전문 건축업자만이 SP 50.100, 22.13330, 32.13330, 45.13330, 27.13330의 권장 사항에 따라 자신의 손으로 지지 기둥 기초를 설계하고 구현할 수 있습니다. 이러한 근거는 너무 신뢰할 수 없으므로 지질 조사 결과를 가능한 한 자세히 연구해야 합니다.
기둥에 그릴 기술은 기초가 건설되는 건물의 건설 기술에 달려 있습니다. 기둥 기초는 구조 재료로 만들어집니다.
- 철근 콘크리트 - 거푸집 공사에 붓고 유리 1F 또는 2F에 완제품 설치;
- 나무 - 밑창이 넓어지는 통나무;
- 벽돌 - 클링커, 전신 도자기;
- 블록 - 조밀한 필러만 있는 벽, 중공;
- 잔해 콘크리트 - 레미콘으로 부분적으로 채운 후 거푸집에 돌을 넣습니다.
테이프 그릴 외에도 슬래브 구조를 사용할 수 있습니다. 이것은 지하수 수준 (GWL)이 1m 미만인 모래 토양의 벽돌 오두막에 적합한 기둥 기초의 유일한 옵션입니다. 다른 모든 경우에는 통나무 집, 골조 주택, SIP 패널의 건물을 위해 기둥 기초가 만들어집니다. , 패널, 프레임 건물.
부설 깊이에 따른 기둥 기초의 종류
건물 지점의 지질 학적 특성에 따라 벽 재료, 기둥 기초는 다음과 같습니다.
- 매설 - 동결 표시(GWL) 아래에 있지만 베어링 층에 도달하지 못할 수 있습니다.
- 얕은 - 지면 아래 40 - 70 cm;
- 심화되지 않음 - 제거 된 비옥 한 층 대신 비금속 재료가 채워지고 지하 부분은 없습니다.
0 표시 위의 기둥 높이는 그릴 디자인과 프로젝트에 사용된 기술 솔루션에 따라 다릅니다. 헤드는 모 놀리 식 그릴에 20cm 내장되어 있으며 조립식 그릴의 빔은 더미 위에 설치됩니다. 따라서 표면 위의 높이는 항상 개별적입니다. 이 표시에 지지층이 있는 경우 매립 기둥의 건설이 정당화됩니다. 이 유형의 얕은 기초는 측면 전단에 대한 토양에 의해 안정화됩니다. Unburied는 최소 건설 예산이 있습니다.
기둥 기초 디자인
기둥 기초와 말뚝의 근본적인 차이점은 원칙적으로 동결 표시 위의 밑창, 지하수 수준, 지지력이 있는 층의 발생입니다. 따라서 어쨌든지지 기둥 기초는 여러 가지 방법으로 힘과 움직임으로부터 보호됩니다.
- 기초 판 아래의 모래 쿠션, 기초 기초가 동결 깊이 아래에 있으면 모래 쿠션이 필요하지 않습니다.
- 배수 시스템으로 토양 배수;
- 사각 지대와 지하실의 단열.
마지막 2개의 활동은 건물 현장에서 공개 굴착이 필요합니다.
기둥 자체가 약간 깊어지더라도 확장 (20-40cm 판), 기본 층 (20cm 모래 베개 + 20cm 쇄석)의 두께를 고려해야합니다. 또한 하수구를 깔기위한 환형 도랑, 작업자가 낮은 수준으로 접근해야합니다. 따라서 우물과 트렌치의 크기가 여러 번 증가하고 깊이에서 땅에서 작업하는 것이 불편합니다.
지루한 말뚝에 비유하여 기둥 기초를 제조하는 것은 기술에 대한 중대한 위반입니다. 밑창은 넓히기가 어렵고 그 아래에 힘이 있습니다. 동일한 프로세스의 접선력은 모래로 되메우기 없이 측벽에 작용합니다.
따라서 기둥 기초의 올바른 디자인은 다음과 같습니다.
- 준비 - 진동판으로 층별로 압축하는 모래 (층 두께 20-40cm), 붓기;
- 기초 - 방수 설치 전용이며 5cm 규준입니다.
- 계단식 판 (솔) - 밑창의 증가 된 표면으로 인해 하중을 분산시킵니다.
- 기둥 - 모 놀리 식 또는 조립식 콘크리트로 만든 수직 스탠드;
- 석쇠 - 철근 콘크리트 제품, 모놀리식 구조, 목재 또는 압연 금속(채널, I-빔).
기둥은 말뚝과 달리 공간적 강성이 없기 때문에 석쇠 빔은 머리 위에 놓일 뿐만 아니라 각 기둥에 부착되어 하나의 구조로 결속되어야 합니다.
단계별 지침
기둥에 그릴의 다양한 시공 작업으로 인해 개별 개발자를 가이드로 단계별 지침이 필요합니다. 단계를 건너뛰면 나중에 작업을 다시 하거나 다시 해야 하므로 더 많은 노력과 비용을 지출해야 합니다.
예를 들어, 지침은 굴착 단계에서 배수구를 놓을 것을 권장합니다. 처음에 잊어 버리면 영토를 조경 할 때 기억하십시오. 참호를 다시 파야하고 건설이 지연되고 부지가 다시 토양으로 막힐 것입니다. 기둥의 높이는 콘크리트에 고정하기 위해 그릴 바닥에서 20cm 위로 선택됩니다.
아래에서 자신의 손으로 기둥 기초를 올바르게 만드는 방법을 알려 드리겠습니다.
지질 조사 및 계산
주상 기초 공사 기술은 지반 조사 결과, 벽체 재료 및 시공 기술에 따라 달라집니다. 예를 들어, 그릴로 묶인 경우에도 겨울철에 무부하 기둥을 두는 것은 금지되어 있습니다.
조립식 하중(건물의 무게, 거주자, 가구, 소지품, 바람, 눈 하중)이 압출력을 보상하기에 충분하지 않거나 건물이 초과 중량으로 점차 불안정한 지반으로 가라앉을 수 있습니다.
베어링 층의 깊이를 찾기 위해 동일한 기술로 나사 말뚝을 시험 운전하는 것과 달리 여기에서는 최소 30,000 루블의 비용이 드는 본격적인 조사가 필요합니다. 디자이너는 다음 정보가 필요합니다.
- 레이어의 레이어 배열;
- 상위 3개 층의 구성 및 특성;
- GWL 수준;
- 얼어붙은 흔적.
기둥의 단면은 콘크리트 또는 벽돌의 경우 40 x 40cm 이상, 단일체 보강 구조물의 경우 직경 20 x 20cm 또는 20cm 이상이어야 합니다.
마킹 및 토공
베어링 층에 도달하는 지루한 말뚝과 달리 기둥을 우물에 붓는 것이 훨씬 더 어렵습니다. 주요 문제는 부비동의 모래 백필 부족입니다.
- 몇 년 후, 말뚝 본체 근처의 토양은 자체 압축됩니다.
- 수분을 흡수하고 겨울에 얼다.
- 힘을 가하는 힘은 정원에서 당근처럼 기둥을 뽑을 것입니다.
- 더 낮은 확장이있는 경우 기둥이 위로 올라가고 토양이 밑창 아래에서 무너집니다.
- 플레이트를 사용하면 전체 기둥을 빼낼 수 없지만 더 이상 제자리에 설 수 없습니다.
우리는 기둥 기초를 넓히기 위해 구멍을 파냅니다.
따라서 유일한 올바른 방법은 밑창의 너비, 배수 윤곽 및 거푸집 공사 작업을 고려하여 트렌치를 표시하는 것입니다. 40 x 40 cm의 정사각형 샤프트 대신에 적어도 1 x 1 m의 훨씬 더 많은 토양을 제거해야 합니다. 이것은 기초 케이크의 모든 층의 두께, 지하수 높이를 고려합니다. 마지막 특성이 미터보다 약간 낮 으면 0.6m 깊이로 가야합니다. 더 이상은 필요하지 않습니다.
훈련
기본적으로 주거의 모 놀리 식 기초 건설은 부식 및 파괴로부터 보호해야합니다. 산소가없는 경우 지하의 유일한 공격적인 환경은 배수구로 밑창에서 제거해야하는 습기로 남아 있으며 방수 카펫으로 전체 높이를 따라 콘크리트 구조물의 표면에서 정지됩니다.
건설은 단계적으로 수행됩니다.
- 층을 이룬 백필 - 수분이 있는 20cm의 모래, 두 번 진동 압축(총 높이 40cm);
- 기초 - 스크리드 높이 5cm, 보강재 없음;
- 방수 - 유리 섬유 기반의 압연 소재 2-3 층 카펫;
보강
확장 된 밑창이있는 기둥의 armo-belt 장치 기술은 다음과 같은 형태를 갖습니다.
- 12-16 mm 두께의 15 x 15 cm 또는 20 x 20 cm 셀이 있는 측면 보호 층(거푸집에서 금속까지 40 mm)을 고려하여 보강 메쉬를 슬래브 크기로 편직합니다.
- 직각 12-16mm로 구부러진 막대 그리드에 도킹, 그릴 밑창 위로 20-30cm 돌출 (보통 모서리에 4 개, 양쪽 중앙에 하나씩);
- 수직 막대는 보강재 6 - 8mm의 수평 사각형 클램프로 보강됩니다.
- 디자인은 밑창의 측면 가장자리로의 후속 굽힘을 위해 밑창의 치수 이상으로 10-15cm 생성되는 방수 카펫에 설치됩니다.
보호 층을 제공하기 위해 금속 스크랩, 벽돌, 쇄석으로 보강 구조물을 들어 올리는 것은 금지되어 있습니다.
포스트 확장
밑창의 건설은 슬래브를 거푸집에 붓는 것입니다. 확장 영역은 기둥 단면의 두 배이고 모든 요소의 높이는 30cm의 배수이며 거푸집 공사는 간단합니다-구덩이 바닥에 나사, 모서리 또는 막대로 고정 된 4 개의 보드, 트렌치.
확장 및 기둥의 보강.
거푸집 공사의 측면은 콘크리트 표면을 질적으로 평평하게 하기 위해 설계 수준보다 약간 높아야 합니다. 수평면의 허용 오차는 1cm이며, 보강 구조물 설치 후 주입이 수행됩니다.
거푸집 공사
우리는 기둥 기초를 위한 거푸집을 설치하고 강화합니다.
배수 및 방수
건물의 둘레에서 구덩이에서 백필에 이르기까지 모든 단계에서 만들 수 있습니다. 배수구를 설치하려면 지하 탱크에 대한 단일 경사가있는 환형 트렌치가 필요합니다. Dornite 또는 지오텍 스타일이 바닥에 깔려 있고 10cm의 쇄석이 다시 채워집니다. 필터에 구멍이 뚫린 파이프가 놓여 있고 맨홀이 설치됩니다. 그 후, 통신은 토목 섬유의 잔해로 덮인 또 다른 10cm의 잔해로 덮여 있습니다.
방수 장치 - 재료가 다른 여러 기술:
- 함침 - 침투성 첨가제를 포함하고 콘크리트의 분자 구조를 변경하여 깊이 전체에 방수 처리합니다.
- 압연 재료 - Bikrost, TechnoNIKOL 및 유리 섬유 기반의 기타 유사체, 두 층으로 배치됨.
- 코팅 - 역청 기반의 에폭시 매스틱;
- 도료 - 역청 수지를 기본으로 한 에나멜.
대부분의 경우 50-70년 자원을 달성하기 위해 결합된 방법이 사용됩니다. 롤, 코팅 재료는 15년마다 업데이트되어야 합니다.
철근 콘크리트 그릴이 있는 준비된 기둥 기초.
백필
배수 장치 후 콘크리트 표면에 연속적인 방수층을 형성한 후 측면을 가력으로부터 보호해야 합니다. 부비동은 모래로 덮여 있으며 느슨한 토양은 매우 불안정하기 때문에 압축이 필요합니다. 비옥 한 층의 chernozem은 유기물로 포화되어 썩은 후 앉습니다. 나머지 토양에는 서리에 부풀어오르는 점토가 있습니다. 따라서 히빙이 적은 비금속 재료 만 사용됩니다.
내구성이 있고 저렴한 기둥 기초는 일반적으로 벽이 가벼울 수있는 건물 아래에 건설됩니다. 이는 목재 및 패널 욕조이며 프레임이 있고 거품 블록으로 만들어집니다. 그러나이 유형의 제로 레벨도 무거운 벽돌 욕조 아래에 놓입니다. 깊은 기초가 필요하고이 경우 스트립 기초가 손상 될 수 있습니다. 결국, 기둥 모양의 옵션은 마지막 옵션보다 최소 1.5배 저렴하며 실제로는 좋습니다.
일반적으로 가볍고 작은 욕조의 경우 거대한 스트립 기초는 종종 불필요한 사치품과 유사하지만 기둥 기초는 가격과 강도면에서 이러한 구조에 훨씬 더 적합합니다. 예, 기둥 기초의 전통적인 배열은 지하실의 존재를 의미하지는 않지만 러시아 스팀 룸에는 필요하지 않습니다.
그릴이 있는 예산 기둥 기초
자신의 손으로 기둥 기초를 만드는 경우 첫 번째 단계는 정확한 계산을 수행하는 것입니다. 목욕의 질량을 계산해야 하는 이유는 여기에서 적설량을 고려하는 것이 중요합니다. 모스크바 지역에서는 평방 미터당 약 100kg입니다. 가구, 스토브 및 사람과 같은 욕조 내부 충전물의 무게는 미터당 100kg입니다.
그건 그렇고, 특정 지역에서 토양의 지지력을 계산하기 어려운 경우 cm2당 0.5-0.6kg의 계산을 진행하는 것이 좋습니다. 사실, 이것들은 토탄 습지나 오래된 배수 늪의 매개변수입니다. 다른 모든 경우에는 상황이 훨씬 더 좋습니다.
단계 I. 구덩이 만들기
가장 쉬운 방법은 직경 25cm의 드릴을 사용하여 15-20cm의 작은 구멍을 땅에 뚫는 것입니다. 이것은 기둥의 아래쪽 부분을 만드는 기초가 될 것입니다. 그것은 반드시 미세한 메쉬로 보강되고 200 등급의 모래 콘크리트로 덮여 있습니다.
구덩이의 중앙 부분에는 구덩이에서 10cm 이하로 엿볼 수 있도록 여러 개의 보강 막대를 삽입해야합니다.이것은 오래되고 불필요한 파이프 조각, 철 조각 및 파편이 될 수 있습니다.
시멘트 우유가 토양에 흡수되지 않도록 루핑 재료 조각이나 일반 비닐 봉지가 도움이 될 것입니다.
2단계. 기둥 설치
직경 10cm의 석면 - 시멘트 파이프 조각을 가져 와서 직경 1.2cm의 두 개의 철근을 넣고이 모든 것을 "신발"에 놓습니다. 동일한 모래 콘크리트로 채우고 동시에 다른 막대로 모든 것을 탬핑해야합니다. 위에서 - 볼트 또는 다른 보강재.
3단계. 두 번째 드릴링
콘크리트가 마지막 단계를 거쳐 경화되기까지 약 4-5일이 소요됩니다. 다음으로 두 번째 드릴링을 시작할 수 있습니다. 이렇게하려면 드릴이 필요합니다. 직경이 30cm이고 항상 예상 동결 깊이보다 낮은 구멍을 만듭니다. 이 구멍에서 결과 기둥을 빨리 삽입해야 부서지지 않습니다. 그 강도는 최대 11톤의 하중에 도달할 수 있습니다.
4단계. 그릴의 건설
이러한 기둥 기초의 그릴은 금속, 콘크리트 및 심지어 나무로 만들 수 있습니다. 여기에 누구나 더 좋아하는 것이 있습니다. 가장 중요한 것은 그릴 자체가 지상에서 10cm 이상 매달려 있다는 것입니다.
이 유형의 기초의 주요 장점은 로그, 목재 및 프레임과 같이 무게가 강하지 않은 거의 모든 욕조에 적합하다는 것입니다. 그리고 그는 적어도 백 년, 심지어 늪에 서있을 때도 오랫동안 봉사합니다.
견고한 지지 기둥 기반
물론 기초 기둥은 콘크리트, 벽돌 또는 석재와 같이 매우 다른 재료로 만들 수 있습니다. 그러나 오늘날 개별 건축에 가장 인기있는 것은 저렴하고 실용적인 철근 콘크리트입니다.
따라서 욕조의 표준 기둥 기초가 만들어지는 방법은 다음과 같습니다.
1단계. 현장 준비
그것은 모두 현장 청소로 시작됩니다. 이를 위해 토양의 전체 최상층이 식물과 함께 잘립니다. 그 두께는 일반적으로 30cm를 약간 넘으며 기초 아래에 둘 수 없습니다.
현장에 점토가 있으면 추가 자갈 - 모래 침구를 만들어야합니다. 그 두께는 토양의 지질학적 특징에 따라 다릅니다.
이제 풍경에서 모든 불규칙성이 제거되고 흙이 구덩이에 부어지며 못과 로프의 도움으로 미래의 기초를 표시하기 시작할 수 있습니다.
2단계. 기초 계획
다음으로 도면에서 토지 계획에 이르기까지 미래의 목욕 계획을 어디로, 무엇으로 이전해야 합니다. 이것은 표준 재료로 축을 고정하고 미래 기초의 주요 치수를 기록하여 수행 할 수 있습니다. 모든 것이 얼마나 정확하게 표시되는지 - 나중에 작업하기가 훨씬 쉬울 것입니다.
3단계. 구덩이 준비
철근 콘크리트 기둥 기초를 위한 구덩이는 수동으로 또는 굴착기의 도움으로 파집니다. 물론 이는 더 쉽고 더 비쌉니다. 축을 따라 위치하게 됩니다.
구덩이의 깊이가 미터를 초과하지 않으면 벽을 강화할 수 없습니다. 더 많은 경우 슬로프를 파고 특수 스페이서가있는 보드에서 패스너를 설치해야합니다.
구덩이는 계산 된 기초 깊이보다 30cm 더 커야하므로 자갈 - 모래 깔개를 할 수 있습니다. 너비는 예상보다 조금 더 많이 취해져서 거푸집과 스페이서가 자유롭게됩니다.
4단계. 거푸집 설치
욕조의 기둥 기초를 위한 좋은 거푸집 공사를 만들려면 최대 40mm 두께와 150mm 너비의 판재가 필요합니다. 또는 목재 대신 마분지, 금속 시트 및 방습 합판을 사용할 수 있습니다. 보드를 콘크리트에 넣어야 합니다.
5단계. 기초 강화
A3 막대와 직경 12-14mm로 길이 방향으로 기초 기둥을 보강해야합니다. 수평 점퍼는 20cm 단위로 배치해야 합니다. 직경 6mm의 와이어가 이에 적합합니다.
그런 다음 보강 케이지를 통해 기둥과 그릴을 연결하려면 막대가 기초 가장자리 위로 10-15cm 이상 나와 있어야합니다. 그런데 더 단단한 것이 그릴 역할을 할 수도 있습니다. - 이것이 장점이 있지만 항상 목욕에 대해 정당화되는 것은 아닌 기둥 스트립 기초가 구축되는 방식입니다.
6단계. 쏟아지는 기초 기둥
콘크리트는 설치된 파이프에 이미 부어야 하며, 그러면 기초와 함께 땅에 남아 있게 됩니다.
프로세스의 편의를 위해 수동 진동기를 사용하여 각각 20-30cm의 층으로 놓을 필요가 있습니다. 이것은 혼합물의 균질성을 보장하고 모든 공기가 용액을 떠날 것입니다.
단계 V. 기둥 기초의 방수
테이프와 동일한 소재로 미래의 파운데이션을 습기로부터 보호할 수 있습니다. 이들은 차갑고 뜨거운 준비, 접착 막, 역청의 루핑 재료 및 모든 새롭고 잘 입증 된 재료의 매 스틱입니다.
6단계. 그릴의 건설
모놀리식 벨트는 블록으로 만들어진 견고한 기초와 기둥 기초를 더욱 견고하고 안정적으로 만듭니다. 그리고 조립식 철근 콘크리트 랜드 빔 또는 즉시 모놀리식으로 만들 수 있습니다.
따라서 조립식 벨트를 만드는 경우 점퍼는 보강 트리밍으로 서로 잘 연결되어야 합니다. 장착 루프로 용접하여 용접합니다. 또한 거푸집 공사, 보강 케이지가 이미 설치되어 있으며 모든 것이 M200 브랜드의 콘크리트로 부어집니다.
콘크리트가 굳고 강해지면 방수가 이루어지면 구덩이의 부비동이 흙으로 덮일 수 있고 바닥 슬래브 설치가 시작될 수 있습니다.
그건 그렇고, 그러한 욕조 아래의 지하 공간을 눈과 차가운 공기로부터 보호하기 위해 일반적으로 기둥 사이에 울타리가 만들어집니다. 특별한 벽은 가장 자주 벽돌로 만들어집니다. 그것을 기둥에 묶을 필요는 없습니다. 결국 목욕은 여전히 안정되어 균열이 나타날 수 있습니다. 그리고 이미 픽업 자체에서 통신을 위한 기술적 구멍이 만들어졌습니다. 외부 적으로이 모든 것은 잘못된 패널과 사이딩으로 아름답게 장식되어 있습니다. 그게 전부입니다.
언뜻보기에 자신의 손으로 집의 기둥 기초를 짓는 것은 거의 불가능한 작업으로 보일 수 있습니다. 그러나 이 진술은 사실이 아닙니다.
기둥 기초의 특징
먼저 기둥 기초의 정의를 이해해야 합니다. 간단히 말해서 건설중인 구조물의 무게를 지탱하는 지지대의 복합체입니다. 랙은 최대 하중이 가해지는 장소에 설치됩니다. 이는 건물의 모서리 지점, 벽의 연결 지점 및 2.5m보다 긴 스팬입니다.
랙 사이의 거리와 기둥 모양은 여러 요인에 따라 계산된 값입니다.
- 랙 유형;
- 제조 재료;
- 건물 구조;
- 구조의 계획된 질량;
표준거리는 1.5~2.5m, 원형 지지대의 단면 직경은 20~25cm, 직사각형 지지대의 크기는 25 x 25~40 x 40cm입니다. 높이 50cm, 길이 지하 부분은 책갈피의 깊이에 따라 다릅니다.
지지대의 상단은 같은 높이에 있어야 하며 랙을 설치한 후 주의 깊게 확인하고 필요한 경우 조정해야 합니다.
단점 및 장점
프레임 하우스를 위해 자신의 손으로 기둥 기초를 만들기 전에 어떤 경우에 사용이 적합한지, 어떤 경우에는 이치에 맞지 않는지, 장단점을 이해해야 합니다.
결점:
- 미래 집의 지하실을 장비하는 것은 불가능합니다.
- 부유하고 수분이 포화된 토양에는 사용할 수 없습니다.
장점:
- 빠른 건조 및;
- 사소한 비용;
- 모든 계절의 건설;
- 각 지원의 별도 설치;
- 설치 용이성;
- 저렴한 교체 및 수리.
기둥 기초의 유형
매개 변수, 단면의 지지대 모양, 기둥 생산을 위한 재료 및 공정 및 기초를 놓는 깊이에 따라 기초가 다릅니다. 랙의 맥락에서 원형, 정사각형, 직사각형이 있습니다. 모 놀리 식 형태의 콘크리트 또는 조립식 벽돌, 블록, 부타 형태의 지지대를 만드는 것이 가능합니다.
책갈피 깊이에 따른 분류는 다음과 같습니다.
- 흙을 쌓기 위해 묻힌 기둥이 어는점 아래에 놓입니다.
- 모래 자갈 공기 제방이있는 암석이 아닌 암석이 적은 토양의 경우 토양 빙점의 최대 70 %를 깔아 얕은 랙을 사용합니다.
- 조밀한 모래 쿠션을 사용하여 낮거나 암석이 아닌 토양이 있는 매설되지 않은 토양의 경우.
기본 장치
프레임 하우스를 위해 자신의 손으로 기둥 기초를 유능하게 구축하려면 장치와 구성 과정을 명확하게 이해하는 것이 중요합니다.
지상 작업
- 작업을 시작하려면 기초 건설을 위한 부지를 준비해야 합니다.
- 약 15-20cm 정도 잔해물을 완전히 제거하고 잔디를 제거합니다.
- 지표면을 평평하게 합니다.
- 계획에 따라 못으로 사이트를 표시합니다. 말뚝은 코드로 연결된 미래 기초의 모서리 지점에 설치되고 그 후에 마킹 정확도가 둘레를 따라 확인됩니다.
- 기둥의 설치 지점 표시가 수행됩니다.
- 구멍을 파고 있습니다.
지원 장치
1. 벽돌 지지대 . 별도의 상황에서는 벽돌로 지지대를 만들 수 있으며, 이는 안정된 토양과 깊은 지하수가 있는 곳에서 수행하는 것이 좋습니다.
배치는 두 가지 방법으로 가능합니다.
- 모래 베개에 누워;
- 콘크리트 신발을 만든 다음 단단한 바닥에 벽돌을 놓는 것입니다.
대부분의 경우 지지대는 25 x 25cm(2개의 벽돌 행)로 준비됩니다. 큰 건물을 지을 계획이라면 기둥 내부에 보강재를 추가로 설치하여 38 x 38cm의 벽돌 4개를 놓을 수 있습니다.
수직 또는 수평으로 정기적인 점검을 통해 지지대의 독점적인 수직 위치를 관찰하는 것이 중요합니다.
2. 차단하다 . 대체 옵션은 20 x 20 x 40cm 크기의 벽 또는 신발(쿠션) 직사각형 콘크리트 블록입니다.두 번째 옵션은 지지대 바닥의 모래 쿠션 위에 장착해야 하며 랙의 모양은 사다리꼴입니다. 가장 자주 얕거나 얕은 지지대로 세워집니다.
3. 모놀리식 . 이러한 지지대는 미리 설치된 거푸집에 콘크리트 모르타르를 붓고 단면이 원형 또는 직사각형이며 강철 막대로 추가로 보강됩니다.
4. 직사각형 지지대 . 이러한 지지대의 거푸집 공사는 합판 또는 모서리 보드로 구성됩니다. 안정적인 지반에서 건설이 이루어지면 거푸집 공사는 홈의 벽에서 자연스럽게 생성됩니다. 용액을 붓기 전에 구덩이의 벽을 방수 재료로 덮어야합니다.
느슨한 토양에 랙을 장착 할 때 미래 기둥의 전체 높이를 따라 거푸집 공사를 세울 필요가 있습니다. 오목한 곳은 문제없이 설치 및 고정 할 수 있도록 파냅니다.
5. 원형 기둥 . 단면에서 둥근 지지대를 세울 수 있습니다. 제조를 위해 직경 20~25cm의 구멍을 뚫습니다. 건설 기술은 거푸집 대신 직사각형 지지대, 지붕 재료, 플라스틱 또는 석면 파이프의 제조와 일치합니다.
경우에 따라 TISE 기술은 설치 공간을 늘리기 위해 바닥에 연장이 있는 유정용 쟁기와 함께 특수 드릴을 사용할 때 허용됩니다.
6. 결합된 지원. 어떤 경우에는 프레임 하우스의 DIY 기둥 기초가 하나의 재료가 아니라 두 가지 재료로 만들어집니다. 예를 들어, 먼저 지지대의 묻힌 부분을 콘크리트로 만든 다음 지상 부분을 세웠지만 이미 벽돌을 사용했습니다.
거푸집 공사
두 가지 설치 옵션을 위해 거푸집 공사를 세우기 전에 얕은 및 비매립 지주에 대해 높이 30~50cm, 매설 지주에 대해 10~20cm 높이의 모래와 자갈 혼합 침대를 만들어야 합니다.
거푸집 공사는 베개에 엄격하게 수직으로 장착되고 스톱으로 고정됩니다. 벽 내부는 방수 처리되어 있습니다.
지지대는 전체 길이를 따라 균일 한 두께 또는 두꺼운 바닥- "신발"이 될 수 있습니다. 이 경우 지지대의 구덩이 너비는 치수와 일치해야합니다. "신발"은 보강재가 해제되어 별도로 설치할 수 있으며 경화 후 지지대의 거푸집이 위에서 설치됩니다.
직경이 10 - 12mm인 4개의 늑골이 있는 철근이 골조 또는 부드러운 보강재에서 직경 6 - 10mm의 클램프로 연결된 프레임을 구성합니다. 보강재와 거푸집 사이의 거리는 부식으로부터 금속을 보호하기 위해 베개와 유사한 간격인 3mm 이상입니다. 보강재가 움직이는 것을 방지하는 플라스틱 지지대를 사용하여 거리를 확보할 수 있습니다.
"신발"로 지지대를 세울 때 거푸집을 장착하기 전에 막대가 설치됩니다.
그릴이 계획되지 않은 경우 보강재의 상단 끝점은 모르타르를 붓는 수준에 비해 5-6cm 아래입니다. 지지대를 하단 트림과 연결하기 위해 직경 14 - 16mm의 내장 스터드 설치가 고려됩니다.
그릴을 세울 계획인 기초의 경우 프레임은 후자의 프레임과 연결하기 위해 채우기 레벨 위로 15-25cm 돌출됩니다.
다음으로 콘크리트 용액을 붓거나 독립적으로 만들거나 최소 . 진동기나 다른 수단으로 두드려 부은 부분. 최종 경화 후에 거푸집을 제거할 수 있습니다.
그릴라지
그릴을 설치할 수 있으며 구성 없이도 할 수 있습니다. 이것은 지지대에 가해지는 하중의 균일성을 보장하는 역할을 하는 일체형 캐스트 콘크리트 구조입니다. 높은 그릴의 아래쪽 표면은 토양 표면에서 10-20cm 떨어진 곳에 위치하며 낮은 그릴은 땅에 15-10cm 깊이 묻힌 모래와 자갈 베개 위에 놓여 있습니다.
그릴 거푸집 공사
행잉 그릴을 설치하려면 거푸집 공사가 필요합니다. 여기서 두 가지 설치 방법이 허용됩니다. 바닥을 지지대 머리 높이에 두거나 바닥 높이까지 전체 길이로 만든 다음 흙과 석쇠 사이의 공간을 모래로 채우십시오. 거푸집 공사는 방수로 닫아야합니다.
거푸집 공사의 높이는 중요하며 상단은 콘크리트 모르타르를 붓는 수준으로 끝나거나 5-6cm 초과하고 너비는 25-40cm입니다.
보강
프레임은 가로 막대 또는 클램프로 연결된 세로로 위치한 보강재의 1-2 행으로 구성됩니다. 연결은 부드러운 와이어로 이루어집니다. 프레임과 거푸집 사이의 간격은 3-5cm 이상이며 그릴의 윗면에도 동일한 규칙이 적용됩니다.
보강은 지지대의 보강 케이지의 릴리스에 연결되어야 합니다. 지지대의 보강 바 길이가 그릴 높이를 초과하는 경우 그릴 표면의 가장 높은 지점에서 90 °로 구부려야합니다.
블로어 용 모기지는 거푸집을 고정하는 단계에서 하단 트림을 고정하기위한 스터드와 함께 장착됩니다. 후자의 직경은 14 - 16mm이며 하부 트림 빔이 위치한 선을 따라 지지대와 엄격하게 평행하게 배치됩니다.
콘크리트 그릴
콘크리트는 보강재를 완전히 덮고 공동 형성 없이 조심스럽게 부어집니다. 솔루션 압축 도구를 사용하는 것이 좋습니다. 붓는 과정이 끝나면 표면이 전체 영역에 고르게 퍼지도록 최상층을 평평하게해야합니다. 거푸집 공사는 콘크리트가 완전히 경화된 후에만 제거할 수 있습니다.
방수 사용
지지대의 지상 구성요소인 부분은 환경적 영향과 건물의 무게에 취약하기 때문에 방수가 필요합니다. 외부 습기(비, 눈), 바람, 물리적 및 화학적 영향으로부터 보호하기 위해 이러한 작업을 위해 설계된 지붕 재료 또는 솔루션을 사용할 수 있습니다.
결론
일반적으로 프레임 하우스의 DIY 기둥 기초는 완전히 실현 가능한 작업임이 분명합니다. 또한 이러한 기초를 설치하면 미래의 가정을 위한 진정으로 안정적인 기초를 구축할 수 있습니다.
기둥 기초는 목재, 폼 블록 또는 프레임 건물로 만든 경량 구조물 아래에 배치하기 위해 수년 동안 사용되었습니다. 주인의 추정에 따르면 그러한 기초의 비용은 테이프를 부을 때보다 1.5-2 배 낮습니다. 또한 단계별 지침을 사용하여 자신의 손으로 기둥 기초를 만드는 것은 간단하고 최소한의 시간이 걸립니다.
가격 기둥 기초더 수용 가능하고 강도와 내구성은 값비싼 구조물과 다르지 않습니다.
자신의 손으로 기둥 기초를 만드는 법?
컨트리 프레임 하우스 건설을 위해 견고한 기초 인 기둥 기초를 붓지 않고는 할 수 없습니다. 건물이 10년 이상 동안 사용하기에 충분할 것입니다. 이 옵션의 비용은 더 수용 가능하며 기초의 강도와 내구성은 다른 고가의 구조물과 다르지 않습니다.
기둥 기초는 다음과 같은 건물을 배치하기 위한 훌륭한 기초입니다.
- 프레임 하우스;
- 나무 욕조, 사우나;
- 별채;
- 벽돌로 만든 여름 부엌;
- 파티오, 퍼걸러, 베란다;
- 집에 연결된 테라스;
- 벽난로가 있는 전망대.
최근 몇 년 동안 장인들은 석면이나 플라스틱 파이프를 사용하여 건물 아래에 기둥 모양의 기초를 만듭니다.
기둥 기초는 모든 경량 건물 건설에 사용할 수 있습니다. 깊은 기초가 필요한 경우 이 옵션을 사용하는 것이 특히 타당합니다. 테이프 버전을 부을 때 엄청난 양의 재료, 시간 및 노력이 소요됩니다.
건물 아래 기둥 기초의 주요 단점 중 하나는 지하실을 배치 할 가능성이 없다는 것입니다. 기둥 기초는 다층의 무거운 구조물 건설에 사용되지 않습니다. 건물의 최대 중량은 1톤을 초과할 수 없습니다. m3.
건설 활동을 계획할 때 기초 유형을 선택하는 것이 좋습니다. 가장 일반적인 유형은 다음과 같습니다.
- 단단히 짜여 하나로 되어 있는;
- 벽돌;
- 결석.
최근 몇 년 동안 장인들은 석면이나 플라스틱 파이프를 사용하여 건물 아래에 기둥 모양의 기초를 만들고 보강 후 콘크리트 모르타르로 채우고 있습니다. 이 경우 파이프는 거푸집으로 사용되며 외부 영향으로부터 콘크리트를 보호합니다.
지지 시스템은 최대 하중 집중 지점에 배치되며 이는 건물의 모서리, 벽 또는 보의 교차점입니다.
DIY 기둥 기초: 단계별 지침
지지 시스템은 최대 하중 집중 지점에 배치되며 이는 건물의 모서리, 벽 또는 보의 교차점입니다. 그들 사이에서 기초의 각 기둥은 벽, 칸막이 벽 및 기타 구조 요소가 놓이는 철근 콘크리트 또는 통나무 프레임 인 그릴의 도움으로 연결됩니다. 지지대 사이의 거리는 1.5 ~ 2.5m입니다.
토양 유형에 따라 기둥 기초가 구별됩니다.
- 묻혔다. 그 깊이는 일반적으로 1m를 초과합니다.
- 얕은. 산란 깊이는 약 50-60cm입니다.
- 매장되지 않은. 그것은 매우 가볍고 임시 구조의 건설에 사용되며 깊이는 20-25cm를 넘지 않습니다.
자신의 손으로 기둥 기초를 만들려면 다음과 같은 건설 작업을 포함하는이 단계별 지침을 따르는 것이 좋습니다.
파이프에서 DIY 기둥 기초그리고
파이프를 사용하여 기둥 기초를 건설하는 것은 최소한의 시간이 걸리며 초보 건축업자도 작업에 대처할 수 있습니다. 단계별 지침에는 다음 건설 작업이 포함됩니다.
- 적절한 직경의 우물 드릴링;
- 각 우물의 바닥을 조심스럽게 탬핑합니다.
- 플라스틱 또는 석면 파이프 설치;
- 각 기둥을 흙으로 고정하는 단계;
- 콘크리트 믹서를 사용하여 콘크리트 모르타르를 만드는 단계;
- 약 30cm의 용액으로 파이프 바닥을 붓는 단계;
- 다음 단계에서 파이프가 들어 올려지고 그 솔루션이 우물의 전체 공간을 채우므로 마스터는 각 기둥 바닥에 콘크리트 패드를 받게됩니다.
- 콘크리트 모르타르로 파이프 내부를 절반 채우는 단계;
- 직경 12-14cm의 보강 막대 설치;
- 혼합물의 철저한 탬핑의 필요성을 잊지 않고 용액으로 나머지 공극을 다시 붓습니다.
이제 솔루션이 굳어지고 힘을 얻을 수 있도록 충분한 시간을 주어야 합니다. 보통 2~3주가 소요됩니다. 건설 중 일부 장인은 하단이 넓어지고 상단이 좁아지는 거푸집을 만듭니다. 이 양식은 기존 양식에 비해 여러 가지 장점이 있습니다. 기둥 기초의 넓은 기초로 하중이 전체 기초에 고르게 분산되기 때문에 지지력이 크게 증가합니다. 이 형태의 기초는 토양의 겨울 들뜸에 대한 높은 저항력을 가지고 있습니다.
자신의 손으로 기둥 기초를 만드는 방법에 대한 비디오, 단계별 지침:
DIY 기둥 기초, 단계별 지침 - 사이트에 프레임 하우스 또는 기타 건물을 짓고 싶은 사람들에게 관심이 있습니다. 이 기사에서 기초를 붓는 중요한 권장 사항, 팁, 기능을 찾을 수 있습니다.
건설하기 어렵지 않고 저렴하며 가장 중요한 것은 모든 유형의 건물 아래에 자신의 손으로 강력하고 내구성있는 기둥 기초를 세울 수 있다는 것입니다. 일반적으로 이러한 솔루션은 작은 목조 건물, 프레임 하우스 또는 폼 블록에 제공됩니다. 그럼에도 불구하고 다소 거대한 벽돌 구조물을 건설하는 동안 때때로 발생합니다. 특히 이것은 c의 경우 최소 1.5-2배 더 많은 비용이 드는 상당히 깊은 기초를 놓을 필요가 있을 때 발생합니다.
어떤 경우에는 다소 겸손한 조명 건물의 경우 "불필요한 사치품"이라는 문구의 일종의 동의어가됩니다. 그리고 실제로 이것은 매우 비싸고 대부분의 경우 기둥 기초를 장비하는 것이 가능하기 때문에 그렇습니다.
먼저 기둥 기반이 무엇인지 파악해야 합니다. 그 자체로 토양 표면으로 상당히 깊어지고 지면 위로 다소 돌출된 지지대입니다. 또한 반드시 상위 레벨은 모든 지지대에 대해 이상적으로 동일해야 합니다. 또한 하중을 고르게 분산시키는 그릴 장비가 필수 조건이 됩니다.
기둥을 만들 때 사용되는 재료의 상당히 광범위한 변형은 다음과 같습니다.
- 목재
- 콘크리트
- 석면 시멘트
- 잔해 돌
- 벽돌
- 금속
각 유형을 더 자세히 살펴 보겠습니다.
기초용 나무 기둥
오늘날 목재와 같은 재료는 내구성이 낮기 때문에 기둥 기초 제조에 거의 사용되지 않습니다.
특히 작은 목조 건물의 배열이나 테라스 건설에 적용됩니다. 이 경우 각 기둥의 지름은 15-20센티미터가 되어야 합니다. 또한 각 지지대는 지면에 담그기 전에 보호 화합물로 처리되어 습기, 부식 및 연소에 대한 저항력을 높입니다. 재료의 추가 방수도 제공되며 역청 기반 매 스틱이 종종 사용됩니다.
벽돌로 만든 기둥 기초
다음 유형은 벽돌로 만든지지 기둥의 배열입니다. 특히 벽돌 철광석이 널리 사용됩니다.
이러한 재료로 얕고 얕은 기초가 장착되어 단단한 암석 토양에 가벼운 건물을 건설하는 데 사용됩니다. 전제 조건은 너비가 38cm 이상인 기둥을 구현하는 것입니다(기둥 자체의 모양은 정사각형임).
철근 콘크리트 기둥
이 옵션은 신뢰성으로 인해 기둥 기초를 배치 할 때 가장 일반적입니다. 이러한 기둥의 유형을 고려할 때 모 놀리 식 구조이거나 이미 준비된 콘크리트 블록으로 만들 수 있습니다. 이러한 기둥의 너비는 최소 40센티미터입니다.
파이프 기둥
마지막 옵션은 금속 또는 석면 - 시멘트 파이프로 만든 기둥입니다. 대부분이 상황에서 파이프 자체는 고정 거푸집의 역할을합니다. 내부 부분이 보강 된 후 콘크리트로 부어집니다.
기둥 기초의 깊이
부설 깊이 자체의 계산은 동결 수준 외에도 토양 유형에 직접적으로 의존합니다. 따라서 두 가지 유형으로 나눌 수 있습니다.
- 깊이가 40cm인 얕은 곳.
- 동결 수준보다 20-25 센티미터 낮은 토양으로 떨어지는 매장.
이 상황에서 다른 유형의 기초를 제공하는 것이 불가능하기 때문에 묻힌 기초는 토양 동결 수준이 2 미터에 도달하는 지역에서 아주 자주 사용된다는 점에 유의해야합니다. 이 경우 기둥 기초는 동결 수준보다 15-25 센티미터 아래에 놓인 표준 방식으로 배열됩니다.
이 경우 지지대 사이의 최적 거리도 고려해야하며 이는 토양의 특성에 따라 다르며 범위는 1 ~ 2.5m입니다.
그릴라지
본격적인 지지대 설치 후 진행되는 그릴의 배치를 고려할 때 콘크리트를 사용하는 경우 타설 완료 후 1개월이 엄수된다. 목재 빔이나 금속 빔이 사용되며 앞으로는 모기지 나사 역할을 할 것입니다.
꽤 자주 최근에는 기둥 위에 나무 거푸집으로 부어지는 모 놀리 식 콘크리트 그릴도 있습니다.
그 자체로 기둥 기초의 그릴은 두 가지 유형이 될 수 있습니다.
- 낮음, 즉 지면에 직접 놓을 것.
- 높이가 지면보다 35cm 이상 돌출되어 있습니다.
지하실 배치
그것은 또한 다소 중요한 요소가되며, 차례로 지하실을 배치 할 가능성이 없다는 것이 단점이됩니다. 어떤 경우에는 공간의 울타리를 구성하기 위해 기둥 사이에 울타리가 제공됩니다. 그들은 벽돌로 만들어졌지만 오히려 중요한 조건은 무결성 손상을 피하기 위해지지 구조와의 연결이 부족하다는 것입니다.
또한 지하실을 환기시키기 위해 고품질 단열재 및 환기 장치를 갖추는 것이 필요합니다. 그러나 이러한 구현은 개별적인 경우에만 가능합니다. 이러한 유형의 기초에 건물을 건설하는 경우 건물을 1-2미터 높이로 올리는 경우가 많기 때문입니다.
기둥 기초, 다이어그램 및 도면 계산
처음에는 전체 계산을 수행하고 프로젝트 문서를 작성해야 합니다. 가장 좋은 해결책은 스스로 하는 것이 아니라 이 문제를 전문가에게 맡기는 것입니다.
기둥 기초의 대략적인 계획은 다음과 같습니다.
처음에는 기초에 대한 본격적인 계산이 수행되어 궁극적으로 필요한 기둥의 수, 치수, 깊이 및 설치 위치를 계산할 수 있습니다.
가장 정확한 데이터를 얻으려면 토양을 완전히 탐색하고 유형, 동결 수준 및 기타 특성을 찾아야 합니다. 이러한 계산을 스스로 수행하는 경우 온라인 계산기를 사용하는 것이 좋습니다.
연구 및 계산 중에 얻은 모든 데이터는 프로젝트 문서에 입력됩니다.
따라서 기둥 기초를 세우는 기술을 직접 고려할 때입니다.
DIY 지원 컬럼 기반: 단계별 지침
이 유형의 기초는 그릴이 있는 순전히 기둥 구조입니다. 이러한 베어링 요소의 배열은 모래 토양에 가벼운 구조물을 건설하는 데 가장 적합합니다.
모든 작업은 다음을 포함하여 여러 단계로 나뉩니다.
- 토목공사를 합니다.
- 기초 기둥 건설.
- 어레인지 그릴.
작업의 시작 부분으로 직접 가자.
발굴
첫 번째 단계는 토공입니다. 먼저 해당 지역을 준비해야 합니다. 이를 위해 과도한 토양이 제거되고 표면이 평평해집니다.
점토 토양에 특별한주의를 기울입니다.이 상황에서는 상당히 큰 토양 층을 제거한 다음 모래 안감을 배열해야합니다.
다음 단계는 사이트를 표시하는 것입니다. 못과 건물 실이 사용됩니다. 도움을 받아 작업 도면에 따라 마크 업이 수행됩니다. 실은 서로 평행하게 두 개의 스트립으로 당겨지며 그 사이의 거리는 지지대의 크기와 그에 따른 그릴의 크기여야 합니다. 모서리에 특히 주의를 기울여야 하며 완전히 균일해야 합니다(즉, 90도). 또한 벽, 교차점 및 접합부의 표시가 수행됩니다.
작업 도면을 기반으로 기둥을 장착해야 하는 장소에는 드릴이 장착되어 있습니다. 직경은 15 ~ 40cm가 될 수 있습니다. 동시에 기둥의 깊이가 1 미터 이상이면 흘리기를 피하기 위해 토양을 추가로 고정해야합니다. 우리의 경우 드릴로 수동으로 구덩이를 배열하는 것 외에도 기둥을 놓기 위해 구덩이를 정사각형 모양으로 가져와야합니다.
그 후 우물 바닥은 모래로 덮여 있으며 그 층은 약 10cm가되어야합니다. 다음으로 축을 기준으로 하는 우물의 위치와 그 균일성에 대한 제어 조정이 수행됩니다.
이러한 준비의 마지막 단계는 이러한 유형의 기초를 배치하기 위한 견고한 기초 역할을 할 10-15센티미터 층으로 콘크리트를 붓는 것입니다. 28-30일 이내에 콘크리트가 완전히 건조된 후 즉시 작업을 시작할 수 있습니다.
기둥 기초 건설
이제 시공으로 넘어갑시다. 이 경우 벽돌을 사용하여 기둥을 장착합니다.
그래서 우리는 우리가 평등 할 기초를 마련합니다. 매개 변수가 38 * 38 센티미터 인 정사각형 형태로 만들어집니다. 그런 다음 기둥 자체를지면에서 최대 50cm 높이로 배치합니다.
우리는 내부에 여유 공간이 있도록 기둥 자체를 윤곽으로 형성합니다. 또한, 적어도 1-2 개의 막대가 서로 연결되어 내부에 삽입되는 동안 보강이 수행됩니다 (이상적으로는 3-4 개의 막대). 프레임을 설치한 후 공간을 콘크리트로 붓습니다.
콘크리트 센터가 완전히 건조 된 후지지 구조의 방수 작업을 수행해야합니다. 모든 기둥이 같은 높이에 있는지 확인하는 것도 필요합니다. 그 후, 트렌치는 토양으로 덮여 있습니다.
또한 독창적인 기술로 석면-시멘트 파이프를 사용하여 기둥형 기초의 배열을 수행할 수 있습니다. 설치는 다음과 같이 수행됩니다.
- 파이프를 준비된 우물로 내린 다음 콘크리트로 부어 넣습니다.
- 다음 단계는 콘크리트가 퍼질 수 있도록 파이프를 약간 올리는 것입니다. 이것은 좋은 기초와 고정을 제공합니다.
- 다음 단계는 가장자리까지 10-15cm에 도달하지 않고 파이프에 콘크리트가 추가로 부어집니다.
어레인지 그릴
이제 그릴의 배열로 넘어갑니다. 나무 기둥을 사용하여 수행할 수 있습니다. 이 경우 각각은 모서리가있는 기둥에 놓이고 다른 빔에 연결되어야합니다.
또한 철근 콘크리트 격자의 구현이 종종 발견됩니다. 이 경우 기둥 위에 나무 거푸집이 배치되고 스트립 기초와 동일한 유형의 보강재가 내부에 제공됩니다. 그런 다음 콘크리트로 부어집니다.
DIY 칼럼 기초: 비디오 지침
결론
우선, 이러한 유형의 기초 건설에서 상당한 비용 절감에 주목해야 합니다. 며칠 만에 스스로 완성할 수 있기 때문에 다른 유형의 기초를 만들 때보다 필요한 재료가 적습니다. 또한 건설 인력을 고용할 필요가 없습니다.
약간의 조언, 서리가 시작되기 전에 건설을 완료하거나 콘크리트 슬래브를 제공하는 것이 좋습니다. 겨울 동안 기초를 내리지 않은 상태로 둘 수 없기 때문입니다. 이것은 기둥을 땅에서 밀어내는 것을 수반할 수 있으며, 그 결과 기초를 완전히 다시 만들어야 합니다.
건물의 경우 이러한 유형의 기초는 차고, 테라스, 소형 및 경량 주택 건설에 적합합니다. 그게 다야, 다른 기초를 구축하는 기술에 익숙해지고 다른 기사에서 해당 유형을 다룰 수도 있습니다.
