DIY MDF reproduktory. Jednoduché domáce akustické reproduktory. Akustika počítačových reproduktorov

Zdravím čitateľov Datagoru! Chcem vám povedať o vytvorení akustického systému pomocou technológie 3D tlače. Pomocou 3D tlačiarne sa mi podarilo postaviť nezvyčajný akustický systém v tvare gule, ako aj vyriešiť množstvo ďalších problémov, ktoré vznikajú pri zhotovovaní akustiky.
Chcel by som poznamenať, že vôbec neobhajujem použitie plastu ako hlavného materiálu na stavbu reproduktorov.

Už od študentských čias som mal sen - vyrobiť reproduktory v tvare gúľ. Ale metódy, ktoré som mal vtedy k dispozícii na vytvorenie puzdra na mieru, ma nijako nenadchli. A teraz, o mnoho rokov neskôr, som dostal 3D tlačiareň.

Teraz je tu môj preklad článku Troelsa Gravesena o „najhoršom kupolovom výškovom reproduktore na svete Philips AD 0160“. Myslím, že sa nestretol so sovietskymi, dokonca ani s mnohými modernými výškovými reproduktormi.
S najväčšou pravdepodobnosťou má tento konkrétny výškový reproduktor (výškový reproduktor, nezamieňajte si s Twitterom) len málo ľudí, ale výskum spoločnosti Troels bude užitočný pre domácich ľudí na vyhodnotenie kvality a správneho používania výškových reproduktorov.

S pozdravom Sergej

Ukážem vám na skutočnom príklade, čo môžete urobiť so starými reproduktormi, konkrétne s ich ovládačmi, aby ste získali lepší zvuk.

1. Stĺpec alebo reproduktor?
2. Akustika a elektronika
3. Čo je hi-fi
4. Reproduktory
5. Akustika

Výroba zvukových reproduktorov vlastnými rukami - to je miesto, kde mnohí ľudia začínajú svoju vášeň pre komplexnú, ale veľmi zaujímavú záležitosť - technológiu reprodukcie zvuku. Prvotnou motiváciou sú často ekonomické úvahy: ceny za značkovú elektroakustiku nie sú prehnane nadsadené, ale nehorázne drzé. Ak sa zaprisahaní audiofili, ktorí nešetria vzácnymi rádiovými elektrónkami do zosilňovačov a plochým strieborným drôtom na navíjanie zvukových transformátorov, sťažujú na fórach, že ceny za akustiku a reproduktory sú systematicky nadsadené, tak je problém naozaj vážny. Chceli by ste reproduktory pre váš domov za 1 milión rubľov? pár? Ak chcete, sú aj drahšie. Preto Materiály v tomto článku sú určené predovšetkým pre úplných začiatočníkov: potrebujú sa rýchlo, jednoducho a lacno postarať o to, že tvorba vlastných rúk, ktorá stojí desaťkrát menej peňazí ako „cool“ značka, nemôže „spievať“ o nič horšie alebo aspoň porovnateľne. Ale pravdepodobne, niektoré z vyššie uvedených budú pre majstrov amatérskej elektroakustiky zjavením- ak je to poctené ich čítaním.

Stĺpec alebo reproduktor?

Zvukový stĺp (KZ, zvukový stĺp) je jedným z typov akustického prevedenia elektrodynamických reproduktorových hláv (SG, reproduktory), určených na technické a informačné ozvučenie veľkých verejných priestorov. Vo všeobecnosti sa akustický systém (AS) skladá z primárneho zdroja zvuku (S) a jeho akustického dizajnu, ktorý poskytuje požadovanú kvalitu zvuku. Domáce reproduktory z väčšej časti vyzerajú ako reproduktory, a preto sa tak nazývajú. Súčasťou elektroakustických systémov (EAS) je aj elektrická časť: vodiče, svorky, izolačné filtre, vstavané audiofrekvenčné výkonové zosilňovače (UMPA, v aktívnych reproduktoroch), výpočtové zariadenia (v reproduktoroch s digitálnym filtrovaním kanálov) atď. Akustický dizajn domácnosti reproduktory Bývajú umiestnené v tele, preto vyzerajú ako stĺpiky viac či menej pretiahnuté nahor.

Akustika a elektronika

Akustika ideálneho reproduktora je vybudená v celom rozsahu počuteľných frekvencií 20-20 000 Hz jedným širokopásmovým primárnym zdrojom. Elektroakustika sa pomaly, ale isto posúva k ideálu, no najlepšie výsledky stále vykazujú reproduktory s frekvenčným delením na kanály (pásma) LF (20-300 Hz, nízke frekvencie, basy), MF (300-5000 Hz, stredy) a HF (5000 -20 000 Hz, vysoké, vysoké) alebo nízko-stredné a vysokofrekvenčné. Prvé, prirodzene, sa nazývajú 3-cestné a druhé - 2-cestné. Najlepšie je začať sa udomácňovať v elektroakustike s 2-pásmovými reproduktormi: umožňujú vám získať kvalitu zvuku až po vysokú úroveň Hi-Fi (pozri nižšie) doma bez zbytočných nákladov a ťažkostí. Zvukový signál z UMZCH alebo v aktívnych reproduktoroch s nízkym výkonom z primárneho zdroja (prehrávač, zvuková karta počítača, tuner atď.) je distribuovaný medzi frekvenčné kanály separačnými filtrami; toto sa nazýva defiltrácia kanálov, rovnako ako samotné crossover filtre.

Zvyšok článku sa zameriava predovšetkým na to, ako vyrobiť reproduktory, ktoré poskytujú dobrú akustiku. Elektronická časť elektroakustiky je predmetom mimoriadne vážnej diskusie a nie jednej. Tu je potrebné poznamenať, že po prvé, nie je potrebné pristupovať k ideálnemu, ale zložitému a drahému digitálnemu filtrovaniu, ale použiť pasívne filtrovanie pomocou indukčno-kapacitných filtrov. Pre 2-pásmový reproduktor potrebujete iba jeden konektor dolno- a hornopriepustného filtra (LPF/HPF).

Napríklad existujú špeciálne programy na výpočet AC schodiskových separačných filtrov. Predajňa reproduktorov JBL. V domácom prostredí však individuálne ladenie každej zástrčky pre konkrétnu inštanciu reproduktorov, po prvé, neovplyvňuje výrobné náklady pri hromadnej výrobe. Po druhé, výmena GG v AC sa vyžaduje len vo výnimočných prípadoch. To znamená, že k filtrovaniu frekvenčných kanálov reproduktorov môžete pristupovať netradičným spôsobom:

1. Frekvencia LF-MF a HF sekcie sa berie tak, že nie je nižšia ako 6 kHz, inak nezískate dostatočne rovnomernú amplitúdovo-frekvenčnú odozvu (AFC) celého reproduktora v oblasti stredného pásma, čo je veľmi zlé, viď. nižšie. Okrem toho je filter s vysokou medznou frekvenciou lacný a kompaktný;
2. Prototypmi na výpočet filtra sú články a poločlánky filtrov typu K, pretože ich fázovo-frekvenčné charakteristiky (PFC) sú absolútne lineárne. Bez tejto podmienky bude frekvenčná odozva v oblasti deliacej frekvencie výrazne nerovnomerná a vo zvuku sa objavia podtóny;
3. Ak chcete získať počiatočné údaje pre výpočet, musíte zmerať impedanciu (celkový elektrický odpor) LF-MF a HF GG pri deliacej frekvencii. 4 alebo 8 ohmov uvedené v pase GG sú ich aktívny odpor pri jednosmernom prúde a impedancia pri deliacej frekvencii bude väčšia. Impedancia sa meria celkom jednoducho: GG je pripojený ku generátoru zvukovej frekvencie (AFG), naladenému na deliacu frekvenciu, s výstupom nie slabším ako 10 V do záťaže 600 Ohm cez rezistor zjavne vysokého odporu, napr. príklad. 1 kOhm. Môžete použiť GZCH s nízkym výkonom a UMZCH s vysokou vernosťou. Impedancia je určená pomerom napätí zvukovej frekvencie (AF) na rezistore a GG;
4. Impedancia nízkofrekvenčného-stredofrekvenčného spoja (GG, hlava) sa berie ako charakteristická impedancia dolnopriepustného filtra (LPF) a impedancia HF hlavy sa berie ako hlava horného priepustu. filter (HPF). To, že sú rozdielne, je vtip, výstupná impedancia UMZCH, ktorá „hojdá“ reproduktor, je oproti obom zanedbateľná;
5. Na strane UMZCH sú nainštalované dolnopriepustné a reflexné vysokopriepustné filtračné jednotky, aby nepreťažovali zosilňovač a neodoberali energiu z pridruženého reproduktorového kanála. Naopak, absorbčné články sú otočené k GG, takže návrat z filtra nevytvára podtóny. Teda dolnopriepustný filter a hornopriepustný filter reproduktora budú mať aspoň spojenie s polovičným spojením;

Keď sa dostanete do elektroakustiky, musíte vedieť nasledovné o tom, ako sú reproduktory štruktúrované a fungujú v akustických systémoch. Budič reproduktora je tenká cievka drôtu, ktorá vibruje v prstencovej medzere magnetického systému pod vplyvom audiofrekvenčného prúdu. Cievka je pevne spojená so skutočným vysielačom zvuku do priestoru - difúzorom (pri LF, MF, niekedy pri HF) alebo tenkou, veľmi ľahkou a tuhou kupolovou membránou (pri HF, zriedkavo pri MF). Účinnosť emisie zvuku silne závisí od priemeru IZ; presnejšie z jeho pomeru k vlnovej dĺžke emitovanej frekvencie, ale zároveň s nárastom priemeru IZ pravdepodobnosť výskytu nelineárnych skreslení (ND) zvuku v dôsledku elasticity IZ. materiál sa tiež zvyšuje; presnejšie, nie jeho nekonečná tuhosť. Bojujú proti NI v IR vytváraním vyžarujúcich povrchov z materiálov pohlcujúcich zvuk (antiakustické).

Priemer difúzora je väčší ako priemer cievky a v difúzoroch GG je spolu s cievkou pripevnený k telu reproduktora samostatnými pružnými závesmi. Konfigurácia difúzora je dutý kužeľ s tenkými stenami, ktorého vrchol smeruje k cievke. Záves cievky súčasne drží hornú časť difúzora, t.j. jeho odpruženie je dvojité. Tvoriaca čiara kužeľa môže byť priamočiara, parabolická, exponenciálna a hyperbolická. Čím strmšie sa kužeľ difúzora zbieha k vrcholu, tým vyšší je výkon a tým nižšia je dynamika reproduktora, no zároveň sa zužuje jeho frekvenčný rozsah a zvyšuje sa smerovosť žiarenia (zužuje sa vyžarovací diagram). Zúženie vzoru tiež zužuje zónu stereo efektu a posúva ju preč od prednej roviny páru reproduktorov. Priemer membrány sa rovná priemeru cievky a neexistuje pre ňu samostatné zavesenie. To prudko znižuje TNI GG, pretože Záves difúzora je veľmi citeľným zdrojom zvuku a materiál membrány môže byť veľmi tvrdý. Membrána je však schopná dobre produkovať zvuk iba pri pomerne vysokých frekvenciách.

Cievka a difúzor alebo membrána spolu so závesmi tvoria pohyblivý systém (MS) GG. PS má frekvenciu vlastnej mechanickej rezonancie Fр, pri ktorej sa pohyblivosť PS prudko zvyšuje, a faktor kvality Q. Ak Q>1, potom reproduktor bez správne zvoleného a prevedeného akustického dizajnu (pozri nižšie) na Fр bude pískať pri výkone menšom ako nominálny, nehovoriac o špičkovom, ide o tzv. uzamknutie GG. Blokovanie sa nevzťahuje na skreslenie, pretože ide o konštrukčnú a výrobnú chybu. Ak 0,7

Účinnosť prenosu energie elektrického signálu na zvukové vlny vo vzduchu je určená okamžitým zrýchlením difúzora/membrány (kto pozná matematickú analýzu - druhá derivácia jej posunu vzhľadom na čas), pretože vzduch je ľahko stlačiteľné a veľmi tekuté médium. Okamžité zrýchlenie cievky tlačí/ťahá difúzor/membránu musí byť o niečo väčšie, inak IZ „nerozkýva“. Niekoľko, ale nie príliš veľa. V opačnom prípade sa cievka ohne a spôsobí vibrácie žiariča, čo povedie k vzniku NI. Ide o takzvaný membránový efekt, pri ktorom sa v materiáli difúzora/membrány šíria pozdĺžne elastické vlny. Jednoducho povedané, difúzor/membrána by mala cievku trochu „spomaliť“. A tu je opäť rozpor - čím viac sa žiarič „spomalí“, tým silnejšie vyžaruje. V praxi sa „brzdenie“ žiariča robí tak, že jeho NI v celom rozsahu frekvencií a výkonov spadá do normy pre danú Hi-Fi triedu.

Poznámka, výstup: Nesnažte sa z reproduktorov „vytlačiť“ to, čo nezvládnu. Napríklad reproduktor na 10GDSH-1 môže byť postavený s nerovnomernou frekvenčnou odozvou v strednom pásme 2 dB, ale čo sa týka SOI a dynamiky, stále dosahuje Hi-Fi nie vyššie ako počiatočné.

Pri frekvenciách do Fp sa membránový efekt nikdy neprejaví, ide o tzv. piestový režim činnosti GG - difúzor/membrána sa jednoducho pohybuje tam a späť. Vyššia frekvencia, ťažký difúzor už nedokáže držať krok s cievkou, membránové žiarenie začína a zosilňuje sa. Reproduktor začne pri určitej frekvencii vyžarovať len ako pružná membrána: v mieste spojenia so závesom je už jeho difúzor nehybný. O 0.7

Membránový efekt dramaticky zlepšuje účinnosť GG, pretože okamžitá zrýchlenie vibračných úsekov povrchu IZ sa ukáže ako veľmi veľké. Táto okolnosť je široko používaná konštruktérmi vysokofrekvenčných a čiastočne stredofrekvenčných generátorov, ktorých spektrum skreslenia okamžite prechádza do ultrazvuku, ako aj pri navrhovaní generátorov nie pre Hi-Fi. SOI GG s membránovým efektom a rovnomernosť frekvenčnej odozvy reproduktorov s nimi silne závisí od režimu membrány. Pri nulovom režime, kedy sa celý povrch IZ chveje ako vo vlastnom rytme, možno na nízkych frekvenciách dosiahnuť Hi-Fi až stredný vrátane, viď nižšie.

Poznámka: frekvencia, pri ktorej sa GG prepína z „piestu na membránu“, ako aj zmena režimu membrány (nie rast, vždy ide o celé číslo) výrazne závisia od priemeru difúzora. Čím je väčšia, tým nižšia je frekvencia a tým silnejšie sa reproduktor začína „membránovať“.

Basové reproduktory

Kvalitné piestové LF GG (jednoducho “piestons”; v angličtine woofery, štekanie) sú vyrobené s relatívne malým, hrubým, ťažkým a tuhým antiakustickým difúzorom na veľmi mäkkom latexovom závese, pozri pozíciu 1 na obr. Potom sa ukáže, že Fр je pod 40 Hz alebo dokonca pod 30-20 Hz a Q

Periódy LF vĺn sú dlhé, po celú dobu sa difúzor v piestovom režime musí pohybovať so zrýchlením, preto je zdvih difúzora dlhý. Nízke frekvencie bez akustického dizajnu nie sú reprodukované, ale vždy je do tej či onej miery uzavretá, izolovaná od voľného priestoru. Preto musí difúzor pracovať s veľkou masou tzv. pripojený vzduch, ktorého „hojdanie“ vyžaduje značnú silu (preto sa piestové GG niekedy nazývajú kompresia), ako aj pre zrýchlený pohyb ťažkého difúzora s nízkym faktorom kvality. Z týchto dôvodov musí byť magnetický systém piesta GG vyrobený veľmi výkonný.



Napriek všetkým trikom je spätný ráz piestových motorov malý, pretože Je nemožné, aby nízkofrekvenčný difúzor vyvinul veľké zrýchlenie pri dlhých vlnách: elasticita vzduchu nestačí absorbovať vydanú energiu. Rozšíri sa do strán a reproduktor sa uzamkne. Na zvýšenie účinnosti a plynulosti pohyblivého systému (na zníženie SOI pri vysokých výkonových hladinách) zachádzajú dizajnéri veľmi ďaleko – používajú diferenciálne magnetické systémy, s polovičným rozptylom a iné exotické. SOI sa ďalej znižuje vyplnením magnetickej medzery nevysychajúcou reologickou tekutinou. Výsledkom je, že najlepšie moderné „piesty“ dosahujú dynamický rozsah 92-95 dB a THD pri nominálnom výkone nepresahuje 0,25% a pri špičkovom výkone - 1%. To všetko je veľmi dobré, ale tie ceny - mami, neboj sa! 1 000 USD za pár s diferenciálnymi magnetmi a reofillom pre domácu akustiku zvolenú pre náraz, rezonančnú frekvenciu a flexibilitu pohyblivého systému nie je limit.

Poznámka: LF GG s reologickou výplňou magnetickej medzery sú vhodné len pre LF linky 3-pásmových reproduktorov, pretože úplne neschopný prevádzky v membránovom režime.

Piestové GG majú ešte jednu závažnú chybu: bez silného akustického tlmenia môžu byť mechanicky zničené. Opäť jednoducho: za piestovým reproduktorom musí byť nejaký vzduchový vankúš voľne spojený s voľným priestorom. V opačnom prípade sa difúzor na vrchole odtrhne od zavesenia a vyletí spolu s cievkou. Preto „piesty“ nemožno inštalovať do každého akustického dizajnu, pozri nižšie. Okrem toho piestové GG netolerujú nútené brzdenie PS: cievka sa okamžite spáli. Ale to je už zriedkavý prípad, reproduktorové kužele sa zvyčajne nedržia rukou a zápalky sa nevkladajú do magnetickej medzery.

Poznámka pre remeselníkov

Existuje známy „ľudový“ spôsob zvýšenia účinnosti piestových motorov: prídavný prstencový magnet je zozadu pevne pripevnený odpudivou stranou k štandardnému magnetickému systému bez toho, aby sa čokoľvek menilo na dynamike. Pôsobí odpudivo, inak sa pri vyslaní signálu cievka okamžite odtrhne od difúzora. V zásade je možné reproduktor pretočiť, ale je to veľmi ťažké. A nikdy predtým sa ani jeden reproduktor nezlepšil pretáčaním, alebo aspoň nezostal rovnaký.

Ale v skutočnosti to nie je to, o čom hovoríme. Nadšenci tejto úpravy tvrdia, že pole vonkajšieho magnetu sústreďuje pole štandardného v blízkosti cievky, čo spôsobuje zvýšenie zrýchlenia PS a spätného rázu. To je pravda, ale Hi-Fi GG je veľmi presne vyvážený systém. Výnosy sa v skutočnosti mierne zvyšujú. Ale na svojom vrchole SOI okamžite „vyskočí“, takže skreslenie zvuku bude jasne počuteľné aj pre neskúsených poslucháčov. Pri nominálnej hodnote môže byť zvuk ešte čistejší, ale bez Hi-Fi reproduktorov je už vysoko-fi.

Prednášajúci

Takže v angličtine (manažéri) sa nazývajú SCH GG, pretože. Práve stredné pásmo tvorí drvivú väčšinu sémantickej záťaže hudobného opusu. Požiadavky na stredný rozsah GG pre Hi-Fi sú oveľa mäkšie, takže väčšina z nich je vyrobená v tradičnom dizajne s veľkým difúzorom odlievaným z celulózovej buničiny spolu so závesom, poz. 2. Recenzie o strednej GG kupole a s kovovými difúzormi sú rozporuplné. Hovorí sa, že tón prevláda, zvuk je drsný. Milovníci klasickej hudby sa sťažujú, že z „nepapierových“ reproduktorov vŕzgajú sklopené reproduktory. Zvuk stredobasového GG s plastovými difúzormi pozná takmer každý ako nudný a zároveň drsný.

Zdvih difúzora MF GG je vyrobený krátky, pretože jeho priemer je porovnateľný s vlnovými dĺžkami stredného pásma a prenos energie do vzduchu nie je náročný. Na zvýšenie útlmu elastických vĺn v difúzore a tým aj zníženie NI spolu s rozšírením dynamického rozsahu sa do hmoty na odlievanie Hi-Fi stredopásmového difúzora GG pridávajú jemne nasekané hodvábne vlákna, potom reproduktor funguje v piestový režim takmer v celom strednom rozsahu. V dôsledku uplatnenia týchto opatrení sa dynamika moderných GG strednej triedy s priemernou cenovou hladinou ukazuje, že nie je horšia ako 70 dB a THD pri nominálnej hodnote nie je vyššie ako 1,5%, čo je dosť pre vysoký Hi. -Fi v mestskom byte.

Poznámka: Hodváb sa pridáva do materiálu kužeľa takmer všetkých dobrých reproduktorov, je to univerzálny spôsob, ako znížiť SOI.

Tweety

Podľa nášho názoru - výškové reproduktory. Ako už asi tušíte, ide o výškové reproduktory, HF GG. Píše sa s jedným t, toto nie je názov sociálnej siete pre klebety. Vytvorenie dobrého „výškového reproduktora“ z moderných materiálov by bolo vo všeobecnosti jednoduché (spektrum LR okamžite prejde do ultrazvuku), nebyť jednej okolnosti – priemer žiariča v takmer celom vysokofrekvenčnom rozsahu je rádovo rovnaký. alebo menej ako vlnová dĺžka. Z tohto dôvodu je možné rušenie na samotnom žiariči v dôsledku šírenia elastických vĺn v ňom. Aby sa im náhodne nedával „háčik“ na vyžarovanie do ovzdušia, difúzor/kopula HF GG by mala byť čo najhladšia, na tento účel sú kopule vyrobené z metalizovaného plastu (lepšie absorbuje elastické vlny ) a kovové kupoly sú leštené.

Kritérium výberu vysokofrekvenčných GG je uvedené vyššie: kupolové sú univerzálne a pre fanúšikov klasiky, ktorí určite vyžadujú „spievajúce“ mäkké topy, sú vhodnejšie difúzne. Je lepšie vziať tieto eliptické a umiestniť ich do reproduktorov s orientáciou ich dlhej osi vertikálne. Potom bude vzor reproduktorov v horizontálnej rovine širší a stereo oblasť bude väčšia. V predaji je aj HF GG so zabudovaným klaksónom. Ich výkon je možné odoberať pri 0,15-0,2 výkonu nízkofrekvenčnej sekcie. Čo sa týka ukazovateľov technickej kvality, akýkoľvek HF GG je vhodný pre Hi-Fi akejkoľvek úrovne, pokiaľ je vhodný z hľadiska výkonu.

Shiriki

Toto je hovorová prezývka pre širokopásmové GG (GGSH), ktorá nevyžaduje filtrovanie frekvenčných kanálov reproduktorov. Jednoduchý GGSH žiarič so všeobecným budením pozostáva z LF-MF difúzora a k nemu pevne pripojeného HF kužeľa, poz. 3. Ide o tzv. koaxiálny žiarič, preto sa GGSH nazývajú aj koaxiálne reproduktory alebo jednoducho koaxiálne.

Myšlienkou GGSH je poskytnúť membránový režim HF kužeľu, kde nenarobí veľa škody, a nechať difúzor na LF a v spodnej časti stredného rozsahu pracovať „na pieste“, na tento účel difúzor LF-MF je naprieč zvlnený. Takto sa vyrábajú širokopásmové GG napríklad pre počiatočné, niekedy aj stredné Hi-Fi. spomínaný 10GD-36K (10GDSH-1).

Prvý HF kužeľ GGSH sa začal predávať začiatkom 50-tych rokov, ale nikdy nezískal dominantné postavenie na trhu. Dôvodom je tendencia k prechodnému skresleniu a oneskorenie ataku zvuku, pretože kužeľ visí a kýva sa od nárazov difúzora. Počúvanie hry Miguela Ramosa na elektrickom organe Hammond cez koaxiálny kužeľ je neznesiteľne bolestivé.

Koaxiálny GGSH s oddeleným budením LF-MF a HF žiaričov, poz. 4 nemajú túto nevýhodu. V nich je HF sekcia poháňaná samostatnou cievkou z vlastného magnetického systému. Objímka HF cievky prechádza cez cievku LF-MF. PS a magnetické systémy sú umiestnené koaxiálne, t.j. pozdĺž jednej osi.

GGSH so samostatným budením pri LF nie sú vo všetkých technických parametroch a subjektívnych hodnoteniach zvuku horšie ako piestové GG. Z moderných koaxiálnych reproduktorov možno postaviť veľmi kompaktné reproduktory. Nevýhodou je cena. Koaxiálny kábel pre high-end Hi-Fi je zvyčajne drahší ako súprava LF-MF + HF, hoci je lacnejší ako LF, MF a HF GG pre 3-pásmový reproduktor.

Auto

Reproduktory do auta sú formálne tiež klasifikované ako koaxiálne, ale v skutočnosti sú to 2-3 samostatné reproduktory v jednom kryte. HF (niekedy aj midrange) GG sú zavesené pred difúzorom LF GG na konzole, viď vpravo na obr. najprv. Filtrovanie je vždy zabudované, t.j. Na tele sú len 2 svorky na pripojenie vodičov.

Reproduktory do auta majú špecifickú úlohu: v prvom rade „prekričať“ hluk v interiéri auta, takže ich dizajnéri si s membránovým efektom nijak zvlášť nelámu hlavu. Ale z rovnakého dôvodu reproduktory do auta potrebujú široký dynamický rozsah, aspoň 70 dB, a ich difúzory musia byť vyrobené s hodvábom alebo sa používajú iné opatrenia na potlačenie vyšších membránových režimov – reproduktor by nemal pískať ani v aute počas jazdy.

Vďaka tomu sú reproduktory do auta v zásade vhodné pre Hi-Fi až medium vrátane, ak k nim zvolíte vhodné akustické prevedenie. Do všetkých nižšie popísaných reproduktorov môžete nainštalovať automatické reproduktory vhodnej veľkosti a výkonu, potom nebude potrebný výrez pre HF GG a filtrovanie. Jedna podmienka: štandardné svorky so svorkami musia byť veľmi opatrne odstránené a nahradené lamelami na odspájkovanie. Moderné reproduktory do auta vám umožnia počúvať dobrý jazz, rock, dokonca aj jednotlivé diela symfonickej hudby a mnoho komornej hudby. Samozrejme, nezvládnu Mozartove husľové kvartetá, ale málokto počúva také dynamické a zmysluplné opusy. Pár reproduktorov do auta bude stáť niekoľkonásobne, až 5-krát menej ako 2 sady GG s filtračnými komponentmi pre 2-pásmový reproduktor.

Frisky

Friskers, od frisky, je to, ako americkí rádioamatéri prezývali malé nízkoenergetické GG s veľmi tenkým a ľahkým difúzorom, po prvé pre ich vysoký výkon - pár „hraných“ 2-3 W každý ozvučí miestnosť 20 štvorcových metrov. Po druhé – pre tvrdý zvuk: „rýchle“ fungujú iba v membránovom režime.

Výrobcovia a predajcovia neklasifikujú „frisky“ ľudí ako špeciálnu triedu, pretože nemajú byť hi-fi. Reproduktor je ako reproduktor, ako každé čínske rádio alebo lacné počítačové reproduktory. Avšak pre tých „nešikovných“ môžete urobiť dobré reproduktory pre váš počítač, ktoré poskytujú Hi-Fi až do priemeru vrátane v blízkosti vašej pracovnej plochy.

Faktom je, že „rýchle“ sú schopné reprodukovať celý zvukový rozsah, stačí len znížiť ich SOI a vyhladiť frekvenčnú odozvu. Prvý sa dosiahne pridaním hodvábu do difuzéra, tu sa musíte riadiť výrobcom a jeho (nie obchodnými!) špecifikáciami. Napríklad všetky GG kanadskej firmy Edifier s hodvábom. Mimochodom, Edifier je francúzske slovo a v angličtine sa číta „ediffier“ a nie „idifier“.

Frekvenčná odozva „rýchlych“ sa vyrovnáva dvoma spôsobmi. Malé postriekania/poklesy sú už odstránené hodvábom a väčšie nerovnosti a priehlbiny sú eliminované akustickým dizajnom s voľným prístupom do atmosféry a tlmiacou predkomorou, pozri obr. Príklad takéhoto AS nájdete nižšie.



Akustika

Prečo vôbec potrebujete akustický dizajn? Pri nízkych frekvenciách sú rozmery vysielača zvuku veľmi malé v porovnaní s dĺžkou zvukovej vlny. Ak reproduktor jednoducho položíte na stôl, vlny z prednej a zadnej plochy difúzora sa okamžite zblížia v protifáze, navzájom sa vyrušia a nebude počuť vôbec žiadne basy. Toto sa nazýva akustický skrat. Reproduktor nemôžete jednoducho stlmiť zozadu na basy: difúzor bude musieť silne stlačiť malý objem vzduchu, čo spôsobí, že rezonančná frekvencia PS „vyskočí“ tak vysoko, že reproduktor jednoducho nebude schopný reprodukovať basy. Z toho vyplýva hlavná úloha každého akustického dizajnu: buď uhasiť žiarenie zo zadnej strany GG, alebo ho otočiť o 180 stupňov a opätovne ho vyžarovať vo fáze spredu reproduktora, pričom zároveň zabráni energie pohybu difúzora z vynaloženej na termodynamiku, t.j. na kompresiu a expanziu vzduchu v kryte reproduktora. Ďalšou úlohou je, ak je to možné, vytvoriť na výstupe z reproduktora sférickú zvukovú vlnu, pretože v tomto prípade je zóna stereo efektu najširšia a najhlbšia a vplyv akustiky miestnosti na zvuk reproduktorov je najmenší.

Pozor, dôležitý dôsledok: Pre každú ozvučnicu konkrétnej hlasitosti so špecifickým akustickým dizajnom existuje optimálny rozsah budiacich výkonov. Ak je výkon IZ nízky, nebude pumpovať akustiku, zvuk bude matný a skreslený, najmä pri nízkych frekvenciách. Príliš silný GG prejde do termodynamiky, čo spôsobí začiatok blokovania.

Účelom reproduktorovej skrine s akustickým dizajnom je zabezpečiť najlepšiu reprodukciu nízkych frekvencií. Pevnosť, stabilita, vzhľad – samozrejme. Akusticky sú domáce reproduktory riešené vo forme štítu (reproduktory zabudované do nábytku a stavebných konštrukcií), otvorenej skrinky, otvorenej skrinky s panelom akustickej impedancie (PAS), uzavretej skrinky normálnej alebo zníženej hlasitosti (malé reproduktorové sústavy, MAS), bassreflex (FI), pasívny žiarič (PI), priame a spätné rohy, štvrťvlnové (QW) a polvlnové (HF) labyrinty.

Vstavaná akustika je predmetom osobitnej diskusie. Otvorené krabice z éry elektrónkových rádií, dostať z nich v byte prijateľné stereo je nemožné. Okrem iného je pre začiatočníka najlepšie vybrať si labyrint FV pre svoj prvý AS:

• Na rozdiel od iných, okrem FI a PI, PV labyrint umožňuje zlepšiť basy na frekvenciách pod prirodzenou rezonančnou frekvenciou basového reproduktora.
• V porovnaní s FI PV je labyrint konštrukčne a jednoducho zostaviteľný.
• V porovnaní s PI PV si labyrint nevyžaduje drahé dokupované komponenty.
• Kolenový PV labyrint (viď nižšie) vytvára dostatočnú akustickú záťaž pre GG a zároveň má voľné prepojenie s atmosférou, čo umožňuje použitie LF GG s dlhým aj krátkym zdvihom difúzora. Až po výmenu v už zabudovaných reproduktoroch. Samozrejme len pár. Vyžarovaná vlna bude v tomto prípade prakticky sférická.
• Na rozdiel od všetkých, okrem uzavretého boxu a HF labyrintu, akustický reproduktor s MF labyrintom je schopný vyhladiť frekvenčnú odozvu LF GG.
• Reproduktory s FV labyrintom sú konštrukčne jednoducho natiahnuté do vysokého tenkého stĺpika, čo uľahčuje ich umiestnenie v malých miestnostiach.

Čo sa týka predposledného bodu – čuduješ sa, že si skúsený? Považujte to za jedno zo sľúbených odhalení. A pozri nižšie.

PV labyrint

Akustický dizajn ako hlboká štrbina (Deep Slot, typ HF labyrintu), poz. 1 na obr., a konvolučný inverzný roh (položka 2). Klaksónov sa dotkneme neskôr, ale čo sa týka hlbokého slotu, je to vlastne PAS, akustická uzávierka, ktorá poskytuje voľnú komunikáciu s atmosférou, ale nevydáva zvuk: hĺbka slotu je štvrtina vlnovej dĺžky jeho ladiacej frekvencie. To sa dá ľahko overiť použitím vysoko smerového mikrofónu na meranie hladín zvuku pred reproduktorom a v otvore štrbiny. Rezonancia na viacerých frekvenciách je potlačená obložením štrbiny tlmičom zvuku. Reproduktor s hlbokou štrbinou tiež tlmí akýkoľvek reproduktor, ale zvyšuje jeho rezonančnú frekvenciu, aj keď menej ako uzavretý box.



Počiatočným prvkom FV labyrintu je otvorená polvlnová trubica, poz. 3. Je nevhodný ako akustický dizajn: kým vlna zozadu dosiahne dopredu, jej fáza sa prevráti o ďalších 180 stupňov a vznikne rovnaký akustický skrat. Vo frekvenčnej odozve PV potrubia dáva vysokú ostrú špičku, čo spôsobuje zablokovanie GG pri ladiacej frekvencii Fn. Dôležité však už je, že Fn a frekvencia vlastnej rezonancie GG f (ktorá je vyššia – Fр) spolu teoreticky nijako nesúvisia, t.j. Môžete počítať so zlepšenými basmi pod f (Fр).

Najjednoduchší spôsob, ako zmeniť potrubie na labyrint, je ohnúť ho na polovicu, poz. 4. Tým sa nielen rozfázuje predná časť so zadnou, ale aj vyhladí rezonančný vrchol, pretože Dráhy vĺn v potrubí budú mať teraz rôzne dĺžky. Týmto spôsobom môžete v princípe vyhladiť frekvenčnú odozvu na ľubovoľný vopred určený stupeň rovnomernosti, zvýšiť počet ohybov (malo by to byť nepárne), ale v skutočnosti je veľmi zriedkavé použiť viac ako 3 ohyby - útlm vlny v potrubie prekáža.

V komorovom PV labyrinte (pozícia 5) sa kolená delia na tzv. Helmholtzove rezonátory - zužujúce sa smerom k zadnému koncu dutiny. Tým sa zároveň zlepšuje tlmenie GG, vyhladzuje sa frekvenčná odozva, znižujú sa straty v labyrinte a zvyšuje sa účinnosť vyžarovania, pretože zadné výstupné okno (port) labyrintu funguje vždy s „podporou“ zo strany poslednej komory. Po rozdelení komôr na medziľahlé rezonátory poz. 6 je možné s difúzorom GG dosiahnuť frekvenčnú odozvu, ktorá takmer uspokojí požiadavky absolútneho Hi-Fi, avšak nastavenie každého z dvojice takýchto reproduktorov si vyžaduje približne šesť mesiacov (!) práce skúseného odborníka. Kedysi v určitom úzkom kruhu labyrintovo-komorový reproduktor s oddelením komôr prezývali Cremona s nádychom jedinečných huslí talianskych majstrov.

V skutočnosti na získanie frekvenčnej odozvy pre vysoké Hi-Fi stačí len pár kamier na koleno. Výkresy reproduktorov tohto dizajnu sú znázornené na obr. vľavo - ruský dizajn, vpravo - španielsky. Oba majú veľmi dobrú podlahovú akustiku. „Pre úplné šťastie,“ nezaškodilo by ruskej žene požičať si španielske spoje tuhosti, ktoré podopierajú priečku (bukové palice s priemerom 10 mm), a na oplátku vyhladiť ohyb rúry.



V oboch týchto reproduktoroch sa prejavuje ďalšia užitočná vlastnosť komorového labyrintu: jeho akustická dĺžka je väčšia ako geometrická, pretože zvuk trochu pretrváva v každej komore, kým prejde ďalej. Geometricky sú tieto labyrinty naladené niekde okolo 85 Hz, ale merania ukazujú 63 Hz. V skutočnosti sa spodná hranica frekvenčného rozsahu ukazuje na 37-45 Hz, v závislosti od typu nízkofrekvenčného generátora. Ak sa filtrované reproduktory z S-30B presunú do takýchto ozvučníc, zvuk sa úžasne zmení. K lepšiemu.



Rozsah excitačného výkonu pre tieto reproduktory je 20-80 W peak. Zvuk pohlcujúca podšívka tu a tam - výplň polyester 5-10 mm. Ladenie nie je vždy potrebné a nie je ťažké: ak sú basy trochu tlmené, zakryte port symetricky na oboch stranách kúskami peny, kým nedosiahnete optimálny zvuk. Malo by sa to robiť pomaly, pričom vždy 10-15 minút počúvajte rovnakú časť zvukovej stopy. Musí mať silné stredy so strmým útokom (ovládanie stredov!), napríklad husle.

Jet Flow

Komorový labyrint je úspešne kombinovaný s obvyklým stočeným labyrintom. Príkladom je stolný akustický systém Jet Flow (jet flow) vyvinutý americkými rádioamatérmi, ktorý v 70. rokoch vytvoril skutočnú senzáciu, viď obr. napravo. Vnútorná šírka skrine je 150-250 mm pre reproduktory 120-220 mm, vr. „rýchly“ a autodynamika. Materiál korpusu – borovica, smrek, MDF. Nie je potrebná žiadna zvuk pohlcujúca výstelka ani úprava. Rozsah budiaceho výkonu je 5-30 W špičkový.

Poznámka: Teraz je zmätok s Jet Flow - atramentové žiariče zvuku sa predávajú pod rovnakou značkou.

Pre hravých a počítačov

Frekvenčnú odozvu automobilových reproduktorov a „rýchlych“ je možné v obyčajnom stočenom labyrinte vyhladiť inštaláciou predkomory tlmiacej kompresiu (nerezonujúcej!) pred vstupom do nej, označenej na obr. nižšie.



Tento mini-akustický systém je určený pre PC, aby nahradil staré lacné. Použité reproduktory sú rovnaké, ale spôsob, akým začnú znieť, je jednoducho úžasný. Ak je difúzor vyrobený z hodvábu, inak nemá zmysel záhradu oplotiť. Ďalšou výhodou je valcové telo, na ktorom je rušenie stredného pásma takmer minimálne, menšie je len na guľovom tele. Pracovná poloha – naklonená dopredu a nahor (AC – zvukový reflektor). Budiaci výkon – 0,6-3 W nominálny. Montáž sa vykonáva nasledovne. objednávka (lepidlo - PVA):

• Pre deti 9 prilepte prachový filter (môžete použiť zvyšky nylonových pančúch);
• Det. 8 a 9 sú potiahnuté polyesterovou výplňou (na obrázku vyznačená žltou farbou);
• Zostavte balík priečok pomocou poterov a rozperiek;
• Lepidlo na vypchávkové polyesterové krúžky, označené zelenou farbou;
• Balík je zabalený, zlepený papierom Whatman, kým hrúbka steny nebude 8 mm;
• Telo sa rozreže na požadovanú veľkosť a prelepí sa predkomora (zvýraznená červenou farbou);
• Lepia deti. 3;
• Po úplnom zaschnutí obrúsia, nalakujú, pripevnia stojan a namontujú reproduktor. Drôty k nemu vedú pozdĺž ohybov labyrintu.

O rohoch

Klaksónové reproduktory majú vysoký výkon (nezabudnite, prečo majú klaksón na prvom mieste). Starý 10GDSH-1 kričí cez svoj klaksón tak hlasno, že vám uschnú uši a susedia „už nemôžu byť šťastnejší“, a preto sa veľa ľudí necháva unášať klaksónom. V domácich reproduktoroch sa používajú stočené rohy, pretože sú menej objemné. Reverzný roh je vybudený spätným žiarením GG a je podobný PV labyrintu v tom, že otáča fázu vlny o 180 stupňov. Ale inak:

1. Konštrukčne a technologicky je to oveľa zložitejšie, viď obr. nižšie.
2. Nezlepšuje, ale naopak kazí frekvenčnú odozvu reproduktorov, pretože Frekvenčná odozva akéhokoľvek rohu je nerovnomerná a roh nie je rezonančný systém, t.j. V zásade nie je možné opraviť jeho frekvenčnú charakteristiku.
3. Žiarenie z horn portu je výrazne smerové a jeho priebeh je viac plochý ako sférický, takže nemožno očakávať dobrý stereo efekt.
4. Nevytvára výraznú akustickú záťaž na GG a zároveň vyžaduje značný výkon na budenie (pamätajte aj na to, či šepkajú do hovoriaceho reproduktora). Dynamický rozsah klaksónových reproduktorov sa dá v lepšom prípade rozšíriť na základné Hi-Fi a pri piestových reproduktoroch s veľmi mäkkým odpružením (teda dobrých a drahých) sa difúzor pri montáži GG veľmi často láme. roh.
5. Poskytuje viac podtextov ako akýkoľvek iný typ akustického dizajnu.



Rám

Kryt reproduktorov je najlepšie zostaviť pomocou bukových hmoždiniek a lepidla PVA, jeho film si zachováva svoje tlmiace vlastnosti po mnoho rokov. Pri montáži sa jeden z bočných panelov položí na podlahu, umiestni sa dno, veko, predná a zadná stena, priečky, pozri obr. vpravo a zakryte ho druhou stranou. Ak sú vonkajšie povrchy predmetom konečnej úpravy, môžete použiť oceľové spojovacie prvky, ale vždy s lepením a utesnením (plastelína, silikón) nelepivých švov.



Pre kvalitu zvuku je oveľa dôležitejší výber materiálu puzdra. Ideálnou možnosťou je hudobný smrek bez uzlov (sú zdrojom podtónov), ale nájsť z neho veľké dosky pre reproduktory je nereálne, pretože smreky sú veľmi zauzlené stromy. Čo sa týka plastových krytov reproduktorov, tie znejú dobre, len ak sú vyrobené v jednom kuse, zatiaľ čo amatérske domáce vyrobené z priehľadného polykarbonátu atď. sú prostriedkom sebavyjadrenia, nie akustiky. Povedia vám, že to znie dobre – požiadajte o zapnutie, počúvajte a verte svojim ušiam.

Vo všeobecnosti sú materiály z prírodného dreva pre reproduktory ťažké: úplne rovnozrnná borovica bez defektov je drahá a iné dostupné druhy budov a nábytku vytvárajú podtóny. Najlepšie je použiť MDF. Vyššie spomínaný Edifier naň už dávno úplne prešiel. Vhodnosť akéhokoľvek iného stromu pre AS možno určiť nasledujúcim spôsobom. spôsob:

1. Test sa vykonáva v tichej miestnosti, v ktorej musíte najprv zostať v tichu pol hodiny;
2. Kus dosky dlhý cca. 0,5 m sa položí na hranoly vyrobené z oceľových uholníkov, položených vo vzdialenosti 40-45 cm od seba;
3. Kĺbom ohnutého prsta sa klepe cca. 10 cm od ktoréhokoľvek z hranolov;
4. Opakujte poklepanie presne v strede dosky.

Ak v oboch prípadoch nie je počuť najmenšie zvonenie, materiál je vhodný. Čím jemnejší, matnejší a kratší zvuk, tým lepšie. Na základe výsledkov takéhoto testu môžete vyrobiť dobré reproduktory aj z drevotriesky alebo laminátu, pozrite si video nižšie:

Video: jednoduchý laminátový reproduktor pre váš telefón

Hroty

Stojanové a stolové reproduktory sú inštalované na špeciálnych nožičkách – akustických hrotoch – ktoré eliminujú výmenu vibrácií medzi reproduktormi a podlahou alebo stolom. Akustické hroty sú k dispozícii na predaj, ale ceny sú, viete, špeciálny produkt. Takže závažia pre stavebné a tesárske olovnice majú presne rovnakú konfiguráciu (valec, ktorý sa mení na kužeľ so zaobleným nosom) a materiálové vlastnosti. Cena - rozumiete. Akékoľvek reproduktory pokojne umiestnite na hroty z olovnice, s nevšednou úlohou si poradia veľmi dobre.

Výroba reproduktorov vlastnými rukami je možná pre každého, kto vie, ako používať spájkovačku a tiež rozumie elektrickým obvodom. K práci budete potrebovať malý počet dielov, ktoré sa dajú požičať napríklad z autorádií. Ďalej budete potrebovať materiál na výrobu reproduktorových skríň. Zvyčajne sa na tieto účely používa drevo, ale môžete použiť aj plastové puzdro z akustiky, ktoré sa stalo nepoužiteľným. Predtým, ako si sadnete k spájkovačke a vyleptate dosku s plošnými spojmi, mali by ste si vybrať dizajn, mikroobvod a možnosti reproduktorového systému.

Čo potrebujete od akustiky?

Je pekné, keď zvuk reprodukovaný z osobného počítača znie v celom počuteľnom rozsahu (od 20 Hertz do 20 kHz). Ak chcete zdôrazniť určité frekvencie, musíte použiť špeciálne filtre. Väčšina lacných reproduktorov, ktoré nájdete v predaji, reprodukuje zvuky v rozsahu od 50-100 Hertzov až do 15 kHz. Vďaka tomu sa zvuk zdá neúplný a škaredý. Preto musia mať reproduktory DIY vyšší výkon, aby vyhovovali vašim potrebám.

Ihneď sa rozhodnite, ktoré frekvencie plánujete zdôrazniť a či bude mať váš zosilňovač možnosť manuálneho nastavenia. Ak sa ale rozhodnete ísť ľahšou cestou, potom bude stačiť odfiltrovať nízke a vysoké, aby zariadenia reprodukujúce toto spektrum fungovali paralelne s hlavnými reproduktormi. Určite ste už počuli slová ako „tweeters“ (malé reproduktory, ktoré filtrujú vysoké frekvencie) a „subwoofer“ (veľká drevená krabica, v ktorej je umiestnený reproduktor na reprodukciu basov). Toto sú tie, ktoré budete musieť urobiť sami.

Čo potrebujete pre subwoofer?

Bez kvalitnej krabice to nepôjde. Priestorový zvuk vzniká pohybom vzduchu vo vnútri boxu. Navyše vzduch poháňa difúzor reproduktora. To znamená, že musíte urobiť uzavretú krabicu s jedným otvorom na únik vzduchu. Keďže reproduktory pre počítač vyrábate vlastnými rukami, nie je potrebné používať obrovské reproduktory, ktoré sa používajú na audio v aute. Ideálnou možnosťou je štandardne používaný reproduktor do auta, ktorý sa inštaluje do prednej časti. Reproduktory s malým priemerom, pogumované difúzory, mäkké a elastické. To je presne to, čo je potrebné pre subwoofer.

Samozrejme, nevytvorí silný tlak vzduchu, ale pre malú miestnosť bude stačiť zdôrazniť nízke frekvencie. Budete potrebovať aj nízkofrekvenčný zosilňovač, tých je na trhu rádií veľa. Ak je to možné, môžete ho odstrániť zo starého autorádia. Výstupný výkon by mal byť aspoň 20 wattov a napájanie mikroobvodu by malo byť prednostne unipolárne. Najdôležitejšia vec je však nízkopriepustný filter (LPF), pretože bez tejto jednotky si reproduktor so subwooferom sami nevyrobíte. Dizajn by ste nemali preťažovať zložitými dolnopriepustnými filtrami na mikroobvodoch a operačných zosilňovačoch. Postačuje pasívny filter zložený z rezistorov a kondenzátorov. V závislosti od ich parametrov sú frekvencie odrezané.

Ako vyrobiť skrinku subwoofera

Na výrobu krabice je potrebné použiť odolné drevo. Ideálna je drevotrieska alebo drevovláknitá doska, ktorej hrúbka by nemala byť väčšia ako 5 mm, aby bola konštrukcia čo najľahšia. Ak máte staré sovietske televízory v drevených krabiciach, môžete si z nich vyrobiť peknú krabicu. Vystrihnite všetky konštrukčné prvky pomocou skladačky. Akustické reproduktory pre domácich majstrov musia byť odolné, preto nešetrite lepidlom a samoreznými skrutkami na upevnenie. Predná časť, na ktorej je reproduktor pripevnený, je pripevnená ako posledná.

Na vystuženie krabice použite drevené lamely trojuholníkového tvaru. Pokúste sa prilepiť všetky malé praskliny a medzery. Koniec koncov, vzduch v subwooferi sa bude pohybovať a chcete, aby nevychádzal z trhlín, pretože zvuk sa tým zhorší. V zadnej časti škatule musíte vyvŕtať otvor pre drôt a na vonkajšej strane je namontovaný konektor na pripojenie k zosilňovaču. Je oveľa pohodlnejšie, ak sú zvukové reproduktory vyrobené sami kompaktné a bez externých blokov.

Ako vyrobiť napájací zdroj

Ako bolo uvedené vyššie, na dizajn by ste nemali používať bipolárne napájacie čipy. Dôvodom je zložitosť napájania, nie je jednoduché získať prúd potrebný na prevádzku. Preto je najlepšie vyrobiť návrhy, ktoré je možné pripojiť k unipolárnemu napätiu 12-24 V. A následne bude oprava reproduktorov vlastnými rukami oveľa jednoduchšia, ak, samozrejme, dôjde k nejakému poruche. Výkon transformátora by mal byť o niečo väčší ako výkon spotrebiteľov - všetkých mikroobvodov zosilňovača.

Najlepšou možnosťou je vytvoriť jeden zdroj napájania pre všetky zariadenia. Pre efektívne usporiadanie všetkých akustických komponentov sa oplatí umiestniť napájací zdroj, dolnopriepustný filter so zosilňovačom pre subwoofer a dolnopriepustný filter pre hlavné reproduktory a výškové reproduktory do jedného krytu. To vám umožní používať zariadenie ergonomicky a počet drôtov bude minimálny. Na zadnú stenu subwoofera je potrebné nainštalovať konektory na pripojenie hlavných reproduktorov a výškových reproduktorov. Majte však na pamäti, že subwoofer je zdrojom vibrácií, takže spájkovanie musí byť vykonané efektívne a upevnenie na telo pomocou gumových podložiek.

DIY reproduktory: zosilňovač a napájanie

Zosilňovač a napájací zdroj je možné pre úsporu miesta zabudovať do tela subwoofera a na vonkajšej strane je možné nainštalovať konektory na pripojenie „tulipánov“. Otvor je vyplnený tmelom, po ktorom je nainštalovaná predná strana. Tiež sa najskôr montuje pomocou tmelu a potom sa utiahne samoreznými skrutkami. Po zaschnutí krabice je potrebné ju zakryť vhodným materiálom.

Ako zdroj napájania môžete použiť jednoduchý obvod: transformátor, usmerňovací mostík a 2-3 elektrolytické kondenzátory. Takéto počítačové reproduktory, zostavené sami, budú fungovať perfektne, zvuk bude čistý a príjemný. Ak je počuť slabé bzučanie, zvýšte kapacitu elektrolytu. Ak neexistujú žiadne prvky s veľkou kapacitou, môžete pripojiť niekoľko paralelne, potom sa súčet bude rovnať súčtu všetkých kondenzátorov.

Ako vyrobiť základné reproduktory vlastnými rukami

Na výrobu puzdra môžete použiť drevo alebo plast. Je lepšie dať prednosť prvému, pretože jeho použitie v akustike zlepšuje kvalitu zvuku. Ak ste príliš leniví na rezanie dreva, môžete reproduktory vylepšiť zo starého rádia alebo ich použiť bez úprav. Zosilňovač a napájací zdroj budú zmontované v boxe subwoofera, takže ostáva už len pripojiť reproduktory do požadovaných konektorov. Ak teda máte dva reproduktory z hudobného centra, pokojne ich môžete používať.

Ak sa rozhodnete urobiť všetko najlepším možným spôsobom, potom analogicky so subwooferovým boxom vytvoríte aj dva kryty pre hlavné reproduktory. Na želanie môžu byť potiahnuté aj atraktívnym materiálom. Lepenie napríklad tenkou plsťou zlepšuje kvalitu zvuku reproduktorového systému. Do týchto reproduktorov je najlepšie nainštalovať dva reproduktory – pre stredné a vysoké frekvencie. Tým sa ušetrí prepojovacie vodiče a získa sa atraktívnejší vzhľad celého systému.

Výroba dosky plošných spojov pre zosilňovače a usmerňovače

Možno rovnako náročný proces, ktorý zaberie veľa času. Ak je dizajn, ktorý ste si vybrali, celkom jednoduchý, potom môžete dizajn aplikovať na fóliový materiál pomocou permanentnej fixky. Fóliu stačí vopred upraviť elektrolytom pre autobatérie alebo kyselinou chlorovodíkovou. Tým sa povrch odmastí a zlepší sa proces leptania. Ak je dizajn dosky s plošnými spojmi zložitý, potom je lepšie použiť technológiu laserového železa a softvér na kreslenie stôp. Tu je návod, ako vyrobiť reproduktor vlastnými rukami, konkrétne dosku s plošnými spojmi.

V programe načrtnete umiestnenie prvkov, nakreslíte cesty a výsledný obrázok potom vytlačíte na laserovej tlačiarni s maximálnou sýtosťou čiernej farby. Je lepšie použiť lesklý papier. Potom položte výkres lícom nadol na povrch PCB fólie, pripevnite papier a zabaľte ho do čistej handry. Teraz musíte presunúť vyhrievanú žehličku cez handru tak, aby bol dizajn vytlačený čo najpresnejšie. Tento postup sa vykonáva v priebehu 10-15 minút. Po jej dokončení navlhčite papier vo vode, všetok prebytok zmizne a na fólii zostane len toner. Ak sú potrebné úpravy, je potrebné doplniť chýbajúce prvky trvalou fixkou.

Leptanie dosky

Po dokončení prenosu vzoru budete potrebovať roztok chloridu železitého. Väčšina rádioamatérov ho používa, pretože proces leptania s jeho pomocou trvá len málo času. Ak použijete roztok síranu meďnatého a soli, potom môže leptanie trvať deň alebo dva, v závislosti od koncentrácie látok. Stáva sa tiež, že roztok chloridu železitého nekoroduje meď dobre, takže na zvýšenie rýchlosti leptania ho musíte zahriať. Len sa snažte nepremeškať okamih, keď sa stopy zbavia prebytočného kovu, inak sa časť fólie, ktorá je pod tonerom, zničí.

V zásade môžete hudobné reproduktory vyrobiť vlastnými rukami bez leptania dosiek plošných spojov. Existuje inštalácia na stenu, čo je oveľa jednoduchšie. Ale krásna doska so správnou inštaláciou vyzerá oveľa krajšie ako drôty a svorky prvkov zhromaždených v hromade. A možnosť rušenia v prípade inštalácie na stenu je oveľa vyššia. Po vyleptaní je potrebné dosku dôkladne umyť a vysušiť. A až po odstránení vrstvy tonera rozpúšťadlom alebo alkoholom môžete začať inštalovať prvky.

Montážne prvky na doske plošných spojov

Teraz už stačí len načrtnúť umiestnenie všetkých prvkov na povrchu dosky. Najprv urobte značky na miestach, kde je potrebné urobiť otvory s vrtákom s priemerom 1-1,2 mm. Úloha nie je jednoduchá, pretože silným tlakom môžete vrták jednoducho zlomiť. Pre vylepšenie plošného spoja je potrebné pocínovať (potrieť vrstvou cínu) všetky dráhy dosky. Aby ste to dosiahli, musíte ich všetky ošetriť roztokom kolofónie a potom pomocou vyhrievanej spájkovačky s cínom prejsť cez každú z nich, aby sa spájka bezpečne prilepila na medený povrch. Prílišné zahrievanie nie je potrebné, pretože hrozí, že sa fólia začne odlepovať od DPS.

Pred inštaláciou prvkov musia byť ich koncovky tiež pocínované. Iba v tomto prípade budú mať reproduktory počítača vyrobené sami najvyššiu možnú spoľahlivosť. Ak dôjde k vibráciám, spájkovanie sa môže veľmi rýchlo pokaziť, stratí sa kontakt a zosilňovač prestane fungovať alebo bude fungovať, ale so sipotom a je nestabilný.

Záver

Ako môžete pochopiť zo všetkého, čo bolo povedané, môžete vyrobiť vysokokvalitnú akustiku z akéhokoľvek materiálu, ktorý je po ruke. Len dávajte pozor na jeho stav, nepoužívajte zhnité drevo na subwoofer alebo reproduktory. Základňa prvkov nízkofrekvenčných zosilňovačov je veľmi malá - stačí jeden mikroobvod, ktorý poskytuje výstupný výkon 10-20 wattov v dvoch kanáloch. Jednoduché hudobné reproduktory, ktoré ste sami navrhli, vám budú slúžiť dlhé roky a kvalita zvuku vám umožní vychutnať si hudbu aj filmy so špeciálnymi efektmi.

Teraz v predaji (aspoň vo veľkých mestách) si môžete kúpiť širokú škálu akustických systémov z hľadiska výkonu, dizajnu, celkových rozmerov a nákladov pre takmer každý vkus, od malých s objemom 2...3 dm 3 až po podlahové s objemom nad meter kubický. Prevažná väčšina týchto systémov má však jednu zjednocujúcu vlastnosť: všetky sú typu uzavretej skrinky.

To znamená, že akustické prevedenie je tesne uzavreté a kužeľ reproduktora funguje ako piest, ktorého valec má vo vnútri konštantný objem uzavretého vzduchu.

Akustický dizajn uzavretého boxu má množstvo nepopierateľných výhod, z ktorých najdôležitejšie sú tieto:

1. Akustický skrat medzi prednou a zadnou stranou kužeľa reproduktora je úplne eliminovaný, čo zvyšuje relatívnu (ale nie absolútnu!) odozvu pri extrémne nízkych frekvenciách a tým znižuje celkovú nerovnomernosť frekvenčnej odozvy spôsobenú touto časťou. spektra
2. Vzhľadom na to, že difúzor funguje ako piest v uzavretom valci, odpor vnútorného objemu vzduchu v puzdre sa prudko zvyšuje, čo vedie k rýchlemu útlmu voľných vibrácií difúzora, čo je ekvivalent zvýšenie faktora tlmenia.
3. Vďaka zvýšeniu nízkofrekvenčného vyžarovania (viď bod 1) je možné výrazne zmenšiť celkové rozmery skrine pri zachovaní kvality zvuku v basovom registri.

Ako sa však hovorí, zadarmo je len syr v pasci na myši. Za všetko ostatné treba zaplatiť. V prípade kompresných reproduktorových systémov je nákladom ich účinnosť, a teda aj elektrická energia, ktorá musí byť dodávaná do systému na získanie dostatočnej hlasitosti zvuku.

Čitatelia si zrejme všimli, že väčšina moderných prenosných a kompaktných prijímačov, rádií, ako aj ich dvojičiek do auta, má menovitý výstupný výkon 50, 60, 100 a dokonca aj 300 W! Medzitým drvivá väčšina starých elektrónkových rádií a rádií, aj tej najvyššej triedy, mala výstupný výkon 10...20 krát menší. Napríklad špičkové konzolové stereo rádio „Symphony“ malo výstupný výkon každého kanála nepresahujúci 6 W, prvotriedne stolové prijímače „Lotyšsko“, „Mir“ „T-689“ mali výstupný výkon 5 W, aj keď hlasitosť ich zvuku nebola o nič menšia, ale skôr väčšia ako u dnešných autorádií s menovitým výkonom 2x30 W.

Čo sa deje? Faktom však je, že pred rozšírením tranzistorových rádiových zariadení sa ako akustické systémy nepoužívali kompresie, ale výlučne otvorené žiariče, t.j. tie, v ktorých zadná strana reproduktorových difúzorov komunikovala s objemom vzduchu v miestnosti cez perforovanú zadnú stenu skrine. A hoci takéto otvorené reproduktorové systémy nemali výhody kompresných systémov, napriek tomu poskytovali vynikajúcu kvalitu zvuku s výrazne menším elektrickým príkonom.

Aby sa rádioamatér mohol správne rozhodnúť, poskytuje sa porovnanie dvoch typov reproduktorových sústav. Faktom je, že dnešný rad vysokovýkonných koncových tranzistorov umožňuje získať neskreslený výstupný výkon 50 a 100 W s mimoriadne vysokou účinnosťou, pretože špeciálne obvodové riešenia umožňujú týmto tranzistorom pracovať v triede B prakticky bez viditeľných nelineárnych skreslení. V tomto prípade je použitie kompresných akustických systémov nielen možné, ale aj úplne opodstatnené.

Iná situácia je pri elektrónkových zosilňovačoch. Moderné koncové stupne rúr môžu pracovať iba v čistej triede A.

Je to potrebné na zabezpečenie prijateľnej úrovne faktora nelineárneho skreslenia. Ale, ako viete, je to najnehospodárnejší režim. Výkonné koncové lampy navyše spotrebúvajú veľký prúd vláknovým obvodom, takže sa ukazuje, že aj pri výstupnom výkone 10...15 W odoberá zosilňovač zo siete cez 100 W.

Je zrejmé, že vytvorenie elektrónkového zosilňovača s výstupným výkonom 100 W alebo viac na normálne riadenie pomerne výkonného kompresného systému je jednoducho zbytočné: spotrebuje najmenej 1 kW zo siete, a teda generuje teplo na úrovni žehlička alebo elektrický sporák.

Z toho vyplýva, že pre elektrónkový zosilňovač je výhodnejší reproduktorový systém otvoreného typu. Ale sú to práve tieto systémy, ktoré dnes prakticky žiadna firma nevyrába ani v Rusku, ani v zahraničí. Čo môže čitateľ urobiť? Stačí, ak si takýto systém postaví sám.

Pre tých, ktorí to nikdy nerobili, to nie je také jednoduché, ako sa na prvý pohľad môže zdať, a že postaviť kvalitný reproduktorový systém nie je o nič jednoduchšie ako postaviť kvalitný zosilňovač. Preto poskytneme nielen podrobný popis jedného zo systémov (v žiadnom prípade nie najzložitejšieho), ale doplníme ho aj vysvetlivkami a komentármi, ktoré vám pomôžu kompetentne pristupovať k výberu typov reproduktorov, určiť tvar a rozmery puzdra a konštrukčných materiálov na jeho výrobu.

Návrh akustického systému by mal začať nastavením základných parametrov. Hlavné ukazovatele akéhokoľvek akustického systému sú:

1. Skutočne reprodukovateľný frekvenčný rozsah z hľadiska akustického tlaku.
2. Nerovnomerná frekvenčná odozva v tomto rozsahu.
3. Skutočná hodnota akustického tlaku.
4. Faktor nelineárneho skreslenia.
5. Spotreba energie zvukového signálu.

Tieto parametre priamo súvisia s výberom typov a počtom reproduktorov schopných vyriešiť tento problém. Tu bude opäť potrebné mierne odbočenie do oblasti teórie, bez ktorej sa mnohé z ďalších diskusií môžu ukázať ako nepochopiteľné. Začnime tým, že sa pozrieme na to, ako funguje reproduktor. Pre efektívne vyžarovanie najnižších frekvencií musí mať kužeľ reproduktora maximálny možný vyžarovací povrch (plocha kužeľa), extrémne mäkké odpruženie (elastické zvlnenie a nízka elasticita odpruženia), čo so sebou prináša dosť veľkú zotrvačnosť celého systému. To však pri nižších frekvenciách rozsahu prakticky negatívne neovplyvňuje kvalitu zvuku basových nástrojov.

Pre efektívnu reprodukciu vyšších frekvencií rozsahu (od 8...10 kHz) sú požiadavky na reproduktor obrátené. Difúzor môže byť malý, ale vždy tuhý: veľmi často sa na dosiahnutie tohto cieľa papierový difúzor impregnuje bakelitovým lakom a najdrahšie modely (hlavne západné spoločnosti) sú vyrobené z plastu alebo ľahkého duralu. Odpruženie cievky je pevné a bez zotrvačnosti, ako je to len možné.

Aj to, čo bolo povedané, stačí na to, aby sme pochopili, že na efektívne vyžarovanie širokého spektra frekvencií nestačí jeden reproduktor. V skutočnosti veľká väčšina širokopásmových reproduktorových systémov pozostáva z troch alebo viacerých rôznych meničov.

Prečo tri a nie dve? Pretože dobrý nízkofrekvenčný reproduktor s nízkou frekvenciou vlastnej mechanickej rezonancie efektívne vyžaruje iba frekvencie nie vyššie ako 4...6 kHz a vysokofrekvenčné hlavy začínajú pracovať od 8...10 kHz, takže stredná časť prevádzkového rozsahu spadá do „zóny zlyhania“.

Na vyplnenie tejto plochy systém zvyčajne obsahuje tretí, širokopásmový reproduktor stredného výkonu (3...5 W), ku ktorého pomerne veľkému difúzoru je nalepený malý tuhý kužeľ pre zlepšenie vyžarovania vysokých frekvencií. V tomto prípade je možné pre takéto reproduktory dosiahnuť frekvenčné pásmo v rozsahu od 60...80 Hz do 10...12 kHz s prijateľnou mierou nerovnomernosti.

1. 6GD-2 RRZ - ako hlavný nízkofrekvenčný (frekvenčné pásmo 40...5000 Hz, samorezonančná frekvencia 25...35 Hz, menovitý výkon 6 W, impedancia 8 Ohmov). Používa sa v stereo rádiu najvyššej triedy "Symphony".
2. 4GD-7 - ako stredofrekvenčná „výplň“ (frekvenčné pásmo 80...12000 Hz, samorezonančná frekvencia 50...70 Hz, menovitý výkon 4 W, impedancia 4,5 Ohm).
3. 1GD-3 RRZ - ako vysokofrekvenčný (frekvenčné pásmo 5000...18000 Hz, samorezonančná frekvencia 4500 Hz, menovitý výkon 1 W, impedancia (pri frekvencii 10 kHz) 12,5 Ohm.

Je pravdepodobné, že tieto konkrétne reproduktory sa dnes nedajú kúpiť. Na tom nie je nič zlé, pretože komerčne dostupné typy nielenže nie sú o nič horšie ako uvedené, ale často ich v základných ukazovateľoch prevyšujú. Dôležité je len pri ich výbere dodržať dané menovité výkonové pomery (6:4:1) a pokiaľ možno aj impedančné. Je samozrejmé, že menovitý výkon náhradných reproduktorov nemôže byť nižší ako odporúčaný.

No a pre tých, ktorí sa nemajú v úmysle zaoberať sa nezávislými výpočtami a dizajnom, poskytneme podrobný popis najjednoduchšieho, no napriek tomu plne vyhovujúceho požiadavkám Hi-Fi stereo akustického systému, ktorý pozostáva z dvoch rovnakých 10-wattových reproduktorov - poskytujúce zvukové pokrytie miestnosti s veľkou rezervou až 50 m a špeciálne navrhnuté pre vyššie popísaný 2x8(10) W stereo zosilňovač.

Začnime teda prípadom. Na jeho výrobu budete potrebovať dobrú, bezchybnú (najlepšie leteckú) preglejku s hrúbkou 10...12 mm, dôkladne vysušenú a nepokrčenú smrekovú (v extrémnom prípade borovicovú) dosku s hrúbkou 30 mm, list preglejky s hrúbkou 4 mm napr. zadné steny, tenká guma (môžete použiť staré automobilové duše), ako aj 20 špeciálnych prepravných podložiek vyrobených z voľnej lepenky, ktoré sa používajú na balenie a prepravu slepačích vajec, a dobré stolárske alebo kazeínové lepidlo.

Okrem toho budete potrebovať špeciálne stolárske a tesárske náradie na opracovanie dreva (pozdĺžne pílenie hrubých dosiek, pílenie preglejky, hobľovanie, vyrezávanie otvorov pre reproduktory v prednej doske a dierovanie na zadných stenách), ako aj široké príchytky alebo príchytky na výrobu lepený predný panel.

Na obrázkoch sú nákresy jednotlivých častí puzdra a jeho celkový vzhľad s uvedením hlavných rozmerov. Čo sa týka počtu, tvaru a veľkosti otvorov v prednom štíte, tie budú určené výlučne celkovými rozmermi rádioamatérom používaných reproduktorov a ich počtom. Rozmery uvedené na obrázku zodpovedajú reproduktorom 6GD-2 RRZ (nízkofrekvenčné), 4GD-7 (stredofrekvenčné) a 1GD-3 RRZ (vysokofrekvenčné) reproduktory.

Je potrebné poznamenať, že pri použití akéhokoľvek iného typu reproduktorov musia byť dodržané ich vzájomné polohy a stredové súradnice na prednom paneli, ako je uvedené na výkrese. Ak sa namiesto jedného vysokofrekvenčného reproduktora použijú dva rovnaké, musia byť umiestnené vedľa seba, horizontálne a symetricky vzhľadom na súradnice uvedené na výkrese pre 1GD-3. Musia byť navzájom spojené postupne a vo fáze.

Práce by sa mali začať najkomplexnejšou a najnáročnejšou časťou - výrobou predného štítu. Tento štít je zostavený z jednotlivých smrekových alebo borovicových prútov, vyrezaných z pevnej, dobre vysušenej, nezvlnenej dosky s hrúbkou minimálne 30 mm (hobľovaná). Doska je pozdĺžne rezaná na samostatné tyče s prierezom 30x30 mm a dĺžkou 1,1 m (s technologickou rezervou). Po starostlivom spracovaní tyčí hrubým brúsnym papierom prilepte dosku požadovanej šírky (s malým okrajom) pomocou lepidla na drevo alebo kazeínového lepidla a držte ju v svorkách alebo svorkách a nechajte ju sušiť najmenej týždeň.

V tomto čase môžete začať vyrábať prípady. Pre nich sa vyrežú dva bočné, horné a spodné panely z 10 mm preglejky, pripravia sa drevené rohy a pomocou lepidla a skrutiek sa zmontuje akustický dizajn. Počas procesu montáže je dôležité zachovať pravouhlosť konštrukcie. Je to potrebné, aby predná doska v budúcnosti zapadla na miesto bez skreslenia.

Puzdro môže byť dokončené hodnotnou drevenou dyhou (orech, karelská breza) alebo pokryté samolepiacou fóliou podobnou drevu. Vonkajšia úprava musí byť kompletne dokončená pred konečnou montážou jednotky.

Teraz musíte urobiť zadné steny. Sú vyrezané zo 4mm preglejky presne na veľkosť zadného „okna“ akustického dizajnu.

Potom musíte vziať tri tablety na prepravu vajec a položiť ich na stôl „voľnou“ stranou kartónu nadol. Pomocou ostrého noža alebo pílky musíte odrezať všetky „hladké“ kužele vyčnievajúce zhora, potom položiť všetky tri tablety reznou stranou na zadnú stenu a ceruzkou označiť budúce otvory na zadnej stene. cez otvory vytvorené v tablete.

Po vyrezaní všetkých označených otvorov v preglejke je potrebné zadnú stenu natrieť moridlom alebo inou vodou riediteľnou farbou, zvnútra po celej ploche nalepiť gázu a po úplnom zaschnutí pripravené tablety by mali byť nalepené na vrchu gázy a uistite sa, že otvory v nich sú presne oproti otvorom v zadnej stene. V tomto momente možno výrobu zadných stien považovať za ukončenú a môžeme sa vrátiť k prednému panelu.

Ak je predná doska dobre vysušená a lepidlo „pevne“ zviazalo jednotlivé tyče do celej dosky, musíte ju opatrne a s vysokou presnosťou narezať na požadovanú veľkosť. Potrebný rozmer je taký, aby po nalepení tesniacich gumených pásikov na všetky štyri koncové strany dosky doska z prednej strany tesne a bez medzier zapadla do puzdra. Pripevnenie dosky k puzdru je možné vykonať rôznymi spôsobmi. V autorských návrhoch boli použité montážne uholníky s podložkami a krídelkami na pripevnenie kineskopu k TV skrinke.

Keď je predná doska presne prispôsobená dizajnovému otvoru a na koncoch pokrytá gumovými pásikmi, môžete začať vyrezávať otvory pre reproduktory. Treba brať do úvahy, že priemer otvoru v doske musí s presnosťou na milimeter zodpovedať vzdialenosti medzi vnútornými okrajmi kartónovej nálepky na reproduktore na strane difúzora.

Po vyrezaní všetkých otvorov je potrebné vnútorné koncové strany otvorov dôkladne prebrúsiť brúsnym papierom, zotrieť vzniknutý prach a natrieť ľubovoľným lakom alebo nitro farbou. Teraz na vonkajšiu stranu dosky je potrebné prilepiť alebo natiahnuť rádiovú tkaninu alebo akýkoľvek iný, ale vždy vzácny (priehľadný) materiál pomocou malých nechtov. Až potom je možné inštalovať reproduktory na predný panel, čím sa zabezpečí ich absolútne presné zarovnanie vzhľadom na otvory v doske.

Zvyšných šesť „vajíčkových“ tabliet (pre každé z puzdier) je potrebné pribiť alebo prilepiť na vnútorné strany bočných stien puzdra (tri na každú stenu) s „voľnou“ vrstvou kartónu vo vnútri puzdra. To umožňuje takmer úplne eliminovať odrazy od bočných a zadných stien skrine a výrazne znížiť špičky a poklesy frekvenčnej odozvy jednotky z hľadiska akustického tlaku.

Reproduktory sú navzájom spojené podľa schémy znázornenej na obr.

Parametre dielov uvedené v tomto diagrame zodpovedajú typom použitých reproduktorov.

Zoberme si fázovanie reproduktorov vo vnútri reproduktorov a reproduktorov medzi sebou. Táto záležitosť je mimoriadne dôležitá, pretože pri nesprávnom fázovaní bude aj dokonale zostavený systém fungovať veľmi zle. Bohužiaľ, veľa rádioamatérov to nevie alebo tomu nevenuje pozornosť a dopláca na slabý výkon dobrých reproduktorov.

Fyzikálny význam fázovania je, že v skupine paralelne, sériovo alebo zmiešane zapojených reproduktorov pracujúcich zo spoločného dvojvodičového vedenia, keď je na vstup vedenia privedené vedenie konštantného napätia s kladnou alebo zápornou polaritou, sú difúzory všetky reproduktory reagujú rovnako: buď sú vtiahnuté do magnetickej medzery alebo vytlačené z neho. Je neprijateľné, aby sa kužele rôznych reproduktorov pohybovali v opačných smeroch.

V praxi sú veci trochu komplikovanejšie. Faktom je, že vysokofrekvenčný reproduktor je pripojený k linke cez oddeľovací kondenzátor a stredofrekvenčný reproduktor je posunutý tlmivkou, takže pri pripojení batérie (1,5 V) k linke si jednoducho nevšimnete vychýlenie difúzora. Takže pri kontrole spoločného režimu musí byť oddeľovací kondenzátor skratovaný prepojkou a tlmivka musí byť na jednej strane (na oboch stranách) odspájkovaná. Ak chcete zmeniť fázovanie akéhokoľvek reproduktora, musíte prehodiť vodiče, ktoré sú k nemu vhodné, a po dokončení práce nezabudnite obnoviť dočasne poškodený obvod.

Keď sú všetky reproduktory vo vnútri každého reproduktora vo fáze, reproduktory by sa mali sfázovať. K tomu je potrebné umiestniť oba reproduktory blízko seba vo vzdialenosti 2...3 m od operátora „čelom“ k nemu, paralelne zapnúť a signál s frekvenciou 200 Hz veľmi nízky. úroveň dodávaná zo zvukového generátora, takže zvuk je sotva počuteľný. Jeden vodič z jedného z reproduktorov (akýkoľvek) je potrebné prerušiť a do vzniknutej medzery vložiť dlhý kus prepojovacieho vodiča tak, aby operátor vo vzdialenosti 3 m od reproduktorov mohol striedavo zatvárať a otvorte prerušený obvod.

Ak pri zatváraní prerušeného obvodu zostane hlasitosť takmer nezmenená alebo sa veľmi mierne zvýši, potom sú reproduktory nafázované správne. Ak sa pri pripojení druhého reproduktora s otvoreným okruhom hlasitosť zvuku prudko zníži alebo zvuk úplne prestane počuť, znamená to, že reproduktory sú zapnuté v protifáze. V takom prípade musia byť vodiče jedného z nich (bez ohľadu na to, ktorý z nich) prehodené a ešte raz sa uistite, že reproduktory fungujú vo fáze.

Potom je potrebné označiť rovnaké konce vodičov oboch reproduktorov (prelakovať, omotať elektrickou páskou, navliecť vinylchloridovú „pančuchu“), aby sa neskôr dali riadne prispájkovať ku konektorom alebo iným konektorom, ktoré bránia mimofázové pripojenie dvoch reproduktorov k výstupom stereo kanálov zosilňovača. Je užitočné znova skontrolovať spoločný režim so spusteným zosilňovačom, pretože sa môže ukázať, že sekundárne vinutia výstupných transformátorov v dvoch kanáloch zosilňovača majú na výstupe rôzne fázy. Pri takejto skúške musí byť na oba vstupy zosilňovača súčasne privedený signál s frekvenciou 200 Hz z generátora.

Na záver posledná poznámka o reproduktoroch. Keďže prúd pri špičkovom výkone (10...12 W) presahuje 3 A, musia mať pripojovacie vodiče dostatočný prierez, aby na dĺžke 3...5 m nedošlo k citeľnému poklesu signálového napätia. Ako spojovacie vodiče pre reproduktory je najlepšie použiť štandardný osvetľovací kábel z domácich elektrických spotrebičov. Drôty musia byť pevné, spojenia v nich nie sú povolené.

Pred použitím systému reproduktorov musíte skontrolovať, či každý z nich nerachotí. Za týmto účelom pripojte na vstup zosilňovača zvukový generátor, nastavte úroveň signálu zodpovedajúcu menovitému výkonu reproduktorovej sústavy (v našom prípade 10 W) a veľmi pomaly zmeňte frekvenciu v rámci celého pásma, od 40 Hz. do 18 kHz, pričom sa výstupný výkon nezmení a pozorne počúva výskyt cudzích zvukov a klepavých zvukov.

Najčastejšie sú spôsobené uvoľnenými podložkami pod skrutkami a skrutkami, uvoľnenou zadnou stenou, voľne nalepenými tabletami tlmiacimi zvuk, voľne natiahnutou tkaninou rádia na prednom paneli, prípadne hoblinami, pilinami a malými cudzími predmetmi zachytenými medzi difúzorom a rádiom. tkanina. Pred použitím systému reproduktorov musia byť odstránené všetky zistené príčiny.

A ak nie ste leniví a robíte všetko, čo bolo odporúčané, autor vám garantuje výborný zvuk, ktorý vám budú závidieť majitelia 50 a 100-wattových kompresných reproduktorov.

Zostavenie reproduktora doma nie je taká náročná úloha, ako by si mnohí mohli myslieť. S potrebnými materiálmi a informáciami môžete získať nielen dobrý, kvalitný reproduktor s čistým zvukom, ale aj ušetriť slušné peniaze.

Najprv si musíte kúpiť alebo vyrobiť vlastný zosilňovač zvuku.

Ako si vyrobiť domáci zosilňovač reproduktorov

Toto je veľmi jednoduchý spôsob, ako postaviť zosilňovač zvuku. Absolútne každý môže zostaviť takýto zosilňovač bez veľkého úsilia.

Potrebné materiály

Korunový konektor;
Krona 9 voltov;
1W reproduktor s impedanciou 8 kOhm;
Mini-jack 3,5 mm;
10 kOhm odpor
Prepínač;
Čip LM386;
Kondenzátor 10 V a 220 uF;
Spájkovačka.

Výroba

Krok 1

Položte čip na stôl. Aby ste nezamieňali strany a správne pripájali všetky vodiče k mikroobvodu, musíte venovať pozornosť otvoru na jednej zo strán mikroobvodu. Tento otvor musí byť umiestnený preč od vás, ako je znázornené na obrázku:

Krok 3

Kladný kontakt konektora musí byť prispájkovaný k druhému kontaktu spínača.

Krok 4

Piata „noha“ mikroobvodu musí byť prispájkovaná na kladný kontakt kondenzátora.

Krok 5

Pripojte zostávajúci kontakt kondenzátora pomocou spájkovačky a kábla ku kladnému kontaktu reproduktora.

Krok 6

Po vytvorení prepojky, ako je znázornené na obrázku, musíte prispájkovať záporný kontakt reproduktora na kolíky 2 a 4 mikroobvodu.

Krok 7

Prispájkujte odpor k tretiemu kolíku mikroobvodu.

Krok 8

Demontujte mini-jack, pripojte ľavý kanál k pravému a prispájkujte odpor k zvyšnému kanálu cez kabeláž.

Krok 9

Pripojte mínus mini-jacku k mínusu reproduktora pomocou drôtu a spájkovačky.

Krok 10

Prispájkujte záporný vodič konektora k zápornému pólu reproduktora.

Krok 11

Reproduktor pre budúceho rečníka je pripravený! Teraz zostáva už len testovať. Ak reproduktor nefunguje, potom sa oplatí skontrolovať predchádzajúce odseky a opraviť chyby.

Zostava stĺpov

Teraz začneme vytvárať samotný stĺpec.

Potrebné materiály

Polypropylénová rúrka, ktorej priemer sa rovná priemeru kolóny alebo je o niečo väčší;
DVD alebo CD disk;
Vŕtačka;
Tavné lepidlo;
Nožnice;
Vŕtačka alebo skrutkovač s vŕtacími nástavcami;
Brúsny papier;

Výroba

Krok 1

Odrežte potrubie a ponechajte malé vydutie pre konektor. Predtým, ako začnete rezať, musíte túto vydutinu označiť na potrubí podľa veľkosti samotnej spojky.

Krok 2

Nakreslite kruh na disk v strede pomocou polypropylénovej trubice. Tento kruh je potrebné vystrihnúť nožnicami a okraje uhladiť vŕtačkou. Pomocou nožníc urobte na disku neďaleko od seba dve malé priehlbiny pre drôty.

Krok 3

Vložte zosilňovač do elektrónky. V prípade potreby ho zvnútra opatrne zafixujte horúcim lepidlom.

Krok 4

Vyvŕtajte otvor nad konvexnosťou pre spínač, ktorý má rovnakú veľkosť ako samotný spínač alebo je o niečo menší.

Krok 5

Aby ste mohli vložiť vodiče do tohto otvoru, musíte najskôr odspájkovať vodiče zo spínača a potom ich prispájkovať späť. Potom vložte spínač do otvoru. V prípade potreby zaistite zvnútra horúcim lepidlom.

Krok 6

Pomocou horúceho lepidla prilepte disk po vytiahnutí drôtov vopred do vnútra trubice. A tiež pripevnite konektor na vydutie lepidlom. Malo by to vyzerať ako na obrázku:

Krok 7

Pomocou vŕtačky odrežte všetky prebytočné vyčnievajúce časti, pomôžte si brúsnym papierom.

Krok 8

Stĺpec je pripravený! Ak chcete, môžete ho ozdobiť nálepkami alebo opatrne natrieť farbou v spreji.

Ostáva už len otestovať. Je potrebné vložiť korunku do konektora a pripojiť mini-jack k zariadeniu. Výsledkom je prenosný reproduktor s veľmi kvalitným a čistým zvukom.