집에서 인쇄회로기판을 만들어 보세요. 인쇄 회로 기판(LUT 아님)을 만드는 간단한 방법입니다. PCB 트랙을 수동으로 적용하는 방법

인쇄 회로 기판– 이것은 전도성 경로가 표면과 부피에 적용되는 유전체 베이스입니다. 전기 다이어그램. 인쇄 회로 기판은 기계적 고정 및 전기적 연결그 위에 설치된 전자 및 전기 제품의 리드를 납땜하여 서로 간에 연결합니다.

유리섬유에서 공작물을 잘라내고, 구멍을 뚫고, 인쇄회로기판을 에칭하여 전류가 흐르는 트랙을 얻는 작업은 인쇄회로기판에 패턴을 적용하는 방법에 관계없이 동일한 기술을 사용하여 수행됩니다.

수동적용기술
PCB 트랙

템플릿 준비

PCB 레이아웃이 그려지는 종이는 일반적으로 얇으며 특히 수동을 사용할 때 보다 정확한 구멍 드릴링을 위해 사용됩니다. 집에서 만든 드릴드릴이 측면으로 이어지지 않도록 더 조밀하게 만들어야합니다. 이렇게 하려면 PVA 또는 Moment와 같은 접착제를 사용하여 인쇄 회로 기판 디자인을 두꺼운 종이나 얇고 두꺼운 판지에 접착해야 합니다.

공작물 절단

적절한 크기의 호일 유리 섬유 라미네이트 블랭크를 선택하고 인쇄 회로 기판 템플릿을 블랭크에 적용하고 마커, 부드러운 연필 또는 날카로운 물체로 표시하여 둘레 주위에 윤곽을 그립니다.

다음으로, 금속 가위를 사용하여 표시된 선을 따라 유리 섬유 라미네이트를 자르거나 쇠톱으로 잘라냅니다. 가위는 더 빨리 자르고 먼지도 없습니다. 그러나 가위로 절단할 경우 유리섬유가 강하게 구부러져 동박의 접착력이 다소 저하되고 요소를 다시 납땜해야 하는 경우 트랙이 벗겨질 수 있다는 점을 고려해야 합니다. 따라서 보드가 크고 흔적이 매우 얇은 경우 쇠톱을 사용하여 자르는 것이 좋습니다.

인쇄 회로 기판 패턴의 템플릿은 모멘트 접착제를 사용하여 잘라낸 공작물에 접착되며, 그 중 4방울이 공작물의 모서리에 적용됩니다.

접착제가 단 몇 분만에 굳기 때문에 무선 부품용 구멍을 즉시 뚫을 수 있습니다.

드릴링 구멍

직경 0.7-0.8mm의 초경 드릴이 있는 특수 미니 드릴링 머신을 사용하여 구멍을 뚫는 것이 가장 좋습니다. 미니라면 드릴링 머신사용할 수 없는 경우 간단한 드릴을 사용하여 저전력 드릴로 구멍을 뚫을 수 있습니다. 하지만 보편적으로 일할 때 핸드 드릴부러진 드릴의 수는 손의 경도에 따라 달라집니다. 단 한 번의 훈련만으로는 절대 성공할 수 없습니다.

드릴을 고정할 수 없는 경우 여러 겹의 종이나 한 겹의 사포로 드릴 생크를 감쌀 수 있습니다. 생크 주위에 얇은 금속 와이어를 단단히 감고 돌릴 수 있습니다.

드릴링이 끝나면 모든 홀이 뚫렸는지 확인하세요. 이는 인쇄 회로 기판을 빛에 비추면 명확하게 볼 수 있습니다. 보시다시피 빠진 구멍이 없습니다.

지형도 적용

에칭 중에 전도성 경로가 될 유리섬유 적층판의 호일 위치가 파괴되지 않도록 보호하려면 수용액에 용해되지 않는 마스크로 덮어야 합니다. 경로 그리기의 편의를 위해 부드러운 연필이나 마커를 사용하여 미리 표시하는 것이 좋습니다.

표시를 적용하기 전에 인쇄 회로 기판 템플릿을 접착하는 데 사용된 접착제 흔적을 제거해야 합니다. 접착제가 많이 굳지 않았기 때문에 손가락으로 굴리면 쉽게 떼어낼 수 있습니다. 포일 표면은 아세톤이나 백색 알코올(소위 정제 가솔린)과 같은 수단을 사용하여 걸레로 탈지해야 합니다. 세정제설거지용(예: Ferry).

인쇄 회로 기판의 트랙을 표시한 후 디자인 적용을 시작할 수 있습니다. 예를 들어 모든 방수 에나멜은 경로를 그리는 데 매우 적합합니다. 알키드 에나멜 PF 시리즈는 백색 알코올 용매로 적절한 농도로 희석됩니다. 경로를 그릴 수 있습니다 다양한 악기– 유리 또는 금속 드로잉 펜, 의료용 바늘, 심지어 이쑤시개까지. 이 기사에서는 잉크로 종이에 그림을 그리도록 설계된 드로잉 펜과 발레리나를 사용하여 회로 기판 흔적을 그리는 방법을 설명합니다.

이전에는 컴퓨터가 없었고 모든 그림을 Whatman 종이에 간단한 연필로 그린 다음 잉크로 트레이싱 페이퍼에 옮겨 복사기를 사용하여 복사했습니다.

드로잉은 발레리나가 그린 접촉 패드로 시작됩니다. 이렇게 하려면 발레리나 드로잉 보드의 슬라이딩 조 간격을 필요한 선 너비로 조정하고 원의 직경을 설정하고 두 번째 나사로 조정을 수행하여 드로잉 블레이드를 축에서 멀리 이동해야 합니다. 회전.

다음으로, 발레리나의 화판에 붓을 사용하여 5~10mm 길이의 물감을 채웁니다. 인쇄 회로 기판에 보호층을 적용할 때는 건조가 느리고 조용하게 작업할 수 있는 PF 또는 GF 페인트가 가장 적합합니다. NT 브랜드의 페인트도 사용이 가능하지만 빨리 마르기 때문에 작업이 어렵습니다. 페인트가 잘 접착되고 퍼지지 않아야 합니다. 페인팅하기 전에 페인트를 액체 농도로 희석하고 적절한 용제를 조금씩 첨가하면서 격렬하게 저어주고 유리 섬유 조각에 페인트를 칠해야합니다. 페인트로 작업하려면 용매 저항성 브러시가 설치된 매니큐어 바니시 병에 페인트를 붓는 것이 가장 편리합니다.

발레리나의 드로잉 보드를 조정하고 필요한 선 매개변수를 얻은 후 접촉 패드 적용을 시작할 수 있습니다. 이를 위해 축의 날카로운 부분을 구멍에 삽입하고 발레리나의 바닥을 원으로 회전시킵니다.

드로잉 펜을 올바르게 설정하고 인쇄 회로 기판의 구멍 주위에 원하는 페인트 농도를 설정하면 완벽한 원을 얻을 수 있습니다. 둥근 모양. 발레리나가 그림을 제대로 그리기 시작하면 화판 틈에 남아 있는 마른 물감을 천으로 닦아내고 화판에 새 물감을 채워 넣는다. 이 인쇄 회로 기판에 원으로 모든 구멍을 그리는 데 드로잉 펜을 두 번만 다시 채우고 2분도 채 걸리지 않았습니다.

보드에 둥근 패드가 그려지면 손으로 그리는 펜을 사용하여 전도성 경로를 그릴 수 있습니다. 손으로 화판을 준비하고 조정하는 것은 발레리나를 준비하는 것과 다르지 않습니다.

추가로 필요한 유일한 것은 평평한 눈금자입니다. 2.5-3mm 두께의 고무 조각이 가장자리를 따라 측면 중 하나에 접착되어 눈금자가 작동 중에 미끄러지지 않고 눈금자를 건드리지 않고 유리 섬유가 자유롭게 통과할 수 있습니다. 그 밑에. 나무 삼각형은 자로서 가장 적합하며 안정적이며 동시에 인쇄 회로 기판을 그릴 때 손 지지대 역할을 할 수 있습니다.

트랙을 그릴 때 인쇄 회로 기판이 미끄러지는 것을 방지하려면 종이 면과 함께 밀봉된 두 장의 사포로 구성된 사포 위에 놓는 것이 좋습니다.

경로와 원을 그릴 때 접촉하면 어떤 조치도 취해서는 안됩니다. 인쇄회로기판의 페인트를 만졌을 때 얼룩이 지지 않을 때까지 건조시킨 후, 칼끝을 사용하여 디자인의 여분 부분을 제거해야 합니다. 페인트를 더 빨리 건조시키려면 보드를 따뜻한 장소(예: 실내)에 놓아야 합니다. 겨울철가열 배터리에. 안에 여름 시간년 - 태양 광선 아래.

인쇄 회로 기판의 디자인이 완전히 적용되고 모든 결함이 수정되면 에칭을 진행할 수 있습니다.

인쇄회로기판 설계 기술
레이저 프린터를 사용하여

레이저 프린터로 인쇄할 때 토너에 의해 형성된 이미지는 정전기로 인해 레이저 빔이 이미지를 그린 포토 드럼에서 종이로 전사됩니다. 토너는 정전기로 인해 종이에 달라붙어 이미지를 보존합니다. 토너를 고정하기 위해 용지를 롤러 사이에 말리는데, 그 중 하나는 180~220°C의 온도로 가열되는 열 오븐입니다. 토너가 녹아 종이 질감에 침투합니다. 냉각되면 토너가 굳어져 종이에 단단히 부착됩니다. 용지를 다시 180~220°C로 가열하면 토너가 다시 액체가 됩니다. 토너의 이러한 특성은 전류가 흐르는 트랙의 이미지를 집에서 인쇄 회로 기판으로 전송하는 데 사용됩니다.

인쇄회로기판 디자인이 포함된 파일이 준비되면 레이저 프린터를 사용하여 종이에 인쇄해야 합니다. 이 기술에 대한 인쇄 회로 기판 도면의 이미지는 부품이 설치된 측면에서 보아야 한다는 점에 유의하십시오! 잉크젯 프린터는 다른 원리로 작동하므로 이러한 목적에는 적합하지 않습니다.

디자인을 인쇄 회로 기판으로 전사하기 위한 종이 템플릿 준비

사무용 일반 용지에 인쇄회로기판 디자인을 인쇄할 경우 다공성 구조로 인해 토너가 용지 본체 깊숙히 침투하여 토너가 인쇄회로기판에 전사되면 대부분 남게 됩니다. 종이에. 또한, 인쇄회로기판에서 종이를 제거하는데 어려움이 있을 것이다. 물에 오랫동안 담가두어야 합니다. 따라서 포토마스크를 준비하려면 다공성 구조가 없는 종이(예: 인화지, 기판)가 필요합니다. 자기 접착 필름라벨, 트레이싱 페이퍼, 광택 잡지 페이지.

나는 PCB 디자인을 인쇄하기 위한 용지로 오래된 스톡 트레이싱지를 사용합니다. 트레이싱지는 매우 얇아서 템플릿을 직접 인쇄할 수 없으며 프린터에서 구겨집니다. 이 문제를 해결하려면 인쇄하기 전에 모서리에 있는 필요한 크기의 트레이싱 페이퍼에 접착제 한 방울을 바르고 A4 사무용 용지에 붙여야 합니다.

이 기술을 사용하면 가장 얇은 종이나 필름에도 인쇄 회로 기판 디자인을 인쇄할 수 있습니다. 도면의 토너 두께를 최대화하려면 인쇄하기 전에 절약 인쇄 모드를 꺼서 "프린터 속성"을 구성해야 하며, 이 기능을 사용할 수 없는 경우 가장 거친 용지 종류를 선택하십시오. 예를 들어 판지 또는 이와 유사한 것. 처음에는 좋은 인쇄 결과를 얻지 못할 가능성이 매우 높으며 레이저 프린터에 가장 적합한 인쇄 모드를 찾으려면 약간의 실험을 거쳐야 합니다. 결과적인 디자인 인쇄에서 인쇄 회로 기판의 트랙과 접촉 패드는 간격이나 얼룩 없이 조밀해야 합니다. 왜냐하면 이 기술 단계에서의 수정은 쓸모가 없기 때문입니다.

남은 것은 윤곽선을 따라 트레이싱 페이퍼를 자르는 것뿐입니다. 그러면 인쇄 회로 기판을 만들기 위한 템플릿이 준비되고 다음 단계로 진행하여 이미지를 유리 섬유 라미네이트에 전송할 수 있습니다.

종이에서 유리섬유로 디자인 옮기기

인쇄 회로 기판 설계를 전송하는 것이 가장 중요한 단계입니다. 기술의 본질은 간단합니다. 인쇄 회로 기판 트랙의 인쇄 패턴 측면이 있는 종이를 유리 섬유의 구리 호일에 적용하고 큰 힘으로 압착합니다. 다음으로 이 샌드위치를 180~220°C의 온도로 가열한 다음 실온으로 냉각합니다. 종이가 찢어지고 인쇄 회로 기판에 디자인이 남아 있습니다.

일부 장인은 전기 다리미를 사용하여 종이에서 인쇄 회로 기판으로 디자인을 옮기는 것을 제안합니다. 이 방법을 시도했지만 결과가 불안정했습니다. 토너를 동시에 가열하는 것은 어렵습니다. 원하는 온도및 토너가 경화되면 인쇄회로기판 전체 표면에 종이를 균일하게 압착하는 기능을 포함한다. 결과적으로 패턴이 완전히 전사되지 않고 인쇄 회로 기판 트랙 패턴에 틈이 남게 됩니다. 조절기가 설정되어 있어도 다리미가 충분히 가열되지 않았을 수 있습니다. 최대 가열철. 다리미를 열고 온도 조절 장치를 재구성하고 싶지 않았습니다. 따라서 노동 집약적이지 않고 100% 결과를 제공하는 다른 기술을 사용했습니다.

인쇄 회로 기판 크기로 자르고 아세톤으로 탈지 한 호일 유리 섬유 라미네이트 조각에 패턴이 인쇄 된 트레이싱 페이퍼를 모서리에 붙였습니다. 더 균일한 압력을 가하기 위해 트레이싱지 위에 사무용 종이 몇 장을 놓았습니다. 결과 패키지를 합판 위에 놓고 그 위에 같은 크기의 시트를 덮었습니다. 이 전체 샌드위치는 클램프에서 최대 힘으로 고정되었습니다.

남은 일은 준비된 샌드위치를 200°C의 온도로 가열하고 식히는 것입니다. 온도 조절기가 있는 전기 오븐은 난방에 이상적입니다. 생성된 구조물을 캐비닛에 넣고 설정 온도에 도달할 때까지 기다린 다음 30분 후에 보드를 꺼내 식히면 충분합니다.

전기오븐이 없으시면 오븐을 이용해도 됩니다. 가스 오븐, 내장된 온도계를 이용하여 가스 공급 손잡이를 이용하여 온도를 조절합니다. 온도계가 없거나 결함이 있는 경우 여성이 도움을 줄 수 있으며 파이가 구워지는 조절 손잡이의 위치가 적합합니다.

합판 끝부분이 휘어져 있어서 만일을 대비해 추가 클램프로 고정해 주었습니다. 이 현상을 피하려면 인쇄 회로 기판을 5-6mm 두께의 금속 시트 사이에 고정하는 것이 좋습니다. 모서리에 구멍을 뚫고 인쇄 회로 기판을 고정하고 나사와 너트를 사용하여 플레이트를 조일 수 있습니다. M10이면 충분합니다.

30분 후에는 토너가 굳을 만큼 구조가 냉각되고 보드를 제거할 수 있습니다. 제거된 인쇄 회로 기판을 언뜻 보면 토너가 트레이싱지에서 기판으로 완벽하게 전사된 것이 분명해집니다. 트레이싱 페이퍼는 인쇄된 트랙, 접촉 패드 링 및 마킹 문자의 선을 따라 단단하고 균일하게 맞습니다.

인쇄회로기판의 거의 모든 흔적에서 트레이싱 페이퍼가 쉽게 벗겨졌고, 남은 트레이싱 페이퍼는 젖은 천으로 제거했습니다. 하지만 여전히 인쇄된 트랙에는 여러 곳에 공백이 있었습니다. 이는 프린터의 인쇄가 고르지 않거나 유리섬유 호일에 먼지나 부식이 남아 있기 때문에 발생할 수 있습니다. 어떤 공간이라도 채워질 수 있다 방수 페인트, 매니큐어를 바르거나 마커로 수정하세요.

인쇄 회로 기판 리터칭에 마커가 적합한지 확인하려면 마커로 종이에 선을 그리고 종이에 물을 적셔야 합니다. 선이 흐려지지 않으면 리터칭 마커가 적합합니다.

염화제2철 또는 과산화수소와 구연산 용액으로 집에서 인쇄 회로 기판을 에칭하는 것이 가장 좋습니다. 에칭 후 아세톤에 적신 면봉을 사용하면 인쇄된 트랙에서 토너를 쉽게 제거할 수 있습니다.

그런 다음 구멍을 뚫고 전도성 경로와 접촉 패드를 주석 도금하고 무선 요소를 밀봉합니다.

이것은 무선 부품이 설치된 인쇄 회로 기판의 모습입니다. 그 결과 전원 공급 장치 및 스위칭 장치가 탄생했습니다. 전자 시스템, 비데 기능으로 일반 변기를 보완합니다.

PCB 에칭

집에서 인쇄 회로 기판을 만들 때 유리 섬유 라미네이트의 보호되지 않은 부분에서 구리 호일을 제거하기 위해 라디오 아마추어는 일반적으로 다음을 사용합니다. 화학적 방법. 인쇄 회로 기판을 에칭 용액에 담그면 다음과 같은 현상이 발생합니다. 화학 반응마스크로 보호되지 않은 구리는 용해됩니다.

산세 솔루션 요리법

구성 요소의 가용성에 따라 무선 아마추어는 아래 표에 제공된 솔루션 중 하나를 사용합니다. 에칭 솔루션은 집에서 라디오 아마추어가 사용하는 인기순으로 배열됩니다.

솔루션 이름	화합물	수량	요리 기술	장점	결함
과산화수소 + 구연산	과산화수소(H 2 O 2)	100ml	3% 과산화수소 용액에 녹입니다. 구연산그리고 식탁용 소금	부품 가용성, 높은 에칭 속도, 안전성	저장되지 않음
	구연산(C6H8O7)	30g
	식염(NaCl)	5g
염화제2철 수용액	물(H2O)	300ml	따뜻한 물에 녹여 염화제2철	충분한 에칭 속도, 재사용 가능	염화제이철의 낮은 가용성
염화제2철 수용액	염화제이철(FeCl 3)	100 그램	따뜻한 물에 녹여 염화제2철	충분한 에칭 속도, 재사용 가능	염화제이철의 낮은 가용성
과산화수소 + 염산	과산화수소(H 2 O 2)	200ml	3% 과산화수소 용액에 10% 염산을 붓습니다.	높은 에칭 속도, 재사용 가능	세심한 관리가 필요함
과산화수소 + 염산	염산(HCl)	200ml	3% 과산화수소 용액에 10% 염산을 붓습니다.	높은 에칭 속도, 재사용 가능	세심한 관리가 필요함
황산구리 수용액	물(H2O)	500ml	안에 뜨거운 물(50-80°C) 식염을 녹인 다음 황산구리를 녹입니다.	구성 요소 가용성	황산구리의 독성 및 느린 에칭(최대 4시간)
	황산구리(CuSO4)	50 그램
	식염(NaCl)	100 그램

인쇄 회로 기판을 에칭합니다. 금속기구는 허용되지 않습니다. 이렇게 하려면 유리, 세라믹 또는 플라스틱으로 만든 용기를 사용해야 합니다. 사용된 에칭 용액은 하수 시스템에 폐기될 수 있습니다.

과산화수소와 구연산의 에칭액

구연산이 용해된 과산화수소 기반 용액은 가장 안전하고 저렴하며 가장 빠르게 작동합니다. 나열된 모든 솔루션 중에서 이것은 모든 기준에서 최고입니다.

과산화수소는 모든 약국에서 구입할 수 있습니다. 하이드로페라이트라고 불리는 액체 3% 용액 또는 정제 형태로 판매됩니다. 하이드로페라이트에서 액체 3% 과산화수소 용액을 얻으려면 1.5g 무게의 6정을 물 100ml에 녹여야 합니다.

결정 형태의 구연산은 모든 식료품점에서 30~50g 무게의 봉지에 포장되어 판매됩니다. 식탁용 소금은 어느 집에서나 찾을 수 있습니다. 100ml의 에칭 용액은 100cm 2 면적의 인쇄 회로 기판에서 35 미크론 두께의 구리 호일을 제거하기에 충분합니다. 사용한 용액은 저장되지 않으며 재사용할 수 없습니다. 그런데 구연산을 아세트산으로 대체할 수 있지만, 매운 냄새 때문에 인쇄 회로 기판을 야외에서 에칭해야 합니다.

염화제2철 산세 용액

두 번째로 널리 사용되는 에칭 용액은 염화제이철 수용액입니다. 이전에는 가장 인기가 많았습니다. 산업 기업염화제2철은 구하기 쉬웠다.

에칭 용액은 온도를 요구하지 않으며 충분히 빠르게 에칭되지만 용액의 염화제이철이 소모됨에 따라 에칭 속도가 감소합니다.

염화제이철은 흡습성이 매우 높아 공기 중의 물을 빠르게 흡수합니다. 결과적으로 병 바닥에 노란색 액체가 나타납니다. 이는 부품의 품질에 영향을 미치지 않으며 이러한 염화제이철은 에칭액 제조에 적합합니다.

사용한 염화제이철 용액은 밀폐용기에 보관하면 여러 번 재사용할 수 있습니다. 재생될 수 있으므로 용액에 부어 넣으십시오. 철 못(그들은 즉시 느슨한 구리 층으로 덮일 것입니다). 표면에 묻으면 제거하기 어려운 노란색 얼룩이 남습니다. 현재 염화제이철 용액은 높은 비용으로 인해 인쇄 회로 기판 제조에 덜 자주 사용됩니다.

과산화수소와 염산을 기반으로 한 에칭 용액

우수한 에칭 솔루션 제공 고속에칭. 세게 저으면서 염산을 3% 과산화수소 수용액에 얇은 흐름으로 붓습니다. 과산화수소를 산에 붓는 것은 용납되지 않습니다! 그러나 에칭 용액에 염산이 존재하기 때문에 보드를 에칭할 때는 용액이 손의 피부를 부식시키고 접촉하는 모든 것을 손상시키기 때문에 세심한 주의가 필요합니다. 이러한 이유로 집에서는 염산이 함유된 에칭액을 사용하는 것을 권장하지 않습니다.

황산동을 기반으로 한 에칭 용액

황산동을 이용해 인쇄회로기판을 제조하는 방법은 일반적으로 접근이 어려워 다른 부품을 기반으로 에칭 용액을 생산할 수 없는 경우에 사용된다. 황산동은 살충제이며 해충 방제에 널리 사용됩니다. 농업. 또한 인쇄회로기판의 에칭 시간은 최대 4시간이며, 용액 온도를 50~80°C로 유지하고 에칭되는 표면에서 용액의 지속적인 변화를 보장해야 합니다.

PCB 에칭 기술

위의 에칭 용액, 유리, 세라믹 또는 기판을 에칭하는 경우 플라스틱 접시, 예를 들어 유제품에서. 적당한 크기의 용기가 없다면 적당한 크기의 두꺼운 종이나 판지 상자를 가져다가 안에 넣어도 됩니다. 플라스틱 필름. 에칭 용액을 용기에 붓고 인쇄 회로 기판을 패턴을 아래로 조심스럽게 표면에 놓습니다. 액체의 표면 장력과 가벼운 무게로 인해 보드가 뜨게 됩니다.

편의를 위해 순간 접착제를 사용하여 플러그를 보드 중앙에 붙일 수 있습니다. 플라스틱 병. 코르크는 손잡이와 플로트 역할을 동시에 수행합니다. 그러나 보드에 기포가 형성되고 이러한 장소에서 구리가 에칭되지 않을 위험이 있습니다.

구리의 균일한 에칭을 보장하려면 인쇄 회로 기판을 패턴이 위로 향하도록 용기 바닥에 놓고 주기적으로 손으로 트레이를 흔드십시오. 시간이 지나면 에칭 용액에 따라 구리가 없는 부분이 나타나기 시작하고 인쇄 회로 기판 전체 표면에 구리가 완전히 용해됩니다.

구리가 에칭 용액에 완전히 용해된 후 인쇄 회로 기판을 욕조에서 꺼내 흐르는 물에 철저히 세척합니다. 흐르는 물. 아세톤에 적신 천으로 트랙에서 토너를 제거하고, 원하는 농도를 얻기 위해 페인트에 첨가된 용제에 적신 천으로 페인트를 쉽게 제거합니다.

무선 구성 요소 설치를 위한 인쇄 회로 기판 준비

다음 단계는 무선 요소 설치를 위해 인쇄 회로 기판을 준비하는 것입니다. 보드에서 페인트를 제거한 후 트랙을 원을 그리며 미세하게 처리해야 합니다. 사포. 구리 트랙이 얇고 쉽게 접지될 수 있으므로 멀리할 필요가 없습니다. 가벼운 압력으로 연마재를 몇 번만 통과시키면 충분합니다.

다음으로 인쇄 회로 기판의 전류 전달 경로와 접촉 패드를 알코올-로진 플럭스로 코팅하고 주석 도금합니다. 연납전기 납땜 인두. 인쇄회로기판의 구멍이 납땜으로 덮이는 것을 방지하려면 납땜 인두 팁에 납땜을 조금 찍어야 합니다.

인쇄 회로 기판 제조가 완료된 후 남은 것은 무선 부품을 지정된 위치에 삽입하고 해당 리드를 패드에 납땜하는 것입니다. 납땜하기 전에 부품의 다리를 알코올-로진 플럭스로 적셔야 합니다. 무선 구성 요소의 다리가 긴 경우 납땜하기 전에 인쇄 회로 기판 표면 위의 돌출 길이 1-1.5mm까지 측면 절단기를 사용하여 절단해야 합니다. 부품 설치를 완료한 후에는 알코올, 백색 알코올 또는 아세톤과 같은 용제를 사용하여 남아 있는 로진을 제거해야 합니다. 그들은 모두 로진을 성공적으로 용해시켰습니다.

이 간단한 용량성 릴레이 회로를 구현하는 데는 인쇄 회로 기판 제조를 위한 트랙 배치부터 작업 샘플 생성까지 5시간도 채 걸리지 않았으며, 이는 이 페이지를 작성하는 데 걸린 시간보다 훨씬 적습니다.

집에서 만든 인쇄 회로 기판

레이저 철 기술을 사용하여 집에서 인쇄 회로 기판을 만드는 방법. 이는 토너가 종이에서 미래 인쇄 회로 기판의 금속화 표면으로 열 전달되는 것을 의미합니다.

나는 레이저 철 기술을 사용하여 인쇄 회로 기판을 만들려고 여러 번 시도했지만 신뢰할 수 있고 쉽게 반복할 수 있는 결과를 얻지 못했습니다. 또한 보드를 만들 때 패드에 0.5mm 이하의 크기로 에칭된 구멍이 필요합니다. 그 후, 직경 0.75mm의 드릴을 중심에 맞추기 위해 드릴링할 때 이 장치를 사용합니다.

결함은 트랙 폭의 이동 또는 변화의 형태로 나타나며, 종이를 제거한 후 구리 호일에 남아 있는 토너의 두께가 동일하지 않은 경우에도 나타납니다. 또한, 에칭하기 전에 종이를 제거할 때 토너의 모든 구멍에서 셀룰로오스 잔여물을 제거하는 것이 문제가 됩니다. 결과적으로, 인쇄 회로 기판을 에칭할 때 추가적인 어려움이 발생하는데, 이는 반대 작업을 통해서만 피할 수 있습니다. http://oldoctober.com/ru/

결혼하게 된 이유는 다음과 같다고 추측합니다.

종이가열까지 높은 온도휘어지기 시작합니다. 호일 유리 섬유의 온도는 항상 약간 낮습니다. 토너가 호일에 부분적으로 접착되지만 용지 면은 녹은 상태로 남아 있습니다. 휘어지면 종이가 이동하여 도체의 원래 모양이 변경됩니다.

처음에는 이 기술에 특정한 단점이 없는 것은 아니라는 점을 경고하고 싶습니다.

첫째는 부재다. 특수지열전사를 사용하는 대신 자체 접착 라벨에 적합한 용지를 선택하는 것이 좋습니다. 불행히도 모든 종이가 적합한 것은 아닙니다. 라벨이 더 조밀하고 뒷면의 표면이 좋고 매끄러운 것을 선택해야 합니다.

두 번째 단점은 인쇄회로기판의 크기가 다리미 열판의 크기에 의해 제한된다는 것입니다. 또한 모든 철이 호일 유리 섬유 라미네이트를 충분히 균일하게 가열할 수 있는 것은 아니므로 가장 큰 철을 선택하는 것이 좋습니다.

그러나 이러한 모든 단점에도 불구하고 아래 설명된 기술을 통해 소규모 생산에서도 안정적이고 쉽게 반복 가능한 결과를 얻을 수 있었습니다.

전통적인 공정의 변화의 본질은 토너로 종이를 가열하는 것이 아니라 포일 유리 섬유 자체를 가열하는 것이 제안된다는 것입니다.

이 방법을 사용하면 토너 용융부의 온도를 쉽게 제어할 수 있다는 것이 가장 큰 장점입니다. 또한 고무 롤러를 사용하면 압력을 고르게 분산시키고 토너가 부서지는 것을 방지할 수 있습니다(다른 재료를 테스트하지 않았기 때문에 포일 유리 섬유에 대해 모든 곳에 씁니다).

이 기술은 두께가 다른 호일 유리 섬유 라미네이트에도 똑같이 적합하지만 가위로 자르기 쉽기 때문에 1mm보다 두껍지 않은 재료를 사용하는 것이 좋습니다.

그래서 우리는 가장 초라한 호일 유리 섬유 라미네이트 조각을 사포로 처리합니다. 매우 큰 사포를 사용하면 향후 트랙이 손상될 수 있으므로 사용하지 마십시오. 하지만 새 유리섬유 조각이 있다면 사포질을 할 필요는 없습니다. 구리 표면은 어떤 경우에도 철저히 청소하고 탈지해야 합니다.

열전사용 스텐실 만들기. 이를 위해 라벨 용지에서 필요한 부분을 잘라내어 라벨 자체를 뒷면에서 분리합니다. 뒷면이 프린터 메커니즘에 걸리는 것을 방지하려면 시트 시작 부분에 라벨 조각을 남겨 두어야 합니다.

토너가 도포될 인쇄물 부분을 손으로 만지지 마십시오.

호일 유리 섬유 라미네이트의 두께가 1mm 이하인 경우 개별 보드의 가장자리 사이의 거리를 0.2mm로 선택할 수 있으며, 더 크고 쇠톱으로 공작물을 절단하려는 경우 1.5mm로 선택할 수 있습니다. -2.0mm, 블레이드 두께 및 가공 공차에 따라 다름.

프린터 드라이버에 기본으로 설치되어 있는 토너 레이어를 사용하는데 "흑백 하프톤:"(B/W 하프톤)을 "단색"으로 선택해야 합니다. 즉, 래스터가 나타나는 것을 방지해야 합니다. 스텐실에서는 보이지 않을 수도 있지만 토너의 두께에 영향을 줄 수 있습니다.

호일 유리 섬유 조각에 스텐실을 고정합니다. 종이 클립. 다리미와 접촉하지 않도록 스텐실의 자유 가장자리에 다른 종이 클립을 부착합니다.

토너의 녹는점 다른 브랜드대략 160-180C입니다. 따라서 다리미의 온도는 10~20℃ 정도 약간 높아야 합니다. 다리미의 온도가 180C까지 가열되지 않으면 온도를 조정해야 합니다.

가열하기 전에 다리미 열판의 기름기와 기타 오염 물질을 철저히 청소해야 합니다!

다리미를 180-190 도의 온도로 가열하고 그림과 같이 호일 유리 섬유에 단단히 누릅니다. 다리미의 위치를 다르게 하면 보드가 너무 고르지 않게 가열될 수 있습니다. 일반적으로 다리미의 넓은 부분에서는 20~30C 더 가열되기 때문입니다. 2분만 기다리세요.

그런 다음 철을 제거하고 사진 롤링용 고무 롤러를 사용하여 한 번에 스텐실을 호일 유리 섬유 위에 강제로 굴립니다.

롤링 중에 토너가 부서지는 경우, 즉 트랙이 옆으로 이동하거나 모양이 변경되는 경우 프린터 드라이버에서 토너 양을 줄여야 합니다.

롤러의 중심은 항상 보드의 중심을 따라 이동해야 합니다. 롤러 핸들은 핸들 "주변"으로 향하는 힘 벡터의 출현을 방지하는 방식으로 고정되어야 합니다.

우리는 스텐실을 몇 번 더 단단히 굴리고 무게를 고르게 분산시키기 위해 접힌 신문을 여러 번 놓은 후 결과 "샌드위치"를 무거운 것으로 누릅니다.

스텐실은 매번 같은 방향으로 굴려야 합니다. 스텐실이 부착된 곳부터 롤러가 움직이기 시작합니다.

약 10분 후에 프레스를 제거하고 스텐실을 제거할 수 있습니다. 이것이 일어난 일입니다.

이제 우리는 후면나중에 에칭하는 동안 이 보드를 고정할 수 있는 어떤 방법으로든 보드를 붙입니다. (저는 글루건을 사용합니다.)

우리는 염화제2철 용액으로 보드를 에칭합니다.

솔루션을 준비하는 방법은 무엇입니까?

염화제이철 한 병이 개봉되어 있다면 이미 고농축 용액이 들어 있을 가능성이 높습니다. 산세 그릇에 붓고 물을 조금 더할 수 있습니다.

염화제이철이 아직 물로 덮이지 않았다면 직접 할 수 있습니다. 유리병에서 크리스탈 자체를 꺼낼 수도 있지만 이를 위해 가보 은을 사용하지 마세요.

고농도 용액에서는 에칭 공정이 작동하지 않으므로 이러한 용액이 있으면 약간의 물을 추가해야 합니다.

접시로는 비닐 플라스틱 포토 욕조를 사용하는 것이 가장 좋지만 다른 것을 사용해도 됩니다.

그림은 표면 장력으로 인해 보드가 용액 표면에 떠 있는 것을 보여줍니다. 이 방법은 에칭 제품이 보드 표면에 머무르지 않고 즉시 욕조 바닥으로 가라 앉기 때문에 좋습니다.

에칭 초기에는 보드 아래에 기포가 남아 있지 않은지 확인해야 합니다. 에칭 공정에서는 기판 전체 표면에 걸쳐 균일하게 에칭이 진행되는지 확인하는 것이 좋습니다.

이질성이 있는 경우 오래된 칫솔 등을 사용하여 프로세스를 활성화해야 합니다. 하지만 토너층이 손상되지 않도록 주의해서 작업해야 합니다.

접촉 패드의 구멍에 특별한 주의를 기울여야 합니다. 에칭 공정이 즉시 시작되지 않은 영역은 더 밝습니다. 원칙적으로 프로세스 초기에 전체 표면과 모든 구멍을 어둡게 만드는 것으로 충분하며 성공은 잊혀진 결론입니다.

보드의 주요 부분이 15분 안에 에칭되었다면 총 에칭 시간을 두 배, 즉 30분 이상 늘려서는 안 됩니다. 추가 에칭은 전도체의 폭을 감소시킬 뿐만 아니라 토너를 부분적으로 파괴할 수도 있습니다.

일반적으로 접촉 패드의 모든 0.5mm 구멍은 두 배의 시간으로 에칭됩니다.

모터가 작은 편심으로 회전하여 용액에 진동이 발생합니다(보드를 주기적으로 들어 올리고 움직이는 경우에는 필요하지 않음).

아세톤을 묻힌 면봉으로 토너를 닦아냅니다.

이것이 일어난 일입니다. 왼쪽의 보드는 여전히 토너로 덮여 있습니다. 트랙의 폭은 0.4mm입니다.

이제 드릴링 중에 구리에 형성된 버를 제거할 수 있습니다. 이를 위해 먼저 편리한 맨드릴에 고정된 볼 베어링을 사용하여 롤을 감습니다. 이 경우 보드를 단단하고 평평한 표면에 놓는 것이 좋습니다. 그런 다음 고운 사포를 사용하여 구리 표면에서 산화물이 형성된 경우 제거하십시오.

우리는 공작물에 주석을 달고 먼저 플럭스 층으로 코팅합니다.

사무용품점에 가서 접착식 라벨이 붙은 포장 사진을 찍었습니다. 이 용지는 열전사에 적합하지 않습니다. 하지만 다른 것이 없으면 약간 수정한 후에 이것을 사용할 수 있습니다.

열전사에 가장 편리한 종이는 핀란드 회사인 Campas에서 생산되었습니다. 그리고 작은 포장에는 식별 표시가 없기 때문에 테스트 없이는 식별이 거의 불가능합니다.

우리는 이러한 유형의 공장 프로토타입 보드를 마음대로 사용할 수 있습니다.

나는 두 가지 이유로 그녀를 좋아하지 않습니다:

1) 부품 장착시 먼저 라디오 부품을 장착하고 도체를 납땜하기 위해 계속해서 앞뒤로 돌려야 합니다. 테이블 위에서 불안정하게 행동합니다.

2) 분해 후에도 구멍은 땜납으로 채워져 있으므로 다음 보드 사용 전에 깨끗이 청소해야 합니다.

인터넷에서 검색하기 다른 종류자신의 손으로 만들 수 있는 브레드보드 사용 가능한 재료, 몇 가지를 발견했습니다 흥미로운 옵션, 그 중 하나가 반복하기로 결정했습니다.

옵션 1

포럼에서 인용: « 예를 들어, 저는 이 집에서 만든 것을 수년 동안 사용해 왔습니다. 개발 보드. 구리 핀이 리벳으로 고정된 유리 섬유 조각으로 조립됩니다. 이러한 핀은 라디오 시장에서 구입하거나 직경 1.2-1.3mm의 구리선으로 직접 만들 수 있습니다. 얇은 핀은 너무 많이 구부러지고, 두꺼운 핀은 납땜 시 너무 많은 열을 소비합니다. 이 "브레드보드"를 사용하면 가장 초라한 무선 요소를 재사용할 수 있습니다. 불소수지 절연체 MGTF의 와이어로 연결하는 것이 좋습니다. 그러면 일단 완성된 끝은 평생 지속될 것입니다.”

나는 이 옵션이 나에게 가장 적합하다고 생각합니다. 하지만 유리섬유와 기성 구리 핀은 구할 수 없기 때문에 조금 다르게 해보겠습니다.

와이어에서 추출된 구리선:

나는 단열재를 벗겨내고 간단한 리미터를 사용하여 같은 길이의 핀을 만들었습니다.

핀 직경 - 1mm.

보드의 기초로 두꺼운 합판을 사용했습니다. 4mm (두꺼울수록 핀이 더 강하게 고정됩니다.):

표시에 대해 걱정할 필요가 없도록 합판에 줄이 그어진 종이를 테이프로 붙였습니다.

그리고 점차적으로 구멍을 뚫었습니다. 10mm드릴 직경 0.9mm:

우리는 홀의 행을 얻습니다:

이제 구멍에 핀을 꽂아야 합니다. 구멍의 직경이 핀의 직경보다 작기 때문에 연결이 촘촘하게 되어 핀이 합판에 단단히 고정됩니다.

합판 바닥 아래에 핀을 박을 때, 금속판. 핀은 가벼운 움직임으로 박혀 들어가고, 소리가 변하면 핀이 시트에 닿았다는 의미입니다.

보드가 흔들리는 것을 방지하기 위해 다리를 만듭니다.

접착제:

브레드보드가 준비되었습니다!

같은 방법을 사용하여 표면 실장 보드를 만들 수 있습니다(인터넷 사진, 라디오).

아래에서는 그림을 완성하기 위해 인터넷에서 찾은 몇 가지 적합한 디자인을 제시하겠습니다.

옵션 2번

금속 머리가 달린 푸시 핀이 보드의 한 부분에 망치로 박혀 있습니다.

남은 것은 주석으로 처리하는 것뿐입니다. 구리 도금 버튼은 문제 없이 주석 도금이 가능하지만 강철 버튼의 경우에는 가능합니다.

안녕하세요, 블로그 독자 여러분. 지금 바깥 날씨가 정말 좋아요. 기분이 좋아. 오늘은 고품질의 제품을 만드는 방법에 대해 알려드리고자 합니다. 집에 있는 인쇄 회로 기판.

]일반적으로 이를 이용한 인쇄회로기판의 제조방법은 레이저 다리미복잡하지 않습니다. 그 본질은 호일 PCB에 보호 패턴을 적용하는 방법에 있습니다.

우리의 경우 먼저 프린터를 사용하여 보호 디자인을 인화지의 광택면에 인쇄합니다. 그런 다음 다리미로 가열하면 부드러워진 토너가 PCB 표면에 튀겨집니다. 이 작업에 대한 자세한 내용을 읽어보세요... 하지만 다음 문서에서는 더 많은 내용을 확인할 수 있습니다. 유용한 정보아마추어 무선 기술 분야의 전문가이므로 꼭 구독하세요.

그럼 시작해 보겠습니다.

LUT 기술을 사용하여 보드를 만들려면 다음이 필요합니다.

호일 텍스톨라이트(단면 또는 양면)
레이저 프린터
금속 가위
광택 인화지(로몬드)
용제(아세톤, 알코올, 가솔린 등)
사포(고운 연마재, 입자가 0인 것이 좋음)
드릴(보통 모터 콜렛 척)
칫솔(매우 필요한 것, 치아 건강뿐만 아니라)
염화제2철
실제로 보드 그림 자체는 Sprint-Layout으로 그렸습니다.

텍스타일라이트의 제조

우리는 손에 금속 가위를 들고 미래의 인쇄 회로 기판 크기에 맞게 PCB 조각을 잘라냅니다. 이전에는 금속용 쇠톱으로 PCB를 절단했는데, 가위에 비해 그다지 편리하지 않고, PCB 먼지도 많이 끼어들어 짜증이 났습니다.

결과 인쇄 회로 기판 블랭크를 사포로 철저하게 샌딩합니다. 균일한 외관이 나타날 때까지 0입니다. 거울 빛. 그런 다음 천 조각에 아세톤, 알코올 또는 기타 용제를 적시고 보드를 완전히 닦고 탈지합니다.

우리의 임무는 산화물과 "땀에 젖은 손"으로부터 보드를 청소하는 것입니다. 물론 그 이후에는 손으로 보드를 만지지 않으려고 노력합니다.

인쇄회로기판 설계 준비 및 텍스톨라이트로 전사

인쇄 회로 기판의 미리 그려진 디자인을 인화지에 인쇄합니다. 또한 프린터에서 토너 절약 모드를 끄고 인화지 광택면에 그림을 표시합니다.

이제 테이블 아래에서 다리미를 꺼내 플러그를 꽂고 가열합니다. 패턴이 아래로 향하도록 텍스타일 위에 새로 인쇄된 종이를 놓고 다리미로 다림질을 시작합니다. 인화지의 경우 트레이싱지나 접착식 뒷면과 달리 의식에 서 있을 필요 없이 종이가 노랗게 변할 때까지 다림질만 하면 됩니다.

여기서는 보드를 과다 노출하거나 압력을 가하는 것을 두려워할 필요가 없습니다. 그 후에 우리는 이 샌드위치와 종이를 튀겨서 화장실에 가지고 갑니다. 스트림 아래 따뜻한 물손가락 끝을 사용하여 종이를 말아 올리기 시작합니다. 다음으로 준비된 칫솔을 손에 들고 보드 표면을 따라 조심스럽게 통과시킵니다. 우리의 임무는 그림 표면에서 흰색 백악질 층을 떼어내는 것입니다.

보드를 말리고 밝은 램프 아래에서 철저히 확인합니다.

종종 처음에는 칫솔로 백악질 층을 제거하지만 이것이 충분하지 않은 경우가 있습니다. 이 경우 전기 테이프를 사용할 수 있습니다. 흰색 섬유가 전기 테이프에 달라붙어 스카프가 깨끗해집니다.

보드 에칭

에칭 용액을 준비하려면 염화제이철(FeCL3)이 필요합니다.

우리 라디오 상점에 있는 이 기적의 가루는 약 50루블입니다. 비금속 용기에 물을 붓고 염화제이철을 첨가합니다. 일반적으로 FeCL3를 물의 1부분에 3부분으로 나누어 사용합니다. 다음으로 보드를 용기에 담그고 시간을 보냅니다.

에칭 시간은 호일의 두께, 물의 온도, 준비된 용액의 신선도에 따라 달라집니다. 용액이 뜨거울수록 에칭 공정이 더 빨리 진행되지만 동시에 뜨거운 물에서는 보호 패턴이 손상될 가능성이 있습니다. 또한 용액을 교반하면 에칭 공정이 가속화됩니다.

어떤 사람들은 이러한 목적으로 수족관의 "구류기"를 사용하거나 전화기의 진동 모터를 부착합니다. 에칭 된 보드를 꺼내 흐르는 물에 헹굽니다. 우리는 에칭 용액을 항아리에 붓고 욕조 아래에 숨겼습니다. 가장 중요한 것은 아내가 그것을 보지 못한다는 것입니다.

이 솔루션은 나중에 우리에게 유용할 것입니다. 토너 보호층에서 에칭된 스카프를 청소합니다. 저는 이럴 때 아세톤을 사용하는데, 알코올이나 휘발유도 효과가 좋은 것 같습니다.

보드 드릴링

표면 실장을 사용하는 것이 항상 가능한 것은 아니기 때문에 에칭 및 청소된 보드에는 드릴링이 필요합니다. 보드에 구멍을 뚫기 위한 작은 드릴 비트가 있습니다. 샤프트에 콜릿 척이 장착된 DPM형 모터입니다. 나는 그것을 라디오 상점에서 500 루블에 샀습니다. 하지만 이를 위해 테이프 레코더와 같은 다른 모터를 사용할 수 있다고 생각합니다.

보드 드릴링 날카로운 드릴, 수직성을 유지하려고 노력합니다. 직각도는 양면 보드를 만들 때 특히 중요합니다. 호일의 구멍은 에칭 중에 자동으로 형성되므로 드릴링을 위해 구멍을 뚫을 필요가 없습니다.

우리는 사포로 보드를 덮고 드릴링 후 버를 제거하고 보드에 주석 도금을 준비합니다.

주석판

나는 보드에 주석을 붙이려고 노력하는데, 그 이유는 다음과 같습니다.

주석 도금 보드는 부식에 더 강하며 1년이 지나면 장치에 녹 흔적이 보이지 않습니다.
인쇄된 패턴의 솔더층은 도전층의 두께를 증가시켜 도체저항을 감소시킨다.
사전 주석 도금된 보드에 무선 부품을 납땜하는 것이 더 쉬우며 준비된 표면은 고품질 납땜을 용이하게 합니다.

보드의 기름을 제거하고 산화물을 제거합니다. 아세톤을 사용한 다음 문자 그대로 염화 제2철 용액에 1초 동안 담가둡니다. 분홍빛이 도는 보드를 플럭스로 넉넉하게 칠합니다. 다음으로 더 강력한 납땜 인두를 꺼내고, 소량의팁에 납땜하고 인쇄된 패턴의 경로를 따라 빠르게 이동합니다. 남은 것은 사포로 디자인을 약간 검토하는 것뿐입니다. 결과적으로 아름답고 반짝이는 스카프를 얻을 수 있습니다.

어디서 살 수 있나요

호일 코팅 PCB를 어디에서 구입할 수 있습니까? 예, 그런데 Textolite뿐만 아니라 아마추어 무선 창의성을 위한 다른 도구도 있습니다.

현재 우리 도시에는 괜찮은 라디오 매장이 여러 군데 있기 때문에 이것에 아무런 문제가 없습니다. 거기서 나는 Textolite와 내가 필요한 모든 것을 구입합니다.

한때 우리 도시에는 일반 라디오 매장이 없었을 때 온라인 상점에서 모든 재료, 도구 및 라디오 부품을 주문했습니다. Textolite를 찾을 수 있는 이러한 온라인 상점 중 하나는 Dessie 매장일 뿐만 아니라, 그런데 저는 그것에 대해 이야기하고 있습니다.

맞춤형 인쇄 회로 기판

인쇄 회로 기판의 도면이 있지만 기술적 문제를 절대 다루고 싶지 않고 인쇄 회로 기판이 꼭 필요한 상황이 있습니다. 또는 이 과정의 모든 신비를 이해하고 노력하는 것이 마음에 들지 않지만 악을 행할 시간이 없으며 그것이 무엇으로 이어질지 알지 못하는 경우가 있습니다 (첫 번째 결과가 항상 이상에 가까운 것은 아닙니다). 그렇다면 더 간단하게 할 수 있고, 고품질의 결과를 얻을 수 있습니다.

그래서 주의!!! 맞춤형 인쇄 회로 기판 제작에 관심이 있다면 꼭 읽어보세요!

글쎄, 우리는 집에서 우리 손으로 인쇄 회로 기판을 만드는 방법에 대해 알게되었습니다. 반드시 새 기사를 구독하세요 , 앞으로 흥미롭고 유용한 것들이 많이 있을 것이기 때문입니다.

또한, 비교적 최근에는 이메일 뉴스레터 서비스라는 또 다른 진보적인 구독 방식이 등장하고 있는데, 이 방식의 특징은 다음과 같습니다. 모든 구독자는 선물을 받습니다!!!, 이 선물은 의심할 여지없이 모든 라디오 아마추어에게 감사할 것입니다. 그래서 사람들이 가입하고 좋은 보너스를 받으니 천만에요.

그러니 장치를 만들고, 프린트 배선판, ㅏ LUT 기술너를 도울 것이다.

감사합니다, 블라디미르 바실리예프.

나는 당신이 보는 것이 좋습니다 좋은 선택 LUT 기술의 각 단계에 대한 비디오.

많은 사람들이 첫 번째 PCB를 만드는 것이 매우 어렵다고 말하지만 실제로는 매우 간단합니다.

이제 몇 가지를 알려 드리겠습니다. 알려진 방법집에서 인쇄 회로 기판을 만드는 방법.

먼저, 인쇄 회로 기판을 만드는 방법에 대한 간략한 계획은 다음과 같습니다.

1.제조 준비
2. 전도성 경로가 그려집니다.
2.1 바니시로 칠하기
2.2마커나 니트로 페인트로 그리기
2.3레이저 다림질
2.4필름 포토레지스트로 인쇄하기
3.보드 에칭
3.1 염화제2철 에칭
3.2 황산구리와 식염을 이용한 에칭
4. 주석 도금
5. 드릴링

1. PCB 제조 준비

먼저 호일 PCB 시트, 금속 가위 또는 쇠톱, 일반 연필 강판 및 아세톤이 필요합니다.

필요한 호일 PCB 조각을 조심스럽게 잘라냅니다. 그런 다음 구리면에서 연필 강판으로 텍스톨라이트가 빛날 때까지 조심스럽게 청소한 다음 아세톤으로 공작물을 닦아야 합니다(이것은 탈지를 위해 수행됨).

그림 1. 여기 내 공백이 있습니다

모든 것이 준비되었습니다. 이제 반짝이는 면을 만지지 마십시오. 그렇지 않으면 다시 탈지해야 합니다.

2. 전도성 경로 그리기

이것은 전류가 전달되는 경로입니다.

2.1 바니시로 경로를 그립니다.

이 방법은 가장 오래되고 간단합니다. 가장 간단한 매니큐어가 필요합니다.

매니큐어로 조심스럽게 전도성 경로를 그립니다. 때때로 바니시가 번지고 트랙이 합쳐지므로 주의하십시오. 바니시를 말리십시오. 그게 다야.

그림 2. 바니시로 칠해진 경로

2.2 니트로 페인트나 마커로 트랙 그리기

이 방법은 이전 방법과 다르지 않으며 모든 것이 훨씬 쉽고 빠르게 그려집니다.

그림 3. 니트로 페인트로 칠해진 경로

2.3 레이저 다림질

레이저 다림질은 인쇄 회로 기판을 생산하는 가장 일반적인 방법 중 하나입니다. 이 방법은 노동 집약적이지 않으며 시간도 거의 걸리지 않습니다. 나는 개인적으로 이 방법을 시도하지 않았지만 내가 아는 많은 사람들이 이 방법을 사용하여 큰 성공을 거두었습니다.

먼저 인쇄 회로 기판의 도면을 레이저 프린터로 인쇄해야 합니다. 레이저 프린터가 없으면 잉크젯으로 인쇄한 후 복사기로 복사하면 되는데, 그림을 그릴 때는 Sprint-Layout 4.0 프로그램을 사용합니다. 거울을 사용하여 인쇄할 때는 주의하세요. 많은 사람들이 이런 식으로 보드를 두 번 이상 죽였습니다.

우리는 오래되고 불필요한 잡지에 광택지를 사용하여 인쇄할 것입니다. 인쇄하기 전에 프린터를 최대 토너 소비량으로 설정하면 많은 문제를 피할 수 있습니다.

그림 4. 광택 잡지 용지에 그림 인쇄

이제 우리는 봉투 형태로 그림을 조심스럽게 잘라냅니다.

그림 5. 다이어그램이 포함된 봉투

이제 블랭크를 봉투에 넣고 뒷면을 테이프로 조심스럽게 밀봉합니다. 텍스타일이 봉투 안에서 움직이지 않도록 밀봉합니다.

그림 6. 완성된 봉투

이제 봉투를 다림질해 보겠습니다. 우리는 1밀리미터도 놓치지 않으려고 노력합니다. 보드의 품질은 이것에 달려 있습니다.

그림 7. 보드 다림질

다림질이 완료되면 따뜻한 물이 담긴 그릇에 봉투를 조심스럽게 넣으십시오.

그림 8. 봉투를 적십니다.

봉투가 젖었을 때 토너 트랙이 손상되지 않도록 갑자기 움직이지 말고 용지를 말아 올리십시오. 결함이 있으면 CD 또는 DVD 마커를 사용하여 트랙을 수정하십시오.

그림 9. 거의 완성된 보드

2.4 필름 포토레지스트를 이용한 인쇄회로기판 제조

이전 방법과 마찬가지로 Sprint-Layout 4.0 프로그램을 사용하여 그림을 만들고 인쇄를 누릅니다. 인쇄용 특수 필름에 인쇄해 드립니다. 잉크젯 프린터. 따라서 인쇄를 설정합니다. f1, m1, m2 측면을 제거합니다. 옵션에서 네거티브 및 프레임 상자를 선택하십시오.

그림 10. 인쇄 설정