장작 기술은 "불탄 목재"라는 마감재를 만드는 데 사용됩니다. 숙련된 건축업자는 목재가 환경 친화적이고 매우 어려운 재료이며 건축 및 수리에 사용되기 전에 항상 특수 함침 처리가 필요하다는 것을 알고 있습니다.
그러나 방부제나 난연제를 사용하지 않고 목재를 보호하고 건축에 적합하게 만드는 방법이 있으며 유럽, 아시아 및 미국에 널리 퍼져 있습니다.
발사 기술은 무엇입니까?
1. 목재의 열처리에는 가스 버너를 사용하여 침엽수 나무를 태우는 작업이 포함됩니다.
2. 전체 과정은 최대 10분 정도 소요되며, 그 후 재료를 물에 담급니다.
3. 보드를 물에서 꺼내어 탄소 침전물을 제거할 수 있는 특수 금속 브러시를 사용하여 철저하게 세척하고 청소합니다.
소성이 균일하면 보드 표면에 1-5mm 두께의 탄화 층을 생성할 수 있습니다. 이 작업을 통해 물, 유해 미생물, 곤충, 심지어 화재로부터 재료를 보호할 수 있습니다. 동시에, 다음과 같은 보드 건축 자재그 자체를 잃지 않으며 어디서나 사용할 수 있습니다.
약간의 기술을 사용하여 집에서 목재를 열처리하면 목재가 화재의 영향을 덜 받게 됩니다. 재료가 건조되면 즉시 해당 용도로 사용할 수 있습니다. 그러나 더 많이 주어질 수는 있다 최고의 특성, 특수 오일로 추가 처리하는 경우.
이러한 오일 목록은 모든 철물점에서 찾을 수 있으며 그 범위는 매우 다양합니다. 특정 제조사를 추천할 필요는 없으며, 그 점만 명확히 하면 됩니다. 부정적인 리뷰건축업자는 일반적으로 가장 저렴한 오일을 제외합니다.
독보적인 기술
목재의 열처리가 얼마나 효과적인지 놀랍습니다. 특히 일본에서는 거의 모든 집의 정면에 탄 목재가 사용된다는 사실을 알고 계시다면 더욱 그렇습니다. 그러나 이것이 이 기술을 사용하는 유일한 방법은 아닙니다.
목재를 소성하면 어떤 페인트로도 얻을 수 없는 독특한 은빛 색조로 재료를 칠할 수 있다는 점은 주목할 만합니다. 또한, 이 색상의 깊이와 채도는 마스터의 기술과 가장 중요한 것은 발사 기간에 직접적으로 달려 있습니다. 예를 들어, 보드는 회색부터 칠흑색까지 다양한 색상을 나타낼 수 있습니다. 당연히이 작업의 결과로 얻은 자료는 많은 디자이너와 장식가의 관심을 끌 수밖에 없습니다.
오늘날 원한다면 자신의 손으로 나무를 태우는 것은 아주 간단하게 할 수 있습니다. 이를 위해서는 기술과 손재주에 대한 엄격한 준수가 필요합니다. 이 작업 방법을 배우면 곧 인테리어, 바닥재, 마감재 등을 마감할 때 독특한 소재를 사용할 수 있게 될 것입니다. 훌륭한 가구. 동시에 목재를 소성하여 가공하면 목재의 내구성을 높일 수 있으며 주기적으로 오일 함침을 적용하기만 하면 됩니다.
목재를 소성하여 가공하면 보다 뚜렷한 구조의 목재를 얻을 수 있으며 재료는 연소, 부패, 곤충에 의한 손상 및 자외선에 덜 취약해집니다. 즉, 미학적으로나 실용적으로나 마찬가지입니다.
나무를 굽는 이유, 굽는 데 사용할 수 있는 것, 이를 위해 어떤 종류의 나무를 사용해야 하는지, 굽은 후 처리하는 방법에 대해 이야기해 보시기 바랍니다.
장작 태우기: 왜 하는가?
오늘날 외부 요인으로부터 목재를 보호하는 가장 일반적인 방법은 다음과 같습니다. 화학– , 모든 종류의 함침. 그러나 화학은 화학이므로 사람들은 종종 독극물을 사용하지 않고 목재를 가공하려는 욕구를 가지고 있습니다. 이러한 방법 중 하나는 장작을 태우는 것입니다.
발사의 본질은 영향을 받는다는 것입니다 높은 온도목재의 외부 층에서는 열분해 중에 섬유 채널이 좁아지고 연소 생성물과 수지로 막힙니다. 덕분에 목재의 최상층은 압축되어 불, 곰팡이, 곰팡이, 곤충 및 햇빛에 거의 접근할 수 없게 됩니다.
물론 결과적으로 탄화층은 제거되어야 합니다. 작은 공예품의 경우 금속 단단한 브러시를 사용하여 수동으로 수행하고, 큰 공예품의 경우 그라인더 또는 드릴용 특수 부착 장치를 사용합니다. 그리고 여기서 두 번째가 열립니다 쾌적한 장작 품질: 오래된 목재 효과. 실제로 장작을 태운 후 붓으로 청소하는 것이 바로 인공 노화목재 소성은 브러싱 과정의 필수 구성 요소는 아니지만 많은 장인이 이에 의지합니다.
결과적으로 모든 종류의 상자, 액자, 패널은 통나무, 정면 보드, 들보, 판금, 창문 및 문, 우물 제조용 재료, 화장실, 개 사육장, 전망대와 같은 건축에 사용되는 목재로 만들 수 있습니다. 후자의 경우, 구조물을 조립하기 전에 가스 버너로 목재를 태워야 합니다. 첫째, 집을 태우는 것은 안전하지 않으며, 화재가 발생하면 진압도 쉽지 않습니다. 둘째, 이미 완성된 구조물에서 탄 목재를 후속적으로 청소하는 것은 편리하지 않습니다. 많은 노력을 기울일 것이지만, 특히 나무 요소의 교차점에서 탄 층을 조심스럽게 긁어낼 수는 없습니다.
불타는 나무: 어떤 나무를 사용할 것인가?
목재의 품질에 관해서는 3등급이 결함이 아니라 우리에게 필요한 경우는 드문 경우입니다. 나무를 태운 후 부드러운 탄화 섬유를 털어 내면 그 자리에 움푹 들어간 부분이 생기고 단단한 층은 능선으로 변합니다. 이것이 질감이 있고 구호적이며 대조되는 재료를 얻을 수 있는 유일한 방법입니다. 이렇게 하려면 매듭, 컬, 눈, 컬이 있는 공작물을 선택해야 합니다. 우리 얘기 중이야목재에 대해 건설 작업, 그러면 여기서 아름다움이 희생될 수 있습니다).
보드를 미리 샌딩하거나 다른 방법으로 준비할 필요가 없습니다. 소성하면 모든 결함이 제거되고 소성 후 목재에 장식 특성이 부여됩니다.
원목뿐만 아니라 태울 수도 있습니다. 예를 들어, 의자, 테이블, 울타리에 얼룩이 묻어 있고, 함침으로 인해 "먹혀버린" 나무의 질감을 강조하고 싶다면, 나무 굽기또한 적절합니다. 또한 목재뿐만 아니라 마분지도 소성 가능하므로 소성 대상임을 알려드립니다. 침엽수목재이므로 베니어판도 소나무, 가문비나무 등이어야 합니다.
장작 굽기 기술
전에, 나무를 태우는 방법,예방 조치를 취하십시오. 결국, 당신은 모닥불을 가지고 일하게 될 것입니다. 공예품의 작은 막대에 적합 개방형 발코니, 그러나 본격적인 보드를 사용하면 작업하는 것이 좋습니다 야외.
나무를 태울 수 있습니다:
- 가스 버너
- 소형 발염 장치휘발유로
- 평범한 기체 실린더노즐 포함
- 건설용 헤어드라이어
공예를 위해 작은 규모로 나무를 태우고 닦는 사람들은 오랫동안 드레멜과 사랑에 빠졌습니다. 작고 편리하며 가정에서 "미니 드릴"은 장작을 태울 때뿐만 아니라 유용합니다.
나무와 버너 외에도, 소성하려면 탄 잔유물(피리)을 쓸어내기 위해 딱딱한 솔과 부드럽고 넓은 솔이 필요합니다.
금속 강모가 있는 브러시는 작은 막대를 청소하는 데 적합합니다. 대규모 작업의 경우 특수 부착물이 있는 그라인더, 드릴 또는 그라인더로 무장하는 것이 좋습니다.
1. 나무를 직접 태우는 행위
그을린 부분이나 덜 타는 부분이 없도록 버너를 나무 위로 조용하고 고르게 이동합니다.
취향에 따라 굽는 정도만 선택할 수 있습니다. 연소가 약하면 버너를 다시 통과할 수 있고, 너무 많이 튀기면 탄소 침전물을 제거하기 위해 더 열심히 노력해야 하며 패턴이 더 대비됩니다. 가장 중요한 것은 발사의 균일성입니다.
만약 당신의 나무가 그렇지 않다면, 거의 확실히 물방울이나 물방울이 있을 것입니다. 수지 주머니화재가 발생할 수 있습니다. 즉시 불을 끄십시오. 그렇지 않으면 이곳에 보기 흉한 어두운 얼룩이 생길 것입니다. 하나의 표준 보드를 발사하는 데 최대 10분이 소요됩니다.
2. 톱밥 긁어내기
우리는 페인트를 제거하는 데 사용되는 단단한 금속 브러시를 사용하여 섬유를 따라 독점적으로 움직이기 시작합니다. 브러시 대신 특수 부착 장치가 있는 브러시 그라인더, 드릴 또는 그라인더를 사용할 수 있습니다. 이렇게 하면 당신은 "저어" 탈진하게 될 것입니다 부드러운 직물나무 틈에. 붓으로 조금 연습한 후 플레이크를 꺼내어 두드려 톱밥을 골라냅니다. 이 작업은 "보풀에 대해" 수행되어야 합니다. 그렇지 않으면 이러한 먼지 입자가 단순히 구멍 깊숙이 들어갈 것입니다.
브러시 샌더로 소성 후 나무 브러싱
3. 원하는 상태로 만듭니다
붓과 붓을 번갈아가며 강하고 긴 스트로크로 나뭇결 하나하나를 긁어냅니다. 브러시를 결에 수직으로 닦을 수 없습니다. 단단한 강모는 자국을 남기고 전체 패턴을 망칠 것입니다. 언제 멈출지는 귀하의 미적 선호도에 따라 결정하십시오. 나무를 굽고 브러싱하면 회색, 차콜 블랙, 초콜릿 브라운 및 황금색 색상의 재료를 얻을 수 있습니다.
장작 태우기: 다음은 무엇입니까?
일반적으로 나무를 태우는 것을 멈추고 접착, 건축, 절단을 계속할 수 있습니다... 이것은 본격적인 건설이며 장식 재료. 나무를 굽으면 기본 페인트와 바니시로는 얻을 수 없는 원래의 그늘을 얻을 수 있습니다.
목재에 윤기나는 광택을 주기 위해 모든 종류의 고품질 목재로 처리할 수 있습니다. 오일 함침, 또는 프라이머, 에나멜, 유약으로 착색하고 왁스 및 왁스 바니시로 코팅합니다.
내가 그랬어 커피 테이블(적어도 나에게는) 대리석처럼 보이는 콘크리트로 만들어졌습니다. 테이블 상판은 미리 혼합된 유리 섬유 강화 콘크리트(유리 콘크리트)로 만들어지며 멜라민 몰드에 주조됩니다. 솔루션을 여러 부분으로 나누어서 제공했습니다. 다른 색깔(흰색부터 짙은 회색까지) 모든 것을 틀에 붓고 손으로 가볍게 섞어서 마블링 모양을 만듭니다.
베이스에는 "쇼스기반(Shou Sugi Ban)"이라는 고대 일본 기술을 적용했습니다. 나는 현대화된 버전을 사용하고 프로판 토치로 나무 표면을 태웠습니다. 이런 처리는 자연스러운 방법목재 보존. 예를 들어 덴마크산과 같은 저점도 오일을 바르면 표면이 마모에 강해집니다. 이 기술은 더글러스 전나무, 소나무, 삼나무와 같이 질감이 큰 모든 종류의 목재에 잘 적용됩니다. 나는 사용했다 저렴한 목재지역 창고 상점에서 구입한 10 x 10 cm 더글러스 전나무.
재료 
나무:
- – 길이가 10 x 10 cm이고 길이가 2.5 m인 더글라스 전나무, 삼나무 또는 소나무 세 개의 기둥;
- – 직경 20mm의 다웰;
- – 콘크리트 주형 제작용 120 x 250 cm 멜라민 시트.
콘크리트(유리 콘크리트) 혼합물:
- – 유리 콘크리트 바닥용 혼합물 2봉지
- – 내알칼리성 섬유유리 0.68kg 패키지;
- – 가장자리를 매끄럽게 만드는 케이크 장식 도구
- – 건설 믹서;
- – 귀하가 선택한 콘크리트에 대한 함침;
- – 완전 검은색 실리콘 실란트;
- – 왁스 기반 연마 혼합물;
- – 콘크리트용 페인트.
더 필요한 것:
- – 프로판 버너;
- – 덴마크 오일;
- – 인공호흡기;
- – 그라인딩 휠다이아몬드 코팅 처리 (테이블 하단 처리용);
- – 나무 드릴 세트
- - 수준;
- – 드릴링용 지그;
- – 집진 기능이 있는 앵글 그라인더용 하우징.
제조에 사용되는 도구:
우리는 10 x 10cm 목재로 나무 받침대를 만듭니다. 
베이스는 10 x 10cm 크기의 목재 8개로 만들어졌으며 미송만 사용했습니다. 재료를 완전하게 얻기 위해 목재 조각을 모두 대패로 가공했습니다. 같은 사이즈. 자신의 재량에 따라 너비를 만들 수 있지만 표준 10 x 10 막대를 사용할 수도 있습니다. 부드러운 막대를 선택하십시오. 베이스에는 각각 길이가 2.5m인 빔 3개가 필요합니다.
다음은 8가지 요소입니다(이미지에 표시됨).
- 다리 4개(A);
- 2개의 외부 타이(B) - 각각 두 개의 측면 다리 사이에 위치합니다.
- 내부 타이 2개(C).
모든 모서리는 36도로 절단됩니다. 그러나 먼저 모든 목재를 조금 더 길게(필요한 것보다 10cm 이상) 절단한 다음 마이터 톱을 36도로 설정하여 나머지 작업을 수행하는 것이 좋습니다.
먼저 다리 4개(A)를 자릅니다. 삼각법을 사용하지 않고 정확한 길이를 얻으려면 빔을 36도 각도로 절단한 다음 톱질한 부분을 테이블 표면에 부착하고 테이블 표면에 수직으로 40cm(또는 필요한 높이)를 측정하는 것이 좋습니다. , 빔에 표시를 하고 이곳에서 36도 각도로 자릅니다. 그런 다음 첫 번째 다리의 크기에 따라 나머지 다리를 자릅니다.
다음으로 바깥쪽 지퍼 타이(B) 2개를 자릅니다. 그러기 위해 옆다리 두 개를 놓고, 톱질하고 남은 목재 조각으로 받쳐 세워서 서 있게 했습니다. 그런 다음 그는 그것들을 다음과 같이 분리했습니다. 다른 측면상단 사이에 필요한 거리를 달성하기 위해 (저에게는 110cm였습니다). 다음으로 다리 아래쪽 가장자리 사이의 거리를 측정하여 바깥쪽 버팀대(B)의 길이(하부)를 더 짧게 했습니다. 그런 다음 표시된 부분에서 목재를 36도 각도로 자릅니다.
이제 두 개의 내부 스페이서를 잘라냅니다. 이렇게 하려면 두 개의 측면 다리와 외부 버팀대를 함께 부착해야 합니다(이 경우에도 스크랩이 도움이 됩니다). 내부 스페이서용 나무 블록을 옆에 놓고 비스듬히 자르고 싶은 위치를 표시합니다. 이제 남은 일은 일뿐이다 마이터 톱.
8개 조각을 모두 자른 후 서로 붙일 거예요. 이상적으로는 클램프를 사용하여 고정할 수 있는 메커니즘을 만들어야 합니다. 내부 코너각 다리와 외부 버팀대 사이의 각도는 144도입니다. 하지만 나는 그 부분을 접착제로 코팅하고, 목재 조각을 사용하여 손으로 구조물의 부분을 배열했습니다. 접착제가 마를 때까지 나사로 모든 것을 고정했습니다.
접착제가 마른 후 15cm 나무뇌조로 구조물을 고정했습니다. 그들은 내부 지지대로 다리를 고정했습니다. 먼저 직경 20mm의 얕은 구멍을 뚫어 머리가 내부에 숨겨지도록 한 다음 6mm의 예비 구멍을 뚫고 그 안에 캐퍼칼리를 박았습니다.
구멍에 다웰을 두드려 캐퍼칼리의 머리를 숨겼습니다.
그 후 테이프를 연삭기스페이서의 요소를 처리하여 그들 사이의 모든 불규칙성을 부드럽게하고 다웰의 튀어 나온 잔해를 제거했습니다. 그런 다음 발사할 시간이었습니다.
나무를 불로 처리하다 
화재진압 영상을 시청해보세요
이 부분은 긍정적인 인상을 남긴다. 지침에 따라 가스 버너를 준비하십시오. 과정 자체는 상당히 안전하지만 소화기를 근처에 두는 것이 좋습니다. 혹시라도.
여기서는 과용하기가 어렵습니다. 토치 노즐을 나무에 향하게 합니다. 불꽃의 가장 뜨거운 부분(파란색 끝)이 목재 표면에 살짝 닿아야 합니다. 나무는 갈색으로 변했다가 검은색으로 변합니다. 이 작업이 완료되면 버너를 끄고 물을 적셔주세요. 목재 표면물 (저는 스프레이 병을 사용했습니다). 그런 다음 브러시를 사용하여 탄 잿빛 부분을 가볍게 제거해야합니다.
나무가 식으면 광택용 오일을 바르세요. 덴마크 오일이 나무에 침투해서 굳기 때문에 사용했어요. 이로 인해 목재의 그을린 "악어 가죽"이 더욱 내구성이 있고 마모에 강해집니다. 이 기술은 나무를 완전히 건조시키고 흡수를 위해 모공을 열어주기 때문에 많은 양의 오일이 필요합니다. 세 번 칠한 뒤 다시 칠해야 했어요.
멜라민으로 콘크리트를 붓는 틀 만들기
이것은 거푸집이므로 탁상은 위에서 아래로 캐스트됩니다.
모양을 만들려면 다음을 부드럽게 수행하십시오.
a) 몰드 측면의 멜라민 스트립을 테이블 상판 높이 + 2cm로 자릅니다. 제 경우에는 테이블 상판 높이가 4cm이므로 스트립을 6cm 너비로 자릅니다. 더 쉽습니다. 톱질 기계, 그러나 모든 작업을 일관되고 신중하게 수행하면 마이터 톱을 사용할 수 있습니다. 모든 스트립을 동시에 자르면 너비가 같아집니다. 그런 다음 스트립을 길이에 맞게 자릅니다. 각각은 베이스보다 몇 센티미터 더 길어야 합니다. 이 돌출 부분을 사용하면 콘크리트가 굳은 후 측면 스트립을 더 쉽게 제거할 수 있습니다.
b) 멜라닌 몰드의 밑부분을 테이블 상판 크기에 맞게 잘라주세요. 내 경우에는 120 x 55 cm였습니다.
c) 측면에 예비 구멍을 만든 후 베이스에 나사로 고정합니다. 이를 위해 30mm 셀프 태핑 나사를 사용했습니다.
d) 몰드 내부를 왁스 혼합물로 코팅합니다.
마) 켜짐 내부 솔기실리콘 코킹을 바르고 케이크 장식 도구(막대기에 달린 작은 공 같은)를 사용하여 수평을 맞추세요. 실란트가 건조된 후에는 초과분을 제거해야 합니다.
제가 놓친 중요 사항: 용액에 폼 인서트를 고정하려면 블록이 필요합니다. 용액을 붓는 마지막 단계에서 금형 측면에 부착할 수 있습니다.
폼 인서트를 콘크리트로 절단 
용액에 담길 15mm 두께의 시트에서 폼 인서트를 잘라야 합니다. 이 장소에서 테이블 상판의 두께는 2.5cm입니다(두께가 4cm인 가장자리와는 달리). 칼을 사용하여 폼 플레이트 두 개를 잘라냅니다. 필요한 크기탁상의 각 가장자리에서 7-10cm 떨어진 곳에 배치됩니다. 판은 절단만 가능하며 그 후에는 손으로 쉽게 깨질 수 있습니다. 정밀도가 필요한 경우 마이터 톱을 사용하거나 톱질 기계에서 인서트를 절단할 수 있습니다.
용액을 섞어서 틀에 붓습니다. 
내 프로젝트에서 나는 기성품 혼합물물만 추가하면 되는 유리 콘크리트. 지침에 따라 물을 추가하십시오. 필요한 솔루션의 양을 추정해 보세요.
나는 거의 45kg의 건조 혼합물을 얻었습니다. 약 10kg을 클래딩(유리섬유 제외)으로 분리하고 나머지 35kg을 베이스(유리섬유 포함)로 사용했습니다. 35kg의 혼합물에는 0.7kg의 유리 섬유를 사용했습니다.
외장 모르타르(및 베이스용)를 준비할 때 혼합물을 천천히 물에 첨가하십시오. 예를 들어, 1/3을 추가하고, 저어주고, 또 다른 1/3 등을 추가합니다. 용액을 더 유동적으로 만들고 싶다면 물을 조금 더 추가할 수 있습니다(너무 많지는 않음). 휘핑 반죽처럼 쏟아져야 합니다.
대리석 모양을 만들기 위해 저는 세 개의 작은 모르타르 통을 선택했습니다. 하나에 물감을 많이 추가했더니 색상이 짙은 회색(검은색에 가까움)이 되었습니다. 소량의메인통에 남은 안감액에 염료를 붓고, 색이 고르지 않게 살짝만 저어주었습니다. 그럼 셋 다 색상 옵션용액을 하나씩 틀에 붓고 혼합물 전체가 바닥을 얇은(약 5mm) 층으로 완전히 덮을 때까지 손으로 저어주었습니다. 부어진 직면 부분은 (경화 시간에 따라) 30~60분 동안 그대로 있어야 하며, 그 후에 만졌을 때 약간 축축한 것처럼 보이지만 꽤 내구성이 있어야 합니다. 조리대 바닥에 모르타르를 부을 때 표면이 손상되지 않아야 합니다.
참고: 유리 콘크리트 모르타르는 진동에 노출되어서는 안 됩니다.
비슷한 방법으로 탁상 바닥에 대한 솔루션을 준비하되 준비가 끝나면 유리 섬유를 추가하십시오. 유리 섬유를 추가하는 작업은 혼합할 때마다 1/3씩 나누어서 수행해야 합니다. 용액이 너무 걸쭉하면 물을 조금 더할 수 있습니다. 틀에 붓습니다. 손으로 모든 구석구석에 퍼지도록 도울 수 있습니다. 다시 말하지만, 진동은 필요하지 않습니다. 용액의 유동성이 높아지면 형태 전체에 균일하게 분포됩니다. 먼저 염료가 없는 용액(예: 흰색)의 일부를 부은 다음 나머지 부분에 페인트를 추가하고 고르지 않게 혼합합니다. 이 단계에서는 폼 인서트를 담그고 금형 측면에 나사로 고정된 막대를 사용하여 용액 내부에 고정합니다. 그런 다음 금형이 채워질 때까지 나머지 용액을 붓습니다.
금형 바닥 샌딩
경화는 최소 24시간(20°C 미만 온도에서는 36시간) 지속되어야 합니다. 용액이 폼 인서트 위로 올라오면 다이아몬드 코팅 디스크가 장착된 앵글 그라인더를 사용하여 초과분을 제거할 수 있습니다. 그런 다음 폼 인서트를 제거합니다. 이 단계에서는 샌딩할 때 바닥을 측면과 정렬하는 것이 편리하기 때문에 금형을 분해하지 않는 것이 중요합니다.
금형 요소 제거, 연삭 및 함침 
테이블 상판 바닥의 가장자리가 모두 정렬되면 금형을 분해할 차례입니다. 모든 나사를 풀고 모든 부품을 분리합니다.
측면이 잘 떨어지지 않으면 고무 망치로 가볍게 두드리십시오. 상판을 뒤집어 놓으면 틀의 밑면(지금은 윗면)을 분리하기가 더 쉬워집니다. 이렇게하려면 플라스틱 주걱을 사용할 수 있습니다 (흠집이 남지 않도록 금속 주걱은 사용하지 않음). 주형의 베이스가 콘크리트에 강하게 접착되어 있는 경우 진공으로 인해 이탈이 방지될 가능성이 높습니다. 이 경우 압축기 건이 도움이 될 것이며 그 끝은 플라스틱과 콘크리트 사이에 삽입되어야 합니다. 이렇게 하면 진공으로 인해 형성된 밀봉이 깨지고 플라스틱이 쉽게 벗겨집니다.
그런 다음 테이블의 콘크리트 표면 전체를 물로 적시고 손으로 샌딩합니다. 사포 P400. 표면이 매끄러워졌다고 느껴지면 샌딩으로 충분합니다.
그런 다음 콘크리트에 함침을 적용하십시오. 이는 지침에 따라 수행할 수 있습니다.
우리는 테이블 상판을 나무 바닥 위에 놓았습니다. 그게 전부입니다! 
그 위에 탁상을 놓는다. 나무 기초, 중앙에 완벽하게 놓이도록 정렬하세요. 테이블 상판의 측면을 하나씩 조심스럽게 들어올려 다리 표면에 접착제를 도포합니다. 접착제가 마르기 전에 테이블 상판이 완벽하게 수평인지 확인하세요.
테이블 만들기 동영상 보기
영어로 된 원본 기사
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안에 현대 건축목재는 일반적으로 화학물질로 처리됩니다. 그러나 이전에는 집이 나무로 지어졌고 그 중 일부는 오늘날까지 남아 있습니다. 목재를 소성하여 가공하는 방법에 대해 알아보고 이 방법의 장점이 무엇인지 알아보십시오.
소성은 목재에 어떤 영향을 미치나요?
나무의 피질하층이 자라면서 해마다 모공 형성으로 인해 섬유질 세포가 죽습니다. 특히 높은 다공성은 목재의 흡습성을 설명합니다. 즉, 자체 습도와 주변 공기의 수증기 함량 간의 차이에 따라 물 분자를 흡수하고 방출하는 능력입니다.
목재 섬유의 구조는 항상 고르지 않습니다. 생활 과정에서 다양한 안정성의 셀룰로오스 폴리머와 모든 종류의 설탕 및 수지가 목재에 형성됩니다. 목재의 주요 단점인 가연성과 박테리아 및 곰팡이 발생을 위한 영양 배지의 존재를 유발하는 것은 기공 및 유기 영양소 잔류물의 존재입니다.
외부 세계의 영향으로부터 목재를 "봉인"할 수 있는 기회는 여전히 존재합니다. 목재의 크레오소트 비등 또는 오토클레이브 가열(열분해) 중에 사용됩니다. 300~400°C로 가열하면 거의 모든 불안정한 헤미셀룰로오스 형성물이 파괴되고 목재 발화(가연성 열분해 가스의 주요 부피 형성)를 위한 "발사대" 역할과 개발을 위한 초기 번식지 역할을 합니다. 유해한 유기체의 식민지.
집에서 이러한 목재 가공을 재현하는 것은 엄청나게 어렵습니다. 그러나 내부 기공을 부분적으로 막고 불안정한 셀룰로오스 폴리머의 대부분을 제거하는 것은 가능합니다. 표면 소성조차도 리그닌과 수지를 녹일 만큼 목재의 외부 층(5-20mm)을 가열하고 대부분의 물질로부터 보호하는 무기 껍질을 형성할 수 있습니다. 외부 영향. 적절하게 소성한 후에는 500~700°C까지 강렬하고 장기간 가열하지 않고는 목재를 재점화하는 것이 거의 불가능합니다. 이 경우 잔열이 목재의 두께에 남아있는 미생물을 사멸시키며, 소결된 외층은 외부로부터 병원성 유기물질이 침투하는 것을 방지한다.
불에 탄 나무의 장식적 가치
훨씬 더 흥미롭다 시각 효과불타는 나무에서. 일본에서 가공기술이 탄생한 것도 그 덕분이다. 나무 들보"Shu-Sugi-Ban"이라는 멋진 이름으로 집 인테리어 디자인에 대한 일본인의 세심한 배려는 모두에게 잘 알려져 있습니다.
이렇게 가공된 목재의 외관은 굽는 기술과 깊이에 따라 직접적으로 달라지며 세 가지 종류가 있다. 첫 번째 표면 소성 - 나무 질감이 상당히 대조적으로 나타나는 황금빛 광택이 있는 갈색-갈색 표면을 만들 수 있습니다. 이러한 목재의 화학적 및 생물학적 저항성은 충분히 높지 않으므로 일반적으로 표면 소성 제품은 실내 장식에 사용됩니다. 소성은 표면 아래 2~5mm에만 영향을 미치기 때문에 목재 구조에 미치는 영향은 최소화됩니다. 장식 재료가벼움을 유지할 수 있습니다. 즉, 이런 방식으로 일반 라이닝을 처리하는 것이 가능합니다.
목재의 심소성은 오래된 목재, 종종 이미 사용된 보드와 들보에 사용됩니다. 이 기술은 목재를 "재생"하는 데 도움이 됩니다. 건조된 표면의 회색 층을 제거하고 목재의 전체 두께를 효율적으로 가열합니다. 이로 인해 표면은 매우 표현력이 뛰어납니다. 모습: 무지개 빛깔의 흑연부터 진귀한 보석의 흑연 모조품까지. 아마도 이러한 깊이 있는 검은색은 다른 방법으로는 얻을 수 없기 때문에 디자이너들은 깊은 불에 구워진 목재를 그토록 높이 평가합니다.
목재 가공의 세 번째 단계는 완전 연소입니다. 실제로, 그것은 전혀 나무가 아니며 실제로 고분자 탄소 플라스틱으로 변합니다. 불행히도 집에서는 완전한 소성이 거의 불가능합니다. 탄화하는 동안 불은 공작물 두께의 거의 절반을 먹을 시간을 갖습니다. 이 목재는 주로 가구 생산에 사용됩니다. 이 기술은 각 제품의 절대적인 독창성을 보장합니다. 왜냐하면 특징적인 패턴과 그에 따른 분할은 어떤 방식으로도 재현될 수 없기 때문입니다.
어떤 종류의 나무와 어떤 종류의 나무를 태우는 것이 가장 좋습니까?
일반적으로 모든 목재는 소성에 적합하지만, 미묘한 시각적 즐거움을 느끼는 사람들은 표현력이 풍부하고 특이한 질감을 지닌 목재를 가장 좋아할 것입니다. 안에 원천기술일본산 삼나무는 원래 독점적으로 사용되었습니다. 흥미로운 견해서어나무와 너도밤나무 판자가 타버렸습니다. 고밀도이러한 목재의 최상층만 타서 무연탄색과 회색 색조가 나타납니다.
더 유명한 귀중한 종오리나무, 단풍나무, 포플러와 같은 나무는 소성 후 길쭉한 질감을 나타내며, 호두나 낙엽송은 더욱 미세한 질감의 패턴을 형성할 수 있습니다. 탄 자작 나무는 목욕이나 사우나 애호가들에게 높이 평가 될 것입니다. 소성으로 인해 표면이 매우 다공성이고 열용량이 낮아 가열 후에도 피부를 태우지 않습니다.
또한, 소성 정도와 목재의 원산지에 따라 같은 종이라도 완전히 다른 방식으로 나타날 수 있다는 점도 놀랍습니다. 불에 탄 나무를 활용하려면 장식 마무리철저한 접근 방식을 취해야 합니다. 샘플을 비축해 두세요. 다른 유형다양한 출처에서 일련의 실험을 거쳐 특정 선택에 도달했습니다.
또한 나무는 굽기 전에 적절하게 준비되어야 한다는 것을 기억하십시오. 습도는 12-13% 이하로 낮아야 하며 자연스럽습니다. 즉, 건성유로 칠한 흔적이나 개봉 흔적이 없어야 합니다. 그렇지 않으면 흡수된 수지 물질이 표면에 고르지 않게 나타나 외관을 방해합니다. 물론 여기에서는 화재 처리의 깊이와 시간에 따라 많은 것이 달라집니다.
들판에서 숯불 굽기
가장 간단한 화재 처리 방법은 심층 발사에 가장 적합합니다. 이런 식으로 처리됨 장식용 빔, 그리고 목재 사이딩그리고 블록하우스 외부 마감. 깊은 가열로 인해 목재는 대기 영향을 받지 않게 되며, 햇빛그것은 그녀에게 전혀 영향을 미치지 않습니다.
숯불을 구우려면 깊이 약 30cm, 가공할 부품의 크기에 해당하는 너비의 좁은 트렌치를 파십시오. 도랑에 불을 피우고, 타면서 나무가 끊임없이 휘저어지면서 빠르게 탄화됩니다. 그 후에는 도랑을 덮어야 합니다. 강판또는 OSB 스트립을 사용하여 일시적으로 산소 접근을 방지하고 연소를 중지합니다.
석탄에 공작물을 놓기 전에 중앙 고랑을 긁어내어 소성하는 동안 아래쪽 부분뿐만 아니라 측면의 작은 영역도 처리해야합니다. 작업물의 유지 시간은 두께에 따라 다르며 2~3~15분 범위일 수 있습니다. 그 후, 공작물을 반대쪽으로 뒤집은 다음 동일한 시간을 유지한 후 측면을 태워줍니다.
한 쌍의 강철 와이어 후크를 사용하면 작업물을 제거하는 것이 더 쉬울 것입니다. 석탄에서 나무를 제거한 후 즉시 물을 뿌립니다.
가스 토치로 나무를 태우는 방법
가스 버너를 사용하는 것이 훨씬 쉽습니다. 이는 휴대용 캠핑 램프이거나 호스를 통해 실린더에 연결된 일반 노즐일 수 있습니다.
표면 소성만으로 목재를 가스로 가공하는 것이 편리합니다. 화재 시 더 깊은 노화는 충분히 균일하지 않으며 결과적으로 제품의 두께와 너비가 다양해질 수 있습니다. 또한, 깊은 가열에는 상당한 양의 가스가 필요하지만 석탄 비용은 거의 들지 않습니다.
목재 표면 처리 시 하늘색 토치의 가장 자리 부분이 닿습니다. 움직임은 그림을 그릴 때와 거의 동일합니다. 동시에 어두워지는 정도에 따라 발사 깊이를 조절하는 것도 매우 쉽습니다.
소성 후 습윤 처리가 이루어지지만 이 경우 일반 핸드 스프레이로 충분합니다. 화재처리와 물분무 사이의 시간 간격은 각 부위 전 영역에서 동일하므로 순차적으로 처리하는 것이 중요합니다.
불에 탄 나무 마무리
나무가 식은 후 그을음과 그을음이 제거됩니다. 이를 위해 초과분을 벗겨 내지 않도록 황동 와이어로 만든 브러시를 사용합니다. 동안 가공목재의 텍스처링 또는 소위 인공 노화도 수행할 수 있습니다.
세척된 제품은 즉시 설치가 가능합니다. 추가 가공은 목재의 구조를 보호하기 위해서가 아니라 수년 후에도 색상과 전반적인 외관을 보존하고 오염을 제거하기 위해 필요합니다. 을 위한 인테리어 장식안감은 아마씨유나 대마유로 여러 겹 코팅되어 있습니다. 외관용 목재 및 기타 외부 작품합성 왁스를 첨가한 무색 니트로셀룰로오스 바니시로 결을 따라 브러시를 사용하거나 스프레이 건을 사용하여 1-2회 코팅합니다.
나무를 태우고 구조화하는 기술
구조화는 목재의 자연스러운 아름다움을 가장 명확하게 강조하고 보여줄 수 있는 기술입니다. 이 방법을 종종 "브러싱"이라고 합니다. 영어 단어"브러시" - 브러시, 깨끗함, 깨끗함.
브러싱은 육안으로 볼 수 있는 구조가 좋은 목재에 사용됩니다. 그러한 나무의 연륜은 구별 가능해야 하며 서로 상당한 거리를 두고 떨어져 있어야 합니다. 구조화의 핵심은 목재 표면의 최상층에서 부드러운 섬유를 선택하는 것입니다. 부드러운 층 대신 움푹 들어간 부분이 나타나고, 단단한 층은 능선을 형성합니다. 이 경우 표면이 엠보싱 처리되고 질감이 생깁니다.
구조화에 가장 적합한 목재는 밀도가 낮고 질감이 고르지 않으며 이상하게도 종종 재료 비용을 줄이는 일부 "결함"이 있지만 브러싱 후에는 놀라운 결과를 제공하는 목재입니다. 장식 효과. 이러한 결함에는 매듭의 존재, 컬링(목재 섬유의 감기 또는 무작위 배열), 컬(매듭 주위의 연간 층의 곡률), 눈(싹으로 발전하지 않은 휴면 새싹의 흔적)이 포함됩니다.
구조화에 적합한 목재 종류: 소나무, 가문비나무, 낙엽송, 참나무, 물푸레나무, 호두,
브러싱에는 적합하지 않습니다: 너도밤나무, 배, 체리, 노간주나무, 티크나무, 단풍나무, 오리나무.
구조화는 화학적, 기계적 두 가지 방식으로 수행됩니다. 화학적 방법으로는 특수 화합물목재 표면에 적용하여 부드럽게 한 다음 부드러운 층을 기계적으로 긁어냅니다. 화학 구조화 공정은 더 빠르고 쉽지만 큰 단점이 있습니다. 화학적 브러싱의 경우 암모니아, 슈니트(shumnit) 및 기타 "부드러운" 약품과 거리가 먼 물질이 사용됩니다. 이는 특별한 보호 조치를 취하고 통풍이 잘 되는 장소에서 작업을 수행해야 함을 의미합니다. 요컨대, 그것은 모두 역겹고 역겹고 우리에게 적합하지 않습니다. 따라서 기계식 브러싱으로 넘어 갑시다. 수동일 수도 있고 기계일 수도 있습니다. 후자는 대규모 작업이나 대량 생산(마루, 벽, 들보)에 좋습니다. 레이어는 특수 장치나 드릴의 브러시 부착물을 사용하여 샘플링됩니다.
우리는 아름다운 판자와 상자를 만들어서 모든 것을 손으로 할 것입니다... 수동 브러싱을 위해서는 아름다운 브러시가 필요합니다. 나무 공백표면이 매끄럽고 자연스럽게 브러시와 넓은 강모 브러시-플루트. 필요한 브러시는 다음과 같습니다.
대부분의 철물점에서 구입할 수 있으며, 건설 상점, 많은 사람들이 집에 가지고 있습니다. 오래된 페인트의 표면을 청소하는 데 사용됩니다.
목재 구조는 부드러울 수도 있고 단단할 수도 있습니다. 부드러운 구조를 사용하면 섬유 샘플링이 얕은 깊이까지 이루어지며, 이는 목재의 결만을 "나타냅니다". 이 처리는 후속 바니싱에 좋습니다. 착색, 프라이밍되지 않은 목재의 데쿠파주, 견고한 구조화는 매우 깊이 있게 수행되며 때로는 2-3단계로 함몰된 부분과 능선이 명확하게 표시되며 공작물은 다음과 유사합니다. 오래된 보드, 거짓말하는 오랫동안야외. 이렇게 브러싱한 후에는 나무에 색을 입혀 오래된 느낌을 줄 수 있으며, 이는 베어 그레인 기법에 가장 적합합니다.
글쎄, 이론적 부분은 끝났습니다. 연습으로 넘어갈 것을 제안합니다. 우리 모두는 나무에 색을 칠하고, 칠하고, 염색하고, 왁스를 칠하는 방법을 알고 있으므로 이에 대해서는 이야기하지 않겠습니다. 그리고 브러싱하는 모습도 보여주세요 단순한 나무- 지루한. 발사 후 브러싱을 보여주고 싶습니다. 이것은 더 드문 기술이지만 접근하기 쉽고 복잡하지 않습니다.
그러나 이를 위해서는 가스 버너라는 하나의 장치가 필요합니다. 이제 Dremel Boshevsky와 같은 멋진 제품을 구입할 수 있습니다.
일반 라이터 캔의 가스로 리필되며 리필은 오랫동안 지속됩니다. 안전 예방 조치를 잊지 마세요. 결국 불꽃의 온도는 매우 적당합니다! 그런데. 세트에는 다양한 부착물이 있어 매우 유용합니다. 이 버너를 사용하면 나무와 가죽(파이로그래프)을 태우고, 납땜하고, 청소할 수 있습니다. 오래된 페인트, 많은 것들이 아직 완전히 연구되지 않았습니다 ...
이제 시작해 보겠습니다. 따라서 아름다운 섬유 구조를 갖춘 나무 조각(소나무 선호), 버너, 붓, 플루트가 필요합니다. 작업은 다음에서 가장 잘 수행됩니다. 옥외(결국 연기가 나고 다시 불이 나고 먼지가 많이 쌓일 것입니다). 나는 아파트에서 불을 탔습니다. 열린 프레임이있는 발코니에는 약간의 연기가 있지만 재난은 아니며 냄새가 쾌적합니다. 그리고 가족들은 내가 이 장치를 다루는 방법을 알고 아파트에 불을 지르지 않을 것이라는 것을 알기 때문에 신경 쓰지 않습니다. 하지만 저는 이미 바람이 불고 먼지가 아파트 안으로 날아가지 않는 공용 홀의 개방형 발코니인 또 다른 곳에서 샘플링을 할 예정입니다.
농장에서 소나무 아르마냐크 상자를 발견했으니 작업해 보겠습니다.
버너를 켜고 표면을 태우기 시작합니다. 소성은 한 곳에 오랫동안 머물지 않고 고르게 수행되어야 하며 손으로 "신속하게" 수행하지 않아야 합니다. 이는 심하게 타거나 가볍게 타지 않은 반점 없이 나무가 고르게 타도록 합니다. "탄화" 정도를 직접 선택하십시오. 약간의 "흡연"부터 완전한 검게 변하는 것까지 다양합니다. 모든 것이 동일하도록. 나는 더 강한 것을 좋아하지만 맛의 문제입니다.
토치를 손잡이처럼 잡고, 움직임이 매끄럽고 급격하지 않도록 손에 무리를 주지 마십시오. 그리고 두려워하지 마십시오. 버너 손잡이가 가열되지 않습니다. 다른 손을 불꽃 아래에 두지 마십시오.
때로는 수지 주머니가 있고 나무에 물방울이 떨어지면 수지가 타기 시작합니다. 이렇게 하지 마십시오. 그냥 불을 끄세요. 그렇지 않으면 이곳에서 나무가 더 강하게 타서 얼룩이 생길 것입니다. 매듭과 다른 "미인"은 때때로 더 심하게 구워지는데, 이곳은 균일성을 위해 여러 번 태울 수 있습니다.
상자는 이렇게 생겼어요
이건 제가 초기에 작업한 소나무 판이에요. 나중에 결과물도 보여드릴게요 
소성이 완료되면 샘플링을 진행합니다. 브러시와 뻣뻣한 브러시가 필요합니다. 긁힌 톱밥을 쓸어내려면 브러시가 필요합니다.
작업물을 수평으로 놓고 소성된 표면을 따라 결을 따라 한 방향으로 처음부터 끝까지 긴 스트로크로 솔질합니다. 공작물을 고정할 수 있는 경우 두 손으로 작업할 수 있으며, 다른 손으로 브러시 상단을 누르고 추가 힘을 가할 수 있습니다. 한 손으로 작업한다면 매우 조심하세요. 다른 손도 잘 관리하세요! 브러시의 강모는 금속성이고 날카로우며 부주의하게 움직이면 요오드와 붕대가 필요하며 작업물은 다른 색상으로 "양성자화"되어 제거하기 어렵습니다. 그래서 "Senya, 손 조심하세요!"
그런데 일반적인 브러싱 중에는 소성하지 않고 먼지의 양을 줄이고 작업을 더 쉽게 하기 위해 공작물 표면을 물에 적실 수 있습니다. 그러나 너무 젖지 마십시오. 스프레이하거나 젖은 브러시로 닦고 몇 분 동안 그대로 두십시오. 부드러운 섬유는 제거하기가 더 쉽습니다.
조금 문지른 후 플루트를 손에 들고 톱밥을 닦아냅니다. 자유롭고 무작위로 브러시를 사용하지 말고 다시 브러시로 작업한 방향으로 섬유를 따라 브러시해야 합니다. 그리고 페인트를 칠할 때 쓰다듬는 동작이 아니라 "더미에 대항하여"마치 두드리는 것처럼 오목한 부분에서 강모로 먼지를 뽑아냅니다. 다르게 수행하면 먼지 입자가 움푹 들어간 곳에서 부드러워지고 더 깊이 들어가게 됩니다.
공작물을 청소한 후 더 긁기 시작합니다. 여기에서 공작물을 뒤집어 반대 방향으로 브러시로 작업할 수 있습니다. 그러나 다시 말하지만, 섬유를 따라서만, 긴 움직임으로만 가능합니다. 브러시로 섬유질을 닦는 데 실패하면 깊고 눈에 띄는 긁힌 자국이 남게 됩니다. 이것이 필요합니까?
이렇게 그 순간까지 톱밥을 고르게 긁어내고 깨끗이 닦아냅니다. 나무의 색상과 질감이 마음에 들 때까지 말이죠. 조금 더 일찍 멈출 수도 있고, 나중에 멈출 수도 있습니다. 발사 및 구조화 후의 상자는 다음과 같습니다.
여전히 긁힐 수 있고 더 대조적이지만 지금도 부드러운 레이어가 더 빠르고 쉽게 선택된다는 것이 이미 분명합니다. 이제 이 공백에 색을 칠하거나 다른 작업을 수행할 수 있습니다. 그러나 이것은 일회성 소성 및 브러싱이었습니다. 결과는 부드러운 구조였으며 안도감은 그다지 눈에 띄지 않았습니다. 좀 더 "극단적인" 것을 원한다면 두 번째 발사를 하고 다시 긁을 수 있습니다. 결과는 다음과 같습니다(이것은 제가 까맣게 탄 형태로 보여드린 보드 조각입니다). 이것은 파편, 각도 보기이지만 부조가 선명하게 보입니다.:
그리고 이건 위에서 본 풍경
일반적으로 저는 견고한 구조를 선호하며 완제품에 착색을 하지 않습니다. 왁스 또는 왁스 바니시로 덮습니다. 소재의 거칠기와 '자연스러움'이 마음에 듭니다. 그러나 이것은 나의 선택이며 대부분 여전히 착색, 염색, 표백 및 기타 장식 기술을 사용합니다.
이 기법을 사용하는 내 작품은 단순하고 거칠고 소박합니다.... 하지만 올빼미는 기름으로 칠해져 있지만 나는 이미 이에 대해 쓴 적이 있습니다.
