합판으로 보트를 만들 때 두 가지 주요 문제에 직면하게 됩니다. 먼저, 부품의 크기를 정확하게 지정하고 제조해야 합니다. 둘째, 보트 프레임을 올바르게 조립하는 것이 중요합니다. 기사 뒷부분에서 모든 사람의 크기를 계산하는 방법을 자세히 설명하겠습니다. 구성 요소, 프레임을 구축하면서 특히 중요한 사항에 중점을 둘 것입니다.
치수 및 도면
가장 먼저 할 일은 보트의 크기를 결정하는 것입니다. 길이 3000mm, 너비 1400mm, 높이 500mm의 보트를 만들겠습니다.
프레임 베이스의 길이를 결정합시다. 이를 위해서는 배의 길이, 두 각도 a와 b, 그리고 배의 높이를 알아야 합니다.
우리는 길이와 높이를 알고 있습니다 - 3000mm와 500mm. 각도 a - 100, 각도 b - 120.
이 값을 알면 프레임 베이스의 길이를 계산합니다.
L=3000-(h*tg(a-90)+h*tg(b-90))=2623, 여기서 h는 보트의 높이입니다.
이제 뱃머리와 트랜섬의 길이를 구해 봅시다. 기울어져 있기 때문에 길이가 보트 높이보다 길어집니다.
트랜솜 L= √(〖(h*tg(a-90))〗^2+h^2)=508
코 L= √(〖(h*tg(b-90))〗^2+h^2)=577
바닥의 너비를 결정해야 합니다. 보트 너비의 절반인 700mm를 사용하겠습니다. 하단 너비는 10% 더 작아집니다. 630mm. 보트는 트랜섬에서 최대 너비 1/3에 도달합니다.
우리의 경우 최대 너비는 보트 끝에서 1000mm 거리에 있습니다. 따라서 우리는 최대 굽힘이 트랜섬에서 보트 길이의 1/3 * 지점에 있도록 빔을 변환합니다.
측면의 합판 길이는 변형된 보(각각 상단 및 하단)의 길이와 같습니다. 너비는 한쪽의 활 길이와 다른 쪽의 트랜섬 길이와 같습니다.
다른 크기는 상황에 따라 다릅니다.
보트 프레임
기초는 목재 50*50*2523mm입니다. 50*50*630mm 트랜섬을 한쪽에 90도 각도로 고정합니다. 변형된 빔을 트랜섬 끝에서 뱃머리까지 나사로 고정합니다(빔의 최대 볼록도는 트랜섬에서 1000mm입니다).
전체 베이스를 따라(하단부터) 동일한 간격으로 6개의 절단을 만듭니다. 컷아웃의 크기는 50*25mm입니다. 컷아웃을 따라 25*25mm 크기의 빔 6개를 삽입합니다. 베이스와 사이드 빔에 부착합니다. 프레임의 아래쪽 부분이 준비되었습니다.
우리는 활과 상인방을 조입니다. 선수와 트랜섬 사이에 다시 변형된 빔을 부착하지만 이제는 상단을 따라 부착합니다. 측면 빔 사이의 거리는 높이 500mm, 너비 350mm입니다. 실제로 우리의 측면은 베이스에 대해 비스듬히 위치합니다(최대 볼록 지점에서 약 120도 각도).
측면 프레임 만들기
메모. 빔이 어떻게 나사로 고정되어 있는지 주의하십시오: 상단 가장자리에서 하단 빔 가장자리까지. 그건 중요해!
이를 위해 우리는 25*25mm 목재를 사용합니다.
프레임 커버링
20mm 길이의 셀프 태핑 나사를 사용하여 합판을 빔에 고정합니다. 먼저 측면을 부착합니다. 합판은 프레임에 꼭 맞아야 합니다.
그런 다음 보트의 트랜섬과 바닥을 씌웁니다.
합판의 모든 접합부를 방수 접착제로 붙입니다. 귀하의 의견으로는 취약하다고 생각되는 보트의 모든 부분에 접착제를 바르십시오.
다음으로 보트의 뱃머리를 꿰매고 좌석을 고정합니다. 우리는 보트를 덮는다 내부에(선택 과목). 측면을 덮지 않고 바닥을 만들 수 있습니다. 모두 합판의 양에 따라 다릅니다. 보트 내부에 판자를 깔지 마십시오. 이렇게 하면 무게가 추가됩니다.
나머지 모든 세부 사항은 귀하의 취향에 따라 결정되며 보트가 준비되어 물 위에 놓을 수 있습니다.
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프로젝트, 도면, 스케치 및 제조 기술 설명
한 장의 합판으로 만든 보트
나는 당신의 관심을 제시합니다 한 장의 합판으로 보트를 만드는 기술에 대한 프로젝트, 스케치 및 설명. 디자인과 기술은 50척 이상의 유사한 보트를 제작하고 운영한 경험을 바탕으로 제가 개발했습니다. 긴 연막 시간을 피하면서 명시된 대로 수행한다면 이 보트를 2주 또는 그보다 더 빨리 만들 수 있습니다. 일반적으로 이것은 그의 아버지 카를로가 유명했던 목수 대가의 경험이없는 "부자가 아닌 피노키오"를위한 어선입니다. 기본 재료 (3x1.5m 크기의 합판 시트, 판금, 페인트 및 에폭시)의 비용은 625 루블에 불과했습니다.
보트를 만드는 데 필요한 기본 재료:
- 동전(종파나 국가에 상관없음)
- 방수 합판 브랜드 FSF - 1500x3000mm 및 두께 4mm 크기의 시트 1장;
- 측면 칸막이 : 10x40 mm 단면의 3 미터 - 4 개;
- 미터 섹션 25x50 mm - 2개;
- 바닥용 슬레이트: 20x40...50 mm 단면의 2.5m - 2개;
- 90cm 섹션 10x40mm - 6개;
- 보드 : 세미 격벽 - 캔 정지 (치수 1200x125x15 mm) - 1개;
- 항아리 (크기 1200x250x25 mm) - 1개;
- 상인방 트림 (치수 1000x140x20 mm) - 1개;
- 노 젓는 사람의 발 지지대 (크기 1000x50x25 mm) - 1개;
- 에폭시 접착제 - 5kg;
- 먹이다;
- 유리 섬유 - 3m (너비 0.9m);
- 직경 1.5mm의 구리선, 못, 나사.
도구: 톱, 드릴로 드릴, 클램프, 대패, 에머리 천.
추신: 올록을 구입해야 합니다(그림 1). 나는 이것을 스테인레스 스틸로 직접 만듭니다. 지금까지 품질에 대한 불만은 없었습니다.
한 장의 합판으로 보트를 만드는 기술
나는 우리가 보트를 만들 것이라고 즉시 말하고 싶습니다. 평평한 바닥. 이 디자인은 더 간단하고 안정적입니다.
1. 합판 한 장을 가져와 스트립(그림 2의 ABC 선)을 사용하여 스케치에 따라 한쪽 우현의 트랜섬 부분과 빌지 라인을 표시합니다. "참조" 지점에 못을 박을 수 있습니다. 치수는 습관적으로 밀리미터 단위로 표시되며, 센티미터 단위로 표시할 수도 있습니다. 예, 여기서는 치수 정확도가 특별히 필요하지 않습니다. 다소... 가장 중요한 점은 바닥 패턴이 대칭이라는 것입니다.
2. ABC 선을 따라 트랜섬 일부와 오른쪽 광대뼈를 잘라냅니다(그림 2 참조).
3. 결과로 잘린 부분 (그림 2-오른쪽)을 왼쪽에 놓고 클램프 나 못으로 후자를 고정하여 제자리에서 벗어나지 않도록하고 도움을 받아 마치 템플릿에서는 바닥을 별도로 표시하고 트랜섬을 별도로 표시합니다. 이 경우 바닥과 트랜섬의 대칭이 완전히 관찰됩니다. 수행된 절단 작업의 결과로 측면과 트랜섬을 만드는 데 사용될 합판 시트 두 조각이 남았습니다.
4. 선미 가장자리, 바닥 및 트랜섬의 해당 가장자리를 따라 150mm마다 직경 1.6mm의 구멍을 뚫습니다.
5. 구멍을 사용하여 와이어로 트랜섬을 바닥에 고정합니다.
6. 바닥을 스툴과 의자 3개 위에 놓습니다(그림 3). 고전적인 기법과 고전 문학(“Queen Margot”, “War and Peace”) 우리는 필요한 바닥 처짐 100mm와 원하는 트랜섬 경사를 생성합니다. (바닥 아래에 칸막이를 놓는 것이 좋으며, 특히 합판 두께가 4mm인 경우 측면으로 이동합니다.)
7. 남은 합판 조각 중 하나에 트랜섬의 경사를 고려하여 측면의 윤곽을 표시합니다. 이를 위해 측면 블랭크를 바닥의 광대뼈에 대고 누릅니다. 편의상 트랜섬 상단에 구멍을 뚫고 와이어로 공작물을 나사로 고정할 수 있지만 여전히 측면을 표시하려면 미래 쪽 공작물의 활을 잡고 그림을 그릴 보조자가 필요합니다. 연필로 공작물과 바닥 사이의 나머지 접촉 선과 연필로 줄기 선.
8. 측면을 잘라낸 다음 템플릿으로 사용하여 반대쪽도 잘라냅니다. 우리는 평면을 사용하거나 더 나은 방법으로 나무 블록을 감싸는 더 거친 사포 조각을 사용하여 결과적인 불규칙성을 제거합니다. 그들은 가능한 한 측면을 동일하게 만들려고 노력합니다.
9. 바닥 가장자리와 측면의 해당 가장자리를 따라 150mm 간격으로 구멍을 뚫고 보트에 "Senezh"와 같은 부패 방지 액체를 코팅하여 서비스 수명을 크게 늘립니다. 보트, 특히 합판이 자작 나무인 경우 직경 1.5mm의 구리선으로 보트를 꿰매십시오. 우리는 외부에서 비틀림을 형성합니다. 바닥과 도킹 시 측면이 바닥에 위치하게 되므로 주의하시기 바랍니다. 트랜섬도 바닥에 배치되고 측면 내부에 배치됩니다.
10. 클립의 와이어를 뒤집어서 망치로 두드립니다.
11. 캔과 격벽을 삽입하고 임시로 나사로 고정하고 측면을 따라 스트립을 붙입니다. 중앙에 노록용 구멍이 있는 짧은 스트립은 측면에서 미리 절단되어 내부 측면 레일과 합판 측면 사이에 접착됩니다. 올록 구멍의 중심은 캔(좌석)에서 300mm 떨어져 있습니다. 우리는 브래킷(선체의 개별 부분을 서로 비스듬히 연결하기 위한 선박 선체의 구조 요소)을 접착하고 "파리"에 클램프, 못 또는 나사를 사용하여 임시로 고정합니다. "플라이(Fly)" 또는 "크러스크(Crusk)"는 나중에 쉽게 제거할 수 있도록 임시 못(나사)을 고정하기 위한 모든 모양의 나무 또는 합판 와셔입니다.
12. 바닥과 측면의 조인트를 안쪽에서 유리 섬유로 3 겹으로 붙입니다. 이 경우 내부 스트립의 너비는 25mm, 중간 스트립은 40mm, 외부(상단) 스트립은 50mm입니다. 이 접합부를 외부에 붙이기 전에 종이 클립을 물어뜯어야 합니다. 대패와 사포를 사용하여 울퉁불퉁한 부분을 다듬고 바깥쪽에서 광대뼈를 둥글게 만듭니다. 닻줄, 계류줄, 수조 등을 끝 부분에 묶을 수 있도록 브래킷에 구멍을 뚫고 마지막으로 캔을 풀로 붙인 후 "행운을 기원하는" 동전을 접착제로 바닥에 붙입니다. 나는 징조를 믿지 않지만, 믿지 않는 사람에게도 '동전'이 도움이 된다는 것을 깨달았습니다. 우리는 페인트와 합판이 긁히거나 젖는 것을 방지하기 위해 다리 아래와 바닥에 스톱과 스트립을 붙입니다. 우리는 이 스트립을 신체 내부와 외부를 따라 배치합니다.
13. 보드를 자르고 트랜섬에 붙입니다.
14. "임시" 나사와 못으로 남겨진 모든 구멍에 에폭시로 윤활된 다웰(나무 못)을 망치로 칩니다. 에폭시가 경화되면 초과분을 잘라 내고 다웰 위치를 퍼팅하고 청소합니다. 외부 표면에는 펜타프탈산 페인트로 보트를 칠하는 것이 좋습니다. 사용된 부패 방지액이 이 페인트와 호환되는지 확인하세요. 일반적으로 페인트통에 쓰여진 내용을 읽는 것이 유용합니다.
15. 이미 언급했듯이 캔 가장자리에서 올록 구멍까지의 거리는 30cm이며 두꺼운 레일에 직경 17mm의 구멍을 뚫습니다. 직경이 17mm인 드릴이 없으면 더 작은 직경의 구멍을 뚫은 다음 적절한 하드웨어로 넓힐 수 있습니다. 길이가 약 70mm이고 벽 두께가 최소 1.5mm인 적절한 직경(알루미늄은 빨리 마모되고 철은 녹슬음)의 스테인레스 스틸 또는 황동 튜브를 결과 구멍에 삽입합니다. 구멍에 튜브를 삽입하기 전에 에폭시에 담근 유리 섬유로 튜브를 감싸줍니다. 튜브 상단은 낚싯줄이나 그물이 달라붙지 않도록 측면과 같은 높이로 오목하게 들어가 있습니다. 튜브의 직경이 필요한 것보다 크면 내부 레일도 더 두꺼워야 합니다. 이 튜브는 전체 구조에서 유일한 금속 부품인 것이 바람직합니다(물론 종이 클립은 제외). "베개"(두께 30~40mm 블록)를 사용하여 하위 키를 더 높게 올릴 수 있습니다. 이 블록은 건웨일에 접착하고 다웰로 고정해야 합니다. 그런 다음 튜브를 직선으로 가져와야합니다. 노를 젓는 것이 더 편리하겠지만, 그물을 사용하는 사람들은 그런 '쿠션'이 방해가 된다고 주장한다.
노. 노를 만드는 데는 다양한 옵션이 있습니다. 그들은에게서 만들어진다 솔리드 보드, 칸막이, 파이프. 영국의 보트 제작자들은 땅에서 자란 재 14개로 노 스핀들을 조립할 것을 권장합니다. 열린 공간남쪽 경사면, 트렁크 북쪽 부분에서만 잘라낸 칸막이 만 적합합니다! 50x50mm 단면의 2m 빔으로 스핀들과 노 손잡이를 만들어 만족스러운 결과를 얻었습니다. 사실, 동일한 빔이지만 1인치 보드에 접착된 것이 더 나은 것으로 나타났습니다. 블레이드로는 400x200mm, 두께 6mm의 합판을 스핀들 슬롯에 삽입했습니다. 블레이드에서 스핀들은 직경 35mm까지 확장됩니다. 손잡이 앞에서 나는 섹션 사각형을 떠났습니다. 노의 무게 중심이 노 잠금 장치에 가까울수록 노를 조종하기가 더 쉽습니다. 때로는 이러한 목적으로 손잡이에 납을 넣기도 합니다. 패들의 길이는 220cm이고, 칼날은 접착제와 두 개의 수제 패들(직경 4mm 와이어로 제작)로 슬롯에 고정되어 있습니다. 알루미늄 리벳. 2m보다 짧은 노를 만들지 마십시오. 그러한 노로 바람과 조류에 맞서 노를 젓는 것은 매우 어렵습니다. 노를 구입할 수 있고 상점에서 플라스틱 칼날이 달린 노를 발견했지만 비용은 750 루블이고 전체 보트의 재료는 625 루블에 불과했습니다.
추신: 동전을 꽂는 것을 잊지 마세요.
보트를 만들 때 무엇을, 왜 변경할 수 있습니까?
맨 아래. 멀지 않은 곳에서 수영하면 연못에 파도가 없으며 모든 cm의 퇴적물이 중요하며 바닥은 일반적으로 (곡률 없이) 직선으로 만들 수 있습니다. 그러나 그러한 보트에서는 선미가 물을 끌어 당기기 시작하고 노를 젓는 것이 어려울 것입니다. 이 경우 폭 120cm의 보트 바닥을 트랜섬 폭 80cm로 더 넓게(약 1m) 만드는 것이 좋습니다.
갈대 사이를 헤쳐나가야 한다면 바닥을 더 좁게 만들어도 되지만, 폭이 70cm 미만이면 사격을 할 수 없고 회전대를 조심스럽게 던져야 한다. 특히 물이 차가울 경우!
관심있는 분들을 위해 한 장의 합판으로 보트를 만들어보세요, 모양 일반 목조 용골, 그림에서 그림 4는 바닥이 100°...120°의 각도로 연결된 두 개의 합판 블랭크로 형성될 때 형성되는 "용골"의 디자인을 보여줍니다.
코. 보트의 뱃머리를 "낙천주의자"처럼 직사각형으로 만들면 운반 능력과 안정성이 높아집니다. 조심스럽게 행동하면 세 사람이 수영할 수 있습니다. 하지만 파도와 바람에 맞서 노를 저어가는 것, 갈대 사이로 나아가는 것은 더욱 어려울 것입니다. 또한 활을 위한 합판이나 판자를 찾아야 하며, 이는 또한 보트의 무게를 증가시킵니다.
모터. 상인방이 강화되면 5hp 모터를 걸 수도 있습니다. s., 그러나 2리터 이하의 출력을 가진 모터를 사용하는 것이 훨씬 더 안전합니다. 와 함께. 또는 Snetok 전기 모터 등이 있습니다. 그러나 다시 말하지만 이것은 추가 무게입니다.
피드 캔. 물론 일정한 선미 둑은 보트의 무게를 증가시키지만 오랜 노젓기와 낚시 후에는 보트의 모든 추가 그램이 1kg처럼 보입니다. 상자 형태로 항아리에 물건을 보관할 수 있지만 거기에서 무언가를 얻으려면 항아리에서 일어나야하며 이것이 항상 안전한 것은 아닙니다.
용골. 보트 선미에 있는 유사한 핀(치수: 길이 1m, 높이 7cm, 두께 25mm)은 특히 경험이 부족한 노 젓는 사람의 경우 보트를 코스에 유지하는 데 도움이 되지만 보트가 움직일 때 방해가 됩니다. 모래톱이 있는 해안에서 멀리 떨어져 있습니다. 사실 용골을 만들라고 조언하는데 방해가 된다면 비행기는 이미 발명된 것이지만 도끼로 용골을 만드는 것은 권하지 않습니다.
돛. 우리 보트의 경우 "낙천주의 자"의 돛, 방향타 및 센터 보드가 상당히 허용됩니다. 결과는 작은 "Ochakovskaya scow"가 될 것입니다.
그러나 보트 현대화를 시작할 때 모든 개선과 적응에는 많은 문제가 수반된다는 점을 기억하십시오. 추가 재료. 어쩌면 다른 보트의 디자인을 찾는 것이 더 쉬울 수도 있습니다. 예를 들어 웹 사이트에는 많은 것들이 있습니다. 이 프로젝트의 장점: 최소 비용 및 노동 강도, 부재 특별한 요구 사항마스터 연주자의 자격과 보트의 매우 만족스러운(!) 소비자 품질까지.
보트를 만들 때 무엇을 무엇으로 대체할 수 있나요?
FSF 브랜드 합판은 FK 브랜드 합판을 완전히 대체하며, 접착 후 후자만 뜨거운 아마인유로 기름을 바르고 더 철저하게 칠해야 합니다. 그러한 합판으로 만든 보트를 조심스럽게 관리하여 수년 동안 사용하는 예가 있습니다. 판금용 목재가 없는 경우 침엽수 종, 경재는 그러한 목적에 매우 적합합니다. 결국 Cape Horn을 돌아 다닐 필요가 없으며 몇 년 후에는 자작 나무 칸막이도 썩지 않을 것입니다. 기억하세요, 그것들은 부드러운 사시나무와 포플러로 만들어졌지만, 오랜 세월. 사실, 나무에서 재 (판금)와 린든 (판자)을 사용하는 것이 좋습니다.
합판이 없으면 적당한 크기, 하나 또는 다른 하나는 별도의 조각으로 조립될 수 있습니다. 이 경우 옵션이 가능합니다. 예를 들어, 바닥 길이가 필요한 것보다 20cm만 짧고 체중이 90kg 미만인 경우 이 길이로 제한할 수 있습니다. 접합하기 위해 합판의 가장자리를 집어 넣을 필요가 없으며 간단히 끝에서 끝까지 붙이는 것이 더 쉽고 안정적입니다. 조인트의 본체 내부에는 두께 10...15mm, 너비 5...7cm의 스트립을 놓고 외부에는 유리 섬유 스트립을 놓아야 합니다. 다음으로 조인트를 와이어로 꿰매고 와이어가 없으면 실이나 끈 (가급적 합성)을 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 와이어 구멍은 드릴로 뚫거나 삼각형 송곳으로 만들 수 있습니다. 그리고 직경이 1.6mm가 아닌 더 큰 구멍이 생기면 괜찮습니다. 어쨌든 에폭시가 구멍을 밀봉할 것입니다.
무엇을 절약할 수 있나요?
유리 섬유가 부족한 경우 스트립을 더 좁게자를 수 있지만 너비는 여전히 3cm 이상이며 두 층을 사용하면 조인트를 안정적으로 밀봉할 수 있습니다. 필요한 경우 에폭시는 방수 접착제로 완전히 대체되지만 동시에 광대뼈를 따라 바닥에 단면적이 30x25mm인 스트립을 접착하고 바닥을 고정해야 합니다. 나사의 측면을 100~150mm 단위로 배치합니다. 이 경우 레일은 먼저 측면에 접착된 다음(가장자리 위로 약 5mm 돌출됨) "제거"됩니다. 즉, 레일을 당겨서 바닥에 단단히 고정됩니다.
슬레이트는 접착제 없이 측면에 부착할 수 있습니다(페인트로 코팅한 후 못이나 나사만 사용). 그러나 그런 다음 슬레이트의 단면 치수를 약 1/3로 늘리고 소책자의 크기를 두 배로 늘려 두께가 30mm 이상인 보드에서 잘라야합니다 ( 접착된 부분은 하나의 전체로 작동하고, 집단 농장의 집단 농부처럼 서로 결합된 부분으로 작동합니다(함께 있는 것 같습니다, 어...).
강철 튜브로 좋은 하위 키를 만들 수도 있으며, 이를 바에 용접하고 M8 볼트로 조여야 합니다. 직경이 너무 큰 튜브가 있는 경우 다음 위치에서 삽입합니다. 플라스틱 병. 이러한 라이너를 사용하면 행 잠금이 삐걱 거리지 않으며 노를 젓는 것조차 더 쉬워지는 것 같습니다. 올록 액슬의 직경은 12mm보다 커서는 안 되며, 10mm보다 작은 것은 전혀 실용적이지 않습니다.
이미 언급한 바와 같이 합판(필요한 형식을 사용할 수 없는 경우)은 누르지 않고 간단히 결합할 수 있지만 외부에 유리 섬유 스트립 하나를 배치하고 내부에 20x50mm 스트립을 배치하여 간단하게 연결할 수 있습니다.
배를 만들 때 실수
체중이 90kg 이상인 경우 프로젝트에 제공된 슬랫이 바닥을 지탱하지 못합니다. 발 아래에서 아래쪽으로 구부러지고 물이 있으면 위쪽으로 구부러집니다 (추력이 증가했습니다). 보트의 수명이 크게 줄어들므로 이 경우 바닥에 더 두꺼운 합판(최소 6mm)을 사용해야 합니다. 또는 바닥에 최소 20x50mm의 단면적을 가진 가로 칸막이(식물상)를 접착해야 합니다. 이러한 판금은 가장자리가 30cm 단위로 접착되어 있지만 2 년 전 내 친구 중 한 명 (순중량-105kg)이 나에게서 보트를 타고 다이어트를하고 80kg까지 체중을 감량하겠다고 맹세했습니다. 물론 거짓말을 했어요. 그러나 배는 여전히 서비스를 제공하지만 그는 낚시를 거의 하지 않습니다.
바닥과 측면을 표시할 때 레일을 놓는 것이 불가능하다는 것이 분명합니다. 세 개의 시작점만 사용하여 균등하게 구부립니다. 따라서 보트가 구부러지는 것을 방지하려면 제안된 절단 기술을 따르십시오. 물론 삐뚤어진 배도 물 위에 뜨겠지만...!
보트를 만들 때 못을 사용하는 것이 더 빠르고 저렴하며 각 나사에 구멍을 뚫고 나사 자체에 일종의 기름(식물성 기름 포함)을 바르는 것을 잊지 않으면 나사를 사용하여 작업을 더 정확하게 수행할 수 있습니다. 기름). 그렇지 않으면 나중에 이 나사를 풀 수 없습니다. 원하는 위치에 고정하기 위해 슬레이트를 부착할 때 예를 들어 일반 고기 분쇄기의 클램프를 두 개 이상 사용하는 것이 좋습니다. 결국 손으로 칸막이를 제대로 잡는 것이 어렵습니다. 판자를 고정하려면 일자 드라이버용 반원형 머리가 있는 20~25mm 길이의 더 큰 나사를 사용하는 것이 좋습니다. 그리고 그 아래에 "파리"나 금속 와셔를 놓습니다.
선택한 지점에서 칸막이를 고정하기 시작하고 이후 한 방향으로 작동합니다(외부 칸막이는 중앙에서 고정하고 내부 칸막이는 트랜섬에서 고정하는 것이 더 편리한 것 같습니다). 이 경우 못(나사)을 일렬로 설치해야 합니다. 그렇지 않으면 "거품"이 발생할 수 있습니다. 그리고 보트가 구부러지지 않도록 대칭 칸막이를 측면에 부착할 때 못을 한쪽 칸막이에 교대로 두드린 다음 다른 쪽 칸막이에 두드립니다.
접착할 표면에 에폭시를 너무 많이 바르면 에폭시를 "저장"할 수 없습니다. 얇은 층수지. 이 경우 에폭시는 단순히 목재에 흡수되고 접착층에는 아무 것도 남지 않습니다. 대략적인 수지 소비량은 3m 스트립 또는 같은 길이의 유리 섬유 스트립 당 약 200g이어야 함을 상기시켜 드리겠습니다. 브러시나 주걱으로 에폭시를 바르고, 접착할 부품을 압축한 후 과도한 수지가 짜내면 모든 것이 올바른 것입니다. 그건 그렇고, 서두르면 "추가"수지를 사용하여 솔기를 접착하고 바니시 대신 몸체에 바르고 매듭의 구멍을 채울 수 있습니다. 기반 자신의 경험, 일반적으로 한 번에 200g 이상의 수지를 사용하는 것은 불가능하다고 말할 수 있습니다 (모든 것이 조립 준비가되어 있음에도 불구하고). 한마디로, 서둘러! 그렇지 않으면 수지가 굳거나 끓을 것입니다. 여름에는 햇볕 아래서 병 안의 수지가 몇 분 안에 굳어지거나 심지어 끓을 수도 있습니다. 특히 ED-16. 에폭시의 표준 포장에는 장갑을 끼고 작업해야 한다고 적혀 있으므로 인색하지 마십시오. 글쎄, 장갑이 없다면 먼저 손에 기름, 바람직하게는 식물성 기름을 바르고 활석 가루 또는 밀가루와 같은 가루를 뿌려 기름기가 많은 손으로 붙인 부분을 더럽히지 않도록하십시오. 아니면 간단하게 손을 비누로 씻은 다음 비누를 말리면 됩니다. 레진을 사용하여 손을 닦는 것도 좋습니다. 식물성 기름헝겊 및 거의 모든 용제가 이에 적합합니다 (아세톤, 646, 용제). 또한 장갑을 비누로 닦고 건조시킨 후 작업 후 비누와 물로 세탁하면 장갑의 수명이 더 길어집니다.
보트를 만들 때 안전을 보장하세요!
수지, 그리고 가장 중요하게는 경화제로부터 얼굴과 눈을 보호하십시오. 아시다시피 경화제에는 여러 종류가 있는데 제가 접한 것에는 시안화물이 포함되어 있었습니다. 모두가 시안화칼륨의 특성에 대해 들어봤기를 바랍니다.
물론 합판은 가라 앉지 않지만 부력 보유량은 최소화되며 물로 가득 찬 보트가 짐을 싣고 떠있게 유지하지 못할 것이 분명합니다. 따라서 보트에는 용량이 10/7 이상인 폼 또는 플라스틱 병 조각을 두는 것이 유용합니다. 보트에 단단히 묶어야하는 가방의 뱃머리 쪽 캔 아래에 두는 것이 가장 좋습니다. 구명정좌석 아래에는 공기가 담긴 밀봉된 탱크(아연 도금 시트로 제작)가 있었습니다. 선미에는 승객 좌석과 부력을 위한 두께 5~10cm, 크기 40x50cm의 폼 플레이트를 두는 것이 좋습니다. 그리고 건조한 장소가 필요한 물건을 올려 놓는 것이 편리합니다. 예를 들어, 항아리 높이를 100mm로 낮추면 날씨가 좋을 때 항아리에 동일한 폼 보드를 배치하여 더 높게 앉을 수 있습니다(그런데 앉을 때 더 따뜻함). 거품이 부서지는 것을 방지하려면 오래된 셔츠로 스토브 용 가방을 꿰매십시오. 이 접시가 담긴 가방을 병에 묶어야 합니다. 그리고 선미판을 발판에 묶는 것이 더 편리합니다.
캔 가장자리에서 발판까지의 거리는 평균 70cm이지만 자신에게 편리한 거리에 발판을 붙이는 것이 더 현명합니다.
배는 당신보다 두 배나 무거우므로 부주의하게 다루면 뒤집히기가 매우 쉽다는 점도 기억하십시오. 실제로 배는 상당히 안정적이어서 시간이 지나면 전혀 전복될 수 없다는 느낌이 듭니다. 그러나 이는 전혀 사실이 아니다.
유리섬유 직물은 유리 먼지가 날아가는 것을 방지하기 위해 제조사에서 함침(기름칠)되어 있습니다. 따라서보다 확실하게 접착하려면 천을 탈지해야하며 나선형이 열린 전기 핫플레이트를 사용하여 수행합니다. 연기가 더 이상 나오지 않을 때까지 천을 따뜻하게 합니다. 오븐에서 천을 태울 수도 있습니다. 전기 스토브, 하지만 부엌에서는 연기가 날 것입니다! 특수 조선 직물을 어닐링 할 필요가 없으며 함침 된 구성이 접착력을 방해하지 않지만 얻을 가능성은 거의 없습니다. 만일을 대비해 이 원단의 브랜드인 T-11-GVS-9를 알려드리겠습니다.
모든 전문 어부나 사냥꾼은 무기고에 보트를 가지고 있어야 합니다. 현재 시장은 다양한 보트로 넘쳐나고 있습니다. 다양한 모델다양한 취향과 소득에 맞게 수정합니다.
이 기사에서는 대략적으로 설명합니다. 상세 설명, 자신의 손으로 보트를 만드는 방법.
합판으로 보트 자체 조립
많은 사람들은 고품질의 수영 장비를 스스로 만들고 비용을 절감하며 제조 과정을 즐길 수 있는지 궁금해합니다.
집에서 만든 보트는 공장의 "형제"에 비해 부인할 수 없는 여러 가지 장점이 있습니다.
- 상품 무게.합판을 사용하면 유사한 목재 또는 금속 모델에 비해 무게가 크게 줄어듭니다.
- 솔리드 시트를 사용하면 이상적인 모양을 만들 수 있으며,이는 뛰어난 안정성을 제공하고 출시의 용이성을 보장합니다.
- 최소 최종 비용.그것은 소비될 것이고, 당신은 단지 해야 할 것입니다 소모품, 합판, 보드 및 접착제, 바니시와 같은. 검소한 소유자의 차고에서 많은 것을 찾을 수 있다는 점은 주목할 가치가 있습니다.
목공 기술을 갖춘 사람들은 이 작업에 1주일 반을 소비하게 됩니다. 자유 시간아니면 꼬박 이틀.
치수 및 도면
미래 보트의 기술적 역량을 자세히 살펴보겠습니다.
상대적으로 편평하고 바닥이 좁아졌으며 선수와 선미가 약간 올라갔습니다. 측면 뱃머리 높이는 540mm로 이 등급의 많은 모터보트보다 높습니다.
높은 코가 가시성을 방해하지 않도록 코 길이를 따라 100mm 절단합니다. 뱃머리는 승객의 승하차 및 탑승이 용이하도록 설계되었습니다.
선수와 선미 아래에 특수 화물칸이 제공됩니다. 설계최대 8마력의 노와 저전력 모터를 사용할 수 있는 가능성을 제공합니다.
이 모델은 사냥, 낚시 및 가정용 요구 사항에 적합하므로 다기능이라고 안전하게 부를 수 있습니다.
불량시 캐노피 설치 가능 기상 조건특별한 것을 위해 알루미늄 건축보트 측면에 둥지가 있습니다.
최대 길이(미터) 2.3. 너비(미터) 1.34
측면 높이:
- 코는 54cm입니다.
- 등받이는 40cm입니다.
- 선미 높이 45cm.
- 체중은 20kg입니다.
- 적재 용량은 180kg입니다.
2마력에서 8마력까지 선외기 모터를 설치할 수 있습니다.
한 쌍의 노를 사용하는 것이 가능합니다.
그림 1:
- A) 바닥의 모습.
- B) 평면도.
- B) 트랜섬(공백)
그림 2. 외부 클래딩(시트 준비):
- 가) 이사회.
- B) 광대뼈.
- 나) 바닥.
건축자재
집에서 보트를 만들려면 목공 도구에 대한 경험이 필요합니다.
다음은 필요한 도구 목록입니다.
- 드라이버
- 수동 밀링 머신.
- 핸드 샌더.
- 클램프.
- 전기 퍼즐.
조립 재료 목록:
- 두께가 최소 4mm이고 크기가 2.5 x 1.25m인 방수 합판과 6mm의 시트 반 장.
- 두께 25mm의 평면 보드.
- 나무 칸막이.
- 황동 손톱.
- 목재용 셀프 태핑 나사.
- 에폭시 수지.
- 바니시는 방수 처리되어 있습니다.
- 유리섬유.
- 빔 50 x 3400
- 빔 40 x 20 x 4000
조립 - 자세한 지침, 단계별
측면 프레임 만들기
프레임은 작업대에서 조립되고 바닥에서 마감됩니다. 작업대에 용골을 놓습니다. 한쪽에는 트랜솜이 미리 부착된 선미 기둥이 부착되어 있고 다른 한쪽에는 스템이 부착되어 있습니다.
프레임과 줄기가 부착된 용골 부분은 못으로 연결되어 있다.
왜곡이 있는지 주의 깊게 확인하고, 왜곡이 있으면 조정해야 합니다.
줄기와 트랜섬 사이의 끈을 늘려서 조정할 수 있습니다. 축이 일치하는지 확인한 후 마침내 수정할 수 있습니다.
모든 연결 사이에는 얇은 천이나 종이를 적셔주십시오. 두꺼운 페인트아니면 수지.
줄기가 고정되면 프레임 설치를 시작할 수 있습니다.
용골 컷아웃은 프레임에 직각으로 만들어져야 합니다. 프레임을 단단하고 안정적으로 고정하려면 용골 아래 절단 부분을 프레임보다 0.5mm 더 좁게 만들어야 합니다.
빔과 일치해야하는 늘어난 로프로 적합성을 확인해야합니다. 용골을 기준으로 90도 각도로 프레임을 설치하면 최종적으로 고정할 수 있습니다. 모든 작업을 수행한 후에는 편향 각도를 설정해야 합니다.
이를 위해 라운드 또는 직사각형 모양, 내부에서 용골 끝 부분에 임시 고정되며 용골과 빔 사이에 11cm 길이의 빔이 삽입됩니다.
측면 왜곡을 제거하기 위해 기둥과 트랜섬은 물론 빔도 일종의 빔으로 고정됩니다.
프레임 커버링
그 후, 그는 클래딩용으로 준비된 합판 시트의 형식을 동일한 치수로 그리고 이 시트에 템플릿을 사용해 낭비의 양을 최소화할 것입니다.
합판에 마킹할 때 자연스러운 크기의 부품 윤곽은 긴 자나 패턴을 사용하여 부품 축에서 주어진 치수를 설정할 때 찾은 점을 연결하여 얻을 수 있습니다.
모든 부품은 퍼즐로 잘라냅니다. 가는 치아 2 - 3 밀리미터의 여백을 고려합니다. 이후 시트를 결합하려면 70mm를 추가해야 합니다.
접착하기 전에 공작물을 부착할 보드 사이에 구동되는 스레드를 사용하여 접착할 부품의 축을 정렬해야 합니다.
접착제가 굳은 후에는 보드의 동일한 부분을 작은 못으로 두드리고 대패와 함께 조정해야 합니다.
나중에 연결하는 데 사용할 와이어 패스너를 위해 광대뼈의 양쪽 가장자리를 따라 12mm 거리에 직경 2mm의 구멍을 50mm 단위로 뚫습니다.
케이싱 고정은 보트의 뱃머리부터 시작하여 바닥과 측면을 따라 만들어진 구멍을 통해 구리선으로 고정해야합니다. 철사를 꼬아서 밖의약간 느슨하게 2~3바퀴 돌립니다.
그런 다음 보트의 트랜섬과 바닥을 씌웁니다.
측면을 조립한 후 템플릿 A와 B를 스킨 도면의 레이아웃에 표시된 위치에 설치하고 임시로 고정합니다.
측면을 조립할 때 사용한 것과 동일한 원리에 따라 바닥을 조립한 후 보트 트랜섬을 설치하고 접착제를 사용하여 50mm 거리에 3x18 나사로 고정해야 합니다.
측면이 트랜섬을 넘어 뒤쪽으로 돌출될 가능성이 있으며, 이 경우 모서리를 평면으로 잘라야 합니다.
위의 모든 작업이 완료되면 마지막으로 펜치로 모든 종이 클립을 조이고 내부에서 모든 것을 압착해야 합니다.
유리섬유
결과 보트의 모든 균열과 연결 부분은 스트립으로 자른 유리 섬유로 접착해야합니다.
첫 번째 레이어는 너비가 25mm 이상이어야 하고 다음 두 레이어는 80mm 이상이어야 합니다. 그러나 두 번째 및 세 번째 레이어는 너비가 80mm 이상이어야 한다는 점을 고려해 볼 가치가 있습니다. 다른 측면 10~15밀리미터.
유리섬유가 완전히 굳은 후 와이어 고정장치의 돌출된 끝부분을 잘라내고 유리섬유로 바깥쪽에 붙입니다.
바닥은 강성을 높이고 서비스 수명을 늘리기 위해 스트립으로 강화되어야 합니다. 이는 다음과 같이 수행됩니다.
준비된 스트립은 20-25cm 단위로 나사용으로 뚫립니다. 그런 다음 블랭크를 제자리에 놓고 나사에 부착하고 연필로 표시하고 제거합니다.
표시된 부분은 접착제로 처리되고 공작물은 나사로 고정됩니다.
접착제가 건조되면 나사를 풀고 구멍을 특별히 준비된 나무에서 잘라낸 못으로 채울 수 있습니다.
보조 장치를 제거한 후 보트 스킨의 모든 구멍을 톱밥이나 에폭시 수지와 섞인 목분으로 채워야 합니다.
본체 내부는 뜨거운 건성유로 처리됩니다. 배의 바닥과 캔을 칠하는 데 사용할 수 있습니다. 일반 페인트석유 기반.
접착제 선택
보트 제작에는 다음과 같은 접착 재료가 사용됩니다.
- 에폭시 수지.
- 비닐에스테르 수지.
- 폴리에스터 수지.
위에 나열된 수지를 자세히 살펴보겠습니다.
- 에폭시 수지는 수영 장비 생산에 사용되는 만능 수지라고 할 수 있으며 복합 구조물 및 선박 수리에 없어서는 안될 용도로 사용됩니다. 이 수지는 가장 많은 것을 제공합니다. 고품질접착제 솔기.
- 비닐 에스테르 수지는 본질적으로 하이브리드 화합물입니다.에폭시 분자는 강도를 증가시킵니다. 경화시 수축이 적당하고 강도가 높아 경화시 균열이 발생하지 않습니다. 또한 이 유형의 수지의 독성이 증가하고 다른 유형에 비해 비용이 상당히 높다는 점도 주목할 가치가 있습니다.
- 폴리에스터 수지는 가장 저렴한 종류의 수지라고 쉽게 부를 수 있으며,플라스틱을 사용하여 선박을 건조하는 데 사용됩니다.
다른 유형의 수지와 비교할 때 가장 큰 장점은 이 제품이 상대적으로 저렴하다는 것입니다. 유일한 단점은 유리 섬유 접착에만 사용된다는 것입니다.
이러한 종류의 수지는 보트나 요트의 건조에 사용되며, 플라스틱 강화 과정에서 제품을 함침시키는 데 사용됩니다.
소재에 관계없이 흡수력과 밀착력은 의심할 여지가 없습니다. 핵심고품질의 용기 제조에 있습니다.
거의 모든 장인이 집에서 낚시 보트를 만들 수 있습니다. 올바른 재료를 선택하고 다이어그램에 따라 연결하기만 하면 됩니다. 이 장치는 낚시뿐만 아니라 연못을 따라 걷는 데에도 사용할 수 있습니다. 매장에서도 제품을 구매할 수 있지만 모든 곳에서 판매되지 않고 가격도 전혀 만족스럽지 않습니다. 제품을 제작하는 과정에서는 모든 부품을 안전하고 견고하게 고정하는 것이 필요합니다. 어떤 조인트도 물이 통과하도록 허용해서는 안 됩니다. 또한 어선으로 운송할 사람의 최대 무게도 계산해야 합니다.
대부분의 경우 사용자는 클래식에서 보트를 직접 만드는 방법에 관심이 있습니다. 목재 재료. 이렇게 하려면 먼저 적절한 도면을 선택해야 합니다. 당신은 또한 필요합니다 합판 시트두께 0.5cm.
다음 기술을 사용하여 손으로 보트를 만들 수 있습니다.- 먼저 선택한 도면에 따라 종이 템플릿을 그리고 합판에 윤곽선을 적용해야 합니다.
- 다음을 사용하여 조각을 잘라낼 수 있습니다. 전기 퍼즐또는 가는 톱. 여기서 특별한 관심부품이 끝에서 결합되는 각도에 유의해야 합니다.
- 프레임과 트랜섬을 고정합니다. 이렇게하려면 접착제 또는 아연 도금 나사를 사용할 수 있습니다.
- 측면, 바닥 고정. 여기에는 특별한 강력한 방수 접착제도 필요합니다. 또한 보트 내부의 바닥은 슬랫으로 보강되었습니다. 물론 모든 부품의 크기가 서로 일치해야 합니다. 접촉할 부품의 모따기를 제거하여 표면 사이에 틈이 없도록 해야 합니다.
- 솔기 테이핑, 모서리 보강. 연결부가 습기를 통과하지 못하도록 하려면 잘 밀봉되어야 합니다. 여기에는 Aerosil과 에폭시 수지가 필요합니다.
- 올록과 좌석을 고정합니다.
- 외부 표면을 샌딩합니다. 이는 제품이 완전히 건조되는 즉시 수행됩니다.
- 낚시용 수제 제품 함침 보호 조성물, 그 그림. 목재 용기용 특수 페인트를 사용하는 것이 좋습니다.
제품의 강도를 높이려면 여러 층의 재료로 테일게이트와 프레임을 만들어야 합니다. 보트에 모터가 장착되어 있는 경우 보트를 설치할 측면을 단단한 나무 판으로 강화하고 추가로 유리 섬유로 접착해야 합니다.
집 "보트"를 만들기 위해 나무나 합판을 사용할 필요는 없습니다. 장치를 만들 수도 있습니다. 플라스틱 병. 동시에, 제작된 장치는 물에 잘 뜨며 낚시에 매우 적합합니다(또한 마스터는 이에 대한 노력, 시간 및 비용을 덜 소비합니다).
업무를 위해서는 다음이 필요합니다. 다음 자료도구:- 병 (여기에서는 작은 용기가 작동하지 않습니다. 2 리터용으로 설계된 제품을 사용하는 것이 좋습니다)
- 접착제 및 테이프(습기에 강해야 함)
- 철사;
- 문구용 칼이나 가위;
- 합판;
- 나무 또는 금속 크로스바.
먼저 용기에서 라벨을 제거합니다. 다음으로 좀 더 단단하게 만들어야 합니다. 이를 위해 병을 다음 위치에 배치합니다. 냉동고, 단단히 비틀어 따뜻한 곳에 두십시오. 뚜껑은 방수 접착제로 추가로 고정해야 합니다.
컨테이너에서 "로그"를 작성해야 합니다. 빈 병의 중앙에서 잘라낸 즉석 커플 링을 사용하여 요소를 연결할 수 있습니다. 요소는 하단에 고정되어 있습니다. 이 경우 다른 쪽의 돌출부가 한 컨테이너의 오목한 부분에 맞아야 합니다. 다음으로 공작물은 접착제와 테이프로 고정됩니다. 이제 병 두 개에서 윗부분을 잘라내어 완성된 디자인의 목 부분에 붙여야 합니다. 나머지 로그는 이런 방식으로 만들어집니다.
8개 그룹으로 수집된 이러한 제품으로 플로트가 만들어집니다. 강한 철사로 조각을 연결할 수 있습니다. 수레는 함께 고정되어 있습니다. 나무 블록. 가로 부분이 준비되면 합판 바닥을 해당 부분에 부착할 수 있습니다.
이는 조인트의 신뢰성과 방수성을 보장합니다.
아름답게 선물하기 위해 모습제품은 합판이나 금속 시트로 덮을 수 있습니다.
모든 낚시 도구 중에서 보트는 어부의 가장 소중한 꿈입니다. 게다가 배는 아주 작을 수도 있습니다. 예를 들어, 접이식 모델은 낚시를 할 때 차에 맞지 않을 가능성을 최소화하면서 가지고 다닐 수 있습니다. 대부분의 경우 이러한 구조는 두랄루민으로 만들어집니다.
또한 고무 직물, 라이닝 및 리벳, 목재, 프라이머, 목재, 페인트가 필요합니다.
이러한 제품의 설치에는 여러 단계가 포함됩니다.- 재료 선택. 측면에는 조각 4개, 바닥에는 조각 2개가 필요합니다. 또한 구조의 신뢰성을 보장하기 위한 스페이서 2개와 시트 1개 등 크로스 멤버 3개가 필요합니다.
- 조각을 잘라내어 맞추고 구부리는 작업입니다.
- 리벳용 구멍 만들기. 그 사이의 거리는 2cm를 넘지 않아야 하며, 리벳이 설치된 모든 곳은 페인트로 두껍게 코팅하여 밀봉해야 합니다.
- 시트를 고정하기 위해 아연 도금 패스너가 사용됩니다.
- 고정 장치를 프라이밍하고 페인팅합니다.
이런 종류의 배에서 낚시하는 것이 더 좋습니다. 낭만적인 산책에는 적합하지 않을 것 같습니다. 두랄루민을 망치지 않으려면 먼저 판지로 조각을 만들어서 맞추는 것이 좋습니다.
장치에 선외 모터를 장착하면 실제 보트를 만들 수 있습니다. 그러나 항상 필요한 것은 아닙니다.
대부분 어부들은 훨씬 조용하기 때문에 노를 선호합니다.
아마도 모든 낚시 애호가라면 적어도 한 번은 만드는 방법에 대해 생각해 본 적이 있을 것입니다. 집에서 만든 보트. 이것은 쉬운 일이 아니지만 그러한 선박을 만드는 것은 여전히 가능합니다.
또한 엔지니어가 될 필요도 없으며 필요한 것은 몇 시간의 자유 시간뿐입니다. 오늘 우리 기사에서 집에서 합판 보트를 만드는 방법을 배우게 될 것입니다.
제조상의 어려움
최소한의 도구 세트로 그러한 디자인을 만드는 것이 정말 어려운가요? 실습에서 알 수 있듯이 이러한 장비를 사용하더라도 3-4시간 안에 집에서 만든 풍선 보트(또는 합판)를 쉽게 만들 수 있습니다. 이 모든 작업에는 최소한의 시간이 필요하기 때문에 아래에서도 보트를 만들 수 있습니다. 야외. 날씨가 변하면 언제든지 방수포나 플라스틱 필름으로 덮을 수 있습니다.
왜 좋은가요?
첫째, 합판은 가볍고 내구성이 뛰어나며 매우 가볍습니다. 따뜻한 소재. 그러한 배를 죽이는 것은 거의 불가능하며 무게도 그리 많지 않습니다. 둘째, 고무 유사품과 달리 합판 보트의 공간은 여러 사람이 사용할 수 있을 만큼 충분합니다(동시에 내부, 좌석 사이에 필요한 모든 낚시 장비를 넣을 수 있습니다). 매장 버전 자유 공간참 부족합니다.
세 번째로, 나무 보트, 전혀 불편함을 느끼지 못합니다.
재료 준비
수제 보트를 만드는 주요 재료는 합판입니다. 시중에서 찾는데 어려움은 없습니다. 합판은 아마도 가장 저렴하고 저렴한 재료그런 일을 위해. 그리고 그녀와 함께 일하는 것이 매우 편리합니다.
사업을 시작하자
우선, 관련된 모든 작업에 주목하고 싶습니다. 자체 생산모든 수단(트랙터든 다른 것이든 관계 없음)은 주어진 계획에 따라 명확하게 수행되어야 합니다. 안에 이 경우집에서 만든 보트 그림이 있어야합니다. 경우에 따라 도면이 스케치 도면으로 대체될 수 있습니다.
그럼 어떻게 만들어지나요?몸체를 조립하려면 두께 2.5cm의 마른 판자와 6mm의 합판을 준비해야 합니다. 선미와 측면의 보드 너비는 30.5cm 여야합니다. 이것이 가장 최적의 크기낚시 보트를 위해. 구조물 내부에 있는 다른 모든 요소(좌석 및 스페이서)는 2.5cm 너비의 보드로 만들어집니다. 게다가 이 부분의 길이는 86.4cm이다. 이러한 모든 요소의 치수는 모두 셀프 태핑 나사로만 보트 선체에 부착되므로 정확하게 유지되어야 한다는 점을 고려해야 합니다.
이 디자인의 모든 부품과 요소를 제조하는 데 어려움이나 어려움이 발생하지 않습니다. 이는 단순한 기하학적 모양 때문입니다.
작업 중에는 접합면의 적합성과 보트의 프릴에 특별한 주의를 기울이십시오. 모든 연결 모서리는 조심스럽게 조정되어야 하며 전체 길이에 걸쳐 최소한의 간격이 있어야 합니다. 주석 도금 또는 아연 도금 셀프 태핑 나사가 고정 요소로 사용됩니다. 이 패스너의 치수는 적용 장소에 따라 다음과 같습니다.
보트의 바닥은 6mm 두께의 합판으로 만들어졌습니다. 그러나 보트의 이 부분은 지속적으로 물에 노출되므로 보트를 방수 처리하려면 선체와 바닥의 접합부를 추가로 VIAM-B/3 유형 접착제로 처리하고 전체 둘레에 나사로 고정하십시오. 해당 도구("VIAM-B/3")가 없는 경우 대안으로 매우 적합합니다. 유성 페인트. 접착 특성과 특성이 좋지는 않지만 내구성과 방수 코팅을 제공합니다. 나사 사이의 거리가 약 4cm 여야한다는 점은 주목할 가치가 있습니다. 외부 솔기는 AK-20을 사용하여 캔버스나 퍼케일로 조심스럽게 테이프로 붙여야 합니다. 보트 바닥이 가라앉지 않도록 스페이서 사이에 슬레이트 그리드가 설치됩니다(슬레이트 단면적은 5x2cm).
생성된 액체는 깨끗한 건성유로 희석되어야 합니다. 이 경우 보트를 2~3회 더 칠할 수 있도록 계산됩니다. 그 속성에 따르면 액체 페인트더 좋게, 더 쉽게 퍼지기 때문에 더 내구성이 있고 균일한 코팅을 제공합니다. 본 제품을 보트에 적용할 때에는 넓고 부드러운 브러시를 사용합니다.
일부 애호가들은 고품질 마감을 기반으로 니트로 페인트를 사용합니다. 그러나 목재에 필요한 내구성을 제공하지 않기 때문에 이러한 보트에는 사용하지 않는 것이 좋습니다. 따라서 구조의 내구성이 떨어지고 매년 사용하기에 부적합해집니다.
중요사항
수제 모터 보트를 만든 경우 전기 또는 특수 고정 장치에 대한 추가 도면 가솔린 엔진. 그러나 더 간단하고 저렴한 옵션은 일반 노를 사용하는 것입니다. 그들은 종종 35mm 자작 나무 보드로 만들어집니다. 이 경우 스핀들 끝에 손잡이가 달린 스파이크가 설치되고 블레이드 가장자리에는 황동 라이닝이 적용됩니다. 다음으로 노를 프라이밍하고 칠합니다.
마지막으로 몇 가지 통계입니다. 실습에서 알 수 있듯이 평균 서비스 수명 합판 보트 15~20년 정도이다. 플라스틱이나 고무 경쟁자조차도 그러한 내구성을 자랑할 수 없습니다.
