개인 주택이나 목욕탕의 지붕을 통해 파이프 통과를 독립적으로 준비하는 방법

집을 짓는 동안 지붕을 통해 난로나 환기 파이프를 제거해야 할 때가 항상 오는데, 피할 수 있는 방법이 없습니다. 일부 소유자는 이 프로세스를 그다지 중요하게 여기지 않지만 도킹 스테이션 배치 중 실수가 발생하면 심각한 부정적인 결과를 초래할 수 있습니다. 이 자료에서는 다락방 바닥과 다양한 유형의 지붕을 통해 파이프를 독립적으로 제거하는 방법을 설명합니다.

품질이 낮은 설치로 인해 어떤 결과가 발생할 수 있습니까?

대부분의 경우 스토브 제조업체와 환기 장비 전문가는 해당 부문의 설치에만 전적으로 참여합니다. 벽을 통과하는 파이프 통로, 층간 덮음그리고 그들은 지붕에 닿지 않습니다. 사람들은 전문가를 고용하고 스스로 일을 맡는 것을 원하지 않습니다. 결과적으로, 짧은 시간이 지나면 많은 문제가 "팝업"될 수 있습니다.

전문가를 고용할 때 구조를 통한 전환을 준비하는 순간을 즉시 논의하는 것이 좋습니다.
때로는 자신의 손으로 모든 것을 정확하고 아름답게 수행하는 방법에 대해 고민하는 것보다 경험 많은 사람에게 조금 더 지불하는 것이 더 쉽습니다.

굴뚝을 만드는 재료는 내구성이 뛰어나 온도 변화를 쉽게 견딜 수 있지만 이러한 재료는 습기와 지속적으로 접촉하도록 설계되지 않은 경우가 많습니다. 예를 들어, 수분으로 포화된 석면-시멘트 파이프는 단순히 부서지기 시작하고 몇 시즌이 지나면 마치 쥐가 그것을 먹은 것처럼 보일 것입니다.
또 그로 인해 높은 습도, 이 구역은 내부의 그을음으로 집중적으로 자랄 것입니다그러므로 굴뚝을 훨씬 더 자주 청소해야 합니다.
그러나 그것은 최악의 부분이 아닙니다. 대부분의 경우 지붕은 현무암이나 유리솜으로 단열되어 있습니다.. 이러한 단열재가 젖으면 첫째로 쓸모가 없게 되고, 둘째로 수축되어 더 이상 복원되지 않습니다. 탈지면을 말리는 것은 의미가 없습니다. 단지 바꾸기만 하면 됩니다.
거의 모든 지붕이 기초로 만들어졌다는 것을 잊지 마십시오 나무 프레임 . 나무에 무엇을 함침시키든, 구조물이 지속적으로 습한 환경에 있으면 조만간 부패하기 시작할 것입니다. 물은 나무는 물론이고 돌도 닳게 합니다.

포인트가 하나 더 있어요, 예를 들어 설명하겠습니다. 내 친구 중 한 명이 가을에 집을 짓고 날씨가 이미 눈에 띄게 악화되기 시작했기 때문에 봄에 모든 것이 고쳐지기를 바라면서 무작위로 굴뚝 지붕을 통과하는 통로를 봉쇄했습니다.

새해 연휴에 화려하고 매우 값 비싼 바로크 양식으로 장식 된 천장을 통과하는 굴뚝 통로가 붉은 젖은 반점으로 덮이고 치장 벽토가 떨어지기 시작했을 때 그가 얼마나 놀랐는지 상상해보십시오. 그리고 이 모든 일은 지붕 조인트가 충분히 밀폐되지 않았기 때문에 일어났습니다.

난로가 물에 잠긴 후 배관 주변의 눈이 녹고 배관에 물이 흘러 완전히 망가졌습니다. 고급스러운 인테리어, 그 비용은 가장 비싼 지붕 수리공의 서비스보다 수십 배 더 높았습니다.

파이프를 설치하는 가장 좋은 장소는 어디입니까?

물론 집을 지은 지 오래됐고 지붕만 수리하면 더 이상 아무것도 바꿀 수 없습니다. 그러나 설계 단계에서는 파이프 배출구의 최적 위치를 선택할 수 있습니다.

모든 스토브 제조업체는 통로 장치가 능선에 장착되는 것이 가장 좋다고 말할 것입니다. 그러나 이것은 양날의 검이다. 한편으로는 눈이나 비가 파이프 아래로 새지 않으며 능선 위에 위치한 굴뚝이 최적의 통풍을 제공합니다. 반면에 수평 능선 빔을 깨는 것은 상당히 복잡한 문제이기 때문에 서까래 시스템 배치에 많은 노력을 기울여야합니다.

굴뚝에서 서까래까지의 최소 거리 또는 내하중빔 SNiP 41-03-01-2003에 따르면 140~250mm여야 합니다.

일반적으로 굴뚝을 능선을 기준으로 한쪽으로 약간 이동하는 것이 좋습니다. 또한 파이프가 능선에서 최대 1.5m 떨어진 곳에 있으면 파이프 위로 50cm 높이까지 올라야합니다.
능선에서 통로 장치까지의 거리가 약 1.5-3m 변동하는 경우 파이프 높이가 능선과 같은 높이로 만들어질 수 있습니다.
지붕이 기울어 져 있거나 능선 빔에서 통로 장치까지의 거리가 3m 이상인 경우 능선을 따라 수평선을 기준으로 10도 각도로 지나가는 선을 따라 파이프의 상단 지점을 설치할 수 있습니다. 이해를 돕기 위해 아래에 도표를 제시합니다.

굴뚝 설치에 가장 바람직하지 않은 장소 환기 파이프"계곡"에 있는 그들의 위치입니다. 모르시는 분들을 위해 enodova라고 합니다. 내부 코너, 두 개의 지붕 경사면을 연결하여 형성됩니다. 이는 일반적인 고전 구조를 위협하지 않으며 이 배열은 복잡한 구성의 다층 지붕에서 찾을 수 있습니다.

지붕을 통과하는 굴뚝 파이프 통로가 "계곡"에 있는 경우 추가로 구부리고 파이프를 측면으로 0.5m 이동하는 것이 좋습니다.

보일러 및 사우나 스토브의 대부분의 굴뚝이 현재 만들어지는 소위 샌드위치 구조의 경우 이는 어렵지 않습니다. 그렇지 않으면 물이 세 면에서 연결 노드를 지속적으로 공격하여 조만간 누수가 발생하게 됩니다.

지붕이나 천장을 통한 통로 자체 설치

이전에는 지붕이 대부분 슬레이트로 덮여 있었다면 이제는 점점 더 금속 타일과 기타 현대적인 지붕 재료로 대체되고 있습니다. 또한 지붕을 통과하는 통로 외에도 천장을 통과하는 전환도 처리해야 합니다.

가장 쉬운 방법인 탄력적 전환 블록

현대식 굴뚝의 절반과 거의 모든 환기구가 이제 둥글게 만들어졌습니다. 탄성 어댑터가 생산되는 것은 바로 이러한 디자인입니다.

이 어댑터는 정사각형 또는 원형 베이스가 있는 다단계 깔때기입니다. 내열성, 탄성 폴리머를 주재료로 사용합니다.

깔대기의 각 단계는 굴뚝의 주행 직경 중 하나에 해당합니다. 파이프를 단단히 고정하려면 가위로 어댑터를 필요한 수준까지 자르면 됩니다.

부드러운 폴리머 베이스(플랜지)를 지붕 자체에 밀봉하여 고정하는 작업은 금속 핀과 볼트를 사용하여 수행됩니다. 이러한 플랜지는 어떤 모양이든 가질 수 있으므로 지붕 덮개의 복잡한 지형 주위로 쉽게 구부러집니다.

그러한 제품의 가격은 상당히 합리적이며 제 생각에는 설치 지침이 단순한 것 이상입니다. 아까 말했듯이 먼저 원뿔을 잘라야 합니다. 필요한 직경. 그런 다음 어댑터와 파이프 사이의 조인트와 내열성 밀봉재를 사용하여 플랜지의 하부 접촉 부분에 윤활유를 발라야 합니다. 다음으로, 미리 뚫은 구멍을 통해 금속 핀으로 플랜지를 하부 플랜지 링에 나사로 고정하기만 하면 됩니다.

단열 샌드위치 굴뚝은 거울처럼 빛나는 것이 특징입니다. 탄성 폴리머 어댑터가 마음에 들지 않으면 동일한 스테인레스 스틸로 만든 금속 어댑터가 있습니다. 그들은 앞치마의 큰 치수, 지붕의 지정된 경사각 및 명확하게 정의된 굴뚝 직경에서 폴리머 대응 물과 다릅니다.

금속 어댑터.

이러한 스테인레스 스틸 어댑터의 설치는 내열성 실런트 외에도 어댑터와 파이프를 밀봉하는 데 금속 클램프가 추가로 사용된다는 점만 이전 버전과 다릅니다.

금속 타일을 통과하는 통로 마련

경험 없이 금속 타일에 파이프를 올바르게 통과시키는 것은 매우 어렵다는 점을 즉시 지적하고 싶습니다. 따라서 지침을 연구하고 이 기사의 주제별 사진과 비디오를 살펴본 후 자신이 할 수 있는지 신중하게 생각해야 합니다. 그런 노동 위업.

연결 장치는 내부 메인 및 외부 장식 앞치마로 구성됩니다. 숙련된 지붕 수리공은 일반적으로 내부 앞치마를 주석이나 얇은 재료로 만듭니다. 알루미늄 시트. 에 대한 둥근 파이프우리는 이미 언급했으므로 다음에는 정사각형 또는 직사각형 벽돌 파이프로 지붕 조인트를 밀봉하는 방법에 대해 이야기하겠습니다.

내부 에이프런은 금속 타일을 깔기 전에 피복재에 직접 설치됩니다. 디자인은 파이프 평면 수에 따라 4개 부분으로 구성됩니다. 이러한 각 부품은 금속 타일 층 아래로 최소 250 - 300mm 확장되어야 합니다. 이는 다시 금속 타일 레이어에서 파이프 위로 150~250mm 확장됩니다.

지붕과 평행 한 동일한 높이의 파이프 둘레를 따라 에이프런 요소를 설치하기 전에 그라인더로 10-15mm 깊이의 홈을 절단합니다. 거기에 앞치마의 윗부분을 삽입합니다.

에이프런 요소를 홈에 삽입하기 전에 청소하고 물로 세척하고 건조시킨 다음 내열성 밀봉재로 채웁니다. 보호 요소를 설치하기 직전에 실란트만 채우면 됩니다.

플레이트 자체의 상단 컷을 따라 가장자리가 홈 깊이에 대해 90°로 구부러져 있습니다. 개인적으로 저는 더 간단하게 시트를 홈에 삽입하고 망치로 두드려 파이프와 평행하게 아래로 구부렸습니다.

특수 내열 다웰을 사용하여 에이프런을 파이프에 부착하고 네 요소 모두 사이의 조인트를 납땜하여 에이프런 설치를 완료합니다. 하지만 그게 전부가 아니고 에이프런 아래 지붕 밑받침에 소위 넥타이를 삽입하여 부착합니다. 이것은 동일한 주석 또는 알루미늄 시트로, 너비는 파이프 치수보다 각 측면에서 최소 0.5m를 초과해야 합니다.

밑깔개를 따라 지붕 가장자리까지 내려와야 합니다. 넥타이는 일종의 보험입니다. 장식용 트림이 새기 시작하면 물이 금속 타일 아래의 넥타이 아래로 흐릅니다. 를 야기하는 루핑 파이건조한 상태로 유지됩니다.

내부 앞치마와 끈이 마침내 파이프와 지붕 외장에 고정되면 금속 타일 자체를 놓기 시작할 수 있습니다. 마지막에는 장식용 앞치마가 설치됩니다. 각 금속 타일 제조업체는 자체 추가 요소를 생산하여 지붕 색상과 일치하도록 만듭니다.

일반적으로 이러한 앞치마는 주름진 알루미늄 또는 납 시트이며 뒷면에 자체 접착 코팅이 적용됩니다. 이 앞치마 위에는 셀프 태핑 나사로 파이프에 고정되는 장식용 스트립이 장착되어 있습니다. 그러나 고정하기 전에 접합부에 내열성 코팅을 추가로 코팅하는 것이 좋습니다.

상단 바장식용 앞치마는 하부 주 앞치마 테두리 바로 위에 부착하고, 고정한 후 앞치마 자체를 고무 망치로 조심스럽게 두드려 골판지가 잘 맞고 금속 타일의 복잡한 표면에 달라붙도록 합니다.

부드럽고 현대적인 지붕 재료를 사용한 전환 배열은 거의 동일한 방식으로 수행되며, 타이를 설치하지 않고 종종 수행하는 유일한 차이점이 있습니다.

아마추어의 가장 큰 실수는 종종 메인 하부 에이프런과 타이 설치를 소홀히 한다는 것입니다; 장식용 상부 에이프런은 물론 잘 견디지만 얇고 부드러운 알루미늄 주름 장벽은 특별히 신뢰할 수 없으며 예를 들어 쉽게 손상될 수 있습니다. , 나무에서 떨어지는 가지에 의해.

뜨거운 굴뚝으로부터 나무 받침대를 보호하는 방법

기억하시는 것처럼 SNiP 41-03-01-2003에 따르면 굴뚝에서 굴뚝까지의 최소 거리는 목조 구조물 140mm부터 시작됩니다. 샌드위치 요소는 이와 관련하여 가장 "고급"으로 간주되지만 단열재의 최대 두께는 100mm에 불과합니다.

우리는 목재 지붕 구조물이나 목재 층간 천장을 통과할 때 모든 굴뚝을 보호해야 한다는 결론을 내렸습니다.

목욕탕 천장을 통과하는 파이프의 통과는 이 주제에 대한 가장 눈에 띄는 그림입니다. 왜냐하면 우리의 위대한 힘의 목욕탕은 일반적으로 나무로 만들어지기 때문입니다. 여기에 사우나 스토브의 온도가 기존 스토브보다 더 높은 경우가 많다는 점도 추가할 가치가 있습니다.

마른 나무가 탄화되기 시작하려면 200°C만 필요하다고 믿어집니다. 그리고 온도가 300°C에 도달하면 자연 발화의 위험이 있습니다.
고려해 보면 자작나무 장작최대 500°C의 온도를 제공하고 좋은 석탄이나 코크스를 사용하면 온도가 700°C 이상으로 올라갈 수 있으며 위험 규모가 분명해집니다.

이러한 전환을 준비할 때 두 가지 방법으로 이동할 수 있습니다. 특수 전환 블록을 구입하거나 직접 수행하는 것입니다.

이제 업계에서는 다양한 천장 통과 장치(CPU)를 생산합니다. 이 유형의 고가 구조에는 단열재, 필러 및 기타 액세서리와 함께 제공되는 특수 강화 상자가 제공됩니다. 그러나 내가 본 바로는 우리 남자는 그러한 편의를 위해 돈을 지불하고 싶어하지 않으며 이에 동의합니다.

사실 디자인 자체는 특별히 복잡하지 않으며 여기서는 흔히 발생하는 것처럼 모든 것을 별도로 구매하는 것이 더 저렴합니다. 먼저 그러한 배열에 대한 고전적인 지침이 어떻게 생겼는지 설명한 다음 내 손으로 목욕탕 천장을 통해 파이프를 통과시키는 방법을 알려 드리겠습니다.

거의 모든 건설 시장에서 굴뚝의 특정 직경에 맞춰 구멍이 이미 뚫린 특수 금속 상자를 찾을 수 있습니다.
천장의 일부인 이러한 상자의 수평 판에는 셀프 태핑 나사용 장착 구멍이 둘레에 만들어집니다. 그러나 구조는 "맨손" 나무 천장에 즉시 부착될 수 없습니다. 먼저 가장자리를 불연성 단열재로 덮어야 합니다. 대부분 석면 시트는 이러한 목적으로 사용됩니다.
상자의 수직 벽의 치수는 유사한 방식으로 선택되어 석면 시트가 상자와 통로 구멍 사이에 고정될 수 있습니다.

상자의 수직 벽 내부에는 30-50mm 두께의 호일 코팅 현무암 울이 늘어서 있어야하며 확실히 평소보다 비용이 더 많이 들지만 지침은 다음과 같습니다.
최소한의 간격은 있지만 굴뚝 상자의 구멍을 약간의 간격 없이 완전히 명확하게 선택하는 것은 거의 불가능합니다. 여기서는 내열성 실런트로 덮어야합니다.
다음으로, 포일로 만든 현무암과 굴뚝 사이의 공간은 팽창된 점토 또는 동일한 양모로 채워지며 부드럽고 코팅되지 않습니다. 비거주 다락방 바닥의 경우 이것으로 충분하지만 목욕탕이 다락방 유형이고 2층에 휴게실이 있는 경우 상단 상자를 미네랄라이트 슬래브로 덮어야 합니다(내열성 및 더 안전한 석면 유사체) 또는 동일한 스테인레스 강판.

이제 약속대로 말씀드리겠습니다. 자신의 경험그러한 전환의 준비. 목욕탕은 오래전에 만들어졌는데, 이게 편리한 장치그것은 단순히 거기에 없었습니다. 당시 샌드위치 설계에는 엄청난 비용이 들었기 때문에 버려진 주철 파이프를 굴뚝으로 설치했습니다.

굴뚝과 나무 사이가 모든 방향에서 최소 250mm가 되도록 나무 천장에 사각형 구멍을 뚫었습니다. 나는 즉시 벽감의 수직 벽을 석면 시트로 채웠습니다.

3mm 길이의 스테인레스 스틸 시트가 아래에 감겨져 있었습니다. 나는 10mm 석면-시멘트 판을 감고 싶었지만 이웃이 그것을 감아 서 아직 서 있는데 온도로 인해 터질 까봐 두려웠습니다.

상자 안의 파이프를 석면 천으로 감싸고 그 위에 점토로 틈새를 메웠습니다. 그리고 이 전체 구조 위에 중간 직경의 팽창된 점토를 덮었습니다. 목욕탕 2층에 휴게실을 만들기로 했으나 당시에는 같은 종류의 스테인레스 2장도 없었습니다.

그런 다음 팽창 된 점토 모래를 기반으로 시멘트 석회 모르타르를 혼합하고 30mm 와이어 강화 스크 리드를 부었습니다. 스크리드만 주철 파이프 근처에 붓지 않고 석면 시트로 만든 개스킷을 통해 부어 넣었습니다. 그렇지 않으면 온도 변동으로 인해 단순히 균열이 생길 수 있습니다.

결론

보시다시피, 굴뚝 지붕을 통해 자신의 손으로 통로를 만들 수 있습니다. 그러나 그럼에도 불구하고 금속 타일이나 기타 유사한 재료로 만든 고품질 덮개에 돈을 쓰기로 결정했다면 먼저 사용 가능한 방법을 신중하게 연구하는 것이 좋습니다. 궁금한 점이 있으시면 댓글로 적어주시면 답변해 드리겠습니다.

2016년 7월 28일

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천장을 통해 목욕탕의 파이프를 제거하는 방법은 무엇입니까? 스토브를 갖춘 주택과 목욕탕의 많은 소유자가 이 문제에 직면합니다. 목욕탕에 굴뚝을 설치할 때 중요한 점은 파이프가 천장을 통과하는 것입니다. 건축물이 나무로 되어 있는 경우 올바른 절단굴뚝은 화재 안전을 보장하는 주요 관심사가 됩니다. 확립된 모든 표준을 주의 깊게 준수해야만 귀하의 자산에 대한 길고 중단 없는 서비스가 보장됩니다.

천장을 통해 목욕탕에 파이프를 만들기 전에 다음 권장 사항을 숙지하는 것이 좋습니다.

안전 규정

천장을 통해 목욕탕에 굴뚝을 설치할 때는 위생 규범 및 규칙 41 – 01 – 2003의 권장 사항을 따라야 합니다. 조항 6.6.22에 따르면 벽돌의 경우 130mm의 거리를 확보해야 합니다. 목재를 보호하는 굴뚝용 천장을 통과하는 파이프. 그러나 대부분의 경우 금속 파이프가 욕조에 사용된다는 점을 고려하면 다음 표준에 중점을 둘 필요가 있습니다.

단열재로 보호된 가연성 물체와는 380mm 이상의 거리를 유지해야 합니다.
단열재가 없는 가연성 물체와의 최소 거리는 500mm 이상이어야 합니다.

안에 이 경우파이프라인이 나무와 접촉하기 전에 이러한 거리를 확보해야 합니다.

이상적으로는 이러한 거리에 아무것도 포함되지 않지만 이 옵션은 열 손실 증가에 기여하여 경제적으로 수익성이 없습니다. 따라서 이 공간은 불연성 재료로 덮여 있습니다.

목욕탕 천장을 통과하는 파이프의 최대 길이는 1000mm를 초과해서는 안됩니다. 굴뚝은 지붕에 단단하게 고정할 수 없습니다. 온도가 변하면 파이프의 크기가 약간 변하여 천장이 변형될 수 있기 때문입니다.

목욕탕에서는 종종 "샌드위치"라고 불리는 특별한 디자인의 파이프를 사용합니다. 그들은 두 개의 파이프입니다 다른 직경, 그 중 하나는 다른 하나 안에 있습니다. 그들 사이의 공간은 단열재 층으로 채워져 있습니다. 그걸 아는 사람은 많지 않지 바깥 부분이 디자인은 온도가 거의 같습니다. 내부 부분굴뚝.

알 필요가있다! 이러한 장치의 주요 목적은 정상적인 견인력을 보장하는 것이며 소방 특성을 전혀 향상시키는 것이 아닙니다.

종종 목욕탕을 빨리 가열하기 위해 소유자는 스토브가 과열되도록 허용합니다. 파이프 외부 부분의 온도가 허용 값인 400ºC를 초과하면 샌드위치 외부 부분의 고장으로 인해 화재 위험이 발생할 수 있습니다. 따라서 어떠한 경우에도 파이프와 주변 물체 사이의 거리를 줄여서는 안 됩니다.

벽돌이나 콘크리트 파이프를 사용할 때 가연성 구조물과의 거리는 13cm 이상이어야 하며, 단열재가 장착되지 않은 세라믹 파이프의 경우 해당 거리는 25cm 이상, 단열재가 있는 파이프의 경우 13cm입니다.

바닥 빔을 설치하는 단계는 일반적으로 크지 않기 때문에 목욕탕 설계 단계에서 이러한 매개 변수를 설정하는 것이 좋습니다. 60cm이면 절연 파이프만 사용할 수 있습니다.

파이프 출구 부분의 직경은 종종 11.5 - 12cm입니다. 샌드위치가 10cm 두께의 단열재를 사용하는 경우 외부 부분의 직경은 31.5 - 32cm입니다. 단열 구조에 권장되는 거리 13을 추가합니다. 각 측면의 너비는 57, 5cm입니다. 즉, 이 디자인은 60cm의 빔 사이의 기존 거리에 완벽하게 맞습니다.

이제 단열되지 않은 굴뚝을 사용할 때 빔 사이의 거리가 얼마나 되어야 하는지 살펴보겠습니다. 내부 직경이 11.5mm이면 모든 측면에서 안전 규칙에 따라 요구되는 거리 25cm를 더하면 61.5cm가 되며 얻은 결과는 빔 사이의 기존 거리에 맞지 않습니다. 또한 파이프의 직경이 더 커질 수 있으며 굴뚝 크기와 빔 피치 간의 불일치가 더욱 눈에 띄게됩니다.

조언! 스토브 지침에서 제조업체는 일반적으로 굴뚝이 다양한 재료로 만들어진 천장을 통과하는 데 필요한 최소 거리를 표시합니다. 굴뚝을 건설할 때 이 값을 사용하십시오.

화재 예방

그렇다면 자신의 손으로 천장을 통과하는 굴뚝 통로를 건설할 때 열 보호를 위해 어떤 단열재를 사용하는 것이 가장 좋습니까?

미네랄 울. 최대 300°C의 특성을 유지합니다. 경질 미네랄 울 PZh - 175는 더 높은 온도(최대 1000°C)를 견딜 수 있습니다. 단점은 건강에 해로울 수 있는 포름알데히드가 방출된다는 것입니다. 또한 물에 강하지 않습니다.
팽창된 점토. 습기를 잘 견딥니다. 단점은 이를 수용하기 위해 추가 컨테이너를 구축해야 한다는 것입니다.
현무암 판지. 환경 친화적 인. 5mm 두께의 시트는 최대 900ºС의 온도를 견딜 수 있습니다.
석면. 화재 예방에 잘 대처하지만 동시에 유해 물질을 방출합니다. 따라서 굴뚝으로 사용하는 경우 금속 시트를 사용하여 방을 격리해야합니다.
미네라이트. 물에 의해 파괴되지 않고 최대 600°C의 가열을 견딜 수 있으며 환경 친화적인 소재입니다.

일부 전문가들은 여전히 단열을 위해 모래나 점토를 사용하지만 이 방법은 점차 과거의 일이 되어가고 있습니다.

여러 가지 다른 방법을 사용하여 화재 가능성을 줄일 수 있습니다.

굴뚝에 워터 재킷을 건설하는 모습. 이를 위해서는 원격 탱크가 필요합니다. 찬물을 공급하는 것도 필요합니다. 하지만 생성된 뜨거운 물은 샤워나 난방에 사용될 수 있습니다. 그러나 워터 재킷 위의 온도가 크게 떨어지므로 파이프가 소진될 가능성이 줄어듭니다.
스토브 위에 물 탱크를 배치하면 과도한 가열로부터 굴뚝을 보호할 수도 있습니다. 그러나이 방법을 사용하면 탱크의 물이 끓지 않고 제 시간에 찬물을 부어주지 않도록 지속적으로 확인해야합니다.
파이프 위에 돌을 놓습니다. 질량을 재분배하려면 지원이 필요합니다.

이러한 모든 방법을 사용하면 설치된 통로의 온도를 낮추어 화재 안전성을 크게 높일 수 있습니다.

목욕탕의 화재 안전을 높이기 위해 유리-마그네슘 시트 및 내화 석고 보드 시트와 같은 재료를 사용할 수 있습니다. 그들은 천장 자체와 굴뚝이 통과하는 구멍을 덮는 데 사용됩니다. "NG"라고 표시된 프리미엄 등급 시트만 화재 방지에 적합합니다. 그러한 표시가 없으면 해당 제품을 화재 방지용으로 사용할 수 없습니다.

천장 교차점 건설

천장을 통해 목욕탕에 굴뚝을 만드는 방법을 살펴 보겠습니다. 이는 두 가지 방법으로 수행할 수 있습니다.

기성품 컷을 사용하십시오.
자신의 손으로 통과 장치를 설치하십시오.

레디컷 적용

지붕 요소가 노출되지 않도록 완전히 보호하기 위해 고온연소 생성물이 굴뚝을 통과할 때 발생하며 동시에 파이프를 필요한 위치에 고정합니다. 천장 트림.

천장을 통과하는 굴뚝 통로를 건설하려면 철물점에서 천장을 통과하는 굴뚝 통로를 구입해야 합니다. 스테인레스 강판에 광물이나 금속으로 만든 상자를 연결한 것입니다. 샌드위치가 놓이는 구조의 중앙에 구멍이 있습니다. 이러한 장치는 무엇보다도 장식 기능도 수행합니다. 여기에 부착된 플레이트가 천장 구멍을 덮어 더욱 미적인 외관을 제공합니다. 또한 천장 요소와 파이프 사이의 공간을 채우는 단열재가 이 판 위에 놓입니다.

두 가지 유형이 있습니다.

절연 파이프와 결합된 두 개의 플레이트처럼 보이는 절연;

단열재가 없으면 금속 상자로, 손으로 단열재를 채워야하며 파이프 설치용 구멍도 있습니다.

절단은 다양한 형태로 제공됩니다. 때때로 그들은 금속 원통처럼 보이며, 이 경우 판은 그것보다 훨씬 더 큽니다. 이러한 장치를 사용하고 천장 구멍이 정사각형 모양인 경우 구조물의 화재 안전을 보장하는 데 필요한 나열된 모든 매개변수를 준수해야 합니다. 동시에 금속 스트립을 사용하여 목재 욕조 구조물의 보호를 강화해야합니다.

기성 어댑터 설치

절단의 전체 치수를 고려하여 천장에 구멍을 자릅니다.
필요한 경우 단열을 수행하십시오.
굴뚝 통로 장치를 천장에 설치하십시오.
파이프를 천장까지 가져오고 길이는 높이보다 100-150mm 작아야합니다.
지붕 상단에 있는 파이프 부분을 연결합니다.
통과 중에 발생하는 모든 관절을 밀봉하십시오. 굴뚝나무 천장을 통해.

손으로 만든 어댑터 설치

공장 부품 없이도 목욕탕에서 천장을 통해 굴뚝을 만드는 것이 가능합니다.

자신의 손으로 천장 통로 장치를 만드는 방법을 살펴 보겠습니다. 이렇게 하려면 다음이 필요합니다.

목욕탕 천장을 통과하는 파이프 통로의 단열을 위해 선택된 재료;

금속판.

천장과 지붕을 통과하는 목욕탕의 파이프는 아래 설명된 권장 사항에 따라 설치됩니다.

파이프 크기보다 13-18mm 더 큰 구멍을 천장에 자릅니다.
파이프의 한쪽 가장자리가 만들어진 구멍에 삽입됩니다.
방 내부에는 천장에 접시가 놓여 있습니다.
천장을 통과하는 굴뚝 통로는 단열되어 있습니다. 미네랄라이트로 천장 통로 장치를 단열하는 것이 가장 좋습니다.
천장과 판 사이에 남은 공간도 단열재로 채워야 합니다.
플레이트는 셀프 태핑 나사를 사용하여 부착됩니다.

천장을 통해 목욕탕에 파이프를 설치하는 방법을 고려할 때 굴뚝 천장 통과에 적합한 위치를 선택하는 것과 같은 중요한 요소에주의를 기울이십시오.

능선에 직접 설치할 수 있어 견인력이 좋고 퇴적물이 쌓이지 않습니다. 아니면 능선 옆.

주목! 지붕 경사면이 만나는 곳에 굴뚝을 설치하지 마십시오.

직접 설치한 굴뚝을 자르려면 상점에서 구입하는 것보다 시간이 조금 더 걸리지만 건설 중에 꼭 필요한 비용을 절약하는 데 도움이 됩니다.

천장 지붕 슬래브에 굴뚝을 설치할 때 장인은 천장을 엄격하게 수직으로 통과하여 목욕탕에 굴뚝을 만들어 통로 중앙에 배치해야 할 등의 어려움에 직면하는 경우가 많습니다. 이를 위해 수직선을 사용하는 것이 좋습니다. 굴뚝 중앙으로 들어 올려 내려갑니다. 이 지점을 천장에 표시하여 목욕탕 천장을 통과하는 배관을 만들기 전에 적절한 표시로 사용합니다.

천장 통과 규칙

나무 천장을 통해 굴뚝을 설치하기 전에 자신의 손으로 굴뚝용 천장 통로 어셈블리를 설치하는 규칙을 숙지해야 합니다.

용광로 출구에는 단열재가 없는 두꺼운 벽을 가진 금속 파이프만 설치됩니다. 이는 이곳의 온도가 광물 재료가 견딜 수 없는 값에 도달하기 때문입니다.
목욕탕의 파이프는 단열재로 둘러싸인 천장과 지붕을 통과하여 연결됩니다.

목욕탕의 파이프가 천장을 통과하는 경우 바닥을 횡단할 때 이음매가 허용되지 않습니다. 아래나 위 모두 가능합니다.
수평 단면은 1m를 초과해서는 안 됩니다.
목욕탕의 굴뚝을 천장을 통해 통과할 때 최대 팔꿈치 수는 3개입니다.
목욕탕의 천장을 통과하는 파이프의 통과를 단단히 고정하는 것은 허용되지 않습니다.

조인트 단열

목욕탕 천장에 파이프 컷을 만들 때 조인트의 강도를 보장하고 고온을 견딜 수 있는 밀봉재를 사용합니다.

설계에 사용되는 클램프는 굴뚝 자체와 동일한 재질로 만들어져야 합니다.

지붕을 통과하는 파이프 통로를 조심스럽게 다루는 것이 매우 중요합니다. 그렇지 않으면 다음과 같은 결과가 발생할 수 있습니다.

굴뚝에 습기가 침투하면 구조물이 점진적으로 파괴되어 지붕과 천장 사이에 연기가 침투하여 화재 위험이 높아질 수 있습니다.

굴뚝 내부에 액체가 지속적으로 축적되면 곰팡이와 녹이 발생할 수 있습니다.

견고성을 위반하면 열 손실이 증가할 수 있습니다.

지붕 안으로 물이 들어가면 트러스 구조가 부식될 수 있습니다.

을 위한 추가 보호물 유입으로부터 특수 "앞치마"가 사용됩니다. 그들은 다양한 종류로 제공됩니다. 금속으로 만들어져 지붕에 단단히 인접합니다. 지붕을 덮는 데 사용되는 시트에 미리 내장되어 있습니다. 유연하고 플라스틱 재질(고무 또는 실리콘)로 제작되었습니다. 이 앞치마의 크기는 굴뚝 파이프의 직경을 고려하여 선택해야 합니다.

따라서 모든 이음새를 밀봉하는 것이 최종이지만 동시에 굴뚝을 꺼내는 데 매우 중요한 포인트입니다.

굴뚝 배출구 : 목욕탕에 굴뚝을 만들고 천장을 통해 꺼내는 방법에 대한 요구 사항

목욕탕 건설을 위한 매우 간단한 기술에도 불구하고 작업을 수행하는 과정에서 여러 가지 문제를 해결해야 합니다. 복잡한 문제. 그 중 하나는 굴뚝 파이프를 천장을 통해 밖으로 내보내는 것입니다. 이 작업을 제공해야 합니다. 특별한 관심, 구조물의 안전과 서비스 수명은 올바른 실행에 달려 있기 때문입니다.

이 단계에서 계산이 잘못되면 화재 안전 요구 사항을 준수하는 것이 불가능합니다. 따라서 모든 일을 과소평가하는 것보다 최대한 최선을 다해 수행하는 것이 좋습니다. 이것을 의심하는 사람은 거의 없을 것입니다. 그러므로 모든 민간개발자는 규칙을 따라야합니다목욕탕의 천장을 통과하는 굴뚝 통로의 적절한 제조에 관한 것입니다.

가연성 구조물까지의 거리에 대해

적절하고 안전한 작동을 위해 욕조 파이프는 천장에 특별히 제작된 통로를 통해 배선되어야 합니다. 이 장치 덕분에 파이프 외부 표면에서 천장 재료까지 안전한 거리가 유지됩니다. 이것 요구 사항은 SNIP 2.04.05-91에 의해 수정되었습니다.. 이에 따라 다음을 수행해야 합니다.

가연성 서까래와 피복재, 벽돌 및 콘크리트 파이프의 외부 표면 사이의 거리는 130mm 이상이어야 합니다.

천장과 단열재가 없는 세라믹 파이프 표면 사이에는 최소 250mm, 단열재가 있는 파이프 사이에는 130mm 이상의 거리가 유지되어야 합니다.

이러한 값을 염두에 두고 바닥 빔을 직접 설치해야 합니다. 약 60cm의 거리에 설치해야하지만 이러한 단계는 절연 파이프를 사용하는 경우에만 유지될 수 있습니다.

주의를 기울여야합니다 퍼니스 출구 파이프의 단면, 일반적으로 115-120mm입니다. 때로는 통로를 건설할 때 두께 100mm의 단열 샌드위치가 사용됩니다. 이 경우 단면적을 315-320mm로 늘릴 수 있습니다. 양쪽에서 최소 130mm의 피치를 유지해야 합니다. 위의 요구 사항 준수를 고려하여 인접한 빔이 575mm(130mm * 2 + 315mm)의 거리에 서로 위치하게 됩니다. 이렇게 하면 권장 간격인 60cm를 유지할 수 있습니다.

단열재가 없는 파이프의 최소 피치를 결정하는 것도 필요합니다. ~에 내부 섹션 115mm 굴뚝의 경우 파이프의 외부 가장자리가 가연성 물질에서 250mm 떨어진 거리가 안전한 것으로 간주됩니다. 빔 설치는 516mm(250mm * 2 + 115mm) 단위로 수행해야 합니다.

편차는 작지만 여전히 지정된 간격에 맞지 않습니다. 주어진 계산 방식은 중간 크기의 연기 덕트를 위한 것입니다. 그러나 일부 욕조에서는 단면적이 더 큰 파이프를 사용합니다. 아직 천장 설치를 시작하지 않은 경우 빔을 배치할 때 거리를 고려해야 합니다.

부록 16을 참조하면 셋백(파이프 외부 표면에서 가연성 물질까지의 거리)에 대한 권장 사항을 찾을 수 있습니다.

보호 코팅이 적용된 파티션의 경우:

두께가 120mm - 200-260mm인 파이프의 경우;
두께가 65mm - 380mm인 파이프용.

특별한 보호 기능이 없는 파티션의 경우:

두께가 120mm - 260-320mm인 파이프의 경우;
두께가 65mm - 320-500mm인 파이프용.

이 모든 거리는 그것이 어떤 모습이어야 하는지를 명확하게 보여줍니다. 벽과의 권장 거리. 많은 건물에서 굴뚝이 벽에 가깝게 설치되는 경우가 많기 때문에 제공됩니다. 동시에 벽 재료도 화재로부터 보호해야 합니다. 그 이유는 간단합니다. 용광로에서 나오는 연도 가스의 온도는 500°C일 수 있습니다. 나무 벽특별한 보호 조치를 취하면 일정 시간이 지나면 가열되어 화염에 휩싸일 수 있습니다. 이러한 위험을 고려하여 벽 표면에 단열층을 고정하고 그 위에 광택 스테인레스 스틸 시트를 올려야 합니다.

천장 관통 유형

자신의 손으로 굴뚝 파이프 콘센트를 설치할 때 '파이' 재질이 노출됩니다.열의 영향을 받기 시작하는 천장. 파이프는 보호되어야 하며, 파이프는 올바른 위치에 적절하게 고정되어야 합니다. 이를 위해 통로 장치라고도 불리는 천장 절단이 사용됩니다.

굴뚝을 천장으로 환기시키는 문제를 해결하는 가장 쉬운 방법은 통로 장치를 구입하는 것입니다. 산업 생산품. 금속이나 광물로 만든 상자처럼 보이며 한쪽에는 스테인레스나 아연도금강판이 고정되어 있습니다. 본 기기의 중앙에는 샌드위치를 삽입할 수 있는 구멍이 있습니다. 방의 측면에 부착될 접시가 도움이 될 것입니다 천장에 있는 구멍을 막아라, 여기서 장식 요소로 작용합니다. 또한 파이프와 바닥 빔 사이의 공간을 밀봉하는 데 사용되는 단열재에 대한 지지대 역할도 합니다.

모든 전문가는 목욕탕 침투에 적합한 재료를 선택하는 데 동의합니다. 스테인레스 스틸이어야합니다. 이는 노출로 인해 스팀룸의 일반적인 온도로 인해 물질이 유해한 물질을 방출한다는 사실로 설명됩니다. 스테인레스 스틸을 사용하는 경우 이러한 건강상의 위험은 배제됩니다.

자신의 손으로 통과 매듭을 만드는 것은 아주 간단합니다. 목욕탕에 천장 구조물이 이미 있지만 파이프의 통과를 고려하지 않고 만들어진 경우 장치를 위해 선택한 장소 정사각형 구멍을 뚫다장식 패널보다 단면적이 12cm 더 작습니다. 단열재 층이 빔과 보드 위에 놓입니다. 가능하다면 미네랄라이트, 현무암 또는 석면-시멘트 판지 스트립을 추가로 고정할 수 있습니다. 암면 단열재 스트립도 작동합니다. 때로는 금속 스트립으로 단열재를 채워야 할 수도 있습니다.

자신의 손으로 목욕탕의 난로에 파이프를 설치하는 기능은 천장과의 교차점을 통과하는 직선 부분에 장치를 놓아야합니다. 수행자는 필수 사항입니다. 통로 유닛을 올려라필요한 높이로. 천장 보드와 같은 높이가 되는 장치 가장자리 아래에 단열재 스트립을 배치한 다음 셀프 태핑 나사를 사용하여 최종 고정을 수행해야 합니다. 공장에서 제작한 통과 장치에는 이미 셀프 태핑 나사용 천공이 있는 경우가 많으므로 설치 전에 구멍을 준비할 필요가 없습니다.

목욕탕 굴뚝 통과 장치는 다음과 같습니다. 다른 모양. 어떤 경우에는 굴뚝 개구부 주변에 금속 실린더가 만들어집니다. 이 경우 장식판의 가장자리가 원통을 넘어 상당히 먼 거리까지 확장됩니다. 비슷한 모양의 통과 어셈블리를 사용하려는 경우 구멍에는 여전히 필요합니다. 정사각형. 여기에서 허용되며 둥근 형태그러나 파이프에 단열재가 있는 경우 가장자리와 파이프 사이의 거리를 130mm, 단열재가 없는 경우 250mm를 유지해야 합니다.

이 옵션을 구현할 때 다음 사항에 주의해야 합니다. 플레이트의 면적은 구멍 전체를 덮을 수 있을 만큼 충분해야 합니다. 이 모양의 매듭을 사용할 때는 단열재뿐만 아니라 금속 스트립으로도 나무를 보호해야 합니다.

때때로 목욕탕에서는 파이프 주위에 원통이 없는 통과 장치를 사용할 수 있지만 둘레 주위에 외부 가장자리가 있을 수 있습니다. 광물로 만든 품목도 발견되지만 대부분 금속으로 만들어집니다. 측면이 금속인 장치를 사용하는 경우 천장 구멍 가장자리를 단열재로 다듬어야 합니다. 예를 들어, 현무암 판지. 측면이 미네랄라이트로 만들어진 경우 재료의 단열 특성이 좋기 때문에 이러한 작업을 수행할 필요가 없습니다.

천장 통과 규칙

목욕탕에 굴뚝 배출구 구멍 설치를 준비할 때, 다음과 같은 여러 가지 규칙을 따라야 합니다.

사우나 스토브에서 파이프가 나오는 곳에는 단열재없이 충분한 벽 두께의 금속 파이프 만 설치할 수 있습니다. 높이는 최소 1m 이상이어야 하며 출구에서 발생하는 임계 온도로 인해 스테인레스 스틸과 결합해도 미네랄 울 단열재그러한 열 효과에 대처할 수 없습니다. 이상 높은 수준굴뚝 건설에는 샌드위치 파이프를 사용할 수 있습니다.

천장의 구멍을 통해 손으로 목욕탕의 굴뚝을 꺼내려면 보호 덮개에 파이프를 사용하십시오. 후자는 공장 샌드위치가 될 수 있지만 원하는 경우 단열 작업을 수행할 수 있습니다. 얇은 벽스스로 파이프를 만드십시오.
바닥이 교차하는 부분, 전후에 이음매가 없어야 하는 부분에 특히 주의하십시오. 섹션 높이를 계산할 때 모든 연결 상태를 시각적으로 모니터링할 수 있다고 가정합니다.
수평 구간의 경우 유지 길이는 1m를 넘지 않아야 합니다.
목욕탕의 굴뚝 구조 전체 길이에 걸쳐 팔꿈치를 3개 이하로 사용할 수 있습니다.
파이프를 천장에 단단히 부착하는 것은 금지되어 있습니다. 온도가 변하면 변형되기 시작하여 변위가 발생합니다.

어떤 단열재를 사용해야 하나요?

자신의 손으로 통로 유닛을 천장에 설치한 후, 다락방에서 일은 계속된다또는 파이프 외벽과 보 사이의 공간을 단열재로 밀봉해야 하는 2층.

현무암 울

현무암 울은 단열재 역할을 할 수 있습니다. 구매 전 반드시 600°C 이상의 온도에서 견딜 수 있는지 확인하세요.

이것이 그러한 작업에 대한 최적의 옵션이 아니라는 의견이 있습니다. 이는 다음과 같이 설명됩니다. 이 단열재는 수지를 바인더로 사용하여 만들어지며 고온에 노출되면 포름알데히드를 방출하기 시작하다. 또한 때때로 응축수가 파이프를 통해 흐르기 시작합니다. 미네랄울과 수분의 상호작용으로 인해 미네랄울은 열 차폐 특성을 잃습니다. 수분이 증발함에 따라 특성은 부분적으로만 회복됩니다. 따라서 현무암은 이상적인 선택으로 간주될 수 없습니다.

단열재 외에도 목욕탕의 통로 공간에 중립 및 세립의 팽창 점토를 놓아야합니다. 건축업자들은 그것을 아주 가벼운 천연 소재로 알고 있습니다. 가장 큰 장점은 물에 젖어도 잘 지워지지 않는다는 점입니다. 그 속성을 복원합니다. 그러나 수분과 접촉하면 열전도율 특성이 약간 증가하지만 미네랄 울에 비해 이미 매우 낮습니다.

한때 팽창된 점토 대신 모래를 실런트로 사용했습니다. 원칙적으로 그것은 한 가지를 제외하고 모든 사람에게 적합했습니다. 미세한 입자로 인해 끊임없이 균열을 통해 쏟아집니다. 결과적으로 소유자는 모래의 양을 모니터링하고 필요한 경우 모래를 보충해야 합니다. 그러나 난로에서 모래를 모으는 것을 즐기는 사람은 거의 없습니다.

천연 단열재 중에서 점토를 선택할 수 있습니다. 사용 전, 물과 혼합하여 페이스트 상태로 만든 후 틈새 전체를 혼합물로 밀봉합니다. 때로는 팽창된 점토가 필러로 사용됩니다.

일부 소유자에 따르면 목욕탕에서 관통 단열재를 사용하는 것은 그리 정확하지 않습니다. 공간이 채워지지 않으면 아무 일도 일어나지 않을 것이라고 믿어집니다. 이것은 도움이 될 것입니다 과열 및 연소를 방지굴뚝 구조의 이 부분과 이곳에 생성된 환기 덕분에 파이프 부분이 더 빨리 냉각됩니다. 이것이 사실일 수도 있지만, 뜨거운 파이프가 열을 방출하여 근처의 나무가 말라버릴 수 있다는 점을 고려해야 합니다. 그리고 +50°C의 낮은 온도에서도 화재가 발생할 수 있습니다.

결론

자신의 손으로 굴뚝에서 천장을 통해 나가는 것은 목욕탕을 짓는 과정에서 필요한 작업입니다. 하지만 여기서는 화재 위험이 있으므로 매우 조심해야 합니다. 퍼니스 작동 중 천장 근처에 위치한 영역 높은 온도에 도달할 것이다보호 조치를 취하지 않으면 어느 시점에서 화재가 발생할 수 있습니다. 이를 위해 통과 단위라고 하는 특별한 변경이 단계별로 수행됩니다. 그러나 동시에 바닥재를 기준으로 이 장치를 배치할 때 권장되는 거리를 유지해야 합니다.

우리는 목욕탕에 굴뚝을 올바르게 설치합니다. 천장과 지붕을 통과합니다.

오늘 우리는 순전히 목욕 주제에 대해 이야기하겠습니다. 오랫동안 기다려온 스팀 룸을 짓고 스토브를 구입 한 후 많은 사람들이이 질문을합니다. 모든 것을 빠르고 안전하게 수행하기 위해 천장을 통해 목욕탕에 파이프를 설치하는 방법은 무엇입니까?

나는 실제로 굴뚝을 문맹으로 설치하면 어떤 결과가 나올 수 있는지 알고 있습니다. 일부 이주 노동자(나는 그들에 대해 나쁜 말을 하고 싶지 않습니다. 많은 사람들이 훌륭하고 책임감 있게 일하며 할당된 임무를 수행합니다)는 노동 과정의 속도를 높이기 위해 기본 요구 사항을 위반합니다. 이런 경우 화재가 자주 발생합니다. 나는 우리 작은 마을에서 두 가지 비슷한 사건을 기억합니다. 파이프와 천장 사이의 단열이 좋지 않아 발생했습니다.

갑자기 뭔가가 시작되었습니다. 사업을 시작합시다. 우선, 우리는 목욕탕의 화재 안전과 이 작업의 모든 세세한 부분에 주의를 기울일 것입니다...

우리는 천장을 통해 굴뚝을 달립니다.

가장 먼저 할 일은 스토브를 설치할 정확한 위치를 결정하는 것입니다. 하지만 이 문제는 모든 건물의 계획 및 설계 단계에서 해결되어야 합니다. 무엇을 고려해야 합니까?

첫째, 천장을 통과하는 굴뚝은 하중을 지탱하는 빔과 서까래 근처에 위치해서는 안됩니다. 그렇지 않으면 문제를 제거하는 방법 (매우 문제가 됨) 또는 화재로부터 보호하는 방법에 대한 질문이 발생할 수 있습니다. 이에 대해 걱정하지 않으려면 미리 이 뉘앙스를 생각해 보세요.

둘째, 스토브는 편리한 장소에 있어야합니다. 장작 상자의 정확한 위치, 일부 스토브 액세서리, 열린 문등으로 인해 불편을 겪으시면 안 됩니다. 여기에서는 탱크가 어디에 위치할지 고려해야 합니다. 뜨거운 물그리고 하나가 있는지 여부(전기 또는 가스 보일러가 있을 수 있음).

자, 우리는 위치를 결정하고 난로를 설치했습니다. 이제 우리는 굴뚝 자체와 필요한 모든 "종소리와 휘파람"을 준비하거나 구입합니다. 여기서는 샌드위치 파이프와 추가 요소를 의미하며 다른 기사에서 자세히 읽을 수 있습니다. 이 유형의 욕조 굴뚝은 오늘날 가장 실용적이고 수요가 많습니다. 우리는 이 옵션을 더 고려할 것입니다...

천장을 정확하게 표시하기 위해 일반 수직선 (무엇인지 설명 할 필요가 없을 것 같습니다)을 가져와 천장까지 올립니다. 이 경우, 수직선의 무게는 퍼니스의 연기 배출 채널 중앙에 있어야 합니다. 우리는 '스마트 기기'가 우리에게 보여준 장소를 천장에 표시합니다. 이곳이 목욕배관이 지나갈 중심입니다.

다음으로 "필요한 장치"범주에 포함된 천장 통로 상자를 가져와 크기에 따라 천장에 구멍을 표시합니다. 이 구멍은 1-2cm 더 크게 만들 수 있습니다. 모든 것이 아래에서 닫히기 때문에 아무런 문제가 없습니다. 디자인 특징상자 자체와 다락방 쪽에서 남은 균열은 동일한 방법으로 닫을 수 있습니다 돌양모.

다음으로 천장에 필요한 크기의 구멍을 자릅니다. 여기서 모든 것은 당신이 가지고 있는 도구에 따라 달라집니다. 물론 가장 좋은 방법은 전기톱입니다. 빠르고 효율적입니다. 못, 나사 등이 없는지 먼저 확인하세요. 금속 물체절단 부위에 나무 천장. 단열재, 특히 아마 또는 황마도 없어야합니다. 이러한 재료에 전기 톱을 사용하는 것은 용납되지 않으며 타이어를 망칠 수 있습니다(이미 나쁜 경험이 있습니다). 계속하세요…

지붕을 통한 탈출의 하이라이트

이제 다음 단계: 지붕과 지붕에 "구멍을 뚫어야" 합니다. 그 일은 불쾌하지만 필요하다. 다시 우리는 표시부터 시작합니다. 천장과 비교하면 여기서는 다르게 표시합니다. 지붕에는 일반적으로 경사가 있습니다. 그리고 이 경사각이 클수록 굴뚝 구멍의 면적도 커집니다.

측면 수직 표시를 사용하면 모든 것이 간단합니다. 샌드위치 파이프에서 10-15cm 후퇴하여 잘라냅니다. 목재 덮개. 수평 상단 및 특히 하단 표시의 경우 더 어렵습니다. 여기에서는 지붕의 경사를 고려해야 하며 바닥 외장 보드에 더 주의해야 합니다. 굴뚝에 너무 가깝지 않은지 확인하십시오.

지붕 자체는 타원형으로 잘라야합니다. 다시 말하지만, 지붕의 각도가 클수록 구멍이 더 많이 늘어납니다. 거리 쪽에서 잘린 구멍을 막으려면 특수 도구를 사용하십시오. 고무 씰. 일반적으로 "플래시 드라이브"라고 합니다. 씰이라고 부르는데 지붕 통로. 매우 편리하고 실용적인 것입니다.

그건 그렇고, "플래시 드라이브"에 대해. 항상 지붕 경사각에 맞춰 원하는 경사로 구매하세요. 소매 체인의 관리자는 플래시 봉인의 직접 버전을 제공하는 경우가 많습니다. 실제로는 수평 표면에만 올바르게 배치할 수 있습니다. 이 점을 고려하십시오.

쇠파이프로 만든 굴뚝

꽤 자주, 특히 시골 지역, 목욕탕에는 철 굴뚝을 사용하십시오. 즉, 직경 100~110mm의 일반 철관을 사용한다. 이 옵션은 전적으로 최고는 아니지만 존재할 권리가 있습니다. 여기서 천장 통과 어셈블리(CPU)는 다르게 수행됩니다. 로부터의 거리 금속 파이프목조 구조물에는 40-50cm가 있어야합니다.

천장 통로와 다락방의 굴뚝 자체는 석면 시트로 싸여 있습니다. 구부릴 때 깨지지 않도록 미리 물에 적셔져 있습니다. 이러한 포장된 파이프의 상단은 와이어로 감쌀 수 있습니다. 석면이 아래로 "미끄러지는" 것을 허용하지 않습니다.

스팀 룸 측면에서 만들어진 구멍은 스테인레스 스틸 또는 일반 얇은 금속 시트로 덮여 있습니다. 그러나이 시트 아래에는 석면이나 파론 나이트를 배치해야합니다. 목표는 이 금속과 금속 사이의 열 전달을 줄이는 것입니다. 마무리 손질, 예를 들어 물막이 판자. 팽창된 점토를 금속 시트 위에 붓거나 현무암 단열재를 놓습니다.

지붕을 닫는 데에는 이 파이프의 플래시 씰이 더 이상 적합하지 않습니다. 고무는 단순히 고온을 견딜 수 없습니다. 다음과 같이 진행하십시오. 잘린 구멍을 금속판으로 덮고 파이프 사이의 틈을 로프 석면으로 밀봉합니다. 시멘트 모르타르(단순히 파이프를 감쌌습니다). 그들이 말했듯이 : 저렴하고 쾌활합니다.

반드시 샌드위치를 사용하더라도 천장 통로 상자를 사용하세요. 팽창된 점토, 발포 유리 또는 미네랄 울로 채우십시오. 파이프 주변 공간을 흙, 특히 모래로 채우지 마십시오. 모래는 매우 뜨거워지고 오랫동안 열을 유지하는 경향이 있습니다.
제일 최적의 높이굴뚝 - 4.5-5 미터. 이러한 매개변수를 고수하도록 노력하십시오.
파이프의 상단 가장자리는 능선 위로 최소 50cm 올라와야 합니다. 그러나 지붕이 평평한 경우 여기의 높이는 최소 1미터 이상이어야 합니다. 굴뚝 높이가 큰 경우 특수 가이 와이어가 설치됩니다.
안에 증기가 많은 방, 파이프가 벽이나 칸막이 근처를 통과하는 경우 벽에 보호 스크린을 설치해야 합니다. 스테인레스 스틸 또는 현무암 판지 형태 일 수 있습니다.
플래시 드라이브를 설치할 때 특수 내열성 및 내후성 밀봉재를 사용하는 것이 좋습니다. 그는 자신에게 할당된 임무를 잘 수행합니다. 그런데 굴뚝 샌드위치를 조립하는 동안 동일한 열 밀봉재와 때로는 압착 클램프가 자주 사용됩니다.
가연성 물질을 사용하는 경우 지붕 재료, 스파크 방지 장치가 있어야 합니다. 중고 KAMAZ 공기 필터를 사용하여 직접 할 수 있습니다.
천장 통로에 샌드위치 파이프 연결을 피하십시오. 이 시점에서 연기 채널은 단단해야 합니다.

천장을 통해 목욕탕에 파이프를 설치하는 방법

우리는 목욕탕에 굴뚝을 올바르게 설치합니다. 천장과 지붕을 안전하게 통과하는 방법. 스토브 제조업체의 몇 가지 팁.

천장과 지붕을 통해 목욕탕의 파이프를 올바르게 연결하는 방법

스토브에 굴뚝 덕트를 건설하려면 천장을 통과하여 지붕으로 나가야 합니다. 지붕을 통과하는 목욕탕 파이프는 화재 안전 규칙을 완벽하게 준수해야 합니다. 그렇지 않으면 화재 가능성이 높아져 인체 건강에 해를 끼칠 수 있습니다.

지붕에 굴뚝 콘센트

안전 규정

목욕탕 천장을 통과하는 파이프 통과는 SNiP 41-01-2003에 의해 규제됩니다. 이 문서다음과 같이 말합니다.

천장의 욕조 파이프 통로는 가연성 구조물에서 최소 350mm, 가연성이 어려운 요소에서 250mm 떨어진 곳에 위치해야 합니다.
이 거리를 닫히지 않은(공기) 상태로 두는 것이 이상적인 것으로 간주됩니다. 그러나 이러한 디자인은 많은 양의 열을 손실합니다.
지정된 거리는 불연성 재료로 채워져 있습니다.
구멍은 금속 시트로 덮어야합니다 (방의 외관을 망치지 않는 스테인레스 스틸이 더 자주 사용됩니다).
천장과 지붕을 통과하는 목욕탕의 파이프에는 조인트가 있어서는 안됩니다. 굴뚝을 설계할 때 이 요소를 고려해야 합니다.
천장이나 지붕을 통과하는 파이프라인의 최대 길이는 1m를 초과해서는 안 됩니다.
굴뚝은 천장이나 지붕에 단단히 부착되어서는 안됩니다.

단열재 선택

다음 재료는 단열재가 될 수 있습니다.

현무암 또는 미네랄 울. 단열재는 최대 600ºC의 가열을 견딜 수 있습니다. 주요 단점은 다음과 같습니다. 재료에 수지가 포함되어 있기 때문에 포름알데히드가 방출되고, 젖었을 때 보호 품질이 불안정하여 응축이 발생할 수 있습니다.

팽창된 점토 이 소재는 우수한 특성을 가지고 있습니다. 젖으면 팽창된 점토는 빠르게 기능을 회복합니다. 그러나 천장을 배치하려면 재료를 넣을 컨테이너를 추가로 설치해야 합니다.

중간 부분 팽창 점토

광물 재료는 시멘트, 셀룰로오스 및 미네랄 충전재로 구성됩니다. Minerite 타일은 최대 600°C의 온도를 견딜 수 있습니다. 가열해도 유해 물질을 방출하지 않으며 물에 노출되어도 특성을 잃지 않습니다.

석면. 좋은 단열재이지만 강하게 가열하면 인체에 유해한 물질이 방출됩니다.
모래 또는 점토. 이 재료는 현대 단열재가 출현하기 이전에 단열재로 사용되었습니다. 그러나 일부 전문가들은 인공 재료보다는 천연 재료를 사용하는 것을 선호합니다.

파이프 조인트 단열

조인트를 밀폐되게 만들려면 다음을 사용하세요.

큰 온도 변화를 견딜 수 있는 고강도 실런트;
굴뚝과 동일한 재질로 만들어진 특수 클램프.

천장을 넘다

천장을 통해 목욕탕에서 파이프를 제거하는 방법은 무엇입니까? 전환을 준비하려면 다음을 수행할 수 있습니다.

기성품 구매;
횡단보도를 직접 만들어 보세요.

기성품 절단으로 천장 전환 배치

완성된 선반 어셈블리는 천장 전환 설치가 용이하도록 설계되었습니다. 이러한 굴뚝 요소는 전문 상점에서 구입할 수 있습니다.

기성 구절에는 두 가지 유형이 있습니다.

단열재가 마감된 통과 장치는 다음으로 구성됩니다.

단열재로 마감된 천장 조립

단열재가 없는 어댑터는 단열재와 파이프 구멍으로 채워야 하는 금속 상자로 구성됩니다.

단열재 없이 천장을 통과하는 통로를 마련하는 장치

기성 절단을 사용하여 천장을 통해 목욕탕에 파이프를 설치하는 방법은 무엇입니까? 전체 프로세스는 다음 단계로 구성됩니다.

필요한 치수의 천장에 구멍을 뚫습니다 (화재 안전 요구 사항 및 절단 치수에 따라 다름).
올바른 위치에서 절단은 이전에 선택한 재료로 절연됩니다.
완성된 장치는 천장 통로에 설치됩니다.
파이프가 목욕탕의 천장에 연결되어 있습니다. 파이프의 길이는 높이보다 10 - 15cm 작아야합니다.
파이프의 다음 섹션은 다락방에 연결됩니다.
파이프 조인트는 밀봉되어 있습니다.

절단완료 설치과정

자신의 손으로 천장 전환 준비

을 위한 스스로 만든전환 노드에는 다음이 필요합니다.

금속판;
단열재;
굴뚝 파이프.

천장을 통과하는 목욕탕의 파이프는 다음 구성표에 따라 설치됩니다.

천장에 구멍이 만들어지며 그 직경은 사용 된 스토브 파이프의 직경보다 130-180mm 더 큽니다.

천장빔 추가 보강

굴뚝은 다락방으로 들어갑니다. 이 경우 파이프 연결은 천장보다 높거나 낮아야 합니다.
목욕탕 내부 천장에 금속판이 설치되어 있습니다.

지지 금속판 부착

플레이트에서 다락방 바닥까지의 전체 거리가 절연되어 있습니다.

목욕탕의 파이프도 비슷한 방식으로 벽을 관통하여 설치됩니다.

연기 덕트에서 지붕으로 나가기

지붕을 통해 목욕탕의 파이프를 제거하기 전에 작업에 필요한 두 가지 요소를 처리해야 합니다.

출력 위치를 선택하십시오.
필요한 물품을 구입하세요.

탈퇴 장소

목욕탕 지붕을 통한 파이프 배출구는 다음과 같이 할 수 있습니다.

지붕 능선에. 이 굴뚝 위치는 눈과 기타 강수량이 이곳에 쌓이지 않고 좋은 통풍이 보장되기 때문에 가장 최적이라고 간주됩니다. 그러나 실제로 이것이 항상 가능한 것은 아닙니다.

능선에 위치한 굴뚝

목욕탕 지붕의 굴뚝 위치 규칙

필수항목

다음 요소가 없으면 지붕을 통해 목욕탕에 파이프를 설치할 수 없습니다.

천장을 통과하는 것과 유사한 절단;
단열재 (안전 규칙 준수);
강수량으로부터 굴뚝을 보호하는 특수 앞치마.

절단은 기성품 또는 자체 제작으로 사용할 수 있습니다.

앞치마는 다음과 같습니다.

금속, 지붕 표면에 구조물의 견고한 연결을 보장합니다.

금속 앞치마

에이프런 내장 시트

파이프 제거 지침

지붕을 통해 목욕탕에서 파이프를 제거하는 방법은 무엇입니까? 이렇게 하려면 다음이 필요합니다.

지붕의 선택한 위치에 적절한 크기의 구멍을 만드십시오 (배출 파이프보다 약간 더 큼).
바닥 빔의 구멍 주위에 보강 작업을 수행합니다.
천장을 가로지르는 것처럼 지붕 안쪽에 홈을 설치하십시오.
필요한 크기의 파이프를 꺼내십시오.
지붕 바깥 부분에 앞치마를 설치하십시오.

지붕을 통과하는 통로를 마련하는 계획

따라서 화재 안전 규칙과 주요 구성 요소 배치 지침을 알면 목욕탕 굴뚝을 직접 설치할 수 있습니다. 이렇게 하려면 시스템의 모든 재료와 기본 요소를 구입해야 합니다. 처음으로 스토브를 굽기 전에 사용한 실란트를 건조시키는 데 시간이 필요합니다(약 1일). 굴뚝 덕트의 모든 연결 부분이 조여져 있는지 확인합니다.

지붕을 통해 목욕탕 파이프를 배선하는 방법

매장에서 구입할 수 있는 기성품 통로 장치를 사용하면 천장을 통해 목욕탕의 파이프를 제거하는 것이 더 쉽습니다. 파이프의 통과는 절연 재료의 필수 사용으로 수행됩니다.

바닥 사이의 천장을 통과하는 굴뚝의 통과(천장 절단)는 목욕탕 건설에서 가장 중요한 단계 중 하나입니다. 이는 굴뚝 근처의 목재 구조물의 발화로 인해 화재 발생 빈도가 높기 때문이며, 이것이 바로 욕실의 바닥과 천장의 모습입니다.

안전 규정에는 뜨거운 파이프와 가연성 물질 사이의 보호되지 않은 접촉을 피해야 할 필요성이 명시되어 있습니다. 이를 준수하려면 목욕탕에 굴뚝을 설치할 때 난연성 재료를 사용하여 상자 형태의 특수 천장 통로 장치를 만들고 표준을 엄격히 준수해야합니다.

화재 안전 표준 및 규정

모든 개발자는 SNiP 41-01-2003에 따라 안전한 것으로 간주되는 굴뚝 장비가 무엇인지 잘 알 수 있습니다.

SNiP 41-01-2003 (난방, 환기 및 공조)

우리는 목재 보호로 만든 벽돌 파이프의 바닥 통과 영역에서 130mm의 후퇴를 규정하는 조항 6.6.22에 관심이 있습니다. 벽돌과 콘크리트 파이프는 욕조에 가장 많이 사용되는 현대 금속 파이프보다 열 전달이 낮은 것으로 알려져 있습니다. 이는 열 보호 없이 단일벽 금속 파이프 절단을 준비할 때 부록 "K"에 표시된 다른 편차 수치를 따라야 함을 의미합니다.

열 보호 없이 목재까지 500mm;

가열 파이프에서 단열층 뒤의 가연성 파이프까지 380mm.

이 수치는 굴뚝 내부의 연기에서 나무까지의 거리로 간주되어야 합니다.

스토브 및 굴뚝 제조업체는 다양한 재료로 만들어진 천장까지의 거리의 가능한 값을 반드시 나타내는 문서를 제공합니다. 이는 스스로 구절을 구성할 때 지침으로 사용해야 합니다. 목욕 파이프천장을 통해.

폴리우레탄 폼을 설치할 때 화재 방지를 위해 어떤 재료를 사용할 수 있습니까?

층간 절단 장치의 벽돌, 세라믹 및 금속 부분은 모두 장작불 위험이 있는 온도로 가열됩니다. 천장 파이의 가연성 요소를 확실하게 격리하려면 보호 재료로 만든 개스킷을 만들어야 합니다.

재료	설명
	석회석, 운모, 셀룰로오스를 첨가한 시멘트 기반의 슬래브 내화재입니다. 최대 150°C의 지속적인 가열을 견딥니다. 더 높은 온도에 노출되면 유기 미네랄라이트 충전재가 타서 부서지기 쉽습니다.
	이 일반적인 이름은 다양한 무기질의 용융된 실로 구성된 섬유 단열재를 나타냅니다. 이는 광물(현무암, 백운석 등)이거나 고로 폐기물, 슬래그일 수 있습니다. 슬래그 울은 최대 300°C의 온도까지 그 특성을 잃지 않으며 더 뜨거운 환경에서는 섬유가 소결됩니다. 결합제와 발수성 첨가제는 광물 성분만큼 화재에 강하지 않습니다. 결과적으로 열전도율이 급격히 증가합니다. PZh-175 브랜드의 경질 미네랄 보드는 내화성 소재로 자리잡고 있습니다. 최대 1000°C까지 절연 특성을 유지할 수 있습니다.
	2~10mm의 두께로 제공됩니다. 화재로부터 완벽하게 보호하는 소재로 타지 않을 뿐만 아니라 연기도 나지 않습니다. 유해성은 사용에 대한 제한으로 간주될 수 있습니다. 석면 증기는 목욕탕에서 바람직하지 않습니다. 스팀룸 측의 모든 석면 개스킷은 금속으로 덮어야 합니다.
	불연성 재료 그룹에 속하는 매우 효율적이고 절대적으로 환경 친화적인 단열재입니다. 두께는 5mm이고 열전도 계수는 온도가 증가함에 따라 약간 증가하며 최대 900°C의 온도에서 안정적으로 작동합니다.

보호할 수 있는 물질입니다. 나무 부품고열 구역의 고온에서 탄화 및 화재로부터 보호됩니다. 그러나 필요한 홈이 관찰되면 바닥 끝의 기본 클래딩을 수행할 수 있습니다. 이러한 목적을 위해 가연성 등급 G1(낮은 가연성)의 재료를 사용할 수 있습니다.

재료	설명
	빨간색 표시가 있는 회색 시트인 GKLO라는 명칭이 있습니다. 층이 더 단단히 접착되어 내부 보강이 있다는 점에서 일반적인 것과 다릅니다. 이는 재료의 두께에 산소가 침투하는 것을 방지하고, 연소를 지원하지 않으며, 심지어 화염 속에서도 재료가 20분 이내에 붕괴되지 않습니다.
	프리미엄 등급으로 표시된 제품만 NG 등급의 내화 특성을 갖습니다. 어떤 방식으로든 표시되지 않은 표준 등급 시트는 목재를 보호하는 데 사용할 수 없습니다.

단열재의 선택이 중요한 역할을 할 수 있습니다 결정적인 역할. 통로 장치를 채우는 데 때때로 사용되는 것이 권장되는 일반 미네랄 울은 가열되면 소결되어 난연성 특성을 빨리 잃습니다.

고온은 구조의 변화로 이어집니다. 외관은 변하지 않지만 크게 가열될 수 있으며 더 이상 단열에 대처할 수 없습니다. 굴뚝의 안정적인 단열을 보장하려면 800-1000°C 온도에서 작동하도록 설계된 현무암을 사용해야 합니다.

미네랄라이트, 석면 또는 현무암 판지를 놓는 것도 안전합니다. 열 보호를 위해 오랜 시간 테스트를 거친 예산 옵션도 있습니다. 모래가 사용되었으며 (통로 상자가 채워져 있음) 점토가 사용되었습니다. 예를 들어, 상자가 부착된 천장 부분의 충분한 단열은 플랜지가 있는 금속 시트에 약 2cm 두께의 균일한 점토 층을 적용하여 달성됩니다.

비디오 - 굴뚝을 직접 설치하는 방법. 계산 및 도면

목욕탕 천장 통과시 '샌드위치' 굴뚝 활용 특징

현대 금속 사우나 스토브는 종종 보완됩니다. 강철 파이프철 또는 스테인레스 금속으로 만들어졌습니다. 단단한 IR 복사를 줄이고 굴뚝과 스토브 위 천장 사이의 접촉점을 더 안전하게 만들기 위해 목욕탕 소유자는 단열층이 있는 이중 파이프인 "샌드위치"를 사용합니다.

중요한! 어떤 경우에도 굴뚝 요소의 연결이 천장 통로 수준에 있어서는 안됩니다.

대중적인 믿음과는 달리, 스테인레스 스틸 샌드위치의 외부 케이싱은 주 굴뚝보다 훨씬 시원하지 않습니다. 이 파이프 디자인은 원칙적으로 목욕탕을 화재로부터 보호하는 역할을하지 않습니다. 샌드위치는 다음을 제공합니다. 최상의 조건지속 가능한 견인력을 위해 이것이 바로 주요 임무입니다. 화재 예방 조치를 고려할 때 통과 지점에 샌드위치를 사용하면 압흔 거리를 줄일 수 있다고 기대해서는 안 됩니다.

후연소로 인해 발생하는 것으로 알려져 있습니다. 휘발성 화합물파이프 자체의 온도는 고도가 높아짐에 따라 일정 시간 동안 증가합니다. 용광로 출구 높이에서 가스 온도가 800°C인 경우, 1.5-2m 높이에서 측정값은 이미 850°C로 표시됩니다. 이러한 조건에서 외부 케이스는 표면의 변색된 색상으로 알 수 있듯이 300°C까지 가열될 수 있습니다.

목욕탕을 더 빨리 가열하고 스토브를 과열시키려는 경우 연소 생성물이 파이프를 통과하는 최적의 방식을 초과하기 쉽습니다. 비상사태부의 기준에 따르면 스테인리스 스틸 굴뚝의 온도는 400°C를 초과해서는 안 되며, 인증 테스트는 이 값에서 정확하게 수행됩니다. 대부분의 증기 애호가는 이러한 매개 변수를 훨씬 초과합니다. 과열로 인해 금속이 빨리 타버리므로 샌드위치가 언제든지 단일벽 샌드위치로 변할 수 있다는 점을 이해해야 합니다. 샌드위치를 채우는 단열재도 화재의 만병 통치약 역할을 하지 않습니다. "수분용"이 아닌 "연기용" 굴뚝을 조립하면 연소 중에 단열재가 가열되고 냉각 후 응축수로 포화되어 결과적으로 시간이 지남에 따라 유용한 특성을 잃게 됩니다.

위의 모든 내용은 특정 결론으로 이어집니다. 보호용 샌드위치 케이스를 기대하면서 권장 여백을 경솔하게 줄여서는 안됩니다.

중요: 천장 통로를 설치할 때 금속 난로와 스테인레스 스틸 굴뚝을 사용할 때 연기에서 목재 구조물까지의 최적 거리는 380mm입니다!

천장 절단 설치 단계

목욕탕 천장을 통과하는 굴뚝 통로를 마련할 때 건축업자가 직면하는 주요 임무는 천장의 화재로부터 보호하고 균일하게 유지하는 것입니다. 수직 설치파이프. 작업은 세 단계로 진행됩니다.

절단 유닛의 위치 결정 및 배열;

기성품 또는 자체 제작 설치 보호 케이스;

최종 열 보호 개스킷.

이것 일반 규칙, 구체적인 작업 방법은 할당된 예산, 재료 선택에 대한 선호도, 심지어 목욕탕 건설 중에 기술을 따랐는지 여부 등 여러 요소에 따라 달라집니다.

파이프 통로의 중심은 수직선을 사용하여 결정됩니다. 컷 아웃은 표시에 따라 만들어지며 측면의 크기를 약간 줄여 향후 장식 패널이 완전히 덮을 수 있습니다.

일반적으로 자체 제작 통로는 열 차폐 역할도 하는 아연 도금 또는 스테인레스 스틸 금속 시트로 스팀 룸 측면을 장식합니다. 시트의 치수는 파이프 컷아웃의 크기를 초과해야 합니다.

수직으로 배치된 굴뚝은 천장과 지붕을 모두 통과합니다. 굴뚝을 표시할 때는 가장 높은 지점부터 시작하여 수직선을 사용해야 합니다.

기성품 폴리우레탄 폼 구조를 사용하는 경우 제조업체가 권장하는 구멍 크기를 따릅니다.

산업적으로 제조된 장치 없이 굴뚝을 천장을 통해 독립적으로 통과시킴으로써 통로 덕트의 예비 계산이 이루어집니다. 천장 파이의 파이프 통과 바로 위에는 다음이 필요합니다. 구멍을 통해, 필요한 들여쓰기를 준수할 수 있는 크기입니다. 예를 들어 파이프 직경이 120mm이고 단열재가 50mm인 샌드위치가 천장을 통과합니다. 결과적으로 외부 크기는 230mm입니다. 허용거리우리는 연기에 대한 내부 직경과 함께 두 개의 들여쓰기 거리를 추가하여 알아낼 것입니다. 안전기준에 따르면 이는 2*380+120=880mm입니다.

중요한! 프로젝트를 작성하는 동안 사우나 스토브와 굴뚝의 정확한 위치를 고려하면 좋습니다. 이 경우 파이프 사이의 안전한 통과에 필요한 공간을 제공하기 위해 내력 바닥 빔의 설치를 쉽게 계산할 수 있습니다.

그렇지 않으면 작업을 시작해야 할 첫 번째 일은 스토브 위의 천장 디자인을 변경하는 것입니다. 뜨거운 굴뚝에 너무 가까운 빔 부분을 잘라내어 끝 부분에 단단히 부착된 점퍼를 설치하여 강화합니다. 그런 다음 천장이 덮여 있습니다.

완성된 커팅 유닛 설치 - 피드스루 파이프

공장 설계를 사용하면 설치가 간편하고 스팀룸 천장의 미적 외관이 뚜렷하다는 장점이 있습니다.

완성된 폴리우레탄 폼에 샌드위치를 삽입하면 굴뚝으로 사용될 것으로 추정된다. 단일 벽 굴뚝의 안정적인 단열을 보장하기 위해 표준 장치의 크기는 작습니다.

다양한 구성의 천장 통로 장치를 판매할 수 있습니다. 디자인은 직사각형을 기본으로 하거나 둥근 단면, 아래 열로부터 보호하고 장식 마감을 위해 시트에 단단히 연결됩니다. 중앙에는 파이프용 컷아웃이 있으며, 장치는 직경에 따라 선택됩니다. 기성품 통로 구조물은 단열재 개스킷 유무에 관계없이 금속, 가장 흔히 스테인레스 스틸 및 광물로 만들어집니다. 특성 측면에서 가장 좋은 것은 내부 금속 상자와 그 사이에 공기 내화층이 있는 외부 광물 상자가 결합된 것입니다.

이런 식으로 바닥 통로 장치를 설치하십시오.

천장에 뚫린 구멍의 끝 부분은 단열재 층으로 덮여있어 주변의 나무를 두드립니다.

장치의 바닥 시트와 금속과 목재가 접촉할 수 있는 모든 장소는 불연성 층으로 깔려 있습니다. 시트 재료. 좋은 것들은 미네랄라이트, 석면, 호일 현무암 판지입니다.

완성된 구조는 통로 유닛에 위치할 팔꿈치에 배치되고 천장에 뚫린 구멍으로 가져옵니다. 아래 스팀 룸에서 완성 된 장치는 셀프 태핑 나사로 천장에 고정되며 일반적으로 구멍은 제조업체에서 미리 제공합니다.

시추공의 직경은 항상 파이프 직경보다 큽니다. 열 변형으로 인해 견고한 바인딩은 허용되지 않으며 최소 5mm의 간격이 필요합니다. 파이프 근처의 방화로 어떤 재료를 사용할 것인지에 따라 간격 단열의 타당성에 대한 결정이 내려집니다. 필요한 경우 교차점의 파이프를 석면 코드로 감습니다.

위에서 다락방 천장에 추가 단열이 수행됩니다. 상자는 팽창된 점토 또는 내화성 미네랄 울로 채워져 있습니다.

다락방에는 커팅 유닛이 남아 있지 않습니다. 외부 마감. 위층이 주거용인 경우 통로 구조는 금속판으로 장식됩니다.

목욕탕 천장을 통과하는 수제 파이프 통로 - 사진이 포함된 단계별 지침

필요한 재료:

커팅 박스 제작용 주석;

스테인레스 강판;

석고 보드 또는 현무암 판지 시트;

상자를 채우는 재료는 팽창 점토이지만 마른 점토도 사용할 수 있습니다.

이 예의 파이프 통로는 천장을 마감하기 전 단계에서 수행됩니다. 이는 중요하지 않으며 작업 순서는 변경되지 않습니다.

삽화	설명
	주석 상자가 만들어집니다. 보드는 접힌 부분의 템플릿으로 사용되며 가장자리는 리벳으로 고정됩니다. 상자의 치수는 향후 굴뚝 설치를 고려하여 위치를 고려한 경우 천장 빔 사이의 거리에 해당합니다. 들여쓰기는 표준, 380*2+직경에 따라 계산됩니다. 내부 파이프샌드위치.
	수직선을 사용하여 파이프의 중심을 결정합니다. 천장에서 떨어진 무게가 파이프 구멍의 중앙에 닿는 지점이 표시됩니다. 이것은 굴뚝과 바닥 통로 유닛의 중심이 될 것입니다. 파이프 위에 구멍이 잘립니다. 표시할 때 주변을 따라 흐르는 미네랄라이트 층이 고려됩니다. 상자를 놓은 후 상자는 천장에 자유롭게 놓여야 합니다. 구멍의 끝은 미네랄라이트 스트립으로 깔려 있으며 금속이 천장 구조와 접촉하는 가장자리를 따라 단열을 제공하기에 충분합니다.
	주석 상자는 강성이 충분하지 않으며 모양을 유지하기 위해 아연 도금 프로파일 스페이서가 설치됩니다.
	스테인레스 강판이 절단됩니다. 보호 필름을 제거하기 전에 파이프 구멍의 정확한 위치를 고정하십시오. 컷아웃 직경으로 인해 파이프와 구멍 사이에 틈이 생깁니다. 또한 조인트를 덮을 장식용 쉴드가 동일한 재료로 준비됩니다. 금속 가위를 사용하여 결과 원의 중심을 섹터 단위로 조심스럽게 잘라냅니다.
	시트 아래의 단열 개스킷 절단을 시작합니다. 템플릿은 기성 금속판입니다. 필요한 도구는 퍼즐입니다.
	시트 아래의 단열 개스킷 절단을 시작합니다. 템플릿은 기성 금속판입니다. 필요한 도구는 퍼즐입니다. 상자를 제자리에 삽입하고 구멍을 스테인리스 강판으로 덮습니다. 상자에 인접한 영역의 천장이 타거나 불이 붙지 않도록 열 보호 시트를 통해 수행됩니다. 장식 오버레이시트에 붙어있습니다. 결과적으로 굴뚝 근처의 스토브 위에 안정적이고 아름다운 스크린이 얻어집니다.
	마지막 단계목욕탕 천장을 통과하는 통로를 만드는 작업은 상자 안의 파이프를 단열하는 작업입니다. 이를 위해 내화물이 맨 위에 부어집니다. 경험에 따르면 모래와 점토가 이러한 목적으로 성공적으로 사용되었습니다. 그러나 상자의 크기가 너무 작지 않기 때문에 더 가벼운 팽창 점토를 선호해야합니다.

샌드위치 파이프로 목욕탕에 굴뚝을 설치하는 것이 금속 굴뚝에 가장 적합한 옵션입니다. 이 가볍고 컴팩트한 구조는 다음과 같은 조건에서는 거의 대체할 수 없습니다. 원래 계획집에는 연기 배출 장치가 없습니다.

이 설치 아이디어를 구현하는 것은 어렵지 않습니다. 필요한 것은 주요 부품과 보조 요소를 원하는 순서로 고정하는 것뿐입니다.

이 경우에는 몇 가지 뉘앙스도 고려해야 합니다. 이 장치의. 그것들이 없으면 견고하고 밀봉된 구조를 올바르게 완성하는 것이 불가능합니다. 그리고 그러한 구조는 다음과 같습니다:

샌드위치 - 세 개의 층으로 형성된 구조는 영국의 유명한 거주자의 가벼운 제안에서 그 이름을 얻었습니다. 이 이름을 가진 목욕탕의 굴뚝도 예외는 아닙니다.

구별되는 특징이러한 파이프 중 절연층은 외부의 금속 윤곽과 중앙의 동일한 윤곽 사이에 배치됩니다. 일반적으로 현무암 재료로 만들어집니다.

설치를 위한 추가 요소:

검사 기능을 갖춘 파이프;
브래킷 및 기타 부품:

이 키트는 굴뚝 시스템의 올바른 기능을 보장하는 데 도움이 됩니다.

목욕탕의 샌드위치 굴뚝에는 여러 가지 장점이 있습니다.

샌드위치 파이프 내부의 회로는 고온의 열과 응축의 영향을 잘 견뎌냅니다.
구조적 특징으로 인해 물이 단열재로 침투하는 데 장애물이 발생합니다.
필요한 추력 한계가 생성되고 가스가 배출됩니다.

윤곽선은 이러한 재료 내부에 있으며 이 옵션은 부식 방지 특성이 높은 것으로 알려져 있습니다. 비용 절감을 목표로 외부 윤곽은 저항력이 덜한 아연 도금 재료로 만들어지는 경우가 많습니다.

따라서 소비자는 재료를 선택하는 문제에 직면하게 됩니다. 즉, 오래 지속되는 스테인리스 스틸을 선호하거나 어느 정도 비용을 절감할 수 있는 옵션을 선호하는 것입니다.

중요한! 샌드위치 파이프 내부의 재료는 고온에 견딜 수 있는 능력을 고려하여 선택됩니다. 그리고 외부 윤곽을 위한 제품은 견고한 재료로 만들어져야 합니다. 그렇지 않으면 구성이 변경되지 않을 수 있습니다.

설치 중에도 사용됩니다.

건물을 고정하기 위해 벽에 브래킷을 설치합니다.
청소용 창과 스탠드로 구성된 감사입니다.
어댑터 키트.
티셔츠.
구조물의 방향을 45도 또는 직각으로 변경할 수 있게 해주는 무릎입니다.
별도의 부품을 고정하기 위한 클램프입니다.
하역 플랫폼. 이를 통해 구조물의 질량을 정확하게 계산하고 바닥에서 하중을 제거할 수 있습니다.
, 로제트 및 컴프리.

설치 및 설치

목욕탕에 샌드위치 굴뚝을 설치하는 것은 연소 생성물을 제거하기 위한 가장 간단한 네트워크 설치 유형입니다. 작고 가벼운 건축 요소는 보조 요소를 사용하여 쉽게 조립할 수 있습니다.

이러한 구조를 세우기 전에 다음 요구 사항을 고려해야 합니다.

스토브에서 지붕 위의 곰팡이까지 가장 적합한 길이는 5m입니다.

파이프는 선반을 만들지 않고 수직으로 배치됩니다. 수직으로부터의 편차는 30도까지 허용되며, 측면의 최대 편차는 1미터입니다.

지붕에서 구조물의 헤드까지의 거리가 1.5m를 초과하는 경우 이를 고정하려면 가이 와이어를 설치해야 합니다.

가연성 물질이 지붕 위에 놓여 있는 경우 연기 배출 구조의 끝 부분에 스파크 방지 장치인 메쉬를 설치해야 하며 이러한 장치의 셀은 0.5x0.5cm가 되어야 합니다.평평한 지붕에서는 굴뚝 1미터 이상 높이로 올라갑니다.

굴뚝의 수평 부분은 1m 이상의 거리를 초과해서는 안됩니다.

요소가 만나는 장소는 눈에 띄게 남아 있어야 합니다. 지붕 슬래브 안에 남겨두어서는 안 됩니다.

목욕탕의 굴뚝은 조립이 매우 쉽고 디자이너의 원칙에 따라 이루어집니다. 한 부분의 한쪽 끝은 다음 부분에 "안착"됩니다.

이를 위해 한쪽 가장자리에 있는 각 요소의 부피는 반대쪽의 해당 부피보다 약간 더 큽니다. 이러한 연결의 신뢰성은 클램프를 통해 향상됩니다.

올바른 설치구조를 적절하게 조립하지 않으면 목욕탕 시스템이 불가능합니다. 먼저 사우나 스토브의 샌드위치 파이프에 부착해야 합니다.

이러한 유형의 작업에는 시작 콘이 사용됩니다. 한쪽 끝은 용광로 파이프에 "안착"되고 두 번째 끝은 구조물의 직선 부분에 연결됩니다.

종종 목욕탕의 굴뚝은 난로에서 거리까지 이어지는 파이프로 구성된 단순한 구조입니다. 그들은 적은 수의 회전과 부속품으로 지붕과 천장을 통과합니다.

천장을 통한 출력

천장을 통해 목욕탕에 굴뚝을 설치하는 작업은 다음과 같이 수행됩니다. 천장 덮개를 나가기 위해 특수 장치가 설치되어 안정적인 고정과 높은 성능을 제공합니다. 화재 안전:

이러한 파이프는 중앙에 불연성 단열재가 있는 2층 구조임에도 불구하고 안전성을 높이기 위해 천장 개구부에 굴뚝 구멍을 뚫어 15cm의 작은 파이프를 설치한다. -굴뚝 직경보다 직경이 20cm 더 큽니다.

바닥에서 이러한 구멍은 강판으로 밀봉됩니다. 다락방이 끝나는 부분이 채워졌습니다. 불연성 물질. 이렇게 하려면 다음을 수행할 수 있습니다.

현무암;
모래;
팽창된 점토

단열재는 샌드위치에 다량의 응결이 형성되는 것을 방지하며 이는 추가적인 이점입니다.

이 작업을 직접 수행하는 방법은 아래에 설명되어 있습니다.

단열을 위해서는 두 개의 직사각형 아연 도금 강철 조각이 필요하며 원통형으로 감겨 있습니다.
하부 배관은 단열재로 감싸야 합니다. 더 큰 파이프가 상단에 배치되고 롤링으로 연결됩니다.
철판으로 잘라낸 클램프의 너비는 20cm이어야합니다. 그 길이는 코팅할 파이프 부분의 길이와 같아야 합니다. 굴뚝은 아래쪽과 위쪽에서 고정됩니다.
제작된 파이프는 다이어그램에 따라 연결됩니다.

샌드위치 구조에 대한 이 간단한 설치 방식은 처음으로 연기 와이어 생성자를 만들 때와 시간이 지남에 따라 소진되는 경우 부품을 교체할 때 모두 사용할 수 있습니다.

샌드위치 기술은 디자인이 매우 간단하며 실제로 특별한 기술이 필요하지 않습니다.

자신의 손으로 모자 만드는 법

샌드위치 굴뚝을 보호하려면 출구 경로에 특수 캡을 장착해야 합니다. 이는 향후 몇 년간 용광로 시스템을 교체하지 않아도 되도록 도움이 될 것입니다.

비디오 : 손으로 풍향계 + 모자 + 굴뚝 만들기

또한 요즘에는 그러한 디자인에 대한 자료를 찾는 것이 어렵지 않습니다. 작업 예시로 제공되는 도면을 중심으로 모든 단계를 직접 유추하여 빠르고 쉽게 완료할 수 있습니다.

일할 때의 일관성

캡은 다양한 모양을 가질 수 있으며 그 중 가장 일반적인 것은 곡선, 원뿔 모양 및 평평한 원형, 정사각형 또는 직사각형 표면입니다.

캡을 설치하려면 직사각형 모양아래 다이어그램을 숙지해야 합니다.

스테인레스 스틸로 만들어진 금속 시트(금속과 아연 도금, 구리 및 아연 합금을 사용할 수 있음).

업무용 도구.
장갑.
풍향계.

처음으로 모자를 직접 만들려면 먼저 판지 종이로 연습하는 것이 좋습니다. 이러한 블랭크 중 하나 또는 두 개를 만들어 보면 제조 공정을 명확하게 이해할 수 있습니다.

비디오: DIY 모자

또한 이를 바탕으로 판지의 윤곽을 추적하여 금속판 앞면에 그림을 그릴 수 있습니다. 또한 굴곡에 사용될 모든 선을 그려야합니다.

아연 도금 시트의 그림 중앙에 직경 3-4mm의 좁은 구멍을 뚫습니다. 초과분은 금속 가위로 잘립니다.

시트 벤더를 사용하여 원하는 모양을 얻으려면 모든 부품을 점차적으로 구부려야 합니다.

이 장치가 없으면 사용 가능한 도구를 사용하여 이 작업을 수행할 수 있습니다. 동시에 캡에 움푹 들어간 부분이 남지 않도록 노력하십시오.

1cm 너비의 가장자리는 45도 각도로 안쪽으로 구부러져 있습니다. 모서리의 불일치를 피하려면 모서리부터 시작하여 점차적으로 가운데로 이동해야 합니다.

이제 균등성을 확인할 가치가 있습니다. 이렇게하려면 결과 그림의 중앙 아래에 균일하고 얇은 막대기를 놓고 흙이 담긴 그릇에 붙여야합니다. 조립이 올바르게 수행되면 어떤 방향으로도 이점이 없습니다.

모든 주요 모서리를 청소하고, 가공하고, 모아서 수평을 맞춘 후에는 캡을 베이스에 부착해야 합니다. 이를 위해 제품은 특수 건축용 접착제를 사용하여 연결됩니다.

상단에는 회전하여 바람의 방향을 표시하는 풍향계를 추가로 장식할 수 있습니다. 아무것도 놓치지 않으려면 첨부된 비디오 강의 "손으로 모자 만드는 법"을 활용하세요.

최종 조치

이 단계에서는 조정 가능한 에이프런이 연기 배출 장치에 부착되고 연기 배출 구조가 필요한 크기로 증가됩니다.

직경, 높이 및 부피의 비율이 올바르게 계산되면 샌드위치 파이프로 만든 목욕탕에 굴뚝을 올바르게 설치할 수 있습니다. 이 경우 스토브의 종류와 그 힘도 중요합니다. 견인 가능성과 견인력이 얼마나 잘 작동할지는 이러한 요소에 따라 직접적으로 달라집니다.

고전적인 유형의 러시아 목욕탕에 있는 연기 배출구는 내화성으로 제작되어야 하며 회전 및 굴곡이 많지 않아야 합니다. 귀하의 모든 행동은 전문가의 권장 사항을 따라야하며 욕실의 뜨거운 심장은 오랫동안 중단없이 작동합니다.

계산에 여전히 "모호함"이 있는 경우 전문가에게 조언을 구해야 합니다. 이것에 소비된 돈은 완벽하게 작동하는 연기 배출 샌드위치 장치로 완전히 보상되므로 귀하의 건강이 좋습니다.

게시물

실내의 편안함과 안전을 보장하기 위해 스토브 디자인, 굴뚝이 천장을 통과하도록 올바르게 통과시키는 것이 필요합니다. 화재 안전간단한 파이프 설치 규칙으로 보장됩니다. 모든 작업은 자신의 손으로 할 수 있습니다.

천장을 통해 굴뚝을 배기하려면 천장 재료에서 파이프까지 필요한 거리를 제공하는 장치를 구축해야 합니다. 이러한 규칙은 특정 권장 사항을 지정하는 특별 문서로 규제됩니다.

콘크리트 표면으로부터의 거리 또는 벽돌 굴뚝배튼이나 서까래까지의 거리는 최소 13cm 이상이어야 합니다.
굴뚝이 세라믹이고 단열재가 없는 경우 거리는 다음과 같아야 합니다. 최소 25cm. 그리고 단열층이 있다면 - 13cm.

빔을 설치할 때 이러한 규칙을 고려해야 합니다. 그들의 발걸음은 약 60cm. 이러한 권장 사항은 단열재 층이 있는 파이프에 적용됩니다.

출구 파이프에는 직경이 있어야 합니다. 11.5-12cm. 단열층이 있는 샌드위치를 천장을 통해 놓는 경우 파이프의 직경은 약 32cm여야 하며 양쪽에서 관찰해야 합니다. 최소 13cm의 거리.설치된 빔 사이의 거리를 계산하려면 다음이 필요합니다. 13×2+32, 결과는 58cm이며 이는 권장되는 60cm에 해당합니다.

단열재 없이 파이프의 거리도 계산할 수 있습니다. 내부 직경이 다음과 같은 파이프의 경우 11.5cm., 천장재까지의 거리는 25cm 이상이어야 하며, 이 경우 보 사이에 거리가 있어야 합니다. 25×2+11.5, 61.5cm에 해당합니다. 이 단계는 천장을 만들 때 사용하는 것이 좋습니다.

파티션이 화재로부터 보호되는 경우 굴뚝 두께 12cm,거리는 약 26cm 여야 하며 파이프 두께가 5cm이면 거리는 38cm입니다.
파티션이 화재로부터 보호되지 않으면 첫 번째 경우 거리가 32cm에 도달하고 두 번째 옵션의 경우 최대 50cm에 도달할 수 있습니다.

문서에는 벽과 일정 거리를 유지해야 한다고 명시되어 있습니다. 굴뚝 파이프는 벽 표면 근처에 설치되는 경우가 많으며 굴뚝 내부 온도가 높아질 수 있으므로 시간이 지남에 따라 화재가 발생할 수 있습니다. 500도.따라서 벽 표면에 단열층을 손으로 깔고 덮어야합니다. 금속판.

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노드 유형

나무 천장을 통과하는 굴뚝의 통로는 고온으로부터 보호되어야 하며 파이프는 특별한 위치에 고정되어야 합니다. 이것이 절단의 목적이며 두 번째 이름은 "통로 단위"입니다.

상업적으로 생산된 장치를 사용하는 것이 좋습니다. 한쪽에 부착된 특수 금속 상자입니다. 아연도금판.가운데에는 샌드위치를 넣을 수 있는 구멍이 있습니다. 천장의 구멍을 덮고 장식 요소 역할을 하는 특수 플레이트가 방 측면에 설치됩니다. 이 플레이트는 또한 빔과 파이프 표면 사이의 틈새에 놓인 단열층의 지지대 역할을 합니다.

많은 전문가들은 스테인레스 스틸 절단이 최선의 선택, 아연 도금 시트는 고온에 노출되면 유해 물질을 방출하기 때문입니다. 따라서 거실이나 목욕탕에서는 스테인레스 스틸을 사용하는 것이 좋습니다.

천장 장치는 아주 간단하게 설치됩니다. 건설 단계에서 굴뚝을 제거할 계획이 없었다면 굴뚝을 설치할 수 있도록 보 사이에 특정 크기의 구멍을 만들어야 합니다. 그런 다음 단열재를 고정하십시오. 이를 위해 미네랄라이트, 암면 또는 석면을 사용할 수 있습니다. 전문가들도 수정을 권장 금속 스트립.

천장을 통과하는 직선 구간의 파이프에 특수 장치를 배치해야 합니다. 그런 다음 필요한 수준까지 올려야 하며 가장자리 주위에 단열층을 고정해야 합니다. 그런 다음 셀프 태핑 나사를 사용하여 어셈블리를 고정합니다.

제품의 구성은 다를 수 있습니다. 어떤 경우에는 구멍 주위에 맞는 금속 실린더가 필요할 수도 있습니다. 플레이트 가장자리그를 조금 옹호해 보세요. 이러한 장치를 설치할 때 구멍에도 다음이 있어야 한다는 점에 유의해야 합니다. 사각형.구멍은 판을 사용하여 막혀 있습니다. 또한 단열재를 사용하여 천장 재료를 고온으로부터 보호해야 합니다.

장치에 실린더가 없을 수도 있지만 주변에 설치됩니다. 광물이나 금속으로 만들어진 특수 측면.장치의 가장자리는 단열층으로 덮어야 합니다. 단열재 역할을 하므로 미네랄라이트를 사용하는 것이 좋습니다.

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천장을 통과하는 통로

천장을 통해 굴뚝을 환기시킬 때 몇 가지 뉘앙스를 고려해야 합니다.

단열재 없이 오븐에서 나오는 금속 파이프가 있어야 합니다. 출구 온도가 너무 높기 때문에 길이는 1m 이상이어야 합니다. 위에서는 샌드위치를 사용할 수 있습니다.
천장을 통과하는 파이프에는 보호 피복이 있어야 합니다. 이렇게 하려면 산업용 샌드위치를 사용하거나 벽을 직접 단열할 수 있습니다.
관절은 통과 전후에만 허용됩니다. 따라서 모든 연결을 모니터링해야 합니다.
수평 섹션의 최대 길이는 1미터입니다.
전체 굴뚝에는 최대 3개의 팔꿈치가 있을 수 있습니다.
고온의 영향으로 굴뚝의 크기가 변경되므로 견고한 고정 장치를 사용하는 것은 금지되어 있습니다.

단열재 선택

장치가 천장에 고정되면 다음 층이나 다락방으로 올라가서 보와 굴뚝 사이의 거리를 단열재로 채워야 합니다.

파이프의 온도가 초과되지 않는 경우 600도, 그러면 현무암을 절연체로 사용할 수 있습니다. 그러나 일부 전문가는 이 옵션의 사용을 권장하지 않습니다. 그들은 제조 과정에서 수지를 바인더로 사용하고, 이를 방출한다는 사실로 이를 설명합니다. 유해한 포름알데히드고온의 영향으로. 게다가 굴뚝에도 생기고 응축수, 젖으면 탈지면의 보온 특성이 저하됩니다. 따라서 이 옵션은 최선이 아닙니다.

미세한 팽창 점토로 틈을 채울 수 있습니다. 가볍고 천연 소재로 젖으면 빠르게 특성을 회복합니다.

최근까지는 모래가 가장 많이 사용되었습니다. 그러나이 경우에는 한 가지 중요한 단점이 있습니다. 시간이 지남에 따라 재료가 작은 균열을 통해 쏟아져 나오므로 스토브를 지속적으로 청소하고 틈을 다시 채워야합니다.

점토를 사용할 수 있습니다. 이렇게 하려면 반죽과 같은 농도가 되도록 희석해야 합니다.

일부 전문가는 장치를 단열하고 채우지 않은 상태로 두는 것을 전혀 권장하지 않습니다. 이를 통해 굴뚝의 소진과 과열을 방지할 수 있습니다. 하지만 이 옵션은 최선이 아닙니다. 나무는 시간이 지나면 말라버릴 것이다, 화재의 위험이 있습니다.