DIY 바닥 단열 목조 주택– 고품질 설치를 위한 3가지 옵션

대부분의 집은 목조입니다. 현대인편안함과 따뜻함과 관련이 있습니다. 그리고 원칙적으로 이것은 사실입니다. 왜냐하면 나무는 살아 있고, 자연적이며, 호흡하는 재료이기 때문입니다. 그러나 많은 친구들은 목조 주택의 바닥 단열이 벽과 지붕 단열보다 덜 중요하다는 사실을 잊고 체계적으로 같은 갈퀴를 밟습니다. 이 자료에서는 먼저 가장 저렴한 세 가지 방법을 사용하여 목조 주택의 바닥을 단열하는 방법을 설명한 다음 목조 건물에 특별히 각 유형의 단열재를 사용하는 방법을 개인적으로 살펴보겠습니다.

목조 주택의 바닥 단열 설계 옵션

현대 목조 주택은 경량 파일 또는 스트립 기초와 모 놀리 식 콘크리트 슬래브 위에 각각 지을 수 있으며이 모든 경우의 단열 방식이 다를 것이라는 사실부터 시작하겠습니다.

또한 목조 주택의 바닥은 아래, 즉 지하실 쪽과 위쪽 거실 쪽에서 모두 단열될 수 있습니다. 당연히 집을 짓는 동안 이 모든 작업을 수행하는 것이 더 쉽지만 모든 사람이 운이 좋은 것은 아니며 때로는 오래된 집의 바닥을 단열해야 기술에 흔적을 남깁니다.

벽과 바닥의 단열을 포함한 목조 주택의 주요 작업은 구조물의 수축이 완료된 후에만 수행하는 것이 좋습니다. 그리고 마른 나무로 만든 집의 이러한 수축은 약 1년 동안 지속됩니다. 새로 절단된 목재를 건축에 사용한 경우 수축은 최대 5~7년까지 지속될 수 있습니다.

옵션 번호 1. 지하가 낮은 집에 단열재 배치

낮은 지하층은 대부분의 오래된 주택과 별장에서 나타나는 질병입니다. 내 경험에 따르면 소련 시대에 구식으로 지어진 다차를 구입하거나 받은 거의 모든 소유자는 바닥이 춥고 종종 썩는 심각한 문제에 직면합니다.

나는 즉시 당신을 안심시키기 위해 서둘러서 모든 것을 부술 필요가 없습니다. 통나무 집 자체가 여전히 손상되지 않고 충분히 강하다면 며칠 안에 자신의 손으로 목조 주택의 바닥을 단열할 수 있습니다. 당신은 진정한 건축가가 될 필요가 전혀 없습니다. 쇠톱, 드릴, 망치를 자신있게 사용하면 충분합니다.

이미 짐작하셨겠지만, 개인 주택의 지하층이 낮은 경우 바닥을 위에서 단열해야 합니다.. 그리고 이를 위해서는 하중을 지탱하는 통나무만 남기고 전체 구조를 완전히 분해해야 합니다.

완성 된 바닥의 보드와베이스 보드의 상태가 양호하고 완전히 바꿀 기분이 아닌 경우 바닥을 찢을 때 벽돌 스케치를 그리고 각 보드에 번호를 매기십시오. 이렇게 하면 모든 것을 제자리로 되돌릴 때 에너지와 시간이 크게 절약됩니다.

장선에 자유롭게 접근할 수 있게 되면 가장 먼저 해야 할 일은 나무의 상태를 주의 깊게 검사하는 것입니다. 라기는 기본 구조따라서 내구성과 신뢰성이 있어야 합니다. 썩은 통나무 수가 20-30%를 초과하지 않으면 복원 작업을 수행할 가치가 있습니다.
일반적으로 규칙에 따라 손상된 빔을 완전히 제거하고 동일한 빔을 그 자리에 설치해야 합니다. 하지만 이 작업은 아마추어를 위한 것이 아니며, 작고 전문적인 미묘함이 너무 많습니다. 처음에 하중 지지 빔을 부분적으로 교체하는 문제에 직면했을 때 간단하게 작업을 수행했습니다. -썩은 부분을 잘라내고 그 자리에 건강한 기둥의 같은 부분을 삽입했습니다.
4개의 표준 35mm 금속 모서리를 사용하여 셀프 태핑 나사로 이 부분을 고정하여 겹쳐지게 만들었습니다. 오래된 빔약 50cm이지만 모서리가 없으면 양면에 약 30mm 두께의 일반 보드를 채울 수 있습니다.
이제 바닥 정리를 시작할 수 있습니다. 이를 올바르게 수행하는 방법에 대한 의견은 건축업자마다 다양합니다. 클래식 기술다음과 같이 보입니다. 각 장선의 양쪽, 아래쪽 가장자리에 소위 내력 두개골 빔이 포장되어 있습니다. 최소 30x30mm의 단면을 사용하는 것이 좋습니다. 더 얇게 사용하면 못이나 나사로 인해 하중을 견디지 못하거나 파열될 수 있습니다.

시차 사이의 거리는 종종 약 50 - 70cm 변동합니다. 우리 버전에서 바탕 바닥은 시차에 수직으로 두개골 빔에 놓인 판자로 조립됩니다. 따라서 먼저이 보드를 자르고 방부제로 잘 담가야합니다. 왜냐하면 보드가 땅 바로 위에 있기 때문입니다.
이러한 목적에는 적합하지 않습니다 가장자리 보드두께는 약 20~30mm. 무엇을 함침시킬 수 있는지에 대한 질문은 쉽게 해결할 수 있습니다. 시장은 다양한 함침으로 가득 차 있지만 저는 각 보드를 중고 기계유에 담그는 가장 간단한 경로를 선택했습니다.
바닥 판자를 장선에 고정해야 하는지 아니면 지지하는 두개골 빔에 고정해야 하는지 자주 묻는 질문을 받습니다. 그래서 제가 직접 보고 행한 바에 따르면 이 판자는 단순히 두개골 대 위에 놓이기만 하면 됩니다.
또한 스트립을 측정하고 절단할 때 장선 사이의 간격보다 10~15mm 더 좁게 만들어야 합니다. 이 허용 오차는 목재의 온도 및 습도 변형을 보상하는 데 필요합니다.

또한 지침에는 바탕바닥에 수증기 장벽층을 놓으라고 지시되어 있습니다. 차이점은 다음과 같습니다. 집 아래의 토양이 건조하고 해당 지역에 봄철 홍수가 심하지 않은 경우 증기 차단막을 설치해야 증기가 단열재에서 자유롭게 빠져나오지만 어떤 경우에도 침투하지 않습니다. 토양을 단열재에 넣습니다.
방수가 되는 곳에 설치합니다. 높은 레벨 지하수그리고 계속 젖은 토양. 기술적인 폴리에틸렌 또는 루핑 펠트는 방수재로 가장 자주 사용됩니다. 이러한 멤브레인은 장선 위에 연속적인 중첩 층으로 덮여 있어 바탕바닥이 틈이나 균열 없이 완전히 덮입니다. 나는 보통 스테이플러로 그런 천을 고정합니다.
선택한 단열재는 즉석 상자에 배치됩니다. 가능한 방법과 목조 주택의 바닥을 단열하는 가장 좋은 방법에 대해서는 잠시 후에 자세히 설명하겠습니다. 이제 이에 대해서는 다루지 않겠습니다.

단열재 상단에 수증기 장벽이 있는지 여부는 단열재로 선택한 재료에 따라 결정됩니다. 하지만 어쨌든 마무리 사이에 나무 바닥절연층은 작게 유지되어야 합니다 환기 간격, 20 – 30mm.
이렇게 하려면 가능하면 장선의 상단 절단부 약간 아래에 단열재를 설치하십시오. 이것이 불가능하고 재료가 장선과 같은 높이로 놓여지면 장선에 수직으로 30~40cm씩 목재 카운터 선반을 채워야 합니다.
또한 필요한 경우 수증기 장벽이 카운터 선반 아래에 있어야 합니다. 그렇지 않으면 완성된 나무 바닥에 아래에서 적절한 환기가 제공되지 않으면 조만간 보드가 악화되기 시작합니다.
물론 최상층은 마무리 목재 덮개입니다.

옵션 번호 2. 지하실 위 바닥 단열

목조 주택 아래 바닥의 적절한 단열은 일반적으로 다음에 따라 수행됩니다. 유사한 기술 , 하지만 저를 믿으세요. 그렇게 하는 것이 훨씬 쉽습니다. 결국 마감 코팅이 정상적인 상태라면 분해 할 필요가 없습니다. 그렇지 않은 경우 기술은 동일하며 모든 작업만 역순으로 수행됩니다.

규칙에 따라 단열재가 완성된 바닥에 "붙지" 않고 필요한 환기 간격이 유지되도록 하려면 장선 상단에 작은 20-30mm 두개골 블록을 채워야 합니다. 완성된 바닥과의 경계. 하지만 솔직히 말해서 나는 절대 그런 짓을 하지 않는다.
완성된 바닥 바로 아래에 스테이플러를 사용하여 증기 차단막을 고정하는 것이 훨씬 쉽습니다. 아무도 모든 것을 정확하게 측정하도록 강요하지 않습니다. 가장 중요한 것은 환기 간격이 있다는 것입니다.
또한 이전 기술을 사용하여 두개골 빔을 설치하고 지하실 천장의 판자로 바탕 바닥을 감는 데에는 큰 의미가 없습니다. 즉시 떨어지지 않도록 틈새에 단열재를 놓은 후 장선에 작은 못을 여러 개 놓고 낚싯줄이나 철사 여러 줄을 늘립니다.

또한 아래에서 동일한 스테이플러를 사용하여 방수 시트를 장선에 부착합니다. 그리고 이 캔버스 위에 구조를 강화하기 위해 원판이나 일반 슬래브를 놓습니다. 지하실이 축축하고 그 안에 물이 자주 있는 경우, 원판 대신 천장에 건식 벽체용 아연 도금 프로파일을 꿰매는 것이 합리적입니다. 저는 보통 20~30cm 간격으로 부착하는데, 어쨌든 단열재가 떨어지지 않도록 하기 위해서만 필요합니다.

2층, 즉 목조 건물도 비슷한 기술을 사용해 건설되고 있습니다. 층간 덮음통나무를 따라 1층과 2층 사이. 유일한 차이점은 바탕바닥 층 대신 합판이나 건식벽과 같은 일부 시트 재료가 아래에 꿰매어지는 경우가 가장 많다는 것입니다.

옵션 번호 3. 콘크리트 슬래브 위에 서있는 목조 주택의 바닥을 단열합니다.

목조 주택의 단단한 바닥 콘크리트 기초장선에 설치하고 스크리드를 배치하는 두 가지 기술을 사용하여 단열할 수 있습니다. 선택은 보고 싶은 최종 결과와 그 결과에 기꺼이 지출할 금액에 따라 달라집니다. 이러한 주택에서는 대부분 첫 번째 옵션이 사용되며, 이에 따라 마무리 단계에서 천연 마루판으로 만든 덮개를 얻습니다.

앞의 두 가지 옵션과 비교하면, 콘크리트 슬래브, 제 생각에는 단열하는 것이 훨씬 쉽습니다. 일반적으로 그러한 기초는 처음에는 절대적으로 평면, 또한 단열 구조 자체의 무게는 여기서 중요하지 않습니다.

첫 번째 방법에 따르면 스토브에 장착해야 합니다. 목재 덮개. 이는 우리에게 매우 큰 부담을 주는 통나무를 대체할 것입니다.

먼저 콘크리트를 방수층으로 덮어야 합니다. 이 경우 기술 폴리에틸렌으로 충분합니다. 외장용 막대의 두께는 단열재 유형에 따라 다릅니다.

두께가 40mm 이상인 본격적인 마루판의 경우 외장 가이드를 놓는 단차는 50~70cm이며, 두꺼운 합판이나 OSB로 바닥을 덮을 경우 단차는 대략 50~70cm이다. 30~40cm.

덮개 막대는 앵커를 사용하여 콘크리트 슬래브에 부착됩니다. 그 후 위에서 설치할 때와 마찬가지로 틈새에 단열재를 깔고 그 위에 마감 코팅을 꿰맬 수 있습니다.

스크리드 아래의 콘크리트 슬래브를 단열하는 것이 훨씬 더 쉬워졌습니다. 조금 앞을 내다보며 말하겠습니다. 최고의 단열여기에 우리나라에서 "Penoplex"로 더 잘 알려진 압출 폴리스티렌 폼이 있습니다. 나중에 그 기능에 대해 이야기하겠지만 이제 기술로 돌아가 보겠습니다.

그래서 이 Penoplex는 평평한 콘크리트 슬래브 위에 연속적인 층으로 놓여져 부착되어 있으며 모든 균열은 폼으로 채워져 있습니다. 그런 다음 금속 강화 메쉬를 그 위에 놓고 스크 리드를 붓거나 합판, OSB 또는 석고 보드로 바닥을 배열하고 플로팅 기술을 사용하여 라미네이트를 설치할 수 있습니다.

"따뜻한 바닥" 시스템용 공작물에 관심이 있다면 전기 버전과 물 버전 모두에 대해 압출 폴리스티렌 폼으로 만든 베이스가 완벽합니다.

압출 폴리스티렌 폼 외에도 이러한 바닥은 팽창 점토로 단열될 수 있습니다. 물론 더 많은 노력을 기울여야 하지만 그러한 단열재의 가격은 불균형적으로 낮아질 것입니다.

여기의 기술은 거의 같습니다. 처음에 콘크리트는 최종 코팅 바로 위의 벽까지 확장되는 방수 필름으로 덮여 있습니다. 다음으로 팽창된 점토 층을 부어 수평으로 수평을 맞춥니다.

팽창된 점토 위에 보강재를 놓고 시멘트-모래 모르타르를 부을 수 있습니다. 젖은 스크리드. 또는 합판, OSB 또는 석고 보드의 이중층을 깔아 두십시오. 이것은 이미 건식 플로팅 스크 리드라고 불립니다.

단열재 선택

우리는 단열재 자체를 만드는 방법을 알아 냈으며 이제 주어진 상황에서 목조 주택 바닥의 어떤 단열재가 더 적합한 지 알아내는 것이 남아 있습니다. 이해하기 쉽도록 모든 자료를 조건부로 두 개의 큰 영역으로 나누었습니다.

예산은 비싸지 않습니다.
그리고 현재 신기술이라고 불리는 것은 그에 따라 비용이 훨씬 더 높습니다.

전통적인 예산 단열

나무 톱밥은 당연히 이 방향의 족장으로 간주됩니다. 가격이 아주 저렴하다고 짐작하기 어렵지 않으며, 열심히 노력하면 무료로 얻을 수도 있습니다. 하지만 그러기 위해서는 이 자료단열재로 사용할 수 있으므로 잘 준비해야 합니다. 그렇지 않으면 몇 달 후에 톱밥이 썩기 시작합니다.

우선, 톱밥은 최소 1년 동안 건조한 곳에 보관해야 하며 갓 톱질한 재료는 적합하지 않습니다. 그리고이 단열재에 쥐가 호스텔을 세우는 것을 방지하려면 거기에 소석회를 추가해야합니다.

우리가 얘기하고 있기 때문에 자가 요리, 그러면 가장 인기 있는 레시피 2가지를 소개해 드리겠습니다.

바닥의 경우 대량 옵션이 가장 좋습니다. 여기서는 마른 톱밥 8부분을 마른 소석회 분말 2부분과 완전히 혼합해야 하며, 매장에서는 이러한 석회를 보풀이라고 합니다. 원칙적으로 재료가 준비되었으므로 이제 거친 바닥과 완성된 바닥 사이의 공간에 부을 수 있습니다.
기대되는 효과를 얻기 위해서만 중간 차선우리의 위대한 조국의 경우 이 층은 150 - 200mm 이상이어야 합니다. 북부 지역에서는 최대 300mm, 심지어 400mm까지 도달할 수 있습니다.

슬래브로 작업하는 것이 훨씬 쉽습니다. 하지만 이 석판을 먼저 만들어야 합니다. 용액에는 톱밥 외에도 동일한 보풀이 포함되어 있으며 시멘트가 바인더로 첨가됩니다. 표준 비율은 8/1/1(톱밥/석회/시멘트)입니다.
당연히이 모든 것이 충분히 촉촉하고 잘 혼합되어 있습니다. 용액이 준비되면 틀에 붓고 가볍게 압축합니다. 따뜻한 계절에는 약 일주일 후에 슬래브가 건조되어 사용할 수 있습니다. 젖은 혼합물을 바닥에 직접 놓는 것이 가능하지만 이 경우 용액이 완전히 건조될 때까지 몇 주를 기다려야 하기 때문에 최종 덮개를 꿰맬 수 없습니다.

두 번째 숫자는 팽창된 점토입니다. 이 자료는 우리나라에서 꽤 널리 사용됩니다. 팽창 점토는 발포되고 구운 점토의 과립입니다. 이 소재는 다공성이고 가벼우며 강하고 내구성이 뛰어납니다.
유일한 단점은 흡습성이며, 팽창된 점토는 수분을 흡수할 수 있습니다. 이는 팽창된 점토에 방수시설을 의무적으로 설치해야 한다는 결론으로 이어진다.
단열 깊이는 거의 동일합니다. 나무 톱밥. 목조 주택의 바닥을 배치하려면 팽창된 점토, 자갈 및 모래 2분할을 사용해야 합니다. 이렇게 하면 마운드가 더 촘촘해집니다.

그러나 아마도 예산 부문에서 가장 인기 있는 바닥 단열재는 폴리스티렌 폼일 것입니다. 소재는 거의 모든 면에서 편안합니다. 모든 측면에서 보호되는 지하에는 거품이 무한정 놓여 있습니다. 톱밥이나 팽창 점토를 최소 150mm 두께로 채워야 하는 경우 두께가 50mm에 불과한 발포 플라스틱을 설치하면 충분합니다.
이 단열재는 습기에 전혀 무관하며 여기에는 목재 자체를 보호하기 위해 방수가 설치됩니다. 설치하려면 슬래브를 틈새 크기에 맞게 정확히 자르고 삽입하고 폴리우레탄 폼으로 틈을 채우면 됩니다.
목조 주택에서 바닥에 박힌 폼의 약점은 설치류입니다. 그들은 그 안에 둥지를 짓고 싸우는 것을 정말 좋아합니다. 전통적인 방법거의 불가능한;

미네랄울과 같은 일반적인 단열재를 생략하는 것은 불공평합니다. 완전히 저렴하다고 할 수는 없지만, 저렴한 모델이 여러 개 있습니다. 특히 유리솜과 부드러운 매트 미네랄 울비싸지 않아요.

하지만 솔직히 말해서 나는 당신에게 추천하지 않습니다. 이 재료는 빨리 굳어지고 생쥐는 그것을 좋아하며 젖으면 품질이 완전히 잃습니다. 아무리 노력해도 부드러운 탈지면은 약 10년에 한 번씩 교체해야 합니다.

미네랄 울 현무암 석판도 있는데 가격이 더 비싸지만 밀도와 품질이 훨씬 높습니다. 양모를 설치하는 경우 약 100m 두께의 슬래브만 사용하는 것이 좋습니다.

위의 모든 것 중 예산 옵션톱밥과 폴리스티렌만이 가연성 단열재로 간주됩니다. 팽창 점토와 면모는 화재 안전의 표준입니다.

새로운 기술

새로운 단열재 중에서 압출 폴리스티렌 폼은 이제 모든 인기 기록을 깨고 있습니다. 폴리스티렌 폼의 현대 파생물이며 두 재료 모두 스티렌 과립으로 만들어졌으며 유일한 차이점은 기술입니다.
압출 폴리스티렌 폼 보드는 폐쇄 셀 구조를 가지고 있습니다. 결과적으로, 이 소재는 습기뿐만 아니라 증기까지 유입하지 않습니다. 본질적으로 우리는 좋은 방수 재료를 다루고 있습니다. 위에서 Penoplex를 스크리드에 놓을 수 있다고 이미 언급했는데, 이는 압출 폴리스티렌 폼의 환상적인 강도 때문입니다.
이 재료를 비행장, 도로 및 콘크리트 기초를 단열하는 데 사용할 수 있다면 작은 목조 주택의 강도에 대해 말할 것도 없습니다. 게다가 생쥐도 그것을 별로 좋아하지 않습니다.

다음 번호는 소위 ecowool입니다. 약 80%는 셀룰로오스로 구성되어 있으며 나머지 20%는 난연제와 방부제입니다. Ecowool은 파쇄된 폐지에서 셀룰로오스를 얻기 때문에 생산 비용이 많이 들지 않습니다.
여기 가격이 비싼 이유는 다음과 같습니다. 빠를수록 더소재가 새롭다는 거죠. 이러한 단열재를 설치하는 방법에는 두 가지가 있습니다. 관심이 있으시면 자가 설치, 그런 다음 탈지면을 바닥 셀에 붓고 건설 믹서로 부풀립니다.
그러나 기계 부는 것을 주문하는 것이 좋습니다. 이 경우 압축기를 사용하여 탈지면을 수직 표면과 돌출 표면을 포함한 모든 표면에 불어넣습니다. Ecowool은 나머지보다 먼저 현대 단열재한 가지 장점이 있습니다. 거칠고 완성 된 바닥의 고품질 설치에 확신이 있다면 오래된 집에서는 간단히 구멍을 뚫고 ecowool로 바닥 전체를 날려 버릴 수 있습니다.

폴리우레탄 폼은 상당히 비쌉니다. 이 재료를 자신의 손으로 어떤 표면에도 적용하는 것은 불가능하며 전문 장비와 적절한 자격을 갖춘 전문가가 필요합니다.
특성상 폴리우레탄 폼은 압출 폴리스티렌 폼에 가깝지만 스크리드를 견디지 못합니다. 최선의 선택여기 젖은 지하실에서 바닥에 거품이 생기고 있습니다. 사실은 폼이 나무를 아래에서 밀봉하여 단열재에 대한 보증 기간이 30년부터 시작된다는 것입니다.

Penoizol은 폴리우레탄 폼보다 가격이 저렴합니다. 하지만 이를 적용하려면 전문가도 필요합니다. 개인적으로 목조 주택의 바닥 단열의 경우 그런 자재 비용을 지불하는 것이 큰 의미가 없다고 생각합니다. 결국, 페노이졸은 본질적으로 동일한 폴리스티렌 폼이며 액체 형태입니다. 모든 장점 중에서 유일한 장점은 빠른 설치와 밀봉된 연속 코팅입니다.

마지막으로 소위 아이솔론(isolon)에 대해 이야기하고 싶었다. 아이솔론은 쉽게 말하면 폴리에틸렌 폼입니다. 호일로 한쪽 또는 양쪽을 덮거나 호일 코팅 없이 덮을 수 있습니다. 하지만 독립단열목조 주택의 바닥 이름은 지정하기 어렵습니다. 대부분의 모델의 두께는 최대 10mm입니다.
이러한 두께로 isolon은 보조 코팅으로만 사용할 수 있습니다. 특히 전기온돌바닥을 설치할 때 사용됩니다. 또는 때로는 탈지면을 추가로 덮기도 합니다. 호일코팅 아이솔론은 방수성이 좋은 소재로 개인적으로 최종코팅 아래 상부단열층 대신 설치하는 경우가 많습니다.

결론

자신의 손으로 목조 주택의 바닥을 단열하는 것은 언뜻 보이는 것만 큼 어렵지 않습니다. 올바른 단열재를 선택하고 잘 준비하면 중형 주택의 바닥은 최대 일주일 안에 설치할 수 있습니다. 이 기사의 사진과 비디오에서 내가 배치한 추가 정보단열 주제에. 궁금한 점이 있으시면 댓글에 적어주시면 도와드리겠습니다.

2016년 9월 7일

감사를 표하고 싶거나, 설명이나 반대 의견을 추가하거나, 작성자에게 뭔가를 물어보고 싶다면 댓글을 추가하거나 감사하다고 말하세요!

목재는 고대부터 사람들이 집을 짓고 건축하는 데 사용했던 전통적인 재료입니다. 별채. 그러나 범용성, 친환경성, 내구성이 우수하여 작동 특성오늘날에도 관련성을 잃지 않았습니다.

현대 목조 주택

목재는 높은 단열 특성을 특징으로 합니다(열전도 계수는 목재 종류에 따라 0.1~0.23W/(m*K) 범위로 다양함). 하지만 이런 재료로 만든 집에서도 바닥은 특별한 주의가 필요한 약점이다.

따뜻한 공기는 차가운 공기보다 가볍기 때문에 항상 상승하는 경향이 있습니다. 모든 학생들은 이것을 알고 있습니다. 이와 관련하여 바닥, 특히 1층의 경우 추가 단열이 필요한 경우가 많습니다.

단열재 선택

배치에 사용되는 단열재 목조 주택, 방의 미기후뿐만 아니라 작동 중 안전에도 영향을 미치는 여러 가지 속성을 가져야합니다. 여기에는 다음이 포함됩니다.
1. 내화성;
2. 불연성;
3. 인간의 건강을 위한 안전.

목조 주택 단열에 가장 자주 사용되는 재료는 다음과 같습니다.
톱밥;
팽창된 점토;
미네랄 울;
에코울;
스티로폼;
페노폴.
각각에는 고유한 장점과 단점이 있습니다. 각 경우의 단열 방법 선택은 개별적으로 접근해야 합니다.

준비 작업 및 단열 순서

새 주택 개발 단계나 이미 단열 작업 중에도 기존 건물 2층 바닥을 만드는 것을 고려해야 합니다.
1. 향후 단열층이 놓일 첫 번째 수준(거친). 이는 빔에 부착된 거친 보드로 구성됩니다.
2. 두 번째 수준(마감)은 마무리 코팅을 놓는 기초 역할을 하거나 그 자체가 하나가 됩니다.

2층

바닥 단열을 시작할 때 추가 방수 처리에주의해야합니다. 이를 위해 장선을 포함하여 바탕바닥의 전체 표면에 펼쳐져야 하는 플라스틱 필름을 사용할 수 있습니다. 맞대기 솔기는 테이프로 단단히 접착해야 합니다.

다음으로 방수층 위에 단열재를 놓은 다음 수증기 장벽으로 덮습니다 (글라신은 옵션 중 하나입니다). 그러나 일부 유형의 단열재의 경우 흡습성이 일반적이지 않습니다.
마지막 단계완성된 바닥을 설치하는 것입니다.

가장 일반적인 단열재의 특성

목재 톱밥 – 사용 가능한 재료, 이는 목재 가공 산업의 부산물입니다. 그들은 독립적으로 사용될 수 있습니다 단열재, 예를 들어 시멘트 또는 모래를 포함할 수 있는 다양한 혼합물을 제조하기 위한 기초로 사용됩니다.

톱밥으로 바닥 단열

그러나 이러한 단열재는 곧 작은 설치류 및 기타 해충의 피난처가 될 수 있습니다.

팽창된 점토- 가벼운 등급의 점토를 팽윤시켜 얻은 일반적인 단열재입니다.
여러 가지 유형이 있습니다.
자갈;
쇄석;
모래.
이러한 분수는 모양, 크기 및 열전도도 값이 다릅니다. 그러나 가장 효과적인 단열을 달성하기 위해 이들을 혼합하여 사용합니다.

팽창 점토를 이용한 바닥 단열

팽창 점토에는 여러 가지가 있습니다. 귀중한 재산:
✓ 상당히 넓은 온도 범위에서 사용할 수 있습니다.
✓ 인간의 건강에 해를 끼치지 않습니다.
✓ 곤충과 설치류에게는 매력이 없습니다.
✓ 우수한 방음 및 단열 특성이 특징입니다.
그러나 습기를 쉽게 흡수하기 때문에 시간이 지남에 따라 단열재의 품질이 크게 저하될 수 있습니다. 이 문제수증기 및 수증기 장벽을 설치하여 문제를 해결할 수 있습니다.

팽창된 점토층의 높이가 20cm에 이르므로, 실내 벽의 높이가 부족하여 사용이 제한될 수 있다.
팽창 점토는 독립된 단열재로 사용하거나 시멘트 모르타르와 혼합하여 사용할 수 있습니다.

미네랄 울세 가지 유형으로 제공됩니다.
1. 유리솜(유리솜)
2. 돌(현무암) 양모;
3. 슬래그 울.

이러한 단열재의 장점은 다음과 같습니다.
불연성;
증기밀도;
상당한 온도 변화에 대한 내성;
높은 방음 특성;
곰팡이, 곰팡이, 설치류 및 작은 곤충이 없습니다.

미네랄 울을 깔아

매트, 슬래브 또는 미네랄 울 롤을 사용할 때 이러한 단열재는 흡습성 재료라는 점을 기억해야 합니다. 따라서 증기 및 단열재를 설치해야합니다.
중요: 바닥 마감 레벨을 설치할 때 미네랄 울을 부수거나 인위적으로 압축하는 것을 피해야 합니다. 그렇지 않으면 이러한 단열재의 효과가 크게 저하됩니다.
중요: 미네랄울로 작업할 때는 제품을 사용해야 합니다. 개인 보호(안경, 장갑, 호흡기).

에코울, 미네랄 울과 달리 전혀 무해합니다. 톱밥. 단열재로 사용하려면 증기 및 단열 관리가 필요합니다. 그러한 재료의 높은 비용도 놀랄 수 있습니다.

에코울 유통

스티로폼– 발포 폴리머 소재, 주로 슬래브 형태로 생산됩니다. 열전도율이 낮고 수분을 전혀 흡수하지 않는 것이 특징입니다. ~에 정상적인 조건폴리스티렌 폼은 인체 건강에 해를 끼치 지 않습니다. 그러나 가연성이 높고 화상을 입을 수 있습니다.

장선 사이에 놓인 폴리스티렌 폼

페노폴– 생산 단계에서 연결된 폴리머 층과 호일로 구성된 폼 소재. 이러한 단열재에는 추가 방수가 필요하지 않습니다.
정보: 페노폴은 호일 면이 위로 오도록 놓아야 합니다. 이 경우 열이 실내로 반사(반환)됩니다.

페노폴 배치의 예

바닥 단열은 노동 집약적이고 비용이 많이 드는 공정입니다. 하지만 한 번만 지출하시면 향후 난방비를 절약하고 원치 않는 건강 문제를 피할 수 있습니다.

집안의 열을 유지하는 중요한 기준은 안전하게 갖춰진 바닥입니다. 추운 날씨에도 실내에 편안하게 머물 수 있도록 목조 주택의 바닥을 단열하는 방법은 무엇입니까? 바닥 단열 방법 중 가장 인기 있고 대중적인 방법은 이중 바닥 시스템을 만들고 개조 중에 기존 바닥을 단열하는 것입니다.

집안의 이중 바닥 시스템

집을 계획할 때 다음 사항을 고려하는 것이 중요합니다. 이중 시스템바닥재란 바탕바닥과 마감바닥을 의미합니다. 단열재와 함께 일종의 층 구조를 형성하여 하중을 지탱할 뿐만 아니라 열 손실도 방지합니다.

서브 바닥재

바닥의 첫 번째 층은 거칠고 잘 맞는 보드로 만들어지며 그 위에 모래 또는 팽창 된 점토 층이 부어집니다. 이 방법은 바닥 환기를 보장하고 곰팡이의 번식을 방지합니다. 그러나 이것은 가장 큰 것과는 거리가 멀다 최선의 결정. 바탕바닥의 효과적인 단열에 대해 생각하는 것이 좋습니다. 팽창 점토와 같은 흡습성 재료는 시간이 지남에 따라 그 특성을 잃습니다.

이후 마감재와 바탕바닥 사이에 단열층을 깔아야 하므로, 우리는 즉시 그 사이에 필요한 거리를 제공합니다. 목조 주택의 바닥 바닥 재료로 이전에 기초 공사 중 거푸집 공사에 사용되었던 보드를 사용할 수 있습니다. 단, 집 기초를 붓는 과정에서 안전을 관리해야 합니다. 바닥을 깔기 위해 나사를 사용하여 장선에 빔을 부착하고 (50 x 50 mm 단면이면 충분함) 바닥 자체의 보드 (25 x 150 mm)를 못으로 고정합니다. 곰팡이 발생을 예방하려면 그 전에 방부제로 처리하는 것이 좋습니다. 흡습성 단열재를 사용하는 경우에만 목재 또는 기타 주택의 바탕 바닥을 방수 처리하는 것이 좋습니다.

장선이 있는 바닥은 건축에 널리 사용되는 보편적인 디자인입니다. 사용된 재료는 폭 150mm, 두께 40~50mm 정도의 판으로 나사로 고정되어 있다. 나무 들보천장 통나무는 벽에 2-3cm 정도 올라가지 않으며 그 틈은 미네랄 울로 채워져 있습니다.

바닥 마감

마무리 바닥은 거친 바닥 위에 놓입니다. 바닥은 거친 부분에서 3-4cm 높이에 위치한 텅 앤 그루브 조인트가 있는 깔끔하게 다듬은 밀링 보드로 만들어졌습니다. 보드의 두께는 3 ~ 4.4cm, 너비는 9.8 ~ 14.5cm가 될 수 있으며 각 보드의 뒷면에는 세로 홈이있어 바닥 아래의 공기 이동을 촉진합니다. 목조 주택의 바닥 단열용 밀링 보드 외에도 리베이트가 있는 텅 앤 그루브 보드 버전, 텅 앤 그루브 보드 및 텅 앤 그루브 스트립이 있는 보드가 사용됩니다.

이러한 보드는 전면이 계획되어 있지만 공기 흐름이 없습니다. 바닥재를 만드는 것이 더 어렵습니다. 처리되지 않은 뒷부분으로 인해 보드가 장선에 불완전하게 맞습니다. 가장 노동 집약적 인 작업은 완성 된 바닥을 놓는 것으로 간주됩니다. 원판. 이러한 보드에서는 도끼로 웨인을 잘라 앞면을 계획해야 합니다.

보드는 마감 바닥으로 장선 위에 놓이거나 섬유판 시트를 보드 위에 놓고 벽과 바닥 사이의 공간을 프로파일 래스로 덮습니다. 스커트 보드는 세로 방향으로 직각으로 연결되고, 스커트 보드는 모서리에서 절단되어 45° 각도로 연결됩니다. 스커트 보드는 못으로 벽에 고정되어 있으며 길이 75mm의 못을 사용하는 것이 가장 좋습니다. 못은 접합 지점뿐만 아니라 서로 600-700mm의 거리에 박혀 있습니다. 베이스보드는 벽, 칸막이, 바닥에 단단히 밀착되어야 합니다.

바닥 방수에 대해

완성된 바닥에 어떤 종류의 코팅을 깔 계획이라면 습기로부터 보호하기 위해 방수 재료를 사용합니다. 대부분 이것은 목조 및 석조 주택의 젖은 지역에 사용할 수 있는 방수 함침, 페인팅 또는 접착입니다.

개조 중 바닥 단열

게다가 올바른 설치목조 주택의 바닥을 단열하는 방법을 관리해야합니다. 일반적으로 미네랄 울 보드가 사용됩니다. 바닥을 단열할 때 사용되는 모든 단열재는 가벼움, 우수한 단열 특성, 설치 용이성, 안전성, 고강도 및 내구성과 같은 특정 요구 사항을 충족해야 한다는 점을 기억해야 합니다.

자신의 손으로 개인 주택의 바닥을 단열하는 것은 완전히 저렴한 작업이며 별도의 노력 없이도 해결할 수 있습니다. 전문 건축업자. 가장 중요한 것은 단열재의 선택과 단열 작업 수행 기술을 결정하는 것입니다. 이는 주로 바닥 디자인에 따라 달라집니다.

어떤 경우에도 바닥을 단열해야 하며 이 작업을 최대한 책임감 있게 처리해야 합니다. 이것이 없으면 최첨단 난방 시스템 및 기타 기후 제어 장비를 운영하는 데 막대한 돈을 지출하더라도 집에서 편안한 생활 환경을 조성할 수 없습니다. 단열재는 돈이 아깝지 않습니다!

이 간행물에서는 단열재에 사용되는 재료에 대해 논의합니다. 다양한 기술바닥 디자인에 따라 단열재.

개인 주택의 바닥 단열재

가장 먼저 해야 할 일은 특정 디자인의 바닥에 적합한 단열재를 선택하는 것입니다. 따라서 단열재의 특성을 고려할 때 어느 층에 적합한지 즉시 파악하고 사용 기술에 대한 개요를 제공합니다.

따라서 오늘날 미네랄 울(유리 및 현무암)과 발포 폴리스티렌은 바닥 단열에 가장 많이 사용됩니다. 다양한 방식그리고 팽창된 점토. 예를 들어 에코울이나 폴리우레탄 폼과 같은 다른 단열재도 있다는 점에 유의해야 합니다. 그러나 이를 사용하려면 특별한 장비와 경험이 필요합니다. 즉, '스스로'라는 범주에 넣기가 어렵습니다.

예를 들어 발포 유리판이나 코르크와 같은 좀 더 "이국적인" 단열재도 있습니다. 그러나 접근하기 어렵거나 지나치게 높은 가격으로 인해 아직 많은 인기를 얻지 못했습니다. 우리의 기사는 단열재를 스스로 만들고 싶어하는 일반 주택 소유자를 대상으로 합니다.

합성폼 단열재

이 그룹에는 오늘날 가장 일반적으로 사용되는 단열재인 일반 흰색 폴리스티렌 폼, 압출 폴리스티렌 폼 및 폴리에틸렌 폼()이 포함됩니다. 이러한 단열재는 열전도율이 낮고 가격이 저렴하여 인기를 얻었습니다. 또한 폼 소재에는 여러 가지 장점이 있지만 매우 중요한 단점도 있습니다.

압출 폴리스티렌 폼

이 소재는 친숙한 흰색 폼과 동일한 원료로 만들어졌지만 완전히 다른 기술을 사용합니다. 따라서 특성이 향상되었습니다.

흰색 폼 플라스틱을 바닥 단열재로 전혀 고려하지 않는 것이 좋으며 생산하지 않는 것도 좋습니다. 솔직히 말해서 주거용 건물의 내부 단열 시스템에는 전혀 자리가 없습니다. 인간에게 극도로 위험한 단점을 포함하여 단점이 너무 많습니다. 압출 재료의 경우 이러한 "단점"은 여전히 크게 줄어듭니다. 따라서 수행하는 것이 더 좋습니다. 이것이 압출 폴리스티렌 폼이라고 불리는 것입니다.

이 자료의 단점은 다음과 같은 특징입니다.

단열재의 가연성은 가연성 그룹 G2~G4에 속합니다.
낮은 내열성 – ~에서 상승된 온도재료가 "떠다니기" 시작합니다.
증기 투과성이 낮습니다. 즉, 통기성이 없는 소재입니다. 다시 말하지만, 이는 때때로 분명한 이점이 됩니다.
얇은 단열재의 인장강도와 압축강도가 낮습니다.

기판으로는 최대 3mm 두께의 일반 발포 폴리에틸렌이 사용됩니다. 포일 버전은 다른 견고한 단열재 위에 놓거나 반사 기판으로 사용할 수도 있습니다. 또한 호일 재료는 일반적으로 "따뜻한 바닥"시스템 및 가능한 모든 종류(전기 케이블, 적외선 필름, 물 또는 기타 바닥재) 아래에 놓입니다.

폴리에틸렌 폼 시트를 끝에서 끝까지 놓고 호일 테이프로 밀봉합니다. 코팅은 기밀해야 합니다. 왜냐하면 필요한 수증기 장벽으로 간주되는 포일 폴리에틸렌 폼 층인 경우가 많기 때문입니다.

그래서 재질은 매우 좋지만 다른 단열재와 함께 사용하도록 설계되었습니다. 그것의 사용만으로 개인 주택 1 층 바닥의 본격적인 효과적인 단열을 만들 수 있다는 사실에 의존하는 것은 단순히 순진합니다.

미네랄 울

판매되는 미네랄울은 석재(현무암), 유리, 슬래그 등 세 가지 유형입니다. 슬래그 울은 뛰어난 특성이 없으며 종종 요구 사항을 충족하지 않기 때문에 주거용 건축에는 실제로 사용되지 않습니다. 위생 기준. 따라서 이러한 유형의 단열재의 특징은 고려되지 않습니다.

현무암과 유리솜도 특성이 다르지만 두 유형 모두 단열 구조물에 널리 사용됩니다. 이것들은 더 자세히 고려될 것입니다.

유리 양털

유리솜은 모래, 깨진 유리, 붕사, 소다, 석회석 등 환경 친화적인 원료로 만들어집니다. 재료의 용융물로부터 매우 부서지기 쉽고 부서지기 쉬운 섬유가 형성되지만 바인더를 사용하여 매트에 압축하면 높은 단열 능력을 갖춘 상당히 안정적인 공기 포화 구조가 얻어집니다.

유리솜은 두께가 다를 수 있습니다. 다른 밀도, 일반 및 호일 형태로 생산됩니다. 바닥 단열에 두 번째 옵션을 사용하는 경우 매트 또는 슬래브는 호일이 위를 향하도록, 즉 방을 향하게 배치됩니다. 덕분에 단열재에 떨어지는 방의 열이 다시 반사됩니다.

유리솜에는 많은 장점이 있습니다. 여기에는 높은 단열 기능, 상당히 높은 내열성, 화재 및 화학 물질에 대한 내성, 저렴한 재료 비용이 포함됩니다.

단점: 섬유의 취약성이 상당히 높습니다. 이로 인해 작업이 어려워집니다. 이 물질은 부식성이 있으며 피부, 호흡기 및 점막에 심한 자극을 일으킬 수 있습니다. 또한 이러한 취약성은 특히 진동 부하가 있는 경우 작동 중 재료가 점진적으로 수축되기 위한 전제조건입니다. 그리고 이로 인해 단열 특성이 저하됩니다.

또한 물에 노출되었을 때 유리솜이 모두 좋은 것은 아닙니다. 젖어 절연 특성을 낭비할 수 있습니다. 습기로 포화되는 것을 방지하기 위한 조치가 필요합니다.

스톤(현무암) 울

스톤 울은 이 등급의 모든 유형의 단열재 중에서 가장 최적의 특성을 가지고 있습니다. 이 단열재는 용융된 현무암 암석으로 만들어지며, 거기에서 얇은 섬유가 추출되어 유리보다 훨씬 강하고 탄력적입니다.

품질 현무암 단열재- 습기에 가장 강합니다. 이러한 안정성은 특수 처리를 통해 달성되며 때로는 거의 소수성에 도달합니다. 물은 재료 구조에 전혀 침투하지 않습니다.

선도적인 제조업체의 현무암 울은 화재에 대한 저항력이 매우 뛰어나며 매우 견딜 수 있습니다. 고온. 따라서 이러한 재료는 NG 그룹 - 불연성 단열재로 분류됩니다. 모든 가정에서 매우 중요한 품질!

제조업체들은 또한 포름알데히드의 방출 가능성을 최소화하려고 노력하고 있습니다. 따라서 "ECO" 또는 "Eurostandard"라고 표시된 현무암 단열재는 환경 친화적입니다. 바인더로 페놀-포름알데히드 대신 안전한 아크릴 수지를 사용합니다. 그러한 제품의 가격이 훨씬 높다는 것은 분명하지만 그만한 가치가 있습니다.

미네랄 울의 중요한 단점은 쥐가 둥지와 통로를 만드는 것을 좋아한다는 것입니다. 또한 어떤 이유로 설치류는 섬유의 가시성을 전혀 두려워하지 않으며 따뜻함과 건조 함을 느낍니다. 그리고 특성상 해당 물질이 설치류를 유인하지 않는 것으로 나타나면 이는 상당히 회의적으로 다루어져야 합니다.

예를 들어 설치류가 접근할 수 있는 영역을 2~3mm 크기의 셀이 있는 금속 메쉬로 덮어 단열층을 보호할 수 있습니다. 이는 쥐의 치아에 닿지 않습니다.

* * * * * * *

미네랄울이 사용됩니다. 다른 계획바닥 단열. 저밀도 및 중간 밀도 재료는 보 또는 장선 사이에 놓는 데 적합합니다. 고밀도 슬래브는 강화 스크리드를 부어 지면이나 바닥 슬래브의 단열재로 사용할 수 있습니다.

설치 방법에 대한 정보에 관심이 있을 수 있습니다.

팽창된 점토와 단열재의 용도

가장 실용적이고 신뢰할 수 있으며 내구성이 뛰어나고 환경 친화적인 단열재 중 하나는 팽창 점토입니다. 이 재료는 특수 소성 기술을 사용하여 내화성 정제 점토로 생산됩니다.

이 자료에는 많은 장점이 있습니다.

팽창 점토는 천연 소재이므로 독성 성분이 포함되어 있지 않습니다.
좋은 단열 특성. 또한 이러한 품질은 전체 운영 기간 동안 감소하지 않습니다.
낮은 수분 흡수. 팽창된 점토는 부풀거나 변형되지 않습니다.
방음능력이 뛰어납니다. 또한, 재료의 비율이 작을수록 방음 성능이 높아집니다.
증기 투과성이 높습니다.
화재 안전. 팽창된 점토 덩어리는 발화되지 않을 뿐만 아니라 화재 확산을 방지합니다.
높은 내한성, 온도 변화에 대한 저항성.
생물학적 영향에 대한 저항. 팽창된 점토에는 유기체의 미생물에 대한 영양 배지가 포함되어 있지 않기 때문에 곰팡이나 곰팡이가 형성되지 않습니다. 팽창 된 점토는 설치류에 의해 용납되지 않습니다. 그들은 그 안에 살지 않을 뿐 아니라 그 안에 통로를 만들 수도 없습니다.
단순성과 다양한 사용 사례.

팽창 점토에도 단점이 있지만 장점보다 훨씬 적습니다. 그리고 가장 중요한 것은 열전도 계수가 발포 폴리스티렌이나 미네랄 울의 열전도 계수보다 거의 3배 높다는 것입니다. 즉, 더 중요한 단열층이 필요합니다.

팽창 점토는 다양한 바닥 단열재에 사용됩니다.

첫 번째 옵션은 가장 간단한 방법입니다. 팽창된 점토를 나무 바닥 지하의 바닥에 붓는 것입니다. 되메우기 전에 방수재를 토양 바닥에 놓고 제거하고 되메우기 두께보다 50~100mm 높은 높이로 벽에 고정합니다.
또 다른 옵션은 토양 위에 필요한 두께의 벌크 층을 만든 다음 철근 콘크리트 스크리드를 붓는 것입니다.
팽창된 점토로 단열하는 또 다른 방법은 바닥의 장선이나 바닥 들보 사이를 다시 채우는 것입니다.

되메우기에 세립 팽창점토를 사용하는 경우 바탕바닥을 준비해야 합니다. 보드 사이의 틈이 있는 경우 천연 재료인 점토-석회 덩어리로 밀봉할 수 있습니다. 바닥의 장선 사이에 백필을 단단히 고정합니다.

또 다른 옵션은 바닥과 글라신지 통나무 위에 놓는 것입니다. 캔버스는 약 100mm 겹쳐져 있습니다. Glassine은 또한 스테이플러를 사용하여 스테이플을 사용하여 목재 구조 요소에 고정됩니다.

다음 단계는 장선 사이에 팽창된 점토 혼합물을 채우고 공간 전체에 고르게 분배하는 것입니다. 팽창된 점토 위에 수증기 차단 필름 층이 놓이는 경우도 있습니다.

마지막으로 합판이나 마루판을 깔고 장선 위에 고정합니다.

팽창 점토를 사용하는 또 다른 옵션은 액체와 혼합하는 것입니다. 시멘트 모래 모르타르. 콘크리트는 팽창된 점토 알갱이를 서로 결합시켜 이러한 기반의 강도를 증가시킵니다.

이 재료는 바닥을 단열할 때 특히 중요합니다. 레벨링 스크리드가 위에 부어집니다. 사실, 장선 바닥에도 사용하여 미래 바닥 아래 전체 공간을 솔루션으로 채웁니다.

팽창 점토의 단열 품질은 여전히 많이 요구되어 매우 중요한 되메움 층이 필요하기 때문에 다른 단열재 (팽창 폴리스티렌 또는 미네랄 울)와 함께 사용되는 경우가 많습니다. 어떤 재료 층의 조합이 예상되는 단열 효과를 제공할지 미리 계산됩니다.

지면을 기준으로 바닥 단열재의 두께를 계산하는 방법은 무엇입니까?

개인 주택 1층 바닥 단열의 주요 옵션

이제 개인 주택에서 바닥 단열이 어떻게 수행되는지 자세히 알아 보겠습니다.

지상의 바닥 단열

이 접근 방식은 집이 스트립 기초 위에 지어진 경우 종종 실행됩니다. 단열재는 팽창된 점토(자체 또는 다른 재료와 결합), 견고한 단열 보드(압출 폴리스티렌 폼) 또는 이러한 목적으로 특별히 설계된 프리미엄 미네랄 울 블록일 수 있습니다(이는 미네랄 울의 여권 특성에 지정되어 있습니다). . 이 계획의 모든 단열재에는 한 가지 공통점이 있습니다. 상단에 강화 스크 리드가 덮여 있습니다.

다음과 같이 보일 수 있습니다.

토양 (항목 1)은 완전히 다져지고 표면은 최대한 평평해집니다.

조심스럽게 압축하여 모래를 층별로 (항목 2) 위에 붓습니다. 되메움재의 두께는 일반적으로 최소 100mm(압축)입니다.

다음으로, 선택 사항이지만 적극 권장되는 피복 지오텍스타일 레이어가 표시됩니다(항목 3). 이는 생성된 전체 "파이"의 안정성에 큰 이점이 될 것이며 모래와 자갈(쇄석) 층을 분리하는 역할을 하여 이 구조물의 배수 능력을 향상시킵니다.

위에는 쇄석 또는 거친 자갈 층(위치 4)을 탬핑과 함께 부어 소위 "콘크리트 준비"가 수행됩니다(위치 5). 이것은 타설된 희박 콘크리트 층입니다(등급 강도 M50이면 충분합니다). 이를 바탕으로 단열재에 직접적인 영향을 미치는 추가 작업을 수행하는 것이 훨씬 쉽습니다.

콘크리트 준비 후 방수 층이 놓입니다 (항목 6). 단열재는지면의 습기로부터 보호되어야합니다. 압연 역청 방수재는 이러한 목적으로 사용될 수 있습니다. 상당히 강한 콘크리트 바닥에 완벽하게 맞습니다.

그럼 깔려있어요 단열재 필요한 두께(위치 7). 두께 계산은 별도로 논의됩니다. 링크는 이미 위에 제공되었습니다. 단열재의 가능한 조합도 논의되어 단열이 완성됩니다.

다음으로 단열재는 또 다른 증기 투과성 층으로 덮여 있습니다. 방수재료(위치 8)은 다음과 같이 사용할 수 있습니다. 폴리에틸렌 필름, 그러나 밀도가 매우 높아 두께가 최소 200미크론입니다. 캔버스는 150~200mm 겹쳐서 놓고 솔기 선을 따라 방습 테이프로 밀봉해야 합니다. 방수는 미래 바닥 표면 위의 높이까지 벽까지 확장되어야 합니다. 이 층의 목적은 스크리드를 부을 때 콘크리트 용액에서 물이 흘러 나오는 것을 방지하는 것입니다. 최적의 조건콘크리트의 경화 및 숙성용.

강화 메쉬는 방수재 위에 놓이고 막대의 단면적과 셀 크기는 바닥에 가해지는 예상 하중 정도에 따라 달라집니다. 그러나 이는 고려 중인 단열 문제와 간접적으로만 관련된 일반적인 건축 문제입니다. 메시는 스크리드 두께의 대략 중간이 되도록 방수층에서 들어 올려야 합니다.

경화, 숙성 및 브랜드 파워를 얻은 후 생성된 스크리드는 모든 바닥 마감재의 보편적인 기반 역할을 합니다.

당신은 그것이 무엇인지에 대한 정보에 관심이 있을 수 있습니다

바닥 슬래브에 단열 바닥

이 계획은 개인 주택에서는 거의 사용되지 않지만 그럼에도 불구하고 언급되어야합니다. 또한 이전과 매우 유사하지만 훨씬 간단합니다. 추가 수정이 필요하지 않은 견고하고 안정적인 기반이 이미 있기 때문입니다.

여기에는 어떤 기능이 있나요?

기초는 이미 준비되어 있습니다. 이것은 차가운 지하 위의 바닥 슬래브(항목 1)이며 일반적으로 비어 있습니다. 구성으로 준비해야합니다 깊은 침투, 그리고 그 위에 방수층을 제공하는 것이 적절하지 않을 것입니다(항목 2). 여기서는 단열재 코팅이나 두꺼운 폴리에틸렌 필름으로 충분합니다.

다음 층은 다시 방수 처리(항목 4)로, 위에서부터 습기 침투로부터 단열재를 보호하고 스크리드가 경화될 때 최적의 물-시멘트 비율을 보장합니다.

글쎄, 위에는 파이프 또는 "따뜻한 바닥"난방 케이블도 배치할 수 있는 강화 스크리드(항목 5)가 있습니다. 그리고 전체 구조는 선택된 사람에 의해 결정됩니다 마무리 코트바닥 (항목 6).

장선이나 바닥 빔을 사용한 바닥 단열

그러나 이 옵션은 아마도 다른 모든 옵션보다 더 자주 발생합니다. 그리고 우선, 그러한 계획은 집이 더미 위에 있거나 또는 기둥형 기초. 하지만 심지어 스트립 파운데이션와 함께 높은 베이스꽤 적용 가능합니다. 시멘트, 모래, 자갈과 같은 "무거운"재료는 여기서 사용되지 않습니다. 목재 또는 이를 기반으로 한 재료가 주요 재료가 됩니다. 물론 장점은 단열재 자체입니다.

개략도는 다음과 같이 나타낼 수 있습니다.

두개골 블록(항목 2) 또는 지지판은 바닥 빔 또는 장선(항목 1)에 배치됩니다. 조명은 바탕바닥(항목 3)을 설치하기 위한 기초 역할을 합니다. 이를 위해 바닥재는 대부분 보드가 아닌 보드로 사용할 수 있습니다. 높은 등급, 합판이나 OSB 등의 시트재 등을 들 수 있다. 바닥재는 연속적일 수 있지만 경제적인 이유와 목적으로 인해 보드를 진공 상태로 장착하는 경우가 더 많습니다. 더 나은 환기단열재.

방수 - 바람 방지 장치(항목 4)가 바닥 바닥에 깔려 있습니다. 이 층은 수증기가 자유롭게 빠져나가는 것을 방해하지 않아야 습기가 단열재에 남아 있지 않도록 하는 것이 중요합니다. 때로는 보드를 자주 배열하거나 경질 폴리스티렌 폼 보드를 단열재로 사용하는 경우 이 층이 전혀 깔려 있지 않습니다. 아래에서 직접적인 물 유입과 잘 갖춰진 베이스로 인한 바람의 영향을 두려워할 필요가 없습니다. 단열재가 손상될 수 있을 정도로 크지는 않습니다.

필요한 두께의 단열층도 배치됩니다(항목 5). 그림은 한 레이어에 설치하는 것을 보여 주지만 일반적으로 이것만으로는 충분하지 않습니다. 최소한 두 개가 필요합니다. 그러나 이것은 더 나은 것입니다. 상위 레이어의 슬래브 또는 매트가 하위 레이어의 조인트를 덮고 실제로 냉교가 남아 있지 않습니다.

더 나아가 - 필수 조건: 신뢰할 수 있는 증기 장벽 층(항목 6). 추운 계절에 실내 습도 수준은 항상 외부보다 훨씬 높습니다. 그리고 외부로 빠져나갈 허점을 찾는 수증기가 단열재에 침투하지 않도록 하려면 신뢰할 수 있는 밀봉된(과장하지 않고) 장벽을 설치해야 합니다.

그리고 마지막으로 판자 또는 합판(OSB) 바닥재를 그 위에 깔아줍니다(항목 7). 다이어그램에서는 다시 단순화되었지만 실제로는 수증기 차단막과 바닥 사이에 약 20~30mm의 환기 간격을 두는 것이 좋습니다. 장선을 따라 추가 카운터 배튼 슬레이트를 설치하면 쉽게 수행할 수 있습니다. 추가로 멤브레인을 누르고 필요한 간격을 제공합니다.

이러한 구성을 사용하는 단열재의 두께는 미리 계산해야 한다는 것이 분명합니다. 이 경우 보와 장선의 목재 단면 선택에도 직접적인 영향을 미치기 때문입니다. 특별히 복잡하지 않은 열 계산을 수행해야 합니다.

장선의 나무 바닥 단열재 두께를 계산하는 방법은 무엇입니까?

포털의 특별 기사에서는 이러한 계산을 수행하는 알고리즘을 소개합니다. 편리한 계산 계산기도 포함되어 있습니다.

뉘앙스가 하나 더 있습니다. 쥐가 들어 가지 않도록 단열재를 보호하기 위해 다음을 사용할 수도 있습니다. 금속 메쉬. 방수층 아래 바탕바닥 보드에 직접 장착됩니다. 메쉬의 가장자리는 단열재 두께보다 100~150mm 높은 벽 위로 올라갑니다. 단열재를 깔고 나면 메쉬가 표면 위로 접혀집니다. 그 후 상단의 단열재는 동일한 메쉬로 완전히 덮여 있으며 스테이플로 장선에 부착됩니다. 아마도 그러한 조치가 어떤 사람들에게는 불필요해 보일 수도 있지만, 쥐에게 허점을 남기지 않는다면 정말 도움이 될 것입니다.

장선에 나무 바닥 단열

기사의 이 섹션에서는 미네랄울로 바닥을 단열하는 방법에 대한 단계별 설명 지침을 제공합니다.

지상에서 300 - 500 mm 높이의 나무 바닥을 단열하는 데 가장 중요한 것은 모든 규칙, 설치에 따라 최적의 재료와 고품질을 선택하는 것입니다.

이러한 바닥을 단열하기로 결정할 때 가장 먼저 확인해야 할 것은 지하 공간에 환기가 있는지 여부입니다. 기초 지하에 통풍구가 없으면 통풍구를 설치해야 합니다. 이러한 바닥 단열재로 인한 환기가 부족하면 지하 공간에 습기가 생기고 목재 구조 요소가 부패하며 곰팡이에 감염될 수 있습니다.

선택 방법에 대한 정보에 관심이 있을 수 있습니다.

모든 통풍구의 총 면적은 1층 바닥면적의 400분의 1 이상이어야 하며, 0.85㎡ 이상이어야 합니다. 통풍구 하나의 면적은 일반적으로 약 0.05m²입니다. 즉, 필요한 수를 계산한 다음 베이스에 균일한 배치를 생각하는 것이 쉽습니다. 이 경우 외부 통풍구는 기초 모서리에서 0.9m 이내에 위치해야 합니다. 또 다른 중요한 조건은 배치의 대칭입니다. 즉, 한 벽의 통풍구가 반대쪽 벽의 유사한 통풍구와 일치해야 합니다. 따라서 그 수는 일반적으로 짝수입니다.

그러나 우리는 다시 일반적인 건축 문제를 조사했습니다. 바닥 단열로 돌아가 보겠습니다.

따라서 오래된 나무 바닥을 단열하는 경우(만약 우리 얘기 중이야건설 중에 새 것을 설치하는 것이 아니라) 여러 가지 방법으로 수행할 수 있습니다.

오래된 판자 바닥을 바닥으로 사용합니다. 이 옵션은 보드의 상태가 양호한 경우, 즉 썩은 흔적이 없고 습기가 없는 경우에 가능합니다. 내부에. 또한 바닥이 약 250mm 상승한다는 점을 고려해야 합니다. 방의 천장이 충분히 높으면 오래된 코팅을 해체하지 않고도 단열재를 사용하는 것이 가능할 것 같습니다. 그러나 솔직히 말해서 그들은 이 경로에 거의 의존하지 않습니다.
두 번째 옵션은 판자 덮개를 분해하고 그 아래에 단열재를 놓는 것입니다. 이 경우 제거된 마루판의 상태가 만족스러우면 원래 위치로 되돌릴 수 있습니다. 보드를 재사용하려는 경우 분해할 때 번호를 매기는 것이 좋습니다.

당연히 새 바닥을 건설하는 경우 처음부터 즉 바닥 설치부터 시작하여 순서대로 시작합니다.

아래에서는 오래된 바닥을 해체하는 단열 옵션을 고려합니다. 또한 오래된 집에서 단열을 수행하는 경우 지하 공간 검사와 바닥 빔의 신뢰성이 결코 불필요하지 않습니다.

업무를 위해서는 다음 자료가 필요합니다.

단열재. 이 경우 미네랄 울입니다. 실습에서 알 수 있듯이 계산에 따르면 러시아 대부분 지역의 개인 주택에서는 이 단열재를 최소 150mm 또는 심지어 200mm 두께로 배치하는 것이 좋습니다. 여기에는 일반적으로 최소 2개의 레이어가 포함됩니다.
바닥 설치용 보드 또는 합판. 두께 10mm, 너비 150mm의 보드이면 충분합니다.
단면이 30×50 mm인 카운터 배튼용 빔. 더 큰 크기장선이나 바닥 빔의 두께와 일치해야 합니다.
방수 증기 투과성 막.
증기 차단 재료.
스테이플러 용 셀프 태핑 나사 및 스테이플.

삽화	수행된 작업에 대한 간략한 설명
	따라서 산책로를 해체하면 바닥 빔을 보고 추가 작업 가능성을 평가할 수 있습니다. 바닥재의 상태가 양호하면 가장 먼저 할 일은 모든면을 방부제로 덮고 코팅을 잘 말리는 것입니다.
	다음으로 두 가지 옵션 중 하나를 선택할 수 있습니다. 셀프 태핑 나사를 사용하여 고정하십시오. 내하중 빔바탕바닥 보드를 놓을 두개골 블록을 사용하거나 바닥 빔 바닥에 보드를 고정합니다. 각 옵션에는 단점이 있습니다. 두개골 요소를 고정하면 단열재 설치 공간이 줄어듭니다.
	바닥 빔 바닥에서 보드를 고정하는 것은 원칙적으로 노동 집약적 작업 특성을 제외하고는 단점이 없습니다. 지면에서 들보까지의 높이가 작은 경우에는 등을 대고 누워서 설치해야 합니다. 바닥은 지원에만 필요합니다. 단열재따라서 연속적으로 만들거나 보드를 너무 자주 놓을 필요는 없습니다. 그들 사이의 거리는 200~250mm까지 가능합니다. 그리고 보드는 가장자리가 없어도 사용할 수 있습니다. 그러나 그들은 소독 처리가 필요합니다.
	서브 플로어를 배치하는 또 다른 옵션은 가로 보드를 700~800mm 단위로 빔에 고정한 다음 그 위에 세로 판자를 덮는 것입니다. 또한 세로 보드 사이에 10~15mm의 간격을 남길 수도 있습니다. 단열재의 적절한 환기를 위해서는 간격이 필요합니다.
	경우에 따라 10mm 두께의 OSB 합판 시트를 바탕 바닥으로 사용합니다. 그러나 통풍을 위해 시트 사이에 500mm 간격을 두어야 합니다. 따라서 길이가 500~600mm이고 너비가 인접한 바닥 빔(장선) 중심 사이의 거리와 동일한 합판 조각을 준비해야 합니다. 일반적으로 미네랄 울 단열재의 전통적인 크기에 따라 600mm입니다.
	다음 단계는 바닥에 증기 투과성 방수재와 방풍재를 깔는 것입니다. 미네랄 울을 물의 유입(이러한 조건에서는 거의 발생하지 않음)과 환기 덕트를 통해 지하로 침투하는 바람으로부터 보호하기 위해 배치됩니다. 멤브레인 시트는 바닥 빔을 둘러싸야 합니다. 서로 100~150mm 겹칩니다. 이러한 겹치는 부분을 테이프로 붙일 필요는 없으며 단단하게 고정할 필요도 없습니다.
	멤브레인을 벽에 고정하는 데 중점을 둘 필요가 있습니다. 재료는 단열재 두께보다 50~70mm 더 높아야 합니다. ~에 나무 벽멤브레인은 스테이플로 고정되고 양면 테이프로 다른 재료로 만들어진 표면에 고정됩니다. 벽과의 접촉 가능성으로부터 단열재를 격리하는 것이 좋습니다.
	다음으로 단열재를 깔아줍니다. 여기서 몇 가지 뉘앙스를 관찰하는 것이 중요합니다. 슬래브는 가장 자주 2개의 층으로 배치되며 상단은 하부 단열재의 접합부와 겹쳐야 합니다. 단열 슬래브의 표준 너비는 600mm이며 바닥 빔에 대해 간격을 두고 배치해야 하므로 빈 공간의 빔 사이의 최적 너비는 약 550~570mm입니다(축을 따라 - 600mm, 그리고 빔의 두께에 따라 간격이 약간 감소합니다). 그러나 이 단계를 항상 수행할 수 있는 것은 아니므로 슬래브에 추가 조각을 "보충"해야 하는 경우가 많습니다. 조인트는 또한 최상층의 전체 슬래브로 덮어야합니다.
	수증기 차단재를 단열재 위에 놓고 스테이플로 바닥 빔에 고정합니다. 이 층은 구내에서 다양한 연기가 침투하는 것으로부터 단열재를 보호하는 데 필요합니다. 캔버스는 또한 100~150mm의 겹침으로 배치됩니다(멤브레인에서는 이러한 겹침의 최소 너비가 점선으로 표시되는 경우가 많습니다). 그러나 여기에서는 밀봉 요구 사항이 엄격합니다. 캔버스는 방습 테이프를 사용하여 겹침 선을 따라 함께 접착해야 합니다.
	그런 다음 보드 덮개와 수증기 장벽 사이에 환기 간격을 만들려는 경우(이것이 매우 권장됨) 수증기 차단 시트 상단의 빔 끝 부분에 25~30mm 두께의 슬레이트를 부착합니다. 일부 장인은 이 디자인 요소를 거부하고 선택 사항으로 간주합니다. 그러나 이러한 환기를 무시하지 않는 것이 좋습니다. 수증기 차단막에 응축수가 축적되지 않습니다.

단열재가 완성되었으며 그 위에 보드 덮개나 합판 또는 OSB 바닥재를 설치할 수 있습니다. 그러나 이것은 우리가 고려할 범위를 넘어서는 질문입니다.

* * * * * * * *

이제 바닥 단열 계획에 대한 몇 가지 옵션이 있습니다. 다양한 재료, 가장 많이 선택할 수 있습니다 적당한 방법특정 사례의 경우. 받은 권장 사항을 준수하고 기술을 엄격히 준수함으로써 바닥의 단열을 독립적으로 수행하는 것이 가능합니다. 자신의 가정. 동시에 가족 예산을 위해 상당한 금액을 절약할 뿐만 아니라 작업이 성실하게 수행되었다는 자신감도 얻었습니다.

결론적으로 흥미로운 영상을 시청해 보시기 바랍니다. 그 안에는 완전히 아마추어 장인이 건설중인 집 바닥을 독립적으로 단열합니다. 솔직히 배울게 많아요.