새로운 디자인의 문을 구입했는데 주인은 부속품과 필요한 인서트가 없는 문을 당황한 표정으로 바라보고 있습니다.
장인 없이 조립을 하고 싶다면 문틀자신의 손으로 성공했다면 이 기술 프로세스를 숙지해야 합니다.
올바른 설치만 가능 도어 디자인그 신뢰성과 아름다움을 책임지겠습니다. 출입구의 크기 결정부터 올바른 조립까지 필요한 요소문이 집에서 얼마나 오랫동안 효과적으로 사용될 것인지에 달려 있습니다.
작업을 시작하기 전에 마스터가 주의해야 할 중요한 사항은 다음과 같습니다.
- 상자의 수평 및 수직 축과 벽 및 캔버스 요소의 대응
- 집의 미기후 상태를 고려하십시오.
- GOST 요구 사항을 준수합니다
- 구조물의 무게에 따라 고정할 부품을 선택하세요.
- 제품은 적절한 신뢰성으로 하중 지지 요소와 올바른 관계로 고정됩니다.
- 폴리우레탄 폼의 사용, 경화 순간 팽창 능력에 주의하세요.
도어 프레임은 다음 구성표에 따라 고정됩니다.
- 톱 모양으로 직각으로 절단하여 만든 것 가는 치아, 이에 대해 특별한 주의를 기울여 목재 부품을 가공하는 지식과 능력이 필요합니다.
- 45도 각도로 설치. 마이터 톱과 마이터 박스를 사용하여 수행
설치 단계를 수행하려면 도어 프레임 조립을 시작할 위치를 알아야 합니다. 단계별 지시상용 제품에 필요한 구성 요소 목록을 설명합니다.
도구와 재료가 필요함
필요한 부품 구매에는 다음 요소가 포함됩니다.
- 문잎
- 나사와 다웰
- 수직 및 수평 막대
- 판금
- 앵커 볼트
- 철 교수형 스트립
- 개구부의 너비에 따른 웨지
- 폴리 우레탄 발포체
도어 프레임의 디자인은 수직 힌지 및 힌지 잼의 일반 프레임입니다. 루프 빔의 목적은 웹에서 하중을 전달하는 것입니다. 또한 수평 박스 점퍼도 있습니다. 위쪽 요소를 상인방이라고 하고 아래쪽 요소를 문지방이라고 합니다.
모든 소비자가 문지방을 설치하는 것은 아닙니다. 필수 사항이 아니며 균열을 숨기거나 초안을 제거하고 보호하는 역할을 하기 때문입니다. 다음 방수분 침투로부터 바닥 근처에 구멍이 생기고 문지방이 구멍을 숨기는 경우 바닥. 새집 건축시 문틀측면은 설치가 시작되기 전에 진행됩니다. 마감재낮추다.
세부 연결 가용성
도어 프레임의 구조적 단순성에도 불구하고 올바른 작동은 단일 부품을 얻기 위해 개별 부품 연결의 유능한 조립에 달려 있습니다. 폐쇄 루프, 하단 점퍼가 없는 경우.
이 경우 막대는 다음 방법을 사용하여 함께 고정됩니다.
- 테노닝은 내구성이 있지만 노동 집약적인 프로세스입니다. 이를 수행하려면 특별한 기술과 특정 도구가 필요합니다.
- 바게트 체결은 스터드와 나사를 사용하여 이루어지며, 45도 각도의 세밀한 트리밍이 필요합니다. 동시에 MDF로 도어 프레임을 조립하면 재료가 부서지고 외부 솔기가 엉성해질 수 있습니다.
직각을 사용하여 연결하려면 구조의 1/4을 절단해야 하지만 실제로는 이 방법이 모든 도어 구조에 대해 가장 신뢰할 수 있고 간단하며 효과적인 것으로 입증되었습니다.
상자를 조립하는 방법
초보 마스터가 가장 많이 선택합니다. 쉬운 방법, 부품을 직각으로 결합하십시오. 절차를 시작하려면 모든 것을 수집해야 합니다. 구조적 요소수평 플랫폼에서. 사용 가능한 재료로 덮으면 됩니다. 바닥 표면또는 이동했습니다.
기술 프로세스는 다음 작업 순서로 구성됩니다.
- 전면을 향한 막대를 배치하고 도어 평면을 미래 프레임에 맞춥니다. 선택한 연결에 관계없이 요소는 루프, 거짓 잼 및 상인방 조각으로 구성됩니다.
- 인방 프레임과 관련된 크로스바를 폼 콘크리트나 벽돌로 만든 개구부에 설치하는 경우 프레임보다 폭이 넓어야 하며 이는 증가합니다. 내하중 능력. 그런 다음 상인방에 문설주를 부착할 위치를 결정합니다. 상인방 빔의 중앙에서 양쪽에 동일한 조치가 취해집니다.
- 다양한 개스킷을 사용하여 프레임과 도어 리프 사이의 모든 면에 동일한 간격을 형성합니다.
- 필요한 경우 절단 지점이 결정됩니다.
- 크로스바를 제작중입니다.
- 연결 지점을 위한 영역을 형성하기 위해 추가로 제거할 허위 프로필 영역을 표시하는 데 송곳이나 메스를 사용합니다. 표시에 따라 조심스럽게 절단 또는 절단이 이루어집니다.
설치 작업은 다음을 사용하여 수행됩니다. 특별한 관심. 빔의 치수에 사소한 오류를 허용하면 다른 요소가 가려지고 잘못된 영역에 미학적으로 나타납니다. 오목한 부분을 올바르게 잘라내면 끌을 사용하여 과잉 형성을 제거할 수 있습니다.
다음 조립 단계는 다음 작업으로 구성됩니다.
- 필요한 컷으로 준비된 막대 조각은 캔버스의 틈이 개스킷으로 표시된 곳에 배치됩니다. 루프가 놓일 위치를 표시하십시오. 표준을 선택한 경우 이 크기에 상단 간격을 추가하고 잼과 상인방의 교차점에서 2.03m 거리에 해당하는 점을 결정합니다.
- 힌지 새시가 해당 빔에 나사로 고정되고 날카로운 물체를 사용하여 재료가 제거될 경계를 표시하고 장착 구멍을 뚫을 지점에 흔적이 만들어집니다. 미리 만들어진 측정 및 표시를 기반으로 바 섹션에서 선택적인 작업이 수행됩니다. 홈은 루프 요소의 두께와 같아야 합니다.
- 힌지 새시의 모양이 형성된 후 준비된 홈에 배치되고 나사로 고정됩니다.
- 모든 고정 장치의 정확성을 확인하고 크로스바 요소를 포스트에 고정하여 작업이 완료됩니다.
측정의 정확성, 모든 부품의 적합성 수준 확인, 왜곡 없는 고정의 정확성만이 모든 것을 제대로 작동할 수 있는 기회를 제공합니다.
MDF로 프레임 만들기
많은 소비자는 압축 섬유를 기반으로 한 복합재로 만든 도어 프레임을 선택합니다. 이 디자인의 기술적 프로세스는 대체 옵션과 관련하여 일부 측면에서 다릅니다.
이러한 상용제품의 특징은 다음과 같습니다.
- 이 제품은 압착되고 접착제가 함침된 셀룰로오스 섬유를 사용하여 만든 요소를 기반으로 합니다. 강도와 밀도는 특별한 기술 프로세스를 통해 보장됩니다.
- 모든 부품은 문짝에 꼭 맞도록 모양을 지정하여 만들어집니다.
- 부품의 표면은 다음과 같이 만들어집니다. 장식 코팅수분 침투를 방지하고 매력을 더해줍니다. 모습.
다양한 디자인은 다음과 같이 구분됩니다.
- 종이 세그먼트를 적용합니다. 프로파일 조각은 그 위에 질감이 있는 종이를 붙이고 바니시 코팅을 하여 생산됩니다. 이러한 제품은 보호층이 있더라도 마찰이나 습윤 후 결함으로부터 제품을 보호하지 못합니다.
- 부품이 적층되어 있으며 이러한 제품은 다음과 같은 분야에서 가장 수요가 많습니다. 건설 시장. 매력적인 외관과 긴 서비스 수명이 특징입니다. 필름으로 장식하면 표면이 습기에 강해지고 색상이 보존됩니다.
- 마감은 천연목재로 마감하였습니다. 이 상자는 고체로 만든 상자와 유사하지만 유일한 차이점은 단기습한 환경이나 온도 변화로 인해 접착된 재료가 벗겨지는 현상이 발생하므로 서비스를 이용하시기 바랍니다.
실제로 부품을 조립할 때 도어 구성 요소에 연결이 있는 예가 있습니다. 나무 들보스탬프가 찍힌 프로필 부분을 고정합니다.
프레스의 장점
MDF 도어 및 프레임의 많은 소유자가 선택하는 이유는 다음과 같습니다.
- 재료의 가벼움으로 인해 하중 지지 요소에 작은 하중 효과 제공
- 제품은 균질한 구조로 제조되므로 무결성이 보장되며, 고정 요소의 안정성도 주목됩니다.
- 개발 기술 프로세스장식 분야에서는 값비싼 천연 마감재를 모방한 제품을 생산합니다.
저렴한 패널의 단점은 다음과 같습니다.
- 물과의 직접적인 접촉에 대한 저항력이 약하고 기하학적 매개변수의 팽창 및 변형이 발생합니다.
- 얇은 문틀과 무거운 문짝의 설치로 인해 모양의 변화가 발생합니다.
- 기계적 손상에 대해서는 주의 깊은 취급이 필요합니다.
- 설치에는 노동 집약적인 절차가 포함되어 있습니다.
물론 MDF와 나무 상자를 비교하면 모든 면에서 천연 소재가 우선합니다.
시간이 지나면서 본래의 모습을 잃어버렸더라도 수리 및 복원사업을 통해 쉽게 복원할 수 있습니다. 그러나 소비자에게는 지불 능력이 최우선인 경우가 많습니다.
작업을 수행하기 위한 재료 및 도구는 MDF 요소 자체를 제외하고 위의 제안 목록과 다르지 않습니다. 조립의 주요 조건은 직사각형의 형성입니다.
작업은 다음과 같은 평평한 표면에서 수행되어야 합니다.
- 문짝 놓기
- 수직 라이저의 일부는 측면 섹션에 배치됩니다.
- 공작물 절단을 수행하고 해당 3mm로 높이를 조정합니다. 임계값이 제공되는 경우 상단과 하단의 간격
- 윗부분의 점퍼도 폭과 옆면의 간격에 맞춰 재단되어 있어요
그런 다음 점퍼와 수직 라이저의 연결 작업으로 이동합니다. 조립이 완료되면 구조적 변형이 발생했는지 확인하는 것이 필요합니다.
개구부에 프레임을 설치하는 방법
어떤 재료로든 조립된 도어 프레임은 삐걱거리거나 걸리적거리는 일 없이 오랫동안 기능을 수행할 수 있도록 해당 개구부에 올바르게 삽입되어야 합니다.
이렇게 하려면 다음과 같이 작업해야 합니다.
- 조립된 구조물을 의도한 위치로 조심스럽게 옮기고 폴리스티렌 폼이나 포장 판지로 임시로 고정합니다. 레벨을 사용하여 경첩을 부착할 면에서 표면의 수직성을 확인하며, 설치의 균일성을 방해하지 않도록 구조의 강도가 필요하므로 틈새에 쐐기를 사용하여 고정합니다. 그들은 목재 폐기물로 만들어집니다.
- 이러한 고정을 위한 설치는 힌지 배열의 바닥에서 수행되며 다월 또는 고정 장치로 고정됩니다. 스테이크는 전체 프레임의 안정적인 위치를 확보하기 위해 상단 모서리로 구동됩니다. 스페이서 쐐기가 양쪽에 하나씩 박혀 있고 잘린 부분과 서로 정렬되도록 노력합니다. 한쪽에는 확장 설치가 수행되고 다른 쪽은 도어 프레임과 벽면의 수평을 맞춰 수행됩니다.
- 도어 프레임은 경첩을 설치하기 위해 패스너용으로 준비된 구멍을 사용하여 고정됩니다. 나사를 조이는 순간 변형 모멘트가 발생하지 않도록 웨지가 있어야 합니다. 이 경우 가상면이 약간 고정되어 최종 단계로 넘어 가지 않습니다. 치수를 무너 뜨리지 않기 위해 설치 후 이 부품의 설치가 이루어집니다. 문잎.
- 안정성을 위해 틈새에 폼이 적용됩니다.
- 모든 도어 하드웨어가 설치되었습니다.
- 캔버스 아래에 개스킷을 놓고 위에서부터 고리 부분을 하나씩 나사로 조입니다.
완료 후 스페이서를 이용하여 도어를 완전히 닫은 후 도어부 설치를 마무리합니다. 그 후 전체 둘레에 거품을 바르기 시작합니다. 전문가들은 스페이서 스테이크 사용을 권장하는데, 이는 안정적인 안정성을 보장하고 라이저의 기울어짐을 방지합니다.
도어 리프는 경첩의 도움으로 자체 하중에 따라 작동하므로 패스너 수를 늘려서는 안되므로 이러한 장소에 주된 관심을 기울입니다.
과도한 하드웨어로 인해 불필요한 구멍이 생길 수 있으며 힌지 베이스 아래에서만 패스너가 안정적으로 고정되므로 단단히 조여야 합니다. 신뢰할 수 없는 나사산을 폼으로 숨길 수는 없으며 문제를 제거할 수도 없습니다.
DIY 도어 설치가 비디오에 나와 있습니다.
– 절차가 번거롭고 시간이 많이 걸립니다. 그러나 나무를 다루는 최소한의 기술과 필요한 도구여전히 설치를 처리할 수 있습니다.
미적 측면뿐만 아니라 구조의 강도도 도어 프레임이 올바르게 설치되었는지 여부에 따라 달라집니다. 그러나 시작하기 전에 설치 중에 주의해야 할 주요 매개변수를 숙지해야 합니다.
건설 계획
도어 프레임을 고정하는 방법에는 두 가지가 있으며 절단 실행이 다릅니다.
- 90ᵒ 각도로 절단하려면 작은 이빨, 정확성 및 목공 기술에 대한 최소한의 지식을 갖춘 톱이 필요합니다.
- 45ᵒ 각도의 경우 마이터 박스 또는 마이터 톱이 필요합니다.
구현하기가 더 간단한 두 번째 장착 방식이 아래에 설명되어 있습니다. 이제 - 직접 설치에 들어갑니다.
1단계. 문틀 요소
먼저 구매하셔야 합니다 필요한 세부 사항디자인. 모든 구성 요소 목록은 다음과 같습니다.
- 문짝;
- 다웰이 달린 셀프 태핑 나사;
- 길이 2m의 한 쌍의 수직 막대;
- 하나의 수평 블록;
- 목재 판금;
- 적절한 크기의 앵커 볼트;
- 철제 막대;
- 판금;
- 블록과 벽면 사이의 개구부 폭에 해당하는 크기의 쐐기;
- 폴리 우레탄 발포체;
- 폼 스프레이 건.
2단계. 장비
설치에는 많은 도구와 재료가 필요합니다. 모든 소유자는 그 중 일부를 갖고 있어야 하며 나머지는 구입하거나 임대해야 합니다. 그래서, 업무를 위해서는 다음을 준비해야 합니다.
3단계. 기존 상자 해체
설치 준비는 종종 해체부터 시작됩니다. 오래된 문. 이 순서대로 수행해야 합니다.
Step 1. 먼저 트림을 제거하고 도어 프레임 구조물을 분해합니다. 이 모든 작업은 벽이 손상되지 않도록 매우 조심스럽게 수행해야 합니다.
2단계. 앵커 볼트 및 기타 패스너를 풀거나 극단적인 경우 절단합니다.
3단계. 벽의 강도를 점검하고 필요한 경우 더욱 강화합니다.
메모! 상자의 신뢰성과 내구성이 이것에 직접적으로 달려 있기 때문에 벽의 강도를 무시하지 마십시오. 강화가 필요한 경우에는 보강하고 마무리하는 것이 좋습니다 시멘트 모르타르"문제" 영역.
3 단계. 도어 프레임 설치
시작하기 전에, 이전에 판지나 기타 요소를 배치한 후 바닥에 모든 구성 요소를 단일 레벨에 배치하는 것이 좋습니다. 부드러운 소재. 이 구조물은 두 개의 테이블이나 네 개의 의자 위에 놓을 수도 있습니다.
1 단계. 해체 작업이 완료되면 결과 출입구를 측정합니다. 구조물의 너비와 높이가 개구부보다 5cm 이상 작아야 합니다. 이렇게 하면 스페이서 웨지를 설치할 수 있습니다.
메모! 웨지는 간격보다 0.5cm 더 커야 합니다. 그렇지 않으면 고정이 충분히 강하지 않습니다.
2 단계. 바의 끝은 45ᵒ 각도의 마이터 박스로 잘라냅니다.
Step 3. 바의 접합부에 구멍을 만듭니다. 바는 셀프 태핑 나사로 조여집니다. 조일 때 너무 많이 조이면 나무가 갈라질 수 있으므로 매우 조심해야 합니다.
하단 철근 현대적인 디자인제공되지 않습니다.
4단계. 어느 면을 부착할지 결정 도어 경첩, 그 후에 개요가 설명됩니다. 도어 리프를 시착하고 바닥과 프레임 사이에 작은 틈이 있는지 확인합니다. 끌을 사용하여 고정 지점을 준비합니다. 도어 경첩. 경첩은 셀프 태핑 나사로 캔버스와 블록에 나사로 고정됩니다.
5 단계. 상자가 벽에 인접한 곳에 셀프 태핑 나사를 사용하여 걸이 스트립을 걸어 놓습니다. 각 프레임의 막대는 벽의 너비와 동일하며 안테나는 안쪽과 안쪽으로 5-7cm 연장됩니다. 밖의. 유사한 스트립이 가로로 두 개, 세로로 세 개가 있어야 합니다.
다음으로 문틀(잎이 없는 경우에만)이 개구부에 설치됩니다. 레벨과 수직선을 이용하여 구조물의 수평/수직을 확인합니다. 하단에는 상단에 위치한 바와 동일한 크기의 스페이서 프레임이 설치됩니다.
출입구 프레임이 거의 준비되었습니다.
6단계.
7단계. 남은 것은 앵커로 상자를 고정하는 것뿐입니다. 빔의 전체 둘레를 따라, 관통 구멍동일한 단계로 벽을 뚫는 지점이 평행하게 표시됩니다. 그런 다음 해머 드릴로 벽을 뚫고 블록에 움푹 들어간 앵커 볼트를 결과 구멍에 삽입합니다. 패스너는 렌치로 조입니다.
8 단계. 마지막에 도어 리프가 매달린 후 축이 정렬됩니다. 모든 것이 올바르게 완료되면 문이 쉽게 열리고 닫힐 것입니다. 모든 균열이 채워졌습니다. 폴리 우레탄 발포체.
메모! 거품의 양이 부족하면 구조물의 강도가 저하되고, 너무 많으면 상자가 변형될 수 있으므로 거품의 양을 조절해야 합니다.
그런 다음 모서리가 미리 절단된 판금이 설치됩니다. 고정을 위해 머리가 없는 작은 못을 채취하고 모든 관절을 왁스 기반 매스틱으로 덮습니다.
비디오 - 도어 프레임 조립
상자를 고정하는 방법
개구부의 너비가 상자의 너비보다 크면 목재 대신에 사용되는 건축 자재인 MDF로 만든 잼을 사용할 수 있습니다. 지난 몇 년매우 인기가 있습니다. 이 경우 체결 기술은 위에서 설명한 것과 거의 동일합니다.
빔으로부터의 거리를 늘리기 위해 다양한 추가 요소가 사용됩니다. 이러한 품목은 다음에서 구입할 수 있습니다. 완성된 형태매장에서 또는 준비 단계에서 사전 절단됩니다. 대부분의 경우 MDF는 중앙에 위치한 특수 트림 스트립과 함께 사용됩니다. 이 스트립은 제거되고 앵커에 필요한 구멍 수는 그 아래에 있는 홈에 만들어집니다. 그런 다음 막대로 홈을 닫고 안정적이고 미적인 디자인을 얻습니다.
목조 주택의 문틀
목재 - 우수 건축 자재, 가장 큰 단점은 건설 후 침하입니다. 이러한 이유로 이 경우 문틀을 만드는 방법을 알아야 합니다.
안에 이 경우두 가지 옵션만 있을 수 있습니다.
- 개구부의 너비가 프로젝트에 지정된 크기와 일치하면 끝에 홈이 생기고 목재가 그 안으로 들어가게 됩니다. 상자가 빔에 못 박혀 있습니다 (악명 높은 침하가 계속되므로 벽에 직접 못 박지 않는 것이 좋습니다).
- 개구부가 형성되지 않은 경우 구멍은 프로젝트에 지정된 것보다 약간 작게 만들어야 합니다. 이 경우 목재는 홈으로 만들어집니다.
작업 순서는 다음과 같습니다.
1단계. 먼저, 건물 높이와 수직선을 사용하여 향후 개통의 윤곽을 표시합니다.
2 단계. 그런 다음 개구부를 잘라내고 상단과 하단 부분을 계획합니다.
3단계. 통나무집의 직경을 측정하고 결과 수치를 바탕으로 문틀 잼의 치수를 결정합니다. 떼는 블록으로 만들어집니다.
4단계. 데크를 블록으로 분할하고 잘랐습니다.
메모! 잼의 프로파일이 직사각형 일 필요는 전혀 없습니다. 예를 들어 사다리꼴 일 수 있습니다.
비디오 - 목재와 MDF로 만든 문틀
그리고 마지막으로 한 가지. 동안 수리 작업일반적으로 실내 습도가 증가하는데 이는 특히 도어 프레임을 조립할 때 매우 중요합니다. 잠시 후, 이전에 단단히 고정되어 있던 문이 느슨해지기 시작합니다. 동시에 많은 장인들은 액세서리 비용을 절약하는 것을 선호합니다. 약한 체결로 인해 일반적으로 문이 취약해지기 때문에 이는 필요하지 않습니다.
목공과 측정 도구를 다루는 능력은 이미 그러한 문제를 해결하려고 노력하는 이유입니다. 쉬운 일이 아니다자신의 손으로 내부 문을 설치하는 방법. 작업은 간단하지만 나름대로 까다롭습니다. 표시 및 조정에는 꼼꼼하고 지루한 작업이 필요합니다. 그렇지 않으면 프레임과 함께 내부 도어를 올바르게 설치할 수 없습니다.
내부 문 설치의 특징
언뜻 보면 복잡한 것은 없지만 이는 단지 피상적인 인상일 뿐입니다. 그것은 관하여프레임과 도어 리프를 내부 개구부에 설치하는 것뿐만 아니라 왜곡, 긁힘 또는 처진 경첩없이 아름답게 만드는 것입니다. 이것이 첫 경험이라면 작업을 시작하기 전에 내부 도어 설치에 대한 자세한 단계별 지침을 직접 작성하는 것이 가장 좋습니다. 이는 초보자에게 부끄러운 일이 아닙니다. 숙련 된 장인조차도 특정 내부 파티션에 도어 프레임을 설치할 때 잊지 말아야 할 사항과주의해야 할 사항을 직접 손으로 메모하는 경우가 많습니다.
설치 과정에서 가장 어려운 두 가지 문제를 직접 해결해야 합니다.
- 내부 도어의 프레임을 올바르게 조립 및 설치하고 프레임이 도어 리프의 무게로 인해 처지지 않도록 정렬하고 고정합니다.
- 자신의 손으로 상자의 수직 기둥과 캔버스 끝에 장착 홈을 표시하고 잘라냅니다. 내부 문.
유 숙련된 장인내부 문을 설치하는 데는 2~3시간이 걸리며, 초보자의 경우 프레임을 완전히 설치하고 문짝을 걸려면 최소 하루가 걸립니다.
조언! 내부 도어 설치 지침을 어리석게 따를 필요는 없습니다. 이 지침에서는 잠금 장치 설치, 경첩 부착을 순차적으로 권장하고 맨 마지막에만 내부 도어 걸기 문제를 해결하도록 권장합니다. 가장 중요한 것은 신선한 마음으로 자신의 손으로 프레임과 도어 리프를 설치하고 트림, 잠금 장치 및 핸들을 트림으로 미룰 수 있다는 것입니다.
측정하고 톱질하는 일이 많이 있을 것입니다. 모든 컷은 수작업으로 이루어집니다. 손 쇠톱, 따라서 새로운 힘 외에도 고품질 도구를 비축해야 합니다.
내부 문 설치용 도구
작업 시작 하루나 이틀 전에 목재 작업을 위한 작업 무기고를 조립해야 합니다. 친구로부터 수집하거나 임대할 수 있습니다. 설치 이틀 전인 이유는 무엇입니까? 작업을 시작하기 훨씬 전에 각 도구의 서비스 가능성과 기능을 직접 확인해야 하기 때문입니다.
- 건축 수준 - 소형, 70-100cm, 대형, 150-200cm, 작동하는 기포 표시기가 있습니다. 일반적으로 그들은 카메라와 비콘의 상태가 양호하다고 생각하여주의를 기울이지 않지만 렌탈 매장에서는 때때로 구부러지거나 심지어 깨진 복사본을 찾을 수 있습니다. 중요한 도구내부 문 설치시;
- 표시 도구 - 눈금자, 줄자 및 미터 금속 눈금자가 있는 목수의 코너입니다. 90°와 45°에 각도 표시가 있는지 확인합니다.
- 십자형 나사용 비트가 부착된 드라이버 또는 전기 드릴. 우리는 카트리지의 유지 방법과 배선의 서비스 가능성 (배터리)을 직접 손으로 확인합니다.
- 절단 도구를 사용하면 퍼즐로 내부 문의 목재를자를 수 있지만 목공 및 금속과 같은 한 쌍의 쇠톱을 비축하는 것이 가장 좋습니다. 첫 번째는 상자 부품을 절단하는 데 사용되고 두 번째는 판금을 미세 절단하는 데 사용됩니다.
도구 외에도 망치, 클램프, 목수용 끌, 캔에 담긴 폼, 테이프 및 장갑이 필요합니다. 실내문 설치 시 발생하는 먼지와 폐기물은 거의 없지만, 아파트 전체에 퍼지지 않도록 주기적으로 손으로 제거해야 합니다.
또한 내부 문틀을 설치할 때 벽의 출입구에 문제가 발생할 수 있으므로 총검 날이 달린 해머 드릴을 재고로 보유하는 것이 옳을 것입니다. 이상적으로는 균열의 정상적인 정렬과 발포를 위해 프레임 포스트와 개구부 끝 사이의 간격이 10-20mm를 유지해야 합니다. 실제로 개구부가 고르지 않을 수 있으므로 자신의 손, 해머 드릴 또는 해머와 끌을 사용하여 콘크리트나 돌의 일부를 쓰러뜨려야 합니다.
내부 도어 프레임을 조립하는 방법
가장 좋은 방법은 일반적으로 다음이 포함된 기성품 도어 키트를 구입하는 것입니다.
이 경우 내부 프레임 상자를 설치하는 전체 과정은 힌지의 두 번째 부분을 손으로 프레임 부품으로 옮기고 셀프 태핑 나사로 힌지를 조립하고 개구부에 설치하는 것으로 요약됩니다.
전체 작업은 2시간도 채 걸리지 않습니다. 비디오에서 자신의 손으로 내부 문을 설치하는 옵션 중 하나
위 계획의 유일한 단점은 모든 제조업체가 그런 것은 아니라는 것입니다. 현대 모델내부 도어는 DIY 설치용으로 설계된 키트로 제품을 제조합니다. 대부분의 경우 고객은 도어 리프를 구입하고 프레임이 있는 내부 도어를 자체적으로 설치할 것을 기대하면서 트림 및 프레임 부품을 구입합니다.
자신의 손으로 내부 문을 설치하는 방법
우선, 문짝을 평평한 곳에 배치해야 합니다. 다음으로 선택한 보 쌍이 새시의 왼쪽과 오른쪽 끝에 놓입니다. 줄자를 사용하여 향후 지지 프레임의 너비와 예상 높이를 측정합니다. 그런 다음 건물 높이와 줄자를 사용하여 내부 통로의 크기를 확인합니다.
중요한! 이는 판금이 벽의 구멍 가장자리를 덮을지 여부와 사용해야 하는 추가 요소의 두께를 결정하기 위해 수행됩니다.
프레임의 높이나 너비를 "놓친" 경우 직접 트림을 다시 수행해야 하며, 더 나쁜 경우 내부 도어의 높이를 높여야 합니다.
모든 크기의 도어 프레임 프레임 조립
왜곡 없이 내부 도어를 설치하려면 도어 리프가 양쪽에 2mm 이하의 작은 간격으로 프레임에 맞도록 왼쪽 기둥과 오른쪽 기둥 사이의 정확한 거리를 선택하는 것이 중요합니다. 이 경우 해치에 걸리지 않고 문이 자유롭게 열립니다.
자신의 손으로 프레임을 조립하는 가장 쉬운 방법은 클램프, 톱 및 두 개의 블랭크를 사용하는 것입니다. 준비의 경우와 마찬가지로 수직 기둥을 끝 부분에 배치하고 수평을 맞추고 클램프로 고정합니다.
캔버스의 상단 및 하단 가장자리 측면에는 목재 두께와 동일한 여유분이 공작물에 남습니다. 동시에 프레임의 수평 크로스바와 추가 결합을 위해 왼쪽 여유분에 절단선을 45° 각도로 손으로 적용합니다. 구조를 분해하지 않고 캐노피, 잠금 장치 및 손잡이의 홈을 잘라내기 위해 표시가 적용됩니다.
실내문이 너무 넓거나 복잡한 모양, 일반적으로 이 단계에서 그들은 내부 개구부의 모양에 대한 문과 프레임의 구성이 일치하는지 확인합니다. 이 작업을 수행하려면 나무 판자프레임의 외부 너비와 동일한 거리에 한 쌍의 못을 박습니다. 판자는 개구부 위에 고정되어야 하며 못에 몇 개의 수직선이 걸려 있습니다. 프레임과 벽 사이의 간격이 10-15mm이면 계산이 올바른 것입니다.
내부 도어에 경첩 설치
모든 점검이 완료되면 끌이나 목수용 칼과 망치를 사용하여 캔버스에 차양을 위한 장착 홈을 잘라야 합니다. 가장 쉬운 방법은 다음을 사용하여 틈새 시장을 가공하는 것입니다. 핸드 라우터, 그러나 실습에서 알 수 있듯이 값 비싼 전동 공구 없이도 손으로 작업을 수행 할 수 있습니다.
만약에 이 작업어려움을 초래하는 경우 내부 도어의 경우 드릴링용 오버헤드 경첩이나 모델을 사용할 수 있습니다. 설치를 위해서는 패스너를 나사로 고정하기 위한 구멍만 뚫으면 됩니다.
출입구에 프레임을 고정합니다.
- 대초원에 마커를 사용하여 프레임의 상단 수평 크로스 멤버 레벨을 표시합니다. 이는 완료하는 데 도움이 될 것입니다. 올바른 설치수평 및 수직;
- 웨지와 건물 수준을 사용하여 우리는 손으로 프레임을 수직 및 수평으로 수평을 맞 춥니 다. 나무 플러그와 쐐기를 사용하여 개구부의 프레임 위치를 고정합니다.
조언! 프레임과 도어 리프의 무게가 가벼우면 천공된 꽃잎을 내부 칸막이 벽에 장착하여 프레임을 고정할 수 있습니다.
다음으로 폴리우레탄 폼으로 프레임과 벽 사이의 공간을 날려야 하고, 폴리우레탄 폼에 설치가 진행되는 동안 다시 확인하고, 필요한 경우 최종적으로 긴 건물 레벨을 사용하여 수직으로 수평을 맞춰야 합니다. . 상단 표시에 작은 건물 수준을 적용하고 필요한 경우 프레임을 원하는 높이로 두드립니다.
도어 리프 설치
전리품을 경화 폼으로 단단히 고정한 후 캐노피의 결합 부분을 설치해야 합니다. 이를 위해 처음에는 문지방과 아래쪽 가장자리 사이에 1-2mm의 간격이 있도록 문짝을 쐐기로 들어 올립니다.
남은 것은 차양에 새시를 설치하는 것뿐입니다. 장식 마무리내부 문.
내부 도어에 트림 설치
판금으로 프레임을 덮는 것은 특별히 어렵지 않습니다. 먼저 수직 트림 스트립을 설치합니다. 앞에서 만든 표시에 따라 판자의 높이를 측정 한 후 프레임에 판금을 적용하고 절단 선을 45도 각도로 표시합니다.
조언! 얇은 것을 사용하여 손으로 언더컷을 만드는 것이 가장 좋습니다. 쇠톱날금속에. 먼저 절단선에 테이프를 붙입니다. 판자는 벽지 못으로 못 박히거나 접착제 위에 놓입니다.
두 번째 수직 케이싱도 비슷한 방식으로 설치됩니다. 수직 부품 설치가 완료되면 수평 스트립에 절단선을 표시한 후 동일한 방법으로 문틀에 설치하면 됩니다.
내부 도어의 확장 크기는 얼마입니까?
추가 스트립은 다음과 같이 사용됩니다. 추가 요소문틀의 폭이나 두께를 늘리려면. 대부분의 경우 벽이 캔버스보다 훨씬 두꺼워서 닫아야 하는 간격이 있는 경우 내부 문에 확장 장치를 설치해야 합니다.
추가 슬랫의 폭은 10mm에서 200mm까지입니다. 인테리어 디자인가장 널리 사용되는 크기는 10-20mm이며, 종종 슬롯의 비표준 프로파일로 인해 확장을 주문하거나 트림 스트립에서 직접 손으로 잘라내야 합니다.
내부 문에 확장 장치를 설치하는 방법
박스를 설치한 후 불편한 사실이 발견된 경우 수직면프레임이 벽면을 기준으로 내부 개구부 공간에 들어간 경우 위치를 수정하는 유일한 방법은 추가 스트립을 사용하는 것입니다.
먼저 확장의 크기를 결정해야 합니다. 이를 위해 건물 높이를 벽에 배치하고 눈금자를 사용하여 상자 전면 가장자리까지의 거리를 측정합니다. 얇은 스트립은 벽지 못으로 못 박혀 있고 넓은 확장 부분은 프레임에 붙어 있습니다.
내부 문 설치 방법에 대한 전문가의 조언
집 문 설치의 특징 중 다음과 같은 문제 영역을 확인할 수 있습니다.
트림을 설치하기 전에 프레임이나 추가 스트립이 표면과 동일한 평면에 있는지 확인해야 합니다. 내부 벽. 그렇지 않으면 자신의 손으로 완벽하게 수행하더라도 판금 사이에 틈이 생길 것입니다.
우리가 직면해야 할 두 번째 문제는 문이 처지는 것입니다. 잘못된 설치. 위치를 수정하려면 도어 리프를 제거하거나 와셔를 배치하거나 가장자리를 다듬고 도어를 제자리에 설치해야 합니다.
결론
자신의 손으로 내부 문을 설치하려면 차양과 확장을 설치하는 데 약간의 연습이 필요하지만 일반적으로 작업은 어렵지 않으며 올바른 기술을 사용하면 몇 시간 안에 문을 걸 수 있습니다. 장인들은 설치할 때마다 DIY 작업의 품질이 두 배로 높아진다고 주장합니다.
내부 문은 방의 공간을 나누는 역할을 하며 개인 주택이나 아파트에서 방음 기능도 제공합니다. 게다가 도어 리프는 중요한 세부 사항인테리어이므로 디자인 스타일과 일치해야 합니다. 왜냐하면 설치작업꽤 비싸기 때문에 자신의 손으로 내부 문을 올바르게 설치하는 방법에 대한 의문이 생깁니다. 답은 이 페이지에 설명된 자세한 단계별 지침에 나와 있습니다.
치수 및 장비
여는 방식에 따라 문은 접히거나, 미끄러지거나, 흔들릴 수 있습니다. 후자는 구조적으로 단순하고 설치가 매우 쉽기 때문에 가장 널리 사용됩니다. 그것들은 많은 수정으로 제시됩니다. 개봉 방법에 따라 다음이 구별됩니다.
- 이중 잎 및 단일 잎;
- 왼쪽과 오른쪽.
3단계: 상자 설치 및 캔버스 걸기
상자는 미리 준비된 개구부에 설치되어야 합니다. 먼저 수직선이나 수평기를 사용하여 힌지 포스트의 수평을 맞춰야 합니다. 모든면에서 확인하는 것이 중요합니다. 그런 다음 상단 크로스바와 스탠드를 웨지로 벌려야 합니다. 스탠드는 수직 위치에 있을 때만 노출됩니다.
다음으로 두 번째 랙을 고정합니다. 박스의 가로부분을 꼭 확인해주세요.
옛날 방식– 측면 포스트에 구멍을 뚫어야 합니다. 이를 위해 처음에는 다웰 구멍이 벽에 만들어집니다. 상자는 길이가 150mm 이상인 셀프 태핑 나사를 사용하여 벽에 부착해야 합니다.
기존 체결 방식 개구부에 상자를 고정하기 위해 숨겨진 방법으로, 사용할 수 있습니다 금속판, 일반적으로 설치에 사용되는 석고보드 구조물. 대부분의 경우 이러한 플레이트는 앵커와 함께 사용됩니다. 이 경우 예상 하중에 따라 패스너 수를 선택하는 것이 좋습니다.
마운트는 이렇게 생겼어요 그러한 플레이트의 사용은 비표준적인 방식으로부재시에만 가능합니다 마무리 손질. 나중에 패스너를 퍼티하기 위해 벽의 한 부분에 홈을 파는 것이 좋습니다.
남은 것은 프레임에 문을 걸어 두는 것뿐입니다. 그런 다음 상자를 최종 조정해야 합니다. 그런 다음 잠금 포스트가 벽 너머로 튀어나오지 않도록 문에 맞게 조정해야 합니다. 상자와 캔버스의 무결성을 유지하려면 먼저 나사용 구멍을 여러 개 뚫어야 한다는 점을 기억할 가치가 있습니다.
4단계: 발포
캔버스를 고정한 후 상자와 개구부 가장자리 사이의 틈을 발포해야 합니다. 폼은 층별로 조심스럽게 공급해야 하며, 튀어나오지 않도록 위에서부터 공급해야 합니다. 그런 다음 폼이 건조되도록 문을 닫고 일정 시간 동안 만지지 않아야 합니다. 대략적인 건조 시간은 1일입니다.
실수로 구성물이 캔버스에 닿은 경우 즉시 깨끗하고 마른 천으로 제거하고, 건조된 조각은 효과적인 세제를 사용하여 청소할 수 있습니다.
5단계: 문짝에 자물쇠와 손잡이 설치
오늘날 가장 인기 있는 것은 자물쇠가 내장된 손잡이입니다. 작업 순서는 다음과 같습니다.
- 바닥에서 1미터 떨어진 곳에 표시를 하세요. 상단 구멍에 표시가 보이도록 핸들 메커니즘을 적용해야 합니다.
- 캔버스 끝부분에 구멍을 뚫습니다. 그런 다음 구멍의 가장자리를 끌로 잘라 구멍의 수평을 맞춰야합니다.
- 구멍에 메커니즘을 삽입합니다. 이 경우 잠금 장치의 수평을 맞춘 다음 셀프 태핑 나사를 사용하여 고정해야 합니다. 자물쇠의 막대를 연필로 추적하여 베니어판을 잘라낸 다음 메커니즘을 제거해야 합니다. 윤곽선에 따라 잠금 플레이트의 두께를 결정하려면 플랫폼을 선택해야 합니다. 이것은 끌을 사용하여 수행됩니다.
- 걸쇠와 손잡이를 위한 구멍을 뚫습니다. 다음을 사용하여 캔버스에 자물쇠를 연결해야 합니다. 다른 측면, 정렬하고 표시하십시오. 구멍은 양쪽에 만들어야 하며 관통되어서는 안 됩니다.
- 결과 부스러기를 제거하고 핸들을 설치하십시오.
6단계: 트림 스트립 설치
확장판은 길이 약 2m, 너비 250mm, 두께 3cm 이하의 판자로, 벽이 문틀보다 두꺼운 경우 내부 문을 설치할 때 판자를 사용해야 합니다.
상자의 목재는 다음과 같습니다. 표준 너비– 약 70mm. 확장으로 개구부의 두께에 따라 확장이 가능합니다. 이렇게 하면 상자와 벽을 더 명확하게 정렬할 수 있습니다. 빔에는 판자를 위한 홈이 있습니다. 먼저 홈 깊이부터 시작하여 벽 가장자리까지의 거리를 측정해야 합니다.
수당은 다양한 방법으로 설정할 수 있습니다.
- 상자에 있는 홈에 넣습니다.
- 기성품이 없을 때 홈을 자르는 것;
- 홈이 없을 때 빔 내부에서 연장을 부착하면 상자가 연장과 함께 설치됩니다.
- "P"자 형태로 연장부를 고정하는 단계;
- 확장 부분이 너무 넓지 않고 상자에 홈이 없으면 막대를 뚫고 상자에 나사로 고정해야 합니다.
필요한 치수의 여러 조각을 얻기 위해 원형 톱을 사용하여 판자를 여러 부분으로 절단합니다. 짧은 판자 1개와 세로 판자 2개를 준비해야 합니다. 에 대한 간단한 단계별 지침을 확인하세요.
7단계: 트림 고정하기
판밴드를 설치하는 동안 상자는 전면 개구부와 수평을 이루어야 합니다. 판금을 연결하려면 먼저 상자에 수직 스트립을 부착하고 상자의 크로스바에서 후퇴하여 0.5cm 더 높은 표시를 배치해야 합니다. 이 마크는 최첨단 역할을 합니다. 같은 방법으로 반대편에도 절단 부분을 표시해야 합니다.
도어 프레임두 개의 측면 수직 요소와 처음 두 요소를 연결하는 하나의 상단 수평 요소로 구성됩니다. 덜 일반적으로 아래쪽 수평 요소도 임계값으로 사용되지만 이는 일반적으로 허용되는 규칙의 예외입니다.
문틀 끝 부분을 올바르게 정리하는 방법
"좋은 양식"의 규칙 중 하나는 서류 제출입니다. 상자 조인트 45도 각도의 판금. 최고 품질의 컷은 다음을 사용하여 만들어집니다. 마이터 톱. 이 도구를 사용할 기회가 없다면 "패스" 또는 "장부"가 있는 매우 깨끗한 절단을 위해 마이터 박스와 특수 쇠톱을 사용할 수 있습니다. 먼저 일반 바에서 연습한 후 “손을 들어보세요”라고 적극 권장합니다.
먼저 그들은 서류를 제출합니다 상자의 측면 요소. 랙을 즉시 길이에 맞게 자르지 마십시오. 이유를 설명하겠습니다. 윗부분을 45도 각도로 잘못 자르면 포스트가 이미 짧아지고 더 짧게 만들 수 없기 때문에 다시 잘라서 실수를 수정할 기회가 더 이상 없습니다. 먼저, 가장 어려운 부분, 즉 상단 모서리 조인트를 파일링하고 사각형으로 파일의 정확성을 확인합니다. 각도는 편차 없이 명확해야 하며 절단면은 완벽하게 평평해야 합니다. 2도 정도의 편차가 있으면 상자를 조립할 때 접합부에서 90도 각도를 얻을 수 없습니다. 전제조건양질의 작업.
랙 절단을 마치고 다음으로 넘어갑니다. 크로스멤버상자. 여기서도 매우 조심해야 합니다. 결국 두 번째 끝은 각도뿐만 아니라 길이를 따라 절단해야 도어 리프와 프레임의 측면 기둥 사이에 필요한 간격이 유지됩니다. 도어 리프를 향한 내부 부분의 길이는 8mm 여야합니다. 문짝의 너비보다 큼 . 문짝의 너비가 60cm이면 길이는 60.8cm이므로 정확하게 표시하고 잘라냅니다.
이제 측면 기둥을 길이에 맞게 잘라야 합니다. 있다 작은 뉘앙스, 이는 간과되어서는 안 됩니다. 문짝 상단 위쪽에 간격이 필요할 뿐만 아니라 아래쪽에도 약 10mm 정도의 간격이 필요합니다. 그러나 박스가 설치될 바닥은 완전히 평평하지 않거나 "수평이 맞지 않을" 수 있습니다. 이 경우 측면 기둥을 같은 길이로 자르면 설치 중에 한 기둥이 다른 기둥보다 높기 때문에 도어 프레임이 휘게 됩니다.
이를 방지하려면 바닥 평면을 확인해야 합니다. 출입구레벨별로. 이곳을 이용하는 것이 가장 편리합니다 레이저 레벨, 하지만 일반 랙 레벨과의 차이점을 쉽게 확인할 수 있습니다. 레벨 자체가 출입구 너비에 맞아야합니다. 레벨이 짧다면 다음과 같은 간단한 조작을 해보세요. 필요한 길이의 고른 블록을 자르고 그 위에 레벨을 올려 길이를 늘립니다.
예를 들어 출입구 가장자리의 바닥 높이 차이가 6mm라고 가정해 보겠습니다. 다음에 무엇을할지? 낮은 곳에 놓이게 될 스탠드도 마찬가지로 6mm 더 길게 만들어야 합니다. 우리는 이런 식으로 계산을 합니다. 측면 포스트는 13mm여야 합니다. 문짝 길이를 초과하고 문짝 길이(2m), 문짝 위 간격(3mm), 문짝 아래 간격(10mm)을 포함하여 2.013m와 같습니다. 낮은 곳에 놓인 랙에 6mm의 차이를 추가해 보겠습니다. 그리고 우리는 2.018미터를 얻습니다. 바닥이 평평하고 확실히 수평인 경우 랙의 길이는 동일해야 합니다(2.013미터).
레벨은 거짓말이 아닌 완벽하게 보여야 한다는 점을 참고하세요. 이렇게 하려면 오른쪽에서 왼쪽으로 돌리고 판독값을 평가하십시오. 그것들은 동일해야 합니다. 판독 값이 다를 경우 가능하면 레벨을 조정하거나 버리고 더 나은 것을 구입하십시오.
이제 프레임의 모든 요소가 절단되었으므로 조립을 시작할 수 있지만 먼저 도어 리프와 프레임에 경첩 위치를 표시해야 합니다.
문틀 경첩 삽입 및 걸기
없이는 사실에 즉시 주목하겠습니다. 전문 도구그리고 경험하고, 질적으로 설치하십시오 장붓구멍 경첩당신은 성공할 것 같지 않습니다. 삽입은 설명서를 사용하여 수행됩니다. 제 분기, 많은 사람들이 생각하고 착각하는 것처럼 끌과 망치가 아닙니다.
따라서 사진과 같이 오버헤드 루프를 구입하는 것이 좋습니다. 삽입이 필요하지 않으며 설치에 많은 시간과 노력이 필요하지 않습니다. 오버헤드 루프는 서로 맞물려 하나의 평면을 형성하는 두 부분으로 구성됩니다. 더 작게 내부 부분도어 리프에 부착되고 더 큰 것은 프레임 포스트에 부착됩니다.
각 가장자리에서 20cm 떨어진 문짝 끝에 표시하십시오. 캔버스를 주의 깊게 살펴보고 문이 어느 방향으로 열릴지 결정하세요. 여기서 실수하지 않고 루프를 올바르게 배치하는 것이 중요합니다. 힌지 경첩은 문이 흔들리는 방향을 향해야 합니다.
경첩이 멈출 때까지 끝에 경첩을 놓습니다. 캔버스 가장자리에 경첩을 너무 세게 누르지 마십시오. 루프는 캔버스에 닿지 않고 경첩에서 자유롭게 회전해야 합니다. 경첩을 열 때 경첩이 캔버스를 따라 긁히는 것을 발견하면 1mm 정도의 작은 간격을 남겨 두십시오.
힌지 구멍 중 하나에 표시를 하고 힌지와 함께 제공되는 셀프 태핑 나사보다 약간 얇은 구멍을 뚫습니다. 한 번에 4개의 구멍을 모두 뚫을 필요는 없습니다. 표시에 실수를 할 수 있으며 루프가 측면으로 연결됩니다. 셀프 태핑 나사 하나를 조이고 힌지가 움직이지 않고 똑바로 안착되었는지 확인한 후 나머지 구멍을 뚫고 고정합니다. 두 번째 루프에서도 동일한 작업을 수행합니다.
이제 루프의 결합 부분을 상자 기둥에 나사로 고정하겠습니다. 편의상 도어 리프를 바닥에 놓고 그 옆에 프레임 포스트를 놓는 것이 좋습니다. 경첩이 프레임에 고르게 놓이도록 하려면 도어를 약간 올려 웨지로 높이를 조정해야 합니다. 상자 스탠드를 끝 부분에 기대어 캔버스 길이보다 약간 돌출되는지 확인하십시오. 조립 후 필요한 간격 3mm가 형성될 수 있습니다. 그런 다음 구멍을 뚫어 힌지를 고정합니다. 이제 상자를 조립해야 하기 때문에 경첩을 완전히 나사로 조일 필요가 없으며 캔버스 없이 이 작업을 수행하는 것이 더 편리합니다.
문틀 비틀기 또는 조립
도어 리프를 바닥에서 들어 올려 따로 보관하여 도어 프레임을 위한 공간을 만듭니다. 곧 직접 확인하실 수 있듯이 상자를 바닥에 굴리는 것이 더 편리합니다. 시작하려면 다음과 같은 준비가 필요합니다. 상자의 윗부분을 잡고 절단 평면에 수직으로 놓고 사진과 같이 가장자리에서 약 1cm 떨어진 셀프 태핑 나사를 위해 양쪽에 두 개의 구멍을 뚫습니다. 상자의 기둥 중앙에 평면에 수직인 구멍 하나를 만듭니다.
지금, 올바르게 배치 상자 요소, 하나씩 인접한 부품에 계속 드릴링 한 다음 셀프 태핑 나사로 나사로 고정하십시오. 특별한 나사를 찾을 필요가 없습니다. 예를 들어 건식벽체를 고정하는 데 사용되는 것이라면 무엇이든 가능합니다. 금속 프로파일. 여기서 가장 중요한 조건은 절단된 끝부분이 명확하게 연결되어 있다는 것입니다.
부품이 꼭 맞도록 부품 아래에 합판을 놓습니다. 바닥이 매우 평평한 경우 바닥 없이도 할 수 있습니다. 여기서 가장 중요한 것은 비틀리는 순간 비행기가 미끄러지지 않도록 하는 것임을 다시 한번 말씀드립니다. 손이 강하다면 한 손으로 상자를 잡고 다른 손으로 나사를 조이면 기울어지는 것을 방지할 수 있습니다.
이 비틀림에 가장 적합한 것은 나사산 피치가 큰 나무 나사가 아니라 건식 벽체를 금속 프로파일에 나사로 고정하는 셀프 태핑 나사입니다. 또는 다른 유사한 것, 즉 작은 단계가 있습니다. 큰 피치는 비틀 때 부품을 멀리 이동시킵니다. 정기적인 것을 확인하세요. 나무 공백그리고 내가 맞는지 확인해 보세요.
