자신의 손으로 통나무로 집을 만드십시오. DIY 통나무 목욕: 단계별 지침. 목수 도끼 및 그 특징 : 주문처 및 제작 방법

가장 먼저 배워야 할 것은 목수가 사용하는 전문 언어이며, 이 언어를 통해 우리는 책 전반에 걸쳐 의사소통을 할 것입니다. 그럼 용어부터 시작하겠습니다.

집은 기초 위에 서야 하고 기초부터 시작해야 하는 것으로 알려져 있는데 이건 좀 다른 주제라 그림에서는 기초 대신 임시 안감을 보여주고 있다. 1. 기회가 생겼을 때 (몇 년이 지나도) , 그들은 당신이 영구적인 기초를 놓는 것을 방해하지 않을 것입니다.

통나무집은 바닥, 덮개 또는 지붕이 없는 통나무 구조, 즉 집의 주요 구조 부분입니다. 그것은 여러 개의 크라운으로 구성되며 그 수에 따라 통나무 집의 높이가 결정됩니다. 크라운은 수직으로 놓인 통나무로 구성된 직사각형 구조로, 잠금 연결을 통해 모서리에 함께 고정되어 있습니다.

통나무 집의 첫 번째 크라운은 프레임 크라운 2이고 두 번째이자 주요 것은 하단 프레임 3이며 통나무 4가 절단됩니다. 통나무는 바닥 프레임을 조여 바닥을 지탱하고 프레임 크라운은 강화하는 역할을합니다. 하단 프레임을 보호하고 부패로부터 보호합니다. 시간이 지나면 교체될 수 있습니다. 하단 트림부터 창 개구부 시작 부분까지의 크라운을 씰 크라운 5라고 합니다. 다음으로 창 크라운 6이 나오고 그 다음이 창 크라운 위입니다. 창 위의 첫 번째 크라운은 닫는 크라운입니다. 7. 지붕의 기초 역할을 하는 구조를 상단 프레임이라고 합니다. 2개의 상부 도리(8)와 서까래(9)로 구성됩니다. 서까래(10)와 모서리 베란다 기둥(11)이 무엇인지는 그림을 통해 알 수 있습니다.

도리와 수직으로 놓인 크라운의 통나무를 가로로 부르고 창이나 문 개구부가 있는 크라운을 분할하는 데 동의합시다. 개구부를 형성하는 통나무를 "짧은 통나무"라고 합니다. 창문과 문 위치에 따라 길이가 다를 수 있습니다.

전통적으로 Rus에서는 통나무집을 지을 때 통나무를 높은 곳에서 가공했습니다. 일부 영화에서 목수가 통나무 위에 앉아 대담하고 빠르게 도끼를 휘두르는 모습을 본 적이 있을 것입니다. 어떤 작업을 수행하는지 자세히 살펴보겠습니다. 우선, 준비된 통나무를 위층으로 끌어 올려야 합니다. 그런 다음 표시를 한 후 이를 따라 자르고 지정된 위치에 통나무를 놓습니다. 동의하십시오. 그러한 고도의 작업에는 훌륭한 자격과 기술이 필요합니다. 초보 목수라면 처음부터 필요한 정확도로 통나무를 처리할 수 없을 것입니다. 로그를 반복적으로 제거하고 다시 배치하여 위치에 맞게 조정해야 할 수도 있습니다. 이러한 조작 중 약간의 부주의로 인해 부상이 발생할 수 있습니다. 비계를 설치하면 작업이 더 쉬워지고 자신을 크게 보호할 수 있습니다. 편안하고 신뢰할 수 있어야 하며 체중뿐만 아니라 처리되는 통나무의 무게도 지탱할 수 있어야 합니다. 따라서 이러한 비계를 설치하려면 추가적인 건축 자재와 시간이 많이 필요합니다. 그러나 모든 요구 사항이 충족되더라도 충분한 기술 없이 도끼(비계 포함)를 들고 높은 곳에서 작업하는 것은 위험합니다!

통나무 집을 사람의 키에 맞게 부분적으로 나누어 지을 것을 제안합니다. 이 방법을 벌채 후 중계라고 합니다. 이는 통나무집의 개별 부품을 지상에서 제작한 후 분해하여 메인 프레임으로 옮기는 것입니다. 이동을 통해 지상에 서서 도끼로 모든 작업을 수행할 수 있으며 외부 비계가 필요하지 않습니다. 안에 이 경우우리는 두 개의 릴레이를 사용합니다. 왜냐하면 이것이 초보 제작자에게 가장 적합한 옵션이기 때문입니다. 크라운을 추가로 분해하고 조립하는 데 소요되는 시간 때문에 당황하지 마십시오. 작업의 편리성과 안전성은 그 이상의 보상입니다. 잘 갖추어진 작업장은 작업의 핵심이기 때문입니다. 고성능노동. 나중에 번역이 수행되는 방법에 대해 자세히 배우게 되지만 지금은 계속해서 용어에 대해 알아 보겠습니다.

뿌리에 인접한 나무 줄기 부분을 엉덩이라고합니다. 집을 자르기 시작할 때 완벽하게 곧은 통나무는 없다는 것을 알아야 합니다. 모든 통나무는 편평함을 가지고 있습니다. 즉, 버트 1에서 상단 2로 직경이 감소합니다. 따라서 통나무를 다른 통나무 위에 쌓을 때 버트와 상단을 번갈아 가며 배치해야 합니다.

통나무 집을 조립할 때 한 크라운이 다른 크라운에 더 가깝게 맞도록 통나무를 따라 홈 3을 선택하고 통나무를 처리할 때 자주 수행되는 또 다른 작업은 가장자리 4를 만드는 것입니다.

두 개의 평행한 측면에서 잘라낸 통나무 끝을 "블록"(5)이라고 하고 결과 평면을 볼(뺨)이라고 하며 처리되지 않은 볼록한 표면을 웨인(7)이라고 합니다.

통나무의 잠금 연결 역할을 하는 통나무집의 주요 구조 요소는 "발"8과 "더브테일"9입니다. 크라운에 통나무를 추가로 고정하기 위해 다웰 연결 10-포켓 11이 사용됩니다. , 기둥과 서까래는 장부 12를 사용하여 단단히 설치됩니다.

도구 선택에 특별한주의를 기울여야합니다.
그 중 가장 중요한 것은 목수용 도끼 1입니다. 체중에 맞고 손에 편안하게 맞아야 합니다. 끌 2, 다림줄 3, 쇠톱 4, 양손톱 5, 스테이플 6, 총검 삽 7, 줄자 8, 자 9, 정사각형 10, 색연필 또는 왁스 크레용 11 어떤 질문도 제기해서는 안 됩니다. 마킹은 로우 스트레치 코드 12와 송곳 13을 사용하고 수평 확인은 레벨 14를 사용합니다. 레벨을 만들려면 길이 5-8m, 직경 약 1cm의 탄성 고무 호스를 사용하고 그 끝은 동일한 직경, 길이 15-20cm의 두 개의 투명 유리 튜브에 놓고 결과 장치는 다음과 같이 채워집니다. 색깔있는 물. 레벨 외에도 2-3mm 두께의 플렉시 유리로 템플릿 15를 만들고 라인 16(주 마킹 도구)과 "babu" 17(주 "타악기" 도구)을 만들어야 합니다. 두 개의 스테이플이 박혀 있는 자작나무 블록입니다.

전기톱을 구입할 기회가 있다면 놓치지 마세요. 전기톱을 사용하면 작업이 훨씬 쉬워지고 에너지와 시간이 절약됩니다.

건설 중 부상 및 기타 "문제"를 방지하려면 특수 작업 관행 및 안전 예방 조치 페이지를 숙지하는 것이 좋습니다.

건설은 로깅부터 시작되어야 합니다.
침엽수 종인 소나무와 가문비 나무를 사용하는 것이 가장 좋습니다. 아스펜은 욕조와 우물용 통나무 집을 만드는 데 좋습니다. 물을 두려워하지 않습니다. 그러나 자작 나무는 빨리 썩기 시작하고 처리시 매우 "변덕스럽게"행동하기 때문에 사용할 수 없습니다. 불이 잘 타고 열도 많이 나기 때문에 벽난로용으로 아껴두세요. 숲을 베어낸 후에는 껍질을 벗겨서 말려야 합니다.

디자인 요소	로그 수	로그 길이	통나무 직경
커버 크라운	2개 3개	820cm 620cm	30-50cm
하단 하네스	2개 3개	820cm 620cm	30-50cm
지연	5-6개	620cm	20-35cm
창틀	10-13개	620cm	20-40cm
통나무 분할(창문과 문)	22-27개	540cm	20-35cm
후행 및 창 위 크라운	5-9개	620cm	20-35cm
상부 도리	2개	820cm	20-35cm
서까래	7-9개	720cm	20-35cm
서까래	14-18개	520cm	10cm 이상
베란다 기둥	최소 2개	300cm	20cm 이상
참고: 표시된 치수는 트리밍을 위한 여백을 두고 선택되었습니다.

이제 건설 현장의 위치를 선택해 보겠습니다.
미래 베란다 옆에는 조립 장소를 제공해야합니다. 구성 요소통나무 집 그런 다음 신축성이 낮은 코드와 집게를 사용하여 미래 집의 계획을 표시할 수 있습니다. 우리의 임무는 직각을 얻는 것입니다.

건축업자의 기본 규칙 - 마킹이 품질을 결정합니다

아래와 같이 구현하겠습니다. 점 1을 결정합니다. 800cm를 따로두고 점 2를 얻습니다. 길이 1600cm의 코드에서 600cm를 측정하고 매듭을 묶습니다. 점 1과 2에서 코드 끝을 고정합니다. 매듭을 잡고 코드를 늘려 원하는 점 3을 얻습니다. 마찬가지로 점 4를 찾습니다. 결과 점을 못으로 표시하고 줄자를 사용하여 모든 것을 확인합니다. ~3cm의 정확도로 필요한 거리와 대각선의 동일성.

다음으로 프레임(임시기초)용 라이닝을 제작 설치하겠습니다..
길이 약 1m, 직경 최소 30cm의 나무 초크를 선택하고 아스펜은 안감으로 좋습니다. 미리 껍질을 벗기면 습기에 강합니다.

하중이 적절하게 분산되도록 하려면 프레임 모서리 근처, 프레임 도리 아래에 패드를 설치해야 합니다. 라이닝 설치는 레벨에 따라 ~5cm의 정확도로 수행됩니다.

통나무를 가공할 때 가장 흔히 하는 작업은 테두리를 만드는 것입니다..
이를 수행하려면 통나무를 크기에 맞게 자르고, 가장자리 측면을 선택하고, 가장자리의 미래 평면을 대략 수직으로 배치하고, 스테이플로 통나무를 고정해야 합니다. 통나무에 곡선이 있어도 놀라지 마십시오. 이것은 당신이 그것을 사용하는 것을 방해하지 않습니다.

통나무 끝의 수직선을 따라 가장자리 평면을 정의하는 수직선을 그립니다.

가장자리 평면에 송곳을 사용하여 코드를 고정합니다. 그런 다음 통나무 끝에서 육안으로 확인하고 코드 위치를 조정합니다. 색연필을 사용하여 코드의 투영을 통나무로 옮깁니다. 두 번째 테두리 라인을 얻으려면 동일한 작업을 반복하여 로그를 뒤집습니다.

그런 다음 스테이플로 자르기 위해 통나무를 고정하지만 단단히 고정하지는 않으므로 나중에 지렛대로 두드릴 필요가 없습니다. 미래의 테두리 평면을 수직으로 배치하고 자르고 통나무를 잘라서 테두리를 얻습니다.

전기톱을 사용하면 자르는 대신 틈을 만들 수 있어 작업 속도가 크게 빨라집니다.

마지막으로 통나무 집 제작을 직접 진행해 보겠습니다..
우리는 케이싱의 8m 통나무 (도리)로 프레임을 만들기 시작하며 한쪽에는 약 10cm 너비의 테두리가 있으며 테두리를 사용하면 케이싱의 도리가 라이닝 위에 놓이게 됩니다. 이제 도리의 끝부분을 처리해야 합니다.

먼저 통나무 지름의 2/3-3/4 너비로 "가슴"을 잘라냅니다. "가슴"L의 길이는 통나무 집 통나무의 최대 직경과 동일한 상수 값입니다.

"가슴"의 끝에서 점 1을 선택하고 이를 통해 템플릿에 따라 집 안으로 확장된 "발"선을 그립니다.

마찬가지로, 템플릿에 따라 바깥쪽 볼의 점 2와 안쪽 볼의 점 3을 통해 "발" 선을 그립니다.

통나무의 뺨에 카운터 통나무의 "가슴" 너비만큼 끝에서 간격을 두고 수직선을 그리고 점 4와 5를 얻습니다. 4-5행에 수직 절단을 만듭니다.

그런 다음 도리의 "발"에 가로 통나무 "블록"을 놓고 스테이플로 고정한 다음 통나무 집의 크기를 확인하고 조정해야 합니다.

이제 안감으로 도리를 단단히 고정할 수 있습니다.

그리기는 아래쪽 로그의 연결선 지점을 위쪽 로그로 평행 이동하는 것입니다..
깜박이는 크라운의 "발"을 그릴 때 선 너비는 최소로 선택되지만 가로 통나무의 "발"선이 약해지지 않도록 선택됩니다.

로그를 그리는 과정에서는 선의 해를 변경할 수 없습니다! 위에서 아래로 선을 그리고 "발"의 윗부분을 표시한 다음 잘라냅니다. 달리기에 중간 크기의 "가슴"을 만들어 봅시다.

평균적인 "가슴"의 볼을 더 쉽게 잘라낼 수 있도록 잘라보겠습니다.

가로 통나무의 "가슴" 너비를 따라 실행 중에 "더브테일"을 잘라냅니다. 선을 사용하여 더브테일 선을 가로 통나무의 "가슴"으로 옮기고 잘라냅니다. 후레싱의 도리 위에 중간 가로 통나무를 놓자.

이제 하단 트림을 처리해 보겠습니다..
하부 트림의 도리 위에 "가슴"을 만들어 케이싱 크라운의 도리 위에 배치해 보겠습니다. 안감과 레벨을 사용하여 도리의 윗부분이 수평이고 ~3cm의 정확도로 동일한 평면에 놓이도록 해야 하며, 크라운의 맞대기와 꼭대기가 교대로 있다는 점을 고려해야 합니다. 스테이플로 도리를 고정합시다.

그리기 위해 통나무 사이의 최대 간격에 1-1.5cm를 더한 선 솔루션을 선택합니다.

로그 끝을 따라 선택한 라인 솔루션을 확인해 보겠습니다. 양쪽 끝의 거리가 1-2보다 커야 합니다. 포인트 2는 완과 안쪽 볼의 경계선입니다.

가로 통나무에 대한 "발"의 꼭대기를 표시합시다.

추가 작업을 위해서는 홈 선택 작업을 마스터해야 합니다..
도끼의 "뒤꿈치"로 홈의 전체 길이를 따라 십자 모양의 노치를 만들고 홈의 선을 따라 도끼의 "발가락"으로 나무를 선택합니다. 이 두 가지 작업이 결합되면 홈이 형성됩니다.

그런 다음 "발"을 잘라 내고 통나무를 제자리에 놓고 잘 맞는지 확인해야합니다. 이렇게 하려면 쌓인 통나무가 약간 돌출된 상태로 볼 안쪽에 놓여야 합니다. 뒤집어 놓으면 쉽게 넘어질 것 같아요 올바른 장소. 그런 다음 통나무를 원래 위치로 되돌리고 기본 통나무에 견인(이끼)을 고르게 놓습니다. 이제 마침내 그 위에 상단 통나무를 놓을 수 있습니다.

다음으로 하부 트림의 가로 통나무 3개를 만들어 도리 위에 놓아야 합니다. 하단 트림을 완료하려면 남은 것은 통나무를 삽입하는 것뿐입니다. 하부 트림의 도리에는 장선이 삽입될 위치를 표시합니다. 제로 마크(로그의 상위 수준)로 하위 트림의 가로 로그의 대략 중간을 선택합니다. 영점을 통나무집 모서리로 이동하고 노치를 만들어 보겠습니다. 완성된 통나무를 제자리에 놓고 윤곽을 그린 다음 삽입물 수준까지 윤곽을 잘라냅니다. 로그를 "여성"으로 채워봅시다.

작업하는 동안 일반적인 오류가 발생할 수 있습니다.

통나무가 "재생"됩니다("발" 사이의 간격, 통나무가 홈에 느슨하게 끼워짐):
그 이유는 바닥 통나무에 매듭이 있거나 홈이 좋지 않기 때문입니다. 수정 - 아래쪽 통나무의 매듭을 자르고 "여자"로 위쪽 통나무를 두드리고 홈에서 주름 위치를 선택합니다.
다리 사이의 간격:
이유 - "발"을 그릴 때의 선 개구부가 홈을 그릴 때의 선 개구부보다 크거나 선이 "접혔습니다". 수정 - 간격의 너비와 동일한 간격의 선을 사용하여 통나무 양쪽에 홈을 그리고 선택합니다.
통나무가 "발"에 "걸립니다"(통나무가 홈에 느슨하게 맞고 "발" 사이에 간격이 없음).
그 이유는 홈을 그릴 때의 선 개방이 "발"을 그릴 때의 선 개방보다 크기 때문입니다. 수정 - 간격 1의 너비와 동일한 간격의 선을 사용하여 "발"2를 그리고 다듬습니다.

다음과 같은 간격 크기가 허용됩니다. "발"-0.5cm, 홈-1.5cm.

이제 첫 번째 창틀 크라운을 놓을 시간입니다.
먼저 출입구를 표시해 봅시다. 개구부 (창문과 문 모두)는 설계 크기보다 5-10cm 작게 만들어집니다. 분할 통나무는 다월로 고정되며, 표시는 통나무 양쪽에 적용됩니다.

두 통나무에 다웰의 중심선을 표시하려면 "짧은"(분할 크라운의 통나무)을 제거해야합니다. 그런 다음 끌을 사용하여 다웰용 포켓을 중심선을 따라 선택합니다. 포켓의 전체 깊이는 다웰 높이보다 1cm 커야 합니다. 다웰은 주머니에 꼭 맞아야합니다.

크라운을 놓을 때 수직선으로 모서리의 수직성을 지속적으로 확인해야합니다. 마지막 창틀이 출입구자르지 않은 채로 간다. 이 크라운의 연속 통나무는 두 개의 다웰에도 배치됩니다.

견인(이끼)는 마지막 창틀 크라운의 통나무 아래에 배치되지 않습니다. 이 크라운은 첫 번째 중계를 위해 제거되기 때문입니다. 릴레이를 시작하려면 먼저 0 레벨에서 위쪽으로 동일한 거리를 설정하고 제거 가능한 크라운 모서리에 노치를 만듭니다. 그런 다음 마지막 창틀을 제거하고 바닥에 설치하고 높이 15-20cm의 패드를 배치합니다.이 경우 볼의 수직을 유지해야합니다. 레벨을 사용하여 노치를 따라 크라운의 수평을 복원합니다. 모서리의 대각선이 같은지 확인해 봅시다.

이전에 표시한 창 크라운 배치를 시작해 보겠습니다. 창문 개구부 .
권장 개구부 높이 : 창문 - 110-130cm, 문 - 180-190cm 창 크라운의 "쇼티"는 다웰로 고정됩니다. 연속 통나무로 구성된 닫는 크라운을 놓고 다웰 위에 놓고 영점을 모서리로 이동해 보겠습니다. 위치를 변경할 프레임 모서리에 수직선을 그려 조립 중 제어 역할을 합니다.

이제 통나무를 표시한 후 메인 프레임으로 옮기고 각 크라운에 이끼나 견인을 놓을 수 있습니다. 작업의 편의를 위해 창틀 수준에서 집 내부에 가장 간단한 비계를 만드는 것이 좋습니다. 이를 위해 집 모서리에 초크를 설치하고 기둥(통나무 집의 각 측면을 따라 두 개의 기둥)으로 함께 고정합니다. . 비계의 안정성을 보장하려면 쌍으로 된 기둥이 통나무집의 반대쪽 벽에 기대어 있어야 합니다.

상부 하네스두 개의 상부 도리와 서까래로 구성됩니다. 도리의 끝 부분에는 "가슴"이 만들어지고 가운데에는 안쪽 뺨만 만들어집니다. 조정을 위해 창 위 마지막 크라운의 가로 통나무에 상단 도리 (길이 8m)를 배치합니다 ( "발"의 상단을 만들 필요가 없습니다).

A-B, C-D 치수를 확인하고 조정해 봅시다.
안감과 스테이플을 사용하여 도리 상단의 수평을 달성합니다.

도리 안쪽 볼의 선을 가로 통나무로 옮겨 봅시다. 런을 롤백한 후 외부 가로 통나무에 "발"을 잘라 내고 중간 통나무에 "더브테일"을 잘라냅니다. 가로 통나무의 "더브테일"에 따라 위쪽 도리의 볼을 만들어 봅시다. 도리 아래쪽에는 베란다 기둥의 장부를 넣을 깊이 4cm의 주머니를 만들 것입니다. 도리를 다시 배치하고 그린 후 적절한 위치로 자릅니다.

길이 7m의 서까래 용 통나무를 준비하고 하나를 제외하고 모두 두 개의 평행 한 가장자리로 절단하여 동일한 두께 (최소 15cm)의 침목을 만들어야합니다. 끝 서까래의 상단이 수평이 되도록 도리 속으로 끼워 넣자.

상부 도리 위에 처리된 나머지 서까래의 삽입 지점을 표시해 보겠습니다. 그런 다음 서까래를 자르고 (레벨 확인) 도리를 직경의 1/4 이하로 자릅니다.

서까래 자체를 절단하여 서까래의 상단 레벨을 조정할 수도 있지만 두께의 1/4을 넘지 않아야 합니다.

다음으로, 서까래 다리와 가장 바깥쪽(첫 번째) 서까래(나머지와 같은 높이)에 바람막이용 플랫폼을 만듭니다. 필요하다면 반복적으로 드로잉하여 침전시켜야 한다. 외부 서까래 끝을 따라 코드를 당기고 나머지 부분을 정렬합니다.

후속 정렬을 위해 하위 스트링과 중도리에 표시를 하고 라벨을 붙입니다.

모든 서까래의 코드를 따라 서까래 다리용 주머니를 표시하세요. 끌로 잘라내어 템플릿으로 확인하세요.

베란다 서까래에 기둥용 주머니를 만듭니다. (갯수는 베란다 디자인에 따라 결정됩니다.) 서까래 (천장)의 아래쪽 가장자리 수준과 베란다 벽의 마지막 통나무 사이의 간격을 없애려면 통나무 ( "플러그")를 그려 삽입하십시오.

이제 서까래 만들기를 시작해 보겠습니다..
지붕의 강도는 품질에 따라 달라지므로 재료 선택, 서까래 마킹 및 제조에는 특별한 주의와 정확성이 필요합니다. 서까래 공백은 매듭 수가 가장 적은 것으로 선택됩니다. 어떤 경우에도 매듭이 공작물 상단에 떨어지면 안됩니다. 왜냐하면 이곳의 장부가 상당히 약해지기 때문입니다. 서까래는 지붕 경사면에서 약간의 곡률을 갖는 것이 허용됩니다. 블랭크의 길이는 지붕의 각도와 서까래의 길이에 따라 결정됩니다. 우리의 경우 경사각은 45°입니다.

준비된 서까래 블랭크는 쌍으로 분해되고 번호가 매겨져야 합니다. 서까래 블랭크의 경우 외장이 부착될 면은 튀어나온 매듭이 없이 매끄러워야 합니다.

서까래 바닥 표시를 시작합시다
타원의 선을 따라 절단하고 장부용 공작물을 잘라낸 다음 끝 부분을 절단한 후 장부 자체를 잘라냅니다. 다음으로 서까래 꼭대기를 표시하고 톱질하고 잘라냅니다. 완성된 서까래를 쌍으로 분해하고 설치하여 서까래 연결 품질을 확인합니다. 조정은 장부를 다듬거나 주머니를 넓히고 깊게하여 수행됩니다.

때로는 서까래 제작 작업을 단순화하기도 합니다. 꼭대기에서는 반 통나무로 연결되고, 밑부분은 장부를 만들지 않고 못으로 서까래에 고정됩니다. 작업을 단순화함으로써 서까래를 크게 약화시키고 지붕의 서비스 수명을 미리 단축시킵니다.

이제 견인 (이끼)을 놓는 것을 잊지 말고 서까래를 제거하고 최종 중계를 진행합시다. 그런 다음 베란다를 제외한 모든 서까래를 놓고 축을 따라 회전하는 것을 방지하기 위해 엇갈린 브래킷으로 고정합니다.

우리는 건축의 마지막 단계에 도달했습니다 - 기둥 만들기
통나무집에서는 기둥이 베란다의 틀을 형성하고 나름대로의 방식으로 기능적 목적모서리, 문, 창 및 중간으로 구분됩니다. 모서리 기둥은 상부 도리를 지지하며 문과 창틀은 창 상자. 중간 기둥은 추가 하중을 전달하지 않으며 클래딩용 프레임일 뿐입니다. 모서리 기둥은 단면적이 가장 커야 하고 중간 기둥은 단면적이 가장 작아야 합니다. 중간 기둥 사이의 거리는 베란다를 덮는 데 사용되는 보드의 길이에 따라 결정되지만 어떤 경우에도 1.5m를 넘지 않아야 합니다.

코너 포스트 만들기는 길이를 결정하고 포켓을 표시하는 것으로 시작됩니다. 표시를 쉽게 하기 위해 "낚싯대"를 만들고 그 끝에 수직선을 부착할 것입니다. 이러한 장치를 사용하여 상단 포켓의 모서리 중 하나를 하단 트림의 베란다 가로 통나무 플랫폼에 투영하고 이 경우 거리 H를 얻습니다. 설계된 각도를 사용하여 아래 카운터 포켓을 복원합니다.

모서리 기둥은 3개의 모서리로 가공해야 하며 평행한 두 모서리 사이의 간격은 16cm 이상이어야 하며 다음으로 기둥을 크기에 맞게 절단해야 합니다.

그런 다음 깊이 7cm의 아래쪽 장부용 포켓을 만들고 모서리 기둥을 설치하고 높이 5cm의 라이닝을 배치하며 프레임이 고정된 후 6개월 후에 제거해야 합니다.

코너 포스트를 설치한 후 베란다 서까래를 제자리에 놓고 브래킷으로 고정합니다. 나머지 기둥은 프레임이 수축된 후 제작하여 설치해야 합니다. 문 및 창 기둥과 모서리 기둥은 세 개의 가장자리로 처리되고 나머지는 두 개로 처리됩니다. 모서리 기둥을 제외한 모든 기둥의 하단 장부는 길이가 3cm여야 합니다.

나머지 기둥의 설치는 통나무집 측면에서 시작하여 이미 설치된 기둥을 브래킷으로 상부 도리(베란다 서까래)에 고정해야 합니다.

마지막 작업은 서까래 설치입니다..
이를 수행하려면 서까래를 가로 질러 기둥 (보드)에서 통로를 배치하고 서까래 수에 따라 약 1.5m 길이의 기둥에서 지브 바를 준비하고 길이 100mm의 못을 준비해야합니다. 서까래에 서까래 다리를 배치하고 스파이크가 주머니 반대편에 향하도록 합시다.

서까래 꼭대기에 못을 박고 설치한 후 지브로 고정합니다. 외부 서까래를 설치할 때 수직선을 사용하십시오.

서까래는 3명이 함께 설치하는 것이 더 편리합니다. 서까래를 들어 올릴 때 동시에 앞으로 나아가고 서까래 다리의 스파이크를 주머니에 고정한 후 지브로 고정하고 서까래의 수직 설치를 확인해야합니다.

남은 것은 얇은 스테이플로 서까래로 서까래 다리를 고정하는 것입니다.

그래서, ! 그러나 통나무 집은 아직 없습니다. 다음으로 기초를 만들고, 박공을 꿰매고, 지붕을 덮고, 난로나 벽난로를 만들고, 바닥을 깔고, 베란다를 덮고, 창문을 자르고, 도어 블록등 일반적으로 많은 흥미로운 작업이 여러분을 기다립니다.

우리가 제안하는 통나무집 디자인은 보편적입니다. 크기가 비례적으로 줄어들면 매우 커질 것입니다. 좋은 통나무집예를 들어 4x4m 크기의 욕조 그런데 그러한 건물에서는 목공 학습을 시작하고 필요한 기술을 습득하고 자신감을 얻은 다음 다른 정원사에게 건설 서비스를 안전하게 제공하는 것이 좋습니다. .

이제는 나무의 특별한 에너지, 인간에 대한 유익한 효과 등에 대해 이야기하는 것이 유행입니다. 하지만 밀교를 버리고 현대 과학으로 전환하더라도 수분 흡수, 공기 미세 여과 매개 변수 및 기타 특성의 특성을 알 수 있습니다. 목재는 가장 진보된 재료보다 몇 배나 더 나은 인체 요구에 부응합니다.

나무로 지은 집은 주인의 건강을 지켜주는 '살아있는 집'으로 일컬어진다. 특정 예약의 경우 이는 사실이지만 이러한 속성의 반대 측면은 대응 관리가 필요하다는 것입니다. "클래식" 통나무 집 천연 나무벽돌이나 콘크리트보다 훨씬 더 많은 관리와 감독이 필요합니다.

우선, 나무는 높은 수준의 화재 위험재료. 동시에, 다양한 유형의 방화 함침 및 코팅은 악명 높은 환경 요소 및/또는 목재의 미학을 눈에 띄게 악화시키거나 비용을 눈에 띄게 증가시킵니다. 또한 대부분의 난연제는 제한된 사용 수명을 가지며 일반적으로 10~15년을 초과하지 않습니다. 그런 다음 처리를 반복해야 합니다.

나무는 또한 생물학적 영향에 상당히 취약합니다.

다양한 종류의 곰팡이와 조류로 인한 부패;
곤충에 의한 피해 - 목재 천공충(다양한 유형의 유충, 딱정벌레 및 벌레);
설치류(생쥐, 쥐)에 의한 피해.

이러한 재앙을 퇴치하기 위한 조치는 난연제를 사용한 치료만큼 모호합니다.

로그 자료의 주요 유형

위에서 설명한 문제의 심각성은 자재 조달 단계에서 크게 줄어들 수 있습니다. 자신의 손으로 통나무 집을 만드는 방법에 대한 질문 앞에는 무엇으로 만들 것인지에 대한 질문이 있습니다.

옵션은 다음과 같습니다:

천연 통나무로 만든 통나무 집;
통나무 집;
공장에서 가공된 통나무로 만든 통나무집(둥근 모양).

차례로 목재로 통나무집을 만드는 방법을 결정할 때 일반 건축용 목재(1), 프로파일 목재(2) 및 적층 목재(3) 중에서 선택해야 합니다.

빔: 구조(1), 프로파일(2), 적층 베니어(3).

작업의 편의성과 제조 가능성 측면에서 목재는 일반(천연) 통나무보다 눈에 띄게 우수합니다.둥근 통나무는 건물 디자인의 표현력과 독창성이 더 높다는 점을 제외하면 근본적으로 목재와 다르지 않습니다.

기초가 없는 첫 번째 프레임 크라운은 패드 위에 놓입니다. 그들은 미래 통나무 집 모서리에서 약 0.5m 떨어진 케이싱의 아래쪽 통나무 아래에 배치됩니다. 엄밀히 말하면 수평면에서 상단 가장자리의 편차는 수평에서 5mm 이하입니다.

기초 위에 놓인 통나무의 바닥을 3-5cm 잘라 내고 그와 기초 사이에 층을 놓습니다.

세로 통나무를 노출시킨 후 다음 행의 통나무와 반원형 홈(통나무가 놓이는 그릇)을 위해 세로 홈이 절단되어 수직 벽을 형성합니다. 그런 다음 세로 홈과 그릇도 선택되는 수직 통나무를 놓습니다. 첫 번째 왕관이 준비되었습니다.

새로운 건축자재의 등장에도 불구하고, 최근에는 친환경적이고 천연자재를 사용하여 주택을 짓는 경향이 증가하고 있습니다. 우리 할아버지와 증조부 시대로 돌아가서 오늘날 많은 사람들이 자신의 손으로 통나무 집을 짓고 싶어합니다. 이렇게 하면 많은 비용을 절약할 수 있으며, 가장 중요한 것은 건설 품질을 개인적으로 보장하고 제어할 수 있다는 것입니다. 하지만 시작하기 전에 이론을 공부해야 합니다. 통나무 집을 직접 만드는 방법에 대한 정보는 작업을 효율적으로 완료하는 데 도움이 됩니다.

통나무 집 설계에 관한 기본 정보

통나무집은 통나무를 수평으로 쌓아 벽을 이루는 구조입니다. 통나무의 각 행을 크라운이라고 하며 가장 낮은 행을 프레임 크라운이라고 합니다. 4개의 외벽으로만 구성된 통나무집을 4벽(통나무가 모서리에 연결되어 있음)이라 하고, 내부 칸막이가 1개 있으면 5벽(모서리 외에 칸막이가 있음)이라고 합니다. 또한 T자형 연결).

통나무집의 구조는 수평으로 놓인 통나무로 구성된 벽으로 구성됩니다. 침엽수와 낙엽수는 통나무를 만드는 데 사용됩니다. 나무를 갓 베어낸 것이 바람직하며, 겨울철: 수분함유량이 적은 목재입니다. 침엽수 종 중에서 소나무가 더 적합합니다. 소나무로 만든 통나무는 더 오래 지속되고 수지 방출이 적습니다.

외벽의 코너 드레싱은 나머지 유무에 관계없이 수행됩니다. 첫 번째 경우 통나무 가장자리가 벽 너머로 돌출되고 두 번째 경우에는 돌출되지 않습니다. 붕대 감는 방법은 "발 속으로", "그릇 속으로", "머리 속으로" 그리고 더 간단한 방법인 "끝 혀 속으로"를 사용하여 수행됩니다.

준비 작업

자신의 손으로 통나무 집을 조립하는 것은 필요한 직경의 통나무를 선택하는 것부터 시작됩니다. 겨울이 추운 지역에서는 통나무집의 외벽을 직경 26cm 이상의 통나무로 건축합니다. 내부 벽기후가 따뜻한 지역을 위해 지어진 외부의 경우 직경 22 ~ 24cm의 통나무로 충분하며 곡률이 과도하고 부패하고 곤충 손상 흔적이있는 재료는 사용하기에 적합하지 않습니다. 나무 껍질을 제거한 후 공백의 길이가 벽 길이보다 70~100cm 길어지도록 나무 줄기를 잘라야 합니다. 짧은 통나무는 텅 앤 그루브 방식으로 접합되지만 첫 번째 크라운은 단단해야 합니다.

하부 크라운의 경우 최고 품질의 통나무가 선택되며, 바람직하게는 견목에서 선택됩니다. 다음에서는 전체 길이를 따라 반원형 홈을 선택해야 합니다. 집 내부를 향한 쪽에는 통나무가 잘려져 있습니다. 내부 벽(칸막이)용으로 양쪽이 눌러져 있습니다.

통나무집 조립 시작

기초가 준비된 후 집의 통나무 집은 손으로 조립됩니다. 벽돌로 만든 기초 위에 또는 모놀리식 콘크리트, 역청이 함침된 보드를 깔아주세요. 너비는 약 150mm, 두께는 50mm 여야합니다. 트림 크라운은 아래에서 잘라내어 보드 위에 놓은 다음 조정 후 나머지 통나무를 배치합니다. 이 경우 인접한 크라운에서 반대쪽에 있도록 맞대기의 방향을 지정해야 합니다.

조립하는 동안 모서리의 수직성과 각 크라운의 수평성을 제어해야 합니다.

크라운은 다웰(핀)을 사용하여 바둑판 패턴으로 서로 연결됩니다. 다웰 사이의 거리는 2m를 넘지 않아야 하며, 칸막이에서는 가장자리에서 150~200mm 떨어진 곳에 최소 두 번 고정해야 합니다. 내부 파티션와 함께 외벽끝으로 갈수록 넓어지는 수직 능선을 사용하여 연결됩니다. 이를 위해 외벽에 특별한 모양의 홈이 절단됩니다.

프로젝트에 따라 문과 창문에 개구부가 남습니다. 또 다른 방법은 벽을 조립한 후(집이 자리잡은 후) 개구부를 잘라내는 것입니다. 후자의 방법이 바람직합니다. 베이스에 균일한 하중을 보장하고 구조가 기울어지는 것을 방지합니다. 두 경우 모두 끝이 수직 능선으로 끝나는 방식으로 개구부가 만들어집니다 (상부 및 하부에는 필요하지 않음). 겹치는 크라운과 창 및 문틀의 윗부분 사이에 수축을 위해 4 ~ 5cm의 간격을 두어야합니다.

통나무 집 조립의 마지막 단계

벽을 세운 후 아마, 토우, 이끼, 펠트 또는 대마로 벽을 막습니다. 천연고무를 기본으로 한 실런트도 있습니다. 인공 재료. 코킹재는 틈이 남지 않도록 홈에 압축됩니다. 이렇게하려면 코크와 망치와 같은 특수 도구를 사용하십시오. 이 작업은 다음과 같이 시작됩니다. 낮은 크라운전체 둘레를 따라: 하나의 벽을 처리하면 구조가 왜곡될 수 있습니다. 먼저 외벽을 코킹한 후 내부로 이동합니다.

목재는 방부제 및 난연제로 처리해야합니다. 후자는 스토브, 벽난로 및 굴뚝이 통과 할 장소를 설치할 계획인 장소에서 필수입니다. 이 방법을 사용하면 통나무 집의 서비스 수명을 크게 늘릴 수 있습니다.

통나무집 조립을 완료한 후 방수재로 덮고 최소 6개월 동안 방치합니다. 이는 집이 수축하는 데 필요합니다. 그런 다음 지붕을 설치하고 내부 마감을 시작합니다.

목조 주택의 실내 장식

사용 된 목재가 결함이없는 고품질이라면 목조 주택 (통나무 집)의 벽은 특별한 마무리가 필요하지 않습니다. 거칠기를 제거하고 바니시로 여는 것으로 충분합니다. 무색이거나 착색될 수 있습니다. 벽면의 품질이 만족스럽지 않거나 다른 스타일 솔루션이 필요한 경우 다음을 사용할 수 있습니다. 나무 안감또는 건식 벽체. 이 경우 먼저 전기 배선을 설치해야 합니다. 화재 안전이를 위해 주름진 금속 파이프에 놓인 구리 도체가 있는 케이블이 사용됩니다.

통나무집의 벽은 통기성이 좋기 때문에 폴리스티렌 폼, 폴리우레탄 폼 등의 플라스틱 및 단열재를 사용하지 마십시오. 단열이 필요한 경우 미네랄울을 사용합니다. 바닥재에는 두께가 40mm 이상인 보드가 사용되며 서로 꼭 맞습니다. 적절하게 조립된 통나무집은 수십 년 동안 지속됩니다.

통나무는 오랫동안 건축 자재로 사용되어 왔으며 오늘날까지도 그 인기를 잃지 않고 있습니다. 통나무집은 친환경적일 뿐만 아니라 외관과 상대적으로 저렴한 비용으로도 매력적입니다. 이 기사에서는 빌드 방법을 단계별로 분석합니다. 통나무 집스스로.

건설 목조 주택오늘날 많은 회사가 턴키 작업에 참여하고 있습니다. 그들은 또한 원목 조달 및 생산에도 참여하고 있습니다. 턴키 주택의 가격은 주택의 크기뿐만 아니라 사용된 통나무의 직경과 생산 방법에 따라 달라집니다.

자신의 손으로 통나무로 집을 짓는 것은 턴키 건설을 주문하는 것보다 훨씬 저렴합니다. 건축 자재 비용은 작업 비용과 비슷합니다. 즉 가격이 완성된 집턴키 회사에서 주문한 은 건축 자재 비용의 두 배입니다.

로그 유형

통나무는 침엽수, 주로 가문비나무, 소나무 또는 낙엽송으로 만들어집니다.

생산(수확) 방법에 따라 로그는 다음과 같습니다.

- 박피됨

- 긁힌

- 계획

- 둥근

껍질을 벗긴 통나무는 집을 짓는 데 일반적으로 사용되는 재료 중 하나입니다. 사소한 처리는 나무가 모든 보호 특성을 유지하는 데 도움이 되므로 서비스 수명이 크게 늘어납니다. 가격면에서 껍질을 벗긴 통나무로 만든 주택은 비싸지 않지만 추가 마감이 필요합니다.

껍질을 벗긴 통나무에서 긁고 갈아서 밑껍질(인피)을 제거하면 매우 내구성이 뛰어난 긁힌 통나무가 얻어집니다. 처리 과정에서 로그가 서로 조정되고 모든 불규칙성, 매듭 및 기타 결함이 제거됩니다. 추가 처리에는 상당한 시간이 필요하기 때문에 이러한 통나무로 만든 집의 가격은 껍질을 벗긴 통나무보다 높을 것입니다. 긁힌 통나무로 만든 통나무집은 추가 작업이 필요하지 않습니다. 마무리 작업, 그러나 오히려 각 로그의 고유성으로 인해 매우 위엄 있어 보입니다.

"계획된 로그"라는 이름 자체는 생산 기술을 나타냅니다. 전기 대패를 사용하여 통나무에서 작은 윗부분을 제거하고 모든 불규칙성을 제거합니다. 따라서 상당히 균일한 로그가 얻어집니다. 긁힌 통나무의 경우와 마찬가지로 계획된 통나무도 서로 조정됩니다. 계획된 통나무로 만든 집은 매우 따뜻하고 내구성이 뛰어나며 추가 마무리 작업이 필요하지 않습니다. 이러한 턴키 주택의 가격은 위에 나열된 옵션보다 훨씬 높습니다.

반올림된 로그는 다음에서 로그를 처리하여 얻습니다. 반올림 기계. 이로 인해 전체 길이에 걸쳐 완벽하게 고른 통나무가 얻어지며 조정이 필요하지 않습니다. 가공 결과, 나무에서 보호층이 제거되어 통나무에 균열이 생기고 통나무집이 급속히 악화(부패)될 수 있습니다. 이러한 통나무로 만든 집은 매우 빠르게 조립되며 추가 마감 없이도 아름답게 보입니다. 턴키 방식으로 둥근 통나무로 만든 주택의 가격은 높지 않지만 그러한 재료로 고품질의 통나무 집을 얻는 것은 매우 어렵습니다.

프로젝트 선정

집을 지을 재료를 결정한 후 디자인 선택을 시작할 수 있습니다. 작은 집을 직접 디자인하거나 인터넷에서 무료 프로젝트를 찾을 수 있습니다. 하지만 2층짜리 프로젝트에서는 큰 집실험해 볼 가치가 없습니다. 적절한 조직에서 구입하는 것이 더 낫습니다. 이는 건설 허가를 얻는 데 가장 도움이 될 것입니다.

미래의 주택을 독립적으로 설계할 때는 가능한 최대 통나무 길이인 6m를 고려해야 합니다. 미래 집의 높이는 통나무 직경을 기준으로 계산되며 아연 도금 통나무 사용을 제외하고는 사람마다 다릅니다.

통나무 집 기초

단단한 통나무로 만든 집의 기초는 무거운 하중을 견뎌야 합니다. 가장 적합한 것은 스트립 얕은 기초입니다. 건설 회사의 이러한 유형의 턴키 기초 가격은 상당히 높기 때문에 이 건설 단계를 직접 완료하는 것이 좋습니다.

통나무집의 기초를 쌓기 전에 부지를 표시해야 합니다. 이를 위해 못은 미래 집의 모서리에 박혀 있고 그 사이에 줄이 늘어져 윤곽을 나타냅니다. 다음으로 깊이 60-70cm, 너비가 기초 너비와 동일한 트렌치를 파고 통나무 건설을 위해 선택한 직경에 따라 다릅니다. 기초는 벽 너머로 외부에서 5cm, 내부에서 10cm 돌출되는 것이 바람직하며 바닥 장선의보다 안정적이고 고품질의 맞춤을 위해서는 내부 돌출이 필요합니다.

트렌치 바닥에 모래 층 (모래 쿠션)을 부어 잘 압축합니다.

다음 단계는 거푸집 공사의 조립 및 설치입니다. 패널을 조립하여 보드 또는 합판으로 만듭니다. 실드는 트렌치 상단에 서로 반대편에 설치되며 서로 잘 고정되어 있습니다.

보강재는 거푸집 내부에 배치되어 하나의 단일 프레임으로 함께 묶여 있습니다. 통나무 집의 기초에는 여러 줄로 최소 12 직경의 보강재가 사용됩니다.

거푸집 및 보강 프레임을 설치한 후 콘크리트를 타설할 수 있습니다. 제조업체로부터 콘크리트를 구매하는 경우 콘크리트 등급 M250을 주문해야 합니다. 자신을 부을 때 비율은 다음과 같습니다. 시멘트 1개(400): 모래 3개: 쇄석 4.5-5개.

중요한! 바닥의 환기를 위해 기초에 구멍을 제공해야 합니다. 지면으로부터 기초의 높이는 50cm 미만이어야 합니다.

벽 건설 기술

통나무 집의 첫 번째 면류관을 놓기 전에 기초를 깔아 방수 처리해야합니다. 방수재료(루핑 펠트, 하이드로스테클로이졸).

첫 번째 크라운의 경우 직경이 가장 크고 수지가 가장 많은 통나무를 선택하십시오.

낙엽송 통나무를 사용할 수도 있지만 가격이 상당히 높습니다. 통나무의 안정성을 높이기 위해 일부를 제거하여 평평한 영역을 만듭니다. 방부제로 처리하고 기초 위에 놓았습니다.

서로 잘 맞도록 통나무에 세로 홈이 선택됩니다. 둥근 통나무로 완성된 통나무집을 주문할 때 이 홈은 이미 생산 중에 만들어졌습니다. 다른 모든 경우에는 홈이 수동으로 만들어집니다.

비디오 수동으로 세로 홈을 만드는 방법:

통나무는 홈이 서로 겹치도록 놓입니다. 조밀하고 따뜻한 인연통나무 사이에 이끼나 견인이 놓여 있습니다. 통나무는 미리 뚫은 구멍에 수직으로 삽입되는 나무 다웰을 사용하여 서로 연결됩니다.

코너 연결에는 나머지가 있거나 없는 등 여러 가지 옵션이 있을 수 있습니다.

통나무를 나머지 부분과 연결할 때 통나무의 일부가 집 벽 너머로 튀어나오기 때문에 재료가 과도하게 소비됩니다. 이 방법은 건설 비용을 증가시킵니다.

통나무의 모서리 연결은 따뜻해야 합니다. 발에 연결하면(잔류물 없이 연결하는 경우), 그릇에 연결하면(나머지와 연결하는 경우) 얻을 수 있습니다.

통나무의 직경이 충분히 크면 통나무로 집을 지으려면 크레인이나 조작기와 같은 장비의 도움을 받아야 할 가능성이 높습니다.

일반 통나무보다 둥근 통나무로 집을 짓는 것이 더 쉽습니다. 통나무는 매끄럽고 필요한 홈이 모두 있으며 코너 조인트이미 프로덕션 단계에서 완료되었으므로 남은 것은 생성자를 어셈블하는 것뿐입니다.

지붕건축기술

집에서 상자를 조립한 후에는 강수량에 노출되지 않도록 보호해야 합니다. 이렇게 하려면 즉시 그 위에 지붕을 세워야 합니다.

이렇게 하려면 구성할 150*50mm 보드가 필요합니다. 서까래 시스템. 지붕 경사는 30도가 최적입니다. 서까래는 서로 60-100mm의 거리에 설치되며 긴 못이나 금속 모서리를 사용하여 아래쪽 부분이 벽에 부착되고 위쪽 부분이 능선 빔에 부착됩니다. 서까래 위에는 지붕 방수재를 깔고, 통풍이 잘 되도록 카운터 배튼을 못으로 박고, 나무 외장재를 설치합니다.

외장 위에 배치 지붕 재료. 유연한 역청 대상 포진의 경우, 견고한 베이스합판에서. 가격 부드러운 지붕금속보다 높지만 어떤 경우에는 (복잡한 엉덩이 지붕) 그 사용이 바람직하고 편리할 것입니다.

지붕이 설치된 통나무집은 아름답게 완성된 모습을 보입니다.

중요한 뉘앙스

집의 골조와 지붕을 세운 후 통나무집을 최소 1년 이상 방치해야 합니다. 수축된 후에는 창과 문 개구부 마감(재밍)을 시작할 수 있습니다.

위에서 설명한 것처럼 둥글거나 평면으로 만든 통나무로 만든 주택은 추가 마감이 필요하지 않지만 목재는 습기와 곤충으로부터 보호되어야 합니다. 이를 위해서는 목조 주택을 특수 용액과 페인트로 주기적으로 처리해야합니다. 목재 가공의 품질에 따라 통나무집의 수명이 결정됩니다.

통나무집의 열 손실을 줄이려면 잘 코킹해야 합니다.

자신의 손으로 턴키 방식으로 통나무집을 건설하려면 적합한 디자인, 고품질, 저렴한 재료를 구입하고 건설의 모든 단계에서 기술을 따라야 합니다.

특정 프로젝트를 선택하거나 그린 후 이 특정 주택을 짓는 데 필요한 건축 자재의 양과 돈이 얼마나 필요한지 계산하면 제안된 주택의 가격이 얼마인지 이해할 수 있습니다. 완성된 주택자신의 손으로 집을 짓는 데 드는 비용으로 건설 회사에서.

동영상. 통나무로 집을 짓는 모습.

2016년 4월 19일 으로
카테고리: 집
태그:

통나무 프레임으로 목욕탕을 짓는 것은 쉬운 일이 아니지만 건축 기술, 재료 선택, 심지어 정확한 동작 순서까지 오랫동안 많은 장인들이 알고 작업해 왔습니다. 이 자료는 모든 것을 설명합니다 키 포인트, 통나무 목욕탕 건설에 도움이 될 것입니다 : 기초 놓기부터 내부 마무리까지.

한증탕은 특별한 목욕용 텐트와 캠프 히터를 가지고 다녔던 스키타이인 시대부터 알려져 왔습니다. 그리고 21 세기에 러시아 목욕탕은 욕조와 샤워 시설에 대한 수세기에 걸친 경쟁을 성공적으로 견뎌내면서 일종의 고풍이되지 않았습니다. 많은 질병을 없애고, 도시의 일상 생활에 축적된 신체의 유해 물질을 제거하고, 신체에 완전한 휴식을 제공하는 등 이 모든 것은 1500년 이상 동안 목욕탕을 방문함으로써 달성되었습니다.

어떤 디자인이 바람직한지, 배치할 장소를 선택하는 방법, 일반적인 디자인 방법 등 이 기사에서 많은 "욕실" 질문에 대한 답을 찾을 수 있습니다.

목욕탕의 위치와 배치

목욕탕 자체에 항상 중요한 추가 사항 중 하나는 연못이었습니다. 민물, 근처에 위치-다른 물 공급원이 없으면 물을 가져 왔습니다. 그러한 저수지의 근접성의 특별한 매력은 대조 재계의 가능성에 있습니다. 러시아 목욕탕에서 김을 뿜어 내고 저수지의 시원한 물에 빠진 후입니다. 또한 천연 저수지 덕분에 난로 건설 위반으로 자주 발생하는 목욕탕 화재에 신속하게 대처할 수있었습니다.

오늘 바운드 시골 목욕탕자연 저수지가 특별히 필요하지는 않지만 인공 저수지 근처에 있으면 여전히 편리합니다. 최종 결정은 항상 dacha 소유자에게 있습니다.

목욕탕 장소 선택의 주요 기준: 도로로부터의 거리, 외부 관중으로부터의 자연 또는 인공 울타리의 존재(빽빽한 수풀, 나무 면류관, 울타리, 별채), 주 주거용 건물로부터 최소 15m의 화재 거리 .

목욕탕의 주요 방은 탈의실, 세탁실, 한증막입니다(마지막 두 방은 하나로 합쳐질 수 있습니다). 탈의실의 크기는 목욕하는 사람당 1.4m2, 세탁실의 크기는 1인당 1.2m2로 결정됩니다. 또한 탈의실에는 가구(옷을 보관할 수 있는 사물함, 앉을 수 있는 벤치)와 연료를 보관할 수 있는 공간(석탄이나 장작을 넣을 수 있는 상자)이 있어야 합니다. 세탁실에는 온수 및 냉수 용기, 스토브 및 일광욕용 의자를 위한 공간이 필요합니다.

예를 들어, 소규모 가족(4명 이하)의 경우 다음 크기의 목욕탕이 적합합니다. 외부 크기 - 4x4m; 탈의실 - 1.5x2.4m; 세탁실 - 2x2m; 스팀 룸 - 2x1.5m 사실, 이 크기의 목욕탕에서는 실제로 돌아설 수는 없지만 공간도 거의 차지하지 않습니다.

일반적으로 목욕탕의 크기는 할당할 수 있는 면적의 크기와 직접적인 관련이 있습니다. 면적이 넓은 경우 샤워실, 라운지 공간 등을 추가하여 목욕탕을 확장할 수 있습니다.

온화하고 추운 기후 지역에서는 목욕탕 입구가 남쪽에 있고 창문 개구부가 서쪽(남서쪽)에 있으면 정확합니다. 이 입구 위치는 남쪽의 눈 더미가 더 빨리 녹고 창문 방향에 따라 건물이 햇빛으로 더 오래 비춰질 수 있기 때문에 겨울철에 목욕탕 사용을 크게 단순화합니다.

목욕탕 건설 - 단계

그 중 몇 가지가 있습니다:

기초자재 조달.
기초를 선택하고 놓기.
스토브 기초 만들기 (필요한 경우)
목욕탕의 바닥 및 하수 시스템 구축.
통나무 목욕탕 조립.
지붕 공사.
주변에 사각지대가 형성됩니다.
코킹 욕조 벽.
스토브 설치 또는 설치, 굴뚝 설치.
목욕탕에 전기와 물을 공급합니다.
문 설치 및 선반 설치.

목욕용 기본 재료 준비

러시아 목욕탕을 위한 고전적이고 가장 성공적인 건축 자재는 목재였으며 앞으로도 그럴 것입니다. 목재는 침수에 쉽게 대처합니다. 욕실, 외부의 과도한 수분을 제거합니다.

목욕탕을 짓는 데 적합한 나무는 무엇입니까? 일반적으로 욕조는 직경이 250mm 이하인 둥근 소나무 또는 가문비 나무로 만들어집니다. 나무 만이 스팀 룸에서 형언 할 수없는 내부 분위기를 조성합니다. 그러나 어떤 곳에서는 목욕탕 디자인에 참나무, 낙엽송 및 린든과 같은 다른 종의 목재를 포함하는 것이 좋습니다. 예를 들어, 참나무로 만든 하부 크라운과 바닥 장선을 사용하면 진정으로 내구성이 뛰어난 목욕탕을 얻을 수 있습니다. 뉘앙스 - 참나무는 "수액"(즉, 죽은 나무가 아님)으로 자르고 캐노피 아래에서 말려야합니다. 첫 번째 참나무 왕관 다음의 아래쪽 왕관(4개 이하)은 낙엽송으로 만드는 것이 가장 좋습니다. 최종 크라운, 실내 장식 요소 및 클래딩 요소는 린든 또는 흰색 가문비 나무로 만들어야합니다. 목재는 다른 목재보다 수분을 더 잘 제거합니다.

목욕탕을 짓기 위해 언제 목재를 비축해야 합니까? 실내 장식용 목재 인 둥근 나무는 나무 줄기에 수분이 가장 적은 기간 동안 겨울에 잘라야하며 건조하기가 더 쉽습니다. 또한 전체 나무 줄기가 목욕탕 건설에 적합하지는 않습니다. 줄기의 중간 부분 만 적합합니다. 즉, 상단과 엉덩이는 적합하지 않습니다.

목재를 선택할 때 중요한 기준은 침엽수 둥근 목재에 구멍과 수지 줄무늬가 없고, 건조하고, 샌딩된 표면, 썩은 부분이 없고, 목재 보링 딱정벌레 손상 장소가 없는 것입니다.

목욕탕 기초

욕조 건설을 위한 기초의 주요 유형은 지역 토양에 따라 띠 모양과 기둥 모양입니다. 선택한 기초 유형에 관계없이 최대한의주의를 기울여 토양을 얼리는 깊이까지 배치하는 것이 필요합니다. 모든 유형의 기초를 놓기 전 예비 작업: 잔해 현장을 청소하고 토양의 최상층을 200mm 깊이까지 완전히 제거합니다(비옥한 층을 제거합니다).

올바른 기초를 선택하려면 세 가지 주요 그룹 중 하나에 속할 수 있는 지역 토양의 유형을 결정해야 합니다.

약한 토양은 이탄, 미사, 미사질 모래(많은 양의 물을 함유함), 유체 또는 유체 소성 점토로 구성됩니다.
흙을 쌓는 토양(계절에 따라 부풀어오르는 현상)은 모래(미사질 또는 미세한), 점토 성분(점토, 양토 및 사질양토)으로 구성됩니다.
약간 부풀어 오르는 토양은 암석, 중간 및 큰 모래 알갱이로 형성됩니다.

목욕탕용 기둥형(말뚝) 기초

약간 부풀어 오른 토양에 설치: 목욕탕 모서리와 내부 벽과 외부 벽의 교차점에 놓인 기둥으로 구성됩니다. 인접한 두 기초 기둥 사이의 거리가 2m를 초과하면 그 사이에 다른 기둥이 놓입니다. 북마크 깊이 기둥형 기초- 최소 1.5m.

이러한 기초의 기둥은 목욕탕이 건설된 현장에서 직접 쉽게 만들 수 있으며 그 재료는 붉은 벽돌, 잔해, 접착재일 수 있습니다. 콘크리트 모르타르. 기본(각도) 벽돌 기둥일반적으로 기둥형 기초의 경우 사각형, 측면 380mm, 보조-직사각형, 단면 380x250mm. 필요한 경우 주 기둥은 510x510mm 단면의 두 개의 벽돌로 만들어집니다. 원주형 기초를 건설하는 동안 잔해와 벽돌을 절약하려면 기초 구덩이를 깊이의 절반인 모래로 채우고 거친 모래를 층으로 쌓고(각 층은 100-150mm) 물로 채우고 압축합니다.

자신의 손으로 목욕탕을 지을 때 기초 기둥을 직접 만들 수도 있습니다. 이렇게 하려면 내부가 Emulsol과 같은 비경화성 윤활제로 코팅된 보드로 만든 접이식 거푸집이 필요합니다. 조립된 거푸집 내부에 배치해야 할 철제 피팅, 콘크리트 혼합물을 붓습니다.

파낸 구멍 안에 기초 기둥을 주조하려면 루핑 철, 플라스틱, 루핑 펠트 또는 두꺼운 판지로 만든 슬라이딩 거푸집을 사용합니다. 슬라이딩 거푸집 공사용으로 선택한 재료로 직경 200mm의 파이프가 생성되며, 이 파이프는 300mm에서 더 큰 직경의 기초 구덩이에 배치됩니다. 거푸집 주변의 여유 공간은 모래로 채워져 있습니다. 이는 윤활제 역할을 하며 토양이 부풀어오를 때 콘크리트 기둥이 올라가는 것을 방지합니다. 두꺼운 와이어로 묶인 보강재를 거푸집 내부에 삽입한 다음 콘크리트 혼합물을 부어서 완전히 압축해야 합니다. 슬라이딩 거푸집에 사전 고정된 와이어 핸들을 사용하여 400mm 정도 흔들면서 들어올린 후 외부에 모래를 붓고 콘크리트의 새로운 부분을 붓습니다.

석면-시멘트 파이프는 기둥 기초로 사용할 수 있으며 내구성이 뛰어나고 썩지 않으며 외부 표면이 매우 매끄러 워 토양이 부풀어 오를 때 위치가 바뀌지 않습니다. 석면-시멘트 파이프도 콘크리트로 채워져 있으며, 지하 부분은 광물 기반 건설 윤활제로 코팅되어 땅이 얼어붙는 위험을 줄여야 합니다.

목욕탕 외벽의 기초 기둥과 스팀 룸 내벽 사이의 공간에는 벽돌 벽이 배치되어 있으며 그 두께는 벽돌, 심지어 벽돌 반이면 충분합니다. 그런 벽돌 벽땅속에 250mm 깊이로 묻어야 합니다.

기초 기둥과 그 사이의 벽돌 벽은지면에서 300-400mm 높이로 올라가며 시멘트 모르타르로 수평을 맞추고 방수를 위해 지붕 펠트로 덮어야합니다. 주조하는 동안 기둥 끝에 필요한 모양의 금속 삽입물이 설치됩니다. 이는 목욕탕 프레임을 기초에 고정하도록 설계되었습니다.

흙이 쌓인 곳에 목욕탕을 지을 때 스트립 모 놀리 식 기초를 만드는 것이 필요합니다.

작업 순서:

말뚝 사이에 끈을 늘려 건설 현장을 표시합니다.
필요한 깊이(그 크기는 지역 토양의 특성과 관련됨, 최소 400mm) 및 폭 300mm의 트렌치를 파냅니다.
트렌치 바닥에 모래 층을 추가한 다음 자갈(각각 70-100mm)을 추가합니다.
거푸집 설치.
보강재 배치.
콘크리트 혼합물을 붓는.

기초 트렌치 바닥에 놓인 보강재는 단면적이 12mm 이상이어야 하며 트렌치의 양쪽을 따라 배치되고 프레임에 편직되고 벽돌 조각을 사용하여 중앙으로 들어 올려집니다.

콘크리트 혼합물의 조성은 5:3:1(파쇄석:모래:시멘트) 비율로 계산되며, 사용된 모래는 건조하고 깨끗해야 합니다(세척). 타설에 필요한 콘크리트의 양을 계산합니다. 스트립 파운데이션, 매우 간단합니다. 기초의 너비, 깊이 및 전체 길이를 측정하면 됩니다. 예를 들어, 폭 0.3m, 깊이 0.4m, 총 길이 22m의 경우 다음과 같은 양의 콘크리트 혼합물이 필요합니다.

0.3 x 0.4 x 22 = 2.64m3

건식 콘크리트 혼합물을 준비할 때 어려운 점 중 하나는 건설 현장에 스케일이 부족하다는 것입니다. 따라서 콘크리트의 건조 구성 요소를 계산하는 이 방법이 유용할 것입니다. 10리터 버킷 하나에는 15~17kg의 쇄석, 모래(14~17kg), 시멘트(13~14kg)가 들어 있습니다.

거푸집은 콘크리트 기초가 지면 위로 100mm 돌출되도록 배치됩니다. 콘크리트 혼합물을 준비된 거푸집에 부을 때 그 덩어리를 총검 삽이나 와이어 프로브로 반복적으로 뚫고 망치로 두드려야 합니다. 밖의거푸집 공사(에어 포켓 제거). 그런 다음 파운데이션이 완전히 경화될 때까지 약 5~7일 정도 기다려야 합니다. 추운 계절에 기초 공사를 할 때는 콘크리트를 타설한 후 거푸집을 PVC 필름으로 덮고 그 위에 톱밥이나 기타 단열재를 덮어야 합니다.

주조 기초 건조에 할당된 기간이 만료된 후 방수 처리를 진행하고 벽돌 줄로 들어 올립니다(목욕탕을 들어 올릴 필요가 없는 경우 방수 처리 후 시멘트 스크리드로 진행합니다). 다음 자료가 필요합니다.

루베로이드.
파이프 길이 약 2m(플라스틱 또는 금속), 단면적 32~57mm.
벽돌 메쉬.
붉은 벽돌.
벽돌 모르타르.

루핑 펠트(루핑 펠트)는 콘크리트 기초 위에 놓기에 충분한 스트립으로 절단된 다음 역청 매스틱(루핑 펠트용 - 타르 매스틱)으로 기초 위에 놓입니다. 벽돌은 단일 행 결찰 방법을 사용하여 놓입니다. 지붕 펠트 층 위에 놓입니다. 벽돌 모르타르, 그 위에 - 첫 번째 벽돌 행 "찌르기"(기초 축을 따라), 벽돌 메쉬가 놓여지고 모르타르가 배치되고 다음 벽돌 행이 "숟가락에"(기초 축을 따라) ). 각각의 새로운 행 벽돌 쌓기벽돌 메쉬를 놓고 "숟가락에"와 "찌르기"를 번갈아 가며 놓습니다. 석조의 세 번째 또는 다섯 번째 접착 열에서는 파이프 스크랩으로 환기 통풍구를 설치해야합니다. 전체 기초에는 통풍구 5-7개면 충분합니다. 수량 벽돌 행원하는 기초 높이에 따라 다릅니다.

벽돌의 마지막 줄은 20mm 층의 시멘트 스크리드(모르타르 구성 모래:시멘트 1:2 또는 1:3)로 덮여 있습니다.

히터와 욕실 바닥의 독립 기초

스토브의 기초를 만들고 사우나 프레임을 조립합니다. 히터의 주요 벽돌을 계획하는 경우 독립 기초, 즉 주 기초에 연결되지 않은 기초가 필요합니다.

목욕탕 바닥은 점토, 흙, 나무 또는 콘크리트일 수 있습니다. 에 의해 대체로, 해당 수준의 온도가 실제로 30 ° C를 넘지 않기 때문에 단열이 필요하지 않습니다. 일반적으로 나무 창살, 코르크 매트 또는 매트는 목욕 바닥 표면에 깔려 있습니다. 그들의 임무는 목욕탕 방문자가 스팀 룸 출구에서 바닥에 닿아 발생하는 날카로운 추위 느낌을 완화하는 것입니다. 자체 건조를 위해 바닥이 메인 바닥보다 높게 올라갑니다.

나무 목욕탕 바닥의 가장 큰 단점은 빈번한 침수입니다. 보드 사이의 균열을 통해 침투하는 물이 보드에 축적되어 부패를 일으키고 불쾌한 냄새가 나타납니다. 나무로 덮음바닥이 빨리 닳아 보기 흉해집니다 모습, 6~8년 후에 교체가 필요할 수 있습니다. 욕실 바닥재로 더욱 실용적일 것입니다. 타일- 관리가 더 쉽고 습기에 취약하지 않아 표면으로 쉽게 흘러내립니다.

목욕탕의 바닥은 다음과 같이 배치해야 합니다. 다양한 수준에서: 스팀 룸 바닥은 세탁실 바닥보다 150mm 높고 (열을 유지합니다) 세탁실 바닥은 탈의실 바닥보다 30mm 낮습니다 (물로부터 보호합니다).

코팅된 콘크리트 바닥을 시공한 이후 세라믹 타일세탁실과 스팀 룸에서는 나무 바닥보다 수익성이 더 높습니다. 이 옵션을 고려할 것입니다.

목욕탕에 콘크리트 바닥을 설치하는 방법에는 여러 가지가 있습니다. 우선, 우리는 따뜻한 바닥을 형성하기위한 기초를 준비합니다. 이는 100mm 모래 층과 100mm 중간 크기의 쇄석 층으로 구성되어 순차적으로 놓여 있습니다. 각 층은 잘 압축되고 수평이 유지되어야 합니다. 그런 다음 지붕 펠트를 맨 위에 놓고 벽을 미래 바닥 높이까지 덮습니다.

추가 조치:

첫 번째 옵션- 배수구를 향한 경사면을 형성하면서 50mm 콘크리트 층 위에 50mm 펠트, 팽창 점토 또는 슬래그 층을 놓습니다. 콘크리트가 굳은 후에는 시멘트 용액으로 수평을 맞춰야 하며 그 후에 타일링 작업을 시작할 수 있습니다.
두 번째 옵션- 펄라이트(팽창 모래)가 포함된 50mm 시멘트 스크리드. 혼합물 구성 : 펄라이트 : 시멘트 : 물을 5 : 1 : 3으로합니다. 펄라이트 콘크리트를 타설한 지 일주일이 지난 후, 배수구를 향한 경사로 그 위에 30mm 콘크리트 층을 도포합니다. 펄라이트를 다룰 때는 특히 조심해야 합니다. 이 재료는 매우 가벼워서 가벼운 바람에도 날아가므로 통풍이 없는 실내에서 작업해야 합니다. 물의 비율을 정확히 관찰해보세요!

목욕탕 바닥이지면보다 상당히 높은 경우 (300mm에서) 바닥재로 나무 통나무가 필요합니다 정사각형 단면(측면 150mm). 목욕탕 건물의 크기가 2000x3000mm를 초과하지 않으면 통나무 지지대가 프레임 통나무가 됩니다. ~에 큰 사이즈바닥 장선에 대한 추가 지지대가 필요하며 콘크리트 또는 벽돌로 만든 기둥(250x250mm)이며 700-800mm 거리에 배치됩니다. 통나무 지지대는 각각 두께가 100mm인 모래, 쇄석 및 콘크리트로 구성된 다층 바닥 위에 배치해야 합니다.

중요한! 통나무를 지탱할 기초를 형성하기 전에 스토브의 기초를 만들고 하수도 시스템을 구축해야합니다.

통나무의 목재는 참나무, 낙엽송, 침엽수 등을 사용할 수 있으며, 통나무는 설치 전에 타르나 방부제로 처리해야 합니다.

해결책 바닥이 경우 다음과 같습니다. 기초 사이의 콘크리트 공간은 벽이 바닥 높이까지 겹치는 지붕 펠트로 덮여 있고 슬래그 또는 팽창 점토로 채워져 있습니다 (지붕 펠트 층과 층 사이) 벌크 단열재 200mm 폴리스티렌 폼 층을 깔 수 있음), 29mm 모서리 보드로 만든 바닥이 장선 아래쪽에 부착됩니다. 그런 다음 PVC 필름, 호일이 놓여집니다. 미네랄 단열재, 다시 필름 층 - 수증기 장벽용. 상단에 미세한 충전재가있는 5mm 콘크리트 층을 붓고 배수구 아래에 경사를 만듭니다. 3-4 일 후에 세라믹 타일을 놓습니다.

스토브의 기초를 바닥 수준으로 가져 오는 것을 잊지 마십시오.

탈의실 바닥은 침엽수로 만든 19-29mm 텅 앤 그루브 보드로 만들어졌습니다.

중요한 점: 깨끗한 바닥과 전체 스팀룸 및 세탁실을 마감할 때 합성 건축 자재를 사용하지 마십시오. 이 조건은 특히 스팀룸에 해당됩니다!

목욕 하수 시스템

목욕탕에서 폐수를 배출하려면 물개가있는 구덩이, 폐수 우물 및 더러운 물을 구덩이로 배출 한 다음 폐수 우물로 배출하는 파이프가 필요합니다.

목욕탕 기초 외부에서 구덩이를 떼어 내고 스팀 룸과 세탁실에서 플라스틱, 주철 또는 세라믹으로 만든 중력 파이프를 삽입합니다 ( 금속 파이프빨리 녹슬게 됩니다.)

구덩이는 기초에서 500mm, 깊이는 700mm, 단면적은 500x500mm 여야합니다. 구덩이의 벽은 100mm 콘크리트 층으로 덮여 있으며, 목욕탕에서 나온 110mm 배수관이 기초 아래에 삽입됩니다. 최소 2m3를 포함하는 배수용 주 우물은 구덩이에서 최소 2.5m 떨어진 곳에 파야합니다. 멀수록 좋습니다. 파이프는 1.5m 깊이 (동결 깊이 아래)의 경사면에 놓인 구덩이에서 공급되며 구덩이의 출구는 바닥에서 100mm 떨어져 있어야합니다. 배수관을 삽입 한 후 주 배수 우물은 바닥에서 1m 떨어진 자갈이나 모래로 채워지고 그 위에 흙이 500mm 이상의 층으로 부어집니다. 놓을 때 각 층을 조심스럽게 압축하십시오.

배수관을 구덩이에 넣기 전에 목욕탕의 배수관에 둔각으로 아연 도금 물개를 설치합니다. 가장자리와 위쪽은 구덩이 벽에 밀폐되어 부착되어 있으며 아래쪽 가장자리에서 바닥까지의 거리는 50mm를 넘지 않아야 합니다. 이 디자인 덕분에 불쾌한 냄새와 차가운 공기가 스팀 룸으로 침투하지 않습니다. 세탁실) 배수구를 통해.

동파방지를 위해 겨울 기간구덩이는 적절한 크기(나무 또는 금속)의 두 개의 뚜껑으로 덮어야 하며 그 사이에 펠트를 놓아야 하며 상단 뚜껑은 팽창된 점토, 슬래그 또는 톱밥으로 덮어야 합니다.

통나무집, 지붕 및 사각지대

전문 공연자에게 주문하여 목욕탕 용 통나무 집을 만드는 것이 더 좋으며 생산이 상당히 어렵습니다. 준비된 통나무 집분해된 것은 건설 현장으로 가져와 통나무 번호에 따라 조립해야 합니다. 크라운은 총 길이가 최대 150mm, 치아 길이가 최대 70mm인 강철 25mm 장부 브래킷으로 고정됩니다.

목욕탕의 지붕 구조에는 서까래가 포함되어 있으며 덮개가 부착되어 있고 지붕 재료가 있습니다. 최종 지붕 구조의 선택은 다음에 달려 있습니다. 지붕 이기, 이는 겹칠 것입니다. 서까래는 장부 브래킷을 사용하여 프레임의 마지막 크라운(가급적 두 번째 크라운)에 부착됩니다. 일반적으로 욕조 건설에는 하나 또는 박공 지붕, 해당 지역의 강수량과 양에 따라 달라지는 경사각(10°~60°). 참고 - 지붕이 가파를수록 지붕을 만드는 데 더 많은 재료가 필요합니다.

비스듬히 위치한 단일 피치 서까래는 두 개의 외부 또는 내부 및 외부 지지대로 고정됩니다. 서까래의 폭이 5m를 초과하면 추가 버팀목으로 지지됩니다. 박공 지붕의 서까래는 아래쪽 끝이 벽에 있고 위쪽 끝은 서로 연결되어 능선을 형성합니다.

목욕탕의 지붕은 모든 재료(슬레이트, 타일, 지붕 펠트, 아연 도금 등)로 덮을 수 있으며 벽은 최소 500mm 이상 겹쳐집니다.

다락방 공간은 환기가 되어야 합니다. 즉, 지붕의 반대쪽 끝에 두 개의 문이 있어야 합니다.

기초 주변을 따라 사각지대를 만듭니다. 완전히 제거합니다. 상위 레이어토양, 우리는 목욕탕 바닥에서 600-800mm 거리에 200mm 깊이로 들어가 자갈 (분쇄 된 돌, 팽창 된 점토) 100mm 층을 깔고 수평을 유지합니다. 눕혀보자 확장 조인트(수지 또는 역청으로 코팅된 19mm 보드, 기초에 수직으로 2-2.5m 간격으로) 100mm 콘크리트 층으로 채웁니다. 콘크리트가 굳기 전에 표면을 다림질해야 합니다. 3-5mm의 건조 시멘트 층으로 덮어야 합니다. 3일 후에는 사각지대와 목욕탕 기초 사이의 접촉선을 역청으로 덮어 방수 처리해야 합니다.

사우나 통나무집 코킹

통나무 집을 단열하기 위해 수행 - 통나무 사이의 균열을 밀봉하고 코킹 재료가 전통적으로 사용됨 아마 견인, 붉은 이끼, 대마, 양모 펠트. 코킹용 천연 재료는 황마 및 아마 섬유로 만든 공장에서 만든 재료(아마 안솜 및 펠트 - 황마 및 아마-황마)로 대체할 수 있습니다. 천연 코킹 재료에 비해 공장에서 만든 코킹 재료의 장점은 나방과 곰팡이에 대한 저항력이며, 주어진 두께와 너비의 연속적인 스트립 형태로 생산되기 때문에 공장에서 만든 재료로 작업하기가 더 쉽습니다.

통나무 집의 코킹은 조립 중에 수행됩니다. 코킹 재료는 누워있는 동안 통나무 사이에 놓입니다. 지붕이 지어진 후 통나무집 외부와 내부에 전체 코킹이 수행되고 1년 후에 다시 코킹됩니다(통나무집이 안정되고 통나무가 건조됨).

코킹을 위한 주요 도구는 주걱과 망치이며 직접 만들거나 기성품을 구입할 수 있습니다. 이 두 악기는 모두 나무(물푸레나무, 참나무, 너도밤나무)로 만들어집니다. 코킹 삽은 길이가 200mm이고 뾰족한 칼날이 100mm이고 손잡이의 두께가 30mm이고 바닥의 칼날 너비가 65mm, 끝 부분이 30mm인 쐐기 모양입니다. 나무 망치는 둥근 모양입니다. 손잡이의 직경은 40mm, 길이는 250mm, 타격 부분의 직경은 70mm, 길이는 100mm입니다.

코킹은 "설정" 또는 "늘리기"의 두 가지 방법으로 수행됩니다. 코킹하는 두 번째 방법은 다음과 같습니다. 코킹 재료를 가닥으로 모으고 통나무 사이의 틈새에 놓은 다음 주걱을 사용하여 밀어 넣어 틈새없이 틈새를 완전히 채웁니다. 그런 다음 롤러로 토우를 수집하고 코킹된 홈에 적용한 다음 작은 재료 가닥을 꺼내 롤러 주위로 감싸고 주걱과 롤러를 사용하여 홈에 힘을 가하여 완전히 삽입될 때까지 밀어넣습니다. 홈(슬롯)이 채워져 있는지 확인하세요.

통나무집을 코킹하는 첫 번째 방법은 큰 홈(슬롯)을 덮도록 설계되었습니다. 우리는 코킹 재료를 2mm 가닥으로 비틀고 그로부터 여러 개의 고리를 형성하여 틈새로 밀어 넣습니다. 루프는 간격을 완전히 채우기에 충분한 양으로 수집됩니다.

코킹 규칙:

먼저 재료를 통나무의 위쪽 가장자리를 따라 두드린 다음 아래쪽 가장자리를 따라 두드립니다.
우리는 양쪽 하단 크라운의 균열부터 코킹 작업을 시작합니다. 그런 다음 인접한 벽의 아래쪽 크라운으로 이동합니다. 아래쪽 크라운의 균열을 메운 후 이 크라운에서 가장 가까운 벽의 인접한 크라운으로 이동하면서 다음 높이 작업을 시작합니다(오른쪽에서 왼쪽으로 또는 왼쪽에서 오른쪽으로 상관없음).

어떠한 상황에서도 한쪽 벽만 코킹해서는 안 됩니다. 벽이 올라가서 프레임이 휘게 되어 다시 분해/조립해야 합니다. 다시 한 번 상기시켜 드리겠습니다. 코킹은 통나무집 주변을 따라 "상향식" 방향으로 수행됩니다.

스토브 설치

목욕탕 스토브에는 다양한 디자인 옵션이 있습니다. 목재, 가스, 액체 연료로 가열하거나 내장 가열 요소를 사용하고 전기로 가열할 수 있으며 벽돌, 주철 또는 금속일 수 있습니다. 목욕탕의 벽돌 난로는 벽 두께가 "벽돌 반"또는 "벽돌 전체"로 만들어지며, 벽돌 솔기는 특히 조심스럽게 붕대를 감아 스토브의 효율성을 최대화하기 위해 가장 작은 두께를 위해 노력해야합니다. 스토브를 놓는 데는 붉은 벽돌만 사용됩니다. 스토브의 용광로는 탈의실로 연결되고 나머지 세 개의 벽은 세탁실 (스팀 룸)에 있으며 그 벽에서 세탁실 벽까지의 거리는 250mm 이상이어야합니다. 이 경우 열이 "벽 안으로" 들어가지 않습니다.

주철 또는 금속 스토브의 경우 독립 기초를 형성할 필요가 없으며 벽돌에만 해당됩니다.

증기를 좋아하는 사람들을 위해 설치된 히터에는 돌이 들어있는 챔버가 장착되어 있습니다. 다른 가중치(1~5kg). 잔해, 자갈, 바위 및 화강암은 히터 챔버를 채우는 데 적합합니다. 이 용광로의 디자인은 매우 간단합니다. 주방 스토브, 히터는 파이프가 더 넓거나 돌이있는 챔버가 있다는 점에서 히터와 다릅니다.

최대한 활용하려면 높은 온도스팀 룸에서는 80:20 (석재 : 잉곳)의 비율로 주철 주괴를 석재에 추가해야합니다. 스팀 룸 1m 3마다 최소 6kg의 돌과 주철 돼지가 필요합니다.

노에서 벽과 물 가열 보일러 사이의 거리를 40-50mm 유지함으로써 뜨거운 가스로 보일러를 전면적으로 불어 넣고 물을 빠르게 가열하는 효과가 달성됩니다.

견인력을 높이려면 제거해야 합니다. 굴뚝최대한 지붕 능선에 가깝게. 다락방을 통해 굴뚝을 놓을 때 파이프를 380mm 보풀이 발생하도록하십시오. 파이프는 지붕 덮개와 서까래 근처에서 150mm 이상 가까워지면 안 됩니다(화재 안전 표준).

목욕탕의 전기 및 물 공급

목욕탕 이용자 1명을 씻으려면 최소 8리터가 필요하다. 뜨거운 물. 이 양은 여러 가지 방법으로 제공될 수 있습니다. 물이 담긴 용기를 히터로 가열하거나, 간헐천, 전기 히터-보일러를 설치하십시오. 중앙 물 공급이 있는 경우 목욕탕으로 가는 파이프라인은 본관에서 연결됩니다. 이러한 파이프라인 시스템의 물은 겨울에 배수되어야 합니다. 그렇지 않으면 파이프가 얼고 터질 것입니다.

물을 펌핑하기 위해 수중 펌프를 설치하고 이러한 급수 시스템에 정화 필터를 장착하여 우물이나 시추공에서 물을 가져올 수 있습니다. 그리고 이 경우 겨울철에는 목욕탕을 사용할 때마다 물을 배수하거나 공급관을 단열해야 합니다.

전기를 공급하려면 목욕탕까지 독립선을 연장해야 하는데, 가장 손쉬운 방법은 공기(공기)를 이용하는 것이다. 공기 공급을 위해서는 특수 케이블이 필요합니다. "베어" 알루미늄 케이블을 즉시 제거하고 SIP(자체 지지 절연 전선)와 VVGng의 두 가지 옵션을 선택합니다. 첫 번째 유형의 케이블은 매우 훌륭합니다. 장기간 30년 이상 사용 가능하므로 내구성이 뛰어나며 지지 케이블로 지지할 필요가 없습니다. 그러나 너무 두껍기 때문에 (최소 단면적 - 16 mm2) 설치 작업을 수행하는 것이 극히 어렵습니다. 알루미늄 SIP는 다음에 따라 목욕탕 다락방을 통해 끌어낼 수 없습니다. 화재 안전 표준, 특수 앵커 클램프에 부착해야합니다. 비용과 설치 번거 로움을 고려하면 비용이 많이 듭니다.

더 간단한 해결책은 공기입니다 구리 케이블 VVGng, 캐리어에 고정됨 강철 케이블. 케이블은 플라스틱 절연 전선으로 케이블에 매달려 있으며, 수명은 최대 10년이며 그 후에는 교체해야 합니다(!). 단일 코어 VVGng 케이블(물론 두 개의 코어가 있어야 하며 각 코어는 독립적인 이중 브레이드에 있어야 함)의 경우 공기를 통해 목욕탕까지 뻗어 있으며 최적의 단면적은 2.5mm 2입니다. dacha 소유자가 앞으로 어떤 전기 장비에 전력을 공급하기를 원하는지 정확히 알 수 없습니다.

모든 배선함, 소켓, 스위치, 전기 패널은 실외 설치 전용이어야 합니다. 화재 안전 규정에 따라 세탁실/스팀실에는 정션 박스, 스위치, 소켓을 설치하는 것이 금지되어 있습니다. 탈의실에만 설치하세요. 목조 구조물의 단락 가능성에 대해 농담하지 마십시오. 내부배선욕조는 불연성 주름 호스로만 제작되어야 하며 특수 클립으로 고정되어야 하며, 칸막이를 통과하는 케이블 통로는 강철 파이프를 통해서만 이루어져야 합니다.

배선함, 소켓 또는 램프의 케이블을 위쪽이나 위쪽에서 들어가지 않고 아래쪽이나 측면에서 들어가도록 배열하십시오. 응축수 한 방울이 브레이드를 따라 미끄러지면 단락이 발생할 수 있습니다.

모든 전기 제품은 최소 IP44(가급적 최대 IP54)의 습기 보호 등급을 갖춰야 합니다. 설치하다 간단한 램프- 금속 몸체, 유리 갓만 있음. 내부 케이블 라우팅의 모든 연결은 꼬임 없이 터미널 블록에서만 이루어집니다. 그리고 쉴드에 RCD를 설치하고 30mA로 설정합니다.

전기 패널에서 작업하고 RCD를 설치하려면 자격을 갖춘 전기 기술자가 아닌 경우 반드시 자격을 갖춘 전기 기술자를 초대하십시오!

칸막이, 천장 설치, 실내장식, 창호 설치

목욕탕의 내부 칸막이는 벽돌이나 목재로 만들 수 있으며 두 경우 모두 열 및 습기 단열이 가능합니다. 스토브가 설치된 세탁실과 탈의실 사이의 칸막이는 벽돌로 만들어야하거나 스토브 본체와 접촉하는 측면에 단일 벽돌 벽돌로 만든 벽돌 삽입물이 있습니다.

내부 마감은 일반적으로 목욕탕 자체가 벽돌, 석재 또는 목재로 지어진 경우에 수행됩니다. 여기서 마감 계획은 고전적입니다. 단열재, 수증기 차단 필름그리고 안감. 또한 외부 및 내부 마무리 작업을 수행할 때 다시 빌드해야 합니다. 환기 시스템목욕, 결국 로그 로그케이스로 덮여 있어 적절한 환기를 제공할 수 없습니다.

천장은 거친 부분과 마무리 부분의 두 가지 레이어로 구성됩니다. 거친 천장은 수평 지붕 장선에 부착되며 필요한 경우 중간 빔으로 보강됩니다. 그 지역은 팽창된 점토 또는 슬래그와 같은 단열재로 덮여 있습니다. 세탁/증기실 내부에서 거친 천장에 단열재와 증기 차단 필름을 부착한 후 천장을 덮습니다. 마무리 손질- 린든, 송곳니 보드(두께: 20mm 이상 - 보드가 두꺼울수록 나무 냄새가 더 오래 유지됩니다).

목욕탕에는 작은 창문(평균 500x700mm)을 설치하고 벤치에 앉아 있는 사람이 창문을 통해 내다볼 수 있을 정도로 낮게 잘라야 합니다. 목욕탕의 창문은 빠른 환기를 위해 크기에 따라 항상 이중 유리로 되어 있습니다. 창문이 있거나 완전히 경첩이 달려 있습니다.

목욕탕의 문은 화재 안전을 위해 바깥쪽으로 열리도록 설치해야 합니다. 문짝의 재료는 텅 앤 그루브 보드 (40-50mm) 또는 선택한 분기가있는 보드이며 보드는 다웰로 고정됩니다. 새시의 크기는 잼의 4분의 1 사이의 실제 거리에 필요한 것보다 더 많은 5mm만큼 의도적으로 줄여야 합니다. 그렇지 않으면 습도가 증가하면 새시가 부풀어 오르고 열기(닫기)가 어려워집니다. 최적의 크기목욕탕 세탁실의 문은 600x1600mm, 스팀 룸의 경우 800x1500mm, 문지방 높이는 바닥보다 약 300mm입니다 (걷기는 불편하지만 따뜻하게 유지됩니다). 문짝을 걸기 위한 경첩은 황동으로 되어 있으며 탈의실(세탁실)과 세탁실(스팀실)로 연결됩니다. 문 손잡이는 나무로 되어 있습니다(특히 스팀룸의 경우).

선반 재료는 린든, 소나무, 포플러 또는 아스펜입니다. 선반의 최소 길이는 1800mm, 너비는 500-800mm입니다. 2열 선반의 "바닥" 사이의 거리는 350mm 이상이어야 합니다. 천장 덮개- 1100mm.

누운면은 폭 80mm, 두께 40mm의 보드로 구성되며, 보드 사이에는 폭 15mm의 간격이 형성됩니다. 벽에서 선반까지 10mm의 거리가 유지됩니다. 외장 선반용 보드는 두 가지 방법으로 단면적 50x70mm의 목재 프레임에 부착됩니다. 위에서-못을 사용하고 머리가 나무에 움푹 들어가 있습니다. 아래에서 - 나사를 사용하여. 고정하려면 스테인레스 스틸 또는 구리로 만든 못과 나사를 선택하십시오.

선반 구조의 모든 모서리는 둥글게 처리되어 있으며 표면은 0등급 사포로 조심스럽게 청소됩니다.

편의성을 높이기 위해 스팀 룸의 선반에는 머리판이 장착되어 있습니다. 상승 시작 부분의 높이는 30mm, 머리판의 길이는 460mm, 최종 최대 높이는 190mm입니다.

선반을 만들기 위한 재료를 선택할 때 조심하십시오. 매듭이 있는 부분은 더 조밀하고 피부 화상을 일으킬 수 있다고 믿어집니다. 그러므로 옹이 부분이 없거나 최소한의 수를 갖는 판자와 목재를 선택하십시오.

화재 예방 조치

화재의 위협으로부터 사우나 시설을 보호하십시오. 스토브 화실 앞에 놓아 두십시오. 강판, 스토브 문이 단단히 고정되어 있는지 확인하고 근처에 소화 수단 (물, 모래 및 소화기가 담긴 용기)을 설치하십시오. 사우나에 불을 붙일 때 스팀룸과 세탁실의 문을 자유롭게 열 수 있는지 확인하세요. 통로나 문이나 창문 앞의 공간을 막지 마십시오.