Baskılı devre kartı– bu, yüzeyinde ve hacminde elektrik devresine uygun olarak iletken yolların uygulandığı bir dielektrik tabandır. Baskılı devre kartı, üzerine lehimleme yoluyla monte edilen elektronik ve elektrikli ürünlerin uçları arasında mekanik sabitleme ve elektrik bağlantısı için tasarlanmıştır.
Deseni baskılı devre kartına uygulama yöntemine bakılmaksızın, fiberglastan bir iş parçasının kesilmesi, delik açılması ve akım taşıyan izler elde etmek için baskılı devre kartının aşındırılması işlemleri aynı teknoloji kullanılarak gerçekleştirilir.
Manuel uygulama teknolojisi
PCB parçaları
Şablonun hazırlanması
PCB düzeninin çizildiği kağıt genellikle incedir ve özellikle manuel kullanıldığında deliklerin daha doğru delinmesi için kullanılır. ev yapımı matkap matkabın yana gitmemesi için daha yoğun hale getirilmesi gerekir. Bunu yapmak için, baskılı devre kartı tasarımını daha kalın kağıda veya ince kalın kartona PVA veya Moment gibi herhangi bir yapıştırıcı kullanarak yapıştırmanız gerekir.
İş parçasını kesme
Uygun boyutta bir folyo fiberglas laminat boşluğu seçilir, baskılı devre kartı şablonu boşluğa uygulanır ve çevresi bir işaretleyici, yumuşak bir kalem veya keskin bir nesneyle işaretlenerek çevrelenir.
Daha sonra, fiberglas laminat işaretli çizgiler boyunca metal makas kullanılarak kesilir veya demir testeresi ile kesilir. Makas daha hızlı keser ve toz oluşmaz. Ancak makasla keserken fiberglasın kuvvetli bir şekilde büküldüğünü, bunun da bakır folyonun yapışma mukavemetini bir miktar kötüleştirdiğini ve elemanların yeniden lehimlenmesi gerekiyorsa izlerin soyulabileceğini dikkate almalıyız. Bu nedenle tahta büyükse ve çok ince izlere sahipse demir testeresi kullanarak kesmek daha iyidir.
Baskılı devre kartı deseninin şablonu, iş parçasının köşelerine dört damla uygulanan Moment yapıştırıcı kullanılarak kesilen iş parçasına yapıştırılır.
Yapıştırıcı sadece birkaç dakika içinde sertleştiğinden, radyo bileşenleri için delik açmaya hemen başlayabilirsiniz.
Delme delikleri
0,7-0,8 mm çapında karbür matkaplı özel bir mini delme makinesi kullanarak delik açmak en iyisidir. Mini delme makinesi yoksa basit bir matkap kullanarak düşük güçlü bir matkapla delik açabilirsiniz. Ama evrensel çalışırken Matkap Kırılan matkapların sayısı elinizin sertliğine bağlı olacaktır. Kesinlikle tek bir tatbikatla idare edemezsiniz.
Matkabı sıkıştıramıyorsanız, sapını birkaç kat kağıt veya bir kat zımpara kağıdıyla sarabilirsiniz. İnce bir metal teli sapın etrafına sıkıca sarabilir, çevirebilirsiniz.
Delmeyi bitirdikten sonra tüm deliklerin açılıp açılmadığını kontrol edin. Baskılı devre kartına ışığa doğru baktığınızda bunu açıkça görebilirsiniz. Gördüğünüz gibi eksik delik yok.
Topografik çizimin uygulanması
Fiberglas laminat üzerinde iletken yol olacak folyo yerlerinin aşındırma sırasında tahribattan korunması için sulu çözeltide çözünmeye dayanıklı bir maske ile kapatılması gerekir. Yol çizmenin rahatlığı için, bunları yumuşak bir kalem veya işaretleyici kullanarak önceden işaretlemek daha iyidir.
İşaretleri uygulamadan önce, baskılı devre kartı şablonunu yapıştırmak için kullanılan yapıştırıcının izlerini kaldırmak gerekir. Tutkal fazla sertleşmediğinden parmağınızla yuvarlayarak kolaylıkla çıkartabilirsiniz. Folyonun yüzeyi ayrıca aseton veya beyaz alkol (saflaştırılmış benzin olarak da bilinir) veya herhangi bir araç kullanılarak bir bez kullanılarak yağdan arındırılmalıdır. deterjan bulaşıkları yıkamak için, örneğin Feribot.
Baskılı devre kartının izlerini işaretledikten sonra tasarımlarını uygulamaya başlayabilirsiniz. Herhangi bir su geçirmez emaye, örneğin yol çizmek için çok uygundur. alkid emaye PF serisi, beyaz alkol solvent ile uygun kıvama gelinceye kadar seyreltilir. Yolları çizebilirsin farklı enstrümanlar– cam veya metal çizim kalemi, tıbbi iğne ve hatta kürdan. Bu yazımda kağıt üzerine mürekkeple çizim yapmak için tasarlanmış çizim kalemi ve balerin kullanarak devre kartı izlerinin nasıl çizileceğini anlatacağım.
Daha önce bilgisayar yoktu ve tüm çizimler Whatman kağıdına basit kalemlerle çiziliyordu ve daha sonra mürekkeple aydınger kağıdına aktarılıyor ve fotokopi makineleri kullanılarak kopyalar yapılıyordu.
Çizim, balerinle çizilen temas yüzeyleriyle başlar. Bunun için balerin çizim tahtasının kayar çenelerinin açıklığını istenilen çizgi genişliğine ayarlayıp dairenin çapını ayarladıktan sonra ikinci vida ile çizim bıçağını ekseninden uzaklaştırarak ayarlamayı yapmanız gerekir. rotasyon.
Daha sonra balerin çizim tahtası bir fırça kullanılarak 5-10 mm uzunluğa kadar boya ile doldurulur. Baskılı devre kartına koruyucu bir katman uygulamak için PF veya GF boya en uygunudur çünkü yavaş kurur ve sessizce çalışmanıza izin verir. NTs marka boya da kullanılabilir ancak çabuk kuruduğu için işlenmesi zordur. Boya iyi yapışmalı ve yayılmamalıdır. Boyamadan önce boyanın sıvı kıvamına gelinceye kadar seyreltilmesi, üzerine azar azar uygun bir solvent eklenmesi, kuvvetlice karıştırılması ve cam elyafı artıklarının üzerine boyamaya çalışılması gerekir. Boyayla çalışmak için, solvente dayanıklı bir fırçanın takılı olduğu bükümde bir şişe manikür cilasına dökmek en uygunudur.
Balerin çizim tahtasını ayarladıktan ve gerekli çizgi parametrelerini aldıktan sonra temas pedlerini uygulamaya başlayabilirsiniz. Bunu yapmak için eksenin keskin kısmı deliğe sokulur ve balerin tabanı bir daire şeklinde döndürülür.
Çizim kaleminin doğru ayarlanması ve baskılı devre kartı üzerindeki deliklerin etrafındaki boyanın istenilen kıvamda olmasıyla mükemmel daireler elde edilir. yuvarlak biçimde. Balerin kötü resim yapmaya başladığında, kalan kurumuş boya bir bezle çizim tahtasının boşluğundan alınır ve çizim tahtasının içi taze boya ile doldurulur. Bu baskılı devre kartındaki tüm delikleri daire şeklinde çizmek için çizim kaleminin yalnızca iki kez yeniden doldurulması gerekti ve bu süre iki dakikadan fazla değildi.
Tahtanın üzerindeki yuvarlak pedler çizildikten sonra el çizim kalemi kullanarak iletken yolları çizmeye başlayabilirsiniz. Manuel çizim tahtasının hazırlanması ve ayarlanması, balerin hazırlamaktan farklı değildir.
Ek olarak ihtiyaç duyulan tek şey, kenarları boyunca kenarlarından birine yapıştırılmış 2,5-3 mm kalınlığında kauçuk parçaları olan düz bir cetveldir, böylece cetvel çalışma sırasında kaymaz ve cam elyafı cetvele dokunmadan serbestçe geçebilir altında. Ahşap bir üçgen cetvel olarak en uygunudur, stabildir ve aynı zamanda baskılı devre kartı çizerken el desteği görevi görebilir.
Baskılı devre kartının iz çizerken kaymasını önlemek için, kağıt taraflarıyla birbirine yapıştırılmış iki zımpara kağıdından oluşan bir zımpara kağıdı üzerine yerleştirilmesi tavsiye edilir.
Yolları ve daireleri çizerken temas ederlerse herhangi bir önlem almamalısınız. Baskılı devre kartı üzerindeki boyayı dokunulduğunda lekelenmeyecek kadar kurumaya bırakmanız ve tasarımın fazla kısmını bıçağın ucuyla çıkarmanız gerekiyor. Boyanın daha hızlı kuruması için tahta örneğin sıcak bir yere yerleştirilmelidir. kış zamanıısıtma aküsüne. İÇİNDE yaz saati yıllar - güneş ışınlarının altında.
Baskılı devre kartındaki tasarım tamamen uygulandığında ve tüm kusurlar giderildiğinde, gravür işlemine geçebilirsiniz.
Baskılı devre kartı tasarım teknolojisi
lazer yazıcı kullanma
Bir lazer yazıcıda yazdırırken, tonerin oluşturduğu görüntü, elektrostatik nedeniyle, lazer ışınının görüntüyü çizdiği fotoğraf tamburundan kağıda aktarılır. Toner, yalnızca elektrostatik nedeniyle görüntüyü koruyarak kağıdın üzerinde tutulur. Toneri sabitlemek için kağıt, biri 180-220°C sıcaklığa ısıtılan termal fırın olan silindirler arasında yuvarlanır. Toner erir ve kağıdın dokusuna nüfuz eder. Toner soğuduktan sonra sertleşir ve kağıda sıkı bir şekilde yapışır. Kağıt tekrar 180-220°C'ye ısıtılırsa toner tekrar sıvı hale gelecektir. Tonerin bu özelliği, akım taşıyan parçaların görüntülerini evdeki baskılı devre kartına aktarmak için kullanılır.
Baskı devre kartı tasarımını içeren dosya hazır olduktan sonra lazer yazıcı kullanarak kağıda yazdırmanız gerekir. Bu teknolojiye ait baskılı devre kartı çiziminin, parçaların takıldığı taraftan görülmesi gerektiğini lütfen unutmayın! Jet yazıcı Farklı prensipte çalıştığı için bu amaçlara uygun değildir.
Tasarımın baskılı devre kartına aktarılması için kağıt şablon hazırlanması
Ofis ekipmanı için sıradan bir kağıt üzerine baskılı devre kartı tasarımı yazdırırsanız, gözenekli yapısı nedeniyle toner kağıdın gövdesine derinlemesine nüfuz edecek ve toner baskılı devre kartına aktarıldığında çoğu kalacaktır. kağıtta. Ayrıca baskılı devre kartından kağıdın çıkarılmasında da zorluklar yaşanacaktır. Uzun süre suda bekletmeniz gerekecek. Bu nedenle, bir fotoğraf maskesi hazırlamak için, fotoğraf kağıdı, kendinden yapışkanlı film ve etiketlerden yapılmış arkalık, aydınger kağıdı, parlak dergi sayfaları gibi gözenekli bir yapıya sahip olmayan bir kağıda ihtiyacınız vardır.
PCB tasarımını yazdırmak için kağıt olarak eski stok aydınger kağıdını kullanıyorum. Aydınger kağıdı çok incedir ve doğrudan üzerine şablon basmak imkansızdır; yazıcıda sıkışır. Bu sorunu çözmek için, yazdırmadan önce, gerekli boyuttaki bir aydınger kağıdının köşelerine bir damla tutkal sürmeniz ve bunu bir A4 ofis kağıdına yapıştırmanız gerekir.
Bu teknik, baskılı devre kartı tasarımını en ince kağıt veya film üzerine bile yazdırmanıza olanak tanır. Çizimin toner kalınlığının maksimum olması için, yazdırmadan önce ekonomik yazdırma modunu kapatarak “Yazıcı Özellikleri” ni yapılandırmanız gerekir ve bu işlev mevcut değilse, en kaba kağıt türünü seçin. örneğin karton veya benzeri bir şey. İlk seferde iyi bir baskı alamamanız tamamen mümkündür ve lazer yazıcınız için en iyi baskı modunu bulmak için biraz deneme yapmanız gerekecektir. Tasarımın ortaya çıkan baskısında, baskılı devre kartının izleri ve temas yüzeyleri, bu teknolojik aşamada rötuş yapmak işe yaramaz olduğundan, boşluk veya leke olmadan yoğun olmalıdır.
Geriye kalan tek şey aydınger kağıdını kontur boyunca kesmektir ve baskılı devre kartını yapmak için şablon hazır olacaktır ve görüntüyü fiberglas laminat üzerine aktararak bir sonraki adıma geçebilirsiniz.
Bir tasarımın kağıttan fiberglasa aktarılması
Baskılı devre tasarımının aktarılması en kritik adımdır. Teknolojinin özü basittir: Baskılı devre kartı izlerinin baskılı deseninin olduğu tarafı olan kağıt, fiberglasın bakır folyosuna uygulanır ve büyük bir kuvvetle bastırılır. Daha sonra bu sandviç 180-220°C sıcaklığa ısıtılır ve ardından oda sıcaklığına soğutulur. Kağıt yırtılır ve tasarım baskılı devre kartında kalır.
Bazı ustalar, bir tasarımın kağıttan baskılı devre kartına elektrikli ütü kullanarak aktarılmasını önermektedir. Bu yöntemi denedim ama sonuç kararsızdı. Toneri aynı anda ısıtmak zordur. istenilen sıcaklık ve toner sertleştiğinde kağıdın baskılı devre kartının tüm yüzeyine eşit şekilde bastırılması. Sonuç olarak desen tam olarak aktarılmaz ve baskılı devre kartı izlerinin deseninde boşluklar kalır. Regülatörün maksimum ütü ısıtmasına ayarlanmasına rağmen belki de ütü yeterince ısınmıyordu. Ütüyü açıp termostatı yeniden ayarlamak istemedim. Bu nedenle daha az emek harcayan ve yüzde yüz sonuç veren başka bir teknoloji kullandım.
Baskılı devre kartı boyutunda kesilmiş ve asetonla yağdan arındırılmış bir folyo fiberglas laminat parçasının üzerine, köşelerine üzerine desen basılmış aydınger kağıdı yapıştırdım. Aydınger kağıdının üstüne, daha eşit bir baskı sağlamak için ofis kağıdı yığınlarını yerleştirdim. Ortaya çıkan paket bir kontrplak levha üzerine yerleştirildi ve üstüne aynı boyutta bir tabaka ile kaplandı. Bu sandviçin tamamı kelepçelerle maksimum kuvvetle kelepçelendi.
Geriye kalan tek şey hazırlanan sandviçi 200°C sıcaklığa ısıtmak ve soğutmak. Sıcaklık kontrol cihazına sahip bir elektrikli fırın ısıtma için idealdir. Oluşturulan yapıyı bir dolaba yerleştirmek, ayarlanan sıcaklığa gelmesini beklemek ve yarım saat sonra soğuması için levhayı çıkarmak yeterlidir.
Eğer elektrikli fırınınız yoksa onu da kullanabilirsiniz. gazlı ocak, dahili termometreyi kullanarak gaz besleme düğmesini kullanarak sıcaklığı ayarlayın. Termometre yoksa veya arızalıysa kadınlar yardımcı olabilir, turtaların pişirildiği kontrol düğmesinin konumu uygundur.
Kontrplağın uçları çarpık olduğundan, her ihtimale karşı bunları ek kelepçelerle sıkıştırdım. Bu durumu önlemek için baskılı devre kartını 5-6 mm kalınlığındaki metal levhalar arasına sıkıştırmak daha iyidir. Köşelerine delikler açabilir, baskılı devre kartlarını sıkıştırabilir, vida ve somun kullanarak plakaları sıkıştırabilirsiniz. M10 yeterli olacaktır.
Yarım saat sonra yapı, tonerin sertleşmesine yetecek kadar soğudu ve kart çıkarılabilir. Çıkarılan baskılı devre kartına ilk bakışta tonerin aydınger kağıdından karta mükemmel bir şekilde aktarıldığı anlaşılıyor. Aydınger kağıdı çizgiler boyunca sıkı ve eşit bir şekilde uyuyor basılı parçalar, ped halkaları ve işaretleme harfleri.
Aydınger kağıdı, baskılı devre kartının hemen hemen tüm izlerinden kolayca çıktı; kalan aydınger kağıdı nemli bir bezle çıkarıldı. Ancak yine de basılı parçaların birkaç yerinde boşluklar vardı. Bu, yazıcının düzgün olmayan yazdırma yapması veya fiberglas folyo üzerinde kalan kir veya korozyon nedeniyle meydana gelebilir. Herhangi bir boşluk doldurulabilir su geçirmez boya, manikür cilası veya bir kalemle rötuş yapın.
Baskılı devre kartını rötuşlamak için işaretleyicinin uygunluğunu kontrol etmek için, onunla kağıt üzerine çizgiler çizmeniz ve kağıdı suyla nemlendirmeniz gerekir. Çizgiler bulanıklaşmıyorsa rötuş işaretçisi uygundur.
Baskılı devre kartını evde ferrik klorür veya hidrojen peroksit ile sitrik asit çözeltisi içinde aşındırmak en iyisidir. Aşındırma işleminden sonra toner, asetona batırılmış bir çubukla yazdırılan parçalardan kolayca çıkarılabilir.
Daha sonra delikler açılır, iletken yollar ve temas yüzeyleri kalaylanır ve radyo elemanları kapatılır.
Bu, üzerinde radyo bileşenlerinin kurulu olduğu baskılı devre kartının görünümüdür. Sonuç olarak, bir güç kaynağı ve anahtarlama ünitesi ortaya çıktı. elektronik sistem Sıradan bir tuvaleti bide işleviyle tamamlıyor.
PCB aşındırma
Evde baskılı devre kartları yapılırken bakır folyoyu folyolu fiberglas laminatın korunmasız alanlarından çıkarmak için radyo amatörleri genellikle kullanır kimyasal yöntem. Baskılı devre kartı bir dağlama çözeltisine yerleştirilir ve Kimyasal reaksiyon maske tarafından korunmayan bakır çözülür.
Asitleme çözümleri için tarifler
Bileşenlerin mevcudiyetine bağlı olarak radyo amatörleri aşağıdaki tabloda verilen çözümlerden birini kullanır. Aşındırma çözümleri, evdeki radyo amatörleri tarafından kullanımının popülerliğine göre düzenlenmiştir.
| Çözümün adı | Birleştirmek | Miktar | Pişirme teknolojisi | Avantajları | Kusurlar |
|---|---|---|---|---|---|
| Hidrojen peroksit artı sitrik asit | Hidrojen peroksit (H202) | 100 ml | Sitrik asit ve sofra tuzunu% 3'lük bir hidrojen peroksit çözeltisi içinde çözün. | Bileşenlerin kullanılabilirliği, yüksek dağlama hızı, güvenlik | Saklanmadı |
| Sitrik asit (C 6 H 8 O 7) | 30 gr | ||||
| Sofra tuzu (NaCl) | 5 gr | ||||
| Ferrik klorürün sulu çözeltisi | Su (H2O) | 300 ml | Sıcak suda eritin Demir klorür | Yeterli aşındırma hızı, tekrar kullanılabilir | Demir klorürün düşük kullanılabilirliği |
| Ferrik klorür (FeCl 3) | 100 gram | Hidrojen peroksit artı hidroklorik asit | Hidrojen peroksit (H202) | 200 mi | %3'lük hidrojen peroksit çözeltisine %10 hidroklorik asit dökün. | Yüksek aşındırma oranı, tekrar kullanılabilir | Büyük bakım gerekli |
| Hidroklorik asit (HCl) | 200 mi | ||||
| Bakır sülfatın sulu çözeltisi | Su (H2O) | 500 mi | İÇİNDE sıcak su(50-80°C) sofra tuzunu çözün ve ardından bakır sülfat | Bileşen Kullanılabilirliği | Bakır sülfatın toksisitesi ve 4 saate kadar yavaş aşındırma |
| Bakır sülfat (CuSO 4) | 50 gram | ||||
| Sofra tuzu (NaCl) | 100 gram | ||||
Baskılı devre kartlarını aşındırın metal mutfak eşyalarına izin verilmez. Bunu yapmak için cam, seramik veya plastikten yapılmış bir kap kullanmanız gerekir. Kullanılmış aşındırma çözeltisi kanalizasyon sistemine atılabilir.
Hidrojen peroksit ve sitrik asitin aşındırma çözeltisi
İçinde çözünmüş sitrik asit içeren hidrojen peroksit bazlı bir çözüm en güvenli, en uygun fiyatlı ve en hızlı çalışan çözümdür. Listelenen tüm çözümler arasında bu, tüm kriterlere göre en iyisidir.
Hidrojen peroksit herhangi bir eczaneden satın alınabilir. Hidroperit adı verilen sıvı% 3'lük çözelti veya tablet şeklinde satılır. Hidroperitten% 3'lük sıvı bir hidrojen peroksit çözeltisi elde etmek için, 1,5 gram ağırlığındaki 6 tableti 100 ml suda çözmeniz gerekir.
Kristal formundaki sitrik asit, herhangi bir bakkalda 30 veya 50 gramlık torbalarda paketlenmiş olarak satılmaktadır. Sofra tuzu her evde bulunabilir. 100 cm2 alana sahip bir baskılı devre kartından 35 mikron kalınlığındaki bakır folyoyu çıkarmak için 100 ml aşındırma çözeltisi yeterlidir. Kullanılan çözüm saklanmaz ve tekrar kullanılamaz. Bu arada sitrik asit, asetik asitle değiştirilebilir, ancak keskin kokusu nedeniyle baskılı devre kartını açık havada aşındırmanız gerekecektir.
Ferrik klorür dekapaj çözeltisi
İkinci en popüler aşındırma çözümü, sulu bir ferrik klorür çözeltisidir. Daha önce en popüler olanıydı, çünkü herhangi bir zamanda sanayi kuruluşu demir klorürün elde edilmesi kolaydı.
Aşındırma çözeltisi sıcaklık gerektirmez; yeterince hızlı aşındırır, ancak çözeltideki ferrik klorür tüketildikçe aşındırma hızı düşer.
Ferrik klorür çok higroskopiktir ve bu nedenle havadaki suyu hızla emer. Sonuç olarak kavanozun dibinde sarı bir sıvı belirir. Bu, bileşenin kalitesini etkilemez ve bu tür ferrik klorür, bir aşındırma çözeltisi hazırlamak için uygundur.
Kullanılan ferrik klorür çözeltisi hava geçirmez bir kapta saklanırsa birçok kez yeniden kullanılabilir. Rejenerasyona tabidir, sadece çözeltinin içine dökün Demir tırnaklar(hemen gevşek bir bakır tabakasıyla kaplanacaklardır). Herhangi bir yüzeye bulaştığında çıkması zor sarı lekeler bırakır. Şu anda, yüksek maliyeti nedeniyle baskılı devre kartlarının üretiminde ferrik klorür çözeltisi daha az kullanılmaktadır.
Hidrojen peroksit ve hidroklorik asit bazlı dağlama çözeltisi
Mükemmel aşındırma çözümü sağlar yüksek hız gravür. Hidroklorik asit, kuvvetli bir şekilde karıştırılarak, ince bir akış halinde% 3'lük sulu bir hidrojen peroksit çözeltisine dökülür. Hidrojen peroksitin asit içine dökülmesi kabul edilemez! Ancak aşındırma çözeltisinde hidroklorik asit bulunması nedeniyle, levhayı aşındırırken çok dikkatli olunmalıdır, çünkü çözelti ellerin cildini aşındırır ve temas ettiği her şeyi bozar. Bu nedenle evde hidroklorik asit içeren aşındırma solüsyonunun kullanılması önerilmez.
Bakır sülfat bazlı aşındırma çözeltisi
Baskılı devre kartlarının bakır sülfat kullanılarak üretilmesi yöntemi, erişilemezlikleri nedeniyle diğer bileşenlere dayalı bir aşındırma çözümü üretmenin mümkün olmadığı durumlarda genellikle kullanılır. Bakır sülfat bir pestisittir ve tarımda haşere kontrolünde yaygın olarak kullanılmaktadır. Ayrıca baskılı devre kartının aşındırma süresi 4 saate kadar çıkarken, çözelti sıcaklığının 50-80°C'de tutulması ve aşındırılan yüzeyde çözeltinin sürekli değişiminin sağlanması gerekir.
PCB gravür teknolojisi
Bir levhayı yukarıdaki aşındırma çözümlerinden herhangi birinde (cam, seramik veya) aşındırmak için plastik tabaklarörneğin süt ürünlerinden. Elinizde uygun büyüklükte bir kap yoksa uygun büyüklükte kalın kağıt veya kartondan yapılmış herhangi bir kutuyu alıp içini streç filmle kaplayabilirsiniz. Kabın içine bir aşındırma çözeltisi dökülür ve baskılı devre kartı, deseni aşağıya bakacak şekilde dikkatlice yüzeyine yerleştirilir. Sıvının yüzey gerilimi kuvvetleri ve hafifliği nedeniyle tahta yüzecektir.
Kolaylık sağlamak için, anında yapıştırıcı kullanılarak tahtanın ortasına bir tapa yapıştırılabilir. plastik şişe. Mantar aynı anda hem sap hem de şamandıra görevi görecek. Ancak tahta üzerinde hava kabarcıkları oluşması ve bakırın bu yerlere kazınmaması tehlikesi vardır.
Bakırın düzgün aşındırılmasını sağlamak için baskılı devre kartını desen yukarı bakacak şekilde kabın tabanına yerleştirebilir ve tepsiyi elinizle periyodik olarak sallayabilirsiniz. Bir süre sonra aşındırma çözümüne bağlı olarak bakırsız alanlar görünmeye başlayacak ve ardından bakır, baskılı devre kartının tüm yüzeyinde tamamen çözülecektir.
Bakır, aşındırma çözeltisinde tamamen çözüldükten sonra baskılı devre kartı banyodan çıkarılır ve akan su altında iyice yıkanır. Akar su. Toner, asetona batırılmış bir bez parçasıyla raylardan çıkarılır ve istenen kıvamı elde etmek için boyaya eklenen solvente batırılmış bir bez parçasıyla boya kolayca çıkarılır.
Baskılı devre kartının radyo bileşenlerinin kurulumu için hazırlanması
Bir sonraki adım, baskılı devre kartını radyo elemanlarının kurulumu için hazırlamaktır. Boyayı tahtadan çıkardıktan sonra izlerin dairesel hareketlerle ince bir şekilde işlenmesi gerekir. zımpara kağıdı. Kendinizi kaptırmanıza gerek yok çünkü bakır yollar incedir ve kolaylıkla topraklanabilir. Hafif basınçlı aşındırıcıyla sadece birkaç geçiş yeterlidir.
Daha sonra baskılı devre kartının akım taşıyan yolları ve kontak pedleri alkol-reçine fluksu ile kaplanır ve kalaylanır. yumuşak lehim elektrikli havya. Baskılı devre kartındaki deliklerin lehimle kapanmasını önlemek için havya ucunun üzerine bir miktar lehim almanız gerekir.
Baskılı devre kartının imalatını tamamladıktan sonra geriye kalan tek şey radyo bileşenlerini belirlenen konumlara yerleştirmek ve uçlarını pedlere lehimlemektir. Lehimlemeden önce parçaların bacakları alkol-reçine akı ile nemlendirilmelidir. Radyo bileşenlerinin bacakları uzunsa, lehimlemeden önce, baskılı devre kartı yüzeyinin üzerinde 1-1,5 mm'lik bir çıkıntı uzunluğuna kadar yan kesicilerle kesilmeleri gerekir. Parçaların montajını tamamladıktan sonra, herhangi bir solvent (alkol, beyaz alkol veya aseton) kullanarak kalan reçineyi çıkarmanız gerekir. Hepsi reçineyi başarıyla çözer.
Bu basit kapasitif röle devresini uygulamak, baskılı devre kartı üretimi için rayların döşenmesinden çalışma örneğinin oluşturulmasına kadar beş saatten fazla sürmedi; bu sayfayı yazmak için gerekenden çok daha az sürdü.
Elimizde bu türden bir fabrika prototip kartımız var:
Onu iki nedenden dolayı sevmiyorum:
1) Parçaları takarken, önce radyo bileşenini takmak ve ardından iletkeni lehimlemek için sürekli ileri geri dönmeniz gerekir. Masanın üzerinde dengesiz davranıyor.
2) Sökmeden sonra delikler lehimle dolu kalır; tahtanın bir sonraki kullanımından önce bunları temizlemeniz gerekir.
İnternette arama Farklı türde kendi ellerinizle ve mevcut malzemelerden yapabileceğiniz ekmek tahtaları, birkaç taneyle karşılaştım ilginç seçenekler, bunlardan biri tekrarlamaya karar verdi.
Seçenek 1
Forumdan alıntı: « Mesela ben bu ev yapımı olanları uzun yıllardır kullanıyorum. geliştirme kurulları. Bakır pimlerin perçinlendiği bir fiberglas parçasından monte edilmiştir. Bu tür pimler radyo pazarından satın alınabilir veya 1,2-1,3 mm çapında bakır telden kendiniz yapılabilir. Daha ince pinler çok fazla bükülür ve daha kalın pinler lehimleme sırasında çok fazla ısı alır. Bu "breadboard" en eski radyo elemanlarını yeniden kullanmanızı sağlar. Floroplastik izolasyon MGTF'de tel ile bağlantı yapmak daha iyidir. Daha sonra, bir kez yapıldıktan sonra, sonlar bir ömür boyu sürecek.
Bu seçeneğin bana en uygun olacağını düşünüyorum. Ancak fiberglas ve hazır bakır pimler mevcut olmadığından biraz farklı yapacağım.
Telden çıkarılan bakır tel:
Yalıtımı çıkardım ve basit bir sınırlayıcı kullanarak aynı uzunlukta pimler yaptım:
Pim çapı - 1 mm.
Tahtanın temeli olarak kalın kontrplak kullandım. 4mm (Ne kadar kalın olursa pimler o kadar güçlü tutulur.):
İşaretleme konusunda endişelenmemek için çizgili kağıdı kontrplak üzerine bantladım:
Ve artışlarla delikler açıldı 10mm matkap çapı 0,9 mm:
Eşit sıralı delikler elde ediyoruz:
Şimdi pimleri deliklere sürmeniz gerekiyor. Deliğin çapı pimin çapından küçük olduğundan bağlantı sıkı olacak ve pim kontrplağa sıkıca sabitlenecektir.
Kontrplak tabanının altına pimleri sürerken metal bir levha yerleştirmeniz gerekir. Pimler hafif hareketlerle çakılır ve ses değiştiğinde pim saca ulaşmış demektir.
Tahtanın kıpırdamasını önlemek için bacaklar yapıyoruz:
Zamk:
Ekmek tahtası hazır!
Aynı yöntemi kullanarak yüzeye monte bir tahta yapabilirsiniz (İnternetten, radyodan fotoğraf):
Aşağıda resmi tamamlamak için internette bulunan birkaç uygun tasarımı sunacağım.
Seçenek No.2Metal başlı itme pimleri tahtanın bir bölümüne çakılır:
Geriye kalan tek şey onları kalaylamak. Bakır kaplama düğmeler sorunsuz bir şekilde kalaylanabilir, ancak çelik olanlarla kalaylanabilir. 
Andreyev S.
Baskılı devre kartlarını evde yapabilirsiniz. Kalite neredeyse hiçbir şekilde fabrika üretiminden daha düşük değildir. gözlemlemek belli bir düzen ev yapımı ürünleriniz için bunu kendiniz tekrarlayabilirsiniz.
Öncelikle basılı parçalardan oluşan bir desen hazırlamanız gerekir. Baskılı devre kartının nasıl yerleştirileceği burada tartışılmayacak, çizimin zaten var olduğunu, bir dergiden, internetten alındığını veya kişisel olarak sizin tarafınızdan veya özel bir program kullanılarak çizildiğini varsayacağız. Desenin hazırlanması, yazdırılan parça deseninin iş parçasına uygulanmasının amaçlandığı yönteme bağlıdır. Günümüzde en popüler üç yöntem, kalıcı bir kalemle elle çizim yapmak, "lazerli demir" yöntemi ve bir fotorezist üzerinde fotoğrafa maruz bırakmaktır.
İlk yol
İlk yöntem basit tahtalar için uygundur. Burada çizimin hazırlanmasındaki son nokta, kağıt üzerinde 1:1 ölçeğinde, rayların yanından görülen bir görüntü olmalıdır. Örneğin Radioconstructor dergisinde zaten 1:1 kağıt görseliniz varsa, temel olarak tüm panolar 1:1'dir. Ancak diğer yayınlarda ve özellikle internette her şey o kadar düzgün değil.
Farklı ölçekte bir kağıt görüntüsü varsa, buna göre büyütülmesi veya küçültülmesi gerekir, örneğin bir fotokopi makinesine ölçeklendirilerek kopyalanarak. Veya bunu bir bilgisayara bir grafik dosyasına tarayın ve bazı grafik düzenleyicilerde (örneğin, Adobe Photoshop) boyutları 1:1'e düşürün ve bir yazıcıda yazdırın. Aynı durum internetten elde edilen pano çizimleri için de geçerlidir.
Yani rayların yanından görünümün 1:1 kağıt çizimi var. Folyo cam elyafından bir boşluk alıyoruz, folyoyu "boş" ile biraz zımparalıyoruz, boşluğun üzerine bir kağıt desen koyuyoruz, örneğin yapışkan bantla hareket etmeyecek şekilde yapıştırıyoruz. Ve bir bız veya hafifçe vurarak kağıdı deliklerin olması gereken noktalarından deliyoruz, böylece folyo üzerinde açıkça görülebilen ancak sığ bir iz kalıyor.
Bir sonraki adım, kağıdı iş parçasından çıkarmaktır. İşaretli yerlerde gerekli çapta delikler açıyoruz. Daha sonra rayların desenine bakarak baskılı rayları ve montaj pedlerini kalıcı bir kalemle çiziyoruz. Montaj pedlerinden çizim yapmaya başlıyoruz ve ardından bunları çizgilerle birleştiriyoruz. Kalın çizgilere ihtiyaç duyulan yerlerde kalemle birkaç kez çizin. Veya kalın bir çizginin taslağını çizip içini sıkıca boyarız. Gravür konusuna daha sonra bakacağız.
İkinci yol
İkinci yönteme radyo amatörleri tarafından “lazerli demir” adı verildi. Yöntem popüler, ancak çok kaprisli. gerekli araçlar, - yeni kartuşlu bir lazer yazıcı (deneyimlerime göre yeniden doldurulmuş bir kartuş buna hiç uygun değil), sıradan bir ev ütüsü, çok zorlu kağıt.
Yani çizimi hazırlıyoruz. Çizim siyah olmalı (yarım tonlar, renkler olmamalı), 1:1 ölçeğinde ve ayrıca ayna görüntüsü olmalıdır. Bütün bunlar, çizimin bir PC'de bazı grafik düzenleyicilerde işlenmesiyle elde edilebilir. Yukarıdaki Adobe Photoshop gayet iyi iş görecektir, ancak standart Windows setindeki en basit Paint programı bile bir ayna görüntüsü oluşturmanıza izin verir.
Çizim hazırlığının sonucu, lazer yazıcıda yazdırılabilen, 1:1 ölçeğinde, siyah beyaz, yarı tonlar ve renkli olmayan bir görüntü içeren bir grafik dosyası olmalıdır.
Önemli ve incelikli bir diğer soru da kağıtla ilgili. Kağıt kalın ve aynı zamanda ince olmalı, sözde kaplanmış olmalıdır (normal "fotokopi" kağıdı iyi sonuçlar vermez). Nereden temin edebilirim? Bu asıl soru. Sadece fotoğraflar için kalın olarak satılmaktadır. Ama ince bir taneye ihtiyacımız var. Posta kutunuza bakın! Pek çok reklam kitapçığı bu tür kağıtlara yapılır - ince, pürüzsüz, parlak. Renkli resimlerin varlığına dikkat etmeyin; bizi hiçbir şekilde rahatsız etmeyeceklerdir. Ancak hayır, eğer baskı kötü yapılırsa, yani resimler parmaklarınızı lekeliyorsa, bu tür reklam ürünleri bize uymayacaktır.
Daha sonra dosyamızı bu kağıda yazdırıyoruz ve ne olacağını görüyoruz. Yukarıda söylediğim gibi, yazıcının yeni bir kartuşu (ve tambur kartuştan ayrıysa bir tamburu) olması gerekir. Yazıcı ayarlarında, en yüksek baskı yoğunluğuna sahip yazdırma modunu seçmeniz gerekir, farklı yazıcılarda bu moda farklı şekilde denir, örneğin "Parlaklık", "Koyu", "Kontrast". Ve ekonomik veya taslak ("taslak" anlamında) modları yok.
Tüm bunlar gereklidir, çünkü yoğun ve düzgün bir desene ihtiyacınız vardır, izler yeterince kalın bir toner tabakası tarafından kesintisiz olarak tasvir edilir, aşınmış bir kartuş tamburunun neden olabileceği açık şeritler vardır. Aksi takdirde desen, tonerin kalınlığı boyunca eşit olmayan bir şekilde ortaya çıkacak ve bu, bitmiş tahtanın bu yerlerindeki izlerde kesintilere yol açacaktır.
Tasarımı basıyoruz, kenarlarda biraz fazlalık kalacak şekilde makasla kesiyoruz, tasarımı iş parçasına tonerle folyoya uyguluyoruz ve fazlalığı tahtanın altına sararak bu parçaların tahta tarafından bastırılmasını sağlıyoruz. masanın üzerine koyun ve tasarımın hareket etmesine izin vermeyin. Buharlamadan normal bir ütü alıp maksimum sıcaklığa ısıtıyoruz. Desenin kaymasına izin vermeyecek şekilde düzgün bir şekilde düzeltin.
Aşırı basınç toneri bulaştıracağından ve bazı izler birleşeceğinden aşırıya kaçmayın. İş parçası kenarlarının kötü işlenmesi, tonerin iş parçası üzerinde iyice yayılmasını da önleyecektir.
Genel olarak sürecin özü, lazer yazıcı tonerinin erimesi ve eridiğinde folyoya yapışmasıdır. Şimdi iş parçası soğuyana kadar bekliyoruz. Soğuduktan sonra bir kasede 10-15 dakika bekletin. ılık su. Kaplanmış kağıt yumuşar ve tahtanın gerisinde kalmaya başlar. Kağıt çıkmıyorsa kağıdı akan suyun altında parmaklarımızla dikkatlice yuvarlamaya çalışıyoruz.
Kapalı kablolar iş parçası üzerinde görülecektir ince tabaka tüylü kağıt. Kağıdın tamamını sarmak için çok uğraşmanıza gerek yok, çünkü bu kadar titizlikle tuneri folyodan ayırabilirsiniz. Hiçbir kağıt parçasının asılı olmaması ve rayların arasında hiç kağıt bulunmaması önemlidir.
Üçüncü yol
Üçüncü yöntem, bir fotodirenç katmanı üzerinde ışığa maruz bırakmadır. Fotorezist radyo parça mağazalarında satılmaktadır. Talimatlar genellikle dahildir. Bu talimatları izleyerek iş parçasına fotorezist uygulamanız ve hazır olduğunda tahta yerleşim desenini ona maruz bırakmanız gerekir. Daha sonra özel bir çözümle - geliştiriciyle tedavi edin. Aydınlatılan alanlar yıkanacak ve aydınlatılmayan alanlarda bir film kalacaktır.
Çizim “lazerli ütü” ile aynı şekilde hazırlanmalı ancak yazıcı için şeffaf film üzerine basılmalıdır. Bu film, fotorezistle (iş parçasına toner) işlenmiş bir iş parçasına uygulanır ve talimatlara göre maruz bırakılır. Bu yöntem karmaşıktır, bir fotodirenç, gelişen bir çözüm ve talimatlara sıkı sıkıya bağlı kalmayı gerektirir, ancak neredeyse fabrika kalitesinde kablolama elde etmenizi sağlar.
Ek olarak, yazıcının lazer olması gerekmez - mürekkep püskürtmeli yazıcılar için şeffaf film üzerine baskı yapmanız koşuluyla, mürekkep püskürtmeli yazıcı da uygundur.Filmi pozlandırırken, her zaman toner tarafı üstte olacak şekilde iş parçasının tarafını yerleştirmelisiniz. eşit şekilde oturması için camla bastırın. Eğer uyum sıkı değilse veya filmi diğer tarafa yerleştirirseniz, odak kaybı nedeniyle izler bulanıklaşacağından görüntü kalitesiz çıkacaktır.
PCB aşındırma
Şimdi gravür hakkında. Birçok şeye rağmen alternatif yollar Aşındırma için en etkili yöntem eski güzel ferrik klorürdür. Eskiden bunu elde etmek imkansızdı ama artık hemen hemen her radyo parçası mağazasında kavanozlarda satılıyor.
Bir ferrik klorür çözeltisi hazırlamanız gerekir; kavanozun üzerinde genellikle ne kadar su için kavanozun içeriğinin ne kadar olduğuna dair bir talimat bulunur. Pratikte, bir bardak su başına dört yığın çay kaşığı toz elde edersiniz. İyice karıştırın. Bu, güçlü bir ısı üretebilir ve hatta yüzeyi kaynatıp sıçramaya neden olabilir; bu nedenle dikkatli hareket edin.
Fotoğraf baskısı için banyoda aşındırmak en uygunudur, ancak sıradan bir seramik plakada da mümkündür (hiçbir koşulda metal bir kapta!). Tahta, raylar aşağıda ve asılı durumda olacak şekilde konumlandırılmalıdır. Bir tabağa veya banyoya bir dosyayla özel olarak hazırlanmış dört küçük normal parçayı koyuyorum yapı tuğlaları böylece tahta köşeleri üzerlerinde olacak şekilde uzanır.
Şimdi geriye kalan tek şey çözeltiyi bu kaba dökmek ve tahtayı dikkatlice bu desteklerin üzerine yerleştirmek. Bazı insanlar tahtayı suyun yüzey gerilimine dayanacak şekilde çözeltinin yüzeyine yerleştirmeyi tercih ediyor, ancak ben bu yöntemi sevmiyorum çünkü tahta sudan daha ağır ve en ufak bir şokta bile batacak.
Solüsyonun konsantrasyonuna ve sıcaklığına bağlı olarak kanama 10 dakikadan 1 saate kadar sürer. Aşındırma işlemini hızlandırmak için, örneğin masanın yanına çalışan bir elektrik motoru yerleştirerek titreşim yaratabilirsiniz. Solüsyonu normal bir akkor lambayla (banyoyu masa lambasının altına yerleştirerek) ısıtabilirsiniz.
Toner üzerindeki tebeşir kalıntılarının (kaplamalı kağıttan) ferrik klorür çözeltisiyle reaksiyona girerek dağlamayı önleyen kabarcıklar oluşturduğuna dikkat edilmelidir. Bu durumda tahtayı periyodik olarak çıkarmanız ve suyla yıkamanız gerekir.
Bana göre en uygun ve etkili olan ferrik klorür çözeltisinde aşındırma yöntemine ek olarak başka seçenekler de var. Örneğin, gravür Nitrik asit. Aşındırma çok hızlı gerçekleşir ve ısı üretir. Nitrik asit çözeltisinin konsantrasyonu %20'den fazla olmamalıdır. Aşındırmadan sonra asidi nötralize etmek için tahtayı bir kabartma tozu çözeltisiyle yıkamak gerekir.
Yöntem hızlı aşındırma sağlar ancak aynı zamanda birçok dezavantajı da vardır. Öncelikle iş parçası biraz fazla pozlanırsa yollarda ciddi alttan kesmeler meydana gelebilir. İkincisi ve en önemlisi de bu yöntem sağlık açısından çok tehlikelidir. Nitrik asidin kendisi ciltle temas ettiğinde kimyasal yanıklara neden olabileceği gerçeğine ek olarak, kazındığında da toksik bir gaz olan nitrik oksit açığa çıkar. Bu yüzden bu yöntemi kesinlikle önermiyorum.
Başka bir yöntem, bakır sülfat ve bakır sülfat karışımından oluşan bir çözelti içinde dağlamadır. sofra tuzu. Bu yöntem, diğer birçok şey gibi ferrik klorürün de ücretsiz olarak satılmadığı, ancak bahçe gübrelerinin nispeten uygun fiyatlı olduğu "perestroyka zamanlarından önce" aktif olarak kullanıldı.
Solüsyonun hazırlanma sırası şu şekildedir: İlk önce suyu plastik, cam veya seramik bir banyoya dökün. Daha sonra bir bardak suya iki yemek kaşığı oranında sofra tuzu ekleyin. Tuz tamamen eriyene kadar metalik olmayan bir çubukla karıştırın ve bir bardak suya bir çorba kaşığı oranında bakır sülfat ekleyin. Tekrar karıştırın. Tahtayı çözeltiye batırın.
Aslında, sofra tuzunda aşındırma meydana gelir ve bakır sülfat bir katalizör görevi görür. Bu yöntemin ana dezavantajı, birkaç saatten bir güne kadar sürebilen çok uzun aşındırma işlemidir. Çözeltiyi 60-70°C'ye ısıtarak süreci biraz hızlandırabilirsiniz. Çoğu zaman bir porsiyonun tüm tahta için yeterli olmadığı ve çözeltinin tekrar tekrar dökülüp hazırlanması gerektiği ortaya çıkar. Bu yöntem, ferrik klorürde aşındırma işlemine göre her bakımdan yetersizdir ve yalnızca ferrik klorürün satın alınamadığı durumlarda önerilebilir.
Araba aküleri için elektrolite aşındırma. Standart yoğunluktaki elektrolit bir buçuk kat suyla seyreltilmelidir. Daha sonra 5-6 tablet hidrojen peroksit ekleyin. Aşındırma, ferrik klorür çözeltisindekiyle hemen hemen aynı hızda gerçekleşir, ancak elektrolitin sulu bir sülfürik asit çözeltisi olması nedeniyle nitrik asitte aşındırma sırasındaki dezavantajların tümü mevcuttur. Cilt ile teması yanıklara neden olur ve aşındırma işlemi sırasında zehirli gaz açığa çıkar.
Dağlamadan sonra, yazdırılan parçaların yüzeyinden mürekkebi, fotorezisti veya toneri çıkarmanız gerekir. Marker çizimleri hemen hemen her türlü boya solventi, alkol, benzin veya kolonya ile kolayca çıkarılabilir. Fotorezist beyaz alkol veya asetonla çıkarılabilir. Ancak toner kimyasallara en dayanıklı malzemedir. Sadece mekanik olarak temizlenebilir. Bu durumda raylara zarar vermemelisiniz.
Boyadan arındırılmış (toner, fotorezist) iş parçası suyla yıkanmalı, kurutulmalı ve delik açmaya devam edilmelidir. Matkabın çapı istenilen deliğin çapına bağlıdır. Matkaplar - metal için.
Şahsen benim için kontrol etmenin en uygun yolu kompakt bir akülü matkap/tornavida kullanmaktır. Bu durumda tahtayı dikey olarak yerleştiriyorum ve vidalarla vidalıyorum. tahta blok, bir mengeneye sabitlenmiş. Elimi masaya dayayarak matkabı yatay olarak hareket ettiriyorum. Ama küçük ölçekte sondaj makinesi Tabii ki daha iyi olacak. Pek çok kişi gravür için minyatür matkaplar kullanıyor ancak bende böyle bir ekipman yok.
Bu arada, önce pili çıkardıktan ve kontaklara ("timsahlar") doğrudan voltaj uyguladıktan sonra bir matkap/tornavidaya laboratuvar güç kaynağından da güç verebilirsiniz. Bu kullanışlıdır çünkü akü olmadan matkap çok daha hafiftir, ayrıca akü boşalmaz veya aleti arızalı bir aküyle kullanabilirsiniz.
Neyse tahta hazır.
Hidrojen peroksit kullanan koşullar. Her şey çok basit ve fazla çaba gerektirmiyor.
Çalışmak için aşağıdaki araç listesine ihtiyacımız olacak:
- Program - düzen 6.0.exe (başka değişiklikler mümkündür)
- Negatif fotorezist (bu özel bir filmdir)
- Lazer yazıcı
- Baskı için şeffaf film
- Baskılı devre kartları için kalem (eğer yoksa nitro cila veya oje kullanabilirsiniz)
- Folyo PCB
- UV lambası (lamba yoksa güneşli havayı bekleyin ve güneş ışınlarından yararlanın, bunu defalarca yaptım ve her şey yolunda gidiyor)
- İki parça pleksiglas (biri mümkün ama ben kendim için iki tane yaptım), CD kutusu da kullanabilirsiniz
- Kırtasiye bıçağı
- Hidrojen peroksit 100 ml
- Limon asidi
- Soda
- Tuz
- Seviye elleri (bu bir zorunluluktur)
Düzen programında pano düzenini yapıyoruz
Hiçbir şeyi karıştırmamak ve yazdırmak için dikkatlice kontrol ediyoruz
Fotoğrafta gösterildiği gibi soldaki tüm kutuları işaretlediğinizden emin olun. Fotoğraf, çizimimizin negatif bir görüntüde olduğunu gösteriyor, çünkü fotorezistimiz negatif olduğundan, UV ışınlarının çarptığı alanlar iz bırakacak ve geri kalanı yıkanacak, ancak biraz sonra bununla ilgili daha fazlası.
Daha sonra, bir lazer yazıcıda (ücretsiz satışta mevcuttur) yazdırmak için şeffaf bir film alıyoruz, bir tarafı hafif mat, diğer tarafı parlak ve böylece filmi tasarım mat tarafta olacak şekilde yerleştiriyoruz.
PCB'yi alıp gerekli kartın boyutuna göre kesiyoruz
Fotorezisti boyutuna göre kesin (fotorezistle çalışırken düz çizgilerden kaçının) Güneş ışınları, çünkü fotorezisti mahvedecekler)
Textoliti bir silgiyle temizliyoruz ve kalıntı kalmayacak şekilde siliyoruz
Daha sonra fotorezistin üzerindeki koruyucu şeffaf filmi yırtıyoruz.
Ve dikkatlice PCB'ye yapıştırın, kabarcık kalmaması önemlidir. Her şeyin iyi yapışması için iyice ütüleyin.
Daha sonra iki parça pleksiglasa ve iki mandala ihtiyacımız var, bir CD kutusu kullanabilirsiniz
Basılı şablonumuzu tahtaya yerleştiriyoruz, şablonu baskılı tarafı PCB'ye yerleştirdiğinizden ve her şeyin sıkıca oturması için pleksiglasın iki yarısı arasına sıkıştırdığınızdan emin olun.
Daha sonra bir UV lambasına (veya güneşli bir günde basit bir güneşe) ihtiyacımız olacak.
Ampulü herhangi bir lambaya vidalayıp tahtamızın üzerine yaklaşık 10-20 cm yüksekliğe yerleştiriyoruz ve açıyoruz, fotoğraftaki gibi 15 cm yükseklikte böyle bir lambanın aydınlatma süresi benim için 2,5 dakika. Daha uzun süre tavsiye etmiyorum, fotorezisti mahvedebilirsiniz
2 dakika sonra lambayı kapatın ve ne olduğunu görün. Yollar açıkça görülebilmelidir
Her şey açıkça görülebiliyorsa bir sonraki adıma geçin.
Listelenen malzemeleri alın
- Peroksit
- Limon asidi
- Tuz
- Soda
Şimdi açıkta kalmayan fotorezisti tahtadan çıkarmamız gerekiyor; soda külü çözeltisiyle çıkarılması gerekiyor. Eğer mevcut değilse, o zaman yapmanız gerekir. Çaydanlıkta suyu kaynatıp bir kaba boşaltın
İçine sade soda dökün. 100-200 ml, 1-2 yemek kaşığı soda için fazla bir şeye ihtiyacınız yok ve iyice karıştırın, reaksiyon başlamalı
Çözeltinin 20-35 dereceye kadar soğumasını bekleyin (tahtayı doğrudan sıcak bir çözeltinin içine koyamazsınız, tüm fotorezist soyulacaktır)
Tahtamızı alıp ikinci koruyucu filmi çıkarıyoruz ZORUNLU
Ve kartı 1-1,5 dakika boyunca SOĞUTULMUŞ çözeltiye koyun
Periyodik olarak tahtayı çıkarıp akan su altında durulayıp parmağımızla veya yumuşak bir cisimle dikkatlice temizliyoruz. mutfak süngeri. Fazlalığın tamamı yıkandığında, geriye böyle bir tahta kalmalıdır:
Fotoğraf, gerekenden biraz daha fazlasının yıkandığını, muhtemelen çözeltiye aşırı maruz kaldığını gösteriyor (bu önerilmez)
Ama sorun değil. baskılı devre kartları veya oje için bir kalem alın ve onunla tüm hataları örtün
Daha sonra başka bir kaba 100 ml peroksit, 3-4 kaşık dökün. sitrik asit ve 2 yemek kaşığı tuz. Baskılı devre kartı nedir
Baskılı devre kartı (İngilizce: baskılı devre kartı, PCB veya baskılı devre kartı, PWB) - yüzeyinde ve/veya hacminde elektriksel olarak iletken devrelerin oluşturulduğu dielektrikten yapılmış bir plaka elektronik devre. Baskılı devre kartı çeşitli cihazların elektriksel ve mekanik bağlantısı için tasarlanmıştır. elektronik parçalar. Baskılı devre kartı üzerindeki elektronik bileşenler, terminalleri aracılığıyla, genellikle lehimleme yoluyla iletken desenli elemanlara bağlanır.
Farklı Duvara monte Baskılı devre kartı üzerindeki elektriksel olarak iletken desen, tamamen katı bir yalıtım tabanı üzerine yerleştirilmiş folyodan yapılmıştır. PCB içerir montaj delikleri ve kurşunlu veya düzlemsel bileşenlerin montajı için pedler. Ek olarak, baskılı devre kartlarında, kartın farklı katmanlarında bulunan folyo bölümlerinin elektriksel olarak bağlanması için kanallar bulunur. İLE dış taraflar Levha genellikle koruyucu bir kaplama (“lehim maskesi”) ve işaretlerle (tasarım belgelerine göre çizimi ve metni destekleyen) kaplanır.
Elektriksel olarak iletken bir desene sahip katman sayısına bağlı olarak, baskılı devre kartları aşağıdakilere ayrılır:
Tek taraflı (OSP): Dielektrik tabakanın bir tarafına yapıştırılmış yalnızca bir folyo tabakası vardır.
çift taraflı (DPP): iki kat folyo.
çok katmanlı (MPP): tahtanın yalnızca her iki tarafında değil aynı zamanda üzerinde de folyo iç katmanlar dielektrik. Çok katmanlı baskılı devre kartları, birkaç tek taraflı veya çift taraflı kartın birbirine yapıştırılmasıyla yapılır.
Tasarlanan cihazların karmaşıklığı ve kurulum yoğunluğu arttıkça kartlardaki katman sayısı da artıyor.
Baskılı devre kartının temeli bir dielektriktir; en yaygın kullanılan malzemeler fiberglas ve getinaxtır. Ayrıca, baskılı devre kartlarının temeli, bir dielektrik (örneğin anodize edilmiş alüminyum) ile kaplanmış metal bir taban olabilir; dielektrik üzerine bakır folyo raylar uygulanır. Bu tür baskılı devre kartları, elektronik bileşenlerden ısının verimli bir şekilde uzaklaştırılması için güç elektroniğinde kullanılır. Bu durumda kartın metal tabanı radyatöre tutturulur. Mikrodalga aralığında ve 260 °C'ye kadar sıcaklıklarda çalışan baskılı devre kartlarında kullanılan malzemeler, cam kumaşla (örneğin FAF-4D) ve seramikle güçlendirilmiş floroplastiktir. Esnek devre kartları Kapton gibi poliimid malzemelerden yapılmıştır.
Tahtaları yapmak için hangi malzemeyi kullanacağız?
En genel mevcut malzemeler devre kartlarının üretimi için - bunlar Getinax ve Fiberglas'tır. Bakalit vernikle emprenye edilmiş Getinax kağıdı, epoksili fiberglas tektolit. Kesinlikle fiberglas kullanacağız!
Folyo fiberglas laminat, bazlı bir bağlayıcı ile emprenye edilmiş cam kumaşlardan yapılmış levhalardır. epoksi reçineler ve her iki tarafı 35 mikron kalınlığında bakır elektrolitik galvanik dirençli folyo ile kaplanmıştır. Aşırı boyutta izin verilen sıcaklık-60°С ila +105°С arası. Çok yüksek mekanik ve elektriksel yalıtım özelliklerine sahiptir ve işleme kesme, delme, damgalama.
Fiberglas esas olarak 1,5 mm kalınlığında tek veya çift taraflı, 35 mikron veya 18 mikron kalınlığında bakır folyo ile birlikte kullanılır. 0,8 mm kalınlığında tek taraflı fiberglas laminat ve 35 mikron kalınlığında folyo kullanacağız (neden aşağıda ayrıntılı olarak tartışılacaktır).
Evde baskılı devre kartı yapma yöntemleri
Levhalar kimyasal ve mekanik olarak üretilebilir.
Kimyasal yöntemle tahta üzerinde iz (desen) bulunması gereken yerlere folyoya koruyucu bir bileşim (vernik, toner, boya vb.) uygulanır. Daha sonra levha, bakır folyoyu "paslandıran" ancak koruyucu bileşimi etkilemeyen özel bir çözeltiye (ferrik klorür, hidrojen peroksit ve diğerleri) daldırılır. Sonuç olarak bakır koruyucu bileşimin altında kalır. Koruyucu bileşim daha sonra bir solvent ile çıkarılır ve bitmiş levha kalır.
Mekanik yöntemde neşter kullanılır (ile el yapımı) veya freze makinesi. Özel bir kesici, folyo üzerinde oluklar açarak sonuçta folyolu adalar bırakır - gerekli desen.
Freze makineleri oldukça pahalıdır ve freze makinelerinin kendisi de pahalıdır ve kaynakları kısadır. Bu yüzden bu yöntemi kullanmayacağız.
En basit kimyasal yöntem- Manuel. Risograf verniği kullanarak tahtaya izler çiziyoruz ve ardından bunları bir solüsyonla aşındırıyoruz. Bu yöntem, çok ince izlere sahip karmaşık tahtaların yapılmasına izin vermiyor - yani bizim durumumuz da değil.
Devre kartları yapmanın bir sonraki yöntemi fotorezist kullanmaktır. Bu çok yaygın bir teknolojidir (tahtalar fabrikada bu yöntemle yapılır) ve sıklıkla evde kullanılır. İnternette bu teknolojiyi kullanarak pano yapımına yönelik pek çok makale ve yöntem var. Çok iyi ve tekrarlanabilir sonuçlar verir. Ancak bu aynı zamanda bizim seçeneğimiz değil. Bunun ana nedeni oldukça pahalı malzemelerdir (zamanla bozulan fotorezist) ve ayrıca ek araçlar(UV aydınlatma lambası, laminatör). Elbette, evde büyük ölçekli devre kartları üretiminiz varsa - o zaman fotorezist rakipsizdir - bu konuda uzmanlaşmanızı öneririz. Ekipman ve fotorezist teknolojisinin devre kartları üzerinde serigrafi baskı ve koruyucu maskeler üretmemize olanak sağladığını da belirtmekte fayda var.
Lazer yazıcıların ortaya çıkışıyla birlikte radyo amatörleri bunları devre kartlarının üretiminde aktif olarak kullanmaya başladı. Bildiğiniz gibi lazer yazıcılar yazdırmak için “toner” kullanır. Bu, sıcaklık altında sinterlenen ve kağıda yapışan özel bir tozdur - sonuç bir çizimdir. Toner çeşitli etkenlere karşı dayanıklıdır kimyasallar Bu, bakırın yüzeyinde koruyucu bir kaplama olarak kullanılmasına olanak tanır.
Yani bizim yöntemimiz, toneri kağıttan bakır folyonun yüzeyine aktarmak ve ardından özel bir solüsyonla tahtayı aşındırarak bir desen oluşturmaktır.
Kullanım kolaylığı nedeniyle bu yöntem amatör radyoculukta oldukça yaygınlaşmıştır. Toneri kağıttan tahtaya nasıl aktaracağınızı Yandex veya Google'a yazarsanız, hemen "LUT" - lazer ütüleme teknolojisi gibi bir terim bulacaksınız. Bu teknolojiyi kullanan tahtalar şu şekilde yapılıyor: İzlerin deseni ayna versiyonunda basılıyor, kağıt bakır üzerindeki desenle tahtaya uygulanıyor, bu kağıdın üst kısmı ütüleniyor, toner yumuşayıp yüzeye yapışıyor. pano. Kağıt daha sonra suya batırılır ve tahta hazırdır.
İnternette bu teknolojiyi kullanarak nasıl pano yapılacağına dair "bir milyon" makale var. Ancak bu teknolojinin, doğrudan müdahale gerektiren ve buna uyum sağlamanın çok uzun zaman alan birçok dezavantajı vardır. Yani onu hissetmeniz gerekiyor. Ödemeler ilk seferde gelmiyor, her seferinde çıkıyor. Pek çok iyileştirme var - bir laminatör kullanmak (modifikasyonla - normal olanın yeterli sıcaklığı yok), bu da çok iyi sonuçlar elde etmenizi sağlar. Özel ısı presleri yapmanın yöntemleri bile var, ancak bunların hepsi yine özel ekipman gerektiriyor. LUT teknolojisinin ana dezavantajları:
aşırı ısınma - izler yayılıyor - genişliyor
aşırı ısınma - izler kağıt üzerinde kalıyor
kağıt tahtaya "kızarır" - ıslandığında bile çıkması zordur - bunun sonucunda toner zarar görebilir. İnternette hangi kağıdın seçileceğine dair birçok bilgi var.
Gözenekli toner - kağıdı çıkardıktan sonra tonerde mikro gözenekler kalır - bunların içinden tahta da kazınır - aşınmış izler elde edilir
sonucun tekrarlanabilirliği - bugün mükemmel, yarın kötü, sonra iyi - istikrarlı bir sonuç elde etmek çok zordur - toneri ısıtmak için kesinlikle sabit bir sıcaklığa ihtiyacınız var, kart üzerinde sabit temas basıncına ihtiyacınız var.
Bu arada bu yöntemle board yapmayı başaramadım. Hem dergi hem de kuşe kağıt üzerinde yapmaya çalıştım. Sonuç olarak tahtaları bile bozdum - aşırı ısınma nedeniyle bakır şişti.
Bazı nedenlerden dolayı, internette toner transferinin başka bir yöntemi olan soğuk kimyasal transfer yöntemi hakkında haksız derecede az bilgi var. Tonerin alkolde çözünmediği, asetonda çözündüğü gerçeğine dayanmaktadır. Sonuç olarak, yalnızca toneri yumuşatacak bir aseton ve alkol karışımı seçerseniz, kağıttan tahtaya "yeniden yapıştırılabilir". Bu yöntemi gerçekten beğendim ve hemen meyve verdim - ilk tahta hazırdı. Ancak daha sonra ortaya çıktığı gibi hiçbir yerde bulamadım detaylı bilgi bu da %100 sonuç verecektir. Bir çocuğun bile tahta yapabileceği bir yönteme ihtiyacımız var. Ancak ikinci seferde tahtayı yapmak işe yaramadı ve gerekli malzemeleri seçmek yine uzun zaman aldı.
Sonuç olarak, çok fazla çabanın ardından bir dizi eylem geliştirildi,% 100 olmasa da% 95 oranında iyi bir sonuç veren tüm bileşenler seçildi. Ve en önemlisi süreç o kadar basittir ki çocuk tahtayı tamamen bağımsız olarak yapabilir. Kullanacağımız yöntem bu. (tabii ki onu ideale getirmeye devam edebilirsiniz - daha iyisini yaparsanız yazın). Bu yöntemin avantajları:
tüm reaktifler ucuz, erişilebilir ve güvenlidir
ek alete gerek yok (ütüler, lambalar, laminatörler - hiçbir şey olmasa da - bir tencereye ihtiyacınız var)
tahtaya zarar vermenin bir yolu yok - tahta hiç ısınmıyor
kağıt kendi kendine çıkıyor - toner transferinin sonucunu görebilirsiniz - transferin çıkmadığı yerde
tonerde gözenek yoktur (kağıtla kapatılmıştır) - bu nedenle mordan yoktur
1-2-3-4-5 yapıyoruz ve her zaman aynı sonucu alıyoruz - neredeyse %100 tekrarlanabilirlik
Başlamadan önce hangi tahtalara ihtiyacımız olduğunu ve bu yöntemi kullanarak evde neler yapabileceğimizi görelim.
Üretilen panolar için temel gereksinimler
Modern sensörler ve mikro devreler kullanarak mikrodenetleyiciler üzerinde cihazlar yapacağız. Mikroçipler giderek küçülüyor. Buna göre, kurullar için aşağıdaki gereksinimlerin karşılanması gerekir:
panolar çift taraflı olmalıdır (kural olarak, tek taraflı bir panoyu kablolamak çok zordur, evde dört katmanlı panolar yapmak oldukça zordur, mikrodenetleyicilerin parazitlere karşı koruma sağlamak için bir toprak katmanına ihtiyacı vardır)
izler 0,2 mm kalınlığında olmalıdır - bu boyut oldukça yeterlidir - 0,1 mm daha da iyi olurdu - ancak lehimleme sırasında aşındırma ve izlerin çıkması olasılığı vardır
izler arasındaki boşluklar 0,2 mm'dir - bu neredeyse tüm devreler için yeterlidir. Boşluğun 0,1 mm'ye düşürülmesi, izlerin birleştirilmesi ve kartın kısa devrelere karşı izlenmesinin zorluğuyla doludur.
Koruyucu maske kullanmayacağız ve serigrafi baskı yapmayacağız - bu, üretimi zorlaştıracaktır ve eğer panoyu kendiniz yapıyorsanız buna gerek yoktur. Yine internette bu konuyla ilgili pek çok bilgi var ve dilerseniz “maraton”u kendiniz de yapabilirsiniz.
Tahtaları kalaylamayacağız, bu da gerekli değil (100 yıldır bir cihaz yapmadığınız sürece). Koruma için vernik kullanacağız. Ana hedefimiz evde cihaz için hızlı, verimli ve ucuz bir tahta yapmaktır.
Bitmiş tahta böyle görünüyor. bizim yöntemimizle yapıldı - izler 0,25 ve 0,3, mesafeler 0,2
2 tek taraflı tahtadan çift taraflı tahta nasıl yapılır
Çift taraflı tahta yapmanın zorluklarından biri, kenarları aynı hizada olacak şekilde hizalamaktır. Genellikle bunun için bir “sandviç” yapılır. Bir kağıda aynı anda iki taraf yazdırılır. Sayfa ikiye katlanır ve kenarlar özel işaretler kullanılarak doğru şekilde hizalanır. İçerisine çift taraflı textolite yerleştirilmiştir. LUT yöntemiyle böyle bir sandviç ütülenerek çift taraflı bir tahta elde edilir.
Ancak soğuk toner transfer yönteminde transferin kendisi bir sıvı kullanılarak gerçekleştirilir. Ve bu nedenle bir tarafın diğer tarafla aynı anda ıslatılması sürecini organize etmek çok zordur. Elbette bu da yapılabilir, ancak yardımla özel cihaz- mini pres (mengene). Toneri aktarmak için sıvıyı emen kalın kağıt tabakaları alınır. Sıvının damlamaması ve tabakanın şeklini koruması için tabakalar ıslatılır. Ve sonra bir "sandviç" yapılır - nemlendirilmiş bir tabaka, emilim için bir tabaka tuvalet kağıdı fazla sıvı, resimli çarşaf, çift taraflı tahta, resimli çarşaf, tuvalet kağıdı, yine nemli bir çarşaf. Bütün bunlar dikey olarak bir mengeneye sıkıştırılmıştır. Ama bunu yapmayacağız, daha basit yapacağız.
Kart üretim forumlarında çok iyi bir fikir ortaya çıktı - çift taraflı bir kart yapmak ne kadar sorun - bir bıçak alın ve PCB'yi ikiye bölün. Fiberglas katmanlı bir malzeme olduğundan, belirli bir beceriyle bunu yapmak zor değildir:
Sonuç olarak, 1,5 mm kalınlığındaki çift taraflı bir levhadan iki tek taraflı yarı elde ediyoruz.
Daha sonra iki tahta yapıyoruz, onları deliyoruz ve hepsi bu; mükemmel şekilde hizalanmışlar. PCB'yi eşit şekilde kesmek her zaman mümkün olmuyordu ve sonunda 0,8 mm kalınlığında tek taraflı ince bir PCB kullanma fikri ortaya çıktı. Bu durumda iki yarının birbirine yapıştırılmasına gerek kalmaz; kanallar, düğmeler ve konektörlerdeki lehimli atlama telleri ile yerinde tutulacaklardır. Ancak gerekirse epoksi yapıştırıcı ile sorunsuz bir şekilde yapıştırabilirsiniz.
Bu yürüyüşün ana avantajları:
0,8 mm kalınlığındaki textolitin kağıt makasla kesilmesi kolaydır! Her şekilde yani vücuda uyacak şekilde kesilmesi çok kolaydır.
İnce PCB - şeffaf - alttan bir el feneri parlatarak tüm parçaların, kısa devrelerin, kopmaların doğruluğunu kolayca kontrol edebilirsiniz.
Bir tarafın lehimlenmesi daha kolaydır - diğer taraftaki bileşenler müdahale etmez ve mikro devre pimlerinin lehimlenmesini kolayca kontrol edebilirsiniz - yanları en uçtan bağlayabilirsiniz
İki kez delmeniz gerekiyor daha fazla delik ve delikler biraz uyumsuz olabilir
Levhaları birbirine yapıştırmazsanız yapının sağlamlığı biraz kaybolur, ancak yapıştırma pek uygun değildir
0,8 mm kalınlığa sahip tek taraflı fiberglas laminatın satın alınması zordur; çoğu kişi 1,5 mm satar, ancak alamıyorsanız daha kalın textoliti bıçakla kesebilirsiniz.
Ayrıntılara geçelim.
Gerekli araçlar ve kimya
Aşağıdaki bileşenlere ihtiyacımız olacak:
Artık tüm bunlara sahip olduğumuza göre adım adım ilerleyelim.
1. InkScape kullanarak yazdırmak için karton katmanlarının bir kağıt üzerine yerleştirilmesi
Otomatik penset seti:
İlk seçeneği öneriyoruz - daha ucuz. Daha sonra, motora kabloları ve bir anahtarı (tercihen bir düğme) lehimlemeniz gerekir. Motoru hızlı bir şekilde açıp kapatmayı daha rahat hale getirmek için düğmeyi gövdeye yerleştirmek daha iyidir. Geriye kalan tek şey bir güç kaynağı seçmek, 7-12V akım 1A ile herhangi bir güç kaynağını alabilirsiniz (daha azı mümkündür), eğer böyle bir güç kaynağı yoksa, 1-2A'da USB şarjı veya Krona pil uygun olabilir (sadece denemelisiniz - herkes motorları şarj etmekten hoşlanmaz, motor çalışmayabilir).
Matkap hazır, delebilirsiniz. Ancak kesinlikle 90 derecelik bir açıyla delmeniz gerekiyor. Mini bir makine oluşturabilirsiniz - İnternette çeşitli şemalar vardır:
Ancak daha basit bir çözüm var.
Delme aparatı
Tam olarak 90 derece delmek için bir delme aparatı yapmak yeterlidir. Bunun gibi bir şey yapacağız:
Yapımı çok kolaydır. Herhangi bir plastikten bir kare alın. Matkabımızı bir masaya veya başka bir düz yüzeye yerleştiriyoruz. Ve plastiği deliyoruz gerekli matkapla delik. Matkabın eşit yatay hareketini sağlamak önemlidir. Motoru duvara veya raya ve plastiğe de yaslayabilirsiniz. Daha sonra, pens için bir delik açmak üzere büyük bir matkap kullanın. İLE ters taraf Matkabın görülebilmesi için bir plastik parçasını delin veya kesin. Alt tarafa kaymaz bir yüzey yapıştırabilirsiniz - kağıt veya lastik bant. Her matkap için böyle bir aparat yapılmalıdır. Bu, mükemmel derecede hassas delme yapılmasını sağlayacaktır!
Bu seçenek aynı zamanda uygundur, plastiğin bir kısmını üstten kesip alttan bir köşeyi kesin.
İşte onunla nasıl sondaj yapılacağı:
Matkabı, pens tamamen daldırıldığında 2-3 mm dışarı çıkacak şekilde kelepçeliyoruz. Matkabı delmemiz gereken yere koyuyoruz (tahtayı aşındırırken, bakırda mini bir delik şeklinde nerede deleceğimize dair bir işaretimiz olacak - Kicad'da bunun için özel olarak bir onay işareti koyduk, böylece matkap orada kendi başına duracaktır), aparata basın ve motoru açın - deliği hazırlayın. Aydınlatma için masanın üzerine yerleştirerek el feneri kullanabilirsiniz.
Daha önce yazdığımız gibi, yalnızca bir tarafta - rayların oturduğu yerde - delikler açabilirsiniz - ikinci yarı, ilk kılavuz deliği boyunca bir mastar olmadan açılabilir. Bu biraz çaba tasarrufu sağlar.
8. Tahtanın kalaylanması
Neden levhaları kalaylayalım - esas olarak bakırı korozyondan korumak için. Kalaylamanın ana dezavantajı tahtanın aşırı ısınması ve rayların olası hasar görmesidir. Eğer sahip değilsen Lehimleme istasyonu- kesinlikle - tahtayı kurcalamayın! Eğer öyleyse, risk minimumdur.
Bir tahtayı GÜL alaşımı ile kaynar suya kalaylayabilirsiniz ancak elde edilmesi pahalı ve zordur. Sıradan lehimle kalaylamak daha iyidir. Bunu verimli bir şekilde yapmak için çok ince katmanlı basit bir cihaz yapmanız gerekir. Parçaları lehimlemek için bir parça örgü alıp ucuna koyuyoruz, çıkmasın diye uca tel ile vidalıyoruz:
Tahtayı akı ile kaplıyoruz - örneğin LTI120 ve örgü. Şimdi örgüye kalay koyuyoruz ve tahta boyunca hareket ettiriyoruz (boyuyoruz) - ortaya çıkıyor mükemmel sonuç. Ancak örgüyü kullandıkça parçalanır ve tahtada bakır tüyleri kalmaya başlar - bunların çıkarılması gerekir, aksi takdirde kısa devre olur! Bunu tahtanın arkasına bir el feneri tutarak çok rahat görebilirsiniz. Bu yöntemle güçlü bir havya (60 watt) veya ROSE alaşımı kullanmak iyidir.
Sonuç olarak, tahtaları kalaylamak değil, en sonunda cilalamak daha iyidir - örneğin, PLASTİK 70 veya basit akrilik cila KU-9004 otomobil parçalarından satın alındı:
Toner aktarım yönteminin ince ayarı
Yöntemde ayarlanabilecek ve hemen çalışmayabilecek iki nokta vardır. Bunları yapılandırmak için, Kicad'da 0,3 ila 0,1 mm arasında farklı kalınlıklarda ve 0,3 ila 0,1 mm arasında farklı aralıklarla kare spiral şeklinde izler içeren bir test panosu yapmanız gerekir. Bu tür birkaç örneği hemen tek bir kağıda yazdırmak ve ayarlamalar yapmak daha iyidir.
Düzelteceğimiz olası sorunlar:
1) izler geometriyi değiştirebilir - yayılabilir, genişleyebilir, genellikle çok az, 0,1 mm'ye kadar - ancak bu iyi değil
2) toner tahtaya iyi yapışmayabilir, kağıt çıkarıldığında çıkabilir veya tahtaya zayıf şekilde yapışabilir
Birinci ve ikinci sorunlar birbiriyle bağlantılıdır. Ben ilkini çözüyorum, siz ikinciye gelin. Bir uzlaşma bulmamız gerekiyor.
İzler iki nedenden dolayı yayılabilir: çok fazla basınç, ortaya çıkan sıvıda çok fazla aseton. Her şeyden önce yükü azaltmaya çalışmalısınız. Minimum yük yaklaşık 800 g'dır, aşağıya indirilmeye değmez. Buna göre yükü herhangi bir baskı olmadan yerleştiriyoruz - sadece üstüne koyuyoruz ve bu kadar. Fazla çözeltinin iyi bir şekilde emilmesini sağlamak için 2-3 kat tuvalet kağıdı bulunmalıdır. Ağırlığı kaldırdıktan sonra kağıdın mor lekeler olmadan beyaz olmasına dikkat etmelisiniz. Bu tür lekeler tonerin şiddetli şekilde eridiğini gösterir. Ağırlıkla ayarlayamıyorsanız ve izler hala bulanıksa, solüsyondaki oje çıkarıcının oranını artırın. 3 ölçü sıvı ve 1 ölçü asetona kadar artırabilirsiniz.
İkinci problem, geometrinin ihlali yoksa, yükün yetersiz ağırlığını veya az miktarda asetonu gösterir. Yine yük ile başlamaya değer. 3 kg'dan fazlası mantıklı değil. Toner hala tahtaya iyi yapışmıyorsa aseton miktarını artırmanız gerekir.
Bu sorun esas olarak oje çıkarıcınızı değiştirdiğinizde ortaya çıkar. Ne yazık ki bu kalıcı veya saf bir bileşen değil, ancak onu bir başkasıyla değiştirmek mümkün olmadı. Bunu alkolle değiştirmeyi denedim ama görünüşe göre karışım homojen değil ve toner bazı yerlere yapışıyor. Ayrıca oje çıkarıcı aseton içerebilir, o zaman daha azına ihtiyaç duyulacaktır. Genel olarak, sıvı bitene kadar bu tür bir ayarlamayı bir kez yapmanız gerekecektir.
Yönetim kurulu hazır
Tahtayı hemen lehimlemezseniz korunması gerekir. Bunu yapmanın en kolay yolu, alkol reçinesi fluksu ile kaplamaktır. Lehimlemeden önce bu kaplamanın örneğin izopropil alkolle çıkarılması gerekecektir.
Alternatif seçenekler
Ayrıca bir tahta da yapabilirsiniz:
Ek olarak, özel kart üretim hizmetleri de artık popülerlik kazanıyor; örneğin Easy EDA. Daha karmaşık bir tahtaya ihtiyacınız varsa (örneğin, 4 katmanlı bir tahta), o zaman tek çıkış yolu budur.
