1.1. Curs introductiv: „Știința materialelor textile”, clasificarea materialelor textile, termeni și concepte de bază
1.7. Principalele concluzii
2. Tehnologia de prelucrare a textilelor
2.2. Prelegerea nr. 7. Tehnologia de țesut
2.3. Prelegerea nr. 8. Tehnologia de tricotat
2.4. Prelegerea nr. 9. Tehnologia nețesute
2.6 Cursul nr. 10. Finisaj textil
2.7. Principalele concluzii
Bibliografie
Anexa 1. Fișe pentru cursul de curs
Anexa 2. Diapozitive pentru cursul de curs
^
1. Știința materialelor textile
1.1. Curs introductiv: „Știința materialelor textile”, termeni și concepte de bază
Știința materialelor textile este o știință care studiază structura, proprietățile și evaluarea calității materialelor textile.
Materialele textile includ cele care constau din fibre textile și fire și fibrele și firele în sine.
| ^ Materiale textile |
||||
| Fibre textile | Fire textile |
|||
| Fire | Monofilament | ^
Filamente elementare
| Dungi |
|
| ^
Fir complex
| ||||
| Textile (țesături, tricotaje, țesături nețesute) |
||||
Fig.1 Clasificarea generală a materialelor textile
^ Fibre textile se numesc corpuri prelungite, flexibile si rezistente, cu dimensiuni transversale mici, lungime limitata, potrivite pentru fabricarea textilelor. 1
Fibrele textile sunt împărțite în două clase: naturale și chimice. Pe baza originii substanței care formează fibrele, fibrele naturale sunt împărțite în trei subclase: de origine vegetală, animală și minerală, fibrele chimice sunt împărțite în două subclase: artificiale și sintetice.
Fibrele sunt materia primă pentru fabricarea produselor textile și pot fi utilizate atât sub formă naturală, cât și în formă mixtă. Proprietățile fibrelor afectează procesul tehnologic de prelucrare a acestora în fire. Prin urmare, este important să cunoaștem proprietățile de bază ale fibrelor și caracteristicile acestora: grosime, lungime, sertizare. Grosimea produselor obținute din acestea depinde de grosimea fibrelor și a firelor, ceea ce afectează proprietățile lor de consum.
^ Ață textilă este un corp flexibil, durabil, cu dimensiuni transversale mici de lungime considerabilă, care este utilizat pentru fabricarea textilelor 2.
Fire constă din fibre longitudinale și situate secvenţial mai mult sau mai puțin îndreptate și conectate într-un fir continuu prin răsucire 3.
Există două gradații de fire textile și fire. Acest fire primare, cele obținute direct de la mașinile textile, și fire secundare, care sunt obținute ca urmare a prelucrării ulterioare a firelor primare pentru a le schimba aspectul și proprietățile.
Monofilament- Acesta este un singur fir care nu se împarte în direcția longitudinală fără distrugere și poate fi utilizat pentru fabricarea de textile 4.
^ Fir complex – constă din mai multe fire elementare amplasate longitudinal legate între ele prin răsucire, lipire și încurcare 5.
Dungi– acestea sunt produse formate ca urmare a împărțirii hârtiei, foliilor, foliilor în benzi elementare și apoi răsucirii lor 6.
Țesături- produse obținute prin împletirea a două sisteme reciproc perpendiculare de fire paralele - longitudinală, numită urzeală, și transversală, numită bătătură 7.
Tricotaje- produse obținute dintr-un fir sau mai multe fire dintr-un sistem prin formarea de bucle și împletirea acestora 8.
^ Țesături nețesute - produse obținute prin fixarea în diverse moduri a straturilor de fibre - pânze sau fire paralele etc. 9.
În următoarele prelegeri ne vom familiariza mai detaliat cu tipurile de materiale textile, structura lor și metodele de producție și prelucrare a acestora.
^
1.2. Prelegerea nr. 2. Caracteristicile materialelor textile
Fibre textile
Fibrele textile (fire) sunt diverse în ceea ce privește originea, metoda de producție și compoziția chimică.
Aproape toate fibrele constau din polimeri - molecule de lanț.
Polimeri(din grecescul polimeri, „poli” - mulți, „meros” - parte) - compuși chimici ale căror macromolecule constau dintr-un număr mare de grupuri repetate (unități monomerice). Legăturile sunt legate între ele foarte ferm prin forțe chimice puternice, astfel încât polimerii au o rezistență excepțională. Dar, în același timp, moleculele de polimer sunt foarte flexibile. Combinație de rezistență ridicată cu flexibilitate - proprietate caracteristică materiale polimerice.
În funcție de originea lor, polimerii se împart în: naturali (biopolimeri) și sintetici. Polimerii naturali sunt baza tuturor fibrelor naturale și artificiale.
Fibrele naturale există în natură în formă terminată, sunt formați din polimeri naturali care se formează în plante sau pe piele animalelor. Astfel, fibrele de bumbac și de in constau dintr-un polimer celulozic, fibrele de lână sunt realizate dintr-un polimer proteic de keratina, iar firele de mătase naturală sunt realizate din polimeri proteici de fibroină.
Fibrele artificiale sunt produse într-o fabrică după extracția și prelucrarea chimică a polimerilor naturali. De exemplu: fibrele de viscoză, acetat, triacetat sunt obținute din celuloză; fibrele de cazeină și zeină sunt obținute din proteine.
Pentru a obține fibre sintetice, noi compuși cu molecul mare (polimeri) care nu există în natură sub formă finită sunt sintetizați din substanțe cu molecul scăzut (molecule relativ simple).
Fibrele artificiale și sintetice sunt clasificate drept fibre chimice deoarece fibrele chimice sunt fibre produse prin procese industriale.
Folosit pentru fabricarea textilelor tipuri diferite fibre care diferă unele de altele ca compoziție chimică, structură și proprietăți
Figura 2 prezintă clasificarea modernă a fibrelor textile într-o formă simplificată.
^ Orez. 2 Clasificarea fibrelor textile
Fibre naturale
Fibre naturale- acestea sunt fibre care există în natură în formă finită; sunt formate fără participarea umană directă.
Fibrele naturale pot fi de origine vegetală, animală sau minerală.
^ Fibre naturale de origine vegetală
Principala substanță care alcătuiește fibrele vegetale este celuloza. Această substanță solidă, slab solubilă constă din unități C6H10O5. Pe lângă celuloză, fibrele vegetale conțin ceară, grăsimi, proteine, coloranți etc.
Fibrele vegetale pot fi localizate:
Există bumbac pe suprafața semințelor
Pe pereții fructului este capoc
În coaja fructului există nucă de cocos
În interiorul tulpinii - in, cânepă, iută, kenaf
Frunze: abaca, sisal
Cele mai comune fibre vegetale sunt bumbacul și inul.
^ Fibre naturale de origine animală
Fibre naturale de origine animala: lana, matase naturala
Lână- par de mamifere cu proprietati de filare. Fibrele de lână sunt alcătuite din molecule naturale de proteine numite keratina.
Mătase- un produs al secretiei glandelor speciale secretoare de matase ale unor insecte (viermi de matase de dud, viermi de matase de stejar). Firele de mătase naturală constau din polimeri ai proteinelor naturale fibroină și sericină.
^ Fibre naturale de origine minerala : azbest.
În ceea ce privește compoziția sa chimică, azbestul este silicați apos de magneziu, fier și calciu și se găsesc în roci sub formă de vene și dungi.
Figura 3 prezintă schematic clasificarea fibrelor naturale.
^ Orez. 3 Clasificarea fibrelor naturale.
Fibre chimice
Fibre chimice- fibre (fire) obținute prin metode industriale într-o fabrică.
Fibrele chimice, în funcție de materie primă, sunt împărțite în trei grupe principale:
fibrele artificiale sunt obținute din polimeri organici naturali (de exemplu, celuloză, cazeină, proteine) prin extragerea polimerilor din substanțe naturale și expunerea chimică pe ei
fibrele sintetice sunt produse din polimeri organici sintetici obținuți prin reacții de sinteză 10 (polimerizare 11 și policondensare 12) din compuși cu greutate moleculară mică (monomeri), materii prime pentru care sunt produse de prelucrare a petrolului și a cărbunelui
fibrele minerale sunt fibre obținute din compuși anorganici.
^ Fibre organice sunt formate din polimeri care conțin atomi de carbon legați direct între ei sau care includ atomi de alte elemente împreună cu carbonul.
^ Fibre anorganice sunt formate din compuși anorganici (compuși din elemente chimice cu excepția compușilor de carbon).
Figura 4 prezintă schematic clasificarea fibrelor chimice.
^ Fig.4 Clasificarea fibrelor chimice.
Fibre sintetice
Fibre sintetice (fire)- format din polimeri care nu există în natură, dar sunt obținuți prin sinteză din compuși naturali cu molecularitate scăzută.
Figura 5 prezintă schematic clasificarea fibrelor sintetice.
^ Fig. 5. clasificarea fibrelor sintetice
Produsele din prelucrarea gazului, petrolului și cărbunelui (benzen, fenol, etilenă, acetilenă...) sunt utilizate ca materie primă pentru producția de fibre sintetice. Tipul de polimer obţinut depinde de tipul materiilor prime. Denumirea polimerului este dată de numele substanțelor inițiale. Polimerii sintetici se obțin prin reacții de sinteză (polimerizare sau policondensare) din compuși cu greutate moleculară mică (monomeri). Fibrele sintetice sunt formate fie dintr-o topitură, fie dintr-o soluție de polimer folosind o metodă uscată sau umedă.
^ Fibre artificiale
Fibre artificiale (fire)- sunt fibre chimice (fire) obținute prin transformarea chimică a polimerilor organici naturali (de exemplu, celuloză, cazeină, proteine sau alge marine).
Figura 6 prezintă schematic clasificarea fibrelor artificiale.
^ Orez. 6 Clasificarea fibrelor artificiale.
Mulți oameni confundă fibrele artificiale cu cele sintetice. Fibrele sintetice au o compoziție chimică care nu se găsește printre materialele naturale. Un alt lucru sunt fibrele artificiale. Fibrele artificiale sunt obținute din polimeri găsiți în natură sub formă finită (celuloză, proteine). De exemplu, viscoza este aceeași celuloză găsită în bumbac. Numai viscoza este filata din fibre de lemn.
Fire
În funcție de scopul firului, se impun cerințe diferite asupra aspectului și proprietăților acestuia. Pentru a produce unele materiale, aveți nevoie de fire care sunt foarte subțiri, netede și uniforme ca grosime, în timp ce pentru altele, dimpotrivă, sunt mai groase, pufoase și libere. Astfel de cerințe variate pot fi îndeplinite numai de tipurile de fire cu structuri diferite. Structura firului este determinată de tipul de materie primă fibroasă, de forma și dimensiunea fibrelor, de amplasarea acestora în fire, de cantitatea în secțiune transversală, de uniformitatea distribuției pe lungimea firului și de răsucire. În funcție de compoziția fibroasă, firul se împarte în: 1) omogen, format din fibre cu același nume - bumbac, lână, in etc.; 2) mixt - din fibre de origini diferite, combinat in procese de filare - lana cu bumbac, lana cu vascoza si lavsan etc.; 3) eterogene din fire cusute sau răsucite de compoziție fibroasă diferită - lână cu bumbac, lână cu viscoză etc.
Țesături
Țesătura este unul dintre tipurile de produse textile, dintre care principalele sunt: țesătură, răchită, tul, tricotate. Aceste produse se deosebesc unele de altele prin tipul de fire (fir) din care sunt realizate, structura, metoda de fabricatie, aspectul, scopul etc.
^ Clasificarea țesăturilor
Țesăturile se disting prin tipul de materie primă din care sunt realizate, prin culoare, prin textură, prin atingere, prin finisare.
După tipul de materie primă
natural (clasic). Sunt:
origine vegetală (bumbac, in, cânepă, iută);
origine animală (lână, mătase naturală);
proveniență minerală (arn, țesut spinos, azbest);
artificial:
din substanțe naturale de origine organică (celuloză, proteine) și anorganice (sticlă, metale): viscoză, acetat; fire metalice, lurex;
din polimeri sintetici, inclusiv:
țesături din poliamidă (Dederon, Chemlon, Silon),
poliesteri (diolen, slotra, tesil),
țesături din polipropilenă,
țesături din polivinil (cashmilon, dralon).
pentru culori uni vopsite uni (in tare, țesătură albă, țesătură colorată);
pentru țesături multicolore (țesături melange, fierte, imprimate, țesături pestrițe).
subțire, plăcut la atingere,
gros,
rar,
moale,
nepoliticos,
greu.
cârpă (presată, netedă, periată),
bicicletă (rulată, periată),
materiale nețesute - pâslă, pâslă, cum ar fi flanela, flanela etc.
(rulat pe două fețe),
velur (rulat, cu grămada aliniată).
Exclusiv
Elegant
Rochii
Bluze
Costum
Paltoane
jachete
Căptuşeală
Însoțitorii
tapiterie (mobilier)
Perdele
Tehnic
Alte
cu o țesătură simplă (netedă sau principală) - simplu, twill, satin (satin),
cu țesătură specială - crep, țesături cu granulație fină (pânză),
cu țesătură compozită (combinată) (țesături în carouri, pătrate, dungi),
tip jacquard - cu țesătură cu model mare (simplu și complex),
cu țesătură în două straturi - se formează două țesături independente, amplasate una deasupra celeilalte și legate între ele printr-unul dintre sistemele de fir care formează aceste țesături, sau printr-un fir special de urzeală sau bătătură (rezistent la uzură și termoprotector). țesături subțiri, cum ar fi draperii și unele țesături de mătase),
cu țesătură de grămadă - cu țesătură de bătătură (semi-catifea, catifea), cu țesătură de urzeală (catifea, pluș),
cu o margine prelucrată - margine.
Atunci când se determină textura unei țesături, este necesar să se facă distincția între partea dreaptă și partea greșită. Partea dreaptă arată mult mai elegantă ca aspect și este mai plăcută la atingere; culorile din partea dreaptă sunt mai strălucitoare și mai bogate, modelul apare clar. Pentru țesăturile în care ambele părți sunt aceleași (cu o țesătură cu două fețe de fire - draperii ușoare, in, Panama), este dificil să distingem partea dreaptă de partea greșită. Pe țesăturile din lână cu două fețe, grămada din partea dreaptă este mult mai scurtă.
Prin fire
Conform sistemului de filare, firele pot fi pieptănate, cardate sau prelucrate.
Firele pieptănate sunt realizate din bumbac cu capse lungi, din lână lungă de diferite tipuri. Firul pieptănat este neted, uniform și durabil. Sistemul de filare pieptănat produce fire netede, uniforme, puternice, elastice, strălucitoare. Țesăturile realizate din acest fir sunt foarte plăcute la atingere, moi, elastice, și nu se șifonează, în special cele din fire de lână fin pieptănate (gabardină, haină de covor etc.). Dintre țesăturile de lână mai grosiere ale acestui fir (gros pieptănate), se cunoaște cheviotul. Acest tip de material este elastic și se simte dur la atingere; Suprafața țesăturii finisate are o strălucire caracteristică. Sistemul de filare pieptene produce, de asemenea, țesături mohair, care sunt mult mai moi și mai netede decât cheviotul.
Firele cardate sunt obținute din materii prime (bumbac, lână etc.) de lungime medie, care se prelucrează în diferite moduri, cu excepția pieptănării. Țesătura din acest fir este puternică, elastică, dar nu de aceeași uniformitate și este ușor pufoasă.
Sistemul de filare a mașinii produce fire moale, pufoase, cu rezistență redusă și lipsite de uniformitate. Firele de feronerie sunt folosite pentru a face țesături fine și grosiere pentru utilizare pe timp de iarnă (flanel, flanel, castor, pânză de pardesiu etc.). Țesăturile realizate din acest fir sunt presate și rulate.
Tricotajele diferă ca structură de țesătură prin faptul că constă din bucle împletite în direcțiile transversale și longitudinale. Tipul de țesătură de tricotaj este determinat de forma, dimensiunea, locația buclelor și conexiunile dintre ele. Firul care formează bucla este în interacțiune puternică cu bucle învecinate, datorită cărora se mențin anumite dimensiuni și forma buclelor. Parametrii principali ai buclei, care determină în mare măsură proprietăți fizice și mecanice tricotajele sunt lungimea firului în buclă, numărul și compoziția fibroasă a firului.
^ Țesături nețesute
Nețesuturile sunt materiale formate din masă fibroasă, fire sau țesături, cel mai adesea ținute împreună prin tricotare cu fire, pâslă și lipire. Producția de materiale nețesute are avantaje tehnice și economice semnificative în comparație cu producția de tricotaje și țesături. Pentru producerea de materiale nețesute, fibrele standard, precum și cele scurte care nu sunt potrivite pentru filare, atât naturale, cât și artificiale, și sintetice, pot fi utilizate într-o mare varietate de combinații dictate de cerințele pentru material. Proces tehnologic Producția de nețesute durează mai puțin din cauza absenței complete a proceselor de țesut și a eliminării parțiale sau complete a proceselor de filare.
Materialele nețesute fac posibilă extinderea gamei de produse produse de industria de îmbrăcăminte.
Materialele nețesute, în funcție de metodele de lipire, sunt împărțite în trei clase: 1) lipite mecanic; 2) legat prin mijloace fizice și chimice; 3) fixat într-un mod combinat. Figura 7 prezintă clasificarea materialelor nețesute utilizate la fabricarea îmbrăcămintei.
^ Orez. 7. Clasificarea materialelor nețesute legate mecanic
Clasificarea materialelor nețesute formate prin lipirea benzilor fibroase folosind metode fizico-chimice și combinate este prezentată în Fig. 8.
Orez. 8. Clasificarea materialelor nețesute legate prin metode fizico-chimice și combinate.
^
1.3. Prelegerea nr. 3. Structura și proprietățile materialelor textile
Fibre naturale
Bumbac- Acestea sunt fibrele care acoperă semințele plantelor de bumbac. Bumbacul este o planta anuala de 0,6-1,7 m inaltime, care creste in zonele cu clima calda. Principala substanță (94-96%) din care constă fibra de bumbac este celuloza. La microscop, fibra de bumbac de maturitate normală arată ca o panglică plată cu tirbușon și un canal umplut cu aer în interior (Fig. 9). Un capăt al fibrei de pe partea în care este separată de sămânța de bumbac este deschis, celălalt, care are formă conică, este închis.
^ Fig.9 Fibre de bumbac de diferite grade de maturitate la microscop
Fibra de bumbac este în mod inerent ondulată. Fibrele de maturitate normală au cea mai mare sertizare - 40-120 crimpaturi la 1 cm.
Lungimea fibrelor de bumbac variază de la 1 la 55 mm. În funcție de lungimea fibrelor, bumbacul este împărțit în capse scurte (20-27 mm), capse medii (28-34 mm) și capse lungi (35-50 mm). Bumbacul cu o lungime mai mică de 20 mm se numește nefilat, adică este imposibil să se facă fire din el. Există o anumită relație între lungimea și grosimea fibrelor de bumbac: cu cât fibrele sunt mai lungi, cu atât sunt mai subțiri.
Alegerea sistemului de filare (producția de fire) depinde de lungimea și grosimea fibrelor, care la rândul lor afectează calitatea firului și a țesăturii. Astfel, din bumbac cu capsă lungă (fibră fină), subțire, chiar și în grosime, cu pilositate scăzută, se obține fire dense, puternice de 5,0 tex și mai sus, utilizate pentru fabricarea de țesături subțiri și ușoare de înaltă calitate: cambric, voile, volte, satin pieptănat etc.
Bumbacul cu fibre medii este folosit pentru a produce fire de densitate medie liniară medie și superioară 11,8-84,0 tex, din care se produce cea mai mare parte a țesăturilor de bumbac: calico, calico, calico, satin cardat, velur etc.
Din bumbac cu fibre scurte, afanat, gros, neuniform ca grosime, pufos, uneori cu impuritati straine, se obtine fire - 55-400 tex, folosite la productia de flanel, hartie, flanel etc.
Fibra de bumbac are numeroase proprietăți pozitive. Are higroscopicitate ridicată (8-12%), astfel încât țesăturile de bumbac au proprietăți igienice bune.
Fibrele sunt destul de puternice. Trăsătură distinctivă fibra de bumbac are o rezistență crescută la tracțiune în stare umedă cu 15-17%, ceea ce se explică prin creșterea suprafeței secțiune transversală fibre de două ori ca urmare a umflăturii sale puternice în apă.
Bumbacul are o rezistență ridicată la căldură - distrugerea fibrelor nu are loc până la 140°C.
Fibra de bumbac este mai rezistentă la lumină decât vâscoza și mătasea naturală, dar din punct de vedere al rezistenței la lumină este inferioară fibrelor de lână și lână. Bumbacul este foarte rezistent la alcalii, care se folosește la finisarea țesăturilor de bumbac (finisare - mercerizare, tratament cu soluție de sodă caustică). În același timp, fibrele se umflă foarte mult, se micșorează, devin necrisate, netede, pereții lor se îngroașă, canalul se îngustează, rezistența crește și strălucirea crește; fibrele sunt mai bine vopsite, ținând ferm colorantul. Datorită elasticității sale scăzute, fibra de bumbac are șifonare mare, contracție mare și rezistență scăzută la acid. Bumbacul este utilizat pentru producția de țesături în diverse scopuri, tricotaje, țesături nețesute, perdele, produse din tul și dantelă, fire de cusut, împletitură, șireturi, panglici etc. Puful de bumbac este utilizat în producția de articole medicale, de îmbrăcăminte și lână de mobilier.
^ Fibre de puf obtinut din tulpinile, frunzele sau cojile de fructe ale diverselor plante. Fibrele de tulpină sunt in, cânepă, iută, kenaf etc., fibrele frunzelor sunt sisal etc., fibrele de fructe sunt nucă de cocos, obținute din acoperirea cojilor de nucă de cocos. Dintre fibrele de liber, fibrele de in sunt cele mai valoroase.
Lenjerie- o plantă erbacee anuală, are două soiuri: inul lung și inul creț. Fibrele sunt obținute din fibre de in. Principala substanță care alcătuiește fibrele liberiene este celuloza (aproximativ 75%). Substanțele asociate includ: lignină, pectină, ceară grasă, azotate, coloranți, substanțe de cenușă, apă. Fibra de in are patru până la șase muchii cu capete ascuțite și mișcări caracteristice (deplasări) în zone individuale, rezultate din efectele mecanice asupra fibrei în timpul producției sale (Fig. 10).
^ Orez. 10. Fibre de in la microscop: 1 - vedere longitudinală; 2 - forma secțiunii transversale
Spre deosebire de bumbac, fibra de in are pereții relativ groși, un canal îngust, închis la ambele capete; Suprafața fibrei este mai uniformă și mai netedă, astfel încât țesăturile de in sunt mai puțin probabil să se murdărească decât țesăturile din bumbac și sunt mai ușor de spălat. Aceste proprietăți ale inului sunt deosebit de valoroase pentru țesăturile de in. Fibra de in este, de asemenea, unică prin faptul că, cu higroscopicitate ridicată (12%), absoarbe și eliberează umezeala mai repede decât alte fibre textile; este mai puternic decât bumbacul, alungirea la rupere este de 2-3%. Conținutul de lignină din fibra de in o face rezistentă la lumină, intemperii și microorganisme. Distrugerea termică a fibrei nu are loc până la + 160°C. Proprietăți chimice fibra de in este similară cu bumbacul, adică este rezistentă la alcalii, dar nu este rezistentă la acizi. Datorită faptului că țesăturile de in au strălucirea lor naturală, destul de frumoasă, mătăsoasă, nu sunt supuse mercerizării.
Cu toate acestea, fibra de in este foarte încrețită din cauza elasticității scăzute și este dificil de albit și de vopsit.
Datorită proprietăților sale ridicate de igienă și rezistență, fibrele de in sunt folosite pentru a produce țesături de in (pentru lenjerie, lenjerie de masă, lenjerie de pat) și țesături pentru costume și rochii de vară. În același timp, aproximativ jumătate din țesăturile de in sunt produse în amestec cu alte fibre, o parte semnificativă dintre acestea fiind țesături de lenjerie intimă semi-in, cu fire de bumbac la bază.
Pânzele, furtunurile de incendiu, snururile, firele de pantofi sunt, de asemenea, realizate din fibre de in, iar țesăturile mai grosiere sunt realizate din câlți de in: saci, pânze, prelate, pânze de pânze etc.
Cânepa este obținută din planta anuală de cânepă. Fibrele sunt folosite pentru a produce frânghii, frânghii, sfori, țesături de ambalare și ambalare.
Kenaf, din iuta se obține plante anuale familii de nalbă și tei. Kenaf și iuta sunt folosite pentru a produce țesături pentru pungi și containere; folosit pentru transportul și depozitarea mărfurilor cu umiditate intensă.
Lână- fibre din părul îndepărtat de oi, capre, cămile, iepuri și alte animale. Lâna îndepărtată prin forfecare sub forma unei singure linii de păr se numește lână. Fibrele de lână sunt compuse din cheratina proteică, care, ca și alte proteine, conține aminoacizi.
La microscop, fibrele de lână pot fi ușor distinse de alte fibre - suprafața lor exterioară este acoperită cu solzi. Stratul solzos este format din plăci mici sub formă de inele în formă de con, înșirate unele peste altele și reprezintă celule cheratinizate. Stratul solzos este urmat de stratul cortical - cel principal, de care depind proprietățile fibrei și ale produselor realizate din acestea. Fibra poate avea, de asemenea, un al treilea strat, stratul central, constând din celule libere, umplute cu aer. La microscop, este vizibilă și ondularea particulară a fibrelor de lână.
^ Fig. 11 Structura fibrei de lână: 1 - Solaz (cuticulă), 2 - Corticală, 3 - Miez
În funcție de ce straturi sunt prezente în lână, aceasta poate fi de următoarele tipuri: puf, păr de tranziție, păr, păr mort (Fig. 12).
^ Orez. 12. Fibre de lână la microscop:
1 - vedere longitudinală; 2- forma secțiunii transversale a fibrelor; a - lână fină, b - lână semifină și semi-grunjoasă, c - lână, d - păr mort
Puful este o fibră subțire, foarte ondulată, mătăsoasă, fără un strat de bază. Părul de tranziție are un strat central intermitent, liber, datorită căruia este neuniform în grosime, rezistență și are mai puțin ondulat.
Părul și părul mort au un strat central mare și se caracterizează prin grosime mare, lipsă de ondulare, rigiditate și fragilitate crescute și rezistență scăzută.
În funcție de grosimea fibrelor și de uniformitatea compoziției, lâna se împarte în fină, semifină, semigrosieră și grosieră. Indicatorii importanți ai calității fibrei de lână sunt lungimea și grosimea acesteia. Lungimea lânii afectează tehnologia de obținere a firului, calitatea acestuia și calitatea produselor finite. Din fibre lungi (55-120 mm) se obține fire pieptănate (pieptănate) - subțiri, chiar în grosime, dense, netede.
Din fibre scurte (până la 55 mm) se obține fire de feronerie (pânză), care, spre deosebire de pește, este mai groasă, lejeră, pufoasă, cu grosime neuniformă.
Proprietățile lânii sunt unice în felul lor - se caracterizează printr-o sensibilitate ridicată, care se explică prin prezența unui strat solzos pe suprafața fibrei.
Datorită acestei proprietăți, pâslă, țesături de pânză, pâslă, pături și pantofi din pâslă sunt fabricate din lână. Lâna are proprietăți ridicate de protecție împotriva căldurii și este foarte elastică. Alcaliile au un efect distructiv asupra lânii, este rezistentă la acizi. Prin urmare, dacă fibrele de lână care conțin impurități vegetale sunt tratate cu o soluție acidă, atunci aceste impurități se dizolvă, iar fibrele de lână rămân în formă pură. Acest proces de curățare a lânii se numește carbonizare.
Higroscopicitatea lânii este mare (15-17%), dar spre deosebire de alte fibre aceasta absoarbe încet și eliberează umezeala, rămânând uscată la atingere. În apă se umflă foarte mult, iar aria secțiunii transversale crește cu 30-35%. Fibra umezită în stare întinsă poate fi fixată prin uscare; atunci când este umezită din nou, lungimea fibrei este restabilită. Această proprietate a lânii este luată în considerare în timpul tratamentului termic umed al articolelor de îmbrăcăminte din țesături de lână pentru întinderea și întinderea părților lor individuale.
Lâna este o fibră destul de puternică cu alungire mare la rupere; atunci când sunt umede, fibrele își pierd rezistența cu 30%. Dezavantajul lânii este rezistența scăzută la căldură - la o temperatură de 100-110°C, fibrele devin fragile, rigide, iar rezistența lor scade.
Din lână fină și semifină, atât în formă pură, cât și în amestec cu alte fibre (bumbac, viscoză, nailon, lavsan, nitron), rochie din pânză peptata și fină, costum, țesături pentru paltoane, țesături nețesute, tricotaje, eșarfe, pături sunt produse. ; din semi-aspre și grosier - țesături de haine de pânză grosieră, pantofi din pâslă, pâslă.
Datorită proprietăților și costului său, mătasea naturală este cea mai valoroasă materie primă textilă. Se obține prin desfășurarea coconilor formați din omizi de viermi de mătase. Cea mai răspândită și valoroasă este mătasea viermilor de mătase, care reprezintă 90% din producția mondială de mătase (Fig. 13).
^ Orez. 13. Mătase naturală la microscop: 1 - vedere longitudinală; 2 - forma secțiunii transversale
Dintre toate fibrele naturale, mătasea naturală este cea mai ușoară fibră și, împreună cu aspectul său frumos, are o higroscopicitate ridicată (11%), moliciune, mătăsos și șifonare redusă.
Mătasea naturală are o rezistență ridicată. Sarcina de rupere a mătăsii atunci când este umedă este redusă cu aproximativ 15%. Mătasea naturală este rezistentă la acizi, dar nu și la alcalii, are rezistență scăzută la lumină, rezistență la căldură relativ scăzută (100-110°C) și contracție mare. Mătasea este folosită pentru a face țesături pentru rochii și bluze, precum și pentru fire de cusut, panglici și șireturi.
^ Fibră de azbest este o fibră naturală minerală.
Azbestul (inul de munte) este un mineral alb sau galben-verzui cu fibre fine, cu un luciu mătăsos, formând vene care au o structură de fibre încrucișate cu lungimi ale fibrelor de la fracțiuni de milimetru până la 5–6 cm (ocazional până la 16 cm) cu o grosime mai mică de 0,0001 mm. După compoziția lor chimică, mineralele de azbest sunt silicați hidrați de magneziu, fier, calciu și sodiu.
O proprietate remarcabilă a acestui mineral este capacitatea sa de a se umfla într-o masă de fibre fine, asemănătoare cu inul sau bumbacul, potrivită pentru realizarea țesăturilor ignifuge.
Azbestul are proprietăți unice: rezistență ridicată la căldură (punct de topire 1550°C), rezistență la alcalii, acizi și alte lichide agresive, elasticitate și proprietăți de filare remarcabile. Are proprietăți ridicate de sorbție, căldură, sunet și izolație electrică. Rezistența sa la tracțiune de-a lungul firului este mai mare decât cea a oțelului.
Caracteristici de ardere: nu arde
Pur și simplu nu există alt material cu un set similar de proprietăți în natură.
Azbestul este folosit pentru a face textile ignifuge, produse de izolare termică, diverse materiale de umplutură pentru materiale plastice și azbociment. Fibrele de azbest sunt de obicei filate într-un amestec cu bumbac sau fibre chimice.
Țesătura de azbest este folosită pentru coaserea hainelor termoizolante și este unul dintre mijloacele principale de stingere a incendiilor mici atunci când se aprind substanțe, a căror combustie nu poate avea loc fără acces la aer.
Temperatura mediu de lucru până la 500°C.
Țesătură de azbest (țesătură de azbest nețesută), utilizată ca material termoizolant pentru izolarea suprafetelor fierbinti. Temperatura de pana la +400°C.
^ Fibre chimice
Proprietățile fibrei sintetice și materialul obținut din aceasta pot fi stabilite în avans. Proprietățile fizico-mecanice și fizico-chimice ale fibrelor sintetice pot fi modificate în procesele de filare, trefilare, finisare și tratament termic, precum și prin modificarea atât a materiei prime (polimer) cât și a fibrei în sine. Acest lucru face posibilă crearea de fibre chimice cu proprietăți diferite chiar și dintr-un polimer inițial care formează fibre.
Fire
Compoziția fibrelor are o influență semnificativă asupra structurii firului. Fibrele lungi, grosiere, drepte (in, lână grosieră pieptănată) sunt dispuse compact în fir, firul este dens, rigid, suprafața sa este în cele mai multe cazuri netedă, doar uneori suprafață netedă Capetele separate ale fibrelor drepte ies din fire. Fibrele subțiri, foarte ondulate, greu de îndreptat în timpul filării, formează un fir moale, mai liber, cu o suprafață pufoasă.
Procesele de producție de filare afectează în mod semnificativ structura firului și aranjarea fibrelor în acesta.
^ Orez. 14. Diagrama structurii firului: a - filare pieptănată și cardată; b - filare hardware.
Țesături
Țesătura este o plasă spațială de celule dreptunghiulare sau pătrate formată din două sisteme reciproc perpendiculare de fire - fire de urzeală situate de-a lungul țesăturii și fire de bătătură care se află pe țesătură. Diverse modele sunt create prin diferite secvențe de țesere a firelor de urzeală și bătătură în țesături - firele de urzeală și bătătură se întorc unul pe altul sau se suprapun mai multe fire deodată, situate fie pe partea din față, fie pe partea greșită a țesăturii. Țeserea nu numai că conferă țesăturilor un aspect diferit, dar le schimbă și proprietățile. Deci, cu cât firele sunt împletite mai des, deplasându-se din față în spate și din spate, cu atât sunt mai conectate între ele, cu atât mai stresate, structura țesăturii este mai rigidă și rezistența este mai mare. Firele cu îndoiri frecvente conferă suprafeței țesăturii un aspect mat, în timp ce suprapunerile lungi care trec peste mai multe fire o fac netedă și strălucitoare. Țesăturile a căror suprafață este formată din suprapuneri lungi sunt mai rezistente la abraziune, dar firele care sunt fixate mai puțin ferm în structura generală a țesăturii cad mai ușor de-a lungul tăieturii.
Reprezentarea grafică a țesăturii firelor de țesătură se numește model de țesătură. Schița se realizează pe hârtie în carouri, pe care fiecare rând vertical de celule corespunde firului de urzeală, iar rândul orizontal corespunde firului de bătătură. Fiecare celulă reprezintă intersecția firului de urzeală și a firului de bătătură. Dacă la această intersecție există o bază deasupra, adică suprapunerea principală, celula este vopsită peste, cu o suprapunere de bătătură, celula este lăsată nevopsită (Fig. 15).
^ Orez. 15. Țesutul și schița ei pe hârtie de pânză
Țesături simple (principale).
O caracteristică distinctivă a tuturor țesăturilor simple este următoarea: 1) repetarea urzelii este întotdeauna egală cu repetarea bătăturii; 2) fiecare fir de urzeală este împletit cu fiecare fir de bătătură în repetare o singură dată.
Fig. 16 Țesături simple
Cu cât repetarea țesăturii twill este mai mică, cu atât conexiunile sunt mai frecvente, cu atât este mai mare unitatea țesăturii și structura sa mai rigidă. Atunci când se produc țesături dense, se folosesc de obicei țesături twill cu repetări mari, formând un tiv mai mare. Pe măsură ce repetarea țesăturii twill crește, rezistența țesăturii scade.
Țesătura din satin conferă țesăturii o suprafață netedă și strălucitoare datorită îndoirilor rare ale firelor de urzeală și bătătură. Fața țesăturii din satin este formată dintr-un strat de fire de urzeală. Fiecare fir de urzeală trece sub firul de bătătură o singură dată în repetare. În satin (satin de bătătură), dimpotrivă, partea din față a țesăturii este formată din fire de bătătură, care trec sub firul principal o singură dată în repetare pe partea greșită a țesăturii.
Țesătura din satin este folosită pentru a produce un grup mare de țesături din bumbac numite satin. Atlas este utilizat pe scară largă în industria mătăsii. În acest caz, materialul este de obicei țesut cu fața în jos pe războaie. Pentru țesăturile din lână pieptănată, a căror suprafață ar trebui să fie mată, țesătura satinată este folosită foarte rar; Uneori, țesăturile din pânză de lână sunt produse cu țesătură de satin și sunt supuse tăierii grele și somnului.
Tricotaje
Conform metodei de formare, tricotajele sunt împărțite în tricotate încrucișate și tricotate în urzeală. Tricotajele încrucișate sunt o tricotajă în care fiecare fir formează secvenţial toate buclele rândului de bucle (vezi Fig. 17). Prin urmare, este necesar doar un fir pentru a forma un rând de material tricotat în cruce. Tricotajele de urzeală se numesc astfel de tricotaje în care fiecare fir formează doar o buclă în fiecare rând de bucle (Fig. 18), apoi trece la următorul rând de bucle, formează bucla următoare etc. Ca rezultat, pentru a forma un rând de urzeală tricotaje, sunt necesare atâte fire câte bucle are?
 Orez. 17. Schema tricoului tricotat în cruce |  Orez. 18. Schema tricotajelor urzeale. |
Forma buclelor care formează tricotajele poate fi deschisă, în care broșele care leagă buclele adiacente nu se intersectează între ele, sau închisă, în care broșele se intersectează între ele (Fig. 19).
Orez. 19. Tipuri de bucle: a - tricotat în cruce deschis; b - tricot urzeală deschis; c - urzeală închisă tricotată
^ Țesături nețesute
Pentru a produce cea mai mare parte a materialelor nețesute, se folosesc benzi fibroase constând din benzi cardate cardate. Numărul acestor lâne de cardare depinde de scopul materialului nețesut. Proprietățile materialelor nețesute constând din țesături fibroase sunt determinate de ordinea în care fibrele sunt aranjate în țesături. Fibrele din pânze pot fi aranjate într-o singură direcție, încrucișate datorită aranjamentului în zig-zag a lânelor individuale de-a lungul lungimii pânzei, sau au un aranjament combinat, adică atunci când lânele cu aranjament haotic alternează cu polari cu o paralelă sau cruce. aranjarea fibrelor.
În materialele nețesute tricotate, fibrele din straturile fibroase sunt de obicei aranjate în direcția transversală pentru a crea rezistență și stabilitate mare pe lățimea acestor materiale. Rezistența și stabilitatea materialului nețesut cusut tricotat pe lungimea sa este asigurată prin cusătură. Pentru a produce materiale nețesute de tricotat-cusătură din două straturi de fire paralele situate unul față de celălalt la un anumit unghi, se utilizează fire de grosime medie și mare.
^ Orez. 20. Structura de tricotat și cusătură din material nețesut arahne, ținut împreună printr-o țesătură colanți.
Când tricotați cu un lanț, pânza fibroasă este fixată cu ochiuri care nu sunt interconectate pe lățimea materialului. Când tricotați un tricou cu o țesătură, pânza fibroasă sau straturile de fire (Fig. 21) ajung în interiorul unei țesături tricotate cu urzeală rară.
^ Fig.21. Structura materialului nețesut Malimo de tricotat-cusătură din straturi de fire legate prin țesut dresuri .
Pe partea din față a unui astfel de material nețesut, sunt vizibile bucle trase în material, iar pe partea din spate există secțiuni în zig-zag de fire drepte - broșe. Când tricotați o pânză fibroasă cu o țesătură tricot, pânză și, în special, lanț tricot și lanț de pânză, fibrele sau firele din materialul nețesut sunt fixate cel mai bine.
Atunci când tricotați țesături rare cu țesături care formează bucle libere pe o parte (Fig. 22), se produc materiale nețesute care seamănă cu țesături din țesătură sau tricotaje de pluș. Pentru tricotarea materialelor nețesute de tricotat-cusătură, se folosesc atât fire simple, cât și fire răsucite, fire complexe și filamentare de grosime medie.
^ Fig.22. Structura din material nețesut Malipole.
Materialele nețesute perforate cu ace sunt formate dintr-o pânză fibroasă cu fire așezate în interior. Unele dintre fibrele din acest material sunt situate perpendicular pe suprafața sa (Fig. 23), datorită cărora pânza fibroasă este legată într-un întreg și conferă materialului nețesut rezistență ridicată la rupere, porozitate și moliciune.
^ Fig.23. Structura țesăturii nețesute perforate cu ac .
Materialele nețesute lipite utilizate la fabricarea îmbrăcămintei sunt produse în principal prin lipire: uscată, umedă și combinată. Materialele lipite obținute prin lipire uscată sunt o pânză fibroasă care conține un amestec de fibre sintetice discontinue naturale, artificiale și termoplastice, sau o pânză fibroasă și un cadru format dintr-un sistem de fire sintetice de filament, sau o pânză fibroasă și o plasă din clorură de polivinil și altele. materiale termoplastice.
Pentru fabricarea îmbrăcămintei se folosesc în principal materiale lipite, obținute prin lipire umedă și reprezentând un strat fibros sau un sistem de fire din fibre naturale și artificiale, impregnate cu soluții, emulsii, dispersii, latexuri de lianți solubili în apă sau organici care lipesc. fibrele fără a-și modifica compoziția chimică. Stratul sau filamentele fibroase sunt apoi tratate termic.
O caracteristică distinctivă a structurii materialelor nețesute obținute prin lipire este prezența unor zone de fibre sau fire de lipire împreună cu un liant. Deci, ca urmare a lipirii cu soluții, după uscare, pe fibre rămâne o substanță adezivă sub formă de picături. Dezavantajul acestei metode de lipire este distribuția neuniformă a materialului adeziv și depunerea acestuia numai la periferia materialului fibros, ceea ce duce la delaminarea materialului. Fibrele din astfel de materiale nețesute au mobilitate redusă, iar materialele sunt rigide. Atunci când țesăturile fibroase sunt impregnate cu dispersii de liant și precipitarea ulterioară a dispersiilor cu coagulanți, liantul este situat în baza fibroasă mai uniform sub formă de aglomerate separate depuse atât pe fibră, cât și în spațiul interfibre.
Se formează așa-numita structură segmentară. Un film de material adeziv este depus pe fibre și între fibre în punctele lor de intersecție. În acest caz, în funcție de tipul de fibre, agentul de fixare este distribuit fie în planul fibrei, fie chiar perpendicular pe grosimea materialului, lăsând zone mari între fibre libere de lipici, permițând trecerea aerului și umidității. prin. Materialele obtinute prin aceasta metoda au moliciune, flexibilitate si elasticitate sporite. Parametrii geometrici ai structurii materialelor nețesute includ densitatea de tricotare a materialelor nețesute de tricotat și cusătură, greutatea volumetrică și porozitatea.
^ Proprietăți ale țesăturilor, tricotajelor și materialelor nețesute pentru îmbrăcăminte
Proprietatea unui material este înțeleasă ca trăsătură distinctivă - grosime, greutate, rezistență etc. Ceea ce exprimă proprietatea se numește caracteristic. Fiecare proprietate poate fi exprimată prin diferite caracteristici. Astfel, rezistența unui material este caracterizată prin sarcina de rupere, efortul de rupere sau lungimea de rupere. Expresia digitală a unei caracteristici se numește indicator.
Toată varietatea de proprietăți ale materialelor pentru îmbrăcăminte este împărțită în următoarele grupuri principale:
1) proprietăți geometrice - grosime, lățime, lungime și greutate;
2) proprietăți mecanice - rezistența la tracțiune, deformarea la tracțiune și componentele sale, deformarea la încovoiere (rigiditate la încovoiere, drapabilitate), rezistență tangenţială (deplasarea firului, ruperea țesăturii, desfacerea tricotajelor) etc.;
3) proprietăți fizice - proprietăți de protecție termică și de sorbție, permeabilitate la aer și apă, proprietăți optice;
4) contracție în timpul umezirii și spălării, modelabilitatea în timpul tratamentului termic umed;
5) rezistență la uzură - capacitatea unui material de a rezista la abraziune, întinderi repetate, factori fizici și chimici etc.
^
1.4. Prelegerea nr.4. Domeniul de utilizare a materialelor textile
Materialele textile servesc la satisfacerea nevoilor umane, în special în ceea ce privește îmbrăcămintea. Cu toate acestea, pe lângă îmbrăcăminte, acestea sunt necesare și pentru a satisface multe alte nevoi; Printre acestea trebuie menționate articolele de uz casnic și de uz casnic, precum lenjeria de pat și păturile, prosoapele, fețele de masă, șervețelele, materialele de finisare, draperiile și covoarele și multe alte lucruri. Materialele textile sunt utilizate pe scară largă în tehnologie; acestea sunt utilizate în aproape toate ramurile industriei.
De asemenea, nu trebuie să uităm de frânghii și curele de transmisie țesute, benzi transportoare și cablu - o țesătură rară din fire răsucite care formează baza anvelopelor pentru automobile, avioane și alte anvelope, diverse containere și alte materiale de ambalare, pânze, obiecte de pescuit etc. .-diverse tipuri de izolații termice, electrice și de altă natură, site și filtre etc. Parașutele, costumele de astronaut și multe altele necesare pentru aviație și explorarea spațiului sunt, de asemenea, realizate din materiale textile. Medicina le folosește ca pansamente și materiale protetice. Ele sunt, de asemenea, folosite în decorarea teatrelor, cluburilor și școlilor și în legarea cărților.
Aplicațiile materialelor textile pot fi modificate. Utilizarea în unele este în scădere, dar apar utilizări noi, necunoscute anterior. Astfel, odată cu dezvoltarea producției de materiale de film, acestea înlocuiesc adesea țesăturile pentru anumite tipuri de îmbrăcăminte exterioară; țesăturile nețesute sunt utilizate pe scară largă ca bază pentru piele artificială, filtre, materiale de acoperire a drumurilor etc.; Au apărut chiar și proteze tricotate ale vaselor de sânge, ghidaje de lumină din fire de sticlă etc.. S-au răspândit materialele plastice întărite cu diverse tipuri de fibre, inclusiv sticlă și carbon. Au apărut fibre noi, obținute prin zdrobirea peliculelor.
La fabricarea îmbrăcămintei, bumbacul și diverse fibre chimice, lâna și, în cantități mici, inul și mătasea sunt utilizate pe scară largă; pentru lenjerie de corp purtabilă - în principal bumbac și diverse fibre chimice; pentru produse tehnice - toate tipurile de fibre.
^
1.5 Prelegerea nr. 5. Productia si prelucrarea primara a materialelor textile
Fibre naturale
Bumbac. Bumbacul brut (semințele acoperite cu fibre) colectat de pe câmp este trimis la fabricile de egrenare bumbac pentru prelucrare primară. Pe lângă fibre, masa de bumbac conține diverse impurități, a căror prezență reduce calitatea bumbacului. Cantitatea acestora depinde în principal de metoda de colectare a bumbacului brut, de prelucrarea sa primară, precum și de varietatea bumbacului și de condițiile sale de creștere.
În procesul de prelucrare primară la fabricile de decoșat bumbac, cu ajutorul așa-numitelor mașini de separare a cerealelor, fibre de bumbac (fibre în general mai mari de 20 mm lungime), puf sau scame (fibre mai mici de 20 mm lungime) și puf sau delin (copertă fibroasă scurtă mai mică de 20 mm lungime) sunt separate secvenţial de seminţe. 5 mm). Fibra de bumbac reprezintă aproximativ 1/3 din masa totală a bumbacului brut. În același timp, impuritățile străine (particule de frunze, boluri, tulpini) sunt îndepărtate.
Fibrele sunt apoi presate în baloturi și trimise pentru prelucrare ulterioară la fabricile de filare a bumbacului.
Lenjerie. Recoltarea fibrelor de in.
Inul este recoltat în perioada de coacere galbenă timpurie. Inul este tras, adică scos din pământ împreună cu rădăcinile sale, apoi uscat, eliberat de capetele semințelor (pieptănat) și treierat. După treierare, tulpinile sunt supuse prelucrării primare.
^ Prelucrarea primară a inului
Scopul prelucrării primare a inului este de a obține încredere din tulpinile de in și din încredere - fibre.
Pentru eliberarea fibrelor, tulpinile sunt supuse unor procese biologice (tăiere) și mecanice (zdrobire, zdrobire).
Lobul poate fi produs în diferite moduri:
Lobul de rouă sau răspândit. După treierat, tulpinile (paiele) sunt întinse pe câmp în rânduri egale. În paiele răspândite pe iarbă și umede de picăturile de rouă și ploaie, microorganismele se dezvoltă rapid, distrugând substanțele adezive din interiorul tulpinii.
Procesul de formare a încrederii durează uneori trei, uneori șase săptămâni, în funcție de vreme și pentru ca acesta să se desfășoare uniform pe întregul strat, paiele răspândite trebuie răsturnate de 2-3 ori în acest timp.
Lobul de apă rece. Paie în snopi, baloti, containere etc. scufundați în apă timp de 10-15 zile.
Înmuierea la căldură este folosită în morile de in. Paiele se înmoaie în apă încălzită la 36 - 37 °C. Acest lucru vă permite să obțineți încredere în 70 - 80 de ore, iar la utilizarea acceleratoarelor (uree, apă amoniacală, etc.) - în 24 - 48 de ore.Aburirea paielor în autoclave la o presiune de 2-3 atm (până la 75-). 90 de minute) scurtează și mai mult procesul ) și înmuierea într-o soluție slabă de carbon de sodiu, acizi și emulsii speciale (până la 30 de minute).
^ Prelucrarea incendiilor la o moară de in
La moara de in, pentru a separa fibra de in, trustul este supus la solicitari mecanice, efectuandu-se urmatoarele operatii:
zdrobire: încrederea este trecută prin role canelate, distrugând astfel lemnul fragil, dar păstrând fibra elastică;
bataie: lovirea increderii in mod repetat cu lamele tobelor care bate;
scuturare: focul care se sfărâmă se îndepărtează cu ajutorul unui aparat de scuturare.
Mătase. Producția de mătase trece prin următoarele etape: fluturele de vierme de mătase depune ouă (grena), din care eclozează omizi de aproximativ 3 mm lungime. Se hrănesc cu frunze dud, de unde și numele de vierme de mătase. După o lună, omida, după ce a acumulat mătase naturală, se înfășoară într-un fir continuu de 40-45 de straturi prin glandele secretoare de mătase situate pe ambele părți ale corpului și formează un cocon. Înfășurarea cocon durează 3-4 zile. În interiorul coconului, omida se transformă într-un fluture, care, după ce a făcut o gaură în cocon cu un lichid alcalin, iese din el. Un astfel de cocon nu este potrivit pentru relaxare ulterioară. Firele de cocon sunt foarte subțiri, așa că sunt desfășurate simultan din mai multe coconi (6-8), conectându-le într-un fir complex. Acest fir se numește mătase brută. Lungimea totală a firului de desfășurare este în medie de 1000-1300 m.
Resturile rămase după desfășurarea coconului (o coajă subțire, care nu poate fi desfășurată, care conține aproximativ 20% din lungimea firului), coconii refuzați sunt prelucrați în fibre scurte, din care se obține fire de mătase.
^ Fibre chimice
Fibrele chimice sunt obținute prin prelucrarea chimică a unor substanțe naturale (celuloză, proteine etc.) sau sintetice (poliamide, poliesteri etc.).
Procesul tehnologic de fabricare a fibrelor chimice constă în trei etape principale - obținerea unei soluții de filare, formarea fibrelor din aceasta și finisarea fibrelor. Soluția de filare rezultată intră în matrițe - capace metalice cu găuri mici (Fig. 6) - și curge din ele sub formă de fluxuri continue, care se întăresc în mod uscat sau umed (aer sau apă) și se transformă în filamente.
Forma orificiilor filarelor este de obicei rotundă, iar pentru a obține fire profilate se folosesc filiere cu orificii sub formă de triunghi, poliedru, stele etc. (Fig. 24).
^ Orez. 24 Fibre chimice la microscop: 1 – vedere longitudinală, 2 – formă în secțiune transversală
La producerea fibrelor scurte, filiere cu o cantitate mare găuri. Firele elementare din multe filiere sunt combinate într-un singur pachet și tăiate în fibre de lungimea necesară, care corespunde lungimii fibrelor naturale. Fibrele formate sunt supuse finisării.
In functie de tipul de finisaj, fibrele sunt albe, vopsite, lucioase sau matate.
^ Fibre artificiale
Fibrele artificiale sunt obținute din compuși naturali cu molecule înalte - celuloză, proteine, metale, aliajele acestora, sticle de silicat.
Cea mai comună fibră artificială este viscoza, produsă din celuloză. Pentru producția de fibre de viscoză, se folosește de obicei celuloza de lemn, în principal celuloza de molid. Lemnul este despicat, tratat cu substanțe chimice și transformat într-o soluție de filare - viscoză.
Fibrele de viscoză sunt produse sub formă de fire și fibre complexe, aplicația lor variază.
^
2. Tehnologia de prelucrare a textilelor
2.1 Prelegerea nr. 6. Tehnologia de filare
Filarea este un set de procese în urma cărora se formează un fir continuu dintr-o masă fibroasă comprimată fără formă. Fibrele sunt mai întâi ciufulite, supuse impactului, apoi cardate cu suprafețe în formă de ac și din cardare se formează o panglică, adică un mănunchi de fibre. Pentru a egaliza grosimea, benzile sunt pliate și apoi scoase folosind role care se rotesc cu o viteză crescândă. Făcând treptat panglicile mai subțiri și răsucindu-le ușor, se obține un roving, iar în final, se formează un fir din roving prin tragere și răsucire.
Fibrele pot fi lungi sau scurte, groase sau subțiri, drepte sau ondulate. Alegerea sistemului de filare, designul mașinii și modul de procesare depind de parametrii enumerați și de scopul firului. Pentru a conferi firului proprietățile cerute, în unele cazuri se adaugă operațiuni noi celor enumerate mai sus, complicând și prelungind procesul, în altele, dimpotrivă, procesul este simplificat și scurtat.
Există trei sisteme principale de filare:
camera de feronerie
cardat
pieptănat
Sistemul hardware diferă de celelalte două prin absența proceselor de aliniere și desen. Ca rezultat, fibrele din firele de feronerie sunt neorientate și îndoite, iar firul este slăbit și neuniform în grosime. La filarea pieptănată, datorită pieptănării, timp în care fibrele scurte sunt îndepărtate, iar cele lungi rămase sunt bine îndreptate și orientate, precum și datorită plierii și tragerii repetate, firul este uniform ca grosime și neted. În firele cardate, fibrele sunt, de asemenea, îndreptate și orientate, dar nu la fel de bine ca în firele pieptănate, deci este mai puțin uniformă ca grosime și netedă.
Pentru a obține fire cu grosimea proiectată ca urmare a filării, se întocmesc planuri de filare, care indică de câte ori în diferite etape de prelucrare trebuie să fie pliat și tras semifabricat - și care ar trebui să fie grosimea acestuia. un rezultat al acestui lucru la intrarea și ieșirea din fiecare mașină.
Amestecarea.
Una dintre operațiile critice în procesul de filare este amestecarea. Scopul amestecării este de a crea un amestec care să producă fire de calitatea necesară. Amestecul poate fi compus din fibre de aceeasi natura - bumbac, in, lana, sau diferite - bumbac cu fibre discontinue de vascoza, lana cu fibre lavsan etc.
Pentru a asigura o anumită calitate a produselor fabricate, amestecurile sunt standardizate. Amestecarea fibrelor se realizează în diferite etape ale prelucrării lor și ar trebui să asigure primirea unei mase omogene constând din componente bine amestecate ale amestecului în anumite combinații.
^ Orez. 25. Schema pieselor de lucru ale alimentatorului-mixer.
Slăbire și zdrobire.
Fibrele ajung la filatura sub forma puternic comprimata, ambalate in baloti. Masa fibroasă conține impurități, pentru a le separa straturile de fibre comprimate sunt separate în bucăți. Slăbirea și eliberarea impurităților se realizează prin impactul cuțitului și al tamburelor, șipcilor și acelor asupra fibrelor libere sau prinse. În acest caz, sub grătar se eliberează impurități mari.
Fibrele de bumbac de pe mașinile de afânat, cum ar fi mixerele alimentatoare, sunt expuse influenței corpurilor de lucru în stare liberă (Fig. 25). Fibrele furnizate de grila de alimentare 1 sunt captate de acele pânzei pentru ace 2, care le ridică și le aduc la cuiele tamburului de nivelare 3. Cuieții lovesc fibrele, zdrobesc bucăți mari, le aruncă parțial înapoi, în timp ce micile bucăți rămase pe ace sunt îndepărtate din partea din față a mașinii printr-o rolă detașabilă 4. Deoarece fibrele de pe mașinile de acest tip primesc impacturi de la elementele de lucru, fiind în stare liberă, aproape că nu sunt deteriorate, dar cantitatea de impurități eliberate este foarte mică.
Piesele de lucru ale mașinilor de scutching exercită un impact mai energetic asupra fibrelor prinse. Fig. 26, a prezintă o diagramă a pieselor de lucru ale unei mașini de culegere cu cuie sau tamburi de cuțit, în Fig. 26, b - cu o greblă de scânduri. Alimentate lent de cilindrii de alimentare 1, fibrele cad sub chei, cuțite sau coase care se rotesc rapid 2. Bucățile separate de masa totală sub impactul lor lovesc grătarul 3 și impuritățile mai grele și mai mari sunt eliberate din ele, căzând în găurile sale, în timp ce fibrele sunt expuse forței centrifuge sau curenții de aer sunt îndepărtați din mașină. Cuțitele și tamburele cu cuie oferă lovituri precise, din care fibrele pot fi deviate parțial, depărtându-se. Prin urmare, mașinile de acest tip provoacă mai puține daune fibrelor decât mașinile cu lame de lame. La scuturarea fibrelor de către părțile de lucru ale mașinilor de împrăștiere, se eliberează mult praf și puf; pentru a le îndepărta, mașinile de împrăștiere sunt echipate cu tamburi de separare a prafului cu plasă și condensatoare conectate la dispozitive de ventilație.
^ Fig.26. Schema pieselor de lucru ale mașinii de culegere: a - cu un tambur de cuțit; b- cu trei bătăi.
În funcție de tipul de fibră care este prelucrată, slăbirea și zdrobirea sunt efectuate folosind mașini de diferite modele.
Carding.
Scopul cardării pe mașinile de cardare este de a separa bucățile în fibre individuale și de a separa din ele impuritățile cele mai mici, tenace, care nu au fost îndepărtate de mașinile de scutching. În același timp, fibrele se îndreaptă oarecum și devin mai paralele.
Cardarea se realizeaza intre doua suprafete acoperite cu un ac (cardat) sau de tip zimtat. Dacă acele setului cu cască sunt îndreptate unul spre celălalt, iar suprafețele se deplasează înăuntru laturi diferite sau unul, dar cu la viteze diferite(Fig. 27, a), resturile de fibre sunt trase în direcții diferite de către acele ambelor suprafețe - are loc pieptănarea.
^ Orez. 27. Amplasarea suprafețelor acelor mașinii de cardare: a - în timpul cardării; b - la trecerea de pe o suprafață pe alta.
Există două tipuri de mașini de cardare: carduri pentru pălării, folosite la filarea bumbacului și fibrelor discontinue, și cardurile cu role, care pieptănează fibrele mai lungi - lână, câlți de in.
La mașinile de aplatizare (Fig. 28, a), un ac sau un tambur de ferăstrău 1 este înconjurat pe o treime de o pânză de aplatizare 2, constând din benzi metalice legate între ele printr-un lanț, acoperite cu un ac (cardat). ) suprafata. Setul de tobe și pălării are ace dispuse unul spre celălalt. Între tamburul care se rotește rapid și foaia plată care se mișcă încet, fibrele de bumbac se deplasează de la o suprafață la alta și sunt pieptănate.
Fig.28. Interacțiunea suprafețelor acului: a - tambur principal și bandă plată pe o mașină de cardare plată; b - tamburul principal și rolele de lucru pe o mașină de cardare cu pâslă.
Pe mașini cu role De-a lungul circumferinței tamburului 1 (Fig. 28, b) există mai multe perechi de role de lucru 2 și detașabile 3. Între acele unui tambur cu mișcare rapidă și o rolă de lucru care se mișcă încet, care au o contra-înclinare, se efectuează cardarea. În acest caz, o parte din fibre este transportată de tambur, iar o parte merge către rola de lucru. Din υP<υC<υб, съемный валик своими иглами счищает волокна с рабочего валика и передает их на барабан.
Pe aparate de cardare, folosite la cardarea bumbacului, fibrelor discontinue, câlului de in și lânii pieptănate, fibrele pieptănate sub formă de lână sunt îndepărtate de pe ace cu ajutorul unui pieptene și trimise într-o pâlnie, care formează din ele o frânghie, numită așchie. Benzile sunt așezate în bobine în cutii de curea și transferate în departamentul de curele.
La filarea la mașină, cardarea se realizează pe două sau trei mașini de cardare dispuse în serie, pe așa-numita mașină cu două sau trei cărți. Ultima dintre mașini este echipată cu un cărucior, care transformă lâna nu într-o bandă, ca în cazul precedent, ci formează o roving din aceasta. Acest lucru se realizează cu ajutorul benzilor speciale de despărțire care rupe lâna în benzi înguste. Pentru a da benzilor o formă rotundă, acestea sunt răsucite folosind brațe de înnodare care efectuează mișcări alternative și rulează benzile într-o secțiune transversală circulară.
Pe lângă cardare, bumbacul cu capse lungi și lâna sunt cardate la mașinile de pieptănat.
Esența funcționării unei mașini de pieptănat periodic este următoarea: fibrele prinse de un menghin 1 (Fig. 29, a) sunt mai întâi pieptănate cu un pieptene rotund 2. În acest caz, fibrele mai scurte nu sunt prinse de un menghin și impuritățile sunt pieptănate din barbă, iar fibrele sunt îndreptate și aranjate paralel. Apoi capătul pieptănat al bărbii este capturat de rolele de separare 3 (Fig. 29, b), menghina se deschide, un pieptene plat 4 este coborât de sus și pieptănează capătul opus al bărbii. Capetele noii bărbi se suprapun pe cea veche, formând o bandă continuă.
^ Fig.29. Diagrama pieselor de lucru ale unei mașini de pieptănat.
Nivelare și desen.
Așchiile primite atât de la mașinile de cardare, cât și de la mașinile de pieptănat sunt trimise la departamentul de așchii pentru nivelare și desen. Alinierea și amestecarea simultană a fibrelor se realizează prin adăugarea mai multor benzi într-una singură (Fig. 30), reducând denivelările benzii nou obținute. Mai mult, cu cât este mai mare numărul de benzi pliate, cu atât produsul devine mai uniform.
Aparatul de desen al ramelor de tragere este format din mai multe perechi de role de tragere. Datorită vitezei de rotație în creștere a rolelor de evacuare, benzile devin treptat mai subțiri.
Kiriuchin Serghei Mihailovici - Doctor în științe tehnice, profesor, om de știință onorat al Federației Ruse. După ce a absolvit Institutul Textil din Moscova (MIT) în 1962, a lucrat cu succes în domeniul științei materialelor, standardizării, certificării, calimetriei și managementului calității materialelor textile într-o serie de sectoare industriale. cercetare științifică Tel institute. Combinate constant cercetare lucrează cu activități didactice în instituțiile de învățământ superior.
în prezent | ||
S. M. Kiryukhin lucrează la Moscova | stat |
universitate elegantă numită după. A. N. Kosygina este profesor la Departamentul de Știința Materialelor Textile și are peste 150 de lucrări metodologice științifice privind calitatea materialelor textile, inclusiv manuale și monografii.
Shustov Iuri Stepanovici - Doctor în științe tehnice, profesor, șef al departamentului de știință a materialelor textile de la Universitatea de Stat din Moscova pentru textile, numit după A. N. Kosygin. Autor a 4 cărți pe teme textile și a peste 150 științifice și metodologice publicații.
Domeniul activității științifice și pedagogice este evaluarea calității și metodele moderne de predicție fizică- proprietăți mecanice materiale textile pentru diverse scopuri.
MANUALE ŞI TUTORIALE PENTRU STUDII INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR
S. M. KIRYUKHIN, Y. S. SHUSTOV
TEXTILĂ
STIINTA MATERIALELOR
Recomandat de Instituția de Învățământ pentru Învățământ în domeniul tehnologiei și proiectării produselor textile ca suport didactic pentru studenții instituțiilor de învățământ superior care studiază în domeniile 260700 „Tehnologia și proiectarea produselor textile”, 240200 „Tehnologia chimică a fibrelor polimerice și textilelor”. materiale”, 071500
_> „Design artistic de produse textile și industria uşoară” și specialitatea 080502 „Economie”
Mika și managementul întreprinderii"
MOSCOVA „KoposS” 2011
4r b
K 43
Editor I. S. Tarasova
REVIZITORI: Dr. Tech. Științe, prof. A. P. Jikharev (MSUDT), dr. tehnologie. Științe, prof.K. E. Razumeev (Institutul Central de Cercetare a Lânii)
Kiryukhin S.M., Shustov Yu.S.
K 43 Stiinta materialelor textile. - M.: KolosS, 2011. - 360 e.: ill. - (Manuale și materiale didactice pentru studenții instituțiilor de învățământ superior).
ISBN 978 - 5 - 9532 - 0619 - 8
Sunt furnizate informații generale despre proprietățile fibrelor, firelor, țesăturilor, materialelor tricotate și nețesute. Sunt luate în considerare caracteristicile structurii lor, metodele de producție și metodele de determinare a indicatorilor de calitate. Controlul și managementul calității materialelor textile sunt acoperite.
Pentru studenții instituțiilor de învățământ superior la specialitățile „Tehnologia textilă” și „Standardizare și Certificare”.
Ediție educațională
Kiriuchin Serghei Mihailovici, Shustov Yuri Stepanovici
ŞTIINŢA MATERIALELOR TEXTILE
Manual pentru universități
Editor de artă V. A. Churakova Dispoziție computerpp. I. Sharova Grafică pe computerT. Iu. Kutuzova
Corector T. D. Zvyagintseva
UDC 677-037(075.8) BBK 37.23-3ya73
PREFAŢĂ
Acest manual este destinat studenților instituțiilor de învățământ superior care studiază disciplina „Știința materialelor textile” și cursuri conexe. Aceștia sunt, în primul rând, viitori ingineri tehnologici a căror activitate este legată de producția și prelucrarea materialelor textile. Un inginer poate gestiona cu succes procesele tehnologice și le poate îmbunătăți doar dacă cunoaște bine caracteristicile și proprietățile structurale ale materialelor prelucrate și cerințele specifice pentru calitatea produselor.
Manualul conține informațiile necesare despre structura, proprietățile și evaluarea calității principalelor tipuri de fibre textile, fire și produse, informații de bază despre metodele standard de testare a materialelor textile, despre organizarea și desfășurarea controlului tehnic la întreprindere.
Indicatorii și caracteristicile proprietăților prin care se evaluează calitatea materialelor textile sunt standardizate de standardele actuale. Cunoașterea, aplicarea corectă și respectarea strictă a standardelor aplicabile materialelor textile asigură producția de produse de o anumită calitate. În același timp, un loc aparte îl ocupă standardele pentru metodele de testare a proprietăților materialelor textile, cu ajutorul cărora sunt evaluați și controlați indicatorii de calitate a produselor.
Controlul calității produselor nu se limitează la aplicarea corectă a metodelor standard de testare. De mare importanță este organizarea rațională și funcționarea eficientă a întregului sistem de operațiuni de control în producție, care este realizat de departamentul de control tehnic al întreprinderii.
Controlul tehnic asigură eliberarea produselor de o anumită calitate, efectuând controlul de intrare al materiilor prime și materialelor auxiliare, control
materii prime și materiale auxiliare, controlul și reglarea proprietăților semifabricatelor și componentelor, parametrii procesului tehnologic, indicatorii de calitate ai produselor fabricate. Cu toate acestea, pentru o îmbunătățire sistematică și sistematică a calității, este necesar să se efectueze în mod constant un set de diverse măsuri menite să influențeze condițiile și factorii care determină calitatea produselor în toate etapele formării sale. Acest lucru duce la necesitatea dezvoltării și implementării sistemelor de management al calității la întreprinderi.
Metodele de obținere și caracteristicile de prelucrare a materialelor textile sunt prezentate pe scurt și numai dacă este necesar. Un studiu mai aprofundat al acestor probleme ar trebui efectuat în cadrul cursurilor speciale privind tehnologia de producție și prelucrare a anumitor tipuri de fibre, fire și produse textile.
„Știința materialelor textile” poate fi folosită ca bază pentru studenții la știința materialelor care își finalizează studiile la departamentele relevante în diferite specialități și specializări. Pentru un studiu aprofundat al structurii, proprietăților, evaluării și managementului calității materialelor textile, se recomandă cursuri speciale studenților la știința materialelor.
Acest manual pot folosi și studenții de economie, designeri, cofetari etc., care studiază la universitățile textile.
Acest manual a fost pregătit pe baza experienței Departamentului de Știința Materialelor Textile de la Universitatea Tehnică de Stat din Moscova. A. N. Kosygina. Folosește materiale din publicații educaționale similare, binecunoscute și utilizate pe scară largă publicate anterior, în principal „Știința materialelor textile” în trei părți de profesorii G. N. Kukin,
A. N. Solovyov și A. I. Kobliakov.
ÎN Ghidul de studiu are cinci capitole, la finalul cărora se află întrebări și sarcini de testare. Bibliografia include surse primare și secundare. Principalele surse literare sunt prezentate în ordinea importanței lor pentru studierea cursului.
Capitolul 1 DISPOZIȚII GENERALE
1.1. SUBIECTUL ŞTIINŢA MATERIALELOR TEXTILE
Știința materialelor textile este știința structurii, proprietăților și evaluării calității materialelor textile. Această definiție a fost dată în 1985. Ținând cont de schimbările care au avut loc de atunci, precum și de particularitățile dezvoltării formării oamenilor de știință din materiale, următoarea definiție poate fi mai completă și mai profundă: stiinta materialelor textile este știința structurii, proprietăților, evaluării, controlului calității și managementului materialelor textile.
Principiile fundamentale ale acestei științe sunt studiul materialelor textile folosite de om în diferitele tipuri de activități ale sale.
Textile se referă atât la materialele formate din fibre textile, cât și la fibrele textile în sine.
Studiu diverse materiale iar substanțele lor constitutive a făcut întotdeauna obiectul științelor naturii și a fost asociată cu mijloace tehnice de obținere și prelucrare a acestor materiale și substanțe. Prin urmare, știința materialelor textile aparține grupului de științe tehnice de natură aplicată.
Majoritatea fibrelor textile constau din substanțe cu un nivel molecular ridicat și, prin urmare, știința materialelor textile este strâns legată de utilizarea bazelor teoretice și a metodelor practice ale unor discipline fundamentale precum fizica și chimia, precum și chimia fizică a polimerilor.
Întrucât știința materialelor textile este o știință tehnică, studiul acesteia necesită și cunoștințe generale de inginerie obținute din studiul unor discipline precum mecanica, rezistența materialelor, inginerie electrică, electronică, automatizare etc. Un loc aparte îl ocupă mecanica fizică și chimică. (reologia) polimerilor formatori de fibre.
În știința materialelor textile, ca și în alte discipline științifice, matematică superioară, matematică
statistica statistică și teoria probabilității, precum și metode și instrumente de calcul moderne.
Cunoașterea structurii și proprietăților materialelor textile este necesară la selectarea și îmbunătățirea proceselor tehnologice de producere și prelucrare a acestora și în cele din urmă la obținerea unui produs textil finit de o anumită calitate, evaluat prin metode speciale. Astfel, știința materialelor textile necesită metode de măsurare și apreciere a calității, care fac obiectul unei discipline independente relativ noi - calimetria.
Prelucrarea materialelor textile este imposibilă fără controlul calității produselor semifabricate în etapele individuale ale procesului tehnologic. Știința materialelor textile este, de asemenea, implicată în dezvoltarea metodelor de control al calității.
ȘI în cele din urmă, ultima dintr-o gamă largă de probleme legate
Cu știința materialelor textile este problema managementului calității produselor. Această legătură este foarte naturală, deoarece fără cunoașterea structurii și proprietăților materialelor textile, a metodelor de evaluare și control al calității, este imposibil să se controleze procesul tehnologic și calitatea produselor produse.
Știința materialelor textile ar trebui să fie distinsă de știința mărfurilor textile, deși au multe în comun. Știința mărfurilor este o disciplină, ale cărei prevederi principale sunt menite să studieze proprietățile de consum ale produselor finite utilizate ca mărfuri. Știința mărfurilor acordă, de asemenea, atenție unor aspecte precum metodele de ambalare a mărfurilor, transportul, depozitarea acestora etc., care de obicei nu sunt incluse în sarcinile științei materialelor.
Printre alte discipline conexe, trebuie spus și despre știința materialelor pentru producția de îmbrăcăminte, care are multe în comun cu știința materialelor textile. Diferența este că se acordă mai puțină atenție structurii și proprietăților fibrelor și firelor în industria de îmbrăcăminte decât țesăturilor textile, dar se adaugă informații despre materialele de finisare netextile (piele naturală și artificială, blană, pânză uleioasă etc.).
Să acordăm atenție importanței materialelor textile în viața umană.
Se crede că viața umană este imposibilă fără hrană, adăpost și îmbrăcăminte. Acesta din urmă constă în principal din materiale textile. Draperii, perdele, lenjerie de pat, cuverturi de pat, prosoape, fețe de masă și șervețele, covoare și pardoseli, tricotaje și materiale nețesute, șireturi, sfori și multe, multe altele - toate acestea sunt materiale textile, fără de care viața unei persoane moderne este imposibil și care în multe privințe fac această viață confortabilă și atractivă.
Materialele textile sunt folosite nu numai în viața de zi cu zi. Statisticile arată că în țările industrializate cu climă temperată, din cantitatea totală de materiale textile consumate, 35...40% se cheltuiește pe îmbrăcăminte și lenjerie, 20...25% se cheltuiește pentru nevoile casnice și casnice, iar 30... .35% se consumă în tehnologie., pentru alte nevoi (ambalaj, nevoi culturale, medicină etc.) până la 10%. Desigur, în fiecare țară aceste rapoarte pot varia semnificativ în funcție de condițiile sociale, climă, dezvoltarea tehnologică etc. Dar putem spune cu siguranță că practic nu există un singur material și, în unele cazuri, sferă spirituală a activității umane în care textilele sunt nefolosite.materiale. Acest lucru determină un volum foarte semnificativ al producției lor și cerințe destul de ridicate pentru calitatea lor.
Dintre diversele probleme abordate în cadrul științei materialelor textile, se pot distinge următoarele:
studiul structurii și proprietăților materialelor textile, permițând lucrări orientate pentru îmbunătățirea calității acestora;
dezvoltarea de metode și mijloace tehnice de măsurare, evaluare și monitorizare a indicatorilor de calitate ai materialelor textile;
dezvoltarea fundamentelor teoretice și a metodelor practice pentru evaluarea calității, standardizarea, certificarea și managementul calității materialelor textile.
Ca orice altă disciplină științifică, știința materialelor textile are propria sa geneză, adică istoria educației și dezvoltării.
Interesul pentru structura și proprietățile materialelor textile a apărut probabil în momentul în care acestea au început să fie folosite în diverse scopuri. Istoria acestei probleme datează din cele mai vechi timpuri. De exemplu, creșterea oilor, care era folosită în special pentru obținerea fibrelor de lână, era cunoscută nu mai puțin de 6 mii de ani î.Hr. e. Cultivarea inului a fost răspândită în Egiptul Antic cu aproximativ 5 mii de ani în urmă. Articolele din bumbac găsite în timpul săpăturilor din India datează aproximativ din aceeași perioadă. În țara noastră, în șantierele de săpături ale siturilor de oameni antici de lângă Ryazan, arheologii au descoperit cele mai vechi produse textile, care sunt o încrucișare între țesături și tricotaje. Astăzi, astfel de țesături sunt numite țesături tricotate.
Primele informații documentate despre studiul proprietăților individuale ale materialelor textile care au ajuns în epoca noastră datează din anul 250 î.Hr. e., când mecanicul grec Philon din Bizanț a studiat rezistența și elasticitatea frânghiilor.
Cu toate acestea, până la Renaștere, doar primii pași au fost făcuți în studiul materialelor textile. La începutul secolului al XVI-lea. marele italian Leonardo da Vinci a studiat frecarea corzilor și conținutul de umiditate al fibrelor. Într-o formă simplificată, el a formulat binecunoscuta lege a proporționalității între o sarcină aplicată în mod normal și forța de frecare. În a doua jumătate a secolului al XVII-lea. includ lucrările celebrului om de știință englez R. Hooke, care a studiat proprietățile mecanice ale diferitelor materiale, inclusiv fire din fibre de in și
mătăsuri. El a descris structura țesăturii subțiri de mătase și a fost unul dintre primii care a exprimat ideea posibilității de a produce fire chimice.
Nevoia de cercetare sistematică a structurii și proprietăților materialelor textile a început să se facă simțită din ce în ce mai mult odată cu apariția și dezvoltarea producției. În timp ce producția simplă de mărfuri domina și artizanii mici au acționat ca producători, aceștia se ocupau cu o cantitate mică de materii prime. Fiecare dintre ele s-a limitat în primul rând la o evaluare organoleptică a proprietăților și calității materialelor. Concentrarea unor cantități mari de materiale textile în fabrici a necesitat o abordare diferită a evaluării lor și a necesitat studiul lor. Acest lucru a fost facilitat și de extinderea comerțului cu materiale textile, inclusiv între diferite țări. Prin urmare, de la sfârșitul secolului al XVII-lea - începutul secolului al XVIII-lea. Într-o serie de țări europene sunt stabilite cerințe oficiale pentru indicatorii de calitate a fibrelor, firelor și țesăturilor. Aceste cerințe sunt aprobate de agențiile guvernamentale sub forma diferitelor reglementări și chiar legi. De exemplu, reglementările italiene (piemonteze) din 1681 privind funcționarea fabricilor de mătase au stabilit cerințe pentru materiile prime de mătase - coconi. Conform acestor cerințe, coconii, în funcție de conținutul de mătase din coajă și de capacitatea de a se relaxa, au fost împărțiți în mai multe soiuri.
ÎN În Rusia, în secolul al XVIII-lea au apărut legile privind calitatea și metodele de sortare a fibrelor brute furnizate pentru export și pentru aprovizionarea fabricilor care produc fire și pânze pentru marina, precum și pânze pentru aprovizionarea armatei. Prima dată cunoscută de publicare a fost Legea nr. 635 din 26 aprilie 1713 „Cu privire la respingerea cânepei și a inului în apropierea orașului Arhangelsk”. Aceasta a fost urmată de legile privind lățimea, lungimea și greutatea (adică masa) inului (1715), privind controlul grosimii, răsucirii și umidității firului de cânepă (1722), contracția pânzei după înmuiere (1731), a acestora lungimea și lățimea (1741), calitatea colorării și durabilitatea lor (1744) etc.
ÎN Aceste documente au început să menționeze primele metode instrumentale simple de măsurare a indicatorilor individuali de calitate ai materialelor textile. Astfel, o lege emisă în Rusia sub Petru I în 1722 impunea monitorizarea grosimii firului de cânepă pentru frânghii prin tragerea de mostre din acesta prin găuri de diferite dimensiuni făcute în plăci de fier pentru a determina „dacă este atât de gros pe cât ar trebui să fie”.
ÎN secolul al XVIII-lea apar și se dezvoltă primele metode instrumentale obiective de măsurare și evaluare a proprietăților și indicatorilor de calitate ai materialelor textile. Aceasta pune bazele viitoarei științe a științei materialelor textile.
ÎN prima jumătate a secolului al XVIII-lea Fizicianul francez R. Reaumur a proiectat una dintre primele mașini de testare la tracțiune și a studiat rezistența cânepei și a mătăsii
fire răsucite. În 1750, la Torino (Nordul Italiei), a apărut unul dintre primele laboratoare din lume de testare a proprietăților materialelor textile, numit „condiționare”, și a controlat umiditatea mătăsii brute. Acesta a fost primul prototip al laboratoarelor de certificare care funcționează în prezent. Mai târziu, „condițiile” au început să apară în alte țări europene, de exemplu în Franța, unde s-a studiat lâna, fire de diferite tipuri etc.. La sfârșitul secolului al XVIII-lea. au apărut aparate de estimare a grosimii firelor prin desfășurarea țevilor de lungime constantă pe role speciale și cântărirea lor pe cântare pârghii - cadrane. Bobine și cadrane similare au fost produse în Sankt Petersburg de către atelierele mecanice ale Fabricii Aleksandrovskaya, cea mai mare fabrică de textile din Rusia, fondată în 1799.
În domeniul studierii proprietăților materiilor prime textile și al căutării de noi tipuri de fibre, lucrarea primului membru corespondent al Academiei Ruse de Științe, P. I. Rychkov (1712-1777), un istoric, geograf și economist proeminent, ar trebui notat. A fost unul dintre primii oameni de știință ruși care au lucrat în domeniul textilelor.
a științei materialelor. Într-un număr dintre articolele sale, publicate în „Proceedings of the Free Economic Society for Encouragement of Agriculture and House Construction in Russia”, el a ridicat întrebări despre utilizarea lânii de capră și cămilă, unele fibre vegetale, cultivarea bumbacului etc.
În secolul 19 Știința materialelor textile se dezvolta activ în aproape toate țările europene, inclusiv în Rusia.
Să notăm doar câteva dintre principalele date în dezvoltarea științei materialelor textile domestice.
În prima jumătate a secolului al XIX-lea. În Rusia, au apărut instituții de învățământ care au pregătit specialiști care au primit deja informații despre proprietățile materialelor textile în cursurile de formare. Astfel de instituții de învățământ secundar includ Academia Practică de Științe Comerciale, deschisă la Moscova în 1806, care a pregătit experți în mărfuri, iar printre instituțiile de învățământ superior - Institutul Tehnologic
V Petersburg, fondată în 1828 și deschisă pentru cursuri în 1831.
ÎN mijlocul secolului al XIX-lea La Universitatea din Moscova și la Academia Practică din Moscova, activitățile remarcabilului expert rus în mărfuri prof.
M. J. Kittara, care a acordat o mare atenție studiului materialelor textile în lucrările sale. El a organizat departamentul de tehnologie, un laborator tehnic, a ținut prelegeri în care a fost susținută clasificarea generală a mărfurilor, inclusiv a textilelor și a supravegheat dezvoltarea metodelor de testare și a regulilor de acceptare a produselor textile pentru armata rusă.
ÎN sfârşitul secolului al XIX-lea în Rusia au început să fie create laboratoare de testare a materialelor textile la instituțiile de învățământ, iar apoi la marile fabrici textile. Unul dintre primele a fost laboratorul de la Școala Tehnică Superioară din Moscova (MVTU), care a fost fondat în 1882 de prof. F. M. Dmitriev. Succesorul său, unul dintre cei mai mari oameni de știință din industria textilă ruși, prof. S.A. Fedorov în 1895-1903 a organizat un mare laborator pentru tehnologia mecanică a materialelor textile și o stație de testare atașată acestuia. În lucrarea sa „On Testing Yarn” din 1897, el a scris: „În practică, când cercetăm firele, până acum am fost de obicei ghidați de impresiile obișnuite ale atingerii, vederii și auzului. Acest tip de definiție necesita, desigur, o mare îndemânare. Oricine este familiarizat cu practica de filare a hârtiei și care a lucrat cu instrumente de măsurat știe că aceste instrumente în multe cazuri confirmă concluziile noastre trase prin vedere și atingere, dar uneori spun ceva complet opus a ceea ce credem noi. Instrumentele exclud astfel aleatorietatea și subiectivitatea și prin ele obținem date pe care ne putem construi o judecată complet imparțială.” Lucrarea „On Yarn Testing” a rezumat toate metodele principale folosite la acea vreme pentru studierea firelor.
Laboratorul MVTU a jucat un rol major în dezvoltarea științei materialelor textile din Rusia. În 1911-1912 în acest laborator au fost efectuate cercetări de către „Comisia de prelucrare a descrierilor, condițiilor de recepție și a tuturor condițiilor de furnizare a țesăturilor la comisariat”, condusă de prof. S. A. Fedorov. În același timp, s-au efectuat numeroase teste pe țesături și s-au rafinat metodele acestor teste. Aceste studii au fost publicate în lucrarea prof. N. M. Chilikin „Despre testarea țesăturilor”, publicat în 1912. Din 1915, acest om de știință a început să predea un curs special la Școala Tehnică Superioară din Moscova „Știința Materialelor Substanțelor Fibroase”, care a fost primul curs universitar în știința materialelor textile din Rusia. În 1910-1914. O serie de lucrări au fost efectuate la Universitatea Tehnică Superioară din Moscova de remarcabilul om de știință din textile rus prof. N. A. Vasiliev. Acestea au inclus studii de evaluare a metodelor de testare a firelor și țesăturilor. Înțelegând profund importanța testării proprietăților materialelor pentru munca practică a fabricii, acest om de știință remarcabil a scris: „Stația de testare ar trebui să fie, de asemenea, unul dintre departamentele fabricii, nu un dulap suplimentar cu două sau trei dispozitive, ci un departament dotat cu tot ce este necesar pentru controlul de succes al productiei, cu scopul de a
aparate figurative, dacă este posibil testarea automată a probelor și ținerea evidenței și, în cele din urmă, trebuie să aibă un manager care nu numai că poate menține toate dispozitivele într-o stare de funcționare corectă constantă, dar și să sistematizeze rezultatele obținute în conformitate cu obiectivele urmărite. Producția, desigur, va beneficia doar de o astfel de abordare a testării.” Aceste cuvinte minunate ar trebui să fie întotdeauna amintite de inginerii de producție textilă.
ÎN În 1889, în Rusia a fost organizată prima societate științifică a lucrătorilor din domeniul textilelor, numită „Societatea pentru promovarea îmbunătățirii și dezvoltării industriei manufacturiere”. „Izvestia” societății, publicată sub redacția lui N. N. Kukin, a publicat o serie de lucrări privind studiul proprietăților materialelor textile, în special lucrarea inginerului A. G. Razuvaev. Pe parcursul 1882-1904 acest cercetător a efectuat numeroase teste pe diverse țesături. Rezultatele acestor teste au fost rezumate în lucrarea sa „Investigation of the Resistance of Fibrous Substances”. A. G. Razuvaev și inginerul austriac A. Rosenzweig au fost primii lucrători din domeniul textilelor care, simultan (1904) au aplicat pentru prima dată metodele statisticii matematice la prelucrarea rezultatelor testelor materialelor textile.
ÎN 1914, profesor remarcabil și specialist major în domeniul testării materialelor textile, prof. A. G. Arkhangelsky a publicat cartea „Fibre, fire și țesături”, care a devenit primul manual sistematic în limba rusă, care a descris proprietățile acestor materiale. Lucrările și cursurile predate la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea au fost de mare importanță pentru dezvoltarea științei materialelor rusești. în diferiteștiința mărfurilor și instituțiile de învățământ superior și secundar economic din Moscova de profesorii Ya. Ya. Nikitinsky și P. P. Petrov și alții.Utilizarea pe scară largă a informațiilor despre materialele textile în procesul de învățământ a făcut posibil să vorbim despre o experiență acumulată destul de mare în studierea lor. structura si proprietatile.
ÎN 1919 la Moscova la bază La școala de tors și țesut a fost organizată o școală tehnică textilă, care la 8 decembrie 1920 a fost echivalată cu o instituție de învățământ superior și transformată în Institutul Practic Textil din Moscova. Istoria acestei instituții de învățământ superior a început încă din 1896, când la un congres comercial și industrial din timpul Expoziției întregi rusești de la Nijni Novgorod, s-a decis organizarea unei școli la Moscova la Societate pentru a promova îmbunătățirea și dezvoltarea producției. industrie. În conformitate cu această decizie, la Moscova a fost deschisă o școală de tors și țesut, care a existat din 1901 până în 1919.
Cursul „Știința materialelor textile” a fost predat încă din primii ani de formare a Institutului Textil din Moscova (MIT). Unul dintre primii profesori de stiinta materialelor textile a fost prof. N. M. Chilikin. În 1923, la institut, asistent universitar. N.I. Slobozhaninov a creat un laborator pentru testarea materialelor textile, iar în 1944 - departamentul de știință a materialelor textile. Organizatorul departamentului și primul său șef a fost un remarcabil om de știință în domeniul textilelor și al materialelor, onorabil. savant prof. G. N. Kukin (1907-1991)
În 1927, la Moscova a fost creat primul Institut de Cercetare Științifică a Textilelor (NITI) din țara noastră, unde, sub conducerea lui N. S. Fedorov, și-a început activitatea un mare laborator de testare, Biroul de Testare a Materialelor Textile. Cercetările NITI au făcut posibilă îmbunătățirea metodelor de testare pentru diferite materiale textile. Da, prof. V. E. Zotikov, prof. N. S. Fedorov, inginer. V. N. Jukov, prof. A. N. Solovyov a creat o metodă casnică de testare a fibrei de bumbac. Au fost studiate structura bumbacului, proprietățile firelor de mătase și chimice, proprietățile mecanice ale firelor, neuniformitatea grosimii firului, iar metodele matematice de prelucrare a rezultatelor testelor au fost utilizate pe scară largă.
La sfârșitul anilor 20 - începutul anilor 30, lucrează la știința materialelor textile
V țara noastră a primit o soluție practică, care a constat în standardizarea materialelor textile. ÎN 1923-1926 la MIT sub îndrumarea prof.
N. J. Kanarsky a efectuat cercetări legate de standardizarea lânii. Prof. V.V. Linde și angajații săi au fost implicați în standardizarea mătăsii brute. Au fost elaborate și aprobate primele standarde pentru principalele tipuri de fire, țesături și alte produse textile. De atunci, munca de standardizare a devenit o parte integrantă a cercetării științei materialelor pe materiale textile.
ÎN 1930 Institutul de textile Ivanovo a fost deschis la Ivanovo, separat de Institutul Politehnic Ivanovo-Voznesensk, organizat de
V 1918 și a avut o învârtire- departamentul de țesut. În același an, la Leningrad, pe baza Institutului Mecanic și Tehnologic numit după. Lensovet (fostul Institut Tehnologic din Sankt Petersburg numit după Nicolae I) pentru a satisface nevoile industriei textile autohtone de personal inginer calificat, a fost creat Institutul de Textilă și Industrie Ușoară Leningrad (LITLP). Ambele instituții de învățământ superior aveau departamente de știință a materialelor textile.
ÎN 1934 NITI a fost împărțit în institute sectoriale distincte: industria bumbacului (TsNIIKhBI), industria fibrelor de liben (TsNIILV), industria lânii (TsNIIWool), industria mătăsii (VNIIKhV), industria tricoturilor (VNIITP) etc. Toate aceste institute a avut laboratoare de testare, departamente sau laboratoare de știință a materialelor textile care au efectuat cercetări fundamentale și aplicate asupra structurii și proprietăților materialelor textile, precum și au lucrat la standardizarea acestora.
Particularitatea lucrărilor privind știința materialelor textile este că sunt independente în natură și, în același timp, sunt obligatorii în activitatea de cercetare a inginerilor de producție textile și îmbrăcăminte. Acest lucru se datorează producției de noi materiale textile, îmbunătățirii tehnologiei de prelucrare a acestora, introducerii de noi tipuri de prelucrare și finisare etc. În toate aceste cazuri, este necesar să se studieze cu atenție proprietățile materialelor textile, să se studieze influența. a diverșilor factori de modificare a proprietăților și indicatorilor de calitate ai materiilor prime, semifabricatelor și produselor textile finite.
În prima jumătate a secolului XX. a fost creată o bază puternică a științei materialelor textile autohtone, care a rezolvat cu succes diverse probleme cu care se confruntau industria textilă și ușoară a țării noastre la acea vreme.
În a doua jumătate a secolului XX. Dezvoltarea științei materialelor textile autohtone a primit noi caracteristici și direcții calitative. S-au format școli științifice ale oamenilor de știință din domeniul textilelor și al materialelor. La Moscova (MIT), aceștia sunt profesorii G.N. Kukin și A.N. Solovyov, la Leningrad (LITLP) - M.I. Sukharev, la Ivanovo (IvTI) - prof. A.K. Kiselev. Începând cu anii 1950, conferințe științifice și practice internaționale despre știința materialelor textile au fost organizate sistematic o dată la patru ani, inițiate de șeful Departamentului de Știința Materialelor Textile de la MIT, Prof. G. N. Kukin. În 1959, acest departament și-a absolvit primii ingineri-tehnologi cu specializarea în știința materialelor textile. Ulterior, ținând cont de cerințele industriei și de situația economică din țară, MIT de la Departamentul de Știința Materialelor Textile a început să pregătească ingineri de proces cu specializări în metrologie, standardizare și managementul calității produselor. Inginerii de materiale au devenit generaliști atestați în calitatea materialelor textile. Lucrări similare au fost efectuate la departamentele de știință a materialelor LITLP din Leningrad și IvTI
în Ivanovo. Aceste tendințe se reflectă în activitatea departamentelor de știință a materialelor și a laboratoarelor institutelor de cercetare din industrie din industria textilă și ușoară. Începând cu anii 1970, volumul lucrărilor din știința materialelor privind standardizarea și managementul calității materialelor textile a crescut semnificativ, iar metodele de teoria fiabilității și calimetria au devenit utilizate pe scară largă.
Sfârșitul secolului al XX-lea a făcut schimbări semnificative în dezvoltarea științei materialelor textile domestice. Tranziția țării la noi forme de dezvoltare economică, o scădere bruscă a producției în industria textilă și ușoară, o scădere semnificativă a finanțării de stat pentru știință și educație a dus la o încetinire semnificativă a ritmului de dezvoltare a activității științei materialelor în institutele de cercetare din industrie. al industriei textile și industriei ușoare și în departamentele de știința materialelor ale instituțiilor de învățământ superior relevante, dar conținut nou al lucrărilor despre știința materialelor textile.
Știința materialelor textile de la sfârșitul secolului XX - începutul secolului XXI. - sunt aparate de testare automate și semiautomate cu control software bazat pe un PC, inclusiv complexe de testare de tip „Spinlab” pentru evaluarea indicatorilor de calitate ai fibrei de bumbac; Acestea sunt studii cuprinzătoare fundamentale și aplicate ale materialelor textile tradiționale și noi, inclusiv fibre ultra-subțiri de origine organică și anorganică, fire ultrarezistente pentru scopuri tehnice și speciale, materiale compozite întărite cu textile, așa-numitele „inteligente și gânditoare”. țesături care își pot schimba proprietățile în funcție de temperatura corpului uman sau a mediului și multe, multe altele.
Futurologii consideră secolul XXI. secol al textilelor ca una dintre componentele esențiale ale unei vieți umane confortabile. Prin urmare, putem presupune apariția în secolul XXI. o mare varietate de materiale textile fundamental noi, a căror prelucrare cu succes și utilizare eficientă va necesita o cercetare aprofundată a științei materialelor.
Dezvoltarea științei materialelor textile se bazează, desigur, pe cele mai recente realizări ale științelor fundamentale menționate mai sus. În același timp, unele publicații notează că cercetările asupra materialelor textile au determinat unele domenii ale științei moderne. De exemplu, se crede că studiul aminoacizilor din keratina fibrelor de lână a servit drept bază pentru dezvoltarea cercetării ADN și a ingineriei genetice. Lucrarea savantului englez C. Pearce asupra influenței lungimii de prindere asupra caracteristicilor de rezistență ale firului de bumbac (1926) a format teoria statistică modernă a rezistenței diferitelor materiale, numită „teoria verigii celei mai slabe”. Controlul și eliminarea ruperii firelor textile în procesele tehnologice de producție textilă au constituit baza practică pentru dezvoltarea metodelor matematice de control statistic și teoria cozilor etc.
Dezvoltarea științei materialelor textile este descrisă în detaliu de G. N. Kukin, A. N. Solovyov și A. I. Koblyakov în manualele lor, care oferă o analiză a dezvoltării științei materialelor textile nu numai în Rusia și în fostele republici ale URSS,
dar și în țările europene, SUA și Japonia.
Lucrările în domeniul științei materialelor vor găsi o aplicație practică tot mai mare în standardizare, control, expertiză tehnică, certificare a materialelor textile și managementul calității acestora.
1.2. PROPRIETATI SI INDICATORI DE CALITATE A MATERIALELOR TEXTILE
Materiale textile- Este vorba în primul rând de fibre și fire textile, produse textile realizate din acestea, precum și diverse materiale fibroase intermediare obținute în procesele de producție textile - semifabricate și deșeuri.
fibra textila - un corp prelungit, flexibil si rezistent, cu dimensiuni transversale mici, de lungime limitata, potrivit pentru fabricarea de fire si produse textile.
Fibrele pot fi naturale, chimice, organice și anorganice, elementare și complexe.
Fibre naturale sunt formate în natură fără participarea umană directă. Ele sunt uneori numite fibre naturale. Sunt de origine vegetală, animală și minerală.
Fibrele vegetale naturale sunt obținute din semințele, tulpinile, frunzele și fructele plantelor. Acesta este, de exemplu, bumbacul, ale cărui fibre sunt formate din semințele plantei de bumbac. Fibre de in, cânepă (cânepă), iută, kenaf, ramie se află în tulpinile plantelor. Fibra de sisal este obținută din frunzele plantei tropicale de agave, iar așa-numita cânepă de Manila - manila - din abaca. Nativii obțin fibră de nucă de cocos din fructul de nucă de cocos, care este folosit în textile artizanale.
Fibrele naturale de origine vegetală se mai numesc și celuloză, deoarece toate constau în principal dintr-o substanță organică naturală cu molecule înalte - celuloză.
Fibrele naturale de origine animală formează părul diferitelor animale (lână de oaie, capre, cămile, lame etc.) sau sunt secretate de insecte din glande speciale. De exemplu, mătasea naturală este obținută din viermi de mătase de dud sau stejar în stadiul de dezvoltare omidă - pupă, atunci când își ondulează fire în jurul corpului, formând cochilii dense - coconi.
Fibrele animale constau din compuși organici naturali cu molecule înalte - proteine fibrilare, motiv pentru care sunt numite și fibre proteice sau „animale”.
Fibra anorganică naturală din minerale este azbest, obținut din minerale din grupa serpentinei (azbest crisotil) sau amfibol (amfibol-azbest), care, atunci când este prelucrat, se poate diviza în fibre subțiri, flexibile și durabile, de 1...18 mm sau mai mult. .
În prezent, în lume sunt produse aproximativ 27 de milioane de tone de fibre naturale. Creșterea volumelor de producție a acestor fibre este limitată obiectiv de resursele reale ale mediului natural, care sunt estimate la 30...35 milioane de tone anual. Prin urmare, cererea din ce în ce mai mare de materiale textile, care se ridică astăzi la 10... 12 kg de persoană pe an, va fi satisfăcută în principal de fibre chimice.
Fibre chimice sunt fabricate cu participarea directă a oamenilor din substanțe naturale sau pre-sintetizate prin procese chimice, fizico-chimice și alte procese. În țările vorbitoare de limbă engleză, aceste fibre sunt numite om făcute, adică „fabricate de om”. Principalele substanțe pentru fabricarea fibrelor chimice sunt polimerii formatori de fibre, motiv pentru care sunt uneori numiți polimeri.
Există fibre chimice artificiale și sintetice. Fibrele artificiale sunt realizate din substanțe care există în natură, iar fibrele sintetice sunt realizate din materiale care nu există în natură și care sunt presentetizate într-un fel sau altul. De exemplu, fibra artificiala de vascoza se obtine din celuloza naturala, iar fibra sintetica de nailon se obtine din polimerul caprolactamic, obtinut prin sinteza din produse de distilare a petrolului.
Fibrele chimice sunt grupate și uneori denumite după tipul de substanță sau compus cu greutate moleculară mare din care sunt obținute. În tabel 1.1 prezintă cele mai comune dintre ele și oferă, de asemenea, câteva denumiri ale fibrelor chimice acceptate în diferite țări și simbolurile acestora.
Fibrele chimice pentru prelucrare, inclusiv cele amestecate cu fibre naturale, sunt tăiate sau rupte în bucăți de o anumită lungime. Astfel de piese se numesc capse și sunt desemnate prin simbolul F și, în funcție de scopul lor, sunt împărțite în tipuri: bumbac (S), lână (wt), in (I), iută (jt), covor (tt) și blană. (pt). De exemplu, fibra discontinuă de poliester de tip in este desemnată PE-F-lt.
Substanțe și compuși cu greutate moleculară mare
Poliester
Polipropilenă
Poliamidă
Tabelul 1.1 |
||
Denumirea fibrei | Condiţional |
|
desemnare |
||
Lavsan (Rusia), Elana (Polonia), | ||
Dacron (SUA), Terylene (Marea Britanie- | ||
niya, Germania), tetlon (Japonia) | ||
Mercalon (Italia), propenă (SUA), | ||
Proplan (Franța), Ulstron (Marea Britanie) | ||
Marea Britanie), pânză (Germania) | ||
Kapron (Rusia), Kaprolan (SUA), | ||
stilon (Polonia), dederon, perlon | ||
(Germania), Amylan (Japonia), nailon | ||
(SUA, Marea Britanie, Japonia etc.) |
Poliacrilonitril
Policlorură de vinil, clorură de poliviniliden Celuloză
Nitron (Rusia), dralon, trădat | |
(Germania), anilan (Polonia), acrilic | |
lon (SUA), cashmilon (Japonia) | |
Clor (Rusia), saran (SUA, Be- | |
Marea Britanie, Japonia, Germania) | |
Viscoza (Rusia), Villana, Danulon | |
(Germania), viscon (Polonia), visco | |
Lon (SUA), Diafil (Japonia) | |
Acetat (Rusia), fortainez (SUA, |
|
Marea Britanie), Rialin (Germania), | |
minalon (Japonia) |
Fibrele chimice sunt în mare parte organice, dar pot fi și anorganice, de exemplu sticlă, metal, ceramică, bazalt etc. De regulă, acestea sunt fibre pentru scopuri tehnice și speciale.
Există fibre textile elementare și complexe. Fibră elementară- aceasta este o fibră unică primară care nu este împărțită de-a lungul axei în bucăți mici fără a distruge fibra în sine. Fibră complexă- o fibra formata din fibre elementare lipite intre ele sau legate intermolecular
noi forţe.
Exemple de fibre complexe sunt fibrele vegetale liberiene (in, cânepă etc.) și fibrele minerale de azbest. Uneori, fibrele complexe sunt numite tehnice, deoarece separarea lor în fibre elementare are loc în timpul proceselor tehnologice ale prelucrării lor.
Producția globală de fibre chimice se dezvoltă rapid. Apărând la începutul secolului al XX-lea, abia în perioada 1950-2000. a crescut de la 1,7 milioane de tone la 28 de milioane de tone, adică de peste 16 ori.
Fibrele sunt materiile prime pentru fabricarea firelor și produselor textile.
O clasificare detaliată a firelor și produselor textile, caracteristicile structurii lor, principalele etape de producție și proprietăți sunt prezentate în capitol. 3 și 4.
Să luăm în considerare proprietățile și indicatorii de calitate ai materialelor textile.
Proprietățile materialelor textile - aceasta este o caracteristică obiectivă a materialelor textile, care se manifestă în timpul producției, prelucrării și exploatării acestora.
Proprietățile principalelor tipuri de materiale textile sunt împărțite în următoarele grupuri.
Proprietăți de structură și structură - structura și structura substanțelor care formează fibrele textile (gradul de polimerizare, cristalinitate, caracteristici ale structurii supramoleculare etc.), precum și structura și structura fibrelor în sine (ordinea microfibrilelor, prezența sau absența unei învelișuri, a unui canal de fibră etc.). Pentru fire, aceasta este poziția relativă a fibrelor și filamentelor lor constitutive, determinată de răsucirea firului și a firelor. Structura și structura țesăturilor se caracterizează prin împletirea firelor care o alcătuiesc, aranjarea și numărul lor relativ în elementul structurii țesăturii (fazele structurii țesăturii, densitatea urzelii și bătăturii etc.).
Proprietăți geometrice determinați dimensiunile fibrelor și firelor (lungime, densitate liniară, forma secțiunii transversale etc.), precum și dimensiunile țesăturilor și mărfurilor în bucată (lățime, lungime, grosime etc.).
Proprietăți mecanice materialele textile se caracterizează prin atitudinea lor față de acțiunea diferitelor forțe și deformații aplicate acestora (tensionare, compresiune, torsiune, încovoiere etc.).
În funcție de metoda de implementare a ciclului de testare „încărcare - descărcare - odihnă”, caracteristicile proprietăților mecanice ale fibrelor textile, firelor și produselor sunt împărțite în semiciclu, un singur ciclu și multiciclu. Caracteristicile semiciclului se obțin prin efectuarea unei părți a ciclului de încercare - încărcare fără descărcare sau cu descărcare, dar fără odihnă ulterioară. Aceste caracteristici determină relația dintre materiale și o singură sarcină sau deformare (de exemplu, rezistența la tracțiune a unui material până la determinarea defecțiunii). Caracteristicile unui singur ciclu sunt obținute în procesul de implementare a ciclului complet „încărcare – descărcare – odihnă”. Ele determină caracteristicile deformării directe și inverse a materialelor, capacitatea acestora de a-și menține forma inițială etc. Caracteristicile multicicluale sunt obținute ca urmare a repetării repetate a ciclului de încercare. Ele pot fi utilizate pentru a evalua rezistența materialului la forțe repetate sau la deformare (rezistență la întinderi repetate, îndoire, rezistență la abraziune etc.).
Proprietăți fizice - aceasta este masa, higroscopicitatea, permeabilitatea materialelor textile. Proprietățile fizice includ, de asemenea, proprietăți termice, optice, electrice, acustice, radiații și alte proprietăți ale fibrelor textile, firelor și produselor.
Proprietăți chimice determinați relația materialelor textile cu acțiunea diferitelor substanțe chimice. Aceasta este, de exemplu, solubilitatea fibrelor în acizi, alcaline etc. sau rezistența la acțiunea lor.
Proprietățile materialelor pot fi simple sau complexe. Proprietățile complexe sunt caracterizate de câteva proprietăți simple. Exemple de proprietăți complexe ale materialelor textile sunt contracția fibrelor, firelor și țesăturilor, rezistența la uzură a textilelor, rezistența culorii etc.
Un grup special ar trebui să includă proprietăți care determină aspectul materialelor textile, de exemplu, culoarea țesăturii, curățenia și absența incluziunilor străine în fibrele textile, absența defectelor în aspectul firelor și țesăturilor etc.
Una dintre caracteristicile importante ale proprietăților materialelor textile este omogenitatea sau uniformitatea acestora.
În comercializarea produselor textile, proprietățile sunt împărțite în funcționale, de consum, ergonomice, estetice, socio-economice etc. Această diviziune se bazează în principal pe cerințele pentru produsele textile de către consumator.
Proprietățile materialelor textile trebuie să fie distinse de cerințele pentru acestea, exprimate prin indicatori de calitate.
Indicatori de calitate - aceasta este o caracteristică cantitativă a uneia sau mai multor proprietăți ale unui material textil, luate în considerare în raport cu anumite condiții ale producției, prelucrării și exploatării acestuia.
Există o clasificare generală a grupelor de indicatori de calitate. Grup de indicatori de atribuire caracterizează proprietățile care determină corectitudinea și raționalitatea utilizării materialului și determină domeniul de aplicare al acestuia. Acest grup include: indicatori de clasificare, de exemplu, contracția țesăturilor după spălare, în funcție de țesăturile care sunt împărțite în non-contractie, cu contractare scăzută și contracție; indicatori funcționali și tehnici de performanță, cum ar fi indicatorii de performanță a țesăturilor; indicatori de design, cum ar fi densitatea firului liniar, lățimea țesăturii etc.; indicatori de compoziție și structură, cum ar fi compoziția fibrelor, răsucirea
fire, densitatea țesăturii în urzeală și bătătură etc.
Indicatori de fiabilitate caracterizează fiabilitatea, durabilitatea și persistența proprietăților materialului în timp în limitele specificate, asigurând utilizarea eficientă a acestuia în scopul propus. Acest grup include astfel de indicatori de calitate ai materialelor textile precum rezistența la abraziune, deformarea repetată, rezistența culorii etc.
Indicatori ergonomici ia in considerare complexul de proprietati igienice, antropometrice, fiziologice si psihologice manifestate in sistemul persoana-produs-mediu. De exemplu, respirabilitatea, permeabilitatea la vapori și higroscopicitatea țesăturilor.
Lâna este părul animalelor care are proprietăți de filare sau sensibilitate.
Lâna este una dintre principalele fibre textile naturale.
Există lână naturală, industrială și regenerată.
Lână naturală
- lână, lână care se tunde de la animale (oaie, capră etc.), pieptănată (puf de cămilă, câine, capră și iepure) sau strânsă în timpul vărsării (vacă, cal, sarly) Această lână este de cea mai bună calitate.
Lână de fabrică
- Aceasta este lână luată din piele de animale; este mai puțin durabilă decât lâna naturală.
Lână recuperată
- lână obținută prin ciupirea clapetelor de lână, cârpelor, rămășițelor de fire. Aceste fibre de lână sunt cele mai puțin durabile.
Lâna măcinată și recuperată poate fi folosită în industria textilă pentru a face pânze ieftine.
Fibrele de lână sunt derivate excitante ale pielii.
Fibra de lână este formată din trei straturi:
1 - Solaz (cuticulă) - stratul exterior, format din solzi individuale, protejează corpul părului de distrugere. Tipul de fulgi și locația lor determină gradul de luciu al fibrei și capacitatea acesteia de a se simți (rula, cădea).
2 - Cortical - stratul principal, formează corpul părului, determină calitatea acestuia.
3 - Miez - situat în centrul fibrei, este format din celule umplute cu aer.
În funcție de raportul straturilor individuale, fibrele de lână sunt împărțite în 4 tipuri:
a - puf: o fibră foarte subțire, moale, ondulată, fără strat de miez.
b - păr de tranziție: mai gros și mai rigid decât puful. Stratul medular apare pe alocuri.
c - coloana vertebrală: fibră groasă, tare, cu un strat central semnificativ.
d - păr mort: fibră groasă, grosieră, dreaptă, fragilă, al cărei strat central ocupă cea mai mare parte.
Lâna este formată din păr exterior și blană. La oaie, părul exterior este format din: păr de tranziție și de acoperire; subblană - puf.
Lâna de oaie, în funcție de tipul de fibre care o alcătuiește, se împarte în omogen, reprezentată prin fibre de același tip, și eterogen. ÎN lână uniformă fibre pufos și de tranziție, combinându-se în grupuri, formează capse(fibrele de lână de tranziție ale oilor cu păr lung sunt împletituri omogene). În lână eterogenă, fibrele de puf, de tranziție și de protecție sunt combinate în împletituri.
Tipuri de lână
Tipurile de lână se disting în funcție de tipul de fibre care formează părul de oaie. Se disting următoarele tipuri:
- Subţire- constă din fibre de puf, utilizate pentru a produce țesături de lână de înaltă calitate.
- Semisubțire- constă din fibre pufoase și păr de tranziție, utilizate pentru producerea țesăturilor pentru costume și haine.
- Semi-aspre- constă din coloană vertebrală și păr de tranziție, folosit pentru producerea țesăturilor semi-grune pentru costum și paltoane.
- Stare brută- contine toate tipurile de fibre, inclusiv parul mort, folosit pentru fabricarea pantofilor de pardesiu, fetru, cizme din fetru.
Prelucrarea primară a lânii: sortarea după calitate, slăbirea și îndepărtarea resturilor, spălarea de murdărie și grăsime, uscare cu aer cald.
Finețea medie a fibrei: puf 10 - 25 microni, păr de tranziție - 30 - 50 microni, coloana vertebrală - 50 microni sau mai mult.
Lungimea fibrei de lână: de la 20 la 450 mm, se disting:
— fibre scurte: lungime de până la 55 mm, utilizat pentru producția de fire de feronerie groase și pufoase;
— fibre lungi: lungime peste 55 mm, folosit pentru a produce fire pieptănate fine și netede.
Aspectul fibrei: mat, cald, culoare de la alb (ușor gălbui) la negru (cu cât fibra este mai groasă, cu atât culoarea este mai închisă). Culoarea hainei este determinată de prezența pigmentului de melanină în cortex. Pentru uz tehnologic, cea mai valoroasa este lana alba, potrivita pentru vopsire in orice culoare.
Sentabilitatea- aceasta este capacitatea lânii de a forma o acoperire asemănătoare pâslei în timpul procesului de tăiere. Această proprietate se explică prin prezența solzilor pe suprafața lânii, care împiedică deplasarea fibrei în direcția opusă locației solzilor. Lâna subțire, elastică, foarte ondulată are cea mai mare capacitate de a se simți.
Caracteristici de ardere : arde incet, se stinge singur la scos de pe flacara, miroase a corn ars, reziduul este cenusa neagra, pufoasa, fragila.
Compoziție chimică: keratina proteică naturală
Efectul reactivilor chimici asupra fibrelor: Distrus de acid sulfuric puternic fierbinte; alți acizi nu au niciun efect. Se dizolvă în soluții alcaline slabe. Când este fiartă, lâna se dizolvă într-o soluție de hidroxid de sodiu de 2%. Sub influența acizilor diluați (până la 10%), rezistența lânii crește ușor. Sub influența concentratului acid azotic lâna se îngălbenește și, sub influența acidului sulfuric concentrat, se carbonizează. Insolubil în fenol și acetonă.
***************************************
Puteți afla despre complexitățile și nuanțele cusăturii din materiale de lână de la Master Class „Un clasic atemporal. Particularitățile lucrului cu țesături de lână"
După ce ați studiat materialele clasei de master, aveți:
- Aflați unde țesătura de lână are proprietăți atât de minunate
- Cum să distingem țesătura de lână reală de imitația ei, chiar și cea mai pricepută
- Veți fi surprins să aflați câtă lână ar trebui să fie în lână pură și țesături din amestec de lână
- Aflați când dezavantajele țesăturii de lână se transformă în avantajele acesteia
- Cum pot fi folosite dezavantajele țesăturii de lână în avantajul tău
- Obțineți sfaturi prețioase cu privire la alegerea unei metode de desprindere și călcare corectă a țesăturilor din lână
- Înțelegeți diferitele tipuri de țesături din lână și aflați cum să selectați cele mai bune metode de prelucrare pentru acestea
Pentru a primi o clasă de master, cumpărați un abonament la biblioteca de ateliere de cusut „Vreau să știu totul!” și obțineți acces la aceasta și la alte 100 de cursuri de master.
Gama de rochii este variata, iar cerintele pentru materialele vestimentare sunt variate corespunzator, intrucat conditiile in care sunt folosite sunt variate.
Cerințe igienice sunt deosebit de importante pentru țesăturile folosite pentru coaserea rochiilor de acasă și de zi cu zi. Țesăturile rochiilor de zi cu zi ar trebui să aibă proprietăți higroscopice bune: absorbția umidității și eliberarea umidității. Pentru rochiile de vara, materialele trebuie sa aiba o buna respirabilitate, pentru rochiile de iarna - bune proprietati termoizolante.
Pentru rochiile elegante și de seară, cerințele de igienă sunt mai puțin semnificative, așa că nerespectarea acestora poate fi compensată prin alegerea modelului și designului adecvat al produsului.
Îmbrăcămintea de zi cu zi necesită materiale practice, rezistente la riduri, rezistente la forme. Țesăturile pentru rochiile de zi cu zi ar trebui să fie grajd la abraziune, la spălare repetată, la pilling, trebuie să mențină dimensiunile liniare în timpul funcționării.
Cerințe estetice schimbă de la sezon la sezon în funcție de tendințele modei. Schimbarea cerințelor pentru aspectul, structura, culoarea și proprietățile plastice ale materialului implică o schimbare constantă a gamei de materiale pentru rochii. În același timp, următoarele cerințe rămân neschimbate: greutate redusă, flexibilitate și elasticitate sporite a materialelor, rigiditate limitată.
Țesăturile pentru rochiile de vară pot fi luminoase și multicolore, pentru rochii de zi cu zi - culori calme, care nu se pătează, pentru rochii elegante - sunt necesare culori neobișnuite. efecte externe materiale.
Caracteristicile principalelor tipuri de materiale pentru rochii.
Țesături din bumbac utilizate pe scară largă pentru rochii pentru copii, pentru acasă și rochii de vară pentru femei, acestea sunt țesături clasice din bumbac precum chintz, calico, flanel, satin.
Țesătura denim cu o structură ușoară și rigiditate redusă este folosită pentru coaserea rochiilor și rochiilor pentru femei și copii.
Țesături de in folosit pentru coaserea rochiilor de vara. Țesăturile curate au crescut șifonarea, astfel încât firele de nitron, lavsan, polynose și siblon sunt adăugate la fire. Astfel de țesături păstrează efectul țesăturilor de in, au suficientă higroscopicitate, rezistență la uzură și stabilitate de formă. Sunt produse în țesături simple, modelate fin și jacquard; finisajul este vopsit uni, imprimat, pestriț, melange.
Țesături pentru rochii din lână produs din fire de lână cu adaos de fibre chimice: nitron, lavsan, nailon, viscoză. Aceste țesături sunt destinate gamei de rochii de iarnă și demi-sezon.
Cele clasice sunt. Sunt ușor de întins, se întinde bine, au ușoare șifonări și se sfărâmă atunci când sunt tăiate.
Pentru a coase costume-rochii, ei folosesc țesături fine, pufoase, moi și calde.
Se folosesc și țesături peptate din fire pieptănate. Sunt oarecum uscate la atingere, au un model de țesătură clar și se sfărâmă de-a lungul tăieturii.
Structura și finisarea țesăturilor sunt extrem de variate. Sunt produse vopsite uni, pestrițe, imprimate, cu adaos de puf de capră sau de iepure, lână Angora, din fire înșurubate cu fire chimice complexe, folosind fire texturate, cu efecte neps (bulgări multicolore filate în fire).
Țesături de mătase sunt cele mai numeroase si variate in gama de tesaturi pentru rochii.
Proprietăți distinctive ale fibrei de poliacrilonitril
Au o gamă bună de proprietăți de consum. Din punct de vedere al proprietăților lor mecanice, fibrele PAN sunt foarte apropiate și din acest punct de vedere sunt superioare tuturor celorlalte. Ele sunt adesea numite „lână artificială”.
Au rezistență maximă la lumină, rezistență destul de mare și alungire relativ mare (22-35%). Datorită higroscopicității scăzute, aceste proprietăți nu se modifică atunci când sunt umede. Produsele realizate din acestea își păstrează forma după spălare
Se caracterizează prin rezistență ridicată la căldură și rezistență la radiațiile nucleare.
Sunt inerte la poluanți, astfel încât produsele fabricate din ei sunt ușor de curățat. Nu este deteriorat de molii și microorganisme.
Src="https://present5.com/presentation/3/38313627_66869575.pdf-img/38313627_66869575.pdf-1.jpg" alt=">Știința materialelor">!}
Src="https://present5.com/presentation/3/38313627_66869575.pdf-img/38313627_66869575.pdf-2.jpg" alt=">Industria textilă produce țesături, nețesute, blană artificială, țesut, răsucit"> Текстильная промышленность вырабатывает ткани, нетканые материалы, искусственный мех, лентоткацкие, крученые гардинно-тюлевые изделия, ковры и ковровые изделия, вату и другие материалы. Текстильные товары представляют собой материалы сложных структур, формируемые в процессе выработки из !} elemente individuale(fibre, fire); proprietatile si calitatea acestora depind atat de sursa materiilor prime cat si de tehnologia de productie. Fibrele textile sunt corpuri lungi, flexibile și durabile de dimensiuni mici, potrivite pentru fabricarea produselor textile. Firele textile sunt fibre a căror lungime este de zeci și sute de metri, potrivite pentru producerea de produse textile (fire de mătase naturală, fire chimice).
Src="https://present5.com/presentation/3/38313627_66869575.pdf-img/38313627_66869575.pdf-4.jpg" alt="> În funcție de compoziția fibrelor, fibrele sunt împărțite: 1. Natural (bumbac, mătase, lână, in) 2."> По волокнистому составу волокна подразделяются: 1. Натуральные (хлопок, шелк, шерсть, лен) 2. Искусственные (гидратцеллюлозные - вискоза, эфироцеллюлозные - ацетатные) 3. Синтетические (ПА, ПЭФ, ПАН)!}
Src="https://present5.com/presentation/3/38313627_66869575.pdf-img/38313627_66869575.pdf-5.jpg" alt=">Fibrele naturale sunt împărțite în Origine vegetală § Bumbac § Fibre libiene"> Натуральные волокна подразделяются Растительного происхождения § Хлопок § Лубяные волокна лён, кенаф, конопля, джут!}
Src="https://present5.com/presentation/3/38313627_66869575.pdf-img/38313627_66869575.pdf-6.jpg" alt="> Compozitie fibre celulozice in bumbac vascoza celuloza 75"> Состав целлюлозных волокон лен хлопок вискоза целлюлоза 75 -79 96 98 Пектиновые 5 1, 5 1, 2 вещества Жировосков 2, 5 1 0, 5 ые вещества!}
Src="https://present5.com/presentation/3/38313627_66869575.pdf-img/38313627_66869575.pdf-7.jpg" alt="> Animal § Mătase § Lână">!}
Src="https://present5.com/presentation/3/38313627_66869575.pdf-img/38313627_66869575.pdf-8.jpg" alt="> Compoziția fibrelor proteice compoziția lână mătase Proteine - 90%"> Состав белковых волокон состав шерсть шелк Белок- 90% - кератин Белок - - 70 -80% фиброин Белок- - 20 -30% серицин!}
Src="https://present5.com/presentation/3/38313627_66869575.pdf-img/38313627_66869575.pdf-9.jpg" alt=">Caracteristici ale corpului uman: 1. Se excretă aproximativ 5 litri în timpul zilei dioxid de carbon 2."> Особенности организма человека: 1. В течении суток выделяется около 5 л углекислого газа 2. Поступает 2 л кислорода 3. Допустимое содержание углекислого газа в пододежном пространстве составляет 0, 06 -0, 08% (при увеличении содержания до 0, 1% наступает обморочное состояние)!}
Src="https://present5.com/presentation/3/38313627_66869575.pdf-img/38313627_66869575.pdf-10.jpg" alt=">Avantajele fibrelor naturale 1. Higroscopicitate 6 -14%x / b – 7 -9%, in – 9"> Преимущества натуральных волокон 1. Гигроскопичность 6 -14% (х/б – 7 -9%, лен – 9 - 11%, шерсть – 12 -14%) 2. Не электризуются, не накапливают !} incarcare electrica 3. Permeabil la aer și vapori
Src="https://present5.com/presentation/3/38313627_66869575.pdf-img/38313627_66869575.pdf-11.jpg" alt="> Identificarea produselor textile Plan 1. Identificare"> Идентификация текстильных изделий План 1. Идентификация волокнистого состава текстильных изделий 2. Идентификация тканей по виду пряжи 3. Идентификация линейной плотности нитей, линейных размеров и массы ткани 4. Идентификация тканей по виду переплетения 5. Идентификация ткани по ассортиментным признакам!}
Src="https://present5.com/presentation/3/38313627_66869575.pdf-img/38313627_66869575.pdf-12.jpg" alt="> Produsele textile sunt cel mai adesea supuse falsificării prin: Înlocuirea primelor naturale materiale cu artificiale sau"> Наиболее часто фальсификации подлежит текстильные изделия путем: Замены натурального сырья искусственным или синтетическим (более дорогого сырья более дешевым): Хлопок – вискоза; тактель (ПА) Шерсть – нитрон (ПАН) Шерсть – лавсан (ПЭФ) Шелк – полиэстер (ПЭФ)!}
Src="https://present5.com/presentation/3/38313627_66869575.pdf-img/38313627_66869575.pdf-13.jpg" alt=">Identificare prin reacția de ardere: 1. Bumbac, in, viscoză: aprindere ușoară, ardere rapidă, miros"> Идентификация по реакции горения: 1. Хлопок, лен, вискоза: легкое воспламенение, быстрое горение, запах жженой бумаги, серый растирающийся в руке пепел!}
Src="https://present5.com/presentation/3/38313627_66869575.pdf-img/38313627_66869575.pdf-14.jpg" alt=">Consecințele falsificării: 1. Cauzele reacțiilor alergice sunt 2. electrificată 3. Îmbătrânire fizică rapidă (aspect"> Последствия фальсификации: 1. Вызывает аллергические реакции 2. Электризуются изделия 3. Быстрое физическое старение (появление пиллинга, блеска и тд.)!}
Src="https://present5.com/presentation/3/38313627_66869575.pdf-img/38313627_66869575.pdf-15.jpg" alt=">Scopul creării de fibre artificiale și sintetice este de a crea înlocuitori pentru materii prime naturale">!}
Src="https://present5.com/presentation/3/38313627_66869575.pdf-img/38313627_66869575.pdf-16.jpg" alt="> Identificarea materiilor prime utilizate pentru producerea țesăturilor: 1. Metode fizice(reacție"> Identificarea materiilor prime utilizate pentru producerea țesăturilor: 1. Metode fizice (reacție de ardere) 2. Metode chimice(acțiunea reactivilor) 3. Organoleptic (prin carcasă)
Src="https://present5.com/presentation/3/38313627_66869575.pdf-img/38313627_66869575.pdf-17.jpg" alt=">Vâscoza este un produs de prelucrare a lemnului de celuloză (molid) sau fibre scurte de bumbac .Compoziție chimică"> Вискоза – продукт переработки древесиной целлюлозы (ели) или коротких хлопковых волокон. Химический состав (С 6 Н 10 О 5). Степень полимеризации – 300 -600!}
Src="https://present5.com/presentation/3/38313627_66869575.pdf-img/38313627_66869575.pdf-18.jpg" alt=">Identificarea fibrelor de lână și mătase prin reacția de ardere: 1. Când arderea aloca"> Идентификация шерстяных и шелковых волокон по реакции горения: 1. При горении выделяют запах жженого рога 2. Вне пламени горение прекращается 3. Образуется остаток, растирающийся в руках!}
Src="https://present5.com/presentation/3/38313627_66869575.pdf-img/38313627_66869575.pdf-19.jpg" alt=">Identificarea fibrelor artificiale prin reacția de ardere: 1. Vâscoza este similară la bumbac și in 2."> Идентификация искусственных волокон по реакции горения: 1. Вискоза аналогична хлопку и льну 2. Ацетатный шелк горит, вызывая запах уксусной кислоты, на конце волокна спекаются в шарики!}
Src="https://present5.com/presentation/3/38313627_66869575.pdf-img/38313627_66869575.pdf-20.jpg" alt=">Identificarea fibrelor sintetice prin reacția de ardere: 1. Fibră de nitron ( PAN ) - flacără fumurie,"> Идентификация синтетических волокон по реакции горения: 1. Нитроновое волокно (ПАН) – коптящее пламя, черный остаток неправильной формы 2. Капроновое волокна (ПА) – наличие белого дыма. Горит вспышками. Остаток янтарного цвета, вытягивается в нити Реакция горения не позволяет достоверно определить волокнистый состав, так как используются отдушки, смеси волокон!}
Src="https://present5.com/presentation/3/38313627_66869575.pdf-img/38313627_66869575.pdf-21.jpg" alt=">Identificarea fibrelor folosind un reactiv - clorură de zinc: 1. Bumbac - culoare albastră; 2."> Идентификация волокон с помощью реактива – хлорцинкйода: 1. Хлопок – синий цвет; 2. Лен – !} Violet; 3. Lână, mătase – galben; 4. Vâscoză – culoare roșu-violetă
Src="https://present5.com/presentation/3/38313627_66869575.pdf-img/38313627_66869575.pdf-22.jpg" alt=">Recunoașterea fibrelor mixte: 1. Determinarea organoleptică a materiei prime principale compoziţia 2. Reacţia de ardere"> Распознавание волокон в смешенном виде: 1. Органолептически определить основной сырьевой состав 2. Реакцией горения определяют наличие неоднородных волокон 3. Пример: Если горение волокон сопровождается запахом жженого пера, коптящим пламенем, после вынесения из пламени образуется твердый остаток - Смесь содержит шерсть и ПАН волокна!}
Src="https://present5.com/presentation/3/38313627_66869575.pdf-img/38313627_66869575.pdf-23.jpg" alt=">Izolarea fibrelor dintr-un amestec: 1. Expunerea țesăturii la acid sulfuric sau clorhidric concentrat"> Выделение волокон из смеси: 1. Воздействие на ткань концентрированной серной или соляной кислотой – ПАН устойчивы к действию кислот 2. Ацетатные волокна растворяются в ацетоне 3. Триацетатные волокна растворяются в !} acid acetic 4. . Lavsan se dizolvă în soluție de fenol 90%.
Src="https://present5.com/presentation/3/38313627_66869575.pdf-img/38313627_66869575.pdf-24.jpg" alt="> Comportarea fibrelor când sunt expuse la reactivi chimici: Bumbac distrus 1. sub"> Поведение волокон при воздействии химических реактивов: Хлопок 1. Разрушается под действием растворов неорганических кислот 2. Устойчив к действию щелочей 3. Окрашивается в синий цвет под воздействием хлорцинкйода!}
Src="https://present5.com/presentation/3/38313627_66869575.pdf-img/38313627_66869575.pdf-25.jpg" alt="> Lână: 1. 1. Se dizolvă în soluție de Na. OH ( 10 -15%)"> Шерсть: 1. 1. Растворяется в р-ре Na. OH (10 -15%) 1. 2 Разрушается в азотной кислоте 1. 3 Устойчива к действию серной и соляной к-т 1. 4 Хлорцинкйодом окрашивается в желтый цвет!}
Src="https://present5.com/presentation/3/38313627_66869575.pdf-img/38313627_66869575.pdf-26.jpg" alt="> Poliamidă (nylon, PA) 1. 1 Se dizolvă în formic și acid acetic 1."> Полиамидное (капроновое, ПА) 1. 1 Растворяется в муравьиной и уксусной кислоте 1. 2 Окрашивается хлорцинкйодом в желтый цвет Лавсановое (полиэфирное, ПЭФ, полиэстер) 1. 1 Растворяется в 3 -5% р-ре Na. OH при кипячении 1. 2 Растворяется при нагревании в 90% р-ре фенола 1. 3 Устойчиво к действию концентрированного р -ра неорганических кислот!}
Src="https://present5.com/presentation/3/38313627_66869575.pdf-img/38313627_66869575.pdf-27.jpg" alt="> Nitronic PAN 1. 1 In 3 -5% solutie Na. OH"> Нитроновое ПАН 1. 1 В 3 -5 % р-ре Na. OH при кипячении окрашивается в !} culoare caramida 1. 2 Se dizolvă la fiert în soluție de Na 10 -15%. OH 1. 3 Rezistent la soluția concentrată de acizi anorganici (cu excepția acidului azotic)
Src="https://present5.com/presentation/3/38313627_66869575.pdf-img/38313627_66869575.pdf-28.jpg" alt="> Identificarea țesăturilor prin rezistența la șifonare: rezistența la șifonare este o proprietate a o țesătură care asigură restaurarea elastică"> Идентификация тканей по несминаемости: Несминаемость – свойство ткани, обеспечивающее упругоэластическое восстановление до первоначальной формы после прекращения действия усилий, вызывающих изгиб!}
Src="https://present5.com/presentation/3/38313627_66869575.pdf-img/38313627_66869575.pdf-29.jpg" alt="> 2. Identificarea țesăturilor după tipul de fire Nu numai"> 2. Идентификация тканей по виду пряжи Фальсификации подвергается не только волокнистый состав, но и вид пряжи: используется коротковолокнистые материалы, отходы текстильного производства (угары)!}
Src="https://present5.com/presentation/3/38313627_66869575.pdf-img/38313627_66869575.pdf-30.jpg" alt=">Fitul se obține prin următoarele metode de filare: 1. Pieptănat (mai neted, neted,"> Нить получают следующими способами прядения: 1. Гребенным (более ровная, гладкая, прочная) Используются длинно- и средневолокнистые (более дорогие) волокна 2. Кардным 3. Аппаратным (из коротких волокон, отходов) 4. Сухим и мокрым способом прядения (лен) При определенном способе прядения используется сырье определенной градации качества В ТУ на ткань указывается вид используемой пряжи!}
Src="https://present5.com/presentation/3/38313627_66869575.pdf-img/38313627_66869575.pdf-31.jpg" alt=">În funcție de structură, firul este produs în Simplu"> В зависимости от структуры, пряжу вырабатывают Простую Фасонную Текстурированную Простая пряжа – одинаковая по всей длине Фасонная пряжа – пряжа с местными эффектами, получаемыми в процессе прядения Текстурированная пряжа – пряжа, полученная из разноусадочных волокон Пример: 50% шерсти и 50% ПАН!}
Src="https://present5.com/presentation/3/38313627_66869575.pdf-img/38313627_66869575.pdf-32.jpg" alt=">La falsificarea tipului de fire folosit, firul este supus răsucire îmbunătățită Folosind diferite tipuri de răsuciri V"> При фальсификации вида используемой пряжи нить подвергают усиленной крутке Используя различные виды круток в основе и утке получают креповый эффект или ворсовый застил Высокообъемные нити отличаются растяжимостью, большой извитостью, мягкостью и высокой упругостью. Различают текстурированные нити высокой (100% и более), повышенной (до 100%) и обычной (до 30%) растяжимости.!}
Src="https://present5.com/presentation/3/38313627_66869575.pdf-img/38313627_66869575.pdf-33.jpg" alt="> Firele de înaltă rezistență includ elastic, acon și comelan. Elasticul este folosit"> К высокорастяжимым нитям относятся эластик, акон и комэлан. Эластик используется для выработки чулочно-носочных изделий, трикотажных полотен, тканей для купальников, спортивной одежды. Более широкому использованию препятствует его значительная усадка (до 70%). Акон состоит из капроновой и ацетатной нитей, скрученных в два приема нить комэлан – из капроновой и комплексной ацетатной нитей. Эти нити используются так же, как и эластик.!}
Src="https://present5.com/presentation/3/38313627_66869575.pdf-img/38313627_66869575.pdf-34.jpg" alt=">Firele de înaltă rezistență includ maron, melan, ondulat și reelon. Maron (din"> К нитям повышенной растяжимости относятся мэрон, мэлан, гофрон и рилон. Мэрон (из капроновых комплексных нитей) и мэлан (из лавсановых комплексных нитей) получают способом ложной крутки, как и эластик, с дополнительной обработкой во второй термокамере. Указанные нити широко используются при выработке разнообразных трикотажных полотен и костюмно- плательных тканей. Изделия из этих нитей отличаются хорошей формоустойчивостью и продолжительным сроком службы.!}
Src="https://present5.com/presentation/3/38313627_66869575.pdf-img/38313627_66869575.pdf-35.jpg" alt=">Ondulația este produsă din fire complexe de poliamidă prin ondularea lor la căldură camera, unde in care"> Гофрон получают из полиамидных комплексных нитей путем гофрирования их в термокамере, где при этом образуются зафиксированные зигзагообразные извитки. Рилон получают из полиамидных комплексных нитей путем их протягивания по кромке горячего ножа. Используют рилон так же, как мэрон и мэлан.!}
Src="https://present5.com/presentation/3/38313627_66869575.pdf-img/38313627_66869575.pdf-36.jpg" alt=">Aeron este un fir de rezistență normală la tracțiune. Pe suprafața aeronul sub influența unor avioane puternice"> К нитям обычной растяжимости относится аэрон. На поверхности аэрона под воздействием мощной струи !} aer comprimat Se formează bucle mici, care îi conferă pufos și volum. Aeron este folosit la fabricarea de țesături, țesături tricotate, precum și la producția de blană artificială.
Src="https://present5.com/presentation/3/38313627_66869575.pdf-img/38313627_66869575.pdf-37.jpg" alt=">Firele de înaltă întindere includ elastic, acon și comelan. Se folosește elastic. pentru producția de ciorapi"> К высокорастяжимым нитям относятся эластик, акон и комэлан. Эластик используется для выработки чулочно- носочных изделий, трикотажных полотен, тканей для купальников, спортивной одежды. Недостаток: значительная усадка (до 70%). Акон состоит из ПА и ацетатной нитей, скрученных в два приема; Комэлан – из ПА и комплексной ацетатной нитей.!}
Src="https://present5.com/presentation/3/38313627_66869575.pdf-img/38313627_66869575.pdf-38.jpg" alt="> Fire fancy: Fire cu neps - fire cu bulgări filate"> Фасонная пряжа: Пряжа с непсом – пряжа с впряденными комочками волокон другого цвета или вида Переслежистая пряжа – пряжа с чередованием утолщенных и утоненных мест Петлистая пряжа – пряжа с с эффектом в виде петель Эпонж – нить двойного кручения в виде рыхлых утолщений!}
Src="https://present5.com/presentation/3/38313627_66869575.pdf-img/38313627_66869575.pdf-39.jpg" alt="> După gradul de răsucire, firul este împărțit: 1 . răsucire plată -"> По степени крутки, пряжа подразделяется: 1. Пологой крутки – вискозные, ацетатные, триацетатные нити 100 -300 круток на 1 м, используются для изготовления гладких тканей 2. Муслиновой крутки – 900 -1500 крм – применяют для малоплотных упругих тканей 3. Креповой крутки- 1500 -200 крм – для тканей с шероховатой поверхностью, большой растяжимостью.!}
Src="https://present5.com/presentation/3/38313627_66869575.pdf-img/38313627_66869575.pdf-40.jpg" alt=">3. Identificarea țesăturilor după densitatea firului liniar, dimensiunile liniare și greutate">!}
Src="https://present5.com/presentation/3/38313627_66869575.pdf-img/38313627_66869575.pdf-41.jpg" alt="> Fibrele utilizate în producția textilă trebuie să aibă o anumită grosime (finețe) si lungime,"> Волокна используемые в текстильном производстве, должны иметь определенную толщину (тонину) и длину, а также обладать определенными физико- механическими свойствами. § Толщина волокон (нитей) - Т - характеризуется массой (весом) единицы их длины и обозначается через текс (текс - начальная часть слова «текстильный»): § Т -= м / L г/км, или текс где м - масса волокна в г, a L -его длина в км Если. в качестве весовых единиц используется миллиграмм, то толщина волокна выражается в миллитексах (мтекс), а если в килограммах, то в килотексах (ктекс). Чем ниже текс, тем тоньше волокна!!! § Метрическим номером волокна называется отношение длины волокна L в мм, м, км к его весу G в мг, г, кг. § N = L /G(мм/мг; м/г; км/кг) Чем выше номер, тем тоньше волокно!!! § Между тексом Т и метрическим номером N имеется следующая зависимость: § Т N=1000, или Т= 1000 / N § Гигроскопичность волокон (нитей) (Н, %) § Извитость волокон (И)!}
Src="https://present5.com/presentation/3/38313627_66869575.pdf-img/38313627_66869575.pdf-42.jpg" alt=">Densitate liniară (grosime) – masa pe unitate de lungime (g/ km) –"> Линейная плотность (толщина) – масса, приходящаяся на единицу длины (г/км) – ТЕКС (Т) Линейная плотность ткани определяется: Из ткани вырезаются пробы 100 х100 мм Из двух проб берут по 25 основных и уточных нитей Из 3 пробы берут 25 уточных нитей Пучки по 50 основных и уточных нитей взвешивают Линейная плотность определяется по формуле Т=m/L*1000=m/5*1000!}
Src="https://present5.com/presentation/3/38313627_66869575.pdf-img/38313627_66869575.pdf-43.jpg" alt=">Calico ar trebui să fie produs: 18, 5 și 20 tex pe baza 15, 4 și 20"> Ситцы должны вырабатываться: 18, 5 и 20 текс по основе 15, 4 и 20 текс по утку Бязи: 25 текс по основе; 29 текс по утку Уплотненные 25 по основе и утку 29 текс по основе и утку Огрубленные 33, 3 тек по основе и 36 текс по утку!}
Src="https://present5.com/presentation/3/38313627_66869575.pdf-img/38313627_66869575.pdf-44.jpg" alt=">Densitatea țesăturii - numărul de fire de urzeală și bătătură la 100 mm lungime sau latime"> Плотность ткани – кол-во основных и уточных нитей на 100 мм длины или ширины Уменьшение плотность ткани ведёт к снижение себестоимости и получение прибыли!!!!}
Src="https://present5.com/presentation/3/38313627_66869575.pdf-img/38313627_66869575.pdf-45.jpg" alt=">Se determină densitatea țesăturii: 1. Determinarea numărului de fire de urzeală și bătătură pe secțiunea 20 mm"> Плотность ткани определяется: 1. Определение количества нитей основы и утка на участке 20 мм при помощи препаровальной иглы 2. Полученный результат умножается на 5 Плотность каждого вида ткани нормируется стандартом!}
Src="https://present5.com/presentation/3/38313627_66869575.pdf-img/38313627_66869575.pdf-46.jpg" alt=">Dimensiunile liniare ale țesăturii (lungime și lățime) sunt determinate prin 3 dimensiuni: la mijloc si"> Линейные размеры ткани (длину и ширину) определяют по з измерениям: по середине и на расстоянии 5 см от края с каждой стороны Допустимы следующие отклонения: 1. Ширина до 70 см - (+-) 1 см 2. Ширина от 100 до 150 см – (+-) 2 см!}
Src="https://present5.com/presentation/3/38313627_66869575.pdf-img/38313627_66869575.pdf-47.jpg" alt="> Densitatea suprafeței țesăturii (masa 1 m 2) - raport de eșantionați țesături în masă la"> Поверхностная плотность ткани (масса 1 м 2) – отношение массы образца ткани к его площади – определяют по формуле: M = m/l 0*b 0, где b 0 – средняя ширина образца, см!}
Src="https://present5.com/presentation/3/38313627_66869575.pdf-img/38313627_66869575.pdf-48.jpg" alt=">Densitatea zonei este standardizată: Calico 92 -103 Calico 138"> Поверхностная плотность нормируется: Ситцы 92 -103 Бязи 138 -150 Санины 107 -130 поплин 105 -114!}
Src="https://present5.com/presentation/3/38313627_66869575.pdf-img/38313627_66869575.pdf-49.jpg" alt=">O scădere a densității suprafeței afectează proprietățile de rezistență ale țesăturii, care sunt determinate folosind exploziv"> Уменьшение поверхностной плотности влияет на прочностные свойства ткани, которые определяются с помощью разрывной машины и прибора ДИТ-М!}
Src="https://present5.com/presentation/3/38313627_66869575.pdf-img/38313627_66869575.pdf-50.jpg" alt=">Tipuri de țesătură și falsificarea acestora">!}
Src="https://present5.com/presentation/3/38313627_66869575.pdf-img/38313627_66869575.pdf-51.jpg" alt="> Întreplecarea firelor în țesătură este de ordinul suprapunerii reciproce a fire de urzeală cu fire de bătătură."> Переплетением нитей в ткани называется порядок взаимного перекрытия основных нитей уточными. Перекрытия чередуются в определенной последовательности в каждом ряду основы и в каждом ряду утка, образуя на поверхности ткани один и тот же повторяющийся рисунок, который называется раппортом и обозначается буквой R. При выработке тканей используют четыре класса переплетений: 1. простые (главные), 2. мелкоузорчатые, 3. сложные 4. крупноузорчатые!}
Src="https://present5.com/presentation/3/38313627_66869575.pdf-img/38313627_66869575.pdf-52.jpg" alt=">Caracteristicile țesăturilor simple sunt următoarele: § raportul warp este mereu egali"> Особенности простых переплетений состоят в следующем: § paппорт по основе всегда равен раппорту по утку: § в пределах paппорта каждая основная нить переплетается с уточной только один раз.!}
Src="https://present5.com/presentation/3/38313627_66869575.pdf-img/38313627_66869575.pdf-53.jpg" alt=">Țesăturile simple (principale) includ simplu, twill și satin (satin) ).">!}
Src="https://present5.com/presentation/3/38313627_66869575.pdf-img/38313627_66869575.pdf-54.jpg" alt=">Țesătură simplă: țesăturile au o suprafață netedă mată; identic"> Полотняное переплетение: Ткани имеют ровную матовую поверхность; одинаковый внешний вид лицевой и изнаночной сторон; Каждая нить основы переплетает каждую нить утка Полотняным переплетением вырабатывается большое количество бельевых, плательных и одежных тканей. При большой разнице в линейной плотности основной и уточной пряжи в ткани полотняного переплетения образуются продольные или поперечные рубчики. При использовании нитей повышенной крутки на ткани образуется креповый эффект.!}
Src="https://present5.com/presentation/3/38313627_66869575.pdf-img/38313627_66869575.pdf-55.jpg" alt=">Țesătura Twill este caracterizată prin prezența unei cicatrici diagonale pe suprafata tesaturii.Pe suprafata frontala tesaturi"> Саржевое переплетение характеризуется наличием на поверхности ткани диагоналевого рубчика. На лицевой поверхности ткани рубчик направлен снизу вверх слева направо!}
Src="https://present5.com/presentation/3/38313627_66869575.pdf-img/38313627_66869575.pdf-56.jpg" alt=">Twill Weave produce țesături 1. rochie și căptușeală din bumbac 2. in (Pentru"> Саржевым переплетением вырабатывают ткани 1. хлопчатобумажные плательные и подкладочные 2. льняные (для обивки матрацев) 3. шелковые подкладочные!}
Src="https://present5.com/presentation/3/38313627_66869575.pdf-img/38313627_66869575.pdf-57.jpg" alt=">Țesătura din satin este caracterizată de suprapuneri alungite plasate uniform pe tot parcursul raportului. ! Dacă este pornit"> Атласное (сатиновое) переплетение характеризуется удлиненными перекрытиями, размещенными равномерно по всему раппорту. !Если на лицевой стороне ткани выступают длинные основные перекрытия, переплетение называется атласным. Ткани атласного и сатинового переплетений обычно имеют !} diverse densități pe urzeală și bătătură. Sistemul de fire care se extinde până la suprafața țesăturii are o densitate mare.
Src="https://present5.com/presentation/3/38313627_66869575.pdf-img/38313627_66869575.pdf-58.jpg" alt=">Țesăturile din țesătură satinată se disting prin: 1. Netezimea suprafeței , strălucire, rezistență crescută la abraziune,"> Ткани атласных (сатиновых) переплетений отличаются: 1. Гладкостью поверхности, блеском, повышенной стойкостью к истиранию, высокой прочностью. Для атласного переплетения используют: химические комплексные нити и натуральный шелк.!}
Src="https://present5.com/presentation/3/38313627_66869575.pdf-img/38313627_66869575.pdf-59.jpg" alt=">Țesăturile cu model fin includ: 1) derivate ale țesăturilor simple (netede) , twill și satin)"> К мелкоузорчатым переплетениям относятся: 1) производные от простых переплетений (полотняного, саржевого и атласного) 2) комбинированные. 1. Это наиболее многочисленный класс ткацких переплетений. 2. Такие переплетения создают на тканях несложные рисунки в виде рубчиков, полос, «елочек» , квадратиков, ромбов и т. д. Размеры рисунков обычно не превышают 1 см и зависят от раппорта по основе (до 24 нитей) и толщины нитей основы и утка. 3. В отличие от простых переплетений в мелкоузорчатых раппорты по основе и по утку могут быть различными.!}
Src="https://present5.com/presentation/3/38313627_66869575.pdf-img/38313627_66869575.pdf-60.jpg" alt="> Țesăturile derivate se obțin prin creșterea numărului de fire de urzeală și bătătură K"> Производные переплетения получают путем увеличения количества основных и уточных нитей К производным полотняного переплетения относятся переплетения репс и рогожка К производным саржевого переплетения относятся усиленная, сложная и ломаная саржа!}
Src="https://present5.com/presentation/3/38313627_66869575.pdf-img/38313627_66869575.pdf-61.jpg" alt=">Țesăturile combinate includ țesături formate dintr-o combinație de diferite țesături. țesăturile pot"> К комбинированным переплетениям относятся переплетения, образуемые из комбинации различных переплетений. Такие переплетения могут состоять из полотняного и репсового, саржевого и рогожки, атласного и т. д. Комбинированным переплетением вырабатывают сорочечные, костюмные, полотенечные и другие ткани.!}
Src="https://present5.com/presentation/3/38313627_66869575.pdf-img/38313627_66869575.pdf-63.jpg" alt=">Țesături complexe - țesături obținute din mai multe fire de urzeală și bătătură, utilizate pentru"> Сложные переплетения –переплетения, полученные из нескольких основных и уточных нитей, используемых для разрезного ворса или объединяющих две самостоятельные ткани. Такие ткани вырабатывают из нескольких (трех и более) систем основных и уточных нитей. Дополнительные системы нитей при выработке этих тканей вводятся для увеличения толщины, плотности улучшения теплозащитных свойств. Сложные крупноузорчатые переплетения образуются из трех и более систем нитей и могут иметь разнообразные по фактуре узоры: ворсовые, петельные, рельефные, плоские многоцветные и др. Сложными крупноузорчатыми переплетениями вырабатываются ковры, гобелены, пикейные покрывала, мебельно-декоративные ткани, разнообразный ассортимент тканей для одежды. Наиболее распространены: двойные, двухлицевые, двухслойные, ворсовые, перевивочные переплетения.!}
Src="https://present5.com/presentation/3/38313627_66869575.pdf-img/38313627_66869575.pdf-64.jpg" alt=">Țesăturile cu două straturi sunt produse din două sisteme de fire de urzeală și două sisteme de fire de bătătură.Avantaje:"> Двухслойные переплетения вырабатываются из двух систем основных и двух систем уточных нитей. Достоинства: толстые ткани, обладающие хорошими теплозащитными свойствами. Применяются при выработке пальтовых тканей, драпов и т. п.!}
Src="https://present5.com/presentation/3/38313627_66869575.pdf-img/38313627_66869575.pdf-65.jpg" alt="> Țesăturile piloților sunt obținute din trei sisteme de fire: unul - grămadă si doi -"> Ворсовые переплетения получают из трех систем нитей: одна – ворсовая и две – основа и уток Различают осново- или уточно-ворсовые ткани Вырабатывают: бархат, полубархат, велюр, плюш, вельветы и искусственный мех. Петельный ворс используют для выработки полотенец, простынь и халатов!}
Src="https://present5.com/presentation/3/38313627_66869575.pdf-img/38313627_66869575.pdf-66.jpg" alt=">Țesăturile cu modele mari sunt produse pe o mașină Jacquard. Diferența: modele mari de diferite forme pe țesătură."> Крупноузорчатые переплетения вырабатывают на машине Жаккарда. Отличие: крупные узоры разнообразных форм на ткане. Жаккардовые переплетения используют при выработке костюмно-платьевых тканей, мебельно-декоративных тканей, ковров, гобеленов, пикейные покрывала и др. Сложные крупноузорчатые переплетения образуются из трех и более систем нитей и могут иметь разнообразные по фактуре узоры: ворсовые, петельные, рельефные, плоские многоцветные и др.!}
Src="https://present5.com/presentation/3/38313627_66869575.pdf-img/38313627_66869575.pdf-67.jpg" alt=">5. Identificarea țesăturii după caracteristicile sortimentului">!}
Src="https://present5.com/presentation/3/38313627_66869575.pdf-img/38313627_66869575.pdf-68.jpg" alt=">Cintz - produs în țesătură simplă din fire cardate de densitate liniară medie (bază 18 tex,"> Ситцы - вырабатывают полотняным переплетением из кардной пряжи средней линейной плотности (18 текс основа, 15 текс уток), поверхностная плотность в среднем 100 г/м 2, ширина 65 -95 см. Ситцы чаще набивные. Применяются для легкого платья, белья. Бязи - вырабатывают полотняным переплетением из кардной пряжи. Они плотнее и тяжелее ситца. Поверхностная плотность в среднем 140 г/м 2, ширина 60 -100 см. Выпускают их гладкоокрашенными и набивными. Применяются для легкого платья, белья, прокладки.!}
Src="https://present5.com/presentation/3/38313627_66869575.pdf-img/38313627_66869575.pdf-69.jpg" alt=">Satins - produse cu țesătură satinată din fire cardate pieptănate cu un densitate de suprafață de 100 -140"> Сатины - вырабатывают сатиновым переплетением из гребенной кардной пряжи с поверхностной плотностью 100 -140 г/м 2. Выпускают гладкоокрашенными, набивными и тисненными. Сатины мерсеризуют с целью придания устойчивого блеска. Применяют для легкого платья, белья, подкладки. Поплин - рубчиковая ткань полотняного переплетения из кардной пряжи. Поперечный рубчик образуется из- за более толстого утка или большей плотности по утку. Мерсеризация придает блеск и шелковистость ткани. Применяют для пошива платьев, блузок, сорочек.!}
Src="https://present5.com/presentation/3/38313627_66869575.pdf-img/38313627_66869575.pdf-70.jpg" alt=">Volta este o țesătură subțire translucidă din fire pieptănate din țesătură simplă. Densitatea suprafeței 60 g/m"> Вольта - тонкая полупрозрачная ткань из гребенной пряжи полотняного переплетения. Поверхностная плотность 60 г/м 2, ширина 90 см, относительная плотность по основе 45%. Обычно с набивным рисунком. Применяется для платьев, блузок, ночных сорочек. Батист - тонкая прозрачная гребенная ткань полотняного переплетения, несколько плотнее вольты. Поверхностная плотность 71 г/м 2, ширина 70 -90 см. Обычно с набивным бело-земельным рисунком. Применяется для платьев, блузок, ночных сорочек.!}
Src="https://present5.com/presentation/3/38313627_66869575.pdf-img/38313627_66869575.pdf-71.jpg" alt=">Flanelul este o țesătură din țesătură simplă și twill cu două fețe periaj rar.Densitatea suprafeţei"> Фланель - ткань полотняного и саржевого переплетения с двусторонним редким начесом. Поверхностная плотность до 250 г/м 2, ширина 90 см. Фланель выпускают гладкоокрашенной или набивной. Используют для пошива зимнего детского платья, домашних халатов, пижам, сорочек. Бумазея - отличается от фланели тем, что вырабатывается саржевым переплетением с односторонним редким начесом с лицевой или изнаночной стороны. Используют бумазею так же, как и фланель.!}
Src="https://present5.com/presentation/3/38313627_66869575.pdf-img/38313627_66869575.pdf-72.jpg" alt=">Flare este cea mai groasă și mai grea țesătură de țesătură dublă cu dublu -periere gros pe laturi .Eliberare"> Байка - самая толстая и тяжелая ткань двулицевого переплетения с двусторонним густым начесом. Выпускают гладкоокрашенной, ширина до 100 см. Применяют для верхней одежды, пледов, утеплителя в обувь.!}
Src="https://present5.com/presentation/3/38313627_66869575.pdf-img/38313627_66869575.pdf-73.jpg" alt=">Tesatura din catifea cu o densitate a suprafetei de 340 g/ m 2 .Tesatura este moale, cu o buna protectie termica"> Бархат уточно-ворсовая ткань с поверхностной плотностью 340 г/м 2. Ткань мягкая, с хорошими теплозащитными свойствами. Применяют для зимнего платья. Очень трудная в обработке ткань. Вельвет - рубчик и вельвет-корд имеют ворс в виде рубчиков разных по ширине.!}
Src="https://present5.com/presentation/3/38313627_66869575.pdf-img/38313627_66869575.pdf-74.jpg" alt=">Crep - produs din țesătură creponată din fire cu răsucire înaltă, poate fie lână pură și jumătate de lână,"> Креп - вырабатывается креповым переплетением из нитей повышенной крутки, может быть чистошерстяной и полушерстяной, обычно гладкокрашеный по расцветке. Хорошо драпируется, но сложен в обработке из-за большой осыпаемости и растяжимости. Ширина 140 см. Кашемир - ткань саржевого переплетения, применяется для платьев, шалей (Павлово- Посадские платки). Ширина 140 см.!}
Src="https://present5.com/presentation/3/38313627_66869575.pdf-img/38313627_66869575.pdf-75.jpg" alt="> Tartanul este o țesătură pură de lână sau amestec de lână, simplu sau twill țese într-un model în carouri (rar cu model fin)."> Шотландка - чистошерстяная или полушерстяная ткань полотняного или саржевого переплетения в клетку (редко мелкоузорчатая). Ширина 140 см. Шевиоты - недорогие полушерстяные ткани саржевого переплетения с добавлением хлопчатобумажной пряжи в основе, ширина 142 и 152 см.!}
Src="https://present5.com/presentation/3/38313627_66869575.pdf-img/38313627_66869575.pdf-76.jpg" alt=">Sifonul crepon este cel mai subțire și mai ușor material crepon transparent din țesătură simplă .Produs vopsit simplu și"> Креп-шифон - наиболее тонкая, легкая прозрачная креповая ткань полотняного переплетения. Выпускается гладкоокрашенными и набивными. Креп-жоржет - тонкая полупрозрачная креповая ткань полотняного переплетения. Отличается повышенной жесткостью, упругостью. Крепдешин - полукреповая ткань полотняного переплетения с относительной плотностью. Ткань непрозрачная, с умеренным блеском и мелкозернистой поверхностью.!}
Src="https://present5.com/presentation/3/38313627_66869575.pdf-img/38313627_66869575.pdf-77.jpg" alt=">Velvet - țesătură urzeală, densitate la suprafață 63 g/m2 , produs vopsit simplu, imprimat."> Бархат - ткань основоворсового переплетения, поверхностная плотность 63 г/м 2, выпускают гладкокрашенной, набивной. Промышленность выпускает вытравной бархат (основа из натурального шелка, ворс из искусственных нитей вытравляется по трафарету кислотным составом).!}
19.05.01 „Știința materialelor textilelor și industriei ușoare” în științe tehnice
PROGRAM MINIM
examen de candidat la specialitate
19.05.01 „Știința materialelor din industria textilă și ușoară”
în științe tehnice
Introducere
Acest program se bazează pe următoarele discipline: știința materialelor pentru industria ușoară; stiinta materialelor textile.
Programul a fost elaborat de consiliul de experți al Comisiei Superioare de Atestare a Ministerului Educației Federația Rusăîn chimie (tehnologie chimică), cu participarea Universității Textile de Stat din Moscova, numită după A.N. Kosygin și Moskovsky universitate de stat design și tehnologie.
1. Știința materialelor pentru industria ușoară
Știința materialelor este știința structurii și proprietăților materialelor. Relația dintre știința materialelor și fizica, chimie, matematică și tehnologia produselor din piele, blană, încălțăminte și îmbrăcăminte. Importanța științei materialelor în îmbunătățirea calității și competitivității acestor produse. Principalele direcții de dezvoltare a științei materialelor în industria ușoară.
Substanțe polimerice. Substanțe polimerice fibrogene, filmogene și adezive: celuloză, proteine (keratină, fibroină, colagen), poliamide, polietilentereftalați, poliolefine, poliacrilonitrili, poliimide, poliuretani, Alcool polivinil etc., caracteristici ale structurii lor și proprietăți de bază. Starea amorfă și cristalină a polimerilor. Structuri moleculare și supramoleculare ale polimerilor sintetici, structuri ierarhice în polimeri naturali. Starea orientată a polimerilor.
Structura materialelor. Materiale textile. Fibre textile, clasificarea lor. Structura, compoziția și proprietățile principalelor tipuri de fibre; origine vegetală, origine animală, artificială (din polimeri naturali), sintetice (din polimeri sintetici), din compuși anorganici. Fibre textile modificate, caracteristici ale structurii și proprietăți ale acestora. Fire textile, principalele tipuri și soiuri, caracteristici ale structurii și proprietăți ale acestora. Țesături, țesături tricotate și nețesute; metodele de pregătire și structura lor. Caracteristici ale structurii materialelor textile și metode de determinare a acestora. Principalele tipuri de materiale textile pentru îmbrăcăminte, încălțăminte și caracteristicile acestora.
Materiale din piele și blană. Metode de obtinere a pielii si blanii. Teoriile bronzării. Compoziția și structura pielii și blanii, principalele caracteristici structurale și metode de determinare a acestora. Tipuri de piele și blană pentru îmbrăcăminte, pantofi și caracteristicile acestora. Piei și blănuri artificiale și sintetice, metode de producție și structura lor. Principalele tipuri de piele și blană artificială și sintetică, caracteristicile lor. Materiale biopolimer. Materiale obținute cu participarea sistemelor enzimatice.
Cauciucuri, compoziții polimerice, compuși plastici, cartoane utilizate în industria ușoară, metode de producere și compoziție a acestora. Caracteristici de bază ale structurii acestor materiale și metode de determinare a acestora.
Materiale de prindere: fire de cusut si materiale adezive. Tipuri de fire de cusut, metode de obținere a acestora, caracteristici structurale. Caracteristici de bază ale structurii firelor și metode de determinare a acestora. Materiale adezive. Teoriile moderne lipirea. Metode de producere, compoziția și structura materialelor adezive utilizate în producția de îmbrăcăminte și încălțăminte. Principalele tipuri de materiale adezive și caracteristicile acestora.
Proprietățile geometrice și densitatea materialelor.
Lungimea, grosimea, lățimea materialelor, suprafața pieilor și a blănii, metode de determinare a acestor caracteristici.
Masa materialului, densitatea liniară și de suprafață a materialului, metode de determinare a acestor caracteristici.
Densitatea, densitatea medie, densitatea reală a materialelor.
Proprietățile mecanice ale materialelor.
Clasificarea caracteristicilor proprietăților mecanice. Teorii ale rezistenței și ruperii solide. Teoria cinetică a forței.
Caracteristici de tracțiune și de nefractură în semiciclu obținute prin materiale de întindere, instrumente și metode de determinare a acestora. Metode de calcul pentru determinarea forțelor de rupere a materialelor. Tensiune biaxială. Rezistență la rupere. Anizotropia alungirilor și forțelor la întinderea materialelor în direcții diferite.
Proprietăți de tracțiune cu un singur ciclu. Componentele deformarii totale. Fenomene de fluaj și relaxare în materiale, metode de determinare a spectrelor de relaxare. Metode model de studiere a fenomenelor de relaxare în materiale. Caracteristicile de tracțiune la ciclu înalt, uzura materialelor, instrumentele și metodele de determinare a caracteristicilor de oboseală.
Caracteristici semiciclu și unic obținute prin îndoirea materialelor, metode și instrumente pentru determinarea lor. Caracteristici de ciclu înalt obținute prin îndoirea materialelor. Tensiuni și deformații rezultate din forțele de compresiune. Dependența grosimii materialului de presiunea exterioară. Compresie multiplă a materialelor.
Frecarea materialelor, idei moderne despre natura frecării.
Factorii care determină frecarea materialelor. Metode de testare a frecării pentru diferite materiale. Alunecarea și uzura firelor în țesături.
Proprietățile fizice ale materialelor.
Proprietățile de sorbție ale materialelor. Forme de legătură între umiditate și materiale. Cinetica absorbției vaporilor de apă de către materiale. Histerezis de sorbție. Efectele termice și umflarea materialelor în timpul absorbției umidității. Caracteristici de bază ale proprietăților higroscopice ale materialelor, instrumentelor și metodelor de determinare a acestora.
Permeabilitatea materialelor. Permeabilitatea aerului, permeabilitatea la vapori, permeabilitatea apei, metode și instrumente pentru determinarea acestor caracteristici. Permeabilitatea razelor radioactive, ultraviolete, infraroșii prin materiale. Influența compoziției, structurii și proprietăților materialelor asupra permeabilității acestora.
Proprietățile termice ale materialelor. Caracteristici de bază ale proprietăților termice ale materialelor, instrumentelor și metodelor de determinare a acestora. Influența parametrilor structurii și a altor factori asupra proprietăților termice ale materialelor. Influența temperaturilor ridicate și scăzute asupra materialelor.
Rezistența la căldură, rezistența la căldură, rezistența la foc a materialelor.
Proprietati optice. Caracteristici de bază ale proprietăților optice, instrumente și metode de determinare a acestora. Influența factorilor tehnologici și operaționali asupra proprietăților optice ale materialelor.
Proprietățile electrice ale materialelor. Cauze și factori de electrificare și conductivitate electrică a materialelor. Caracteristici de bază ale electrificării și conductivității electrice a materialelor, instrumentelor și metodelor de determinare a acestora.
Proprietățile acustice ale materialelor.
Modificări ale structurii și proprietăților materialelor în timpul prelucrării și exploatării. Rezistenta la uzura a materialelor.
Modificări ale dimensiunii materialelor sub influența umidității și căldurii.
Contracția și atragerea materialelor în timpul blocării și tratamentului termic umed. Instrumente și metode pentru determinarea contracției materialelor.
Formabilitatea materialelor. Principalii factori și motive pentru formarea și fixarea materialelor. Metode și instrumente pentru determinarea modelabilității materialelor.
Rezistenta la uzura a materialelor. Criterii de bază de uzură. Cauzele uzurii. Abraziunea, stadiile de uzură și mecanismul de abraziune și factorii ei determinanți. Pilling, motivele formării sale. Metode și instrumente pentru determinarea rezistenței materialelor la abraziune.
Factori fizico-chimici de uzură. Impactul luminii, al condițiilor meteorologice, al spălării și al altor factori asupra materialelor. Factori de uzură combinați. Purtare cu experiență. Modelare uzura de laborator.
Fiabilitatea materialelor, principalele caracteristici de fiabilitate. Evaluarea și predicția caracteristicilor de fiabilitate a materialelor.
Metode nedistructive testarea materialelor si aplicarea acestora.
Calitatea si certificarea materialelor.
Calitatea materialelor. Eșantionarea și selecția materialelor. Rezumat caracteristici ale rezultatelor testelor, limite de încredere. Modele statistice. Evaluarea probabilistică a calității. Metode de control statistic și de măsurare a calității, niveluri de calitate. Nomenclatura indicatorilor de calitate pentru diferite grupe de materiale.
Metoda experta de evaluare a calitatii. Sisteme de management al calității, standarde interne și internaționale pentru managementul calității. Certificare. Sistem și mecanism de certificare. Condiții de bază ale certificării. Certificare obligatorie și voluntară. Certificarea materialelor si produselor din industria usoara.
2. Știința materialelor din industria textilă
Știința materialelor textile și dezvoltarea acesteia.
Clasificarea materialelor textile. Principalele tipuri de fibre naturale și chimice, fire și produse realizate din acestea. Zonele lor utilizare rațională. Fibre, fire si produse pentru scopuri tehnice si speciale. Clasificarea lor, caracteristicile structurale și proprietățile lor. Terminologie standard modernă. Economie și importanță pentru diverse industrii a principalelor tipuri de materiale textile. Perspective pentru producerea lor.
Locul științei materialelor textile printre alte științe tehnice, legătura sa cu științele fundamentale și tehnologia textilă.
Dezvoltarea științei materialelor textile și provocările cu care se confruntă.
Principalele școli științifice de știință a materialelor textile, direcțiile pe care le-au efectuat lucrări științifice. Remarcabili oameni de știință autohtoni și străini în domeniul științei materialelor textile, lucrările lor. Rolul Departamentului de Știința Materialelor Textile de la MSTU în dezvoltarea științei materialelor textile interne.
Fibre textile, compoziția și structura lor.
Clasificarea fibrelor textile, substanțe polimerice care alcătuiesc fibrele. Caracteristicile structurii lor.
Dezvoltarea opiniilor științifice asupra structurii substanțelor polimerice care alcătuiesc fibrele. Vederi moderne despre această întrebare.
Structuri supramoleculare ale polimerilor formatori de fibre.
Principalii polimeri care alcătuiesc fibrele: celuloză, keratina, fibroină, poliamide, poliesteri, poliolefine, cloruri de polivinil, poliacrilonitrili, poliuretani. Noi tipuri de polimeri utilizate pentru fibre și fire cu modul înalt, rezistente la căldură și la căldură. Caracteristicile lor. Fibre chimice modificate: mtilon, polynose, trilobal, shelon, siblon și altele. Caracteristicile structurii și proprietăților lor.
