나무로 만든 집은 편안함과 아늑함, 특별한 미기후와 긍정적인 에너지입니다. 오랫동안 사용하려면 현재 수리를 제 시간에 고품질로 수행해야합니다.
목조 건물을 운영한 경험은 특별한 도구, 경험 및 지식 없이는 구조의 구조적 요소를 만지는 것은 극히 위험하다는 것을 보여줍니다. 크라운을 교체하고 목조 주택의 기초를 수리 할 때 전문 서비스 비용은 구조의 내구성으로 보답합니다.
하부 크라운의 무결성 파괴 원인
이상적으로는 목조 건물이 큰 수리 없이 반세기 동안 유휴 상태로 유지됩니다. 디자인의 "약한 링크"는 맨 아래 줄입니다. 습기는 목재 내부의 균열과 통나무 사이의 틈을 통해 스며듭니다. 습한 곳에서는 곰팡이의 포자가 발달하기 시작합니다. 곰팡이가 나타난 다음 썩습니다. 곤충 해충은 목재의 내부 파괴를 완료합니다.
목재가 파괴되는 이유는 다음과 같습니다.
준비되지 않은 재료 사용. "제철이 아닌" 수확한 원목은 빠르게 강도를 잃고 무너지기 시작합니다.
나무의 종류는 매우 중요합니다. 예를 들어, 낮은 줄의 건설을 위해 낙엽송을 선택할 때 높은 습도에 대해 걱정할 필요가 없습니다. 나무는 더 강해질 것입니다. 라임 통나무는 하부 림으로 사용하지 않는 것이 좋습니다.
기술을 위반하여 만든 기초의 품질이 좋지 않은 방수.
방부성 건축 자재 기술 미준수.
지하 공간의 불충분 한 공기 교환, 환기 덕트 부족.
지하수의 깊이, 지역의 기후 조건을 고려하지 않고 토양 유형, 지형에 해당하지 않는 잘못 세워진 기초.
크라운을 덮고 있는 무식하게 장착된 파사드 패널.
모든 이유는 주거의 부적절한 운영 또는 건축업자의 사업에 대한 비전문적인 접근이라는 두 가지 주요 요인으로 귀결됩니다.
크라운의 파괴 정도를 결정하는 방법
목조 주택의 크라운 교체 문제와 재건 정도를 근본적으로 해결하려면 손상 정도를 결정할 필요가 있습니다.
통나무에 달린 도끼의 둔탁한 소리는 내부에서 나무의 파괴 정도를 알려줍니다. 끌로 작업하면 손상의 더 완전한 그림을 상상할 수 있습니다. 일반적인 검사만으로는 건물의 상태를 정확하게 평가할 수 없습니다. 전문적인 접근 방식에는 기초 상태를 평가하고 구조물에 가해지는 하중의 정도를 결정하는 것이 포함됩니다. 주거의 추가 운영에 대한 정확한 예측은 숙련된 장인이 제공할 수 있습니다. 로그 행을 완전히 변경할 필요가 없으면 가족 예산을 절약 할 수 있습니다. 그리고 역으로 현지 수리에 시간과 노력과 돈을 들일 수 있지만 기대한 결과로 이어지지는 않습니다.
우리 웹사이트에서 기초 수리 서비스를 제공하는 건설 회사의 연락처를 찾을 수 있습니다. 주택 전시회 "저층 국가"를 방문하여 담당자와 직접 소통할 수 있습니다.
재건의 특징
작업을 시작하기 전에 가구, 물건에서 건물을 풀어야합니다. 창틀을 꺼내고 문을 제거하고 문틀을 분해합니다.
스토브 또는 벽난로의 굴뚝은 천장과 지붕에서 분리됩니다. 그들은 건설을 용이하게 하고 왜곡을 피하기 위해 가능한 모든 일을 합니다. 손상되지 않은 행을 고정하십시오.
문맹인 행동은 지붕, 굴뚝 및 다락방 바닥을 손상시킬 수 있습니다. 따라서 직접 수행하는 것은 권장하지 않습니다.
이 기술은 매우 복잡하며 다음 사항에 따라 다릅니다.
기초 조건;
목재 파괴의 정도;
건물의 크기, 층수;
건물 근처의 여유 공간의 크기;
별채의 존재,
굴뚝의 디자인과 상태.
용광로에 건설 기술이 제공하는 별도의 기초가 없으면 집을 올리는 데 작동하지 않습니다. 이 분야에 필요한 지식과 경험을 가진 전문가가 올바른 복원 작업 방법을 선택할 수 있습니다.
가능한 한 원래의 재료에 최대한 가까운 재료를 사용하며 때로는 썩은 부분을 벽돌로 교체하는 것이 좋습니다.
때때로 목조 정면은 재건 요소를 숨기기 위해 사이딩으로 덮이거나 벽돌로 덮여 있습니다. 기초와 새 줄 사이에 방수 층이 놓여지고 목재는 방부제로 처리됩니다.
재건 방법
크라운은 여러 가지 방법으로 수리할 수 있습니다.
부분 교체(목재 썩은 부위의 국부적 복원).
손상된 크라운 대신 벽돌 세공.
통나무 집을 잭으로 올릴 때 목조 주택의 하부 통나무를 교체합니다.
이러한 각 방법에는 기능, 장점 및 단점이 있습니다.
부분 크라운 교체
지역 재건을 가정합니다. 이것은 가장 저렴하고 예산이 적은 방법입니다. 목재가 막 열화되기 시작하고 큰 손상이 없는 경우 부분 수리가 가능합니다. 그러나이 기술 기술에는 구조의 강도가 감소하고 방의 열 손실이 증가하는 단점이 있습니다. 비즈니스에 대한 유능한 접근 방식을 사용하면 이러한 단점을 최소화할 수 있습니다.
중요한 점 : 손상 경계를 올바르게 결정해야합니다. 이것이 이루어지지 않으면 노력은 헛될 것입니다. 부패 과정은 계속될 것입니다.
인서트가 오랫동안 지속되려면 치수가 제거된 요소와 완전히 일치해야 합니다. 새 막대가 삽입되는 곳 주위에는 장인이 다웰에 박을 수 있도록 특별한 구멍을 만듭니다.
손상된 크라운 대신 벽돌 세공
목재 부분 복원 기술은 임시 조치입니다. 따라서 벽돌 세공은 문제를 해결하는 방법으로 더 자주 선택됩니다. 이것은 전체 구조를 들어 올리거나 올리지 않고 수행할 수 있습니다. 건물의 연식, 기초의 유형과 상태, 가능한 자재 투자가 고려됩니다.
썩음의 영향을받는 곳이 잘립니다. 끝 연결이 끊어지고 견고한 벽돌 지지대가 제자리에 설치됩니다. 벽돌 기초가 놓여지고 표면이 손상되지 않은 통나무 아래에 놓입니다. 이 방법을 사용하면 한 번에 여러 행을 업데이트할 수 있습니다.
잭으로 구조를 들어 올려 벽돌 공사를 수행하는 경우 계획은 다음과 같습니다.
두 개의 하단 테두리를 교체 할 때 두 개의 통나무를 잘라내어 잭이 세 번째 줄에 놓이도록 설치됩니다.
건물은 모서리에서 들어 올려지고 임시 지지대가 설치됩니다. 위험한 왜곡을 피하기 위해 구조는 모든 측면에서 동시에 들어 올려집니다.
오래된 기초가 제거되고 있습니다.
구조는 벽돌이 완성되고 방수층을 놓은 후에만 낮아집니다.
하부 림 전체 교체
현지 수리와 달리 유압 또는 나사 장치를 사용하여 목조 주택의 크라운을 교체하는 비용은 더 비싸지 만 결과는 지출 된 돈을 정당화합니다.
잭은 아래쪽 통나무를 제거할 수 있도록 위쪽 통나무에 중점을 두고 설치됩니다. 임시 지지대를 건설하십시오. 구조물을 들어올리는 데 사용되는 장비는 신뢰할 수 있어야 합니다. 구조를 올리는 동안 잭이 파손되면 구조의 무결성을 위반하고 사람이 부상을 입을 수 있습니다.
잭을 사용하는 프로세스에는 더 많은 시간과 노력이 필요하지만 다음 주요 정밀 검사까지 구조물의 수명이 크게 늘어납니다. 업데이트 된 방수 층은 습기가 나무 벽 내부로 침투하는 것을 허용하지 않습니다.
가격을 구성하는 요소
목조 주택의 하단 테두리를 교체 할 때 작업 비용은 수리의 복잡성, 재료의 마모 정도, 지형 및 집의 크기에 따라 다릅니다.
목조 주택의 하단 테두리를 교체하는 경우 작업 비용은 다음 구성 요소로 구성됩니다.
구조를 들어 올리기위한 전체 작업 복합체.
손상된 크라운을 분해합니다.
새 크라운의 준비 및 설치.
새로운 기초 건설.
방수 장치.
고정 설치.
여기에 건축 자재 비용이 추가됩니다.
평균적으로 모스크바의 낮은 크라운 교체 서비스 비용은 1 평방 미터당 5000부터 시작합니다. 가장 작은 목재 크기의 루블. 벽이 통나무로 만들어지면 목조 주택의 크라운 교체 가격이 1 평방 미터당 13,000 루블에서 더 비쌉니다.
동영상 설명
비디오에서 잭이있는 목조 주택을 들어 올리는 것에 대해 분명히 :
결론
정확한 작업량과 하부 림을 복원하는 올바른 방법을 결정하면 재건에 추가 비용을 지출하지 않아도 됩니다. 수공예품 복원은 구조의 왜곡과 집의 추가 파괴로 이어질 수 있습니다.
목조 주택의 왕관을 교체하는 작업의 가격이 터무니없이 비싸지 않고 끊임없이 새로운 문제에 직면하는 것보다 품질 재건을 한 번 수행하는 것이 더 낫기 때문에 고용 전문가를 구하는 것은 이치에 맞지 않습니다.
우리 중 많은 사람들이 기성품 통나무 집을 주문하거나 구매하여 질문하는 것이 옳은 일을 했습니까? 물론 예! 더 나은 나무 욕조는 없으며 앞으로도 없을 것입니다. 어떤 현대 재료가 발명되든 실제 나무에 대한 대안은 없습니다.
정말 조금 걱정할 수 있는 유일한 것은 가공 및 작동 면에서 바로 이 나무의 변덕입니다. 그러나 모든 것이 올바르게 수행되면 이것에 문제가 없습니다. 그리고 이제 우리는 욕조의 적절한 건설의 측면 중 하나, 즉 통나무 집의 첫 번째 왕관을 놓는 것을 고려할 것입니다.
훈련
많은 사람들은 옛날에 (첫 번째) 왕관이 종종 자작 나무 껍질로 감싸서 땅에 직접 놓였다는 것을 들었을 것입니다. 이제 아무도 감히 이것을 하지 않을 것입니다. 당연히 그래야 합니다. 좋은 기초는 미래 건물의 내구성을 보장하는 것 중 하나입니다. 따라서 통나무 집을 현장에서 조립하기 전에 욕조 지지대를 완전히 준비해야합니다.
우리는 두 개의 "모기지"통나무를 깔아 벽 건설을 시작할 것입니다. 조립하기 전에 그것들(그리고 나머지도)에 따라 표시해야 했습니다. 직경과 길이로 쉽게 결정할 수 있습니다. 통나무집의 기초는 항상 두꺼운 둥근 통나무를 선택하고, 만약 그것들이 찬 탈의실의 기초가 된다면 나머지 통나무보다 훨씬 더 길게 만들어집니다. 음, 첫 번째 행의 구성 요소에 대한 또 다른 표시는 모서리에 있는 통나무를 소위 "발"에 연결하는 것입니다. 그러나 이것은 "사발에" 잘게 잘린 통나무집에만 적용됩니다.
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따라서 이러한 로그를 선택하면 바로 작업을 진행할 수 있습니다. 그리고 우리는 방수 설치로 시작할 것입니다. 누구나 친숙한 지붕재로 사용할 수 있고, 기초를 역청으로 처리할 수 있으면 더 좋다.
라이닝 보드: 있어야 할지 말아야 할지
통나무집을 건설하는 동안 일부 건축업자는 기초 위에 라이닝 보드나 판자를 놓는 연습을 합니다. 그들의 임무는 콜드 스톤에서 통나무의 첫 번째 줄을 분리하여 목재의 내구성을 높이는 것입니다.
물론 많은 사람들이이 점을 논쟁의 여지가 있다고 생각합니다. 왜냐하면 그들의 의견으로는 이것이 통나무 집의 수명을 연장하지 않을 것이기 때문입니다. 엔지니어링 커뮤니케이션이 잘못 수행되거나 전혀 없으면 라이닝이 나무를 손상으로부터 보호하지 않습니다. 보드는 썩을 것이고 크라운 크라운은 썩을 것입니다.
일반적으로 이것은 생각의 음식이지만 여전히 필요한 요소라고 생각한다면 p / 보드를 방부제로 여러 번 처리하십시오. 두께는 40mm 이상이어야 합니다.
작업 순서
보드를 깔았는지 여부에 관계없이 모기지를 놓기 전에 아래쪽 부분을 잘라야합니다. 이것은 기초에 대한 안정성을 보장하기 위해 필요합니다. 전기 톱으로이 작업을 수행하여 통나무 꼭대기를 자릅니다. 테두리의 크기는 최소 12-15cm이어야 합니다. 수평 배치는 레벨별로 확인됩니다.
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다음으로, 첫 번째 왕관의 가로(작은) 통나무를 찾아 제자리에 놓고, 그 위에 새겨진 표시와 내장된 통나무에 적용된 표시를 결합합니다. 이것은 통나무 집의 왜곡을 피하기 위해 수행됩니다. 그것들이 없거나 셀의 올바른 모양이 관찰되는지 확인해야 하는 경우 대각선이 추가로 설정됩니다.
가로 통나무와 기초 사이에는 통나무 지름보다 약간 작은 크기의 간격이 형성됩니다. 물론 밀봉해야 합니다. 이것은 매우 흥미로운 점입니다. 작업을 잘못 수행하면 미래에 냉탕의 소유자가 될 수 있습니다.
두 가지 방법으로 문제를 해결할 수 있습니다.
1) Podkaten은 결과 간격과 길이가 동일한 통나무 조각입니다. 그들은 벌채와 같은 숲에서 미리 준비됩니다. 아래쪽과 위쪽에서 필요한 나무 층을 제거하면 통나무가 원하는 크기로 조정됩니다.
시도하고 그것이 자유롭지 만 최소한의 간격으로 제자리에 배치되었는지 확인한 후 배치합니다.
작은 통나무를 제거한 후 언더컷과 모기지의 접합부를 조심스럽게 코킹합니다. 그런 다음 위에 이끼 또는 기타 중재 단열재 층을 배치합니다. 그런 다음 가로 통나무를 제자리에 놓습니다.
모든 구성은 항상 여러 개의 상호 연결된 연속 단계로 나뉩니다. 프로젝트 문서 개발 프로세스를 시작하고 실내 장식을 완료합니다. 실제로 작은 것들로 구성된 우리의 삶과 유사하게 구성에서 최종 결과는 모든 구성 요소에 달려 있습니다. 특히, 통나무 집이나 욕실의 벽의 각 행.
통나무 집의 왕관은 수평 방향으로 상호 연결된 통나무의 전체 행입니다. 모든 외부 하중 지지 벽과 오버컷이라고 하는 내부 벽을 포함합니다. 각 크라운의 통나무는 모서리 절단으로 상호 연결됩니다. 단조 브래킷에 조립하는 동안 고정되어 긴 벽에 종단 간(필요한 경우)이 구축됩니다. 통나무 절단은 절단에서 통나무의 결합을 고려하여 수행됩니다. 이 곳에서 내벽이 필요하지 않은 경우 도킹은 잘못된 절단으로 가려집니다. 하나의 크라운 내에서 로그 직경은 항상 상단에서 동일합니다. 낮은 모기지 행은 때때로 나머지보다 큰 지름에서 잘립니다.
그들 사이에 크라운은 히터 (황마)로 조립하는 동안 놓입니다. 상부 및 하부 나무못(은못)이 고정되어 있습니다. 집 벽의 변위, 아치형, 비틀림을 방지합니다. 이러한 재료(다른 패스너, 구성 요소, 목재와 함께)는 통나무 집에 포함됩니다. 프레임이 있는 조립용으로 제공됩니다. 첫 번째 크라운의 패키지에는 일반적으로 낙엽송으로 만든 보드가 포함됩니다. "하우스 키트"도 있습니다. 이것은 건축 자재의 이름입니다. 막대 또는 둥근 통나무 (통나무 집 키트 제외)에서 프로젝트를 위해 해체 된 벽 형태로 만들어졌습니다. 통나무집은 수작업이 부족하기 때문에 이러한 옵션을 호출할 수 없습니다.
벌채를 준비할 때 목재 처짐이 고려됩니다. 각 로그는 최소한 비난을 받습니다(Hydrostrike, Strug, Skobel). 통나무 집의 일부는 대패로 계획됩니다. 특히 겨울철에는 콜드 로그가 벌채되기 전에 절단하기가 더 쉽고 (깨끗한) 낮은 기온으로 인해 기술의 특성상 수격을 사용할 수 없습니다. 벽면의 아름다움과 내구성을 위해 거의 모든 통나무집은 기초에 조립 후 반년/년에 연마됩니다. 모든 중재적 연결은 나중에 양면 코킹이 적용됩니다. 좋은 품질의 캐나다 벌채는 예외입니다.
목조 주택은 의심할 여지 없이 내구성이 있고 신뢰할 수 있는 구조이지만 약점도 있습니다. 집의 낮은 크라운, 특히 모기지 크라운은 결국 사용할 수 없게 됩니다. 원인은 대부분 건설 및 운영 중 오류입니다. 기초가 충분히 방수되지 않으면 하부 크라운은 녹은 물과 빗물, 지하수와의 접촉으로 젖습니다. 그러나 많은 오래된 목조 주택은 기초가 전혀 없으며 더 낮은 크라운은 단순히 땅에 파고 있습니다. 썩은 크라운의 수리 및 교체 작업은 힘들고 복잡하며 재정적으로 많은 비용이 듭니다. 때로는 오래된 집을 허물고 새 집을 짓는 것이 더 저렴합니다. 그러나 크라운을 변경하는 것이 더 쉽고 저렴하며 선호되는 상황이 있습니다. 집이 추억이나 건축적 가치로 소중할 때 일어난다.
집에서 왕관을 바꾸는 방법 - 다양한 방법
약 100년 전, 가족은 이웃에게 도움을 청하면서 목조 주택 수리에 종사했습니다. 거의 모든 마을 사람들에게 집의 면류관을 교체하는 것은 흔한 일이었습니다. 극단적 인 경우 일생에 적어도 한 번 사람이 썩은 왕관 교체에 참석하여 실제로 과정을 상상합니다. 이제 많은 지식과 손재주가 손실되었습니다. 그리고 목조 주택의 크라운을 교체하는 기술 자체는 크게 변경되지 않았지만 스스로 그러한 작업을 수행하는 것은 가치가 없습니다. 실수는 비용이 많이 들 수 있습니다. 아니면 집이 무너지거나 기초에서 떨어지거나 지붕과 천장이 부서지거나 굴뚝이 무너질 것입니다. 일반적으로 크라운 교체는 경험이 있는 전문가에게 맡기는 것이 좋습니다.
아래에서는 썩은 크라운을 변경하는 다양한 기술에 대해 설명합니다. 그러나이 정보는 프로세스와 뉘앙스를 알기 위해서만 제공됩니다. 그것을 궁극적인 진리로 받아들이지 마십시오. 실제로 목조 주택 수리에서 많은 것은 집의 크기, 크라운 및 기초의 상태, 건물 주변의 여유 공간의 가용성, 동일한 지붕 아래 확장의 존재와 같은 다양한 조건에 달려 있습니다. 집, 스토브와 굴뚝의 존재 등. 숙련된 전문가의 눈은 이러한 모든 뉘앙스를 보고 알아차리지만 우리는 그것을 예측할 수 없으므로 일반적인 기술과 권장 사항에 대해서만 설명합니다.
상당히 일반적인 상황은 하부 크라운의 통나무가 완전히 썩지 않고 일부 영역만 손상된 경우입니다. 이 경우 하부 크라운 전체를 교체할 필요가 없습니다. 특히 집을 키우는 데 여러 가지 어려움이 있는 경우. 예를 들어, 통나무 집이 스트립 기초에 있는 경우. 기초를 파괴하지 않으려면 하부 통나무의 손상된 부분을 간단히 교체할 수 있습니다.
- 우선, 우리는 눈으로 손상된 부위를 결정합니다.
- 그런 다음 끌을 사용하여 부패가 얼마나 퍼졌는지 확인합니다. 우리는 손상으로부터 양방향으로 제거합니다. 대부분의 경우 끌의 도움으로 손상 부위가 육안으로 식별할 수 있는 것보다 훨씬 더 크다는 것이 밝혀졌습니다.
- 우리는 손상된 영역의 가장자리에서 한 방향과 다른 방향으로 40cm 후퇴합니다.
- 우리는 2-3 크라운 높이의 넥타이를 설치합니다. 우리는 40mm 두께의 보드를 가져 와서 벽의 양쪽 측면, 즉 외부와 내부의 프레임에 못을 박습니다. 우리는 처음과 마지막으로 조인 크라운에 구멍을 뚫습니다. 직경이 12mm 이상인 타이 스터드를 통해 삽입합니다.
- 우리는 전기 톱으로 손상된 부분을 잘라내어 제거합니다.
- 수리된 크라운에서 너비 20cm의 컷을 만들고 새 통나무 삽입물과의 강력한 연결에 필요합니다.
- 우리는 같은 지름의 통나무로 인서트를 만듭니다. 길이는 절단 단면과 같아야 합니다. 인서트에 대해 상호 절단을 수행해야 합니다.
- 잘라낸 손상된 부분 대신 인서트를 삽입합니다. 우리는 큰 망치로 제자리에 마무리하고 그 아래에 막대를 놓습니다.
- 20cm의 컷이 만들어지는 곳에서 우리는 양쪽에 구멍 3을 만들고 다웰을 그 안으로 밀어 넣어 오래된 통나무와 인서트를 함께 고정시킵니다.
이끼, 황마 또는 견인으로 모든 균열을 막는 것을 잊지 마십시오.
마찬가지로 부품의 전체 하부 크라운을 교체할 수 있습니다. 통나무의 일부를 잘라내고 새 것으로 교체합니다. 그런 다음 모서리 조인트를 자르고 교체해야합니다. 이렇게 얻은 새 크라운은 단단한 크라운보다 내구성이 떨어집니다. 따라서 이 기술은 최후의 수단이나 임시 조치로만 간주될 수 있습니다.
집의 모든 크라운의 격벽
집의 크라운을 교체하는 데 가장 시간이 많이 걸리는 방법은 통나무 집 전체를 재건하는 것입니다. 각 크라운이 분해되고 모든 로그가 검사되고 새 로그로 교체됩니다. 이 수리 방법은 수술실에 적합하지 않습니다. 오래된 버려진 집, 목욕탕을 수리해야하는 경우 또는 그 반대의 경우 - 새로 지어진 통나무 집을 수리해야하는지 고려할 수 있습니다. 또한 지붕 아래 집의 상부 크라운을 교체하려면 집의 모든 크라운의 격벽이 필요할 것입니다.
집을 들어 올리거나하지 않고 목조 주택 아래에 벽돌을 가져올 수 있습니다. 그것은 조건에 달려 있습니다. 집이 어떤 기초에, 얼마나 오래되었고, 수리에 얼마나 많은 노력과 돈을 투자할 의향이 있습니다.
예를 들어 오래된 집이 기초 없이 땅에 바로 놓여 있는 경우 집을 높이지 않고 크라운을 벽돌로 교체할 수 있습니다. 마찬가지로 집이 기둥 기초 위에 서 있다면. 위에서 설명한대로 하단 크라운의 통나무에서 가장 영향을받는 부분을 잘라내어 벽돌 기초를 완성하는 것으로 충분합니다. 표면은 양호한 상태인 상부 크라운 아래로 가져와야 합니다.
이러한 방식으로 통나무의 일부를 부분적으로 자르고 벽돌을 세울 수 있습니다. 집 모서리에서 시작하여 모서리 조인트를 자르고 단단한 지지대를 만드는 것이 가장 좋습니다. 벽돌의 높이는 다를 수 있습니다. 집이 지상에 있고 약간의 경사 아래에도있는 경우가 있습니다. 그런 다음 가장 낮은 지점에서 여러 개의 썩은 크라운이 한 번에 벽돌로 대체되고 더 높은 지점에서 하나의 크라운 만 대체됩니다.
집이 기초 위에 있다면 잭으로 올리는 것이 합리적입니다. 이를 위해 유압 및 나사 잭이 사용됩니다. 먼저, 그들은 모퉁이에서 집을 들어 올리고 수평을 유지하고 모퉁이 아래에 임시 지지대를 놓습니다. 다음으로 기존 기초의 표면을 청소하고 수평을 맞추고 벽돌을 쌓습니다.
스트립 파운데이션의 부분 분해
목조 주택이 스트립 기초 위에 서 있고 더 낮은 크라운 또는 여러 개의 크라운을 교체해야 하는 경우 잭에서 집을 들어 올려야 합니다. 통나무 집 아래의 잭을 대체하려면 기초를 부분적으로 파괴해야합니다. 일반적으로 틈새는 잭을 놓을 수 있도록 40cm 너비로 비어 있습니다. 이 경우 집 모서리에서 70cm - 1m 후퇴해야합니다.
잭을 설치하기 전에 잭이 상단 용두의 통나무에 닿을 수 있도록 하단 용두의 통나무 조각을 잘라야 합니다. 강한 레버를 사용하여 잭 없이 집을 들어올리는 옵션도 있습니다.
집의 한 쪽만 들어 올리거나 집 전체를 동시에 들어 올릴 수 있습니다. 약간의 비뚤어짐에도 불구하고 한 번에 집 전체를 올리는 것이 좋습니다. 이렇게하려면 기초의 틈새가 양쪽에 적어도 두 개의 틈새가있는 집의 반대쪽에 위치해야합니다. 틈새는 집 모서리에서 같은 거리에 위치해야합니다. 통나무 집을 7-10cm 높이며 오래된 통나무를 제거하고 새 통나무로 교체합니다. 그 후, 파괴된 기초가 수리됩니다. 이 방법의 단점은 수리 후 기초의 무결성이 손상되어 강도가 감소한다는 것입니다.
집의 아래쪽 가장자리와 기초를 완전히 수리하기 위해 목조 주택을 잭으로 들어 올립니다. 집이 기둥 기초 위에 서있을 때 가장 편리합니다. 아무 것도 파괴 할 필요가 없습니다. 기초 지지대 사이에 잭을 위한 견고한 베이스가 설치됩니다. 예를 들어 콘크리트 블록이 될 수 있습니다.
하나가 아니라 여러 개의 왕관을 교체 할 계획이라면 모든 것이 먼저 오래된 통나무 조각이나 여러 통나무를 잘라냅니다. 예를 들어, 3개의 하단 림을 교체할 때 3개의 통나무를 잘라내고 잭을 설치하고 네 번째 림의 통나무에 대고 놓아야 합니다.
이 방법은 가장 신뢰할 수 있는 것으로 간주되며 모든 곳에서 사용됩니다.
특별한 구조물에 집을 걸기
또 다른 혁신은 특정 건물을 위해 만들어진 특수 지지대에 집을 매달고 있다는 것입니다. 일반적으로 이 방법은 기초가 없는 목조 주택의 고품질 수리를 계획하거나 기초가 완전한 재건축을 필요로 할 때 사용됩니다.
구조는 금속 채널로 만들어지고 통나무 집 아래로 가져옵니다. 먼저 통나무 집을 잭으로 올린 다음 채널 지지대 위로 내립니다. 채널 구조 자체의 지지점은 프레임 외부로 이동됩니다. 따라서 썩은 크라운을 교체 한 후 견고한 기초를 쉽게 부을 수 있으며 기초 콘크리트가 경화되고 강도를 얻을 때까지 집이 지지대에있을 수 있습니다.
나무 프레임을 들어 올려 하부 크라운을 교체하는 방법
목조 주택의 하단 테두리를 교체하는 가장 일반적인 옵션을 더 자세히 살펴 보겠습니다. 우리는 작업이 힘들고 위험하며 여러 어려움과 관련되어 있음을 즉시 경고합니다. 따라서 직접 수행해서는 안되며 전문가 팀을 고용하는 것이 좋습니다. 우선, 귀하의 지역에서 집의 왕관을 바꾸는 데 드는 비용을 계산하십시오. 가격이 다릅니다. 일부 팀은 40,000 루블에 동의하고 다른 팀은 100-120,000 루블에 동의합니다. 또한 재료 비용을 고려하십시오. 검토를 위해 추가 기술이 제공됩니다.
목조 주택은 그대로 올릴 수 없습니다. 여러 가지 준비 작업을 수행해야 합니다.
- 셔터와 창틀도 제거해야 합니다. 도어 및 도어 프레임에도 동일하게 적용됩니다. 집을 올리는 과정에서 균열, 뒤틀림 또는 갈라짐과 같은 손상을 입을 수 있습니다.
- 모든 무거운 가구는 집에서 제거해야 합니다. 통나무 집이 완전히 비어 있으면 더 좋을 것입니다.
- 나무 바닥은 벽과 분리되어야 합니다. 바닥이 모기지 크라운이 아니라 더 높게 절단되고이 상부 크라운이 교체 될 계획이 아닌 경우 바닥을 그대로 둘 수 있습니다. 바닥 통나무가 모기지 크라운에 내장되어 있으면 바닥을 분해하고 통나무를지지하는 기둥을 만들고 크라운에서 분리해야합니다.
- 집에 스토브 또는 벽난로가 있는 경우 별도의 기초에 위치해야 합니다. 이것이 사실이 아니라면 집을 올리는 것은 불가능합니다.
- 스토브 또는 벽난로의 굴뚝은 바닥과 지붕에서 분리되어야하므로 집을 올리는 과정에서 무거운 굴뚝이 천장과 지붕 재료를 파괴하지 않습니다.
- 교체할 계획이 없는 집의 크라운은 고정하고 고정해야 합니다. 이를 위해 두께가 40mm인 보드가 사용됩니다. 집 모서리에서 50cm 떨어진 곳에 보드가 통나무 집에 수직으로 못을 박습니다. 보드의 하단 가장자리는 교체할 계획이 없는 것 중 가장 낮은 크라운에 고정되어야 합니다. 상단 모서리는 상단 크라운에 고정됩니다. 판자는 통나무 집의 내부와 외부 모두에 배치되어야 합니다. 상단 및 하단 모서리는 스루 다웰로 고정됩니다. 이 모든 것은 집이 올라갈 때 리드하지 않도록 필요합니다.
준비 작업 후에는 작업의 편의를 위해 집 주변의 공간을 최대한 비울 필요가 있습니다. 집과 같은 지붕 아래에 확장된 집이 있는 경우 지붕을 분리해야 합니다. 그렇지 않으면 지붕이 파괴되지 않고 집의 상승이 불가능합니다. 모든 준비가 완료되면 집을 들어 올릴 수 있습니다.
기둥 기초 위에 집을 세우는 것이 더 쉽고 편리합니다.
- 첫 번째 단계는 잭이 서 있을 틈새를 준비하는 것입니다. 그는 위쪽의 건강한 왕관에 기대어 쉬게 될 것입니다. 따라서 교체할 하부 통나무는 모두 잭을 설치하기에 충분한 부분을 잘라낸다.
- 그런 다음 오목하고 약간 올라간 줄기로 잭의 높이를 측정하고 지면에서 잭이 놓여야 하는 통나무까지의 높이와 비교합니다.
- 상당히 일반적인 상황은 잭을 설치하기 위해 땅을 파야 하는 경우입니다.
- 잭 아래에는 50x50 보드로 만든 실드, 콘크리트 블록 등의 강력한 지지대가 장착되어 있습니다.
- 잭의 머리는 낮은 통나무에 기대어 있지만 나무에 직접 닿지는 않지만 항상 금속판의 안감을 통과합니다.
이러한 잭이 4개 있어야 합니다. 집의 반대쪽 넓은 쪽에 두 개. 그들은 집 모서리에서 80-100cm 떨어진 곳에 위치해야합니다.
스트립 파운데이션의 경우 파운데이션을 파괴하지 않고도 할 수 있지만 열심히 노력해야합니다.
- 통나무 레버를 시작할 수 있도록 교체할 통나무에서 창을 잘라냅니다.
- 내부에서 레버가 지하 공간으로 자유롭게 들어갈 수 있도록 집의 바닥을 분해해야합니다.
- 레버로 통나무, 채널 또는 도마를 사용할 수 있습니다.
- 잭은 가능한 한 기초에 가깝게 집 외부에 설치됩니다.
- 레버가 창에 삽입되고 지지대가 내부 끝 아래에 설치됩니다(예: 콘크리트 블록 또는 보드 스택).
- 레버의 바깥쪽 가장자리는 사진과 같이 잭에 위치합니다.
- 또한 잭의 도움으로 레버가 올라가고 집이 생깁니다. 이때 기초와 행하우스 사이에 쐐기를 넣어야 합니다.
집을 들어 올린 후에는 왕관의 통나무를 교체하는 것이 가능합니다. 레버는 양쪽을 차례로 들어올릴 수 있습니다. 또한 통나무를 교체한 후에는 레버가 삽입된 기술적 간격을 닫아야 합니다.
그래서 집이 매달려 있습니다. 목조 주택의 왕관을 바꾸는 방법으로 돌아가 봅시다.
크라운은 모서리에서 서로 연결된 상단 및 하단 통나무로 구성됩니다. 잭이 상부 통나무에 닿도록 통나무 집을 들어 올릴 필요가 있습니다.
- 그런 다음 통나무 집을 잭으로 올리면 더 낮은 드레싱 통나무가 고정되지 않은 것으로 판명됩니다. 제거해야 합니다.
- 대신 임시 지지대가 다음 크라운의 아래쪽 통나무 아래에 설치됩니다.
- 이제 잭을 낮출 수 있습니다. 그들과 함께 드레싱의 상단 로그도 떨어질 것입니다. 또한 제거해야 합니다.
- 하부 크라운 드레싱의 상부 통나무 대신 두 개의 통나무를 준비하고 있습니다. 컵이 오래된 통나무 상단에 꼭 맞도록 조심스럽게 처리해야 합니다. 작업 과정에서 많은 것을 정리하고 다듬어야 합니다.
- 상부 드레싱 로그는 잭에 설치되고 코킹 재료는 표면에 놓입니다.
- 다음으로 잭은 통나무와 함께 올라가고 통나무는 위쪽 카운터 통나무에 대해 눌러집니다.
- 다른 벽의 임시 지지대가 제거될 수 있도록 잭을 집과 함께 조금 더 높여야 합니다.
- 그런 다음 임시 지지대가 제거됩니다.
- 이제 하단 스트래핑 로그를 변경할 수 있습니다. 같은 방식으로 카운터 로그에 맞게 계획하고 정확하게 조정해야 합니다.
- 그런 다음 잭에 놓고 코킹 재료를 맨 위에 놓고 들어 올려 카운터 통나무에 대고 누릅니다.
이때 인접한 벽의 잭을 낮출 수 있습니다. 잭을 내리기 전에 목재가 더 이상 손상되지 않도록 기초 표면을 수리하고 방수 처리해야 합니다.
스트립 기초에 집의 낮은 크라운의 통나무를 교체하는 것은 실제로 다르지 않습니다. 통나무만 들어 올리고 레버로 누르면 됩니다. 모든 작업이 끝나면 레버를 밀어 넣은 창을 수리해야합니다.
한 번에 여러 개의 하단 림을 교체해야 하는 경우 먼저 별도의 플랫폼에서 접어야 합니다. 단단하고 깔끔하게 장착된 통나무는 집의 크라운을 위한 견고한 구조를 형성해야 합니다. 교체하는 과정에서 상부 통나무를 카운터 통나무에 맞춰야합니다. 이것은 상당한 시간과 자원을 필요로 합니다. 그리고 후속 통나무는 이미 지면에 장착되어 있으므로 쉽게 교체할 수 있습니다.
프레임 및 패널 하우스도 모기지 크라운에 설치됩니다. 지원으로 만 로그가 아니라 막대입니다. 프레임 하우스 아래의 모기지 크라운을 교체하는 것도 매우 번거로운 일입니다. 집을 올리는 바로 그 기술은 실제로 주조되지 않습니다. 몇 가지 중요한 사항만 있습니다.
- 집을 들어 올리기 전에 적어도 창 개구부까지 프레임에서 케이싱을 제거해야합니다.
- 그런 다음 프레임을 강화해야합니다. 이를 위해 40-50mm 두께의 보드가 집 전체 둘레의 창 높이에 못을 박습니다. 통나무 집의 경우와 마찬가지로 보드는 외부와 내부 모두에서 고정되어야 합니다. 가장자리를 따라 1m 간격으로 보드는 스터드를 통해 고정해야합니다.
- 잭으로 프레임 하우스를 높이는 기술은 통나무 집을 키우는 것과 다르지 않습니다. 레버를 사용하여 스트립 기초에서 집을 들어 올릴 수는 없습니다. 기초를 부분적으로 파괴해야합니다.
- 집을 올린 후에는 고쳐야합니다. 이를 위해 그림과 같이 특별한 지원이 이루어집니다.
- 지지 기둥은 100x80 mm 목재로 만들어집니다. 지브의 길이는 프레임을 함께 고정하는 보드에 스탠드가 놓이도록 해야 합니다.
- 지지대가 집의 무게로 움직이는 것을 방지하려면 하단 가장자리를 고정해야합니다. 예를 들어 사각지대나 콘크리트 블록이 접할 콘크리트 블록에 5cm의 틈새를 만드십시오. 사각지대가 없으면 랙을 나무 방패에 기대어 놓을 수 있습니다. 이 경우 15cm 깊이로 땅을 파고 블라인드 영역에서와 같이 실드 자체에 홈을 만들어야합니다.
이러한 랙은 전체 벽을 따라 2m 단위로 설치해야 합니다. 집을 잭으로 올린 후 지지대를 설치합니다. 그런 다음 잭이 동시에 부드럽게 낮아지고 집이 지지대 위로 내려갑니다.
이 위치에서 모기지 크라운이 교체되고 기초가 수리되는 동안 집이 매달릴 수 있습니다.
건기에 목조 주택의 크라운을 5 월에서 6 월까지 교체하는 것이 좋습니다. 통나무 집에서 통나무를 교체하는 것은 프레임이나 패널 집에서 통나무를 교체하는 것보다 여전히 쉽습니다. 그렇게 많이 분해할 필요는 없습니다. 예, 프레임이 "인도"할 위험은 통나무 집의 벌채보다 훨씬 큽니다. 잭으로 집을 들어 올릴 때 고르게 올라가는지 확인하는 것이 중요합니다. 그렇지 않으면 집이 기초에서 벗어날 수 있으며 이는 허용되어서는 안 됩니다.
그림은 통나무 집 모서리에 있는 통나무 쌍의 기하학을 명확하게 보여줍니다. 발 1의 끝 부분에주의하십시오. 위쪽 라인은 바깥 쪽 가장자리에 약간의 각도로 내려가고 아래쪽 라인은 반대로 같은 각도로 올라갑니다. 소위 더브테일이 형성됩니다. 이 선은 로그 2가 모서리에 쐐기 모양으로 고정되어 있는 발의 평면을 나타냅니다. 성이 형성됩니다. 해당 로그인은 오른쪽이나 왼쪽으로 이동할 수 없습니다. 상부 통나무 3의 발에 의해 막혀 있기 때문에 세로 운동도 명령됩니다.
따라서 로그는 프레임에 단단히 고정됩니다. 움직이는 것이 아니라 움직일 수 없습니다.
따라서 하나의 못이 없으면 모든 통나무가 프레임에 내장됩니다. 집이 흔들리거나 외부/내부의 타격을 받아도 하나도 떨어지지 않습니다. 통나무는 벽에서 제거할 수 없습니다. 진동으로 인해 분산되지 않지만 반대로 경사면을 따라 중심을 향해 모퉁이에서 아래로 움직이는 것처럼 집결합니다. 예를 들어 포탄이 일정 거리에서 폭발하면 집이 무너지지 않습니다. 로그는 서로 더 가깝게만 누를 것입니다. 당신은 아무 말도 할 수 없습니다, 우리의 조상은 재능있는 엔지니어였습니다.
그림은 별도의 발을 보여줍니다. 외부 끝(5)의 너비와 연결 소켓(3)의 바닥 길이는 동일합니다. 이러한 치수는 동일한 템플릿으로 제공됩니다. 외부 끝의 높이는 짝을 이루는 통나무의 직경에 따라 다릅니다. 모든 발의 바닥 경사각도 동일합니다.
기본 로그
통나무 집의 모든 크라운은 두 쌍의 통나무로 형성됩니다. 그들 중 하나는 낮고 다른 하나는 위쪽입니다. 그들은 발로 연결되어 있습니다. 상단 통나무는 하단 통나무보다 직경의 절반 정도 상승합니다. 다음 왕관의 경우 이 쌍이 아래쪽 왕관이 됩니다. 다음 왕관의 처음 두 통나무가 그 위에 놓입니다. 이 패턴은 항상 반복됩니다. 따라서 통나무 집은 통나무 쌍으로 자랍니다. 각각은 통나무 지름보다 약간 작은 값만큼 증가합니다(연결 홈통 절단으로 인해 1-2cm 빼기).
크라운의 통나무는 거의 같은 지름으로 선택됩니다. 엉덩이 부분에서는 항상 정점 부분보다 두껍습니다. 따라서 통나무 집의 모서리가 고르게 오르기 위해 상단 부분이 엉덩이에 놓여지고 그 반대의 경우도 마찬가지입니다. 즉, 발에서 짝짓기하는 통나무는 머리에서 꼬리로, 꼬리에서 머리로의 패턴에 따라 배열됩니다.
많은 사람들은 첫 번째 왕관의 통나무가 가장 강력해야한다고 믿습니다. 이것은 잘못된 의견입니다.
지름이 30cm 이상인 큰 나무는 썩기 쉬운 약한 나무로 자랄 수 있습니다. 일반적으로 지표면에 더 가깝기 때문에 습기가 많은 첫 번째 왕관의 통나무는 다른 것들에 비해 가장 불리한 조건에 있습니다. 또한 모든 빗물이 벽에서 굴러 떨어집니다.
첫 번째 왕관에 두꺼운 통나무를 넣으려는 욕구는 그것이 가장 내구성이 있다는 생각과 관련이 있습니다. 실제로 우리가 보는 바와 같이 항상 그런 것은 아닙니다. 직경이 20-25cm인 어린 나무는 나무가 더 빽빽하기 때문에 기본 지지대로 더 잘 작동합니다. 3-4 번째 크라운에서 더 큰 직경의 통나무를 놓는 것이 더 실용적입니다.
코로나 로그의 모든 처리는 로그 하우스에서 직접 수행됩니다. 그러나 첫 번째 왕관은 예외입니다. 지지 테이프는 들어 올리기 전에 통나무에 눌러져 기초 위에 놓입니다. 과도한 목재 손실로 통나무를 약화시키지 않기 위해 보철물의 너비를 3-4cm로 제한 할 수 있으며 가공 용이성을 위해 몇 가지 지름길로 감습니다. 통나무는 결코 완벽하게 원통형이고 직선이 아니므로 패드 위에서 가볍게 굴려서 무게 중심에 따라 안착되도록 해야 합니다. 기초 위에서 이 위치를 차지할 것입니다.
양쪽 끝에서 수평 라인(5)이 레벨의 도움으로 그려지며 보철물의 경계를 나타냅니다. 제거된 슬래브에 대한 작업을 용이하게 하기 위해 25-30cm 간격으로 필요한 깊이의 절단(2)을 할 수 있습니다. 그런 다음 프로테자는 작은 슬래브(1)를 치핑하고 도끼로 표면을 청소하도록 축소됩니다. 절단은 구멍으로 대체될 수 있습니다.
보철물의 경우 보철물의 끝선이 수직으로 위치하도록 라이닝에서 로그를 회전시킵니다. 이 위치에서 브래킷(4)으로 고정됩니다. 쇠줄을 선 사이로 잡아당겨 마치 선을 따라 마치 고어벽이 잘려나간 것처럼 일직선으로 그어진다. 보철물의 수직성은 레벨별로 주기적으로 확인됩니다.
작업 중에 원하는 평면에서 약간의 편차가 발생하더라도 걱정할 이유가 없습니다. 지지대(기초)에 대한 추가 처리로 결함을 제거할 수 있습니다. 초보 목수에게 위로의 말을 하자면 그가 하는 일은 예로부터 장신구가 아니라 서투른 일이었다고 할 수 있다. 물론 정확성을 위해 노력할 필요가 있지만 작은 오류로 당황해서는 안됩니다. 모든 것을 해결해 드리겠습니다.
항의할 때는 항상 안전 예방 조치를 기억해야 합니다. 도끼는 훌륭한 도구이지만 교활합니다. 위에서 언급한 규칙을 따라야 합니다.
실습에서 알 수 있듯이 동일한 유형의 작업을 차례로 반복하면 더 빠르고 더 잘 수행됩니다. 동시에 스킬이 더 빨리 고정됩니다. 따라서 먼저 네 개의 통나무 모두에서 지지 테이프를 절단한 다음 크라운의 기초까지 올리는 것이 더 합리적입니다.
계획에서 집은 일반적으로 길이가 너비보다 큰 직사각형입니다. 더 짧은 로그가 지지대에 먼저 설치됩니다. 두 번째 쌍인 맨 위는 발에 눕습니다. 이렇게하면 바닥 빔이 첫 번째 또는 두 번째 크라운의 긴 통나무에 놓이기 때문에 중요합니다.
모서리 짝을 이루는 모 놀리 식 지지대 또는 볏이있는 첫 번째 통나무를 굴리는 것이 편리합니다. 기둥형 지지대를 사용하여 이 작업을 수행하려면 그림과 같은 보조 장치를 만들어야 합니다. 통나무가 지지대(3) 위에 있으면 크로스바(1)의 긴 끝이 수축되고 통나무가 낮아집니다.
그림에서 알 수 있듯이 통나무를 말리면 게이트 케이블이 링 주위를 감싸지 않고 단순히 상단에 겹쳐지고 악어의 도움으로 돛대에 부착됩니다. 케이블과 배럴 표면 사이의 마찰은 롤링 시 안정적인 그립에 충분합니다.
지지대에 처음 두 개의 짧은 통나무를 깔고 나면 초보자 빌더의 주요 작업인 연결 발 설치가 완료됩니다. 지지대에서 통나무는 평행하게 배열되고 끝은 같은 평면에 있습니다. 안정적인지 확인한 후 첫 번째 로그를 처리하기 시작합니다.
스파이크 표시 및 절단
스파이크는 연결 발을 형성하는 데 필요합니다. 몸은 엉덩이, 바깥 쪽 및 안쪽 뺨과 같은 평면으로 제한됩니다. 엉덩이는 템플릿의 너비를 가지고 있습니다. 바깥 쪽 뺨의 길이는 너비의 두 배와 같고 안쪽 뺨의 길이는 1.5입니다. 바깥 쪽 뺨은 빗물로부터 발을 보호하여 유출을 가속화합니다. 내부 치크에서 슬래브를 제거한 후 형성되는 공간에는 상대 통나무의 둥근 끝 부분이 포함될 수 있습니다.
스파이크를 표시하기 시작하여 로그는 코드(또는 눈으로)를 사용하여 축을 따라 왼쪽과 오른쪽의 부피(무게)가 동일한 두 개의 반으로 나뉩니다. 반쪽을 분리하는 평면은 양쪽 끝에 수직선으로 고정됩니다. 수직선이나 수평에 사용하십시오.
끝이 일반 원이면 끝 선이 끝을 반으로 나눕니다. 그렇지 않으면 반원의 면적과 구성이 서로 다를 수 있습니다. 이것은 부끄러운 일이 아닙니다. 가장 중요한 것은 세로 세로 평면이 통나무를 두 개의 균형 잡힌 몫으로 나누는 것입니다. 그러면 프레임에 안정적으로 놓입니다.
엔드 라인을 그린 후 첫 번째 스파이크를 표시하기 시작합니다. 템플릿(1)은 축선이 끝단과 일치하고 사면의 둔각이 볼 안쪽을 향하도록 엉덩이에 적용됩니다. 당연히 템플릿 수직선은 끝 수직을 덮습니다. 이 위치에 템플릿을 잡고 오른쪽과 왼쪽을 따라 연필로 선을 그려 스파이크의 측면 경계를 나타냅니다. 통나무 뒷면에서 뺨의 경계에 대한 축과 평행하게 계속됩니다. 그것들을 잡기 위해 등받이를 가로로 사용하는 것이 편리합니다!: 톱. 이러한 T 시리즈의 장점은 미터 길이로 더 정확하게 평행선을 그릴 수 있습니다.
또한 통나무 측벽의 템플릿을 사용하여 내부 및 외부 뺨의 경계를 표시한 후 이 선을 따라 뺨의 평면에 수직으로 절단해야 합니다. 전기 또는 전기 톱이 없으면 통나무 집 (통나무)에 서서 십자형 톱으로 수행됩니다. 자체 무게의 작용으로 톱은 자동으로 수직 위치를 취하므로 절단이 엄격하게 깎아줍니다. 톱 끝으로 절단을 시작하고 다른 손으로 위에서부터 가볍게 누르십시오.
그들은 스파이크와 로그를 망치지 않도록 슬래브를 조심스럽게 치핑하기 시작합니다. 이상적으로는 다음과 같이 작동합니다. 도끼 날은 가시 가장자리의 끝에 놓고 망치로 엉덩이를 두들겨 나무에 박습니다. 고르빌렉이 분리됩니다. 노출 된 뺨을 청소하는 것만 남아 있습니다. 그러나 여기에 다양한 트릭이 가능합니다.
칩은 뺨의 평면에서 똑바로 가지 않고 스파이크의 몸체로 벗어날 수 있습니다. 따라서 먼저 도끼날을 스파이크 경계에서 1-2cm 떨어진 곳에 놓고 슬래브의 일부만 잘라야합니다. 이를 통해 칩 개발 동향을 이해할 수 있습니다. 모든 나무 종에 같은 방식이 있는 것은 아닙니다. 이 작업을 수행하는 가장 쉬운 방법은 소나무 통나무에서 수행하는 것입니다. 특히 칩 위치에 매듭이나 다른 이상이 없는 경우 더욱 그렇습니다. 건강한 소나무에서는 일반적으로 섬유가 수직으로 엄격하게 발달하므로 절단면이 종종 완벽한 것으로 판명됩니다. 나쁘지 않은 석판은 아스펜에서 잘립니다. 그러나 가문비나무나 자작나무는 섬유가 때때로 기이한 방식으로 수직에서 벗어나기 때문에 가장 예상치 못한 놀라움을 줄 수 있습니다. 칩은 완전히 예상치 못한 방향으로 갈 수 있습니다. 이러한 로그를 처리할 때 재량권이 필요하지 않습니다.
종종 슬래브는 전체가 아니라 부분적으로 절단되어야 하며 추가로 수직 절단이 이루어집니다. 전기 톱이나 전기 톱으로 슬래브를자를 수 있지만이를 위해서는 도구를 자신있게 사용해야합니다.
끝 직경이 크면 도끼를 위에서 아래로, 뒤로 여러 번 재배열해야 합니다. 이 경우 섬유의 편차 특성을 이해하기 위해 도끼 날을 나무에 1.5-2cm 담글 수 있습니다. 틈이 충분히 벌어지면 중간에 도끼를 끼우고 슬라브의 맞대기를 망치로 세게 치면 분리된다. 이미 언급했듯이 엉덩이는 가벼운 망치로도 금속 물체로 칠 수 없습니다.
슬래브를 제거한 후 뺨을 잘라내어 매끄럽고 균일 해지고 치수를 초과하지 않도록합니다. 내부 및 외부 뺨 처리의 청결 정도가 동일하지 않다는 것을 명심해야합니다. 물론 목공 작업을 가능한 한 최상의 방법으로 수행하기 위해 노력해야 하지만 바깥쪽 볼의 평면이 디자인에서 약간 벗어나더라도 문제가 되지 않습니다. 바깥 쪽 뺨은 발의 작업 평면과 짝을 이루지 않으므로 일부 부정확성은 허용됩니다. 그러나 끝에서 템플릿의 너비까지 안쪽 볼의 평면이 작동합니다. 연결된 통나무의 앞발과 짝을 이루므로 청소에 특별한주의가 필요합니다.
비행기의 최종 마무리에는 쇠톱이 사용됩니다. 이미 언급했듯이 치료할 표면에 평평하게 눌러지고 치아가 불규칙성을 제거합니다. 그림은 발을 표시하기 전에 스파이크를 보여줍니다.
크라운의 아래쪽 쌍의 발 표시 및 자르기
마킹은 스파이크 처리가 완료된 후 시작됩니다. 처음 두 개의 관상 통나무(첫 번째 쌍)의 특징은 6개 발의 위쪽 둥지만 형성된다는 것입니다. 여기에는 덮는 통나무의 발(두 번째 쌍)이 포함됩니다. 하단 잭은 필요하지 않습니다.
각 크라운의 상단 쌍은 로그 직경의 절반만큼 하단 쌍 위로 올라와야 합니다. 이 요구 사항을 충족하려면 처리된 통나무의 스파이크에서 직경의 1/4 높이의 상부 슬래브를 제거해야 합니다. 그러나 스파이크의 상단 부분을 처리하는 과정에서 소켓의 경사진 바닥은 이 경계보다 약간 아래에 있게 됩니다. 이러한 이유로 로그는 조금 더 깊게 정착됩니다. 드래프트 값은 템플릿의 왼쪽(축소)과 오른쪽 사이의 높이 차이와 같습니다. 이 차이가 20mm라고 가정해 보겠습니다. 따라서 마킹 시작점 4는 이 값만큼 올려야 합니다.
이를 염두에두고 첫 번째 발에 표시를 시작합시다. 우리는 통나무 앞에 서 있습니다. 왼쪽과 오른쪽 스파이크에서 위쪽 슬래브를 제거하고 둥지를 잘라야 합니다. 오른쪽 스파이크부터 마킹을 시작하겠습니다. 스파이크 끝선의 수직성을 확인한 후 안쪽(오른쪽) 면에 점(4)를 표시합니다. 그런 다음 날카로운 모서리가 위에 오도록 템플릿을 끝에 놓습니다. 수직선을 따라 템플릿을 정렬하고 경사 가장자리(3)를 따라 스파이크의 왼쪽 경계에 선을 그립니다. 우리는 바깥 쪽 뺨 (1)의 패턴에 따라 계속합니다.
그런 다음 템플릿을 볼 안쪽으로 옮깁니다. 친숙한 점 (4)에 예각을 부과하면 그림에 점선으로 표시된 세 번째 경사 선을 그립니다. 다음으로, 우리는 로그 축에 수직인 스파이크 뒷면에 평평한 템플릿을 부과합니다. 바깥 쪽 가장자리를 엉덩이 평면과 정렬하고 발의 위쪽 테두리인 절단선(7)을 그립니다. 방금 그려진 경사 선에 안쪽과 바깥 쪽 뺨에 수직으로 컷을 표시합니다. 마크업이 완료되었습니다. 우리는 발의 윗부분과 제거되는 슬래브의 윤곽을 수정했습니다.
그림은 발 둥지 바닥의 외부 경계의 발달을 보여줍니다. 엉덩이와 볼 바깥쪽에는 연속적인 라인을 형성합니다. 안쪽 볼에는 아래쪽을 향하고 있습니다. 세 개의 세그먼트는 모두 동일한 평면(바닥면)에 있으며, 이 평면을 따라 슬래브를 절단하여 둥지를 형성합니다. 그림에서 알 수 있듯이 바닥은 볼 바깥쪽 뿐만 아니라 프레임 쪽으로도 기울어져 있습니다.
왼쪽 발은 오른쪽 발과 정확히 같은 방식으로 표시되며 표시 시작점(4)만 스파이크의 왼쪽에 위치합니다. 둥지의 바닥도 바깥쪽 볼과 통나무집 쪽으로 기울어집니다.
일반적으로 표시 후 슬래브, 즉 발 윗부분의 형성을 제거하기 시작합니다. 그러나 초보 목수의 경우 나머지 세 발을 표시한 다음 절단을 진행하는 것이 더 현명할 수 있습니다. 이미 친숙한 작업을 지속적으로 반복하면 구현 기술과 습득한 기술이 강화됩니다. 우리는 반복이 학습의 어머니라는 것을 압니다.
모든 슬래브는 익숙한 방식으로 제거됩니다.
크라운의 두 번째 상단 쌍의 발 표시 및 자르기
첫 번째 쌍의 4개 발이 모두 형성되면 작업 중에 깨질 수 있는 로그의 병렬도가 확인됩니다. 끝의 중심선 사이의 거리가 같으면 올바른 위치를 차지합니다. 확인은 금속 끈이나 줄자로 수행됩니다. 다음 로그 쌍을 굴릴 때 더 낮은 로그가 이동할 수 있습니다. 위치를 고정하기 위해 끝선은 수직선을 사용하여 지지대로 전달됩니다.
상단 통나무는 첫 번째 (하단) 통나무 다리에 겹쳐진 썰매를 따라 굴러 끝에서 25-30cm 떨어져 있습니다. 새 쌍에서 스파이크를 잘라낸 다음 연결 다리의 아래쪽 소켓을 잘라야 합니다.
작업은 수행할 거의 모든 작업이 이미 친숙하다는 사실에 의해 촉진됩니다. 따라서 우리는 새로운 것들에 대해서만 자세히 설명 할 것입니다. 스파이크 형성의 처음 네 가지 작업은 알려져 있습니다. 로그는 평형 위치를 취하는 데 도움이됩니다. 끝에서 수직 균형을 수행하십시오. 스파이크의 측면 경계를 지정합니다. 석판을 제거하십시오. 다음 작업은 새 작업입니다. 스파이크를 절단한 후 로그는 스파이크와 함께 하단 연결 소켓에 배치되어야 합니다. 이것은 스파이크의 아래쪽 뒤쪽에 내부 끝(3)을 고정하는 데 필요합니다.
낮은 둥지에 통나무를 심는 작업이 자주 반복되므로 실행 기술을 더 자세히 고려할 것입니다. 그것은 로그의 낮추기를 방해하지 않는 정도로 선택 (당겨지는) 게이트 케이블이있는 필수 안전망으로 수행됩니다. 통나무는 바닥이 벽을 향하도록 바닥 쌍에 놓고 둥지로 이동합니다. 이것은 도끼의 주둥이를 사용하여 수행되며 스파이크의 뺨 아래로 교대로 미끄러지며 도끼 손잡이가 레버 역할을합니다. 스파이크가 내부 끝을 넘어 돌출되면 뿔로 통나무를 뒤집습니다. 이 작업은 통나무 집의 측면에서 수행되며 (우리의 경우 내부 바닥에 서 있음) 사슴의 손잡이가 당신 앞에 있습니다.
수사슴 대신 끝에 짧은 끈이 있는 0.5미터 레버를 사용할 수 있습니다. 통나무를 몇 번 감고 레버로 누릅니다. 레버를 멀리 밀면 매우 무거운 통나무도 뒤집을 수 있습니다.
깊은 둥지로 바닥에 대한 통나무의 영향을 부드럽게하기 위해 종을 발에 놓고 때로는 아래쪽 쌍의 뒤쪽 높이까지 놓습니다. 스파이크가 kolobashki에 있으면 외부로 쓰러지고 통나무가 둥지에 앉습니다. 이러한 라이닝으로 이전에 제거한 슬래브를 사용하는 것이 편리합니다.
둥지의 스파이크는 수직 위치를 차지해야 하며 안쪽 뺨이 둥지 끝에 꼭 맞아야 합니다. 상부 통나무와 하부 통나무의 접합선 (내부 끝선)은 쇠톱으로 3-4mm 깊이로 자릅니다. 이를 위해 아래쪽 발의 안쪽 뺨에 단단히 밀착됩니다.
이 작업 후에 프레임에 통나무를 더 쉽게 굴릴 수 있도록 스파이크 아래에 쐐기를 박아 약간 올립니다. 통나무 집에서 통나무를 거꾸로 놓고 스테이플로 고정하고 이미 익숙한 기술을 사용하여 발 표시를 진행합니다. 이 경우 물론 끝선은 수직 위치를 차지해야 합니다.
발을 표시 할 때 구성의 연결 소켓이 결합되는 소켓과 완전히 동일하다는 점을 염두에 두어야 합니다. 거절하면 그것의 거울 이미지가 될 것입니다. 그리고 이것은 자연스러운 것입니다. 작업 위치에서 위쪽 발의 바닥은 아래쪽 발과 완벽하게 정렬되어야 합니다.
표시를 위해 통나무를 거꾸로 놓고 이 위치에 스테이플로 잘 고정합니다. 발을 표시 할 때 끝 부분의 바닥 표시를 반복하려는 것과 같은 방식으로 템플릿이 끝 부분에 있습니다. 양쪽 스파이크의 마킹 시작점(4)은 안쪽 볼의 끝면에 적용되고 위쪽 1/4에서 동일한 20mm 올라갑니다. 보시다시피 익숙한 것의 반복이 시작됩니다. 재보험의 경우 자를 사용하여 둥지를 자른 후 위쪽 통나무가 아래쪽 통나무 위로 얼마나 올라갈지 확인할 수 있습니다.
짝짓기 발을 형성하면 통나무는 일반적인 행동으로 연결 둥지의 가장자리로 이동하고 뒤집어 작업 위치에 놓습니다.
발의 마킹 및 처리 중에 실수가 없으면 위쪽 발과 아래쪽 발의 결합 표면이 서로 꼭 맞을 것입니다. 접촉이 불만족스러운 경우(틈새 있음) 조여야 할 곳을 연필로 표시하고 통나무를 통나무 집으로 들어 올려 완성합니다.
로그를 사용한 모든 조작은 게이트 케이블로 보호된다는 것이 분명합니다.
발에서 통나무 집으로 통나무를 쉽게 들기 위해 설명 된 방법을 제외하고 다른 방법이 사용됩니다. 통나무가 그다지 무겁지 않은 경우 발 아래에 주둥이를 밀어서 끝 끝을 레버와 같은 도끼로 번갈아 들어 올릴 수 있습니다. 형성된 틈에 원하는 두께 (높이)의 종이 놓여 있습니다.
때로는 통나무의 끝을 들어 올리기 위해 작은 지름의 파이프나 각진 철 조각을 사용하거나 짧고 강한 흔들기를 사용합니다. 이러한 도구는 그 아래로 미끄러지고 아래쪽 통나무에 끝이 놓이게됩니다. 발 사이에 kolobashka가 삽입됩니다. 이러한 작업을 수행할 때는 예상치 못한 넘어져도 통나무가 다치지 않도록 항상 서 있어야 합니다.
결함을 제거한 후 로그가 제자리에 다시 놓입니다. 이 동작은 때때로 여러 번 반복되어야 합니다. 일반적으로 경사면을 표시 할 때 실패가 발생합니다. 템플릿을 세로에서 약간 이동하면 충분하며 불일치가 보장됩니다. 이러한 실패 후에는 통나무 집의 건설이 거의 사무적인 작업인 연필에 크게 의존한다는 생각이 자연스럽게 나옵니다. 연필로 실수를 하고 도끼로 수정합니다.
발 표시는 나침반을 사용하여 아래쪽에서 위쪽으로 또는 그 반대로 기준점을 전송하여 수행할 수도 있습니다.
두 번째 세로 로그도 같은 방식으로 처리됩니다.
기본 크라운을 설치한 후 가장 처음이자 가장 어려운 훈련 단계가 남았다는 사실을 축하할 수 있습니다. 이미 얻은 경험에 의존하는 것이 가능하기 때문에 더 쉬울 것입니다.
