유명한 Ranevskaya가 반복하기를 좋아하는 것처럼 "더 약한 성은 썩은 판자입니다." 예, 상황은 실제로 가장 어려운 것 중 하나입니다. 나무 바닥은 12년 이상 동안 당신을 충실히 섬겼고, 어느 시점에서 그들은 배의 판자와 닮아가기 시작합니다.바닥을 분류하는 것은 배 껍질을 벗기는 것만큼 쉽습니다. 그러나 값 비싼 방수 목재를 구입하더라도보다 견고한 방수 장치를 넣고 습도계를 걸어 두어도 배열 중에 같은 실수를 반복하면 몇 년 안에 같은 상황을 반복하지 않아도됩니다. 따라서 이러한 힘든 수리가 시작되기 전에도 이러한 문제를 해결하는 방법을 배우도록 합시다.
먼저, 제 시간에 마음먹은 대로 모든 일을 하지 않으면 어떻게 되는지 보십시오.
우리는 "진단"을합니다. 왜 바닥이 먼지로 변했습니까?
그러나 먼저 부식 된 바닥을 "진단"하는 방법을 알아 보겠습니다. 그래서:
- 보드는 먼지로 변했지만 눈에 띄는 습기는 느껴지지 않습니까? 그리고 나무가 깨끗해 보이죠? 썩은 바닥이 아니라 딱정벌레가 잡아먹은 바닥입니다. 그것들을 다루는 방법 - 우리 사이트의 다른 섹션에서.
- 보드는 썩고 습기는 느껴지지 않지만 보드 자체에는 일종의 플라크와 흰색 거품 같은 것이 있습니까? 습기로 인해 항상 나타나는 것이 아니라 이미 병든 판자와 함께 들여오는 곰팡이입니다.
- 보드가 먼지로 변하고 곳이 검게 변합니까? 이것은 바닥이 썩고 있다는 확실한 신호이며 물 때문에 썩고 있습니다. 그리고 물은 다양한 방법으로 접근할 수 있으며, 이것은 반드시 지하실의 지하수만은 아닙니다. 모든 것이 여기에서 훨씬 더 복잡하며 이제 우리는 이 모든 것에서 점차적으로 알아낼 것입니다.
- 보드가 썩고 단열재가 물에 있습니까? 글쎄, 습기가 집에서 오는 경우 (예를 들어 벽이 비난을 받아야 함) 젖은 단열재로 먼저 눈에 띄게됩니다. 이 경우 최소한 현대식 제습기를 설치하여 처음으로 집에서 작업해야 합니다.
보드에 무슨 일이 일어 났는지 확인 했습니까? 계속 진행합니다.
나무 바닥이 썩어가는 과정에 관한 모든 것
모든 나무 바닥의 부패 원인은 동일합니다. 그것은 물입니다. 이 재료에 대한 습기와 공기의 지속적인 접근은 특히 빈번한 습식 건조 주기와 같이 재료에 해로운 영향을 미칩니다.
집에서 바닥이 썩는 정확한 원인을 확인하려면 다음 요소를 직접 확인해야 합니다.
- 건설 역사. 예를 들어 기초가 어떻게 방수 처리되었고 지붕이 어떻게 덮여 있는지와 같이 블록은 무엇으로, 무엇으로부터 건조되었습니까?
- 날씨. 비가 얼마나 자주 내리고 진창이 있는지 여부.
- 집 나이.
- 공기 교환이 구성되는 방법. 예를 들어, 통풍구가 올바르게 작동하려면 각 통풍구의 직경이 25cm 이상이어야 합니다.
- 바닥을 설치할 때 모든 기준을 따랐습니까?
바닥이 썩기 시작하는 첫 징후는 보드가 부풀어 오르고 "놀이"하는 것입니다. 이미이 단계에서 바닥을 완전히 다시 꾸미지 않고도 저장할 수 있습니다.
지하수분의 가장 흔한 원인은 지면으로부터의 습한 상승류(특히 지하수가 높은 경우)와 실외 환기로 인한 너무 습한 공기입니다. 당신이 가진 것을 정확히 이해하는 방법? 다음과 같이 간단한 테스트를 실행합니다.
- 모든 통풍구를 잘 닫으십시오.
- 지하에서 해치를 열거나 벽 근처에 작은 구멍을 마련하여 방과 지하 공간 사이의 공기 소통을 설정합니다.
- 실내 온도가 실내 온도와 같도록 히터를 지하에 배치합니다. 저것들. 그것을 정렬합니다.
이제 지하의 공기가 같은 습한 상태를 유지하는지 확인하십시오. 그렇다면 그 원인은 땅의 습기입니다. 당신은 그것을 격리 할 수 있습니다 현대 재료, 바닥에 놓고 습기로부터 기초를 덮습니다. 또한 설치 전에 마루판에 바르는 많은 유형의 오일도 목재 부패에 기여합니다.
문제에 대한 가장 일반적인 원인과 해결책
바닥을 썩게 만드는 가장 일반적인 옵션을 살펴보겠습니다.
옵션 번호 1. 영혼은 그들의 임무에 대처하지 않는다
집에 향수가 너무 적어서 최대 6개까지이며 바닥에 낮게 정리되어 있습니다. 이것은 바람을 거의 불가능하게 만들고 환경은 시간이 지남에 따라 너무 습해집니다. 지연과 바닥이 썩습니다.
해야 할 일: 바닥 케이크의 단열재 대신 물의 움직임을 제어하는 방습막을 놓으십시오. 다음으로, 빔을 가로질러 카운터 레일을 사용하여 환기 간격을 정렬합니다. 틈과 통풍구 슬롯도 통풍이 되는 스커트 보드에 있어야 합니다. 이렇게 하면 모든 수분이 건조될 수 있습니다. 그리고 통풍구가 충분히 작동하지 않으면 바닥 아래에 다른 통풍구가 있어야 합니다. 일반적으로 이 금속 코너구멍이있는 바닥에 - 충분합니다.
옵션 번호 2. 땅이 너무 가깝다
나무 바닥은 통나무 위에 놓여 있고 그 아래에는 20cm의 거리에 지구가 있으며 이러한 바닥은 매우 빨리 악화됩니다. 그리고 건축업자가 종종 개인 주택에서하는 것은 정확하게 그러한 건축물입니다. 그러나 때로는 흙 대신 젖은 진흙을 찾을 수 있으며 결과는 동일합니다.
해야 할 일: 바닥을 분명히 리모델링하십시오. 파이 - 방수, 조절 된 습기로 바닥 자체를 높이고 습기로부터 잘 보호하십시오. 또 다른 옵션은이 땅에 토목 섬유를 넣는 것입니다. 좋은 탬핑이있는 모래입니다. 토목 섬유가 없어도 물이 위로 흐르지 않습니다. (이것은 예방입니다) 해변의 모래가 마른 것처럼 더 깊이 파면 젖습니다.
다음은 지면과 가까운 위치에 있는 통나무의 예이며 바닥을 교체하는 과정에서 위로 올라갔습니다.
옵션 번호 3. 절망적으로 축축한 지하실
습기를 제거하는 것은 어려울 것이며 (환기가 잘 되어도) 마루판에 닿을 것입니다. 높은 지하수는 바닥에 특히 위험합니다.
해야 할 일 :이 경우 완전히 버리고 공기를 거품으로 만들고 깨끗한 강 모래로 완전히 덮는 것이 좋습니다. 각 층에 물을 충분히 주고 잘 탬핑합니다. 모래 쿠션 위에 플라스틱 랩과 단열재를 놓은 다음 합판을 깔고 바닥 자체가 이미 그 위에 있습니다. 그리고 가장 중요한 것은 외부 배수 장치를 사용하여 집 자체에서 가능한 한 많은 물을 배출하는 것입니다. 일반적으로 집 주변의 파이프로도 충분하지만 때로는 평범한 사람들이 근처에 작은 축전지를 만듭니다. 지하수- 깊은 구덩이. 거기에서 물을 펌핑하는 것도 어렵지 않습니다.
옵션 번호 4. 증기 장벽이 잘못 설치됨
바닥 케이크를 생각한 방식으로 특정 재료를 깔고 갑자기 보드가 썩는 경우가 종종 있습니다. 이는 바닥이 수증기 장벽 자체에 대한 지침을 연구하지 않았기 때문입니다. 제조업체마다 설치 요구 사항이 매우 다릅니다. 따라서 한 브랜드의 재료는 단열재에 꼭 맞아야 하고 다른 브랜드의 재료는 그 사이에 통풍 간격이 있어야 합니다.
해야 할 일: 바닥을 변경할 때 동일한 단열재를 사용할 수 있지만 이번에는 그에 대한 모든 정보를 잘 공부하십시오. 우리 웹사이트의 같은 섹션에서 모든 것을 자세히 볼 수 있습니다. 그리고 플로어 케이크 밑면의 수증기 장벽은 지하 자체의 온도가 실내와 다르지 않을 때 할 수 있습니다. 그러나 추우면 토양 자체 만 방수 처리 할 수 있으며 그 위에는 환기가 잘되어야합니다.
이 사진 설명에서 욕조의 썩은 바닥은 멤브레인의 잘못된 사용으로 인해 발생했으며 이제 완전히 교체되었습니다.
옵션 번호 5. 영원히 젖은 단열재
단열재가 젖어서 단열재와 접촉하는 통나무와 마루판이 썩기 시작합니다.
해야 할 일: 단열재 바닥에서 수증기 장벽을 제거하고 멤브레인을 제자리에 고정하십시오. 이것이 도움이 되지 않으면 이 단열재를 완전히 제거하고 대신 지하실과 블라인드 영역을 단열하고 모든 통풍구를 완전히 막습니다. 더 이상 열 손실이 없으며 문제가 완전히 해결됩니다. 그리고 가장 첫 번째 단계는 마루판이 습기를 얻기 시작한 곳을 결정하는 것입니다. 따라서 지하에서 또는 집 자체에서 올 수 있습니다.
썩은 바닥이 어떻게 교체되었고 파이가 올바르게 배열되었는지에 대한 예를 살펴보십시오.
옵션 번호 6. 집 밑에 진짜 늪이 있다
예를 들어, 오늘날 그들은 민간 개발을 위해 이전 늪과 함께 음모를 적극적으로 판매하기 시작했습니다. 그리고 바닥 문제 - 이미 처음 몇 년 동안. 바닥을 무엇으로 덮어도 습기는 여전히 보드에 닿아 시간이 지남에 따라 썩습니다. 탈출구는 하나뿐입니다. 좋은 수증기 장벽밑에서부터.
해야 할 일 : 바닥 아래에 별도의 펌프가있는 특수 배수 장치와 배수 장치가있는 외부 펌프와 다른 펌프를 장비하십시오. 문제가 해결됩니다.
지하실 바닥의 목표 배수 구멍은 다음과 같이 수행 할 수 있습니다. 경사가있는 콘크리트 보강 스크 리드를 사용하거나 단순히 가장자리를 따라 겹치는 지붕 재료를 놓는 것입니다. 또한 지하가 축축한 경우 어떤 경우에도 나무 바닥에 라미네이트 또는 리놀륨을 놓지 마십시오. 그들은 단순히 습기가 통과하지 못하게하고 바닥이 썩기 시작할 것입니다. 썩은 오래된 바닥 대신 새 바닥을 놓을 때 보드를 적어도 두 번 방부제로 처리하십시오.
이러한 바닥을 보호하는 방법은 다음과 같습니다. 이 바닥도 집 아래의 늪에서 썩었습니다.
옵션 번호 7. 바닥 단열이 너무 심했어요
예, 모든 따뜻함이 집에 남아 있지만 지금은 추운 날씨에 바닥 아래에서 얼어서 여름 내내 그리고 가을까지 해동됩니다. 결론: 엄청난 양의 수분.
해야 할 일: 단열재 설계를 수정하고 약간 단순화합니다.
옵션 번호 8. 집 안의 지나치게 습한 공기
더 자세히 설명하겠습니다. 환기, 즉 집의 벽을 다음과 교환하는 경우 외부 환경잘못 배치되면 따뜻한 계절에는 아직 느껴지지 않습니다. 그러나 첫 번째 화실에서 내부 기화가 크게 증가합니다 (벽과 바닥은 습기를 발산합니다). 따뜻한 공기우리가 물리학에서 알 수 있듯이 위로 올라가고, 차갑게 내려갑니다. 그리고 마루판에 결로가 생기고 가장 추운 곳인 단열재에 있습니다. 참고: 외부 습기가 닿지 않는 곳에 벽이 젖나요?그리고 정확성을 위해 일반 습도계를 구입하여 겨울에 집 내부의 공기 습도를 측정합니다.
현재 집안의 공기가 매우 습하다는 또 다른 분명한 징후는 첫 번째 점화 동안 벽에 서리가 내리는 것입니다.
해야 할 일: 현상이 일시적인 경우 집에 있는 두 개의 통풍구를 열고 통풍구를 닫은 다음 이러한 방법으로 습한 공기를 거리로 몰아냅니다.
옵션 번호 9. 노년부터
아주 오래된 집에서도 바닥이 썩는 경우가 있습니다. 이것이 나무의 속성입니다.
해야 할 일: 그냥 교체하십시오. 집이 모든 것에 목조 인 경우에만 잭을 조심스럽게 사용하십시오. 그리고 지연을 신중하게 고려하십시오. 가능하면 교체해야합니다.
이것은 노년기로 인한 썩음으로 인해 나무 바닥을 유능하게 완전히 교체하는 모습입니다.
옵션 번호 10. 바닥과 벽 사이에 환기 틈이 없음
저것들. 바닥은 그 자체로 모든 기술을 위반하는 벽에 가깝게 만들어집니다. 이 디자인은 목조 주택에서 특히 취약합니다. 가장 먼저 썩기 시작할 것입니다. 더 낮은 림그리고 바닥 자체. 통나무 집 자체도 간섭 없이는 오래 살지 못할 것입니다.
해야 할 일: 바닥 케이크를 완전히 바꾸고 썩은 판자를 버리십시오(모두가 상한 것은 아닙니다). 특히 다음과 같은 경우에는 모든 것을 좋은 콘크리트 바닥으로 교체하는 것이 좋습니다. 그것은 온다목욕에 대해. 따라서 러시아 스팀 룸의 경우 다음 바닥 케이크를 사용하십시오.
- 모래 베개.
- 깔린 돌.
- 스크 리드는 3cm 두께입니다.
- 방수 필름.
- EPPS.
- 같은 영화.
- 10cm 두께의 강화 스크 리드.
왜 필름인가? 아래와 위에서 모두 필요합니다. 바닥 위에 세탁실이나 찜질방이 있을 것이며, 이것은 특히 젖은 방... 둘째, 스크 리드를 붓는 과정에서 시멘트 우유가 단열재에 들어가지 않도록합니다.
옵션 번호 11. 들보만 썩었어
빔만 썩고 바닥은 만지지 않은 경우 추운 계절에 기초가 심하게 얼어 내부에서 결로가 쌓일 가능성이 큽니다. 물론 빔은 가장 먼저 배포 대상에 속합니다.
해야 할 일: 여기에서 오래된 빔을 해체해야 합니다. 또한 보드가 기초의 바닥이나 집의 벽과 접촉하는 경우 rubemast 또는 유리 단열재로 여러 층으로 방수하십시오.
지오멤브레인을 바닥 아래의 방수재로 사용하려면 일반적으로 공리로서 건설 중에 이 경우에 해당해야 합니다. 양면 역청 테이프로 가장자리를 기초에 붙이면 지하 습기를 잊을 것입니다. 지연을 변경하는 경우 다음을 수행하십시오. 약간의 편견측면으로 - 나타나는 응축수가 더 이상 남아 있지 않고 아래로 흐릅니다. 그리고이 물의 배출구를 위해 기초 아래에 배수구를 만드는 것이 좋습니다.
옵션 번호 12. 아파트 바닥이 썩었다
이것은 환기가 부족하다는 확실한 신호입니다.
해야 할 일: 정리 필요한 구멍어렵지 않습니다. 배터리 아래에 하나가 필요하고 반대쪽에 하나가 필요합니다.
향수: 필요 또는 악?
그건 그렇고, 최근에는 통풍구가없는 지하가 점점 더 자주 건설되고 있습니다. 따라서 주인은 그러한 "러시아 전통 - 먼저 습한 공기를 지하로 몰아 넣은 다음 거기에서 적극적으로 추방하는 것"을 "러시아 전통"이라고 부릅니다. 따라서 오늘날에는 기초, 바닥이 단순히 잘 단열되어 있습니다. 그게 전부입니다. 이렇게하면 바닥이 썩지 않습니다. 이 디자인은 무엇을 해결합니까?
이 점에 대해 자세히 살펴보자. 예를 들어, 봄에는 외부 공기가 지하보다 훨씬 더 따뜻할 뿐만 아니라 습합니다(눈이 녹고 있음). 그리고 이 따뜻하고 습기가 많은 공기는 바닥 아래의 통풍구를 통해 침투하여 즉시 차가운 판자에 응결 형태로 정착합니다. 그리고 그들은 여름까지이 습기에서 많은 시간을 보냅니다. 나무 바닥이 몇 년 안에 완전히 썩는 것이 이상한 일이겠습니까? 그리고 같은 통풍구를 통해 설치류 떼가 가을에 집으로 들어갑니다. 이것이 오늘날 다른 사람들이 적극적으로 사용되는 이유입니다. 건설적인 결정, 환기는 집 자체를 통해 약간 다른 방식으로 수행됩니다.
이러한 지하를 폐쇄형 에어컨이라고 합니다. 기계적으로 환기됩니다. 문제는 지하와 방의 온도가 크게 다르지 않으면 마루판에 결로가 발생하지 않는다는 것입니다. 반면에 지하가 여전히 환기되고 통풍구로 환기되는 경우 바닥을 통한 공기 이동을 완전히 차단해야 합니다.
이것이 이 문제에 대한 해결책입니다. 모든 것이 실제로 매우 간단합니다.
목재 바닥재는 20세기 바닥재의 확실한 리더입니다. 그것은 절대적으로 자연스럽고 환경 친화적이며 내구성이 있으며 집안에 아늑함과 편안함을 제공하며 재료는 일반적으로 사용 가능합니다. 지난 세기의 대부분의 건물: "Stalinka", "Khrushchev", "Czech project", 모든 개인 주택 및 기타 많은 건물에는 나무 바닥만 있습니다. 이러한 개체의 나이를 감안할 때, 이제 수리해야 할 시기라는 점은 의심의 여지가 없습니다. 이 기사에서는 개인 주택이나 아파트의 나무 바닥을 수리하는 방법과 목조 주택의 바닥 수리 및 디자인 기능에 대해 설명합니다.
나무 바닥 구조의 진단 및 검사
바닥 수리를 시작하기 전에 바닥을 검사하고 썩었거나 처진 보드를 찾고 통나무와 들보를 검사하여 나무 딱정벌레에게 먹혔는지 확인하는 것이 필수적입니다. 연구의 결과는 없이 할 수 있는지 여부를 결정할 것입니다. 부분적인 리노베이션: 거기에 나사를 조이거나 채찍질하십시오. 그렇지 않으면 대대적인 점검을 해야 합니다.
바닥재가 완벽해 보이더라도 바닥재도 양호한 상태인지 확인해야 합니다. 썩은 판자를 찾아보자. 이렇게하려면 망치로 마루판을 두드리십시오. 우리는 소리로 보드의 상태를 결정할 것입니다. 소리가 둔하면 보드가 썩은 것입니다. 그리고 더 정확한 위치는 못에 의해 결정됩니다. 그들은 썩은 판의 영향으로 녹슬었습니다. 상단 보드만 사용할 수 없게 되면 교체하기 쉽습니다. 서브 플로어의 보드가 썩은 경우에도 문제가되지 않으며 이전에 지연 상태를 확인한 후 잘라 내고 교체 할 수 있습니다. 그러나 통나무가 썩은 경우 구조를 조금 더 분해하고 통나무의 썩은 조각을 잘라내어 양쪽에서 새 막대를 못으로 고정해야합니다.
내장된 빔을 송곳으로 뚫어 확인합니다.
개인 주택에서 바닥에서 오는 경우 나쁜 냄새, 일부 요소가 파손되어 어딘가에 부패가 있음을 의미합니다. 마감 바닥, 거친 바닥, 통나무, 들보, 내장된 크라운 등 모든 요소를 확인해야 합니다. 가장 어려운 부분은 썩은 내장 빔도 완벽하게 보일 수 있다는 것입니다. 특히 반어두운 서브필드에서 볼 때 그렇습니다. 따라서 우리는 건물의 외부와 내부, 지하에서 모든 목재 요소를 검사합니다. "눈으로"결함이 발견되지 않으면 송곳을 가져 와서 내장 된 빔을 관통하려고합니다. 최대한 자주 피어싱을 하려고 노력합니다. 빔의 썩은 부분을 찾으면 잘라내어 교체해야 합니다. 그리고 이것이 가능하지 않다면 잭에 목조 주택을 올리고 모기지 빔을 완전히 교체합니다.
잭으로 목조 주택 올리기
우리는 지연의 끝 부분에 세심한주의를 기울입니다. 그들은 방수 처리되지 않은 내장 된 빔에서 부패하거나 단열재가 시간이 지남에 따라 이미 마모 된 경우 더 자주 그리고 더 빨리 부패하기 시작합니다.
외부 검사에서 마루판 사이의 틈, 판자가 "걷기"또는 페인트가 벗겨지는 형태로 사소한 결함이 발견되면 부분 수리를 수행합니다.
바닥이 삐걱 거리면 그냥 넘어 가서 일부 지연을 교체하십시오.
바닥이 너무 춥고 습기가 통과할 수 있다면 공사 중에 바닥 단열을 잊어버리고 서둘러 자재를 절약했음을 의미합니다. 우리는 그것을 분해하고 다시 방수 및 단열해야합니다.
나무 바닥의 정밀 검사
40세 이상의 행복한 나무마루 주인이라면 환상에 탐닉하지 마세요. 다음으로 자본 및 기타 구조를 만드는 방법을 살펴보겠습니다. 그건 그렇고, 모든 작업은 스스로 할 수 있습니다. 파트너가 있는 것이 가장 좋지만 더 편리하고 빠르고 재미있습니다.
우선, 우리는 제거 바닥및 스커트 보드. 집의 프로젝트에 따라 리놀륨, 쪽모이 세공 마루, 판자 또는 천이 될 수 있습니다. 리놀륨이나 쪽모이 세공을 찢는 것이 그렇게 나쁘지 않다면 천과 판자를 찢는 것이 얼마나 어려운 일인지 알 수 있습니다. 소비에트 적자 시절 못을 박을 때도 적당한 크기 5mm 하드보드는 50mm 못으로 못을 박을 수 있습니다. 고통을 겪을 가능성이 있습니다. 우리는 찢어진 모든 것을 버리고 더 이상 우리에게 유용하지 않습니다.
우리는 오래된 마루판을 훼손하고 잘라냅니다.
마루판을 분해하기 위해 더 넓은 간격을 찾고 있습니다. 지렛대나 지렛대를 사용하거나 둘 다 더 나은 방법으로 보드를 들어 올려 전체 길이를 따라 훼손합니다. 우리는 손톱을 뽑습니다. 따라서 최종 및 거친 바닥 보드를 모두 제거합니다. 그들의 모든 영광의 지체가 우리 앞에 나타나야 합니다. 글쎄, 또는 그들에게 남은 것. 최악의 상황에 대비하십시오. 대부분의 경우 바닥이 바닥 위의 공중에 매달려 있고 썩은 천장의 잔해가 있음을 알 수 있습니다.
중요한! 나무 껍질 딱정벌레가 통나무를 먹었을 가능성이 있습니다. 결국, 이전에는 특별한 함침이 없었습니다. 우리는 이것을 확실히 확인할 것입니다.
시차가 여전히 남아 있으면 빔과 지지대에서 나사를 풀어 분해합니다.
이 때 기존 바닥의 해체가 완료되고 새 바닥을 깔기 시작할 수 있습니다.
잭을 사용하여 집을 들어 올리는 빔 교체 다이어그램
그러나 통나무가 놓여있는 목조 주택이나 목욕탕을 수리하고 이미 썩은 내장 된 빔에 부착되어 있다면 도우미와 장비 없이는 할 수 없습니다. 앵커 포인트로 작업하려면 집을 잭으로 들어 올리고 모든 빔을 새 것으로 교체해야합니다.
새로운 지연 설치
지연을 직접 설치하기 전에 지하실을 배수해야하는지 또는 기초를 부어야하는지 결정해야합니다. 바닥이 축축한 경우 바닥을 배수하면 바닥을 수리하는 데 걸리는 시간이 크게 늘어납니다.
필요한 경우 무너진 장소에 기초를 추가하십시오.
우리는 통나무에 대한 지지 기둥의 상태를 검사합니다. 모든 구조 요소의 상태가 양호해야 합니다. 없는 경우 구조의 신뢰성을 높이기 위해 포스트를 마운트합니다.
- 임베디드 빔에 지연 부착 지점을 표시합니다. 우리는 코드를 세로 및 가로 방향으로 늘려 미래 기둥의 각도를 결정합니다.
- 우리는 지정된 장소에서 토양을 제거합니다. 우리는 탬핑하고 기초 방수를 위해 플라스틱 랩을 깔고 쇄석을 부어 다시 탬핑합니다.
- 잔해 위에 10cm의 보강 메쉬를 설치합니다.
- 우리는 거푸집 공사를지면에서 10cm 높이에 장착합니다.
- 콘크리트를 붓습니다. 기둥의 기초는지면에서 5cm 돌출되어야합니다. 우리는 2-3일 건조되기를 기다리고 있습니다.
- 우리는 콘크리트를 방수 처리합니다.
- 우리는 시멘트 혼합물에 벽돌을 두 줄로 놓습니다.
- 우리는 벽돌을 방수 처리하고 단열 및 방음 장치를 설치합니다.
지지 포스트의 지연 설치 다이어그램
지연을 위해 직사각형 막대를 구입합니다. 통나무의 높이가 너비의 2.5배이면 더 좋습니다. 하지만 200*200mm 바를 사면 그것도 좋습니다. 침엽수 림을 사용할 수 있습니다 : 소나무, 전나무. 습도는 18-20%이어야 합니다.
중요한! 모든 것 목조 건축물: 들보, 통나무, 마루판은 벌레 및 곰팡이에 대한 방부제로 처리됩니다.
우리는 빔과 지지대에 통나무를 놓습니다. 우리는 벽에서 극단적 인 "등대 지연"으로 시작합니다. 그런 다음 우리는 2m 후퇴하고 더 많은 통나무를 놓습니다.
중요한! 수평 지연 수준을 확인하십시오. 어떤 곳에서 지연이 수준을 넘어 돌출되면 초과분을 비행기로 잘라냅니다. 지연이 어딘가에 구부러지면 그 아래에 안감을 설치합니다.
우리는 모든 통나무를 놓고 셀프 태핑 나사로 빔에 고정합니다. 지지 포스트의 지연을 수정하기 위해 모서리를 사용합니다. 통나무가 갈라지지 않도록 미리 구멍을 뚫습니다. 나무 측면에서 셀프 태핑 나사로 벽돌 측면에서 은못으로 고정합니다.
중요한! 1m당 1mm의 지연 수준 편차가 허용됩니다.
낮은 층의 배치
우리는 아래에서 통나무에 낮은 바닥 보드를 못을 박습니다.
단열재를 놓을 곳이 있도록 "낮은"바닥이 필요합니다. 이를 위해 우리는 20-30mm 두께의 잘 말린 보드를 사용합니다.
통나무를 가로 질러 하단 바닥 보드를 부착하여 빔에 직접 고정하는 것이 더 편리하고 쉽습니다.
이렇게 하려면 모든 작업을 지하에서 수행해야 하며 심지어 땅에 누워 있을 수도 있습니다. 우리는 보드를 못을 박거나 셀프 태핑 나사로 통나무에 고정합니다.
중요한! 어떤 이유로 통나무를 따라 하단 바닥 보드를 놓기로 결정했다면 하단 보드가 부착 될 통나무에 막대를 못을 박아야합니다.
우리는 바닥에 균열이 있는지 확인합니다. 발견되면 폴리우레탄 폼으로 날려버립니다.
우리는 통나무 사이에 단열재를 넣습니다.
"낮은"바닥이 준비되면 방수 및 단열재 층을 놓습니다. 시차 사이의 공간이 비어 있기 때문에 단열 매트를 놓을 것입니다. 스톤 울, 미네랄 울, 현무암 섬유 또는 기타 재료.
나무 바닥의 배열
우리는 방수 및 단열재 위에 마감 바닥을 깔고
"위쪽" 또는 마지막 바닥의 경우 수분 함량이 12% 이하인 잘 말린 목재를 구입합니다. 보드의 두께는 약 40mm여야 합니다. 보드에 홈이 있으면 더 편리합니다.
우리는 문에서 가장 먼 방 구석에서 바닥을 깔기 시작합니다. 우리는 10-12mm의 거리에서 벽에 혀가있는 첫 번째 보드를 놓습니다. 셀프 태핑 나사의 머리를 주각으로 숨기는 방식으로 셀프 태핑 나사로 빗을 빔과 장선에 고정합니다. 뒷면에서 셀프 태핑 나사를 45 ° 각도로 홈에 조입니다.
셀프 태핑 나사로 고정하는 홈의 측면에서 빗이있는 다른 모든 보드를 홈에 삽입합니다.
중요한! 마루판의 길이가 방의 길이보다 작으면 "무작위로" 놓아야 합니다. 행의 맞대기 조인트가 일치하지 않도록 0.5 미터 오프셋으로.
우리는 예외 없이 모든 보드를 모든 지연에 고정합니다. 홈이 없는 보드를 구입한 경우 웨지와 패드를 사용하여 설치합니다.
중요한! 우리는 각 행에서 성장 고리의 방향을 바꿉니다.
바닥을 나무로 둘 계획이라면 바닥을 샌딩하고 투명한 바니시나 페인트로 덮어야 합니다. 리놀륨을 깔려면 합판이나 마분지로 최종 바닥을 평평하게 만듭니다. 그리고 그 위에 우리는 리놀륨, 라미네이트 또는 쪽모이 세공을 놓습니다.
아파트의 나무 바닥 장치는 통나무가 놓여 있다는 점에서 개인 주택의 바닥과 다릅니다. 콘크리트 기초, 지상이 아닙니다. 따라서 아파트에서 이러한 바닥을 수리하는 기술은 약간 다릅니다.
첫 번째 단계는 오래된 바닥을 해체하고 마루판을 제거하고 장선을 해체하는 것입니다. 그 아래에 구체적인 기초가 있어야 합니다. 우리는 파편과 먼지로부터 철저히 청소합니다.
아파트의 나무 바닥 통나무는 콘크리트 바닥에 놓여 있습니다. 우리는 먼지와 파편으로부터 청소합니다
셀프 레벨링 혼합물로 시멘트 스크 리드 또는 스크 리드를 만드십시오. 우리는 표면을 프라이밍하고 방수 처리합니다. 200 미크론 플라스틱 랩을 사용하고 스트립에 놓고 테이프로 조인트를 붙일 수 있습니다.
방수 위에 방음재를 더했습니다. 코르크, 섬유판, 루핑 펠트, 고무 또는 폴리에틸렌 폼을 사용할 수 있습니다.
우리는 통나무를 놓습니다. 우리는 은못으로 고정합니다.
중요한! 방의 길이보다 작은 빔을 사용하는 경우 "무작위로"설치해야합니다.
우리는 시차 사이에 단열재를 넣습니다. 우리는 마루판을 맨 위에 놓습니다.
삐걱거리는 마루판 고치는 방법
조만간 나무 바닥이 삐걱 거리기 시작합니다. 장소가 너무 자주 사용되거나 마루판이 단순히 금이 갔거나 통나무가 쪼개졌습니다. 많은 이유가 있을 수 있습니다. 합판 위의 바닥재는 문제를 해결하지 못하고 해결을 지연시킬 뿐입니다.
마루판은 장선에 느슨하게 부착될 때 삐걱거립니다. 원인을 제거하는 방법에는 여러 가지가 있습니다.
우리는 아래에서 마루판과 통나무 사이에 쐐기를 박습니다.
방법 1.바닥이 지하 천장인 경우와 같이 아래에서 바닥에 접근할 수 있는 경우 아래에서 마루판을 고정할 수 있습니다. 이를 위해 한 사람은 아래층으로 내려가고 다른 한 사람은 삐걱거리는 바닥을 걷습니다. 따라서 "삐걱 거리는"보드가 정의됩니다. 우리는 판자와 통나무 또는 보 사이에 틈이 생긴 곳을 찾아 나무 쐐기를 박습니다.
우리는 비스듬히 나사로 보드를 고정합니다.
방법 2.아래에서 접근 할 수 없으면 위에서 비스듬히 나사를 조입니다. 이를 위해 모든 통나무에 구멍을 뚫고 나사로 보드를 고정합니다. 나사의 캡을 퍼티하십시오. 퍼티가 마르면 표면을 갈아줍니다.
방법 3.삐걱 거리는 이유가 보드가 서로 마찰하는 것이라면 바닥을 걷고 "인과 관계"를 찾아야합니다. 그런 다음 마루판 사이의 틈에 활석이나 흑연을 붓거나 나무 쐐기로 박으십시오.
처진 마루판을 제거하는 방법
마루판이 처지는 가장 흔한 원인은 충분히 건조되지 않았기 때문입니다. 시간이 지남에 따라 나무가 줄어들고 균열이 나타나고 보드가 사람이나 가구의 무게로 "걸어서" 처지기 시작했습니다. 문제를 해결하는 방법에는 여러 가지가 있습니다.
마루판 사이에 PVA 접착제에 담근 코드를 밀어 넣습니다.
방법 1... 우리는 두꺼운 꼰 합성 코드(로프)를 구입합니다. 목제 접착제 또는 PVA 접착제로 포화시킵니다. 우리는 마루판 사이의 코드를 보드 두께의 중간까지 밉니다. 우리는 PVA 접착제와 톱밥으로 퍼티를 준비합니다. 우리는 톱밥을 미리 선별하고 나무 껍질 조각과 파편을 제거합니다. 사워 크림이 걸쭉해질 때까지 혼합물을 저어줍니다. 우리는 퍼티로 균열을 채 웁니다. 접착제가 마르면 칼로 초과분을 잘라냅니다. 건조 후 1-2 일 후에 바닥을 칠할 수 있습니다.
퍼티로 마루 사이의 틈을 채우십시오
방법 2... 마루판을 구부리는 이유가 거의 위치하지 않는 통나무라면 마루판을 함께 고정합니다. 둥근 긴 나무 막대기 또는 큰 직경의 철사 조각을 준비합니다. 긴 드릴을 사용하여 마루판에 큰 각도로 구멍을 뚫어 구멍이 한 마루판을 통과하고 절반이 다음 마루판으로 들어가도록 합니다. 스틱을 구멍에 삽입합니다. 먼저 한 마루판에서 바둑판 패턴으로 드릴링을 시작한 다음 다음 마루판에서 드릴링을 시작합니다. 모든 스틱을 구멍에 삽입한 후 이전 방법과 같이 균열을 퍼티합니다.
중요한! 은못이 구멍에서 튀어 나오면 초과분과 퍼티를 잘라냅니다.
마루판을 부분적으로 교체하는 방법
우리는 블록에 기대어 지렛대로 보드를 들어 올립니다.
몇 개의 보드만 교체해야 하거나 한 개만 교체해야 하고 나머지는 양호한 상태인 상황이 있습니다. 이 경우 수행할 작업:
- 보드 전체가 아닌 손상된 부분만 교체해야 하는 경우 지연이 발생한 부분을 찾습니다.
- 지렛대를 슬롯에 밀어 넣고 보드를 들어 올립니다.
- 고정 패드를 통과할 수 있을 만큼 충분히 높이십시오.
- 손상된 부분을 잘라냈습니다.
중요한! 사이트는 반드시 양쪽 끝으로 지연의 중간에 도달해야 합니다. 전체 보드를 제거하기로 결정한 경우 완전히 제거될 때까지 모든 섹션을 잘라냅니다.
- 오래된 조각을 템플릿으로 사용하여 새 나무에서 보드의 한 부분을 잘라냅니다.
- 우리는 새로운 조각을 놓고 셀프 태핑 나사로 지연에 고정합니다.
중요한! 바닥이 그루브 보드로 만들어진 경우 교체 기술이 훨씬 더 복잡합니다.
목재가 내구성이 강한 재료라는 사실에도 불구하고 좋은 관리... 나무 바닥을 너무 자주 수리하지 않으려면 나무를 방부제로 처리하는 것을 잊지 마십시오. 때때로 보드의 고정이 느슨한지 확인하십시오. 그리고 바니시와 같은 보호재로 마감된 바닥을 엽니다.
바닥 수리에는 여러 작업이 포함될 수 있습니다. 외부 장식... 때로는 아파트의 바닥 높이를 높이는 문제가 발생합니다. 모든 작업을 올바르게 수행하고 실수하지 않는 방법이 기사에서 알려줍니다.
일반적으로 아파트나 주택을 수리하는 동안, 특히 천장이 매우 낮은 오래된 레이아웃에서는 수평을 맞추는 동안 바닥을 약간 올리려고 합니다. 그러나 특정 상황에서는 바닥 수준을 약간 높여야 할 수도 있습니다.
종종 바닥을 높이는 절차는 건물 재개발과 관련이 있습니다. 예를 들어, 벽의 일부를 제거하고 방의 공간을 늘리기 위해 로지아에서 바닥을 올릴 수 있습니다. 또한 때로는 아파트 전체의 바닥을 평평하게하고 같은 수준으로 만들어야하며 여기에서도 일부 방에서 바닥을 약간 높여야합니다.
V 인접한 방바닥은 높이가 다를 수 있지만 몇 밀리미터만 크게 다를 수 있습니다. 집 자체와 방 배치 유형에 따라 다릅니다.
개인 주택에서는 이전에 깔아 놓은 것이 충분하지 않은 경우 단열재를 추가로 깔기 위해 바닥 높이를 높여야 할 수 있습니다. 이렇게하려면 공극에 단열재를 깔기 위해 바닥을 몇 cm (약 10) 들어 올려야합니다.
일반적으로 바닥을 높이는 절차에는 특정 지식과 상당한 비용 및 노동 비용이 필요합니다. 동시에 작업 범위가 거실 전체에 있다고 가정하면 모든 방에서 작업이 한 번에 수행되지 않습니다. 바닥 수준을 높이는 것은 개별적으로 계산된 계산에 따라 각 방에서 별도로 수행됩니다.
중요한!바닥을 올릴 방법을 결정하기 전에 계산을 수행하고 바닥이 손상되지 않고 손상되지 않고 견딜 수있는 하중을 찾아야합니다.
바닥을 올릴 방법에 대한 결정이 크게 좌우되기 때문에 모든 계산은 마감 코팅의 이미 선택된 선택을 고려하여 이루어집니다. 게다가 만약에 다른 방자체 코팅 유형이 적합하면 각각에 대해 개별적으로 계산됩니다.
참고로!아파트가 1층에 있고 지하에 지하실이 없는 경우 바닥 하중을 계산하지 않을 수 있습니다. 만약에 최하부사용할 수 있는 경우 부하를 계산해야 합니다.
재료 및 허용 하중을 계산할 때 바닥 슬래브는 다음과 같다고 가정할 수 있습니다. 콘크리트 집약 400kg / m 2의 하중을 견딜 수 있습니다. 그리고 철근 콘크리트의 밀도는 평균 약 2700kg / m3입니다.
바닥 올리기 방법
바닥을 높이는 4가지 주요 방법이 있습니다. 일반적으로 모두 스크 리드라고합니다. 아래 표에서 살펴보겠습니다.
테이블. 바닥을 올리는 방법.
| 방법 | 간단한 설명 |
|---|---|
| 이것은 많은 사람들에게 가장 인기 있고 친숙한 방법입니다. 집중적으로 사용해도 가장 내구성이 뛰어납니다. 그러나 많은 건축업자들은 건조 시간이 길기 때문에 이 방법을 사용하기를 꺼립니다. 시멘트 - 모래 스크 리드 자체는 빨리 놓을 수 있지만 그 후에는 약 한 달 동안 건조됩니다. 그리고 이 기간 동안의 다른 작업은 어떤 경우에도 수행할 수 없습니다. 그렇지 않으면 모든 작업이 하수구로 내려갈 것입니다. 실수를 수정하는 것은 매우 어려울 것입니다. 또한 시멘트 모래 스크 리드- 바닥을 평평하게하는 다소 어려운 방법이며 바닥에 엄청난 하중을 가하므로 신중한 계산이 필요하고 재료의 양과 스크 리드의 허용 높이를 고려해야합니다. |
| 그것 특별한 종류특수 셀프 레벨링을 사용하여 수행되는 스크 리드 건물 혼합물... 일반적으로 바닥의 추가 레벨링 및 레벨을 약간 높여야 하는 경우에 사용됩니다. 바닥 혼합물의 유형은 바닥이 사용될 조건(습식 또는 건식, 난방 또는 비가열 등)에 따라 선택됩니다. 바닥 수준을 높이는 이 방법의 주요 이점 중 하나는 높은 건조 속도입니다. 부어 층. 그러나 셀프 레벨링 바닥은 바닥 상태가 매우 까다롭다는 것을 기억하는 것이 중요합니다. 파편을 잘 청소하고 수평을 맞춰야 합니다. 예, 그러한 혼합물은 저렴하지는 않지만 동시에 충전 과정에서 많은주의가 필요합니다. |
| 바닥 수준을 높이기 위해 석고 섬유 바닥을 만들 수 있습니다. 이것은 소위 건식 스크 리드입니다. GVL 보드평평한 팽창 점토 침구에 쌓입니다. 이 경우 시공이 빠르고 많은 먼지가 형성되지 않는 과정에서 슬라브를 깔고 거의 즉시 바닥설계 작업을 계속할 수 있으며 바닥을 올리는 방식으로 열과 소음을 크게 증가시킨다. 기초의 절연. 그러나 GVL 바닥에도 단점이 있습니다. 이것은 수화에 대한 두려움이며 바닥 수준이 크게 상승하는 경우 확장 된 점토 침구를 많이 사용해야하며 시간이 지남에 따라 이로 인해 바닥이 처질 수 있습니다. . |
| 시멘트 - 모래 스크 리드와 같은이 방법은 가장 인기있는 방법 중 하나로 간주되며 전통적인 방법에 속합니다. 특히 최근에는 개인 주택과 아파트의 바닥 배치에 모두 사용되었습니다. 특히 정밀하게 일정량만큼 마루를 올릴 수 있어 라미네이트 및 쪽모이 세공 마루 시공에 이상적입니다. 작업은 배치 작업이 완료된 후 매우 빠르게 수행됩니다. 탑 코트바로 시작할 수 있습니다. 이 방법으로 바닥 높이를 최대 15cm 이상 높일 수 있지만 바닥에는 큰 하중이 가해지지 않습니다. 시차 사이에 남겨진 공백에는 다양한 통신을 배치하거나 추가 단열재바닥. 그러나 지연 시스템에는 단점도 있습니다. 작업이 잘못 수행되면 바닥이 삐걱 거리거나 처지기 시작할 수 있습니다. |
목조 주택에서 바닥을 높이는 방법
목조 주택에서는 위의 방법 중 하나로 바닥을 올릴 수 있습니다. 여기에는 바닥이 없기 때문에 바닥에 가해지는 하중에 대해 걱정할 필요가 없습니다. 최고의 옵션은 통나무또는 시멘트 스크 리드. 그리고 집주인이 가장 좋아할 방법에 따라 선택할 가치가 있습니다.
중요한!목조 주택에 바닥을 설치할 때 고품질 단열재와 바닥의 필수 방수 처리를 잊지 마십시오. 그렇지 않으면 바닥이 빨리 악화됩니다.
개인 주택에서 바닥을 상당한 높이로 들어야하는 경우 시멘트 스크 리드와 통나무를 모두 결합 할 수 있습니다. 먼저 콘크리트 기반이 만들어지고 그 위에 목조 구조물이 설치됩니다.
아파트의 바닥 수준을 높이는 방법은 무엇입니까?
아파트에서 바닥을 높이는 작업은 작업이 수행되는 위치에 따라 다른 방식으로 수행됩니다. 주방, 침실, 욕실 또는 로지아 - 모든 곳에서 바닥 수준이 자체 방식으로 상승합니다.
안내해야 한다 다음 원칙: 바닥이 최대 8cm 높이로 올라가면 스크 리드는 습식 방법, 즉 시멘트 - 모래 혼합물을 사용하여 만드는 것이 가장 쉽습니다. 어떤 경우에는 팽창 된 점토 혼합물로 천장을 추가로 덮을 수 있습니다. 아파트가 1 층 위에 있으면 추가 단열재없이 할 수 있습니다.
참고로!일반 스크 리드 자체는 단열재 나 통나무를 깔지 않아도 실내 높이가 최대 5cm 증가합니다.
방에 다단계 스크 리드를 만들 계획이라면, 즉 각 방에 특정 높이의 바닥이 만들어지면 각 방에 대해 별도로 계산됩니다. 이러한 구조에서는 높이를 변경하는 것이 가장 편리하기 때문에 지연이 있는 방법을 사용하는 것이 가장 좋습니다.
욕실이나 부엌에서 바닥 올리기
주방과 욕실은 습도가 상당히 높은 방입니다. 따라서 나무 또는 건식 벽체로 만든 구조물을 사용하여 바닥 수준을 높이는 것은 권장하지 않습니다. 가장 좋은 옵션은 시멘트 - 모래 스크 리드 또는 자체 수평 바닥입니다.
레이어를 배치하는 것은 필수입니다. 방수재... 루핑 재료, 플라스틱 필름이 될 수 있습니다. 욕실이나 화장실의 바닥 높이가 다른 방과 정확히 같아서는 안된다는 점도 기억할 가치가 있습니다. 사실은 홍수가 일반적으로 존재로 인해 발생하는 것이 이러한 방에 있다는 것입니다. 수도관... 그리고 여기의 바닥 수준이 다른 방과 같으면 아파트가 침수되면 물이 다른 방으로 들어갑니다. 작은 창틀이나 드롭으로 욕실에 물이 남아 있을 수 있습니다.
중요한!파이프가 교체되면 스크 리드가 부어 질 때까지 모든 통신이 변경됩니다. 그렇지 않으면 파이프를 깔기 위해 바닥에 구멍을 만들기 위해 많은 추가 작업을 수행해야 합니다.
로지아 또는 발코니에서 바닥 올리기
건설 중 로지아 또는 발코니의 바닥 수준은 종종 다른 방보다 낮습니다. 그러나 결과 임계 값을 넘어지지 않기 위해 종종 제기됩니다. 또한 주택의이 부분이 그것이 위치한 방과 결합 될 계획이라면 발코니와 로지아의 바닥 수준을 높이는 것이 수행됩니다.
베란다 바닥 높이를 올릴 때 방수에 신경써야 합니다. 이를 위해베이스를 처리 할 수 있습니다 역청 매 스틱또는 필름으로 덮으십시오.
객실 바닥 높이 올리기
방에서는 자신의 선호도, 바닥의 힘 및 선택한 상도의 특성에 따라 바닥을 올리는 방법을 선택하는 것이 좋습니다. 거실의 면적은 일반적으로 욕실이나 화장실보다 넓기 때문에 시멘트 스크 리드의 질량이 중요합니다. 따라서 바닥을 올리는 방에서는 나무로 만든 통나무 시스템을 사용하는 것이 더 쉽습니다.
일반적으로 바닥 수준은 일반적으로 최대 10cm까지 올라가고 평균 지표에 따르면 2-3cm에 불과합니다.바닥을 최대한 높여야 하는 경우 통나무 시스템을 사용하는 것도 좋습니다. 그들 사이의 공극은 "공기를 통해 이동"하지 않도록 단열재 또는 기타 재료로 채워질 수 있습니다. 자리 표시자로 사용하는 것이 가장 좋습니다. 미네랄 울, 스티로폼.
따라서 다음과 같은 측면이 레벨을 올리는 방법의 선택에 영향을 미칩니다.
- 수리 예산... 일부 재료는 더 비싸고 다른 재료는 더 저렴하며 모든 것을 올바르게 계산해야 합니다. 가능한 옵션그리고 가장 좋은 것을 선택하십시오.
- 수행한 작업의 합리성... 항상 복잡하고 시간이 많이 걸리는 옵션을 선택해서는 안 됩니다. 때로는 가장 단순한 것으로 충분합니다. 노력 없이 최소한의 비용으로 바닥을 들어 올리는 것으로 충분할 것입니다.
- 노동 투입... 특정 작업을 수행하기 위해 적용해야 하는 시간과 노력을 적절하게 평가하는 것은 항상 가치가 있습니다.
마루 올리기 기술
시멘트 - 모래 스크 리드를 사용하여 바닥을 높이는 기술에 대해 알아 봅시다.
작업이 수행 될 방의 바닥은 파편으로 철저히 청소되고 가능한 한 평평합니다. 그런 다음 건물 수준을 사용하여 벽에 표시를 적용하여 팽창 된 점토 혼합물을 놓는 수준을 표시합니다. 줄자를 사용하여 거친 바닥에서 표시된 선까지의 높이를 측정합니다. 이것은 혼합물의 양을 계산하는 데 필요합니다.
방의 면적이 계산됩니다. 필요한 양의 재료를 구입합니다 - 팽창 된 점토 및 모래 콘크리트 혼합물 M 300 및 6x6cm 단면의 보강 메쉬.
모래 콘크리트 - 건식 혼합
개인 주택은 인체와 마찬가지로 다수의 다른 시스템, 재료, 액체, 유익하고 유해한 미생물. 그리고 그에게는 나이가 들면서 나타나고 드러나는 모든 종류의 질병이 있습니다. 다행히 대부분은 쉽게 식별하고 치료할 수 있습니다. 집의 나무 바닥이 매일 노출됩니다. 외부 영향... 시간은 또한 자국을 남깁니다. 긁힘과 균열이 나타나고, 판자 사이의 틈이 커지고, 마루판의 삐걱거리는 소리가 점점 귀를 자극합니다. 이러한 증상은 새 코팅 아래 나무 바닥을 평평하게 하는 것을 포함하여 임박한 개조를 나타냅니다.
나무 바닥의 수평을 맞춰야 할 때
나무 바닥은 높은 성능 특성... 처음에 선택 천연 나무, 집 주인은 미래의 개조 작업을 더 쉽게 할 수 있습니다. 새 도장 작업을 위해 나무 바닥을 준비하려면 바닥을 라미네이트하거나 쪽모이 세공 마루, 카펫 및 리놀륨, 마루판 표면을 미리 평평하게하는 것으로 충분합니다.
머지 않아 최고의 나무 마루판도 노화의 징후를 보이기 시작합니다. 이 현상에는 여러 가지 이유가 있습니다.
- 용법 불량 재료 바닥용(통나무를 만들기 위해 잘 건조되지 않은 목재, 축축한 마루판). 시간이 지남에 따라 이러한 재료는 바닥의 팽창 또는 침하, 코팅의 무결성 위반, 걸을 때 삐걱 거리는 소리에 기여합니다.
- 나무의 자연적 속성건조할 때 굽힘. 뒤틀림, 보드 길이에 따른 불규칙성 형성 및 결과적으로 코팅의 균열로 나타납니다.
- 바닥 깔기 오류그리고 그 오용. 코팅 손상, 페인트 벗겨짐, 균열 및 균열 형성, 보드 처짐에 기여합니다.
발생한 결점을 바로잡고자 하는 자연스러운 열망은 우리로 하여금 문제를 해결하기 위한 방법을 선택하도록 합니다. 할 수 있다 재장식 도색바닥을 완전히 바꾸거나 바닥의 실제 상태와 사용 가능한 재정 금액에 따라 다릅니다.
노후화 외에도 나무 바닥을 교체하거나 수리하는 데에는 다음과 같은 여러 가지 이유가 있습니다.
- 균열;
- 부식;
- 곤충이 나무를 먼지 상태로 활용하는 것.
어떤 이유로든 보드워크를 수리하거나 완전히 교체해야 합니다. 결함을 식별하고 수행할 작업의 양을 평가하려면 보드를 들어 올리고 보드가 놓여 있는 통나무를 검사하는 것으로 충분합니다. 곤충의 중요한 활동의 흔적이없고 나무의 건조하고 내구성있는 표면이 없기 때문에 부분적으로 또는 완전히 교체 할 필요가없는 바닥의 수평을 안전하게 해결할 수 있습니다. 마루판이나 통나무 내부에 하자가 있는 경우 새 목재로 먼저 교체하여 문제가 있는 부분을 제거한 후 바닥을 평평하게 하는 작업을 진행합니다.
바닥을 평평하게하는 다음 이유와 상태를 평가하는 단계는 수평과의 편차를 설정하는 것입니다. 그것은 집에서 가장 높은 각도에 따라 설정된 수평 또는 정밀 레이저 장비를 사용하여 생산됩니다. 그 후 벽에 메모가 작성됩니다. 얻은 정보를 통해 우리는 불규칙성을 식별하고 레벨링 방법을 결정할 수 있습니다. 오늘날 목재와 그 구성 요소의 첨단 시트 재료가 사용됩니다. 좋은 조합다양한 속성.
때로는 물결 모양의 바닥 표면, 늘어진 판자, 마루판의 경사면을 보면 판자를 찢지 않고 나무 바닥을 수평으로 맞추는 방법, 아예 할 수 있는지 여부가 명확하지 않습니다. 그러나 대부분의 경우 비관할 이유가 없습니다. 바닥의 구조적 요소에 대한 손상의 특성에 따라 사용됩니다. 다양한 기술코팅의 복원 및 평탄화:
- 예비 청소로 긁기;
- 셀프 레벨링 솔루션을 사용한 퍼티 또는 레벨링;
- 수평 요소 배치 - 예를 들어 합판 또는 기타 유사한 재료를 사용할 수 있습니다.
통나무 바닥을 평평하게하기위한 재료
다양한 요철 및 기타 결함을 제거하기 위한 재료 선택 나무 기초여러 요인에 의해 결정되는 사용된 정렬 기술에 따라 다릅니다. 바닥 표면의 허용 가능한 변형 수준(전체 영역에 대한 높이 차이)은 다음과 같이 결정됩니다. 건물 코드및 규칙 및 그 가치는 기술을 선택할 때 주요 지침으로 사용됩니다.
- 1m2의 면적에서 1-2mm 이내의 작은 돌출과 처짐이 있는 경우 표면을 평평하게 할 필요가 없습니다. 이 값은 리놀륨과 같이 요철에 민감한 재료로 바닥을 덮는 경우에도 허용됩니다.
제거 방법:
- 스크레이퍼로 표면을 평평하게하는 단계;
- 아크릴 또는 "민속"을 기반으로 한 산업용 퍼티의 사용은 PVA 접착제와 톱밥의 혼합물을 의미합니다.
- 후속 코팅을 위해 바닥 표면에 고르게 분포된 5mm에서 1cm까지의 높이 차이는 바닥을 평평하게 해야 합니다.
이를 위해 다음 기술이 사용됩니다.
- 바닥에 직접 부착할 수 있는 시트 재료로 수평 맞추기;
- 셀프 레벨링 바닥 믹스를 사용하여 불규칙 및 결함 제거.
가장 일반적인 시트 재료는 합판, OSB 보드또는 마분지.
시간이 지남에 따라이 재료가 바닥의 모양을 반복하고 모든 불규칙성이 표면에 나타나기 때문에 섬유판의 사용은 허용되지 않습니다.
합판
빠르고 고품질의 작업 수행에 최적:
- 침엽수 및 견목의 천연 베니어판 생산에 사용;
- 표면은 평평하고 매끄 럽습니다.
- 거의 감지 할 수없는 나무 냄새가납니다.
- 단순히 톱질하고 보호 장비로 처리합니다.
- 시트의 강도는 유연성과 결합됩니다.
- 편리한 형식 - 최소한의 낭비로 원하는 크기의 시트를자를 수 있습니다.
- 간단하고 저렴한 설치.
에 사용된 구내에는 영주, 습도가 낮은 방에 적합한 FBA 및 FK 등급을 사용하는 것이 좋습니다. 내부 작업(침실, 거실). FSF 브랜드는 습기에 강해 실내외(복도, 주방) 모두 사용 가능합니다.
분류하는 또 다른 방법은 등급을 기준으로 하는 것입니다. 바닥을 평평하게하고 정렬하려면 다음이 매우 적합합니다.
- 2학년 - 부드러운 표면작은 균열, 긁힘, 접착제 흔적은 허용됩니다.
- 3등급 - 가능한 결함의 수가 2등급보다 약간 높습니다.
수평을 유지하고 바닥을 청소하려면 다음이 필요합니다.
- E - 엘리트 등급,결함이 없습니다.
- 1등급 - 눈에 띄는 결함은 없지만 작은 칩과 작은 균열은 허용됩니다.
임시 거주용 건물 (여름 별장, 임시 오두막)에서는 기존 결함에도 불구하고 4 등급도 사용할 수 있지만이 등급의 합판의 강도는 상당히 높습니다.
제조업체는 또한 광택(Ш1 및 Ш2 마킹) 및 무광(NSh 마킹) 합판을 생산합니다. 나무 바닥에 합판을 깔려면 사포질한 면 중 하나(Ш1)를 선택하고 사포질하지 않은 면으로 바닥에 고정합니다. 재료를 선택할 때 비용과 품질의 비율에 중점을 두어야 합니다.
OSB로 더 잘 알려진 인기 등급에서 합판 옆의 레벨링 재료. 특성은 합판과 유사합니다. 제조 방법이 다릅니다. 천연 목판 대신 천연 나무 조각을 사용합니다.
재료 장점:
- 환경 친화적 (천연 수지 사용);
- 표면 결함 없음;
- 박리되기 쉽지 않음;
- 가벼운 무게;
- 다양한 크기;
- 적절한 비용.
제조업체는 OSB1에서 OSB4(내습성 및 강도가 증가함에 따라)의 4가지 등급의 보드를 생산합니다. 시장에서 볼 수 있는 또 다른 종류는 더 단단한 조인트를 위한 연결 홈이 있는 텅 앤 그루브 플레이트입니다. 레벨링을 위해 나무 바닥에 놓는 OSB는 OSB3 그루브 플레이트를 사용하여 수행됩니다.
마분지(파티클보드)
OSB의 덜 내구성 및 습기 저항 아날로그. 낮은 등급의 목재와 목공 폐기물이 제조에 사용됩니다. 품질, 강도 및 습기 저항은 보드와 바인더의 압축 품질에 의해서만 결정됩니다.
이점은 다음과 같습니다.
- 좋은 방음 성능;
- 우수한 단열 특성;
- 재료 놓기의 용이성;
- 저렴한 비용.
마분지 - 최선의 선택낮은 습도 수준의 방을 위한 쪽모이 세공 마루 및 합성 코팅용 이퀄라이징 층.
측정이 1cm 이상 8cm 미만의 침하 및 고르지 않은 방울을 나타내는 경우 개인 주택이나 아파트에서 나무 바닥을 평평하게하는 방법의 특성에주의하십시오.지연을 따라 수평을 맞추는 기술을 통해서만.
마루판 표면에 레벨링 재료를 직접 놓는 것과 달리 이 경우필수의 예비 준비... 먼저 랙(나무 막대)의 바닥을 계산하고 장착하여 높이와 형태의 차이를 보정할 수 있습니다. 평면적절한 시트 재료로 평탄화 층을 후속 설치하기 위해.
레벨링을 위한 재료 두께 선택
선택할 때 고려해야 하는 시트 재료의 또 다른 매개변수는 두께입니다. 재료 두께 선택에 영향을 미치는 요소:
- 설치 기반 유형;
- 상도의 종류;
약간의 "파상"이있는 나무 바닥의 합판 두께는 8-10mm 이상이어야합니다. 쪽모이 세공 마루 또는 라미네이트를 깨끗한 바닥으로 놓을 경우 두께를 10-16mm로 늘리는 것이 좋습니다. 카펫 및 리놀륨의 경우 두께가 16-18mm로 증가합니다. 아파트나 집에 무거운 가구나 장비를 설치하려면 최대 21mm의 두께가 필요합니다.
나무 바닥에 합판을 깔는 기술
향한 첫걸음 평평한 바닥- 합판을 깔기위한 나무 바닥 준비.
필요한 경우 느슨한 보드를 수정하고 걸을 때 삐걱 거리는 소리를 줄이거나 제거해야합니다. 나사(셀프 태핑 나사)로 보드를 고정하는 것이 가장 좋습니다. 오래된 바닥의 보드가 고정되는 각 못은 1-2mm만큼 나무에 묻혀야합니다.
다음 단계는 에 대한 계산을 수행하는 것입니다. 올바른 설치및 합판 시트 절단.
계산에서 고려해야 할 사항:
- 합판이 놓일 기초 유형 - 오래된 바닥 또는 통나무 선반;
- 원칙에 따른 시트 설치 벽돌 세공- 시트의 절반 오프셋으로;
- 방의 선형 치수;
- 재료의 열팽창을 위한 간격은 각 벽에서 1-1.5cm, 합판 시트 사이에서 3-4mm입니다.
마루판 위에 설치하는 경우 합판 시트를 4등분하여 작업을 용이하게 하고 내부 결함(박리)을 감지하고 손상되지 않은 시트로 교체하는 것이 좋습니다.
크레이트에 시트를 놓을 경우 시트의 이음매가 통나무의 중심에 오도록 크레이트의 단차를 고려하여 시트를 절단해야 합니다. 시트의 두께에 따라 선반 단계는 30 또는 40cm입니다.
시트를 자르기 전에 수행된 계산을 기반으로 쌓기 구성표를 작성하고 시트에 번호를 매깁니다. 이를 통해 표준 합판 조각(시트 쿼터)의 수와 절단할 조각의 수와 크기를 계산할 수 있습니다.
합판을 자르고 깔기 시작하기 전에 며칠 동안 실내에 두거나 쌓거나 가장자리에 두는 것이 중요합니다. 보관 기간은 합판을 가져온 창고와 합판을 설치할 방의 온도 차이에 따라 다릅니다. 차이가 클수록 더 오래 기다려야 합니다.
시트를 자른 후 고정을 시작할 수 있습니다. 직선(90도)에 가장 가까운 방의 모서리부터 시트 설치를 시작하는 것이 편리합니다. 건물 각도를 사용하여 각 각도의 값을 비교하는 것이 좋습니다.
셀프 태핑 나사는 패스너로 사용되며 길이는 합판 두께의 3 배여야합니다. 설치를 시작하기 전에 다음 작업을 수행하십시오.
- 합판에 나사가 부착 된 곳에서 나사의 작동 부분 직경보다 2mm 작은 직경으로 구멍을 뚫습니다.
- 나사 캡의 직경을 위한 카운터싱크 구멍;
- 나사 사이의 고정 단계는 30-40cm에서 선택됩니다.
- 시트 가장자리에서 최소 2cm 들여 쓰기.
추가 단열 및 방음이 필요한 경우 합판 밑받침을 나무 바닥에 놓을 수 있습니다. 그림에 따라 각 시트를 제자리에 설치하고 나사로 고정하면 설치가 완료됩니다.
스크래핑 - 노동 집약적이고 효율적인 레벨링
수평을 맞춘 후 바닥재를 사용할 계획이 없는 경우 기계적 스크레이핑 기술을 사용하여 후자를 수행하는 것이 좋습니다.
단계별 지침스크레이퍼로 나무 바닥을 평평하게하는 것은 다음과 같습니다.
- 구내에서 가구 제거. 구조를 제거할 가능성이 없는 경우 플라스틱 랩.
- 스크레이퍼에 부정적인 영향을 주어 사용할 수 없게 될 수 있는 모든 못과 패스너를 판자 바닥에서 제거합니다.
- 강한 진동과 기계 소음으로부터 귀와 손을 보호하고 미세한 목재 먼지로부터 호흡기를 보호하는 두꺼운 장갑, 귀마개 및 호흡기가 있는 장비.
- 방의 먼 구석에서 긁는 과정을 시작하십시오. 첫 번째 레이어는 뱀과 함께 방 주위를 이동하면서 조심스럽게 제거됩니다.
- 코팅 색상에 해당하는 필러로 바닥의 모든 균열 및 구멍을 밀봉합니다.
- 퍼티가 마른 후 바닥을 다시 샌딩합니다.
- 강력한 진공 청소기로 결과 먼지를 제거합니다.
- 보푸라기가 없는 천으로 탈지제를 적셔 표면을 닦습니다.
- 판자 바닥 바니시.
이론적으로 스크래핑은 수동으로 수행할 수 있습니다. 그러나 특수 사이클러는 프로세스 속도를 크게 높일 것입니다. 이 경우 우리는 단위에 대해 이야기하는 것이 아니라 방의 면적에 따라 수십 또는 수백 번을 말하는 것입니다. 또한 수동 스크래핑은 자랑할 수 없습니다. 고품질, 따라서 예상 결과와 일치하지 않습니다.
나무 바닥은 다른 많은 현대적인 옵션의 출현에도 불구하고 여전히 인기가 높습니다. 따뜻하고 내구성이 좋아 오래된 집 뿐만 아니라 신축 건물에도 많이 사용됩니다. 그러나 시간이 지남에 따라 여러 요인의 영향으로 한쪽 또는 여러 면에서 처지기 시작할 수 있습니다. 그리고 그 결과 레벨에 심각한 변화가 발생합니다.
가구는 이러한 코팅에 비뚤어지고 발생하는 왜곡으로 인해 캐비닛의 문이 닫히지 않습니다. 마루판의 삐걱 거리는 소리는 피할 수 없게됩니다. 또한 보드 사이에 틈이 생겨 부정적인 영향을 미칩니다. 외관바닥 및 단열 특성. 따라서 조만간 모든 소유자는 나무 바닥을보다 안정적이고 따뜻하고 편안하게 만들고 외관을 더 아름답게 만드는 방법에 대해 질문합니다.
나무 바닥을 평평하게하는 기본 방법
해체 및 격벽 탑승은 결정하기 어려울 수 있는 복잡하고, 길고, 힘들고, 지저분한 프로세스입니다. 그러나 그것 없이는 종종 불가능합니다. 마루판이 썩거나 처진 경우 곰팡이 또는 곰팡이의 흔적이 나타납니다. 이 경우 갈 곳이 없습니다. 완전한 교체가 필요합니다. 나무 바닥... 보드가 강하고 잘 두드려 지지만 수평면이나 바닥의 특정 영역에 심각한 하락이 있으면 보드 워크를 열지 않고도 할 수 있습니다. 유리한 상황에서는 피상적인 평준화 조치가 필요하지 않습니다.
작업 기간 동안 나무 바닥에 나타난 요철의 특성에 따라 제거 방법이 선택됩니다.
판자를 평평하게 하는 방법에는 여러 가지가 있습니다.
- 루핑.
- 특정 영역의 로컬 정렬.
- 셀프 레벨링 화합물.
- 지연 정렬.
- 안감으로 맞춥니다.
방법을 결정하려면 더 잘 맞는특정 경우에는 길이가 2000mm 이상인 일반 건물 높이 또는 레이저를 사용하여 바닥 표면의 차이를 먼저 측정해야 합니다. 허용 값(물론 삐걱 거리는 소리가 나타나지 않는 한) 받아 들일 수있는 불규칙성은 바닥의 1 미터당 2mm를 초과해서는 안됩니다.
그러나 바닥이 평평하지만 삐걱 거리기 시작하면 어떻게 될까요?
확실히 - 모든 것이 그와 함께하는 것은 아닙니다. 감사를 수행하고 외관의 원인을 식별해야합니다. 불쾌한 소리... 글쎄, 그런 다음 - 포털의 특별 기사에 자세히 설명되어 있는 특정 기술을 적용합니다.
직접하는 방법?
바닥 표면의 로컬 레벨링
불규칙성은 국지적 인 성격을 띠고 있습니다. 즉, 바닥의 특정 영역에만 위치합니다. 메인 플레인 위로 돌출된 보드의 레벨링은 대패 또는 휴대용 샌더를 사용하여 수행할 수 있습니다. 물론이 영역에서는 못이나 나사와 같은 패스너 머리를 검사해야합니다. 그들은 정렬을 방해해서는 안됩니다. 즉, 필요한 경우 보드의 두께로 깊게 하거나 일시적으로 나사를 푸십시오.
반대로 바닥에 작은 오목한 영역이 형성되면 일반 수준표면. 이 과정은 오일이나 아크릴 우드 퍼티 또는 자체 제작한 작은 구성을 사용하여 수행할 수 있습니다. 톱밥및 PVA 접착제.
수리 화합물은 캐비티에 적용되고 주걱으로 표면에 퍼집니다. 이 정렬에서 주 바닥 평면과 동일한 레벨에 위치한 오목부의 가장자리가 표지 역할을 합니다. 퍼티 덩어리가 건조한 후 그라인더로 청소합니다.
위의 방법은 판자 덮개가 페인팅을 위해 준비되거나 합판 시트로 덮인 경우에만 좋습니다. 바닥이 나무의 자연스러운 색상과 질감을 유지하면서 바니시로 준비된 경우 전체 표면을 긁어내야 합니다.
나무 바닥 스크랩
긁는 방법은 오래된 코팅 또는 목재의 어둡거나 손상된 상부 층에서 바닥을 제거해야 할 때 사용됩니다. 또한 표면의 변형과 높이 차이가 10mm 이하인 경우 스크레이퍼를 사용하여 바닥을 평평하게 할 수도 있습니다. 이 방법은 매우 시끄럽지만 빠릅니다. 짧은 시간에 판자 덮개를 업데이트하여 추가 마무리를 준비할 수 있기 때문입니다.
이 과정을 혼자서 하는 것은 어렵지 않으나 장비가 고가이고 일회성 작업을 위해 구입하는 사람은 거의 없다. 따라서 자신의 손으로 바닥을 평평하게하고 청소하기로 결정한 경우 일정 기간 동안 장치를 임대하는 것이 가장 좋습니다.
이 처리 방법을 선택할 때 마루판의 두께를 고려해야 합니다. 또한 수평을 맞춘 후 텅 앤 그루브 보드의 표면에서 연결 잠금 장치까지의 높이가 4 ÷ 5 mm 이상이어야한다는 사실도 있습니다. 즉, 매우 신중하고 신중하게 행동해야 합니다.
스크래핑을 수행하려면 스크래핑 기계 외에도 다음과 같은 보조 재료 및 장치를 준비해야 합니다.
- 세트 연마 노즐다른 분수의 곡물 - 원과 리본. 너무 많이 사지 마세요 용품... 가장 좋은 방법은 자동차를 렌트할 때 전문가와 상의하여 산책로의 특성을 설명하는 것입니다. 또한 번호가 다른 첨부 파일을 여러 개 구입하여 실제로 경험적으로 테스트할 수 있습니다.
- 일회용 톱밥 봉투.
- 자금 개인 보호- 장갑, 호흡기 및 건설용 고글.
작업을 시작하기 전에 판자 표면을 수정해야 합니다. 건조하고 깨끗해야 합니다. 마루판 사이의 간격은 5mm를 넘지 않아야 합니다. 또한 금속 요소(못 머리 또는 셀프 태핑 나사)가 표면에 나오지 않아야 합니다. 그들은 제거하려는 층의 두께보다 1.5 ÷ 2 mm 아래로 나무 속으로 깊어야 합니다.
스크레이퍼는 작업을 시작하기 위해 거친 입자 부착물을 그 위에 설치하고 특수 나사를 사용하여 장치의 다운포스를 조정하여 작업을 준비해야 합니다.
청소의 첫 번째 단계는 섬유를 따라 수행됩니다. 갑자기 급작스럽게 움직이지 않고 한 곳에서 긴 다운타임 없이 천천히 움직여야 합니다. 차는 부드럽게 달려야 합니다.
커버리지의 한 스트립을 지우고 나면 방금 처리된 이전 스트립을 잡고 장치를 ⅔, 즉 ⅓만큼 이동하여 다음 스트립을 시작해야 합니다. 노즐의 연마층이 마모되면 새 것으로 교체해야 합니다.
거친 입자가있는 노즐로 전체 바닥 표면을 처리 한 후 최소 P240의 일부로 연마 벨트를 설치하여 판자를 샌딩 할 수 있습니다. 이 노즐은 완벽하게 매끄러운 바닥을 만드는 데 도움이 됩니다.
또한 목재는 방부제 또는 착색 얼룩으로 처리됩니다. 그 후, 표면을 퍼티하고 세척하고 바니시, 왁스, 오일로 코팅하거나 선택한 색상으로 칠합니다.
표면 차이가 더 큰 경우 수평을 맞추는 데 더 힘든 방법을 사용해야 합니다.
마른 스크 리드로 판자 수평 맞추기
필요한 재료
표면을 평평하게하는이 방법은 탑승과 탑승 모두에 적합합니다. 바닥을 정리하는이 방법을 선택할 때 방의 천장 높이와 표면 차이의 크기를 고려해야합니다.
건식 스크 리드를 장착하려면 다음 재료가 필요합니다.
- 건식 팽창 점토, 펄라이트 또는 규산염-슬래그의 미세 분획 혼합물로 건식 스크리드용으로 특별히 고안되었습니다. 이 자료의 훌륭한 버전은 "Knauf"회사의 구성입니다. 좋은 리뷰또한 벨로루시 생산 "Compavit"의 자료를받을 자격이 있습니다.
백필의 표준 포장은 40리터 용량의 백입니다. 지불 필요한 금액바닥 면적과 의도 된 평탄화 백필의 두께에서 수행됩니다. 두께는 20(또는 그 이상 - 30)mm보다 작을 수 없습니다. 60, 최대 80mm 이상으로 만드는 것은 바람직하지 않습니다. 켜진 경우 기본 섹스수평에서 상당한 수준 왜곡이 있으며, 이 또한 고려됩니다.
- 피복 시트 재료- 이것은 기성품 요소석고 섬유판으로 만든 바닥(EP). 이러한 전자 보드에는 특별히 제공된 잠금 라멜라가 장착되어 있어 설치 속도가 빨라지고 코팅이 깔끔해집니다. 이 소재 외에 방수 합판이나 마분지... 하지만, 최선의 선택결국 바닥재에 최적인 특성을 가진 석고 섬유 EP가 있을 것입니다.
- 두께 20mm. (10mm의 두 레이어. 레이어가 배치되고 오프셋으로 연결되며, 이는 정확히 50mm 너비의 잠금 조인트를 형성하는 것입니다).
- 전자 기판의 표준 선형 치수 - 600 × 1200.
다른 바닥 요소도 판매 중이며 특히 500 × 1500 × 20mm 크기, 즉 가로 세로 비율이 1:3입니다.
바닥 요소는 방의 면적에 따라 구입합니다. 먼저 절단 중에 낭비가 있기 때문에 15% 재고가 만들어집니다. 둘째, 벽에 맞는 요소에서 잠금 라멜라는 반드시 벽에 인접한 측면에서 잘립니다.
- 전체 방 둘레의 벽을 따라 설치하기 위한 댐퍼 테이프. 작은 여백으로 방 둘레의 길이를 따라 구입합니다.
- 백필용 베이스 표면의 데크용 방수재. 나무 바닥의 경우 글라신, 두꺼운 역청이 함침된 종이 또는 지붕 재료가 가장 적합합니다. 최소 200미크론 두께의 플라스틱 랩을 사용할 수도 있습니다. 15%의 마진으로 바닥 면적으로 구입.
- 임시 비콘을 배치하기 위한 금속 프로파일.
- 맞물리는 선을 따라 슬래브의 상호 고정을 위한 접착제. 고품질 PVA 접착제가 매우 적합합니다.
- 셀프 태핑 나사. 최적 - 2 시작 나사로 구별되고 자체 중심 헤드가있는 GVL (GVVL) 용 특수 셀프 태핑 나사.
