추구노프 안톤 발레리에비치
읽기 시간: 4분
나무 바닥에 타일을 놓는 것은 대부분의 경우 어렵고 번거로운 작업입니다. 이는 기초를 매우 신중하게 준비해야하기 때문입니다. 종종 이 절차는 비실용적입니다. 나무는 이동성이 매우 높으며 지속적으로 확장되거나 축소됩니다. 이는 세라믹과 타일 접착제에 스트레스를 증가시킵니다. 첫 번째는 깨지기 시작하고 두 번째는 부서지기 시작합니다. 결국 바닥그냥 떨어질 수도 있습니다. 위에 나열된 문제를 피하려면 설치 기술을 엄격하게 따라야 합니다. 세라믹 타일나무 바닥에.
바닥 준비
일반적으로 나무 바닥은 판자를 덮은 것입니다. 타일을 깔기 전에 바닥의 강도와 신뢰성을 확인해야 합니다. 필요한 경우 수리 및 복원 작업을 수행하십시오. 이 경우 다음과 같이 진행하십시오.
- 먼저 장선과 바탕바닥의 품질을 확인하세요. 특히 오래된 바닥의 경우 더욱 그렇습니다. 이렇게 하려면 보드나 목재 보드를 완전히 제거해야 합니다. 개별 장선이나 보드의 품질이나 신뢰성이 의심스러우면 교체해야 합니다.
중요한! 시차 사이의 간격은 50cm를 초과해서는 안 됩니다. 타일은 보드에 추가 하중을 가하고 거리가 너무 크면 구부러집니다. 이 규칙을 따르지 않으면 추가 지연을 설치해야 합니다.
- 장선은 완벽하게 평평한 수평면을 형성해야 합니다.
- 바탕바닥과 장선은 곰팡이, 습기, 곰팡이 등의 파괴적인 영향으로부터 목재를 보호하는 데 필요한 방부제로 처리해야 합니다.
- 그런 다음 다음으로 이동하십시오. 나무 바닥: 또한 보드나 슬래브의 품질을 확인하고, 필요한 경우 교체하고, 오래된 코팅(니스 또는 페인트)을 제거합니다.
- 판자 바닥을 장선 위에 놓고 결과 코팅의 품질을 확인하고 튀어 나온 못이나 나사 및 모래를 제거하십시오.
하지만 지금은 욕실이나 다른 방의 나무 바닥에 타일을 깔기 시작하기에는 너무 이릅니다. 도자기를 고정하는 기술 자체는 기존의 기술과 크게 다르지 않으나, 베이스를 고정하는 기술은 추가 훈련아래 방법 중 하나를 사용하십시오.
보드에 직접 누워
추가 레이어를 추가하지 않고 나무 바닥에 타일을 놓을 수 있습니까? 이 옵션은 안정성이 가장 낮기 때문에 가장 자주 사용되지 않습니다.
작업 순서는 다음과 같습니다.
- 먼저 방수를 제공해야합니다. 이를 위해 보드는 두꺼운 층으로 덮여 있습니다. 보호제. 뜨거운 건조유를 구식 방식으로 사용하거나 보다 현대적인 라텍스 구성을 선호할 수 있습니다.
- 방수제가 마를 때까지 기다리지 않고 유리섬유 메쉬를 깔아줍니다.
- 강화 코팅을 깔고 보호층이 건조되면 셀프 태핑 나사로 메쉬를 고정합니다.
- 표면은 프라이머 용액으로 코팅되어 바닥의 접착력을 향상시킵니다.
- 마지막으로 표면은 모래, 액체 유리(또는 규산염 접착제) 및 물을 2:2:1 비율로 혼합하여 덮습니다.
건조 후 바닥 타일을 깔기 시작할 수 있습니다.
목재 보드(OSB, 칩보드, 합판) 위
이것이 소위 "건식" 방법이다. 이런 식으로 바닥을 준비할 때 솔루션을 고민할 필요가 없습니다. 그러나 이 옵션은 습도가 평균보다 높지 않고 바닥에 물이 거의 닿지 않는 건조한 방에 적합합니다. 설치 준비 타일나무 바닥에서는 다음과 같이 수행됩니다.
- 보드는 방부제로 처리됩니다.
나무 판자를 위에 놓으면 판자 자체를 느슨하게 놓을 수 있습니다. 간격은 최대 15cm까지 가능합니다.
- 함침이 건조되면 위에 방수제가 도포됩니다. 이 경우에는 다음이 필요합니다. 폴리에틸렌 필름또는 특수 건축용지(역청, 왁스칠 등).
- 시트를 배치하십시오. 슬래브는 서로 떨어져 있고 느슨하게 놓여 있어야 합니다. 그들 사이의 간격은 5-10mm 여야합니다. 이는 시트의 팽창을 보상하는 데 필요합니다. 전체 방의 둘레에도 보상 간격이 남아 있습니다.
- 슬래브는 셀프 태핑 나사를 사용하여 방의 둘레와 길이를 따라 고정됩니다. 캡이 시트 안으로 완전히 들어가야 합니다. 결과적으로 표면은 평평하게 유지되어야 합니다.
- 보상 간격은 실런트 또는 폼으로 밀봉됩니다. 건조 후에는 재료가 바닥 위로 올라가지 않도록 과도한 실런트를 잘라냅니다. 그러면 도자기를 놓는 것도 가능해집니다.
- 슬라브에도 적용 강화층방수는 위에서 설명한 대로 입니다.
- 그런 다음 표면도 프라이머 및/또는 OSB로 처리됩니다.
얇은 스크리드
타일을 놓는 더 안정적인 방법이 있습니다. 그 중 하나는 얇은 스크 리드를 붓고 있습니다. 이 기술은 목재의 팽창과 수축의 지속적인 진동으로부터 타일을 보호합니다.
- 그들은 또한 보드를 처리하는 것으로 시작합니다. 먼저 방부제로, 그 다음에는 방수 화합물로 처리합니다.
- 방의 둘레에 특수 테이프가 붙어있어 벽과의 접촉 지점에서 스크 리드가 무너지는 것을 방지합니다.
- 비콘을 설치하세요. 일반적으로 라이트 스크리드의 두께는 3cm를 초과하지 않으며 비콘은 적절한 높이에 설치됩니다.
기초를 강화하는 것이 좋습니다. 이를 위해 비콘 사이에 금속 또는 유리 섬유 메쉬를 배치합니다.
- 스크 리드 솔루션을 준비하십시오. 이것은 지침에 따라 준비된 시멘트, 모래 및 물의 표준 혼합물일 수 있습니다. 하지만 더 많이 사용하는 것이 더 좋습니다 현대적인 수단, 가소제, 강화 요소 등을 포함합니다(예: 셀프 레벨링 바닥재).
- 용액을 주입하고 숙성하는 동안 바닥은 프라이머로 처리됩니다.
- 바닥을 스크 리드로 채우고 완전히 마를 때까지 기다리십시오. 그런 다음 타일을 나무 바닥에 놓습니다.
GVL에서
결과는 처리와 외부적으로 유사합니다. 나무판. 그러나 기술은 약간 다릅니다. 보드는 단단히 놓여야 하며 간격은 없습니다.
많은 집에서 바닥은 장선을 따라 마루판으로 만들어져 있습니다. 걸을 때 휘어지기 때문에 올바른 스타일링나무 바닥에 타일이나 도자기 타일을 설치하는 것은 쉬운 일이 아닙니다. 이 기사에서는 나무 바닥에 타일을 놓는 방법과 바닥을 준비하는 방법에 대해 설명합니다.
목재와 달리 타일에는 여러 가지 장점이 있습니다. 그 품질은 복도, 주방, 욕실 및 화장실에서 사용하기에 탁월합니다. 타일:
- 발화하지 않습니다.
- 무독성;
- 화학 용액과의 접촉을 두려워하지 않습니다.
- 무거운 하중을 견뎌냅니다.
- 전류를 전도하지 않습니다.
- 잃지 않는다 모습습기로부터, 태양 광선또는 서리;
- 도자기는 청소가 쉽습니다.
타일의 가장 큰 단점은 표면이 차가워서 맨발로 걷는 것이 그리 즐겁지 않다는 것입니다. 이를 없애기 위해 바닥 난방이 자주 사용됩니다. 나무 바닥에도 설치할 수 있습니다.
부설 과정
타일 설치는 내구성이 뛰어나고 견고한 표면을 위해 설계되었습니다. 따라서 먼저 기존 바닥을 검사해야 합니다.
일반적으로 오래된 바닥은 여러 레이어로 구성됩니다.
- 코팅(라미네이트, 리놀륨, 쪽모이 세공, 페인팅);
- 장선에 고정되는 기판(마분지, 보드, 합판);
- 전체 바닥을 따라 약 50cm 간격으로 콘크리트 바닥에 놓인 통나무는 구조물의 프레임 역할을 합니다.
나무 바닥 준비하기
첫 번째 옵션
처짐이 있는 분들에게 적합합니다.
- 오래된 코팅과 뒷면을 제거하십시오. 오래된 통나무의 상태가 양호하면 이를 기반으로 남겨둘 수 있습니다.
- 못 풀러를 사용하여 바닥 덮개를 제거합니다. 그런 다음 레벨을 사용하여 기판에 장선을 수평 위치로 설치합니다.
목재를 더 잘 보존하려면 통나무에 보호용 함침 처리를 하십시오.
- 미세한 팽창 점토로 장선을 맨 위 수준까지 채웁니다. 이렇게 하면 걸을 때 보드가 처지는 것을 방지할 수 있습니다.
- 우리는 보드 (관련 기사 참조) 또는 두꺼운 합판으로 표면을 덮습니다. 보드는 약 5cm 길이의 셀프 태핑 나사 2개로 고정해야 합니다.
- 환기를 위해 나중에 보드나 드릴 구멍 사이에 작은 간격을 두십시오.
- 보드 위에 양피지를 놓고 새 지지대를 놓습니다. 두께가 20mm 이상인 석고 섬유 시트 시멘트 결합 파티클 보드 10-20밀리미터. 시트는 통나무 둘레를 따라 셀프 태핑 나사를 사용하여 15-20cm 간격으로 간격을 두고 고정해야 합니다.
- 벽과 바닥 사이의 틈은 폴리우레탄 폼으로 채울 수 있습니다.
- 이제 표면을 프라이밍하고 일반 바닥에 타일을 깔아줍니다.
두 번째 옵션
바닥 상태가 좋지 않은 사람들에게 적합하지만 스크리딩이 가능한 조건입니다.
- 오래된 바닥 덮개를 제거합니다. 습기가 내부로 침투하는 것을 방지하기 위해 타일 아래에 나무 바닥이 방수 처리되어 있습니다.
가장 간단한 방수 방법은 폴리에틸렌 필름을 사용하는 것입니다. - 레이저나 수위계를 사용하여 방 주변에 수평 바닥선을 표시합니다.
- 비콘은 서로 약 1m, 벽에서 약 10cm 떨어진 곳에 설치하십시오. 이를 위해 그들은 사용합니다 금속 프로파일, 다웰로 콘크리트에 나사로 고정합니다.
- 스크리드는 시멘트와 모래의 용액(구성: M-400 시멘트 1부 대 모래 3부) 또는 주조 콘크리트로 만들어집니다.
- 평균 소비량은 평방 미터당 약 15kg입니다. 1cm 층의 미터.
- 너무 큰 층을 채워야 하는 경우 먼저 비컨 사이에 층 두께의 2/3만큼 팽창된 점토를 붓습니다. 스크 리드로 채우고 밤새 건조 될 때까지 기다리십시오.
- 건조 후 떠다니는 팽창된 점토로 표면을 닦아냅니다. 프라이밍하고 모르타르로 채웁니다. 이번에는 바닥이 수평이 되도록 비콘 규칙을 사용하여 수평을 맞춰야 합니다. 출구를 향해 먼 모퉁이에서 수평 맞추기를 시작합니다.
- 3일 후에 스크리드를 프라이밍하고 바람직하게는 셀프 레벨링 용액으로 채우십시오.
- 모두! 스크리드가 준비되었습니다. 이제 일반적인 방법을 계속 진행하십시오.
세 번째 옵션
바닥 상태가 양호하고 마분지 시트로 덮인 사람들에게 적합합니다.
- 폴리우레탄 폼으로 벽과 목재 사이의 틈을 방수 처리합니다.
- 보호용 함침제나 가열된 건성유로 합판을 여러 번 담그십시오(인화성이 있으므로 주의하십시오).
- 그런 다음 마분지 표면에 두꺼운 라텍스 층을 바르십시오.
- 도포 후 즉시 표면에 페인팅 메쉬를 놓고 건조될 때까지 방치합니다.
- 라텍스가 건조되면 셀프 태핑 나사를 사용하여 메쉬를 바닥에 고정해야 합니다.
- 물 1부, 액체 유리 2부, 거친 모래 2부의 혼합물로 표면을 처리합니다.
- 셀프 레벨링 솔루션을 사용하여 표면을 추가로 레벨링하는 것이 좋습니다. 모든 것이 건조되면 타일을 나무 바닥에 놓습니다.
아파트의 나무 바닥에 타일을 놓는 방법에 대한 비디오:
이것이 나무 바닥에 세라믹 타일을 놓는 방법에 대한 모든 기본 방법입니다. 보시다시피 이는 쉬운 작업이 아니며 많은 추가 준비가 필요합니다. 그리고 타일을 나무 위에 직접 놓으면 끊임없는 움직임으로 인해 타일이 빠르게 갈라지고 떨어집니다.
나무 바닥 위에 타일을 놓는 과정은 최근 수십 년 동안 많이 바뀌었습니다. 나무 위에 이전 타일을 모래와 섞인 시멘트 위에 깔고 그러한 혼합물이 나무 바닥에 많은 스트레스를 가했다면 오늘날 모든 것이 더 단순해졌습니다. 다음은 단계별 작업 순서입니다. 다양한 옵션기초 조건. 기초의 품질에 따라 작업량과 비용이 결정됩니다.
나무 바닥에 타일 놓기 - 다이어그램
사례 1: 나무 바닥의 상태가 양호한 경우
타일의 표면을 검사하고 처리합니다. 바닥은 단단해야 합니다. 우리는 보드를 확인하고, 바닥을 고치고, 삐걱거리는 소리를 제거합니다. 우리는 곰팡이에 대한 위생적인 구성으로 표면을 처리합니다.
우리는 방수층을 깔았습니다: 역청으로 만든 PVC 필름이나 루핑 펠트.
준비된 표면은 석고 섬유 시트로 덮여 있습니다. 셀프 태핑 나사로 바닥에 나사로 고정되어 있습니다. 다음으로 석고보드 위에 도자기를 직접 올려 놓습니다. 건식벽체는 습기에 강해야 합니다. 엇갈리게 놓은 다음 둘레에 나사로 15cm 간격으로 눌러야합니다.
우리는 관절에 GVL을 붙입니다. 특수 접착제, 환기를 위해 임의의 구멍을 뚫고 GVL로 프라이밍 (프라이머 깊은 침투) 말리십시오.
건식벽체 작업에 적합한 접착제를 마감된 표면에 바르고 일반 표면처럼 타일을 놓습니다.
타일 놓기: 도구를 준비하고 건조한 접착제 혼합물을 섞습니다. 이제 가장 밝은 모서리를 선택하고 작은 영역에 접착제를 발라야 합니다. 십자가를 잊지 말고 타일을 위에 놓고 표면에 단단히 누르십시오. 고무 망치로 타일을 두드려 여분의 접착제를 제거합니다. 수평으로 설치되었는지 수평으로 확인하세요. 작업완료 후 닦아주세요 세라믹 코팅접착제에서. 며칠 후 용액이 건조되면 솔기를 문지릅니다. 십자가가 먼저 제거됩니다.
사례 2. 통나무만 있고 바닥이 썩은 경우 타일을 깔는 방법
바닥이 썩었거나 판자가 낡았을 경우에는 교체한 후 도자기를 설치해야 합니다.
오래된 최상층(리놀륨, 쪽모이 세공 마루판등), 중간층 - 합판(DSP/합판도 있을 수 있으며 이는 덮개를 의미함)을 제거한 다음 못 풀러를 사용하여 장선에 직접 부착된 보드 표면을 제거합니다.
우리는 하중 지지 막대의 무결성을 확인하고 방습 화합물로 덮은 다음 레벨에 따라 설정합니다. 장선 사이에 방수층(필름, 코팅)을 놓고 여유분을 남겨 둡니다.
장선 사이의 덮개에 장선 높이와 동일한 층으로 팽창된 점토를 붓고 보드 위에 나사로 고정합니다. 이는 따뜻함과 우수한 방음을 보장합니다.
우리는 평균 5-10mm의 간격을 염두에두고 바 전체에 셀프 태핑 나사를 사용하여 보드를 부착합니다. 그런 다음 관절의 균열을 발포시킵니다. 우리는 수력 기판으로 바닥을 덮고 GVL을 놓은 다음 모든 것이 첫 번째 경우와 같습니다.
사례 3. 오래된 나무 바닥 대신 스크리드
이것은 타일 바닥을 준비하는 데 가장 비싼 옵션입니다. 자세한 내용은 여기를 참조하세요. 팽창된 점토가 있는 바닥 스크리드입니다. 사용할 수 없게 된 이전 코팅을 교체하기 위해 스크리드를 만드는 것이 가능한 경우 일련의 작업은 다음과 같습니다.
우리는 오래된 자재를 시멘트까지 바로 분해합니다. 우리는 벽과 천장의 접합부를 코팅하여 모래-시멘트 모르타르로 덮습니다.
우리는 공간을 표시하고 "비콘"을 배치하고 콘크리트를 프라이밍합니다.
스크 리드로 비콘 맨 위까지 공간을 채우십시오 (순수 콘크리트 일 수 있으며 모래-시멘트 혼합물도 1 ~ 3의 비율로 사용됩니다). 15리터에서 한 배치.
스크리드가 두껍게 계획된 경우 팽창된 점토가 층 사이에 다시 채워집니다(높이는 비컨이 가리키는 수준의 최대 2/3에 도달할 수 있습니다). 하루 반 정도 지나면 표면의 팽창된 점토가 방해가 되지 않도록 베이스를 깨끗이 청소한 후 다시 채워줍니다.
3일 후에는 스크리드를 프라이밍하거나 셀프 레벨링 솔루션을 사용해야 합니다.
사례 4. 보드 베이스에 칩보드가 있어 바닥 표면을 사용할 수 있습니다.
마분지를 처리하면 타일의 기초가 될 수 있습니다. 이를 위해:
벽과 DS-슬래브가 만나는 접합점을 발포합니다.
슬래브 상단에는 특수 화합물을 두 번 기름칠하거나 함침시켜야 합니다.
DS-슬래브를 라텍스 실런트로 처리하고 거기에 페인팅 메쉬를 고정한 다음 건조시킵니다. 그런 다음 셀프 태핑 나사로 메쉬를 고정하여 DC 플레이트에 단단히 고정됩니다.
메쉬를 다음 구성으로 덮어야 합니다: 물 부분 + 모래 두 부분, 액체 유리 두 부분.
그 다음에는 일반적인 세라믹 배치가 이어집니다.
우리 집의 편안함 수준은 지속적으로 증가하고 있습니다. 목조 주택에도 욕실이 있어야 합니다. 욕실은 어떤 바닥이어야 할까요? 타일이나 도자기 석기에서. 그러나 문제를 피하려면 나무 바닥에 타일을 놓는 방법을 알아야 합니다. 타일과 목재가 평화롭게 공존할 수 있는 기술과 규칙이 있습니다.
바닥 타일은 욕실, 화장실, 주방에 가장 편리한 덮개 중 하나입니다. 어떤 사람들은 복도 바닥에 이런 덮개를 두는 것을 선호합니다. 바닥 장선 소유자는 종종 나무 바닥에 타일을 깔 수 있는지 궁금해합니다. 할 수 있다. 아이디어를 현실로 만드는 재료가 있지만 먼저 예상할 수 있는 어려움을 살펴보겠습니다.
바닥의 이동성을 고려하지 않으면 타일이 튀어 나올 수 있습니다.
나무 바닥의 이동성
나무 바닥에 타일을 깔 수 있는지 결정하려면 장선과 판자를 검사해야 합니다. 장선과 판자의 상태가 양호하고 발 아래의 바닥이 "걷지"않고 타일이나 도자기 타일도 문제없이 놓여 있습니다. 약간의 편향이 있습니까? 아마도 삭제될 것 같아요 시트 재료, 이는 여전히 타일 아래 보드에 배치됩니다. 편향이 크면 위험을 감수하지 않는 것이 좋습니다. 그래도 재료비가 많이 들더라구요.
마루판의 상태가 좋지 않거나 처져 있고 장선이 앞으로 30년 동안 지속될 경우 세 가지 옵션이 있습니다.
첫 번째 옵션은 가장 현실적이지 않습니다. 이는 바닥을 거의 완벽하게 점검하는 것입니다. 이런 경우에는 그렇게 하는 것이 좋습니다. 결국 바닥은 실질적으로 해체되었으며 타일뿐만 아니라 시멘트 바닥이 항상 더 안정적입니다. 그리고 따뜻한 바닥을 만들 수 있어요. 메모 하나만요. 바닥이나 기초 또는 두 가지 모두의 하중 지지력이 허용하는 경우 스크리드를 만들 수 있습니다.
통나무가 좋지 않고 보드도 좋지 않으면 스크 리드를 만드는 것이 가장 좋습니다. 가벼운 것을 가질 수도 있고, 일반 것을 가질 수도 있습니다. 이미 말했듯이 지켜봐야합니다. 견딜 수있는 능력, 그러나 썩은 장선과 보드에 타일을 놓는 것은 좋은 결과로 이어지지 않습니다.
다양한 온도 팽창
나무 바닥과 타일 또는 도자기 타일이 있습니다. 다른 크기온도 및 습도 변형. 간단히 말해서, 온도와 습도가 변하면 크기가 다른 방식으로 변합니다. 나무는 많이 변하고 도자기는 약간만 변합니다. 그 차이는 상당합니다. 이에 주의하지 않으면 타일이 갈라지거나 이음새에 균열이 나타납니다. 그러나 불안정한 바닥에 타일을 놓는 방법과 이러한 차이를 보상할 수 있는 재료가 있습니다.
이것이 나무 바닥과 도자기의 다양한 확장 문제가 해결되는 방법입니다. 나무 바닥용 타일 접착제와 그라우트가 평소보다 비싸다고 바로 가정 해 보겠습니다. 이는 화합물에 탄성을 부여하는 폴리머 때문입니다. 그러나 일반 접착제를 절약하고 구입하는 것은 분명히 가치가 없습니다.
타일 아래 바닥이 썩을까요?
~에 높은 습도나무가 썩는다. 나무가 열려 있고 페인트나 바니시로만 덮여 있으면 수분이 증발합니다. 하지만 습기가 새는 곳이 있으면 바닥에 잠글 수 없습니다. 소스를 제거하고 구조물을 건조시킨 후 타일을 마른 바닥에 놓아야합니다.
나무 바닥재는 올바르게 시공되어야 합니다. 그런 다음 욕실, 주방, 복도의 타일을 문제없이 놓을 수 있습니다. 아파트의 판자 바닥에 타일을 깔려고하는데 2 층 이상이라면 전혀 의문의 여지가 없습니다. 통나무와 보드를 검사하고 모든 것이 정상이면 선택한 기술을 계속 사용하십시오. 집의 나무 바닥에 타일을 올바르게 깔는 방법은 무엇입니까? 바닥이 환기되고, 몇 년 동안 방치되었으며 아무 일도 일어나지 않았으며, 단열재(있는 경우)가 건조하고, 보드가 썩지 않고, 집이 건조합니다... 또한 문제가 없습니다. 접착제로 보드에 고정된 시트 재료에 타일을 놓을 수 있습니다. 별다른 소란 없이 그대로요.
감사 중에 문제가 발견되거나 집안의 습도가 높으면 이 문제가 먼저 해결됩니다. 그런 다음 시간이 지나면 타일을 바닥에 놓을 수 있습니다.
세라믹 타일 아래 나무 바닥에 마른 스크리드
타일을 올바르게 배치하려면 몇 가지 조건을 충족해야 합니다. 첫 번째. 보드와 단열재(있는 경우)가 습한 환경에 있지 않도록 케이크를 고려해야 합니다. 즉, 습도가 높아질 가능성이 있는 경우에는 습기가 제거되도록 주의해야 합니다. 두번째. 다양한 열팽창을 보상해야 합니다. 이를 위해 목재 및 불안정한 기질에는 특수 타일 접착제와 그라우트가 사용됩니다.
타일에 균열이 생길 가능성을 최소화하려면 크기가 너무 크지 않은 타일을 사용하는 것이 좋습니다. 완벽한 옵션- 모자이크. 설치시 잊지 마세요 기술 격차방의 둘레를 따라 - 코팅이 벽에 닿아서는 안됩니다.
방수 유무에 관계없이
욕실의 나무 바닥에 타일을 깔려면 방수가 필수입니다. 시트 재료 아래의 수평으로 준비된 보드 위에 배치됩니다. 방수 처리는 전체 영역에 걸쳐 이루어지며 벽까지 확장되어 밀봉됩니다. 또한, 재료는 수증기 장벽의 기능을 동시에 수행해야 합니다. 즉, 물과 수증기가 통과하지 않도록 해야 합니다. 최대 저렴한 옵션- 밀도가 200kg/m²인 폴리에틸렌 필름. 하지만 한 겹이 아닌 두 겹으로 쌓아야 합니다. 소매로 팔아서 치워두더군요. 자르지 않고. 다른 재료를 사용할 수도 있습니다. 다양한 내용이 있지만 참고하세요 수증기 장벽이어야 합니다..
모든 것이 이와 같이 정확하게 완료되면 간단하고 번거롭지 않게 보드 위에 시트 재료 두 겹을 놓고 그 위에 타일을 놓을 수 있습니다. 복도에는 방수가 필요하지 않습니다. 거기에 넣을 필요가 없습니다. 해를 끼칠 수 있는 물의 양은 없습니다. 더 나은 그라우트이음새에는 소수성(물이 통과하지 못하는)을 사용합니다. 더 좋고 더 신뢰할 수 있을 것입니다.
주방에는 수증기 장벽을 설치하는 것이 바람직합니다. 하지만 바닥이 어떻게 디자인되었는지 살펴봐야 합니다. 단열재가 없고 지하에 통풍이 잘 되는 지하가 있다면 방수 없이도 가능합니다. 방수 시트 재료를 사용하여 시트의 접합부를 실리콘으로 통과시키고 소수성 타일 접착제를 사용하고 소수성 퍼티로 이음새를 밀봉하십시오. 이는 단기적인 긴급 상황에도 충분합니다.
방수 및 미네랄 울 단열재로 타일을 깔기 위한 파이
나무 바닥을 미네랄울로 단열한 경우 물이 바닥에 들어가지 않도록 조치를 취해야 하지만 단열재 내부에 수분이 갇히지 않도록 모든 것을 정리해야 합니다. 이는 각각의 특정 경우에 다른 솔루션이 선택됨을 의미합니다. 그러나 올바른 레이어 순서는 다음과 같습니다(아래에서 위로).
이 장치를 사용하면 단열재에 들어간 수분이 아래에서 증기 투과성 막을 통해 제거되는 것으로 나타났습니다. 이 배열은 환기된 바닥바닥에 일반적입니다. 타일을 붙이는 방법을 모르신다면 나무 바닥 2층에는 1층의 카운터 격자와 천장 라이닝이 아래에 추가됩니다.
나무 바닥에 타일을 올바르게 놓는 방법
먼저 바닥을 최대한 수평으로 유지해야합니다. 오래된 보드는 구부러질 수 있으므로 이러한 불규칙성을 제거하는 것이 좋습니다. 샌딩, 대패, 퍼티. 보다 가능성이 있습니다. 이렇게 놓는 방법도 있지만 사용하는 것이 더 안전합니다 레벨 베이스. 문제 감소운영중이겠습니다.
시트가 평평하게 놓이도록 가능한 한 보드의 수평을 맞추는 것이 좋습니다 두 번째 단계는 셀프 태핑 나사를 사용하여 보드를 장선에 추가로 고정하는 것입니다. 이렇게 하면 처짐 가능성이 줄어듭니다. 거의 나올거에요 단일체 슬래브. 일부 보드만 처지는 경우 나사를 비스듬히 조이거나 못을 박아 인접한 보드에 연결할 수 있습니다.
타일의 기초를 만드는 것
시트 재료는 솔기 간격을 두고 두 겹으로 청소되고 수평이 맞춰진 보드에 배치됩니다. 모두가 자신이 좋아하는 것을 선택합니다. 가장 자주 사용되는 것:
합판은 여전히 가장 인기가 있습니다. 가장 튼튼하고 잘 휘어지지 않는데 가격이 이제 비인도적입니다. 더 저렴한 재료가 있습니다-동일한 석고 보드. 단점도 있지만 사용되기도 합니다. 다양한 재료를 조합하여 사용할 수 있습니다. 예를 들어 강성을 위해 합판을 보드 위에 놓고 그 위에 DSP를 놓습니다. 이 시멘트 기반 소재는 타일 접착제에 적합합니다. 그러나 보드 위에 직접 놓으면 시간이 지남에 따라 베이스 모양이 반복됩니다. 바닥이 고르지 않으면 시트에도 동일한 고르지 못한 부분이 나타납니다. 타일이 위에 있으면 부서지거나 튕겨져 나올 수 있습니다. 따라서 합판 + 섬유판이라는 조합이 비용 및 특성 측면에서 더 최적입니다.
바닥에 시트를 부착하는 방법
시트 재료를 바닥에 부착하는 데는 세 가지 옵션이 있습니다.
- 평평한 판자 바닥에 간단히 놓고 셀프 태핑 나사로 고정합니다.
- 곡선 바닥에는 다른 접근 방식이 필요합니다. 시트 재료가 배치됩니다. 폴리 우레탄 발포체. 약간만 필요합니다. 고르지 못한 부분을 고르게 만들어줍니다.
시트는 상당히 평평한 보드에 못을 박거나 나사로 고정할 수 있습니다. 셀프 태핑 나사
폼 대신 타일 접착제를 사용할 수 있습니다. 바닥에 바르고 빗(노치가 있는 흙손)으로 펴 바릅니다. 슬래브의 무게로 인해 접착제가 재분배되어 틈이 채워집니다. 두 번째 줄의 시트는 솔기 사이의 간격으로 배치됩니다 (솔기가 최소 50cm 이동되도록). 셀프 태핑 나사로 첫 번째 나사에 부착됩니다. 폼과 나사를 즉시 사용할 수도 있습니다. 그들은 이것을 하지만 특별히 그럴 필요는 없습니다.
시트 재료 배치 규칙
바닥재를 충분히 강하고 안정적으로 만들기 위해 시트 재료는 두 겹으로 쌓입니다. 시트는 층의 이음새가 50cm 간격으로 떨어지도록 절단되어 균열이 발생할 가능성을 줄이고 물이 (간극에 들어갈 경우) 보드에 들어가는 것을 방지합니다. 시트는 끝에서 끝까지 배치되지 않고 3-7mm의 간격을 남깁니다. 이것은 소위 확장 조인트입니다. 솔기의 너비는 재료 유형에 따라 다릅니다. 타일 아래의 조인트는 퍼티로 만들 필요가 없지만 완전한 견고성을 얻으려면 탄성 실런트로 채우십시오.
바닥과 벽 사이의 방 둘레에 시트를 놓을 때 최소 1cm 너비의 간격을 두십시오. 이것이 보상 공백입니다. 습도와 온도의 변화에 따라 코팅의 크기가 변할 수 있습니다. 틈이 비어 있는 것을 방지하기 위해(이로 인해 방음이 저하됨) 발포 폴리에틸렌(라미네이트의 뒷면으로 사용됨)으로 채워집니다. 댐퍼 테이프의 높이는 타일 높이보다 낮지 않습니다. 타일은 벽에 기대서는 안됩니다. 잊어버리면 날아갑니다.
시트 재료로 덮인 바닥에 타일 놓기
세라믹 타일을 깔기 전에 타일 접착제 선택을 고려하십시오. 불안정한 기판을 위한 타일 접착제가 있습니다. 이것은 단지 나무일 뿐입니다. 탄력성을 유지한다는 점에서 일반적인 구성과 다릅니다.
욕실의 나무 바닥에 타일을 깔는 경우 접착제의 발수 특성이 향상되었는지 확인하십시오. 조인트용 소수성 그라우트와 결합하면 이러한 코팅은 완전히 방수됩니다. 그렇지 않으면 타일을 놓는 것도 다르지 않습니다. 전체 과정은 콘크리트 위에 타일을 놓는 것과 동일합니다.
아마도 몇 가지 요점이 있을 것입니다. 그러나 이것은 꼭 필요한 것은 아니지만 "더 나은 방법" 시리즈에서 나온 것입니다. 첫째, 타일이 있으면 더 쉬울 것입니다. 작은 크기. 타일이 작을수록 균열이 발생할 가능성이 적습니다. 솔기가 더 많고 탄력이 유지됩니다. 모든 발전은 비용으로 보상됩니다. 이 점에서 모자이크는 이상적이지만 모든 사람이 가격을 감당할 수 있는 것은 아닙니다. 두번째. 대형 타일을 사용하는 경우 타일 레이아웃을 디자인할 때 타일의 이음새가 바닥의 이음새 위에 오도록 선택하십시오. 솔기의 간격은 5cm를 넘지 않는 것이 바람직하며, 이렇게 하면 솔기가 "펼쳐지고" 타일이 그대로 유지됩니다.
TsPS 스크리드
기초 또는 바닥의 지지력이 허용하는 경우 나무 바닥 위에 스크 리드를 부은 다음 그 위에 타일을 놓을 수 있습니다. 이 타일 배치 기술이 더 나은 이유는 무엇입니까? 바닥의 모든 움직임이 스크리드에 의해 인계된다는 사실. 또한 견고함을 보장합니다. 콘크리트는 평소처럼 타일을 이용해 간단히 쌓였습니다. 일반 타일 접착제를 사용합니다.
타일 아래 나무 바닥에 스크리드 - 빔과 보드가 허용하는 경우 기초, 장선 및 보드의 지지력이 허용하는 경우 수증기 장벽이 바닥 표면에 놓입니다. 벽에 설치하고 고정해야 합니다. 이 레이어에 같은 것을 놓을 수 있습니다 PVC 필름두 겹으로 되어 있지만 찢어질 가능성이 높습니다. 그러나 찢어진 단열재는 작동하지 않습니다. 따라서 더 내구성이 뛰어난 것을 사용하는 것이 좋습니다. 멤브레인이나 강화 필름은 가격이 더 비싸지만 훨씬 더 강력합니다. 하지만 바닥이 썩기 때문에 바닥 전체를 다시 칠하면 비용이 더 많이 듭니다.
재료가 벽 위로 들어 올려지는 모서리에 방수재를 놓을 때 작게 접으십시오. 이 여백은 필름/막이 늘어나는 것을 허용하지 않습니다. 이렇게 하면 그대로 유지될 가능성이 높아집니다. 보강재는 부설된 방수재 위에 놓입니다. 금속 메쉬. 일반 바닥의 경우 100*100*3mm가 적합합니다. 메쉬는 체인 링크가 아닌 용접됩니다. 바닥 대신 트램펄린을 갖고 싶지는 않습니다. 따라서 용접 조인트가있는 용접이 반드시 필요합니다. 메쉬 시트는 15-20cm 서로 겹쳐져 놓여 있으므로 함께 묶을 필요는 없습니다.
다음으로 비콘을 배치하고 스크리드를 붓거나 눕힙니다. 습식 또는 반건식 - 원하는 대로 선택하세요. 최소 두께 35-40mm. 그건 그렇고, 이 스크 리드에 바닥 난방 파이프를 놓을 수 있지만 필름 아래에 단열재 층을 놓아야합니다.
타일 아래 바닥 스크리드용 모르타르 구성이 표준입니다. 시멘트 + 모래 4부 + 물. 균열을 줄이기 위해 강화섬유를 첨가합니다. 이 조합(스크리드 강화 및 극세사 강화)은 목조 주택 바닥의 타일이 문제 없이 놓일 가능성을 높입니다. 스크리드가 성숙된 후(28일 후) 타일을 놓을 수 있습니다. 여기에는 제한이 없습니다. 모든 움직임은 콘크리트 슬래브로 수평을 유지합니다.
바닥재의 품질과 서비스 수명은 주로 다음에 달려 있습니다. 적절한 준비근거. 표준에 따르면, 세라믹 타일의 기초는 안정된 위치뿐만 아니라 세라믹의 무게도 지탱할 수 있는 완벽하게 평평한 표면이어야 합니다.
꽤 오랫동안 그것은 무의미한 절차로 인식되었습니다. 사실 목재는 본질적으로 일정하지 않습니다. 온도와 습기 변화의 영향으로 수축 또는 팽창하고 크기가 변경될 수 있습니다. 그리고 바닥 세라믹은 선형 변화에 매우 민감하므로 빠르게 사용할 수 없게 됩니다. 칩과 균열이 표면에 나타나고 이음새가 부서지기 시작하며 타일 자체가 점차 바닥 뒤에서 지연됩니다. 그러나 이러한 재료를 "조정"할 수 있는 특별한 건설 계획이 있습니다.
나무 바닥에 도자기를 놓는 것은 여러 가지 이유로 부적절한 것으로 간주됩니다.
- 위에서 언급한 것처럼 나무 바닥은 정적이지 않으며 정적성은 타일을 놓는 주요 조건 중 하나입니다.
- 선형 팽창으로 내구성이 뛰어난 세라믹 요소는 쉽게 부서집니다.
- 타일의 수명은 보드와 목재의 수명보다 훨씬 깁니다.
- 방습 바닥 세라믹을 깔면 (그리고 이것이 바로 목욕탕에서 사용되는 것입니다) 아래의 나무가 "호흡"하지 않아 나중에 썩는 과정이 시작됩니다.
- 마지막으로 타일은 '차가운' 소재이고, 나무는 '따뜻한' 소재로 이들을 조합하는데 특별한 의미는 없다.
또한 미적 지표 측면에서 목재는 타일보다 열등할 수 있지만 세라믹은 주로 패턴의 아름다움이 아니라 위생 및 위생 목적으로 사용되기 때문에 이 점은 그다지 중요하지 않습니다. 타일을 놓는 것은 다음이 있는 방에서만 권장됩니다. 레벨 증가습기로 인한 유해한 영향으로부터 바닥을 보호하기 위한 습기(예: 샤워기, 나무 욕조)
그러나 이유가 무엇이든 나무 바닥에 타일을 깔아야 할 필요가 있습니다. 이 경우 이를 수행할 수 있는 방법을 찾고 가장 적합한 기술을 선택하는 것이 남아 있습니다.
중요한 정보! 집중적인 수축이 완료될 때까지 기다려야 하기 때문에 새 나무 바닥에 도자기를 놓는 것은 매우 바람직하지 않습니다. 원칙적으로는 최소 2~3년 정도 소요됩니다.
1단계. 재료 및 장비 준비
먼저 타일을 구매해야 합니다. 이 문제는 이미 해당 기사에서 자세히 논의되었으므로 오늘은 기본 요구 사항에 대해서만 간략하게 논의하겠습니다. 재료의 기하학적 구조와 표시에 집중해야 합니다.
- 목욕탕 바닥에 사용되는 타일의 수분 흡수는 재료가 물과 영구적으로 접촉하기 때문에 최소화되어야 합니다. 재료의 다공성이 높을수록 더 많은 수분을 흡수합니다.
- 내마모성은 표시에 따라 결정될 수 있으며 판매자가 이에 대해 도움을 줄 수 있습니다.
- 타일의 품질은 결정하기 어렵지 않습니다. 이는 외부 특성에 의해서도 결정될 수 있습니다. 여기에는 평면, 요소의 기하학적 구조 및 각도 정렬이 포함됩니다. 고르지 않은 세라믹을 놓는 것은 어렵고 시간이 많이 걸리는 과정이므로 사전에 재료의 품질을 결정하는 것이 매우 중요합니다. 이렇게 하려면 두 개의 제품을 가져다가 서로 "대면" 배치하는 것으로 충분합니다. 두 제품이 꼭 맞고 모든 각도가 일치하면 이는 실제로 좋은 타일목욕탕 바닥을 정리하는 데 사용할 수 있습니다.
- 도자기의 디자인도 중요합니다. 디자인의 개념에는 색상, 패턴, 질감 및 모양이 포함됩니다.
- 마지막으로 타일의 목적을 잊지 마세요. 바닥 타일은 벽 타일과 크게 다릅니다. 바닥재내구성이 뛰어나고 기계적 하중에 강하며 표면이 거칠고 수분 흡수율이 낮습니다.
타일 접착제의 선택도 중요한 역할을 합니다.
접착제 구성의 범위는 엄청나지만 모두 조건부로 건조형과 건조형의 두 가지 범주로 나뉩니다. 기성품 혼합물. 기성품 제제더 비싸지 만 건조 혼합물을 희석하면 비율에 실수가 발생할 위험이 있습니다. 특정 브랜드의 접착제를 구매할 때 다음 속성이 있는지 주의해야 합니다.
- 공격적인 물질 및 온도 변화에 대한 내성;
- 내습성;
- 내한성(목욕탕을 불규칙하게 사용하고 온도가 0°C 아래로 떨어질 수 있는 경우)
위의 모든 요구 사항은 기본으로 만들어진 2 성분 접착제 조성물에 의해 충족됩니다. 에폭시 수지아니면 폴리우레탄.
중요한 정보! 이러한 조성물은 희석 후 1시간 동안만 탄력성이 있으므로 소량으로 희석하는 것이 좋습니다.
거대한 세라믹 타일을 깔기 위한 방수 조성물 "Diola D-307"은 목욕용으로 탁월합니다.
접착제 "Diola D-307"
선택한 접착제는 탄력성이 높은 것이 중요합니다. 사실 목욕탕의 작동 조건은 쉽지 않습니다. 가열과 결과적으로 재료의 팽창이 냉각과 번갈아 나타납니다. 그리고 접착제의 탄력성이 높을수록 바닥재가 견딜 수 있는 차이가 커집니다.
도자기 타일을 놓을 계획이라면 선택한 접착제 조성물접착력이 높아야 합니다(최소 28kg/cm²). 이는 도자기 석기의 상당한 무게와 흡습성이 거의 0이기 때문에 설명됩니다. 특정 브랜드에 대해 이야기하면 도자기 석기와 세라믹 타일을 깔기 위해 "Ceresit SM 17"이라는 구성이 자주 사용됩니다.
Ceresit SM 11은 다소 덜 인기가 있지만 이 접착제에 SS-83 탄성제를 첨가하지 않으면 접착력이 Ceresit SM 17보다 현저히 떨어집니다.
테이블. 타일 접착제 소비
중요한 정보! 일부 건축업자는 타일 접착제 사용을 거부하고 직접 만든 구성인 모래 + 시멘트(비율 - 3:1) + PVA 접착제를 사용하는 것을 선호합니다.
또한 작업에는 다음 장비가 필요합니다.
- 타일 절단기;
- 장착 수준;
- 플라스틱 십자가 (타일 사이에 2-4mm의 필요한 간격을 만들기 위해)
- 믹서가 부착된 전기 드릴;
- 노치가 있는 주걱(치아 높이는 약 8mm여야 합니다).
이제 워크플로를 직접 진행할 수 있습니다.
2단계. 베이스 준비
나무 바닥은 전체 또는 부분이 나무로 만들어진 다층 구조입니다. 이는 보드일 뿐만 아니라 판자 덮개 아래에 놓인 빔과 장선 시스템이므로 작업을 시작하기 전에 모든 요소를 주의 깊게 검사하고 점검해야 합니다. 종종 설치 기반 준비가 수행됩니다.
- 손상되거나 낡은 보드를 제거한 후 남은 통나무를 따라;
- 습기 방지 합판으로 만들어지고 장선에 설치된 바닥;
- 에 의해 판자 바닥, 아직 사용할 수 있는 경우.
바닥 상태는 수리 작업 횟수에만 영향을 미칠 수 있으며 하나 또는 다른 배열 방식의 선택에는 영향을 미치지 않습니다.
타일 코팅이 된 목재 기반 구성표
사실 세라믹 타일은 표준 계획에 따라 모든 표면에 부착되지만 차이점은 준비 조치에만 있을 수 있습니다. 그러나 결과는 매끄러워야 하며 부드러운 표면, 바닥 도자기의 무게를 견딜 수 있습니다. 목욕탕의 판자 바닥에 적합한 레벨링 방법에는 여러 가지가 있습니다.
방법 1번. 건식 레벨링
판자 바닥을 평탄화하는 가장 널리 사용되는 방법은 합판 또는 시트로 생산된 기타 습기 방지 재료로 구성된 정적 하위층을 만드는 것입니다. 건식 레벨링에는 여러 가지 방법이 있습니다. 이에 대해 알아 보겠습니다.
건식 레벨링의 마지막 단계는 합판 또는 파티클 보드 시트를 설치하는 것입니다.
물론, 나무 조각이나 다웰도 선형 운동을 하게 되지만 천연 나무만큼은 아닙니다.
세라믹 타일은 일반적인 방식으로 레벨링 시트 위에 장착되지 않습니다. 타일 접착제, 그러나 폴리우레탄을 기반으로 한 특별한 구성을 가지고 있습니다.
중요한 정보! 도자기를 놓기 전에 합판 덮개를 이음새를 따라 샌딩해야합니다. 그런 다음 슬래브 사이의 접합부를 실런트로 채워야 하며(옵션으로 구매한 접착제를 사용하여 타일을 부착할 수 있음) 표면을 선택한 실링 재료와 호환되는 프라이머로 처리해야 합니다.
이 정렬 방법의 장점 중 다음을 강조할 가치가 있습니다.
- 장선 사이에 단열재를 놓아 단열 품질을 높일 가능성 – 미네랄 울, 발포 폴리스티렌, 팽창 점토 등;
- 높은 설치 속도;
- 철근 콘크리트 유사품의 강도가 없는 바닥에 가해지는 하중을 최소화합니다.
단점은 단 하나뿐입니다. 레벨링은 방 높이의 일정 비율을 차지합니다. 그리고 완성된 영역과 바닥의 나머지 부분 사이에는 차이가 있을 것이며, 이후에 계단이나 문지방을 만들어야 합니다.
에 따르면 주목할 가치가 있습니다. 건축 규정바닥 위생적인 장소, 세탁실과 스팀 룸은 최소 2-3cm 낮아야합니다. 그렇지 않으면 물이 새는 경우 물이 인접한 방으로 넘칠 것입니다. 건식 레벨링 기술(세라믹 타일의 두께 포함)을 사용하면 표면이 나머지 바닥보다 눈에 띄게 상승하므로 목욕탕에서 이 기술(기술)을 사용하는 것은 바람직하지 않습니다.
합판 시트 가격
합판 시트
비디오 - 조정 가능한 바닥
방법 2번. 젖은 스크리드
이것은 전통적인 바닥 레벨링의 일종의 단순화된 방법입니다. 판자 바닥의 하중 지지력이 전체 레벨링 레이어에 충분하지 않기 때문에 스크리드는 "가벼운" 형태로 부어집니다.
중요한 정보! 이 방법에는 또 다른 특징이 있습니다. 용액을 부을 때 벽과 기본 기초에서 잘립니다. 즉, 전체 둘레를 따라 필수 변형 간격을 갖는 일종의 플로팅 바닥 변형이어야 합니다.
이 계획으로 나무 요소구조는 온도 변화의 영향으로 움직이는 반면, 그 위에 세라믹이 놓인 스크 리드 자체는 움직이지 않습니다.
레벨링 층의 두께는 30mm 여야합니다. 이 두께를 늘리는 것은 무게도 함께 증가하므로 바람직하지 않습니다. 한 방향 또는 다른 방향으로의 사소한 편차(몇 밀리미터)만 허용됩니다.
엣지 테이프 가격
가장자리 테이프
비디오 - 나무 바닥의 수평을 맞추는 방법
채우기 알고리즘 시멘트 스크리드아래에 나와 있습니다.
1 단계.모든 요소를 검사하기 위해 바닥을 목재까지 분해합니다. 부품의 신뢰성이 의심되는 경우 부품을 분해하고 새 부품으로 교체해야 합니다. 통나무 사이의 거리가 50cm를 초과하면 다른 빔을 설치하여 시스템이 강화됩니다. 장선 끝과 벽 사이에는 여전히 약간의 간격(약 10mm)이 있어야 합니다. 확인과 확인이 완료되면 수리 작업모든 나무 요소는 방부제로 처리한 다음 바닥을 다시 조립합니다.
2 단계.미래의 스크 리드 아래에 바닥재가 건설됩니다. 이를 위해 두께가 40mm인 오래된 보드(아직 사용하기에 적합한 경우)를 사용할 수 있습니다. 보드 사이에 고정하면 그대로 유지됩니다. 환기 간격 10mm 안에. 사용할 때도 비슷한 간격이 남아 있습니다. 원판결함이 있는 마루판을 교체하기 위해 결국 보드를 끝에서 끝까지 놓으면 통풍을 위해 구멍을 뚫어야합니다.
3단계.보드 상단에는 방향에 수직으로 1.2cm 두께의 4등분된 방습 합판이 부착되어 있습니다(목공 산업에서 발생하는 압축 폐기물로 만든 다른 보드도 적합합니다). 재료도 같은 방법으로 붙인다. 벽돌 쌓기접착제와 아연 도금 셀프 태핑 나사를 사용합니다 (후자는 20cm 단위로 나사로 고정됩니다). 플레이트 사이에는 약간의 간격(약 3mm)이 남아 있으며 십자형 조인트가 없어야 합니다. 방 중앙에 자주 설치되는 배수구 (계획된 경우)를 잊지 마십시오.
4단계.합판 바닥 커버 방수재료. 이를 위해 두꺼운 플라스틱 필름도 사용할 수 있지만 글라신지, 파라핀 또는 역청 종이를 사용하는 것이 좋습니다. 롤 단열재를 겹쳐서(5~10cm) 배치하고 테이프로 고정하여 모놀리식 "카펫"을 만듭니다.
전체 둘레를 따라 재료는 벽 위로 최소 10cm 확장되어야 하며 편의상 테이프로 고정되어 있습니다.
SNiP 3.04.01-87. 절연 및 마무리 코팅. 다운로드용 파일
5단계.벽을 따라 배치 댐퍼 테이프너비는 100mm이고 두께는 약 8-10mm입니다.
6단계.기성 레벨링 화합물 또는 집에서 만든 레벨링 혼합물로 만든 스크 리드를 강화 메쉬 위에 붓습니다. 후자를 준비하려면 체로 쳐진 거친 모래를 다음과 혼합합니다. 액체 유리 1:1 비율로. 불순물이나 첨가물 없이 건조 혼합물에 물(1:4)을 첨가합니다.
붓기 전에 배수구를 작은 거푸집으로 막습니다. 세탁실이나 스팀 룸에서 작업을 수행하는 경우 배수 방향에 필요한 경사를 얻기 위해 특수 가이드 레일을 설치할 수 있습니다. 솔루션이 완전히 경화되면 타일 배치를 직접 진행할 수 있습니다.
방법 번호 3. 익스프레스 얼라인먼트
이 방법에는 시트 고정이 포함됩니다. 방습 석고보드(GKVL) 2액형 폴리우레탄 기반 접착제 조성물을 사용하여 산책로에 부착합니다. 탄력성으로 인해 목재가 변형되더라도 구성의 구조가 흐트러지지 않습니다. 전통적으로 작업을 시작하기 전에 구조물을 검사하고 수리합니다.
중요한 정보! 건식 벽체를 두 개의 층으로 배치하는 것이 좋으며 첫 번째 층의 이음새는 두 번째 층의 이음새와 일치해서는 안됩니다. 이 간단한 절차로 바닥재의 경도가 높아집니다.
석고보드 베이스는 이전 방법(플로팅 플로어 기술 사용)과 동일한 방식으로 설치되므로 전체 둘레에 기술적 격차가 있어야 합니다. 시트 사이의 접합부는 실런트로 채워진 후 전체 표면이 범용 프라이머로 프라이밍됩니다. 세라믹 타일을 깔고 나면 틈이 동일한 밀봉재로 채워지고 베이스보드로 덮여집니다. 이렇게 하면 습기가 스며들어 건축 자재를 손상시키지 않습니다.
비디오 - 판자 바닥에 타일 놓기
위의 받침대 준비 방법 각각은 방의 특성을 고려하여 조정해야 할 수도 있습니다. 실제로는 더 많은 방법이 있지만 모두 동일한 원칙을 가지고 있습니다. 기판이 간섭해서는 안 됩니다. 나무 기초"호흡"하면 그 위에 타일이 놓인 단단한 바닥이 파괴되어서는 안됩니다.
3단계. 목욕탕에 타일 놓기
절차는 다른 방에서 타일 바닥을 만드는 것과 크게 다르지 않습니다. 유일한 차이점은 그라우트를 사용하고 접착제 혼합물. 또한 배수구쪽으로 경사가 필요하지만 이는 오히려 바닥 자체의 특징입니다. 그러나 다음과 같은 경우에는 이 점을 명심해야 합니다. 마무리 작업. 표면이 준비되지 않은 경우 경사를 얻으려면 접착제 조성물의 소비를 크게 늘려야 합니다. 탈의실의 경우 모든 것이 훨씬 간단합니다. 경사가 필요하지 않으며 가장 중요한 것은 수평을 유지하고 타일을 서로 정렬하는 것입니다.
먼저 타일을 가장 잘 배치하는 방법을 결정하기 위해 "시도"를 수행해야 합니다. 어떤 경우에도 트리밍을 수행해야하지만 절단 요소를 방 주변을 따라 배치하는 것이 좋습니다. 잘라낼 타일의 수는 미리 결정됩니다. 중요하지 않은 경우 타일 절단기를 사용하여 절단하는 것이 가능합니다. 그라인더로 여러 번 절단하는 것이 더 편리합니다.
추가 조치에 대한 알고리즘은 경우와 동일합니다. 전통 기술스타일링
1 단계.올바른 모양의 방에서는 가장 눈에 띄는 모서리부터 설치를 시작해야 합니다. 지오메트리가 잘못된 경우 대각선을 교차하여 중간을 결정하고 거기서부터 시작해야 합니다. 이를 위해 방은 4개의 동일한 세그먼트로 나뉩니다. 그리고 만약에 우리 얘기 중이야스팀 룸이나 싱크대에 대해서는 배수구에서 설치를 시작하는 것이 좋습니다. 이렇게하면 경사를 더 쉽게 유지할 수 있습니다.
중요한 정보! 타일의 수평성을 확인하기 위해 건물 레벨을 사용하는 경우가 많지만 스팀룸과 싱크대의 경우 위에서 언급한 것처럼 경사가 중요합니다. 여기에는 두 가지 옵션이 있습니다. 가이드 역할을 할 로프를 당기거나 의도적으로 필요한 가장자리를 누르는 것입니다. 때로는 이러한 목적을 위해 원하는 경사를 갖는 특수 블록이 만들어집니다. 블록은 타일 위에 놓이고 그 위에 건물 레벨이 있습니다.
비디오 - 배수구 아래에 경사가 있는 타일 놓기
2 단계.그런 다음 제조업체의 지침에 따라 접착제를 준비합니다. 구성이 빨리 굳어지기 때문에 약 1m² 정도의 작은 부분으로 희석해야합니다.
중요한 정보! 목욕의 경우 매스틱보다는 특수 시멘트 접착제를 사용하는 것이 좋습니다. 일반적인 그라우트를 적절한 색상의 탄성 실리콘 화합물로 교체하는 것이 좋습니다.
3단계.주걱을 사용하여 희석 용액을 표면에 바릅니다.
4단계.타일은 접착제로 처리 된 바닥에 깔고 특수 플라스틱 십자가가 조인트에 삽입됩니다 (후자는 극단적 인 경우 일반 성냥으로 교체 가능). 레벨은 주기적으로 점검됩니다.
중요한 정보! 주각이 타일로 만들어진 경우 안감 선을 넘어갑니다 (후자가 그 위에 겹쳐진 것처럼 보입니다). 이렇게 하면 벽의 습기가 베이스보드 뒤로 흐르지 않습니다.
5단계.접착제가 굳기 전에 조정 및 정렬을 수행할 수 있습니다. 세로/가로 방향은 약간의 이동으로 수정됩니다. "누락된" 요소가 제거되고 추가됩니다. 필요 수량혼합물을 만든 후 다시 배치합니다. 젖은 천을 사용하여 타일 표면의 접착제를 제거하세요. 경화 후 그라우팅을 시작할 수 있습니다.
비디오 - 타일 놓기
4단계. 그라우팅 조인트
하루나 이틀 후에 그라우팅을 시작할 수 있습니다. 이렇게 하려면 특별한 항진균 그라우트와 적절한 도구(예: 고무 주걱)가 필요합니다.
