가정용 도어 및 다양한 종류의 도어 별채동일한 구성표에 따라 생성됩니다. 차이점은 사용된 부속품, 다양한 유형의 보강 요소 및 방법에만 존재합니다. 마무리 손질.
또한 문을 만드는 과정은 선택한 재료에 따라 약간씩 달라집니다. 제시된 지침은 목재와 금속으로 문을 만드는 기능을 이해하는 데 도움이 될 것입니다.
필요한 도구와 재료를 준비하는 것부터 시작하십시오.
업무용으로 설정
- 수동냉동고.
- 휴대용 원형톱.
- 그라인딩 휠이 있는 그라인더. 그라인더 대신 특수 연삭 장치가 달린 드릴을 사용할 수 있습니다.
- 드라이버 또는 전기 드릴.
- 망치.
- 끌.
- 드라이버.
- 망치.
- 측정 도구.
- 보드 크기는 4x10cm 또는 4x15cm이며 가장 좋은 옵션은 마른 보드를 계획하는 것입니다. 표준 캔버스 한 장을 만드는 데 약 6m 정도의 판자가 필요하지만, 약간의 여유를 가지고 재료를 구입하는 것이 좋습니다.
- 마분지. 이 재료는 미래 문의 색상과 최대한 일치하는 것이 바람직합니다.
- PVA 접착제.
- 확인.
- 선택할 수 있는 페인트 및 바니시 재료.
제조 가이드
도어 부품 레이아웃 첫 단계
프레임을 위한 보드를 준비합니다. 그라인딩 휠이 있는 그라인더 또는 적절한 부착물이 있는 전기 드릴을 사용하여 재료를 철저히 연마하십시오. 보드의 넓은 표면에는 연마가 필요합니다. 끝부분은 가공할 필요가 없으며 밀링 단계에서 형성됩니다.
두 번째 단계
밀링을 시작하십시오. 이 단계에서는 특별한 조치가 필요합니다. 손 도구커터 세트로.
보드의 모서리를 약간 둥글게 만듭니다. 그런 다음 적합한 커터를 사용하여 긴 끝 중 하나에 홈을 만듭니다. 홈의 길이는 전체 끝을 따라 있고 너비는 마분지의 두께에 따라 다르며 (대부분의 경우 1.6cm) 최적의 깊이는 1.5-2cm입니다.
홈은 반드시 끝 중앙에 위치해야 합니다.
세 번째 단계
보드 끝 부분 자르기를 시작합니다. 이것이 당신에게 도움이 될 것입니다 원형톱. 모든 보드의 끝을 45도 각도로 자릅니다.
이 경우 길이는 수직 보드 2m(표준)여야 합니다. 너비는 일반적으로 70-80cm 이내로 유지됩니다.
네 번째 단계
시작하다 합판을 잘라낼게요. 원한다면 즉시 재료의 크기를 구입하고 절단을 피할 수 있습니다.
해당 재료에서 필요한 인서트 길이를 결정하려면 준비된 보드의 두 배 너비를 도어 리프 너비에서 뺀 다음 생성된 홈의 두 배 깊이를 도어 리프에 더하는 공식을 사용하십시오. 결과 값.
다섯 번째 단계
문을 미리 조립하세요. 이렇게 하려면 적층된 칩보드에 보드를 채우십시오. 각 보드가 올바르게 배치되었는지, 틈이나 기타 결함이 없는지 확인한 후 확인 장치를 설치하십시오.
확인 장치를 설치하려면 먼저 도어 리프의 하단과 상단에 구멍을 만들어야 합니다.
여섯 번째 단계
캐노피(경첩), 손잡이 및 구멍(입구 문을 만드는 경우)을 설치하는 데 필요한 구멍과 홈을 만듭니다.
알아내다 자세한 지침, 우리의 새 기사에서.
문 장식
최고의 품질 성능을 위해 회화 작품스프레이 병과 압축기를 사용하십시오. 없으면 간단한 핸드페인팅 도구로 해볼 수도 있지만 그런 작업에는 훨씬 더 많은 노력과 시간이 소요됩니다.
문은 사포질을 했고, 추가 훈련전에 칠할 필요는 없습니다. 귀하의 재량에 따라 페인트 및 바니시 구성을 선택하십시오. 또한 필요한 색조와 필요한 색상 심도에 따라 개별적으로 페인트 레이어 수를 결정합니다. 마지막으로 문에 광택제를 바르는 것이 좋습니다.
이 시점에서 집에서 만든 나무 문이 준비되었습니다. 남은 것은 필요한 부속품을 장착하고 준비된 개구부에 도어를 설치하는 것입니다.
이 기술을 사용하면 빈 잎뿐만 아니라 유리 삽입물이 있는 문도 만들어집니다. 인서트를 위한 장소를 준비하는 것은 적층된 합판 시트에 적절한 구멍을 만드는 것입니다. 유리는 메인 캔버스의 색상과 일치하도록 미리 칠해진 장식용 쿼터를 사용하여 고정됩니다.
입력은 또한 다음에서 제조됩니다. 비슷한 방식으로그러나 적층 마분지 인서트 대신 일반적으로 내구성이 뛰어난 프레임이 사용되며 클래딩은 이러한 이벤트에 더 적합한 재료 (베니어, 합판 등)를 사용하여 만들어지며 프레임 슬레이트 사이의 공간은 단열재로 채워져 있습니다. 방음 특성.
금속 문 만들기
이러한 작업을 수행하려면 적절한 도구를 다루는 특정 기술이 필요합니다. 부재한 경우에는 사용된 재료를 망치지 않도록 먼저 연습하십시오.
업무용으로 설정
- 두께가 1.5mm 이상인 강철판.
- 루프. 미래 문의 무게를 기준으로 선택하십시오.
- 금속 코너.
- 부속품.
- 전기 드릴.
- 폴리 우레탄 발포체.
- 용접 기계.
- 조립 중 공작물을 놓기 위한 용접 테이블 또는 기타 적절한 장치.
- 앵커 볼트.
- 모서리 샌더.
위 목록은 선택한 제품의 특성에 따라 달라질 수 있습니다. 예를 들어 입구 문을 만드는 경우 더 두꺼운 재료가 필요합니다. 아니면 샌드위치 형태의 문을 만들 수도 있습니다. 이러한 구조는 두 가지를 사용하여 조립됩니다. 강판, 그 사이의 공간은 단열재로 채워져 있습니다.
첫 번째 단계. 출입구를 측정합니다. 일반적으로 높이는 2m이고 너비는 평균 60~100cm입니다.
두번째 단계. 문틀 만들기를 시작합니다. 상자를 설치한 후 상자와 개구부 벽 사이에 2cm의 간격이 남도록 이 구조 요소의 치수를 선택합니다.
이 간격을 사용하면 설치 중에 도어 리프의 위치를 조정할 수 있습니다. 문이 수평이 되면 폼으로 틈새를 밀봉합니다.
세 번째 단계. 일부분 금속 코너상자의 크기에 따라. 5x2.5cm 크기의 선반이 있는 모서리가 최적이며, 도어 프레임의 치수에 따라 직사각형 형태로 적절한 평평한 표면에 블랭크를 놓습니다.
직사각형의 대각선을 측정합니다. 길이가 같으면 도형은 직각을 이룹니다. 편차가 발견되면 즉시 수정한 다음 금속 모서리를 단일 구조로 용접하십시오.
캔버스
첫 번째 단계. 최적의 프레임 치수를 결정합니다. 요소와 상자 사이의 너비 간격이 1.5cm, 높이 간격이 2cm가 되도록 요소의 치수를 선택합니다.
두번째 단계. 모서리를 필요한 길이로 자르고 평평한 표면에 직사각형 형태로 놓고 프레임을 용접합니다.
세 번째 단계. 그라인더를 사용하여 금속 프로파일에 삽입할 소켓을 잘라냅니다. 도어록.
잠금 구멍 네 번째 단계. 힌지 프로파일을 프레임과 매달린 힌지에 용접합니다.
다섯 번째 단계. 프레임의 경첩과 도어 프레임 사이의 간격을 주의 깊게 측정하세요. 치수가 일치하는 것이 중요합니다. 그렇지 않으면 캔버스를 걸 때 문제가 발생할 수 있습니다.
여섯 번째 단계. 프레임을 상자에 넣습니다.
일곱 번째 단계. 문짝이 자물쇠가 설치된 쪽의 개구부와 1.5cm, 나머지 3면이 1cm 겹치도록 강철판을 자르고 재료 가장자리에 남아있는 스케일을 제거하십시오. 절단 후.
여덟 번째 단계. 상자의 하단 및 상단 가장자리가 10mm 돌출되도록 낱장 용지를 놓습니다. 캐노피가 설치된 쪽에서는 시트가 15mm, 잠금 장치가 삽입되는 쪽에서는 0.5cm 돌출되어야 합니다.
아홉 번째 단계. 쌓인 시트가 바닥에 오도록 상자를 뒤집습니다.
프레임은 상자 안에 위치합니다. 도어 프레임과 프레임 사이에는 다음과 같은 간격이 있어야 합니다.
- 캐노피 설치 쪽에서 – 0.7 cm;
- 도어 잠금 장치 설치 쪽 – 0.8cm;
- 바깥으로부터 문지방(하단) – 1cm;
- 상단 – 1cm.
예를 들어 금속 스트립과 같은 적절한 수단을 사용하여 간격을 수정할 수 있습니다.
열 번째 단계. 프레임을 시트와 용접하십시오. 솔기를 충분히 짧게 만드십시오 - 최대 4cm 용접 솔기의 시작 부분 사이에 20cm의 거리를 유지하십시오. 제품 중앙부터 가장자리까지 조리를 시작하세요. 때때로 제품이 식을 때까지 잠시 기다려 주십시오.
루프
첫 번째 단계. 제품을 테이블 표면(또는 사용된 다른 받침대) 위로 들어 올리세요. 이렇게 하려면 도어 프레임 아래에 프로파일이나 파이프 트림을 배치하십시오.
두번째 단계. 직경 2cm의 금속 막대로 고리를 만들고 기성품 고리를 구입할 수도 있습니다. 경첩을 문짝과 문틀에 용접하세요. 요소의 상단 부분을 시트에 용접하고 하단 부분을 상자에 고정합니다.
세 번째 단계. 경첩 부착을 완료한 후에는 이전에 시트를 문틀에 고정하는 데 사용한 압정을 버리십시오.
네 번째 단계. 용접부를 청소하십시오.
마지막에 해야 할 일은 자물쇠를 자르고, 제품을 칠하고, 재량에 따라 마무리하는 것뿐입니다. 선택한 마감 방법에 관계없이 페인팅은 필수입니다. 페인트가 제공할 것입니다 추가 보호부식으로 인한 금속.
새 기사의 단계별 지침을 통해 방법을 알아보세요.
마감재로 다양한 재료를 사용할 수 있습니다. 예를 들면 다음과 같습니다. 나무 판자, 적합한 부드러운 실내 장식품, 다양한 질감과 패턴을 지닌 필름, 단조 요소등. 이 시점에서는 귀하의 선호도에 따라 안내하십시오.
주어진 지침에 따라 거의 모든 종류가 생산되며, 예외적으로 방화, 방폭 등 특수 목적의 문은 제외됩니다.
행운을 빌어요!
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출입문
비디오 - 자신의 손으로 문 만들기
시장은 다양한 제품을 제공합니다 다양한 문. 그러나 때로는 소유자의 요구 사항을 완벽하게 충족하는 모델을 선택하기가 어렵습니다. 많은 이유가 있습니다. 치수(블록/개구부)의 상당한 차이, 제품 품질 저하, 실패 외부 디자인, 높은 비용 등. 집안 도구에 익숙한 사람이라면 자신의 손으로 내부 문을 만드는 것이 문제가 되지 않습니다. 대부분의 경우 이 솔루션이 가장 합리적입니다.
준비단계
개인적으로 무언가를 디자인하거나 조립하려면 여러 요소를 신중하게 분석하고 가장 적합한 옵션을 선택해야 합니다.
재료
국내 생산 조직을 고려하면, 최선의 선택– 나무로 만든 문. 판매 가능 인테리어 모델플라스틱, 유리, 알루미늄 등 다양한 재료를 사용하지만 작업하려면 경험뿐만 아니라 특수 도구도 필요합니다. 또한 목재는 부인할 수 없는 이점을 가지고 있습니다. "호흡"이 가능하여 집안의 미기후에 유익한 영향을 미칩니다.
엔지니어링 솔루션
내부 문은 힌지, 접이식, 슬라이딩(구획) 등 여러 유형으로 구분됩니다. 모델별로도 차이가 있습니다 설계– 단일 잎, "이중", "1.5". 그들 중 일부는 상부 확장, 즉 상인방을 가지고 있습니다. 무엇에 집중하는 것이 좋나요? 전문적인 기술이나 특수공구, 기계장비가 없어도 문짝이 하나인 스윙인테리어도어를 선택해야 합니다.
아파트와 개인 주택에 설치되는 가장 인기있는 품종입니다. 공부하면 단계별 지침모든 유형의 도어 디자인에 있어 제조가 더 쉬운 것은 스윙 "원룸 도어"입니다. 또한 설치를 위한 개구부 준비에는 복잡한 기술 작업이 필요하지 않습니다.
블레이드 유형
- 패널로 되어있습니다. 이점 내부 문이 카테고리에서는 상대적으로 가벼운 무게입니다. 캔버스는 다음과 같이 구성됩니다. 나무 프레임크기, 재질, 모양이 다른 인서트. 어려운 점은 패널을 고정해야 하며 이를 위해서는 트리에서 분기를 선택해야 한다는 것입니다. 그것을 손에 들고도 전문 도구(장비), 이러한 유형의 내부 도어를 독립적으로 생산하는 것(품질을 의미하는 경우)은 큰 문제입니다. 원하는 결과를 얻으려면 많은 시간과 재료를 소비해야하며 거부량이 증가하므로 소비량이 상당합니다.
- 방패. 이 솔루션이 최적입니다. 유일한 단점은 무게입니다. 하지만 이 문제는 얇은 두께의 보드를 선택하면 해결될 수도 있습니다. 한 번 우리 얘기 중이야입구 도어가 아닌 내부 도어의 경우 도어 리프의 강도가 주요 요소가 아닙니다. 그러나 더 많은 장점이 있습니다: 조립 용이성, 마감 가능성(니스 칠, 착색, 브러싱, 플라스틱 라이닝, 장식 필름, 천연 베니어 - 다양한 디자인 스타일이 실행됨), 높은 유지 관리성.
또한 도어는 소음을 잘 흡수하고 열전도율이 낮은 것이 특징입니다. 많은 사람들이 간과하는 또 다른 요인이 있습니다. 목재는 변형되기 쉽습니다(집 안의 습도와 온도 변화의 영향으로 "재생"). 단단한 문은 패널 모델보다 이 문제에 덜 민감합니다. 특히 인서트가 다른 재료로 만들어진 경우 더욱 그렇습니다. 예를 들어 유리, 플라스틱.
재목
- 캔버스와 프레임의 후속 마감을 계획하는 경우 목재 유형은 큰 역할을하지 않습니다. 저렴한 제품을 선택하면 부분적으로 비용을 절약할 수 있습니다. 그러나 질감을 유지하면서 보드로 문을 만들기로 결정했다면 무엇을 사야할지에 대한 대답은 분명합니다.
- 목재 건조 정도. SNiP에 따르면 수분 함량이 22%를 초과하는 목재는 건축에 사용할 수 없습니다. 전문가들은 문에 적용할 때 10 - 12에 초점을 맞추라고 조언합니다. 젖은 나무는 줄어들고 구조가 "리드"됩니다. 샘플을 완전히 건조하면 첫째로 비용이 더 많이 들고 둘째로 절단하는 데 어려움이 있습니다. 또한, 지나치게 건조된 목재는 쉽게 갈라지며, 이로 인해 부속품 체결 및 잠금 장치 삽입에 문제가 발생할 수 있습니다.
품종 및 치수
- 액자. 캔버스 프레임에는 측면이 40-50mm 인 빔이면 충분합니다. 도어의 설치 위치, 즉 도어를 얼마나 집중적으로 사용할 것인지 고려해야 합니다. 플러스 - 설치된 입구의 방의 세부 사항; 문에 자물쇠가 있어야 합니까? 그렇다면 어떤 유형입니까? 후자는 캐노피에 완전히 적용됩니다.
- 캔버스. 내부 도어의 무게를 줄이고 제작 공정을 용이하게 하려면 프레임 커버에 MDF를 사용하는 것이 좋습니다. 이 솔루션을 지지하는 또 다른 주장은 슬래브 재료(품질이 좋고 주의 깊게 가공된 경우)가 습도와 온도에 영향을 받지 않는다는 것입니다. 단단한 나무로 문을 만들려면 너비가 150인 보드 10개가 적합합니다.
- 상자 오래된 관절을 그대로 두는 사람은 거의 없습니다. 가는 경우 새 문, 그런 다음 완전히 완료됩니다. 목재를 선택할 때 설치 장소의 벽(칸막이) 두께를 고려해야 합니다. 이 품목에 대해서는 잼의 강도가 충분하다는 것 외에는 다른 권장 사항이 없습니다.
재료 선택은 주로 도어 도면에 따라 결정됩니다. 내부 도어 리프는 다양한 방식으로 만들어집니다. 그것은 단단하거나 속이 비어 있거나 "세포형"일 수 있습니다. 마지막 옵션을 작은 구멍이라고 합니다.
문 다이어그램
- 치수. 계산을 위한 초기 데이터는 개구부의 치수입니다. 계산의 정확성을 위해 너비는 3단계로 측정됩니다. 높이도 마찬가지로 세 지점(측면과 중앙)에 있습니다. 그것과 주변의 상자 사이에 있다는 것을 고려해 볼 가치가 있습니다. 기술 격차 4±1mm 이내. 이것은 잼의 외부 윤곽입니다. 캔버스의 너비가 결정적으로 중요하다면 다른 모든 것은 필요한 치수에 따라 계산됩니다. 안에 이 경우그것과 잼 사이의 간격도 고려됩니다 (1mm 이내).
실제로는 나무 문업무 경험 없이도 지정된 값을 정확하게 준수하는 것은 어렵지만 이러한 값을 정확하게 준수하는 것이 좋습니다. 그리고 가장 중요한 것은 도어 프레임의 올바른 모양(직사각형)입니다. 약간의 곡률, 왜곡 및 캔버스의 딱 맞는 문제가 보장됩니다.
- 캔버스를 여는 방향입니다. 이를 결정할 때 방의 개구부 위치가 고려됩니다. 사진은 이것을 잘 설명합니다.
제조과정
내부 도어의 조립은 다양한 방법을 사용하여 수행됩니다. 그러나 모든 작업의 의미가 명확하다면 자체 기술을 개발하는 것은 어렵지 않습니다.
상자
그것은 매우 간단합니다. 직사각형 구조를 조립한 다음 개구부에 배치하십시오. 단, 원단 제작 후 설치를 권장합니다. 이렇게 하면 차양과 걸쇠(자물쇠)가 부착된 위치를 표시하기가 더 쉽습니다. 입구에 이미 설치된 잼에 이 작업을 수행하는 것은 훨씬 더 어렵습니다. 또한 문의 홈을 선택해야 합니다. 따라서 상자가 무너진 후에도 다시 상자로 돌아가야 합니다.
캔버스
그것은 모두 선택한 패턴에 따라 다르므로 시작 위치 - 묶기 또는 자르기 MDF 보드, 문 도면에 따라 결정됩니다.
프레임 제작
기술은 간단합니다 - 조립 직사각형 모양새시의 크기에 따라. 그러나 그것을 채우는 옵션이 있습니다.
- 보강 리브는 수직 기둥 형태로 설치됩니다. 이 솔루션은 프레임을 MDF 또는 합판으로 피복하려는 경우 권장됩니다. 코팅의 강도가 보장됩니다.
- 중앙에 수평 점퍼 1개. 좋은 결정내부 문을 단열할 때. 예를 들어, 냉장실(다용도실)로 이어지는 통로에 설치됩니다. 캔버스는 발포 폴리스티렌으로 채워져 있으며 그 슬래브는 둘레에 발포되어 있습니다.
- 한 프레임은 남기지 말고 추가 요소(작은 중공 코어 디자인). 채우는 방법과 여부는 방의 특성에 따라 결정됩니다. 하지만 이 옵션프레임은 보드로 덮인 내부 문에만 적합합니다. 그렇지 않으면 힘에 대해 이야기 할 수 없습니다.
제작
- 그 크기는 알려져 있습니다. 남은 것은 작성된 도면에 따라 MDF를 2~3개의 조각으로 자르는 것입니다.
- 두 번째 단계는 하네스를 조립하는 것입니다. 즉, 기성 캔버스를 사용하여 프레임을 조립합니다.
조언. 작업을 더 쉽게 하려면 모든 공작물을 표시하는 것이 좋습니다. 개별 샘플에서 (다이어그램에 따라) 먼저 도어 하드웨어 요소를 설치하기 위해 절단, 절단 및 드릴링이 이루어집니다. 이는 조립된 대형 구조물에서 이러한 작업을 수행하는 것보다 훨씬 쉽습니다. 어려운 점은 표시가 매우 정확해야 한다는 것입니다.
도어 처리
- 방부제를 다시 사용하는 것이 좋습니다. 재료 샘플링과 드릴링이 수행되었으므로 개별 영역이 "노출"될 수 있습니다. 부패 방지 조성물을 이차적으로 사용하면 이러한 단점이 제거됩니다.
- 표면 디자인. 옵션은 디자인 컨셉에 따라 얼룩, 바니시, 베니어, 필름으로 표시됩니다.
설치 준비
이 단계에서는 래치, 눈, 손잡이 및 경첩이 캔버스에 설치됩니다. 상자는 개구부에 배치되고 정렬되어 단단히 고정됩니다.
남은 것은 문을 걸고 캐노피의 후반부를 다음과 결합하는 것입니다. 장착 구멍셀프 태핑 나사(포함)로 고정합니다.
"마무리 코드" - 캔버스의 올바른 작동, 견고함, 왜곡이 없는지 확인합니다. 결함이 확인되면 제거하십시오. 개구부 단열, 판금 설치, 장식 디자인 등 모든 추가 조치는 약간 다른 주제입니다.
집에서 내부 문을 만드는 것이 가능합니다. 성공은 주로 적절한 작업 계획, 최적의 디자인 계획 선택 및 자신의 근면에 달려 있습니다. 그리고 품질이 보장됩니다 좋은 도구, 구매 비용을 아끼지 않을 가치가 있습니다.
다양한 디자인에도 불구하고 모든 내부 도어는 패널 도어와 패널 도어라는 두 개의 큰 그룹으로 나뉩니다.
문 패널로 된새시는 가장 매력적이지만 제조하기가 가장 어렵고 따라서 가장 비쌉니다. 그들의로 인해 프레임 구조문은 무게가 가볍고 패널의 다양한 건축 가공이 가능합니다.
패널로 된 문짝은 문의 틀을 형성하는 프레임 막대, 멀리언(중간 막대) 및 패널(막대 사이의 공간을 채우는 패널)로 구성됩니다. 스트래핑의 하단 블록은 종종 더 두껍게 만들어지며 단일(고체)이거나 더 작은 두께의 여러 막대로 구성될 수 있습니다. 문이 강할수록 멀리언이 많아지고 그에 따라 패널도 많아지지만, 멀리언 수가 증가하면 문의 비용도 증가한다는 점을 명심해야 합니다.
때로는 보호 보드(주각)가 트림의 하단 빔에 부착되는 경우도 있습니다. 트림 바와 중앙 장식에 패널을 고정하기 위해 도어를 조립할 때 패널이 삽입되는 특수 홈이 선택됩니다.
문짝 패널구조는 외장(바로 만들어진 끈으로 묶는 프레임)과 실드로 구성됩니다. 패널 문은 단단하거나 프레임일 수 있습니다. 프레임 디자인으로 새시는 나무 블록으로 만든 프레임(프레임)으로 구성됩니다. 트림의 가장 바깥쪽 수직 또는 수평 막대 사이에 일정한 간격으로 보강 막대가 삽입되어 클래딩이 처지는 것을 방지합니다.
문짝- 도어의 이동식 개폐부분입니다. 캔버스는 종종 프레임 구조로 되어 있습니다. 캔버스의 무게를 줄이고 장식의 가능성을 높이기 위해 사용되는 프레임 구조의 경우 구조가 차지하지 않는 내부 공간을 채우거나 벌집 필러또는 마분지, MDF, 단단한 나무 막대. 일반적으로 캔버스는 상자의 경첩을 사용하거나 슬라이딩 레일의 롤러를 사용하여 매달립니다. 문은 하나, 둘 또는 그 이상의 문짝으로 구성될 수 있습니다.
도어 프레임- 도어블록 조립 유닛 프레임 디자인, 캔버스를 걸기 위해 설계되었으며 출입구 벽에 고정적으로 부착되었습니다.
도어 스트랩(에 프레임 솔루션) - 주로 바입니다. 침엽수 종문 주변에 위치한 나무. (그림의 1번)
스레드니키- 후속 패널 또는 유리 설치를 위해 캔버스의 내부 공간을 섹션으로 나누고 스트랩 사이를 연결하는 막대입니다. (그림의 2번)
패널- 얇은 보드, 합판 또는 플라스틱으로 만들어진 패널로 프레임과 멀리언 사이의 공간을 채웁니다. 스트래핑과의 연결 유형에 따라 패널은 부드러운 프레임, 플로팅, 피규어 및 레이아웃으로 구분됩니다. (그림의 3번)
곰팡이- 패널 또는 유리 프레임 가장자리의 모양 프로파일. (그림의 4번)
레이아웃- 도어 리프의 전면에 부착된 양각 프로파일 슬랫으로 단순하고 매끄러운 표면의 외관을 "활성화"하거나 동시에 패널이나 유리를 강화하는 역할을 합니다. (그림의 5번)
바게트 프레임(또는 글레이징 비드)- 패널이나 유리를 프레임에 부착하기 위한 중간 프레임 요소입니다.
조 또는 도어 스트립- 양각 도어의 현관을 덮도록 설계된 양각 프로파일 슬랫입니다.
도어 슬래브-문의 유약 부분을 나누고 유리를 강화할뿐만 아니라 문짝의 전체 구조를 강화하기위한 모양의 프로파일이있는 블록.
판금- 출입구를 틀고 프레임과 벽 사이의 틈을 덮는 데 사용되는 목재 프로파일 스트립. 판밴드는 편평하고, 둥글고, 모양이 있고, 신축성이 있고 다웰로 되어 있습니다. 크기와 마감 및 제조 재료도 다릅니다. (그림의 6번)
나르텍스- 문틀 기둥과 문짝의 접합 (연결) 장소. 도어 리프 외부 또는 프레임 내부에 돌출되어 도어를 닫았을 때 그 사이의 틈을 막아주는 부분입니다. 나르텍스는 일반적으로 문 디자인에 포함되며, 그 경첩은 문짝의 수직 측면에 위치합니다. 도어 블록이 도어 리프의 상단과 하단에 설치된 경첩을 사용하는 경우 리베이트가 가장 자주 발생하지 않습니다.
한계점-문의 단열, 방음, 내화성을 향상시키고 인접한 방의 다른 재료로 만들어진 바닥 사이의 접합부를 덮는 역할을하는 출입구 바닥의 바닥에있는 특수 블록입니다. 인접한 방의 바닥 레벨이 다른 경우에도 적용됩니다.
실런트- 프레임과 잎 사이의 문의 전체 둘레를 따라 이어지는 관형 또는 더 복잡한 단면의 탄성 개스킷. 씰은 도어 생산에 널리 사용되며 도어를 닫을 때 소음을 줄이기 위해 상자와 유리가 놓이는 홈에 모두 설치됩니다.
내부 도어 디자인의 종류
거대한 문
이 유형의 문은 다양한 재료로 만들어집니다. 귀중한 종나무. 일반적으로 이러한 제품의 가격은 다음이 있는 문보다 훨씬 높습니다. 셀룰러 콘텐츠, 무게가 더 나갑니다. 목재의 구조를 강조하기 위해 제조업체는 다양한 목재 함침 또는 단순히 투명한 바니시로 페인트합니다. 제외하고 장식적 기능이러한 처리는 또 다른 역할도 합니다. 문은 곰팡이, 곰팡이, 곤충에 의한 손상에 덜 민감하고 빛이 바래는 것을 더 잘 방지합니다. 이러한 문은 간단히 배열이라고도 합니다. 매끄러울 수도 있고 판넬로 만들 수도 있고, 블라인드나 유리 아래에 있을 수도 있고, 왼손잡이 또는 오른 손잡이일 수도 있고, 페인트 칠하거나, 베니어판을 달거나, 적층할 수도 있습니다.
준거대 문
이러한 도어 리프의 두 MDF 시트 사이에 있는 나무 블록은 "접합부 간" 위치가 아니라 서로 어느 정도 떨어져 있습니다. 그렇지 않으면 거대한 문에 대해 언급된 모든 것이 반 거대 문에도 적용됩니다.
벌집 모양으로 채워진 문
아마 왁스로 만든 벌집을 본 적이 있을 것입니다. 압축된 판지로만 만들어지고 덜 자주 하드보드지로 만들어진 똑같은 벌집이 문 내부의 빈 공간을 채웁니다. 도어 프레임은 일반적으로 단단한 소나무로 만들어지므로 한쪽 수직 면에는 자물쇠를 내장하고 다른 면에는 도어 경첩을 부착할 수 있습니다. 물론 이러한 문은 단단한 문에 비해 강도가 떨어지므로 출입문으로 사용하는 것은 권장되지 않습니다. 그러나 실내(사무실, 아파트, 주택 등)에서는 이것이 가장 적합한 옵션. 그리고 이러한 목적을 위한 그들의 힘을 의심해서는 안 됩니다. 벌집 모양으로 채워진 도어 리프는 최대 80kg의 하중을 쉽게 견딜 수 있습니다. 단단한 문이나 반고체 문과 마찬가지로 벌집 모양으로 채운 문은 매끄러울 수도 있고 패널로 덮을 수도 있고, 단단하거나 유리 아래에 있을 수도 있고, 왼쪽 또는 오른쪽 문, 페인트칠, 베니어판, 합판 등을 할 수 있습니다. 이러한 문을 경량문이라고도 합니다.
패널 도어
이 문 양쪽의 천은 매끄럽지 않습니다. 일반적으로 문에는 직선형 또는 둥근 장식 홈이 내장되어 있습니다. 경량, 고체 또는 반 질량, 유리 또는 고체, 페인트, 베니어판, 적층 등이 될 수 있습니다.
매끄러운 문
패널 도어의 정반대입니다. 이 문은 표면이 아주 매끄러워요. 그렇지 않으면 패널 도어에 대해 언급된 모든 내용이 매끄러운 도어에도 적용됩니다.
베니어판 문
베니어는 나무를 얇게 자른 것입니다(문자 그대로 얇은 판지만큼 두껍습니다). 다양한 수종이 원료로 사용됩니다. 이 동일한 베니어가 도어 패널을 덮는 데 사용됩니다.
적층 도어
일반적으로 라미네이트가 접착된 부드러운 문은 다양한 유형의 목재처럼 보이도록 장식되거나 다양한 색상으로 칠해져 있습니다.
적층 도어
라미네이트와 거의 동일합니다. 유일한 차이점은 이 코팅이 라미네이트보다 내마모성이 낮다는 것입니다. 그러한 문이 합판 문보다 가격이 저렴한 것은 사실입니다.
리베이트가 있는 문(분기 포함)
현관이나 분기 같은 것도 있습니다. 문짝 끝의 2개 이상의 측면에서 문짝 두께의 3/4이 선택되고 1/4이 남습니다. 따라서 해당 도어 프레임이 완성되면 이러한 도어는 닫혔을 때 프레임과 도어 리프 사이에 눈에 띄는 틈이 없습니다.
대부분의 매장에서 구입할 수 있는 제안된 내부 도어의 품질 건설 상점, 항상 고객을 만족시킬 수는 없습니다. 아름답고 매력적일 수 있지만 이러한 제품의 강도와 내구성은 아직 많이 부족합니다. 따라서 많은 가정 장인은 자신의 손으로 내부 문을 만드는 것 외에는 선택의 여지가 없습니다. 또한 재료를 선택하고 특정 계획을 따르면 큰 어려움이 없습니다.
캔버스 제작 재료
작업을 시작하기 전에 자체 생산내부 문에는 재료 준비가 필요합니다. 대부분의 경우 목재가 이러한 목적으로 사용됩니다. 캔버스의 틀도 그것으로 만들어집니다. 문틀. 목재 외에도 다음을 사용할 수 있습니다.
- 스티로폼;
- 골판지 벌집;
- 유리;
폴리스티렌 폼과 판지 벌집이 문짝의 필러로 사용되며 단단한 나무로 만들어지지 않았습니다.. 이러한 재료는 가볍기 때문에 이후 사용에 중요합니다. 또한 폴리스티렌 폼은 직물의 흡음성을 높여 소음 수준을 줄일 수 있습니다.
내부 문 제조에 유리를 사용하는 것은 주로 미적 측면 때문입니다.. 이러한 삽입물은 시각적으로 공간을 확장하고 공간의 디자인을 다양화할 수 있습니다. Glass에는 또 다른 속성이 있습니다. 일광을 완벽하게 전달합니다. 따라서 유약을 사용하여 인테리어 그림문이 닫혀 있어도 아파트 복도는 훨씬 더 가벼워집니다.
섬유판 또는 그 고급 버전의 MDF가 클래딩 재료로 사용됩니다.. 캔버스를 구성할 때 이러한 재료는 다음을 담당합니다. 장식 마무리미래의 제품. 동시에 MDF는 마감 요소이지만 섬유판은 매력적인 느낌을 주기 위해 추가 가공이 필요합니다. 모습.
나열된 재료 외에도 적층 칩보드 시트를 클래딩으로 사용할 수 있습니다. 천연 나무를 모방한 다양한 색상으로 인해 이러한 유형의 마감이 매우 인기가 있습니다. 적층 마분지를 사용하면 대각선 방향에서 문이 더 강해집니다.
PVA 접착제 또는 확인재를 고정 재료로 사용할 수 있습니다. 완성된 캔버스를 코팅하려면 바니시가 필요합니다. 색상을 추가해야 하는 경우 얼룩과 착색 바니시 덕분에 문제가 해결됩니다.
필요한 도구
다음 준비 단계에서는 내부 문을 만드는 데 필요한 도구를 준비하는 것입니다. 다음을 준비해야 합니다.
- 수동 또는 전기 비행기;
- 쇠톱 또는 전기 퍼즐;
- 끌과 끌 세트;
- 수동 전기 라우터;
- 연삭기;
- 마이터 박스;
- 광장과 통치자;
- 망치와 망치;
- 연필과 줄자.
이 세트를 사용하면 무엇이든 안전하게 만들 수 있습니다. 목공. 톱밥뿐만 아니라 도장 작업 중에 제품 표면에 닿아서는 안되는 먼지도 빠르게 제거하려면 진공 청소기도 준비해야합니다.
제조 및 조립
준비가 끝나면 본작업을 할 시간이다. 다음 단계를 단계별로 수행해야 합니다.
- 치수를 측정하십시오.
- 재료를 처리합니다.
- 마크업을 수행합니다.
- 캔버스 프레임을 자르고 조립합니다.
- 피팅을 설치합니다.
작업을 빠르게 진행하고 제품의 품질을 높이려면 그림을 준비하는 것이 좋습니다. 덕분에 표시하기 쉽고 향후 도어 구성에 실수가 없습니다.
패널 도어 조립 원리 
캔버스 측정
출입구 측정부터 작업을 시작해야합니다. 이 작업을 통해 상자와 캔버스의 크기를 계산하고 향후 제품의 구성을 결정할 수 있습니다. 개구부가 80cm를 초과하지 않으면 단일 도어 블록을 만들어야 합니다. 더 큰 크기의 경우 루프에 가해지는 부하를 줄이고 전체 제품에 더 매력적인 모양을 제공하기 위해 두 개의 캔버스를 만들어야 합니다.
결과 크기는 높이와 너비를 2cm 줄여야 하며 이는 프레임 블록과 개구부 경사 사이에 조립 이음새를 만드는 데 필요합니다. 설치 후 폴리우레탄 폼으로 채워집니다. 얻은 치수를 사용하여 내부 문을 만드는 데 필요한 도면이 작성됩니다.
문짝 치수 이러한 매뉴얼에는 도어 리프의 치수도 포함되어야 합니다. 이를 계산하려면 개구부의 너비와 높이에서 분기를 선택할 위치의 상자 빔 두께를 빼야합니다. 결과 크기에서 너비 4mm, 높이 4mm에서 12mm를 더 빼야합니다. 이 값은 도어 리프의 무료 리베이트를 위해 남아 있어야 하는 간격에 해당합니다. 이는 도면의 모든 데이터를 정의합니다.
박스 빔이 벽의 전체 두께를 덮을 필요는 없다는 점에 유의해야 합니다. 남은 공간은 설치 작업 후 설치된 확장판으로 쉽게 메울 수 있습니다..
도어 트림 만들기
치수가 포함된 도면이 완전히 준비되면 다음 작업 단계로 넘어갈 수 있습니다. 이 단계에서는 재료를 가공하고 문짝의 틀을 준비해야 합니다. 그러기 위해서는 비행기를 이용해야 합니다.
문짝 프레임의 경우 평면 보드를 사용해야합니다. 당신이 취할 수있는 프레임의 경우 가장자리 보드 40x100mm. 이상적인 옵션계획된 재료를 구입하면 작업이 더 쉬워지고 속도가 크게 빨라집니다. 그러나 단순히 톱질한 보드를 사용할 수도 있습니다. 매끄럽게 만들려면 평면으로 처리해야 합니다. 대패질하는 동안 막대 모서리를 주의 깊게 모니터링해야 합니다. 엄격한 90도 각도를 가져야 합니다. 사각형을 이용하여 작품을 확인할 수 있습니다.
프레임 요소의 연결 다이어그램 다음으로 도면에 표시된 치수에 따라 부품이 표시됩니다. 톱질해야합니다. 부품을 장부로 고정해야 하는 경우 프레임의 모든 수평 부분은 장부 두 개 크기만큼 길어집니다. 예를 들어, 너비가 100mm인 막대의 경우 연결에는 길이 70mm의 장부가 필요합니다. 이 경우 공작물의 크기에 140mm를 추가해야 합니다. 이는 부품 양쪽에 두 개의 장부를 의미합니다.
가공 중에 공작물 측면의 홈이나 쿼터를 선택해야 합니다. 이는 문 제조 옵션으로 견고한 목재를 선택한 경우 유리를 설치하거나 패널을 삽입하는 데 필요합니다. 이 작업은 휴대용 전기 라우터를 사용하여 수행할 수 있습니다. 적절한 프로파일의 커터가 도구에 삽입되고 다이어그램에 표시된 측면이 절단됩니다.
공작물의 홈은 라우터를 사용하여 절단됩니다. 문틀 부품에는 잎이 개구부를 덮을 수 있도록 1/4이 포함되어야 합니다. 또한 라우터를 사용하여 절단 깊이와 너비를 설정합니다. 1/4의 크기는 문짝의 두께에 따라 결정되어야 합니다. 더 나은 리베이트를 얻으려면 1mm를 추가해야 합니다. 1/4의 깊이는 10mm 이상이어야 합니다.
캔버스 사전 조립
프레임 부품을 가공하고 패스너 위치를 자르면 내부 도어 리프의 예비 조립을 직접 손으로 할 수 있습니다. 이 작업을 통해 모든 요소의 표시 및 파일링의 정확성을 확인할 수 있습니다. 구조는 건식으로 조립됩니다. 이는 접착제를 사용하지 않음을 의미합니다. 확인하기 위해 연결 유형을 선택한 경우 꽉 비틀지 않고 미끼만 있으면 됩니다.
모든 부품을 조립하고 고정한 후 도어 리프의 너비와 길이를 확인하세요. 도면과의 차이가 발견되면 부품을 조정해야 합니다. 작업 완료 후 제품을 재조립하여 검사를 진행합니다. 모든 매개변수가 충족되면 다음 단계로 진행할 수 있습니다.
표시 및 절단
부품 마킹과 절단에 대해서는 별도로 언급해야 합니다. 이는 오류로 인해 전체 제품이 다시 제작되고 재료가 손상될 수 있는 단계별 프로세스입니다. 따라서 모든 연필선은 크기를 확인하신 후 그려주셔야 합니다. 그리고 톱질을 시작하기 전에 표시 자체를 도면과 비교하여 확인해야 합니다.
마킹 시 치수를 엄격히 준수해야 합니다. 마킹 시 1mm를 추가하여 조정할 수 있습니다. 이 경우 공작물이 고르지 않게 절단되더라도 통증 없이 교정이 가능합니다. 모든 것이 처음으로 제대로 작동하면 비행기를 사용하여 추가 밀리미터를 간단히 제거할 수 있습니다. 그려진 선을 블록의 반대쪽으로 옮기려면 사각형을 가져와 이 지점에 직접 배치해야 합니다. 부품의 각도가 90도이므로 모든 측면의 선이 맨 처음에 표시된 표시를 정확하게 반복합니다.
스파이크와 눈을 연결로 선택한 경우 이러한 요소를 완전히 표시해야 합니다. 둥지 장소는 엄격하게 중앙에 위치해야합니다. 이 데이터를 계산하려면 막대의 두께를 2로 나눈 다음 부품의 평면에서 결과 숫자를 표시하면 됩니다. 장부 자체의 크기는 공작물 두께의 1/3과 같아야 합니다. 둥지의 너비는 스파이크 너비보다 0.5mm 더 작을 수 있습니다.
표시된 표시에 따라 눈을 조심스럽게 뚫은 다음 끌로 청소해야합니다. 선 가장자리 너머로 튀어 나올 수 없습니다. 그렇지 않으면 연결이 약해지고 구조가 약해집니다. 설명서에 따르면 장부 연결부를 정밀하게 조정해야 하므로 0.5mm 정도 여유를 두는 것이 필수입니다.
캔버스 조립 및 부속품 삽입
모든 연결을 확인하고 치수가 도면에 표시된 치수와 정확히 일치하면 도어 리프 조립이 시작됩니다. ~에 손가락 관절스파이크 표면에 접착제를 바르고 내면둥지 그 후 부품을 서로 삽입한 다음 망치로 탬핑합니다. 이 절차를 망치로 수행하면 작은 나무 블록탬핑된 표면에. 이렇게 하면 조립된 제품의 손상을 방지할 수 있습니다.
모든 부품을 조립한 후 조인트 부분에 틈이 없어야 합니다. 그들이 있다면 이곳을 다시 두드려야합니다. 이상적인 옵션은 웨빙으로 캔버스를 조이는 것입니다. 누락된 경우 보드에 금속 모서리를 설치하고 캔버스 너비를 측정한 다음 이 크기에 3~4cm를 추가하고 다른 모서리를 고정할 수 있습니다. 문을 놓을 보드 3개가 필요합니다. 캔버스 막대와 모서리 사이의 틈에 쐐기를 삽입하고 균열이 완전히 사라질 때까지 두드립니다.
균열이 사라질 때까지 문이 조립됩니다. 도어가 조립되면 트림이 도어 표면에 부착됩니다. 먼저 시트를 프레임에 맞게 자른 다음 그 위에 놓습니다. 고정은 접착제를 사용하여 수행됩니다. 또한 손톱을 사용할 수도 있습니다. 이 작업은 특히 마감 코팅이 된 경우 클래딩 표면이 손상되지 않도록 신중하고 신중하게 수행해야 합니다.
두 번째 시트를 놓기 전에 반대쪽필러는 내부 도어에 설치됩니다. 이를 위해 발포 플라스틱 또는 판지 벌집을 여유 공간 크기로 자릅니다. 내부 공간캔버스 부분 사이. 꼭 맞으면 미래 문의 무결성이 보장됩니다. 다음으로 두 번째 클래딩 시트를 깔고 캔버스가 완성된 모습을 얻습니다.
문을 열려면 경첩을 설치해야 합니다. 문 가장자리에서 20cm 떨어진 곳에 있습니다. 표시는 잘게 깎은 연필로 만듭니다. 둥지는 한계를 넘어서 튀어 나오지 않고 선 내부를 따라 끌로 엄격하게 선택해야합니다. 좌석의 경첩은 틈 없이 맞아야 합니다.. 소켓이 준비되고 점검되면 셀프 태핑 나사 또는 키트에 포함된 나사를 사용하여 부품을 고정합니다. 이에 대한 자세한 내용은 "문에 경첩 설치" 기사를 참조하세요.
도어 경첩셀프 태핑 나사 또는 셀프 태핑 나사로 고정 내부 문의 또 다른 요소는 손잡이입니다. 자물쇠가 종종 삽입되어 필요한 경우 방을 잠글 수 있습니다.
자물쇠 구멍은 드릴을 사용하여 만듭니다. 손잡이 중앙이 바닥에서 1미터 떨어져 있어야 합니다.. 구멍을 통해자물쇠는 드릴로 뚫었습니다. 좌석도 끌로 청소됩니다. 잠금 장치를 삽입한 후에는 틈이 없어야 합니다. 내부 문에 손잡이를 설치하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.
개구부에 유리 설치
내부 문에 유약이 필요한 경우 유리 절단기를 준비하고 원하는 유리 유형을 선택해야 합니다. 이 요소는 문의 전체 내부 둘레를 따라 선택되는 분기에 삽입됩니다. 유리는 설치 공간 크기보다 2mm 작게 절단됩니다.
유리 절단은 유리 절단기를 사용하여 수행됩니다. 유리 절단기로 작업한 후 시트에 불규칙성이 있으면 제거해야 합니다. 이를 위해 펜치를 사용할 수 있습니다. 남은 부분이 많으면(2mm부터) 또 다른 절단선을 그려야 합니다. 이렇게 하면 초과분을 제거하는 것이 더 쉽고 효율적이 됩니다. 절차가 완료되면 사포로 유리 가장자리를 연마해야합니다.
다음으로 유리는 문의 1/4 부분에 설치됩니다. 고정은 작은 손톱으로 고정되는 장식 레이아웃으로 이루어집니다. 이를 통해 수행이 가능해집니다. 빠른 수리설치된 유리가 손상된 경우.
내부 도어 마감
조립된 문(덮개가 없는 경우) 적층 마분지, 수행해야 함 마무리 작업. 다음 유형 중 하나일 수 있습니다.
- 착색;
- 착색;
- 라미네이션.
선택한 마감 유형에 따라 적절한 작업을 수행해야 합니다.
착색
문짝 표면을 칠하기 전에 준비해야합니다. 그리고 가장 먼저 해야 할 일은 완전히 샌딩하는 것입니다. 이러한 목적에는 전기 샌더가 이상적입니다. 너무 마모성이 없는 테이프를 사용하여 표면에 남아 있지 않도록 해야 합니다. 사소한 긁힘. 섬유 성장 방향으로 작업해야 합니다. 수직 연삭은 표면을 평평하게 하는 데 필요한 경우와 거친 연삭으로만 허용됩니다.
문을 칠하기 전에 문 표면을 샌딩해야 합니다. 문에 칩이나 패인 부분이 있으면 퍼티로 채워야 합니다. 퍼티의 색상은 캔버스를 만든 나무의 색상과 일치하도록 선택해야 합니다.. 따라서 후속 페인팅 중에 이곳은 일반적인 배경에서 눈에 띄지 않습니다. 퍼티를 바른 후에는 건조시킨 후 다시 샌딩해야 합니다.
결함 나무 표면퍼티로 제거 다음으로 먼지로부터 표면을 청소한 다음 페인팅을 시작해야 합니다. 재료를 적용하려면 브러시, 롤러 또는 페인트 분무기가 사용됩니다. 후자의 옵션을 사용하면 페인트 소비를 최소화하면서 작업을 신속하게 완료할 수 있습니다. 페인팅하는 동안 표면에 물방울이 없어야 합니다. 제거해야합니다. 고품질의 도장된 문을 얻으려면 페인트를 2~3겹 도포해야 합니다..
문은 3겹으로 칠해야 합니다. 토닝
페인팅과 달리 도어 틴팅에는 후속 바니시 도포가 포함됩니다. 준비된 표면에 착색 재료를 적용해야 합니다. 이는 다음과 같습니다.
- 얼룩;
- 점착제;
- 아크릴 페인트.
두 가지 유형의 재료 모두 나뭇결을 노출시키면서 목재에 새로운 색상을 부여합니다. 얼룩은 브러시, 롤러 또는 스프레이 건을 사용하여 적용됩니다. 필요한 경우 재료가 완전히 건조된 후 절차를 반복하십시오.
목재 얼룩, 매염제 또는 페인트가 착색 재료로 사용됩니다. 원하는 그늘이 얻어지면 캔버스에 광택이 나게 됩니다. 광택 있는 표면을 얻으려면 3회 이상 코팅해야 합니다. 또한 각 단계에는 미세한 샌딩 벨트를 사용한 샌딩이 포함됩니다. 이렇게 하면 튀어나온 보푸라기가 제거되고 표면이 부드러워집니다.
라미네이션
대안 페인트 및 바니시 재료필름과 베니어판을 사용하는 것입니다. 이러한 재료를 접착하는 것을 라미네이션이라고 합니다. 을 위한 가정 생산 최선의 선택콜드 접착 방법이 있습니다.
내부 도어의 표면은 페인팅이나 틴팅의 경우와 동일한 방식으로 준비되어야 합니다. 필름이나 베니어를 도어 리프 크기로 자르고 최대 3cm의 여유분을 만든 다음 한쪽 가장자리부터 재료를 접착합니다. 자체 접착 필름을 사용하는 경우 보호 종이가 도어 표면에 접착되면서 점차적으로 제거됩니다.
자기 접착 필름도어 라미네이션에 사용 베니어는 캔버스를 미리 윤활하는 데 사용되는 접착제에 적용됩니다. 재료는 가운데부터 가장자리까지 매끄럽게 다듬어야 합니다. 이렇게 하면 그 아래에 갇힌 공기를 제거하기가 더 쉬워집니다. 기포를 제거할 수 없는 경우에는 바늘로 조심스럽게 구멍을 뚫을 수 있습니다. 접착층이 도어 표면과 베니어판을 연결할 수 있도록 이곳을 단단히 눌러야합니다. 가장자리 주변의 여분의 재료는 칼로 조심스럽게 다듬어집니다.
여분의 필름은 칼로 제거합니다 책 문은 슬라이딩 디자인책처럼 접히는 2개 또는 4개의 패널로 구성된 내부 문. 이 유형의 문은 공간을 절약할 뿐만 아니라 공간의 내부 특징을 강조하는 데에도 도움이 됩니다. 접이식 문짝에 가장 많이 사용됩니다. 경량 소재, 클래식한 디자인이 중단되었기 때문입니다. 그러나 예를 들어 캔버스가 무거울 경우 천연 나무또는 강화유리 외에 추가 플로어 롤러 시스템도 설치됩니다. 이 경우 바닥재의 무결성이 손상됩니다.
매달린 구조의 단점
- 유리나 기타 값비싼 재료로 장식된 무거운 캔버스 장식 삽입물, 주의 깊은 취급이 필요합니다. 또한 필수입니다 매달린 구조물블레이드가 서로 부딪히는 것을 방지하는 클로저가 장착되어 있어야 합니다.
- 패널과 바닥 사이의 간격으로 인해 접이식 구조의 방음 및 열 절약 특성이 최소화됩니다.
- 기존의 스윙 인테리어 도어와 달리 책은 내구성과 신뢰성이 떨어집니다.
자신의 손으로 접이식 문용 캔버스 만드는 법
먼저 재료를 결정해야합니다. 무거운 것을 사용하라 천연 나무또는 접이식 구조를 위한 대형 강화유리 시트는 실용적이지 않습니다. 재료는 상당히 무거워서 시간이 지남에 따라 서스펜션 시스템의 성능에 부정적인 영향을 미칩니다.
기성품 MDF 캔버스를 주문하거나 직접 만들 수 있습니다.
내부 도어 패널 제조에는 패널 구조를 사용하는 것이 가장 좋습니다. 이렇게 하려면 다음 자료가 필요합니다.
미래 캔버스의 프레임은 크기에 따라 막대로 조립됩니다. 막대는 필요한 크기의 조각으로 절단되고 접착제로 코팅된 다웰과 함께 고정됩니다. 막대를 잎 가장자리를 따라 배치하는 것뿐만 아니라 문 안쪽에 보강 리브를 형성하는 것이 좋습니다.
HDF 패널(두께 3mm 또는 4mm)은 톱밥을 열간 압착하여 만든 표면이 매끄러운 얇은 시트 재료입니다. 이 재료는 문짝 크기의 조각으로 절단됩니다. 그런 다음 패널을 브룩 외장에 부착합니다. 문짝의 대략적인 버전이 준비되었습니다. 개인의 취향에 따라 페인팅, 라미네이트 또는 베니어 처리가 가능합니다.
베니어 또는 기타 재료로 덮인 MDF 패널로 문짝을 만들 수도 있습니다. 이것이 가장 간단한 해결책입니다. 색상과 두께가 가장 적합한 재료를 선택하고 동일한 크기의 시트로 자르는 것이 필요합니다. 전문가들은 22-25mm 두께의 MDF를 사용할 것을 권장합니다.
문 가장자리는 두 가지 방법으로 처리할 수 있습니다. 다리미로 접착 특수지또는 패널 끝 부분에 눌러지는 플라스틱 기성 가장자리를 사용하십시오. 후자의 옵션은 강도와 내구성으로 구별됩니다. 왜냐하면 붙인 종이가 잠시 후에 떨어져서 문 모양을 망칠 수 있기 때문입니다.
폴딩도어의 경우 동일한 크기의 패널 두 개를 제작하여 경첩으로 고정합니다. 구조를 견고하고 안정적으로 유지하려면 캔버스 상단, 하단 및 중앙에 3세트의 경첩을 부착하는 것이 좋습니다. 그 결과 구조는 일반 책처럼 접히고 펼쳐집니다.
폴딩도어 설치에 필요한 재료입니다.
설치 작업용 도구.
- 망치.
- 실톱.
- 드라이버.
- 룰렛.
- 수준.
- 나무를 보았다.
- 마이터 박스.
- 연필.
가장 먼저 해야 할 일은 출입구를 준비하는 것입니다. 설치작업. 이를 위해 오래된 문틀을 제거합니다. 그런 다음 경사면의 수평을 맞추고 확장 장치(콘크리트 개구부를 숨기고 문틀 역할을 하는 스트립)를 설치해야 합니다.
확장의 너비와 길이는 출입구의 크기에 따라 다릅니다. MDF 패널은 퍼즐을 사용하여 잘라냅니다. 필요한 세부 사항문자 P 모양의 다웰과 함께 고정됩니다. 그런 다음 결과 U 자형 구조가 출입구에 삽입되고 앵커로 뚫립니다. 확장을 설치할 때 레벨을 사용하는 것이 좋습니다. 고정 피팅은 동일한 거리에 뚫어야 도어 프레임의 왜곡을 방지하는 데 도움이 됩니다.
확장 부분을 단단히 고정하려면, 확장 부분 사이의 틈을 폼으로 채워야 합니다. MDF 패널그리고 벽. 앞으로는 확장판의 폼과 가장자리가 판금으로 숨겨져 출입구의 모양이 향상될 것입니다.
확장 장치를 설치한 후 접을 측면을 미리 선택한 후 도어 리프를 프레임에 부착해야 합니다. 도어 디자인. 3세트의 루프를 사용하는 것이 좋습니다. 높은 부하접이식 시트의 무게를 쉽게 견딜 수 있습니다. 이 과정에서 확장부와 문짝 사이의 간격이 동일하게 유지되도록 경첩을 문짝에 올바르게 움푹 패이게 하는 것이 중요합니다. 그렇지 않으면 전체 구조가 뒤틀려 변형될 수 있으며 이로 인해 수리가 빨리 진행됩니다.
걸이 장치 설치
슬라이딩 메커니즘용 액세서리.
- 알루미늄 레일.
- 롤러를 이용한 운송.
- 롤러가 있는 캐리지를 도어에 부착하는 롤러 가이드입니다.
- 셀프 태핑 나사.
- 문짝이 벽에 부딪히는 것을 방지하는 리미터.
상자 상단에는 알루미늄 레일이 절단되어 있으며, 여기에는 롤러가 있는 캐리지용 홈이 있습니다. 이 작업은 레벨을 사용하여 수행해야 하며 레일이 상자에 수평으로 정확하게 부착되었는지 주의 깊게 확인해야 합니다. 롤러가 있는 캐리지는 간섭 없이 홈 내부에서 부드럽게 미끄러져야 합니다. 그런 다음 도어 패널이 벽에 부딪히는 것을 방지하기 위해 알루미늄 레일 가장자리에 스토퍼를 부착합니다.
마지막 단계는 롤러 가이드를 도어 패널 중 하나에 부착하는 것입니다. 그런 다음 롤러가 있는 캐리지와 가이드가 연결됩니다.
비디오 - 경첩 부착 및 걸이 장치
문짝이 무거운 재료로 만들어진 경우 전문가는 구조에 바닥 롤러 메커니즘 시스템을 추가로 장착하는 것이 좋습니다.
알루미늄 레일이 바닥에 장착되고 롤러가 달린 캐리지가 삽입되어 롤러 가이드를 통해 도어 리프 바닥에 부착됩니다. 이 시스템에는 캐리지가 이동하는 레일에 먼지가 쌓이는 것을 방지하는 먼지 방지 브러시도 장착되어 있습니다.
이중의 단점 롤러 시스템 - 후퇴 알루미늄 프로파일 V 바닥, 이는 무결성에 해를 끼칩니다.
장점: 고성능 기능, 피팅 마모 감소, 전체 시스템의 내구성.
추가 부속품 설치
방 사이의 문이 자주 사용되기 때문에 손잡이, 자물쇠, 걸쇠 등 안정적이고 편리한 부속품이 필요합니다.
전문가들은 이러한 유형의 도어에 대해 도어 리프에 움푹 들어간 핸들을 사용할 것을 권장합니다. 이렇게 하면 시스템을 접을 때 벽이나 인접한 도어 리프가 손상되지 않습니다. 튀어 나온 손잡이로 인해 출입구를 통과하는 사람이 부상을 입을 수 있다는 점도 고려해 볼 가치가 있습니다. 개구부가 매우 좁은 경우에는 특히 그렇습니다.
아코디언 접이식 도어는 상단(1c), 측면 가이드 2개(왼쪽(1a) 및 오른쪽(1b)), 2개의 하프 패널, 왼쪽 및 오른쪽(3), 메인 패널(5) 등 3개의 가이드로 구성됩니다. 및 패널을 서로 연결하는 요소 : 연결힌지(4), 연결레일(2), 잠금패널(6). 도어 리프는 슬라이더(7)를 사용하여 상부 가이드를 따라 이동하고 스토퍼(8)로 고정됩니다. 가이드 레일은 셀프 태핑 나사(11)를 사용하여 개구부에 부착됩니다. 도어는 잠금 패널(9)의 핸들과 오른쪽 측면 레일에 부착된 래치(10)를 사용하여 닫힙니다.
문짝을 부드럽게 닫는 데 사용되는 클로저는 구조가 상당히 크고 문을 자주 열고 닫는 경우에만 적합합니다.
비디오 - 다양한 크기의 패널이 있는 책 문
손으로 접이식 문을 만들 때 주의할 점
- 욕실이나 화장실에 이러한 문 디자인을 설치하는 것은 권장되지 않습니다. 접이식 시스템은 소음과 열 절약 특성이 낮습니다. 바닥이 갈라지거나 시트 사이의 틈으로 인해 빛, 습기, 냄새가 유입될 수 있습니다.
- 출입구가 너무 넓은 경우 폴딩도어의 왼쪽 및 오른쪽 디자인을 고려하는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 부하가 줄어듭니다. 완충 장치캔버스를 열고 닫는 것이 단순화됩니다.
- 무거운 캔버스의 경우 추가 플로어 레일을 설치할 의사가 없다면 최대 하중을 견딜 수 있는 강화 서스펜션 시스템을 사용하는 것이 가장 좋습니다.
