통나무 목욕탕의 단계별 건설. 통나무로 목욕탕 건설. 최적의 수원을 찾는 방법

통나무집으로 목욕탕을 짓는 것은 아니다 간단한 작업그러나 건설 기술, 재료 선택, 심지어 정확한 동작 순서까지 오랫동안 알려져 왔으며 많은 장인이 작업했습니다.

이 자료는 모든 것을 설명합니다 키 포인트, 통나무 목욕탕 건설에 도움이 될 것입니다 : 기초 놓기부터 내부 마무리까지.

한증탕은 특별한 목욕용 텐트와 캠프 히터를 가지고 다녔던 스키타이인 시대부터 알려져 왔습니다. 그리고 21 세기에 러시아 목욕탕은 욕조와 샤워 시설에 대한 수세기에 걸친 경쟁을 성공적으로 견뎌내면서 일종의 고풍이되지 않았습니다. 많은 질병을 없애고, 도시의 일상 생활에 축적된 신체의 유해 물질을 제거하고, 신체에 완전한 휴식을 제공하는 등 이 모든 것은 1500년 이상 동안 목욕탕을 방문함으로써 달성되었습니다.

어떤 디자인이 바람직한지, 배치할 장소를 선택하는 방법, 일반적인 디자인 방법 등 이 기사에서 많은 "욕실" 질문에 대한 답을 찾을 수 있습니다.

목욕탕의 위치와 배치

항상 목욕탕 자체에 중요한 추가 사항 중 하나는 근처에 위치한 담수 저장소였습니다. 다른 물 공급원이 없으면 물을 가져갔습니다. 그러한 저수지의 근접성의 특별한 매력은 대조 재계의 가능성에 있습니다. 러시아 목욕탕에서 김을 뿜어 내고 저수지의 시원한 물에 빠진 후입니다. 또한 천연 저수지 덕분에 난로 건설 위반으로 자주 발생하는 목욕탕 화재에 신속하게 대처할 수있었습니다.

오늘 바운드 시골 목욕탕자연 저수지가 특별히 필요하지는 않지만 인공 저수지 근처에 있으면 여전히 편리합니다. 최종 결정은 항상 dacha 소유자에게 있습니다.

목욕탕 장소를 선택하는 주요 기준: 도로로부터의 거리, 외부 관중으로부터 자연 또는 인공 울타리의 존재(빽빽한 수풀, 나무 면류관, 울타리, 별채), 주 주거용 건물로부터의 화재 거리는 최소 15m입니다.

목욕탕의 주요 방은 탈의실, 세탁실, 한증막입니다(마지막 두 방은 하나로 합쳐질 수 있습니다). 탈의실의 크기는 목욕하는 사람당 1.4m 2 의 비율로 결정되며, 세탁실의 크기는 1인당 1.2m 2 입니다. 또한 탈의실에는 가구(옷을 보관할 수 있는 사물함, 앉을 수 있는 벤치)와 연료를 보관할 수 있는 공간(석탄이나 장작을 넣을 수 있는 상자)이 있어야 합니다. 세탁실에는 온수 및 냉수 용기, 스토브 및 일광욕용 의자를 위한 공간이 필요합니다.

예를 들어, 소규모 가족(4명 이하)의 경우 다음 크기의 목욕탕이 적합합니다. 외부 크기 - 4x4m; 탈의실 - 1.5x2.4m; 세탁실 - 2x2m; 스팀 룸 - 2x1.5m 사실, 이 크기의 목욕탕에서는 실제로 돌아설 수는 없지만 공간도 거의 차지하지 않습니다.

일반적으로 목욕탕의 크기는 할당할 수 있는 면적의 크기와 직접적인 관련이 있습니다. 면적이 넓은 경우 샤워실, 라운지 공간 등을 추가하여 목욕탕을 확장할 수 있습니다.

온대 및 추운 기후 지역에서는 목욕탕 입구가 남쪽에 있으면 정확하고 창문 개구부- 서쪽(남서쪽)에 있습니다. 이 입구 위치는 목욕탕 사용을 크게 단순화합니다. 겨울 시즌, 남쪽의 눈 더미가 더 빨리 녹고 창문 방향으로 인해 햇빛이 건물을 더 오랫동안 비출 수 있기 때문입니다.

목욕탕 건설 - 단계

그 중 몇 가지가 있습니다:

기초자재 조달.
기초를 선택하고 놓기.
스토브 기초 만들기 (필요한 경우)
목욕탕의 바닥 및 하수 시스템 구축.
통나무 목욕탕 조립.
지붕 공사.
주변에 사각지대가 형성됩니다.
코킹 욕조 벽.
스토브 설치 또는 설치, 굴뚝 설치.
목욕탕에 전기와 물을 공급합니다.
문 설치 및 선반 설치.

목욕용 기본 재료 준비

러시아 목욕탕의 고전적이고 가장 성공적인 건축 자재는 목재였으며 앞으로도 그럴 것입니다. 목재는 목욕탕의 침수에 쉽게 대처하여 외부의 과도한 수분을 제거합니다.

목욕탕을 짓는 데 적합한 나무는 무엇입니까? 일반적으로 욕조는 직경이 250mm 이하인 둥근 소나무 또는 가문비 나무로 만들어집니다. 나무 만이 스팀 룸에서 형언 할 수없는 내부 분위기를 조성합니다. 그러나 어떤 곳에서는 목욕탕 디자인에 참나무, 낙엽송 및 린든과 같은 다른 종의 목재를 포함하는 것이 좋습니다. 예를 들어, 참나무로 만든 낮은 크라운과 바닥 통나무를 사용하면 진정으로 내구성이 뛰어난 목욕탕을 얻을 수 있습니다. 뉘앙스 - 참나무는 "수액"(즉, 죽은 나무가 아님)으로 자르고 캐노피 아래에서 건조해야합니다. 첫 번째 참나무 왕관 다음의 아래쪽 왕관(4개 이하)은 낙엽송으로 만드는 것이 가장 좋습니다. 최종 크라운, 실내 장식 요소 및 클래딩 요소는 린든 또는 흰색 가문비 나무로 만들어야합니다. 목재는 다른 목재보다 수분을 더 잘 제거합니다.

목욕탕을 짓기 위해 언제 목재를 비축해야 합니까? 실내 장식용 목재 인 둥근 나무는 나무 줄기에 수분이 가장 적은 기간 동안 겨울에 잘라야하며 건조하기가 더 쉽습니다. 또한 전체 나무 줄기가 목욕탕 건설에 적합하지는 않습니다. 줄기의 중간 부분 만 적합합니다. 즉, 상단과 엉덩이는 적합하지 않습니다.

목재를 선택할 때 중요한 기준은 둥근 목재에 구멍이 없고 수지가 떨어지는 것입니다. 침엽수 종, 건조하고 모래가 깔린 표면, 썩은 부분이 없으며 나무 구멍 딱정벌레의 영향을 받는 장소.

목욕탕 기초

욕조 건설을 위한 기초의 주요 유형은 지역 토양에 따라 띠 모양과 기둥 모양입니다. 선택한 기초 유형에 관계없이 최대한의주의를 기울여 토양을 얼리는 깊이까지 배치하는 것이 필요합니다. 모든 유형의 기초를 놓기 전 예비 작업: 잔해 현장을 청소하고 토양의 최상층을 200mm 깊이까지 완전히 제거합니다(비옥한 층을 제거합니다).

올바른 기초를 선택하려면 세 가지 주요 그룹 중 하나에 속할 수 있는 지역 토양의 유형을 결정해야 합니다.

약한 토양은 이탄, 미사, 미사질 모래(많은 양의 물을 함유함), 유체 또는 유체 소성 점토로 구성됩니다.
흙을 쌓는 토양(계절에 따라 부풀어오르는 현상)은 모래(미사질 또는 미세한), 점토 성분(점토, 양토 및 사질양토)으로 구성됩니다.
약간 부풀어 오르는 토양은 암석, 중간 및 큰 모래 알갱이로 형성됩니다.

목욕탕용 기둥형(말뚝) 기초

약간 부풀어 오른 토양에 설치: 목욕탕 모서리와 내부 벽과 외부 벽의 교차점에 놓인 기둥으로 구성됩니다. 인접한 두 기초 기둥 사이의 거리가 2m를 초과하면 그 사이에 다른 기둥이 놓입니다. 기둥 기초의 깊이는 1.5m 이상입니다.

이러한 기초의 기둥은 목욕탕이 건설된 현장에서 직접 쉽게 만들 수 있으며 그 재료는 붉은 벽돌, 잔해, 접착재일 수 있습니다. 콘크리트 모르타르. 기본(각도) 벽돌 기둥일반적으로 기둥형 기초의 경우 사각형, 측면 380mm, 보조-직사각형, 단면 380x250mm. 필요한 경우 주 기둥은 510x510mm 단면의 두 개의 벽돌로 만들어집니다. 기둥형 기초를 건설하는 동안 잔해 돌과 벽돌을 절약하려면 기초 구덩이를 깊이의 절반인 모래로 채우고 거친 모래를 층으로 쌓고(각 층은 100-150mm) 물로 채우고 압축합니다.

자신의 손으로 목욕탕을 지을 때 기초 기둥을 직접 만들 수도 있습니다. 이렇게 하려면 내부가 Emulsol과 같은 비경화성 윤활제로 코팅된 보드로 만든 접이식 거푸집이 필요합니다. 조립된 거푸집 내부에 배치해야 할 철제 피팅, 콘크리트 혼합물을 붓습니다.

파낸 구멍 안에 기초 기둥을 주조하려면 루핑 철, 플라스틱, 루핑 펠트 또는 두꺼운 판지로 만든 슬라이딩 거푸집을 사용합니다. 슬라이딩 거푸집 공사를 위해 선택된 재료에서 직경 200mm의 파이프가 생성되며, 이 파이프는 300mm에서 더 큰 직경의 기초 구덩이에 배치됩니다. 거푸집 주변의 여유 공간은 모래로 채워져 있습니다. 이는 윤활제 역할을 하며 토양이 부풀어오를 때 콘크리트 기둥이 올라가는 것을 방지합니다. 두꺼운 와이어로 묶인 보강재를 거푸집 내부에 삽입한 다음 콘크리트 혼합물을 부어서 완전히 압축해야 합니다. 슬라이딩 거푸집에 사전 고정된 와이어 핸들을 사용하여 400mm 정도 흔들면서 들어올린 후 외부에 모래를 붓고 콘크리트의 새로운 부분을 붓습니다.

석면-시멘트 파이프는 기둥 기초로 사용할 수 있으며 내구성이 뛰어나고 썩지 않으며 외부 표면이 매우 매끄러 워 토양이 부풀어 오를 때 위치가 바뀌지 않습니다. 석면-시멘트 파이프도 콘크리트로 채워져 있습니다. 지하 부분바닥에 얼어붙는 위험을 줄이기 위해 광물 기반 건설 윤활제로 코팅해야 합니다.

목욕탕 외벽의 기초기둥과 내부 벽스팀 룸의 벽은 벽돌로 배치되어 있으며 두께는 벽돌, 심지어 벽돌 절반으로도 충분합니다. 이러한 벽돌 벽은 땅 속으로 250mm 깊이로 묻혀야 합니다.

기초 기둥과 그 사이의 벽돌 벽은지면에서 300-400mm 높이로 올라가며 시멘트 모르타르로 수평을 맞추고 방수를 위해 지붕 펠트로 덮어야합니다. 주조하는 동안 기둥 끝에 필요한 모양의 금속 삽입물이 설치됩니다. 이는 목욕탕 프레임을 기초에 고정하도록 설계되었습니다.

흙이 쌓인 곳에 목욕탕을 지을 때 스트립 모 놀리 식 기초를 만드는 것이 필요합니다.

작업 순서:

말뚝 사이에 끈을 늘려 건설 현장을 표시합니다.
필요한 깊이(그 크기는 지역 토양의 특성과 관련됨, 최소 400mm) 및 폭 300mm의 트렌치를 파냅니다.
트렌치 바닥에 모래 층을 추가한 다음 자갈(각각 70-100mm)을 추가합니다.
거푸집 설치.
보강재 배치.
채우다 콘크리트 혼합물.

기초 트렌치 바닥에 놓인 보강재는 단면적이 12mm 이상이어야 하며 트렌치의 양쪽을 따라 배치되고 프레임에 편직되고 벽돌 조각을 사용하여 중앙으로 들어 올려집니다.

콘크리트 혼합물의 조성은 5:3:1(파쇄석:모래:시멘트) 비율로 계산되며, 사용된 모래는 건조하고 깨끗해야 합니다(세척). 스트립 기초를 타설하는 데 필요한 콘크리트의 양을 계산하는 것은 매우 간단합니다. 기초의 너비, 깊이 및 전체 길이만 측정하면 됩니다. 예를 들어, 폭 0.3m, 깊이 0.4m, 총 길이 22m의 경우 다음과 같은 양의 콘크리트 혼합물이 필요합니다.

0.3 x 0.4 x 22 = 2.64m3

건식 콘크리트 혼합물을 준비할 때 어려운 점 중 하나는 건설 현장에 스케일이 부족하다는 것입니다. 따라서 콘크리트의 건조 구성 요소를 계산하는 이 방법이 유용할 것입니다. 10리터 버킷 하나에는 15~17kg의 쇄석, 모래(14~17kg), 시멘트(13~14kg)가 들어 있습니다.

거푸집은 콘크리트 기초가 지면 위로 100mm 돌출되도록 배치됩니다. 콘크리트 혼합물을 준비된 거푸집에 부을 때 총검 삽이나 와이어 프로브로 그 덩어리를 반복적으로 뚫고 거푸집의 바깥 쪽을 망치로 두드려야합니다 (공기 주머니를 제거합니다). 그런 다음 파운데이션이 완전히 경화될 때까지 약 5~7일 정도 기다려야 합니다. 추운 계절에 기초 공사를 할 때는 콘크리트를 타설한 후 거푸집을 PVC 필름으로 덮고 그 위에 톱밥이나 기타 단열재를 덮어야 합니다.

주조 기초 건조에 할당된 기간이 만료된 후 방수 처리를 진행하고 벽돌 줄로 들어 올립니다(목욕탕을 들어 올릴 필요가 없는 경우 방수 처리 후 시멘트 스크리드로 진행합니다). 다음 자료가 필요합니다.

루베로이드.
파이프 길이 약 2m(플라스틱 또는 금속), 단면적 32~57mm.
벽돌 메쉬.
붉은 벽돌.
벽돌 모르타르.

루핑 펠트(루핑 펠트)는 콘크리트 기초 위에 놓기에 충분한 스트립으로 절단된 다음 역청 매스틱(루핑 펠트용 - 타르 매스틱)으로 기초 위에 놓입니다. 벽돌은 단일 행 결찰 방법을 사용하여 놓입니다. 지붕 펠트 층 위에 놓입니다. 벽돌 모르타르, 그 위에 - 첫 번째 벽돌 행 "찌르기"(기초 축을 따라), 벽돌 메쉬가 놓여지고 모르타르가 배치되고 다음 벽돌 행이 "숟가락에"(기초 축을 따라) ). 각각의 새로운 벽돌 행에는 벽돌 메쉬를 깔고 "숟가락에"와 "찌르기"를 번갈아 가며 배치합니다. 석조의 세 번째 또는 다섯 번째 접착 열에서는 파이프 스크랩으로 환기 통풍구를 설치해야합니다. 전체 기초에는 통풍구 5-7개면 충분합니다. 수량 벽돌 행원하는 기초 높이에 따라 다릅니다.

벽돌의 마지막 줄은 20mm 층의 시멘트 스크리드(모르타르 구성 모래:시멘트 1:2 또는 1:3)로 덮여 있습니다.

히터와 욕실 바닥의 독립 기초

스토브의 기초를 만들고 사우나 프레임을 조립합니다. 히터의 주요 벽돌을 계획하는 경우 독립 기초, 즉 주 기초에 연결되지 않은 기초가 필요합니다.

목욕탕 바닥은 점토, 흙, 나무 또는 콘크리트일 수 있습니다. 에 의해 대체로, 해당 수준의 온도가 실제로 30 ° C를 넘지 않기 때문에 단열이 필요하지 않습니다. 일반적으로 나무 창살, 코르크 매트 또는 매트는 목욕 바닥 표면에 깔려 있습니다. 그들의 임무는 목욕탕 방문자가 스팀 룸 출구에서 바닥에 닿아 발생하는 날카로운 추위 느낌을 완화하는 것입니다. 자체 건조를 위해 바닥이 메인 바닥보다 높게 올라갑니다.

나무 목욕탕 바닥의 가장 큰 단점은 빈번한 침수입니다. 보드 사이의 균열을 통해 침투하는 물이 보드에 축적되어 부패를 일으키고 불쾌한 냄새가 나타납니다. 나무 바닥재는 빨리 마모되어 보기 흉한 외관을 갖게 되며 6~8년 후에 교체해야 할 수도 있습니다. 타일 타일은 욕실 바닥에 더 실용적입니다. 관리가 더 쉽고 습기에 취약하지 않아 표면으로 쉽게 흘러내립니다.

목욕탕의 바닥은 다음과 같이 배치해야 합니다. 다양한 수준에서: 스팀 룸 바닥은 세탁실 바닥보다 150mm 높고 (열을 유지함) 세탁실 바닥은 탈의실 바닥보다 30mm 낮습니다 (물로부터 보호합니다).

세탁실과 스팀 룸에 세라믹 타일로 덮인 콘크리트 바닥을 설치하는 것이 나무 바닥보다 수익성이 높으므로이 옵션을 고려해 보겠습니다.

목욕탕에 콘크리트 바닥을 설치하는 방법에는 여러 가지가 있습니다. 우선, 우리는 따뜻한 바닥을 형성하기위한 기초를 준비합니다. 이는 100mm 모래 층과 100mm 중간 크기의 쇄석 층으로 구성되어 순차적으로 놓여 있습니다. 각 층은 잘 압축되고 수평이 유지되어야 합니다. 그런 다음 지붕 펠트를 맨 위에 놓고 벽을 미래 바닥 높이까지 덮습니다.

추가 조치:

첫 번째 옵션- 배수구를 향한 경사면을 형성하면서 50mm 콘크리트 층 위에 50mm 펠트, 팽창 점토 또는 슬래그 층을 놓습니다. 콘크리트가 굳은 후에는 시멘트 용액으로 수평을 맞춰야 하며 그 후에 타일링 작업을 시작할 수 있습니다.
두 번째 옵션- 50mm 시멘트 여과기, 펄라이트(팽창 모래) 함유. 혼합물 구성 : 펄라이트 : 시멘트 : 물을 5 : 1 : 3으로합니다. 펄라이트 콘크리트를 타설한 지 일주일이 지난 후, 배수구를 향한 경사로 그 위에 30mm 콘크리트 층을 도포합니다. 펄라이트를 다룰 때는 특히 조심해야 합니다. 이 재료는 매우 가벼워서 가벼운 바람에도 날아가므로 통풍이 없는 실내에서 작업해야 합니다. 물의 비율을 정확히 관찰해보세요!

목욕탕 바닥이지면보다 상당히 높은 경우 (300mm에서) 바닥재로 정사각형 단면의 목재 통나무 (측면 150mm)가 필요합니다. 목욕탕 건물의 크기가 2000x3000mm를 초과하지 않으면 통나무 지지대가 프레임 통나무가 됩니다. 큰 크기의 경우 바닥 장선에 대한 추가 지지대가 필요하며 콘크리트 또는 벽돌로 만든 기둥(250x250mm)이며 700-800mm 거리에 배치됩니다. 통나무 지지대는 각각 두께가 100mm인 모래, 쇄석 및 콘크리트로 구성된 다층 바닥 위에 배치해야 합니다.

중요한! 통나무를 지탱할 기초를 형성하기 전에 스토브의 기초를 만들고 하수도 시스템을 구축해야합니다.

통나무의 목재는 참나무, 낙엽송, 침엽수 등을 사용할 수 있으며, 통나무는 설치 전에 타르나 방부제로 처리해야 합니다.

이 경우 바닥재 솔루션은 다음과 같습니다. 기초 사이의 콘크리트 공간은 벽이 바닥 높이까지 겹치는 루핑 펠트로 덮여 있고 슬래그 또는 팽창 점토로 덮여 있습니다 (200mm 폼 층 사이에 놓일 수 있음) 지붕 펠트 및 벌크 단열재 층), 29mm의 바닥이 장선 가장자리 보드의 아래쪽에 부착됩니다. 그런 다음 수증기 차단을 위해 PVC 필름, 포일 미네랄 단열재 및 다른 필름 층을 놓습니다. 상단에 미세한 충전재가있는 5mm 콘크리트 층을 붓고 배수구 아래에 경사를 만듭니다. 3-4 일 후에 세라믹 타일을 놓습니다.

스토브의 기초를 바닥 수준으로 가져 오는 것을 잊지 마십시오.

드레싱 룸의 바닥은 19-29mm의 텅 앤 그루브 보드로 만들어졌습니다. 침엽수.

중요한 점: 깨끗한 바닥과 전체 스팀룸 및 세탁실을 마감할 때 합성 건축 자재를 사용하지 마십시오. 이 조건은 스팀룸에 특히 중요합니다!

목욕 하수 시스템

목욕탕에서 폐수를 배출하려면 다음이 필요합니다. 물개가 있는 구덩이, 우물 폐수더러운 물을 구덩이로 배출한 다음 폐수 우물로 배출하는 파이프.

목욕탕 기초 외부에서 구덩이를 떼어 내고 스팀 룸과 세탁실에서 플라스틱, 주철 또는 세라믹으로 만든 중력 파이프를 삽입합니다 ( 금속 파이프빨리 녹슬게 됩니다.)

구덩이는 기초에서 500mm, 깊이는 700mm, 단면적은 500x500mm 여야합니다. 구덩이의 벽은 100mm 콘크리트 층으로 덮여 있으며, 목욕탕에서 나온 110mm 배수관이 기초 아래에 삽입됩니다. 최소 2m3를 포함하는 배수용 주 우물은 구덩이에서 최소 2.5m 떨어진 곳에 파야합니다. 멀수록 좋습니다. 파이프는 1.5m 깊이 (동결 깊이 아래)의 경사면에 놓인 구덩이에서 공급되며 구덩이의 출구는 바닥에서 100mm 떨어져 있어야합니다. 배수관을 삽입 한 후 주 배수 우물은 바닥에서 1m 떨어진 자갈이나 모래로 채워지고 그 위에 흙이 500mm 이상의 층으로 부어집니다. 놓을 때 각 층을 조심스럽게 압축하십시오.

배수관을 구덩이에 넣기 전에 목욕탕의 배수관에 둔각으로 아연 도금 물개를 설치합니다. 가장자리와 위쪽은 구덩이 벽에 밀폐되어 부착되어 있으며 아래쪽 가장자리에서 바닥까지의 거리는 50mm를 넘지 않아야 합니다. 이 디자인 덕분에 불쾌한 냄새와 차가운 공기가 스팀 룸으로 침투하지 않습니다. 세탁실) 배수구를 통해.

겨울에 동파를 방지하려면 구덩이를 적절한 크기(목재 또는 금속)의 두 개의 덮개로 덮고 그 사이에 펠트를 놓고 상단 덮개는 팽창된 점토, 슬래그 또는 톱밥으로 덮어야 합니다.

통나무집, 지붕 및 사각지대

전문 공연자에게 주문하여 목욕탕 용 통나무 집을 만드는 것이 더 좋으며 생산이 상당히 어렵습니다. 분해된 형태의 완성된 통나무집은 건설 현장으로 가져와 통나무 번호에 따라 조립되어야 합니다. 크라운은 총 길이가 최대 150mm, 치아 길이가 최대 70mm인 강철 25mm 장부 브래킷으로 고정됩니다.

목욕탕의 지붕 구조에는 서까래가 포함되어 있으며 덮개가 부착되어 있습니다. 지붕 재료. 최종 지붕 구조의 선택은 덮을 지붕 덮개에 따라 달라집니다. 서까래는 장부 브래킷을 사용하여 프레임의 마지막 크라운(가급적 두 번째 크라운)에 부착됩니다. 일반적으로 욕조 건설에는 단일 또는 박공 지붕 설치가 포함되며 경사각(10°~60°)은 해당 지역의 강수량과 양에 따라 달라집니다. 참고 - 지붕이 가파를수록 지붕을 만드는 데 더 많은 재료가 필요합니다.

단일 피치 서까래비스듬히 위치한 은 두 개의 외부 또는 내부 및 외부 지지대로 고정됩니다. 서까래의 폭이 5m를 초과하면 추가 버팀목으로 지지됩니다. 박공 지붕의 서까래는 아래쪽 끝이 벽에 있고 위쪽 끝은 서로 연결되어 능선을 형성합니다.

목욕탕의 지붕은 모든 재료(슬레이트, 타일, 지붕 펠트, 아연 도금 등)로 덮을 수 있으며 벽은 최소 500mm 이상 겹쳐집니다.

다락방 공간은 환기가 되어야 합니다. 즉, 지붕의 반대쪽 끝에 두 개의 문이 있어야 합니다.

우리는 기초 주변을 따라 사각 지대를 만듭니다. 토양의 최상층을 완전히 제거하고 목욕탕 바닥에서 600-800mm 거리에서 200mm 더 깊이 들어가고 100mm 자갈 층을 놓습니다 (분쇄 된 돌, 팽창된 점토) 그런 다음 수평을 유지합니다. 우리는 확장 조인트(수지 또는 역청으로 덮인 19mm 보드, 기초에 수직으로 2-2.5m 간격)를 놓고 100mm 콘크리트 층으로 채웁니다. 콘크리트가 굳기 전에 표면을 다림질해야 합니다. 3-5mm의 건조 시멘트 층으로 덮어야 합니다. 3일 후에는 사각지대와 목욕탕 기초 사이의 접촉선을 역청으로 덮어 방수 처리해야 합니다.

사우나 통나무집 코킹

통나무 집을 단열하기 위해 수행됩니다. 통나무 사이의 균열을 밀봉하는 코킹 재료는 전통적으로 아마 토우, 붉은 이끼, 대마, 양모 펠트입니다. 코킹용 천연 재료는 황마 및 아마 섬유로 만든 공장에서 만든 재료(아마 안솜 및 펠트 - 황마 및 아마-황마)로 대체할 수 있습니다. 천연 코킹 재료에 비해 공장에서 만든 코킹 재료의 장점은 나방과 곰팡이에 대한 저항력이며, 주어진 두께와 너비의 연속적인 스트립 형태로 생산되기 때문에 공장에서 만든 재료로 작업하기가 더 쉽습니다.

통나무 집의 코킹은 조립 중에 수행됩니다. 코킹 재료는 누워있는 동안 통나무 사이에 놓입니다. 지붕을 시공한 후 외부에서 전체 코킹 작업을 수행합니다. 내부에통나무집, 1년 후 - 다시 코킹(통나무집이 안정됨 - 통나무가 건조함).

코킹을 위한 주요 도구는 주걱과 망치이며 직접 만들거나 기성품을 구입할 수 있습니다. 이 두 악기는 모두 나무(물푸레나무, 참나무, 너도밤나무)로 만들어집니다. 코킹 삽은 길이가 200mm이고 뾰족한 칼날이 100mm이고 손잡이의 두께가 30mm이고 바닥의 칼날 너비가 65mm, 끝 부분이 30mm인 쐐기 모양입니다. 나무 망치는 둥근 모양입니다. 손잡이의 직경은 40mm, 길이는 250mm, 타격 부분의 직경은 70mm, 길이는 100mm입니다.

코킹은 "설정" 또는 "늘리기"의 두 가지 방법으로 수행됩니다. 코킹하는 두 번째 방법은 다음과 같습니다. 코킹 재료를 가닥으로 모으고 통나무 사이의 틈새에 놓은 다음 주걱을 사용하여 밀어 넣어 틈새없이 틈새를 완전히 채웁니다. 그런 다음 롤러로 토우를 수집하고 코킹된 홈에 적용한 다음 작은 재료 가닥을 꺼내 롤러 주위로 감싸고 주걱과 롤러를 사용하여 홈에 힘을 가하여 완전히 삽입될 때까지 밀어넣습니다. 홈(슬롯)이 채워져 있는지 확인하세요.

통나무집을 코킹하는 첫 번째 방법은 큰 홈(슬롯)을 덮도록 설계되었습니다. 우리는 코킹 재료를 2mm 가닥으로 비틀고 그로부터 여러 개의 고리를 형성하여 틈새로 밀어 넣습니다. 루프는 간격을 완전히 채우기에 충분한 양으로 수집됩니다.

코킹 규칙:

먼저 재료를 통나무의 위쪽 가장자리를 따라 두드린 다음 아래쪽 가장자리를 따라 두드립니다.
우리는 양쪽 하단 크라운의 균열부터 코킹 작업을 시작합니다. 그런 다음 하단 크라운으로 이동합니다. 인접한 벽등등. 아래쪽 크라운의 균열을 메운 후 이 크라운에서 가장 가까운 벽의 인접한 크라운으로 이동하면서 다음 높이 작업을 시작합니다(오른쪽에서 왼쪽으로 또는 왼쪽에서 오른쪽으로 상관없음).

어떤 경우에도 한쪽 벽만 코킹해서는 안 됩니다. 벽이 올라가서 프레임이 비뚤어지게 되어 다시 분해/조립해야 합니다. 다시 한 번 상기시켜 드리겠습니다. 코킹은 통나무집 주변을 따라 "상향식" 방향으로 수행됩니다.

스토브 설치

목욕탕 스토브에는 다양한 디자인 옵션이 있습니다. 목재, 가스, 액체 연료로 가열하거나 내장 가열 요소를 사용하고 전기로 가열할 수 있으며 벽돌, 주철 또는 금속일 수 있습니다. 벽돌 가마목욕탕에서는 벽 두께가 "벽돌 반"또는 "벽돌 전체"로 만들어지며, 벽돌 이음새는 특히 조심스럽게 붕대를 감아 스토브의 효율성을 최대화하기 위해 최소 두께를 위해 노력해야합니다. 스토브를 놓는 데는 붉은 벽돌만 사용됩니다. 용광로 화실은 탈의실로 연결되고 나머지 세 개의 벽은 세탁실 (스팀 룸)에 있으며 그 벽에서 세탁실 벽까지의 거리는 250mm 이상이어야합니다. 이 경우 열 "벽 안으로" 들어가지 않을 것입니다.

주철 또는 금속 스토브의 경우 독립 기초를 형성할 필요가 없으며 벽돌에만 해당됩니다.

증기를 좋아하는 사람들을 위해 설치된 히터에는 다양한 무게(1~5kg)의 돌이 들어 있는 챔버가 장착되어 있습니다. 잔해, 자갈, 바위 및 화강암은 히터 챔버를 채우는 데 적합합니다. 이 스토브의 디자인은 매우 간단합니다. 주방 스토브와 유사하지만 히터는 더 큰 파이프가 있거나 돌이있는 챔버가 있다는 점에서 다릅니다.

스팀 룸에서 가장 높은 온도를 얻으려면 80:20 (돌 : 돼지)의 비율로 돌에 주철 돼지를 추가해야합니다. 스팀 룸 1m 3마다 최소 6kg의 돌과 주철 돼지가 필요합니다.

퍼니스에서 벽과 온수 보일러 사이의 거리를 40-50mm로 유지함으로써 뜨거운 가스로 보일러를 전면적으로 분사하고 물을 빠르게 가열하는 효과가 달성됩니다.

견인력을 높이려면 제거해야 합니다. 굴뚝최대한 지붕 능선에 가깝게. 다락방을 통해 굴뚝을 놓을 때 파이프를 380mm 보풀이 발생하도록하십시오. 파이프는 지붕 덮개와 서까래 근처에서 150mm 이상 가까워지면 안 됩니다(화재 안전 표준).

목욕탕의 전기 및 물 공급

목욕탕 이용자 1명을 씻으려면 최소한 8리터의 뜨거운 물이 필요하다. 이 양은 여러 가지 방법으로 제공될 수 있습니다. 물이 담긴 용기를 히터로 가열하거나, 간헐천, 전기 히터-보일러를 설치하십시오. 중앙 급수가 있는 경우 목욕탕으로 가는 파이프라인은 본관에서 연결됩니다. 이러한 파이프라인 시스템의 물은 배수되어야 합니다. 겨울철, 그렇지 않으면 파이프가 얼고 터질 것입니다.

설치를 통해 우물이나 우물에서 물을 채취할 수 있습니다. 수중 펌프주입 및 정수 필터를 갖춘 급수 시스템 장착. 그리고 이 경우 겨울철에는 목욕탕을 사용할 때마다 물을 배수하거나 공급관을 단열해야 합니다.

전기를 공급하려면 목욕탕까지 독립선을 연장해야 하는데, 가장 손쉬운 방법은 공기(공기)를 이용하는 것이다. 공기 공급을 위해서는 특수 케이블이 필요합니다. SIP(자체 지지 절연 전선)와 VVGng의 두 가지 옵션에 중점을 두고 "베어" 알루미늄을 즉시 제거합니다. 첫 번째 유형의 케이블은 매우 우수하고 긴 서비스 수명(30년 이상)을 가지며 내구성이 뛰어나고 지지 케이블로 지지할 필요가 없습니다. 하지만 그 사람과 함께 시간을 보내는 것은 매우 어렵습니다. 설치작업, 너무 두껍기 때문입니다(최소 단면 - 16 mm 2). 알루미늄 SIP는 다음에 따라 목욕탕 다락방을 통해 끌어낼 수 없습니다. 화재 안전 표준, 특수 앵커 클램프에 부착해야합니다. 비용과 설치 번거 로움을 고려하면 비용이 많이 듭니다.

더 간단한 해결책은 지지 강철 케이블에 부착된 VVGng 구리 케이블을 사용한 공기 공급입니다. 케이블은 플라스틱 절연 전선으로 케이블에 매달려 있으며, 수명은 최대 10년이며 그 후에는 교체해야 합니다(!). 단일 코어 VVGng 케이블(물론 두 개의 코어가 있어야 하며 각 코어는 독립적인 이중 브레이드에 있어야 함)의 경우 공기를 통해 목욕탕까지 뻗어 있으며 최적의 단면적은 2.5mm 2입니다. dacha 소유자가 앞으로 어떤 전기 장비에 전력을 공급하기를 원하는지 정확히 알 수 없습니다.

모든 접속 배선함, 소켓 및 스위치, 전기 패널은 반드시 옥외 설치. 반대 규칙에 따르면 화재 안전세탁실/스팀실에는 배선함, 스위치, 소켓을 설치하는 것이 금지되어 있습니다. 탈의실에만 설치하십시오. 목재 구조의 단락 가능성에 대해 농담하지 마십시오. 목욕탕의 모든 내부 배선은 특수 클립으로 고정된 불연성 골판지 호스로만 이루어져야 하며, 파티션을 통과하는 케이블 통로는 강철 파이프를 통해서만 이루어져야 합니다. .

배선함, 소켓 또는 램프에 케이블을 배열하여 아래쪽이나 측면에서 케이블이 들어가도록 하고 위쪽에서는 들어가지 않도록 하십시오. 응축수 한 방울이 브레이드를 따라 미끄러지면 단락이 발생할 수 있습니다.

모든 전기 제품은 최소 IP44(가급적 최대 IP54)의 습기 보호 등급을 갖춰야 합니다. 간단한 램프를 설치하십시오 - 금속 본체, 유리 갓 만 설치하십시오. 내부 케이블 라우팅의 모든 연결은 꼬임 없이 터미널 블록에서만 이루어집니다. 그리고 쉴드에 RCD를 설치하고 30mA로 설정합니다.

전기 패널에서 작업하고 RCD를 설치하려면 자격을 갖춘 전기 기술자가 아닌 경우 반드시 자격을 갖춘 전기 기술자를 초대하십시오!

칸막이, 천장 설치, 실내장식, 창호 설치

내부 파티션목욕탕에는 벽돌이나 나무가있을 수 있으며 두 경우 모두 열 및 습기 단열이 가능합니다. 스토브가 설치된 세탁실과 탈의실 사이의 칸막이는 벽돌로 만들어야하거나 스토브 본체와 접촉하는 측면에 단일 벽돌 벽돌이있는 벽돌 삽입물이 있어야합니다.

내부 마감은 일반적으로 목욕탕 자체가 벽돌, 석재 또는 목재로 지어진 경우에 수행됩니다. 여기서 마감 방식은 단열재, 수증기 차단 필름 및 라이닝과 같은 고전적입니다. 또한 외부 및 내부 마감을 수행할 때 목욕탕의 환기 시스템을 다시 구축해야 합니다. 로그 로그케이스로 덮여 있어 적절한 환기를 제공할 수 없습니다.

천장은 거친 부분과 마무리 부분의 두 가지 레이어로 구성됩니다. 거친 천장은 수평 지붕 장선에 부착되며 필요한 경우 중간 빔으로 보강됩니다. 그 지역은 팽창된 점토 또는 슬래그와 같은 단열재로 덮여 있습니다. 세탁/증기실 내부에서 거친 천장에 단열재와 증기 차단 필름을 부착한 후 천장을 덮습니다. 마무리 손질- 린든, 소나무 텅 앤 그루브 보드 (두께 20mm 이상 - 보드가 두꺼울수록 나무 냄새가 더 오래 유지됩니다).

목욕탕에는 작은 창문(평균 500x700mm)을 설치하고 벤치에 앉아 있는 사람이 창문을 통해 내다볼 수 있을 정도로 낮게 잘라야 합니다. 목욕탕의 창문은 빠른 환기를 위해 크기에 따라 항상 이중창으로 만들어집니다. 창문이 있거나 완전히 힌지되어 있습니다.

화재 안전상의 이유로 목욕탕의 문은 바깥쪽으로 열리도록 설치해야 합니다. 문짝의 재료는 텅 앤 그루브 보드 (40-50mm) 또는 선택한 분기가있는 보드이며 보드는 다웰로 고정됩니다. 새시의 크기는 잼의 4분의 1 사이의 실제 거리에 필요한 것보다 더 많은 5mm만큼 의도적으로 줄여야 합니다. 그렇지 않으면 습도가 증가하면 새시가 부풀어 오르고 열기(닫기)가 어려워집니다. 최적의 크기문 세탁부욕조 - 600x1600mm, 스팀 룸 - 800x1500mm, 문지방 높이는 바닥 위 약 300mm입니다(걷기는 불편하지만 따뜻하게 유지해 줍니다). 문짝을 걸기 위한 경첩은 황동으로 되어 있으며 탈의실(세탁실)과 세탁실(스팀실)로 연결됩니다. 문 손잡이- 목재(특히 스팀룸에서).

선반 재료는 린든, 소나무, 포플러 또는 아스펜입니다. 선반의 최소 길이는 1800mm, 너비 - 500-800mm입니다. 2열 선반의 "바닥" 사이의 거리는 350mm 이상이어야 하며, 두 번째 줄에서 천장 덮개까지의 최소 거리는 1100mm입니다.

누운면은 폭 80mm, 두께 40mm의 보드로 구성되며, 보드 사이에는 폭 15mm의 간격이 형성됩니다. 벽에서 선반까지 10mm의 거리가 유지됩니다. 외장 선반용 보드는 두 가지 방법으로 단면적 50x70mm의 목재 프레임에 부착됩니다. 위에서-못을 사용하고 머리가 나무에 움푹 들어가 있습니다. 아래에서 - 나사를 사용하여. 고정하려면 못과 나사를 선택하세요. 스테인리스강의또는 구리.

선반 구조의 모든 모서리는 둥글게 처리되어 있으며 표면은 0등급 사포로 조심스럽게 청소됩니다.

편의성을 높이기 위해 스팀 룸의 선반에는 머리판이 장착되어 있습니다. 상승 시작 부분의 높이는 30mm, 머리판의 길이는 460mm, 최종 최대 높이는 190mm입니다.

선반을 만들기 위한 재료를 선택할 때 조심하십시오. 매듭이 있는 부분은 더 조밀하고 피부 화상을 일으킬 수 있다고 믿어집니다. 그러므로 옹이 부분이 없거나 최소한의 수를 갖는 판자와 목재를 선택하십시오.

화재 예방 조치

화재의 위협으로부터 사우나 시설을 보호하십시오. 스토브 화실 앞에 놓아 두십시오. 강판, 스토브 문이 단단히 고정되어 있는지 확인하고 근처에 소화 수단 (물, 모래 및 소화기가 담긴 용기)을 설치하십시오. 사우나에 불을 붙일 때 스팀룸과 세탁실의 문을 자유롭게 열 수 있는지 확인하세요. 통로나 문이나 창문 앞의 공간을 막지 마십시오.

통나무 사우나는 돈을 절약하고 싶은 사람들에게 탁월한 선택입니다. 목재는 생산 비용이 저렴하고 환경 친화적이라는 점에서 구별됩니다. 이러한 목욕탕에서는 다양한 종류의 목재에 포함된 유익한 물질로 인해 치유 효과가 두 배가됩니다. 열처리의 영향으로 증발하여 인체에 들어가 유익한 효과를 제공합니다. 또한 통나무는 열전도율이 낮기 때문에 심한 서리에도 오랫동안 보관할 수 있어 연료가 절약됩니다. 통나무로 만든 사우나는 조립이 쉽고 필요할 경우 분해도 쉽기 때문에 이동성에 대해 이야기할 수 있습니다. 그리고 궁극적으로 이러한 목욕탕은 보기에도 아름다울 뿐만 아니라 옛날부터 사람들이 한증탕을 좋아했던 러시아 전통 목욕탕의 풍미를 전달합니다.

목재 선택

전통적으로 욕조는 침엽수 또는 사시나무로 지어졌습니다. 바늘에는 여전히 이점이 있습니다. 오크는 하부 크라운으로 사용될 수 있습니다. 내구성이 뛰어나고 썩지 않아 목욕탕의 침강을 줄여줍니다. 원목은 겨울에 수확되며 건설은 늦은 봄이나 여름까지 남아 있습니다. 목재를 구입하고 처음부터 끝까지 직접 목욕탕을 짓고 싶지 않다면 통나무 정렬 규칙을 고려해야합니다. 제외되어야 하는 항목:

근처에 많은 수의 매듭과 압축이 있는 통나무. 아마도 내부가 썩었을 가능성이 높습니다.
지나치게 구부러진 통나무로 두께가 1cm 이상 "급격하게" 증가하거나 감소합니다.
절단 부분에 코어가 너무 많고 이상한 부분이 있는 통나무입니다. 코어는 절단면의 약 3/4을 차지해야 합니다.

그럼에도 불구하고 작업을 단순화하고 목재를 구입하기로 결정한 경우 다음과 같은 통나무를 즉시 제거하십시오.

표면은 급격한 변화로 색상이 고르지 않습니다.
나무가 너무 건조해서 통나무를 엉덩이로 치면 쉽게 확인할 수 있습니다. 적절하게 건조된 통나무에서는 충격이 약해집니다.
레진 포켓이 있습니다.
느슨하거나 부드러운 절단.
틈새가 있는 가지가 있습니다.

통나무 목욕탕을 만들려면 보정되거나 껍질이 벗겨진 통나무가 사용됩니다. 특수 생산 시설에서는 교정된 통나무가 전체 길이에 걸쳐 수평을 유지합니다. 동시에, 목재는 특수 성분으로 완전히 함침되어 수명을 연장하고 부패로부터 보호합니다. 이 유형의 통나무에 있는 홈의 모양은 다를 수 있으며, 이에 따라 다양한 정도의 맞춤이 제공됩니다. 껍질이 벗겨진 통나무에서는 최상층이 부분적으로 제거되지만 이는 목재의 완전성을 전혀 침해하지 않지만 오히려 내구성을 더 높여줍니다.

기본 자료 외에도 모든 건축업자에게는 다음이 추가로 필요합니다.

지붕용 판자, 통나무 및 들보를 자릅니다.
지붕 덮개.
기초, 콘크리트 블록, 벽돌, 돌 또는 목재를 붓는 콘크리트.
문과 창문.
실내공간을 '신성한' 외관으로 만들어주는 마감재입니다.

조언: 건설을 시작하기 전에 미래의 목욕탕을 위한 프로젝트를 미리 준비해야 합니다. 두 개의 표준 방이 있는 "간단한" 목욕탕을 만들 계획이라면 프로젝트를 직접 진행해도 어려움이 발생하지 않습니다. 여러 내부 공간, 편의시설, 커뮤니케이션을 갖춘 웅장한 건물을 짓기로 결정하는 것은 다른 문제입니다. 이 경우 건축학 학위가 없어도 전문가의 도움을 받는 것이 좋습니다.

모든 것의 기초는 머리이다

기초가 먼저 놓입니다. 그 유형은 건물이 위치할 토양의 특성에 따라 결정됩니다. 통나무 목욕의 기초는 세 가지 유형으로 분류됩니다.

원주형.
줄자.
얕은.

대부분의 경우 기둥 기반이 마련됩니다. 벽돌, 돌 또는 콘크리트가 사용됩니다. 나무 기둥가장 수명이 짧은 것으로 간주됩니다. 스트립 기초는 미래 목욕탕의 면적이 클 경우에 사용됩니다. 점토와 양토는 물론 고운 자갈이나 거친 모래에도 이상적입니다. 일반적으로 토양의 결빙 깊이 아래에 묻혀 있습니다. 부풀어 오르기 쉬운 토양에는 얕은 기초가 놓여 있습니다.

조언: 기초를 놓은 후에는 방수층으로 "덮어"야 합니다. 대부분의 경우 일반 지붕 재료가 이러한 목적으로 사용됩니다.

벽 놓기

프레임 또는 모기지라고도 불리는 첫 번째 크라운은 일반적으로 더 강한 목재로 만들어집니다. 이러한 목적을 위해서는 처리된 참나무를 사용하는 것이 가장 좋습니다. 추가적인 안정성을 제공하기 위해 통나무 바닥이 잘립니다. 목욕탕을 짓기 위해 그들은 통나무를 그릇 (물막이 판자)이나 컷이 있는 물막이 판에 놓는 기술을 사용합니다. 통나무 끝이 약 30cm 정도 "돌출"되는 것이 특징입니다. 이 유형의 통나무집은 "발" 기술을 사용하는 유사한 구조보다 약간 더 많은 목재가 필요하지만 이 방법은 여러 가지 장점을 제공합니다.

모서리는 바람으로부터 확실하게 보호되어 매우 안정적입니다. 내장 크라운의 경우 처음 두 통나무는 기초의 방수층에 직접 서로 평행하게 놓입니다. "그릇"이 잘려서 다음 행의 통나무가 배치됩니다. 크라운의 다른 두 통나무는 첫 번째 통나무에 수직으로 놓여 있고 그릇에 삽입하여 연결됩니다.

이 경우 전체 로그를 따라 반원형 또는 각진 모양의 특수 세로 홈이 만들어집니다. 추가 고정을 제공합니다. 해당 지역의 겨울 평균 기온이 낮을수록 세로 홈을 더 깊게 만들어야 합니다. 을 위한 추가 단열이끼나 기타 단열재를 넣을 수도 있습니다. 하지만 우리 목욕탕은 자연적이기 때문에 예전에 사용했던 천연 재료를 사용하는 것이 좋습니다.

통나무는 북쪽의 "거리"를 향해야 한다는 점을 고려해 볼 가치가 있습니다. 잘라서 식별하기 쉽습니다. 북쪽에서는 연륜이 더 얇습니다. 사실은 이쪽이 훨씬 더 강하고 안정적이라는 것입니다. 통나무의 두꺼워진 부분은 크라운을 통해 서로 다른 방향으로 번갈아 나타나므로 통나무집이 "비뚤어진" 상태가 되지 않습니다. 모든 크라운은 단일 알고리즘에 따라 배치되지만 설치 방법은 다를 수 있습니다. 최상위 크라운 또는 mauerlat은 미래 서까래 시스템의 기초가 될 것이므로 특별한주의를 기울여 배치해야합니다.

조언: 볼의 오목한 부분과 세로 홈은 최대한 정확하게 만들어야 합니다. 통나무가 더 단단히 맞을수록 구조의 신뢰성이 높아지고 내부가 더 따뜻해집니다. 통나무를 놓기 전에 서로 적절하게 조정해야 합니다.

단열용 코크

통나무 집의 단열

누워서 통나무집을 추가 단열을 위해 대마, 이끼 또는 기타 섬유질 재료로 코킹해야 합니다. 모든 균열은 재료로 단단히 채워져 있습니다. 섬유는 홈에 수직으로 배치되고 특수 도구를 사용하여 내부로 구동됩니다. 이 경우 섬유는 홈에서 최소 5-6cm 돌출되어야하며 전체 둘레를 따라 아래쪽 크라운에서 위쪽 크라운까지 점차적으로 공정을 수행해야합니다. 이런 식으로 마침내 mauerlat에 도달할 때까지 통나무집 주위를 "원"하게 됩니다. 단일 벽을 코킹하면 전체 프레임이 왜곡될 수 있습니다.

코킹에는 두 가지 주요 방법이 있습니다: 세트(set)와 스트레치(stretched). 첫 번째 공정에서는 개별 스트랜드가 토우에서 꼬여져 공 모양으로 감겨집니다. 그런 다음 즉석에서 만든 "루프"가 공에서 수집되어 홈으로 구동됩니다.

스트레칭 방법의 경우 토우로 개별 "브레이드"를 만들고 완전히 채워질 때까지 홈에 점차적으로 밀어 넣습니다. 다음으로, 조밀하고 긴 덩어리가 토우에서 굴러 나와 홈에 단단히 박혀 있으며 튀어 나온 섬유도 잡습니다. 이끼와 대마는 사용하기 전에 처리할 필요가 없지만 나중에 나방이 나타나지 않도록 펠트를 수지나 포르말린에 담그는 것이 가장 좋습니다.

조언: 코킹을 두 번 수행하는 것이 좋습니다. 첫 번째는 건축 직후, 두 번째는 통나무집이 자리잡은 때입니다.

머리 위에 지붕을 얹어라

통나무 욕조의 지붕은 일반적으로 단일 지붕 또는 박공 지붕으로 만들어집니다. 가을에 공사를 시작했지만 지연되어 더 이상 본격적인 지붕을 완성할 시간이 없다면 적어도 임시 지붕을 설치하십시오. 어떤 경우에도 겨울에 지붕 없이 통나무집을 방치해서는 안 됩니다. 대부분의 경우 "차가운" 다락방이 있는 박공 지붕이 설치됩니다. 우리가 더 자세히 고려할 것은 바로 이 옵션입니다.

우선, 겨울의 강수량과 지붕의 적설량에 직접적으로 의존하는 서까래의 피치를 결정하는 것이 좋습니다. 일반적으로 계단은 1.5m이며, 단열재를 사용하려는 경우 계단 크기는 슬래브 치수에 따라 결정됩니다. 서까래 다리는 Mauerlat으로 절단되어 상단에서 서로 연결됩니다. 따라서 지붕의 "골격"이 준비되었으므로 이제 그 위에 "근육"과 "피부"를 구축해야합니다.

서까래 시스템 및 덮개

서까래는 덮개로 덮고 그 위에 방수용 지붕재를 깔았습니다. 이 역할을 위해 일반 루핑 펠트가 가장 자주 선택됩니다. 지붕 덮개는 다를 수 있으며 개인 취향에 따라 선택됩니다. 타일, 슬레이트 또는 온두린으로 만들 수 있습니다. 선택은 일반적으로 재정적 능력과 미적 외관에 따라 결정됩니다.

팁: 서까래를 지붕에 직접 조립할 필요는 없으며 지상에서 조립한 다음 적절한 위치에 설치할 수 있습니다. 덮개는 간격이 있거나 연속적일 수 있습니다. 외관은 지붕재에 따라 달라집니다.

문, 창문 및 마감 작업

창문과 문은 이미 절단되어 있습니다. 완성된 통나무집, 설치는 주요 건설의 마지막 단계로 간주됩니다. 개구부는 소위 프레임의 도움으로 강화됩니다. 그런 다음 창문과 문 자체가 직접 삽입됩니다. 하지만 보통 1년 반 정도 지나면 통나무집이 자리를 잡고 실내 장식을 시작한다. 내부 벽은 일반적으로 전혀 마무리되지 않습니다. 통나무집의 통나무 벽은 '가장 맛있는 것'으로 꼽힌다. 아름다운 "소박한" 모습을 왜 망치나요? 마감재?

자연마을 목욕탕

일반적으로 목욕탕의 통나무를 바니시 또는 기타 수단으로 코팅하는 것은 엄격히 금지됩니다. 또한, 통나무집이 올바르게 설치되었다면, 그 자체로 단열이 잘 될 뿐만 아니라, 통풍도 잘 되는 것, 즉 “호흡”이 됩니다. 이것이 욕실 창문이 일반적으로 작게 만들어지는 이유입니다. 일반적으로 마감 작업은 바닥을 덮고 스토브, 벤치, 굴뚝그리고 베이핑에 필요한 각종 도구들.

팁: 문을 설치할 때 화재 안전을 기억하는 것이 좋습니다. 내부 문과 출입문 모두 바깥쪽으로 열려야 합니다.

후문

통나무 목욕탕에는 여러 가지 장점이 있지만 몇 가지 사소한 단점도 있습니다. 이러한 유형의 건물은 화재에 완전히 불안정하며 내부 난로가 지속적으로 녹기 때문에 더욱 악화됩니다. 따라서 목욕탕을 지을 때에는 가공하여 함침시킨 통나무만을 사용할 수 있다. 특수 화합물. 안타깝게도 목욕탕이 자리를 잡기 전에는 마무리 작업을 수행할 수 없지만 최소한 실내 장식을 생각하고 특별한 "열정"을 추가할 시간이 있을 것입니다.

따뜻한 사우나에서 느껴지는 은은한 나무향보다 더 좋은 것은 없습니다. 또한 직접 건축하는 것이 전문 건축업자에게 작업을 맡기는 것보다 몇 배 더 저렴합니다. "차가운" 다락방에서는 김을 내기 위해 자작나무 빗자루를 말리거나 약초 다발을 건조시킨 다음 "부드러움"을 위해 벤치에 뿌리거나 물에 첨가할 수 있습니다. 미적 관점에서 통나무 목욕탕은 여름 별장에서 러시아 전통을 구현 한 훌륭한 예가 될 것입니다.

안녕하세요, 사이트 방문자 여러분! 우리는 독자들의 일련의 기사를 계속하고 있으며, 이 기사에서 저자는 자신의 손으로 통나무 목욕탕을 지은 개인적인 경험을 공유합니다. 아직 공사가 끝나지 않았으니 성공을 기원합니다! 저자에 대한 권장 사항이나 질문이 있으면 언제든지 의견을 보내주십시오.

1부. 기초

목욕탕을 짓기 위해 나는 6m 구간에 경사가 20cm인 비교적 평평한 지역을 선택했습니다. 우선 예비 마킹 후 미래 기초 전체 영역에 걸쳐 비옥 한 층을 잘라 냈습니다. 이는 지하실에서 식물 잔류물 및 기타 유기물의 부패 과정을 제거하는 데 필요합니다.

해당 부지는 사질토양으로 이루어져 있어 최선의 선택베이스에서 높이 50cm, 너비 40cm이며 기초 윤곽은 내부 및 외부 둘레의 즉석 모서리에 부착되는 로프로 표시됩니다. 둘레를 표시하기 위해 약 70cm 길이의 보드 조각을 땅에 박고 로프 부착용 돌출 나사가 있는 셀프 태핑 나사로 상단에 수평 선반을 조였습니다. 늘어나지 않는 로프를 선택하는 것이 더 좋으며 작업하기가 더 쉽습니다.

미래 기초의 측면 길이 외에도 모서리 사이의 대각선을 확인해야 하며 이는 플러스/마이너스 3-4cm의 공차로 서로 동일해야 합니다. 마킹 방법에 대해 자세히 읽을 수 있습니다. 이 글의 기초. 우리는 계속해서 비옥한 층을 제거하고 도랑을 파서 모래 쿠션을 만듭니다.

결과적으로 우리는 트렌치의 바닥이 거의 수평인 완전히 준비된 "구덩이"를 얻습니다(건물 수준에서 확인합니다). 트렌치의 깊이는 현장의 가장 높은 곳의 토양 수준에서 20cm, 가장 낮은 곳은 30cm입니다.

기초의 치수는 통나무 교차점의 중심에 의해 결정됩니다. 이것이 중심선이 될 것입니다. 통나무의 직경이 약 20-22cm이면 중심선에서 양방향으로 15-20cm 후퇴합니다.이것은 바닥 장선과 빗물을 부착하기 위한 "선반"을 얻는 데 필요합니다. 또한 기초의 잘못된 계산으로 인해 통나무가 바깥쪽으로 또는 안쪽으로 떨어져 공중에 "매달려"있을 때 실수가 실질적으로 제거됩니다.

목욕탕은 스트립 기초에 연결되어 목욕탕과 스토브의 다방향 이동을 제거합니다. 오븐 플랫폼의 크기는 설치를 위한 평균 크기로 120*120cm로 선택되었습니다. 금속 용광로벽돌 안감 아래.

우리는 참호에 모래를 깔기 시작합니다. 동시에 우리는 모래를 적시고 압축합니다. 웅덩이가 나타날 때까지 물을 붓고 수분이 흡수되면 탬핑을 시작합니다. 신발이 다져진 모래 표면에 흔적이 남지 않을 때까지 이 과정을 3~4회 반복합니다.

하루 후 작업을 마친 후 다시 한번 탬퍼를 사용하여 기초 아래 전체 베이스를 통과합니다. 물론 더 간단한 옵션을 사용하고 탬핑 기계를 작업에 연결할 수도 있습니다. 이렇게 하면 프로세스 속도가 약간 빨라집니다. 가장 간단한 옵션이 있습니다: 100mm 빔, 20x20mm 밑창 및 손잡이. 완성된 베이스의 모습과 수동 탬퍼아래에 표시됩니다.

기초 아래 준비된 부지 위에 모래쿠션을 부어 수평을 맞추고, 부지를 부지보다 높게 올려 기초 아래로 물이 들어가는 것을 방지합니다.

콘크리트 트럭을 임대하는 경우 제안된 기초 외부 및 내부에 대각선 정지 장치가 있는 거푸집을 추가로 강화하도록 주의하십시오. 혼합물을 공급할 때 발생하는 압력으로 인해 충분히 강하지 않은 구조물이 철거될 수 있습니다. 콘크리트 믹서에서 혼합물을 붓는 경우에도 마찬가지입니다. 이 경우에만 배수할 장소를 강화하거나 콘크리트 믹서를 주변으로 간단히 이동해야 합니다.

층화된 파이의 효과를 얻지 않도록 한 번에 전체 콘크리트 양을 붓는 것이 좋습니다. 재단을 지지해주는 필름으로 재단의 윗부분을 덮어줍니다. 젖은콘크리트에 균열이 생기지 않도록 우리는 기초가 마르지 않도록 주기적으로 물로 물을줍니다.

7-10일 후에 우리는 거푸집을 제거하고 나사를 풀어 후속 단계에서도 사용할 것입니다. 완성된 기초는 이렇게 생겼습니다. 레이아웃: 2x6미터 – 베란다; 4x4 미터 – 화장실; 2x2미터 – 세탁실; 2x2 미터 - 스팀 룸. 통풍구의 위치는 토양 높이에서 약 20cm이며 필요한 경우 겨울에 구멍을 막기 위해 플러그를 구입할 수 있습니다.

기초 건설에 사용되는 자재의 대략적인 수량과 가격은 아래 표에 나와 있습니다.

2부. 통나무집 및 지붕 설치

6x4미터 크기의 통나무 프레임 드레싱용 및 통나무 베란다이끼 25봉지가 필요합니다. 구매할 때 압축된 이끼 봉지의 무게가 약 20kg인지 확인하세요. 이끼는 탄력이 있어야 합니다. 즉, 최적의 습도를 유지해야 합니다.

우리는 모든 생물이 토양에서 "겨울"을 보내고 이끼가 많은 뱀을 잡을 위험이 없는 늦가을에 수집한 "뻐꾸기 아마"를 사용합니다. 소량의 물이끼가 허용되는데, 이는 건조되면 더 짧고 부서집니다. 물이끼만을 완전히 사용하면 잠시 후 단순히 홈에서 떨어질 것입니다.

이끼 가닥의 길이는 30cm 이상이어야 코킹할 때 끝 부분을 말리고 홈을 밀봉할 수 있습니다. 건조시 나뭇 가지, 외국 식물 및 원뿔을 선택하여 재료를 분류합니다. 그건 그렇고, 원뿔이 홈에 떨어지면 특정 습도에서 그러한 힘으로 열리므로 통나무를 들어 올리고 "차가운 다리"를 만드는 데 충분합니다. 이것은 옛날에 로그 설치자가 했던 일이며, 지금도 소유자가 돈으로 "불쾌감을 느끼는" 경우 이러한 상황은 드문 일이 아닙니다.

롤링 로그를 설치합니다. 기초와 통나무집 사이에 작은 간격이 있어서 한쪽에는 통나무 반을 사용하고 다른 한쪽에는 100mm 빔을 사용했습니다.

통나무가 이끼로 덮인 지붕 펠트와 접촉하는 곳을 뚫습니다.

작업자가 작업을 효율적으로 수행하기를 꺼려하여 발생한 실수가 발견되었습니다. 홈은 전기톱을 사용하여 절단되어 통나무의 간격이 매우 커졌습니다. 보세요, 홈의 가장자리가 통나무 몸체에 꼭 맞지만 실제로는 내부가 비어 있습니다. 이로 인해 코킹에 사용되는 이끼의 양이 크게 늘어납니다. 그리고 이것은 당신이 직접 코킹을하고 "shabashniks"가 외부 처리 만 수행하는 경우 아무도 내부를 뚫지 않을 것입니다.

재료	볼륨/수량	가격
외장용 모서리 펜스 보드 "인치", 300mm	1m 3	4500루블
나무 나사 50mm	2kg	300루블
이끼	25봉지	6250 루블
통나무 집	1 조각	72,000 루블
보드 50*150 6미터	14개	3600루블
금속 타일, 두께 0.5mm, 길이 4.2m(추가 능선 및 바람 보호)	12매	31,000 루블
증기-바람 단열	1롤	800루블
텅 보드 20mm	1m 3	8500루블
"벨린카" 베이스	2.5리터	400루블
"Belinka" 유약 구성	2.5리터	600루블
총:		127950 루블

3부. 통나무집 코킹

가장 간단하지만 지루한 통나무집 코킹 작업입니다. 우리는 망치, 철, 나무 코킹을 사용합니다. 철제 것은 칼날 두께가 3mm, 폭이 50mm이고, 나무제는 단단한 나무(나는 마른 자작나무가 있습니다)로 만들어지며 소모품입니다.

홈의 초기 모습.

우리는 건축용 흙손으로 이끼를 홈에 밀어 넣습니다. 예전에는 주걱을 사용했는데 금방 실패하고 탄력도 별로 없더라고요. 그루브를 완전히 망치로 치십시오. 일반 사람들 사이에는 솔기를 단단하고 균일하게 만들 필요가 없다는 의견이 있으며 목욕탕의 온도는 손실을 보상하기에 충분하다고 말합니다. 그러나 스스로 판단하십시오. 스팀 룸과 세탁실의 통풍은 편안함을 더해주지 않으며 장작 소비량은 2-3 배 더 높아질 것입니다.

결과 롤러를 나무 코크로 망치십시오.

필요한 경우 홈이 충분히 빡빡하지 않으면 이끼로 다른 롤러를 만들고 철제 코크로 두드렸을 때 나무의 경도가 느껴질 때까지 펀치합니다.

코킹된 홈의 최종 모습입니다.

새가 이끼를 끌고 다니는 것을 방지하고 미적 측면을 고려하여 폭 100mm의 황마 테이프로 홈을 막은 후 통나무 색상과 일치하도록 함침 및 유약 화합물로 처리합니다. 특별한 "장인"장소는 황마 또는 아마에만 기록되지만 이는 목욕탕에서는 허용되지 않습니다. 우리 집의 습도가 일정하면 목욕탕에서 증기 발생이 촉진됩니다. 아마와 황마는 수분을 흡수하지만 오랫동안 건조되지 않고 홈이 썩고 곰팡이가 납니다.

분쇄를 위해 준비된 통나무를 받습니다.

찬 공기가 목욕탕에 들어가는 것을 방지하기 위해 모서리를 특히 조심스럽게 코킹합니다. 전문가를 고용하지 않으면 일은 헛된 것입니다. "shabashniks"를 유치할 때 - 선형 미터당 70 ~ 150 루블.

부품 4. 샌딩 로그

따라서 코킹이 완료되고 이끼가 홈에 집어 넣어 압축되고 그림을 그리기 위해 통나무 집을 준비하기 시작합니다. 현재 로그는 평면 표시, 칩 및 뽑아낸 칩과 같이 매우 눈에 띄지 않게 보입니다. 또한, 통나무는 햇빛과 기울어지는 비의 영향으로 심하게 "무두질"되며 일부 매듭은 제거하고 매스틱으로 밀봉해야 합니다.

보관 및 운송 중에 손상된 원목 끝 부분에도 가공이 필요합니다. 여기에서는 나무가 가장 느슨하기 때문에 통나무가 썩고 더 파괴될 확률이 높습니다.

통나무 분쇄 도구:

불가리아 사람;
플랩 샌딩 휠;
부드러운 걸레 브러시;
퍼티 나이프.

사용 된 그라인더는 중국에서 만든 가장 저렴한 1200 루블이었습니다. 모든 테스트를 명예롭게 통과했으며 70평방미터의 벽을 통과한 후에도 작동 상태를 유지했다는 점은 주목할 가치가 있습니다(여기에 통나무의 반원형 프로필을 추가합니다). 유일한 불편한 점은 고정자, 회 전자 및 앵글 그라인더 내부를 나무 먼지로 청소하는 것입니다. 물론 악기에 스타킹을 씌울 수도 있지만 들어오는 공기가 냉각하기에 충분하지 않습니다. 그건 그렇고, 작업은 먼지가 매우 많으며 즉시 안경에 비축되고 모든면이 닫히고 호흡기 보호 장치가 있습니다. 인공 호흡기로 충분합니다. 앵글 그라인더를 사용하여 작업하려면 최대한의 주의가 필요합니다. 빠른 속도와 제거된 보호 커버는 당신에게 잔인한 농담을 할 수 있습니다. 경계심을 잃고 숫돌에 너무 빨리 접근하기만 하면 부상을 입을 수 있습니다. 나는 손으로 같은 곳을 두 번 걸었습니다. 장갑은 갈가리 찢어졌고 피부는 살까지 찢어졌습니다.

그라인딩 휠은 80방으로 사용되었으며, 테스트 및 선택 후 이 값을 결정했습니다. 60방은 너무 눈에 띄는 자국을 남기고 100방은 매우 빨리 막히게 됩니다. 꽃잎 원의 대략적인 소비량은 3m2당 1개입니다. 서클을 계속 사용할 수 있지만 작업 속도가 느려지고 피곤해질 것입니다.

주의, 보너스!우연히 먼지와 수지로 막힌 원을 기초의 콘크리트 위를 걸으면 사포가 청소되고 원이 다시 작업할 준비가 된다는 것을 발견했습니다.

기술이 없고 주의해서 작업한다면 하루에 6-10칸의 벽을 모래로 만들 수 있습니다. "shabashniks"의 가격은 평방 당 400-500 루블 사이에서 변동하며 지출 서클과 함께 의식에 서지 않습니다. 수지 주머니에 주목하세요. 그러한 부위를 노출시킨 경우 용제로 처리하십시오. 그렇지 않으면 이 수지가 페인트 층을 통해서도 나타날 것입니다.

가장 작은 벽부터 작업을 시작했는데 통나무가 눈앞에서 변형되었습니다. 홈을 가공할 때 연삭 휠의 가장자리에 상처가 남는 문제가 발생했습니다. 하단 로그. 그러나 추가 처리를 하면 절단면이 잘 깎이고 흔적이 남지 않습니다.

특히 모서리부분이 많이 뭉개져요 고속그라인더와 견고함으로 인해 프로세스 속도가 느려집니다. 원이 충분하지 않은 경우에는 더 느린 처리 방법인 끌로 전환해야 합니다.

연삭 휠이 거의 앉았을 때 통나무 끝을 통과합니다. 끝 부분에 새 원을 사용하는 것은 비합리적입니다. 12개 이상의 통나무를 던져야 합니다.

우리는 목재 매 스틱으로 끝을 밀봉합니다. 처음에는 "소나무"라는 색상을 사용했는데, 사용해보니 더 경제적이네요. 화이트 색상, 그 아래에 칠해지기 때문입니다.

샌딩 후에는 통나무 전체에 복잡한 패턴이 이어지는 흥미로운 목재 구조가 나타납니다. 통나무의 옹이와 울퉁불퉁함은 통나무 목욕탕에 어떤 기본성을 더해 주는데, 특히 옹이가 많은 표본을 발견했을 때 기뻤습니다.

페인팅 후 벽이 어떤 모습일지 알아보기 위해 멈춰서 통나무를 준비했습니다. 모든 종합 기준(품질 및 가격)을 기준으로 Belinka 브랜드 구성을 선택했습니다. 24시간의 건조 시간을 갖는 베이스로 사전 처리한 후 유약 조성물 No. 24(로즈우드)의 첫 번째 층으로 연마된 표면을 통과시켰습니다. 동의하세요, 매혹적인 아름다움! 촉감이 부드러운 표면을 얻으려면 컴포지션의 첫 번째 레이어가 건조된 후 사포로 수동으로 통나무 위로 이동하십시오. 손님들이 벽을 따라 손을 뻗어 주인의 작업을 평가하는 것을 좋아하는 난간과 목욕탕 앞부분에서도 마찬가지입니다.

첫 번째 층의 건조 시간은 12시간이며, 반드시 하루 동안 방치한 후 두 번째 층을 덮었습니다. 어둡고 고귀한 무광택 광택이 나타났습니다. 또 다른 비결은 글레이징 조성물을 사용한 후 병 바닥에 약간의 색소가 남아 있다는 것입니다. 매우 창백해 보일 때까지 용매로 희석하고 건조된 코팅의 두 번째 층을 덮습니다. 코팅 후 언제든지 절차를 수행할 수 있습니다. 결과적으로 우리는 왁스가 추가로 함침된 통나무와 유사한 표면을 얻습니다. 아주 예쁘다.

그 과정에서 끝부분은 글레이징 화합물 No. 11(흰색)로 처리되어 이미 완료된 작업을 유리하게 강조합니다.

나는 그 결과에 완전히 만족했기 때문에 우리는 시작했던 그라인딩을 계속합니다. 모든 작업을 직접 하시기 때문에 품질도 최고 수준입니다. 고용인이 결점을 무시할 수 있다면 주인은 아주 작은 실수에도 자신을 괴롭힐 것입니다. 예를 들어, 범인이 범죄 현장으로 돌아가는 것처럼, 나는 기록의 맨 아래 어딘가에 누락된 컷이 있다는 것을 알고 계속해서 내 "잼"을 조사했습니다. 그가 고칠 때까지.

통나무집이 점점 아름다워지고 있습니다. 작업 후에는 통나무에 쌓인 먼지를 솔로 청소하는 것도 잊지 마세요.

다음 사진은 베이스로 처리된 통나무와 흰색 마스틱으로 끝부분을 밀봉한 모습입니다.

칠해진 통나무의 색감과 질감을 감상하다 보니 베란다 내부가 다소 어둡게 보일 것 같아서 구도 11호(흰색)로 통나무를 칠해 실험을 해보았습니다.

흰색 페인트는 사포질한 통나무의 질감을 그대로 유지하고 베란다 전체를 칠하기로 결정했습니다. 첫 번째 층을 통해 소나무의 약간 황색이 나타나고 빛이 없습니다. 표백된 나무와 매우 유사합니다. 그러나 두 번째 레이어는 놀라운 효과를 발휘합니다. 빛나고 어느 정도 완성도가 나타난다. 그건 그렇고, 흰색 "Belinka Top Lazur"는 창틀 용으로 고안되었으며 훨씬 더 많은 비용이 들기 때문에 "Belinka Lazur"를 구입하십시오.

이제 목욕탕은 한쪽 벽을 제외하고 한 겹으로 덮여 있으며 Khokhloma 그림의 네거티브가있는 집처럼 보입니다. 상단 크로스 빔은 기분이 좋습니다. 매듭이 많은 전나무로 구조가 자연스러운 스타일과 일치하는 모양을 제공합니다.

우리는 목욕탕 건설을 계속하고 베란다에 바닥을 깔는 단계로 넘어갑니다. 방 위에 지붕이 있지만 (구조의 통풍을 위해) 페디먼트가 없어도 빗방울이 떨어지는 것을 막지는 못합니다. 겨울에는 눈이 불어왔다가 해빙되는 동안 녹을 가능성이 있습니다. 그러므로 반대로 해보자 특별한 관심보드와 장선을 보존할 뿐만 아니라 바닥 표면에 발수성 및 우수한 외관을 부여합니다.

5부. 베란다 바닥

통나무는 가장자리에 배치된 50*150 보드입니다. 보편적인 공식에 따르면 보드의 두께에 20배를 곱하고 제 경우에는 통나무 사이의 간격이 1000mm가 됩니다. 그러나 나는 구조를 어느 정도 강화하기로 결정하고 통나무를 600mm 단위로 배치했습니다. 그것은 이렇게 밝혀졌습니다.

베란다(조건부 2m x 6m)의 경우 장선과 예비 보드 한 개를 고려하여 6m 보드 16개를 구입했습니다. 4300 루블과 500 루블 배송 비용이 들었습니다. 일부 보드에 파란색 얼룩과 곰팡이가 나타났는데 이는 샌딩과 표백을 통해 쉽게 제거할 수 있습니다. 무엇보다도 최악의 경우, 여러 보드에 나무를 파는 딱정벌레가 감염되어 있다는 것입니다. 그 유충은 여러 개의 관통 구멍을 만든 다음 매스틱으로 밀봉했습니다. 검사 결과 더 이상 살아있는 생물을 찾을 수 없었고 그곳에서 진정되었습니다. 건조 후 나무는 그다지 유인되지 않으며 방부제와 살생물제로 처리하면 딱정벌레가 내 베란다에 접근하려는 욕구를 억제할 수 있습니다. . 베란다 내부에서는 식물이 발아할 기회가 없도록 파운데이션 내부 바닥에 투습막을 깔았습니다. 보드는 위치에 따라 표시되고 톱질되었습니다.

그 후, 보드를 제거하고 위치별로 번호를 매긴 다음 장선 가공을 시작했습니다. 야로슬라블산 강력한 방부제를 사용했습니다. 나는 방부제 준비에 대해 조금 잘 알고 있으며 구입한 제품의 구성이 나에 대한 자신감을 불러일으켰습니다. 목재 보존은 함침 기술에 따라 45년 동안 선언됩니다. 평방 미터당 500g의 용액을 사용해야합니다. 첫 번째 레이어를 적용하고 1-2시간 후에 두 번째 레이어를 적용합니다. 방부제는 노란색이므로 코팅이 선명하게 보입니다. 건조되면 진한 갈색이 됩니다.

다음은 보드 처리 차례였습니다. 먼저 그라인더에 부착된 플랩 샌딩 휠을 보드 아래쪽과 옆면을 따라 돌려 보푸라기를 제거했습니다. 이렇게 하면 방부제를 더 잘 흡수할 수 있습니다. 그런 다음 100방 휠로 전면을 그라인딩하고, 최저가 카테고리의 오래 참음 그라인더도 사용했습니다. 바퀴자국과 구멍이 나는 것이 두렵다면, 망치로 두드린 바퀴로 보드의 일부를 샌딩하여 약간의 경험을 쌓으세요. 보드 가장자리를 모따기하는 것을 잊지 마십시오.

주의, 보너스!바닥 표면이 촉감이 좋고 발이 편한지 확인하려면 순한 비누 용액을 사용하여 샌딩 보드 위를 걸어보세요. 브러시나 롤러를 사용하여 도포합니다. 건조되면 올라온 잔여 더미가 단단해지며, 사포로 쉽게 떼어낼 수 있습니다. 수동 모드일하다.

우리는 4mm 간격으로 통나무 위에 보드를 놓습니다. "표준"으로 우리는 보드 사이에 수직으로 배치하는 일반 못을 사용합니다.

제가 만든 보드는 자연적인 습도를 가지고 있기 때문에 약간 더 건조할 수도 있습니다. 건조 과정에서 보드가 뒤틀릴 가능성이 있습니다. 그래서 고정을 위해 셀프 태핑 나사 대신 나사 못을 사용하기로 결정했습니다. 셀프 태핑 나사는 측면 하중에 대한 패스너가 약하고 쉽게 터질 수 있습니다. 녹이 보드에 퍼지는 것을 방지하려면 못 머리를 나무 매 스틱으로 덮으십시오.

손톱 보이시나요? 그리고 그는 여기 있습니다!

보드를 놓는 과정에서 보드 처리를 시작합니다. 저는 코팅제로 오일을 사용하기로 결정했습니다. 오픈 테라스 Alpina 또는 Belinka 유약 구성. 나는 두 번째 옵션을 더 좋아했습니다. 첫째, 오일과 벨린카 베이스가 목재 깊숙이 침투하여 습기로부터 보호해줍니다. 둘째, 오일의 착색과 Belinka No. 24는 거의 유사합니다. 셋째, 내마모성이 높지 않은 오일 및 유약 조성물은 2년마다 교체해야 합니다. 넷째, Belinka가 더 저렴합니다. 베란다에는 방문객의 많은 흐름이 계획되어 있지 않으며 최대 하중은 슬리퍼 또는 맨발로 걷는 것입니다.

베이스의 첫 번째 층이 건조된 후(24시간), 두 번째 층을 바르고 하루 더 건조시킵니다. 그리고 절정의 순간이 다가옵니다. Belinka No. 24 글레이징 컴파운드로 코팅하는 것입니다. 더 많은 효과와 바닥 광택을 원한다면 Top Azure를 구입하세요.

–––––– 6개월이 지났습니다 ––––––

지난 이야기 이후 오랜 시간이 흘러 목욕탕 건설이 점차 진전되었습니다. 모든 것을 스스로 해야 하기 때문에 조금씩. 나는 서약을 믿지 않습니다. 프레임 조립, 지붕 설치 등 두 차례 연락을 드렸는데 결과가 매우 불만족스러웠습니다.

나는 목욕탕을 옆에서 바라보며 베란다 공간을 비로부터 보호하기 위해 또 다른 페디먼트가 필요하다고 결정했습니다. 물막이 판을 다른 방향으로 배치하여 창문 같은 것을 남겨 두었습니다. 스테인드 글라스 창이 있습니다-특수 스테인드 글라스 페인트가 적용된 패턴이있는 폴리 카보네이트.

박공에 보드가 너무 빡빡한 것으로 판명되었으므로 추가 받침대없이 그대로 두겠습니다.

페디먼트는 목욕탕과 같은 색으로 칠해졌고, 옆판에는 흉조 조각이 설치됐다. 작업 비용은 다음과 같습니다. 안감-2500 루블; 셀프 태핑 나사 – 200 루블; 페인트 - 200 루블; 바람 조각 보드 - 800 루블. 그런 결과에 비해 꽤 저렴하다고 생각합니다.

작년에 지붕 라이닝을 칠할 시간이 없어서 그냥 베이스만 덮었는데 기온이 영하로 떨어지기 시작했어요. 얼마 전 비가 내리지 않는 기간을 선택하고 흰색 벨린카 두 겹을 입고 걸었습니다. 결과는 마음에 들었지만 3차 레이어로 확보할까 생각중입니다.

그리하여 새로운 목욕탕 건설 시즌이 열렸습니다. 가을에는 날씨가 좋은 여러 날을 포착하여 마침내 창문과 문을 만들 수 있었습니다. 개구부 준비 기술이 표준입니다. 로그에 스파이크를 형성하기 위해 표시하고 잘라냅니다. 창문 개구부에는 100*200 목재를 사용했고, 문틀에는 100*250 목재를 사용했습니다. 제재소에서 그들은 중간에 나를 만났고 특별 주문으로 6m 길이의 블랭크 두 개를 만들었습니다. 그들은 배달을 포함하여 약 2,500 루블이라는 말도 안되는 금액을 청구했습니다.

현장에서는 목재를 필요한 길이로 절단했습니다. 창문 개구부는 50*50cm로 깨끗했고 문은 70*160으로 깨끗했습니다. 그러니 목욕탕에 들어갈 때 절을 하라는 고대의 계명을 실제로 실천해 봅시다. 문지방의 상부 레벨은 겨울에 따뜻하게 유지하기 위해 바닥에서 15cm입니다. 나는 통나무의 장부 크기와 각 방향의 너비에 1cm를 더한 크기로 빔의 홈을 자릅니다. 장부에 폭 20cm의 단열재 롤을 부착했는데 린넨이었던 것 같아요. 무엇을 샀는지 기억이 나지 않습니다. 수직빔단단하게 들어가고 수평 부분이 스페이서로 사용되었습니다. 상단 기둥에서 통나무까지의 간격은 약 3cm이며 이끼로 가득 차 있습니다. 문지방과 창틀 아래에도 이끼가 있는데, 모든 구성 요소를 설치한 후 거의 통나무 상태로 압축되었습니다.

플라스틱 설치가 쉽도록 창에서 1/4이 선택되었습니다. 목재가 자연 건조되는 동안 변형이 발생할 수 있으므로 문에 스페이서를 설치합니다.

계획된 것. 창문은 작은 창문으로 분할된 모습을 모방한 플라스틱입니다. 사진은 말하자면 나의 훌리건주의를 보여줍니다. 창문 대신 폴리스티렌 폼을 삽입하고 절연 테이프를 사용하여 미래 제품을 표시했습니다.

문은 나뭇잎과 기둥을 따라 단열재가 있는 금속입니다. 문을 만드는 회사에서는 이사님이 저와 좋은 친구이셔서 모든 세부 사항을 논의했고 잘 해결되기를 바랍니다. 좋은 제품. 에 의해 문잎 1.5cm 두께의 나무 오버레이가 있습니다. 오버레이를 사용하여 나무를 숙성시키고 단조 경첩과 나무 가로대를 모방합니다. 하지만 그것도 먼 미래인데 지금은 베란다 조경에 바쁘다.

우리에게는 아주 좋은 품질의 테이블과 벤치를 매우 저렴하게 만드는 장인이 한 명 있습니다. 이 헤드셋의 비용은 7.5,000 루블에 불과했습니다. 전통에 따라 같은 회사의 Belinka 베이스, 로즈우드 글레이징 컴파운드 및 데크 바니시로 덮었습니다.

베란다 수준에서 100~200번째 점프 어딘가에 현관이 필요하다는 것을 깨달았습니다. 계획은 나무 계단을 사용하여 일종의 단조 제품을 만드는 것이었지만 지금은 임시 창고로 제한하기로 결정했습니다. 임시 오두막은 꽤 좋았지만 내가 지칠 때까지 계속 나를 섬길 것입니다. 측면에는 개구부를 잘라내고 남은 통나무를 사용하고 계단에는 50*150 보드를 사용했습니다. 그는 근처 채석장에서 가져온 돌을 바닥에 놓았습니다.

그리고 이제 긴급한 문제에 대해. 먼저 통나무집 내부에 코킹을 합니다. 로그는 이미 제자리에 고정되었습니다. 가능한 것 - 건조된 것, 필요한 것 - 인도된 것, 원했던 것 - 영구적인 장소에 정착되었습니다. 따라서 내부에 세심한 밀봉이 필요한 균열이 나타났습니다.

외부 검사를 통해 코크의 품질이 양호한 것으로 확인되었습니다. 아무것도 떨어지지 않았고, 새들도 움직이지 않았고, 이끼도 계획대로 놓여 있었습니다. 개구부를 잘라내면 이끼가 하나의 촘촘하고 단단한 띠로 압축되어 분해하기조차 어려웠지만 이러한 띠는 균열을 채우는 데 좋습니다. 나는 자작 나무로 또 다른 코크를 만들었습니다. 주걱은 더 넓고 더 커졌으며 2kg의 큰 망치가 완벽하게 맞습니다. 이끼는 휘파람 소리를 내며 틈새로 날아가고, 통나무가 너무 촘촘하게 놓여 있는 곳에는 자작나무 쐐기를 사용합니다. 과정은 길지만 겨울에 펠트 부츠를 신고 싶지 않다면 필수입니다. 둘째, 기초를 점검했습니다. 겉면에 약간의 칩이 있으나 붓는 동안 처지는 현상이므로 품질에는 문제가 없습니다. 하지만 시간이 있으면 석고로 덮고 덮을 것입니다. 외관 페인트. 아직 제조사나 색상을 선택하지 않았어요. 작년에 저는 썰물을 설치했는데, 눈이 많이 내리는 상황에서도 잘 작동했습니다. 셋째, 스노우 가드를 세겠습니다. 작년에 얼음비가 내리고 50-60cm의 눈이 내린 후 지붕에 껍질이 형성되었을 때 첫 번째 해동 후 목욕탕 근처에 거대하고 빽빽한 눈 더미 형태로 좋은 놀라움이있었습니다.

그럼, 목욕탕을 따뜻하고 건조하게 유지하기 위해 내가 무엇을 하는지 말씀드리겠습니다. 한달전에 샀어요 금속 난로"Izistim"회사에서 58,000 루블. 나는 모든 리뷰를 선택하고 지루하게 읽는 데 오랜 시간이 걸렸고 이것이 나에게 필요한 것임을 깨달았습니다. 해당 매개변수는 자세한 설명이 제공되는 회사 공식 웹사이트에서 확인할 수 있습니다. 목욕탕 앞 거리에 난로가 서 있는 동안 130kg의 금속을 어떻게 조심스럽게 끌어야 할지 고민해야 한다. 특히 아직 바닥도 없고 바닥에 벽돌 600개가 쌓여 있기 때문이다. 이 스토브는 문자 그대로 내 바로 옆에서 제작된다는 것이 밝혀졌기 때문에 조언과 권장 사항으로 큰 도움을 준 제조업체와 직접 소통할 수 있는 영광을 누렸습니다. 파이프는 스테인리스 슬리브 옆에 세워질 계획입니다. 구조는 약 5 미터입니다. 나는 Izistim 회사로부터 벽 두께가 1mm인 스테인레스 스틸 파이프를 주문했습니다. 문자 그대로 일주일 후에 나는 주문을 받았습니다. 레이저 용접, 높은 품질과 합리적인 가격. 돈 측면에서 즐거움은 5 미터 파이프 세트에 대해 11,500 전체 루블에 달했습니다. 공예 회사.

전체 세트에는 티, 그을음에서 파이프를 청소하고 결로 현상을 제거하기 위한 플러그, 굴뚝을 단단히 고정할 수 있는 플랫폼이 있는 어댑터 유형이 포함되어 있습니다. 벽돌 파이프. 사진 오른쪽의 구조는 스토브에서 굴뚝까지의 파이프의 수평 단면입니다. 4mm 두께의 내열성 스테인레스 스틸은 EasySteam에서 4,300 루블에 제작되었습니다.

나는 스토브 안감에 충분한 코스트로마 점토 벽돌 등급 150을 구입했습니다. 벽돌의 기하학적 구조는 정상이며 필요한 경우 가장자리를 둥글게 만들어 제품에 더 흥미로운 모양을 줄 수 있습니다. 더 아름다운 벽돌을 원한다면 Vitebsk 브랜드 200을 구입하십시오. 각 벽돌의 가격은 개당 25 루블입니다.

나는 특별한 기술이 없기 때문에 어딘가에서 채굴하고 해결책을 준비해야 하는 점토에 대해서는 신경 쓰지 않았습니다. 얻었다 준비된 혼합물코스트로마, 그젤 색상으로 제작된 "마카로프의 스토브 하우스". 그들은 또한 마취제를 위한 흰색 점토 혼합물을 가지고 있습니다. 스토브 제작자를 찾는 것은 불가능했습니다. 모두가 바빴습니다. 장인의 비용은 안감의 벽돌 당 40 루블, 파이프의 벽돌 당 60 루블부터 시작됩니다. 작업 비용을 직접 계산할 수 있습니다. 시간이 더 걸리더라도 제가 직접 할게요.

6부. 오븐

"그리고 전투가 다시 시작됩니다"-우리는 목욕탕 건설과 내부 공간 개선을 계속합니다. 사우나의 핵심은 난로입니다. 미래의 스팀 룸과 다른 방의 기후에 대한 나의 소망은 매우 단순하고 소박합니다. 첫째, 겨울에도 발과 귀가 따뜻해야하며 머리 부분에 딱딱한 플러스로 김이 나지 않아야하며 동시에 발이 얼지 않도록 펠트 부츠를 착용해야합니다. 둘째, 지속적인 지지로 장작을 위해 이리저리 뛰어다니지 않고 홍수와 증기를 멈출 수 있도록 사우나 스토브의 관성이 있어야 합니다. 원하는 온도. 건물을 건조시키기 위해 2~3일 동안 목욕탕에 열을 유지하는 것이 좋습니다. 셋째, 뜨거운 물은 스팀 룸에서 끓어서는 안되며 원격 탱크의 세탁실에 있어야합니다.

내가 이미 쓴 것처럼 물 가열용 열 교환기가 장착된 Izistim 회사의 소치 스토브가 선택되었습니다.

열교환기에는 직경 1인치의 입구 및 출구 파이프가 장착되어 있습니다. 이 디자인은 벽돌로 덮도록 설계되었으며, 벽돌은 금속에서 나오는 단단한 적외선 복사에 대한 스크린 역할과 축열기 역할을 동시에 수행합니다. 설치하기 전에, 목욕탕에서 직접 사용할 때 공장 페인트를 태우고 타는 냄새를 없애기 위해 외부의 스토브를 부드러운 모드로 가열해야 합니다. 문과 재떨이에는 밀봉에 필요한 내열 코드가 깔려 있습니다. 이전에는 이런 일이 없었지만 회사 관리자는 포럼에서 커뮤니케이션을 통해 소비자의 권장 사항을 듣고 필요한 변경을 수행합니다.

연소실 내부에는 주철 창살이 설치됩니다. 추가 금속 시트가 챔버의 측면과 끝에 용접되어 화염이 노 벽에 미치는 영향을 줄여 변형을 방지합니다.

상대 통풍을 위해 1미터 길이의 파이프를 설치하고 금속 사우나 스토브에 대한 첫 번째 테스트를 수행했습니다. 이러한 파이프 조각을 사용해도 통풍이 상당히 좋으며 문을 열 때 문에서 약간의 연기가 방출되고 그에 따라 유리에 소량의 그을음이 발생합니다.

스토브의 기초는 목욕탕의 기초와 연결되어 있으며 붓는 동안 보강이 수행되었습니다. 누워 시작하기 위해 표면을 수평으로 만들었습니다. 시멘트 모르타르방수가 손상되지 않도록. 나는 받침대에 두 겹의 지붕 펠트를 깔았고 그 위에 벽돌을 쌓기 시작할 것입니다.

바닥 수준 위로 올라가고 기초에서 약 18-19cm가되도록 스토브 아래에 벽돌 3 개 높이의 받침대를 배치합니다. 약간의 트릭이 있습니다. 모르타르와 벽돌을 절약하기 위해 우리는 "우물"을 배치하고 내부에 가장 나쁜 벽돌을 놓고 나머지 공간을 모래로 채웁니다.

모래가 침전되지 않도록 약간 적시고 압축해야하지만 이것은 필요하지 않으며 충전물은 아무데도 가지 않습니다.

코스트로마에서 생산된 벽돌은 개당 24루블입니다. 기하학은 평범하고 모서리와 가장자리에 칩이 있으므로 스토브의 앞면을 선택해야 합니다. 잘 찔리지 않으니 그라인더로 자르는 것이 좋습니다. 솔루션에는 스토브 혼합물 "Makarov 's Stove House"가 사용됩니다. 이 솔루션은 빠르게 경화되고 벽돌을 잘 고정하며 사용이 쉽습니다. 25kg의 가방은 개당 약 400 루블입니다. 하나의 가방은 60개의 벽돌을 놓을 수 있도록 설계되었습니다. 솔루션은 부착물이 있는 강력한 드릴과 혼합되어야 하며 손으로 균질한 덩어리를 만들 가능성은 거의 없습니다. 혼합물이 잘 건조되었으므로 물을 꽤 많이 추가해야 합니다.

나는 모르타르로 스토브 바닥을 따라 벽돌의 맨 윗줄을 "밀봉"했으며 금속 니켈 위에 구조물을 설치하고 싶었습니다. 스토브 다리가 벽돌을 밀어내는 것처럼 보였습니다. 그러나 이 경우 문이 있는 목이 올라가고 틈이 나타나는 것으로 나타났습니다. 그래서 나중에 용액을 닦아내고 안감도 버렸습니다.

나는 즉시 휴게실에서 스팀룸으로 공기를 끌어와 교환하는 대류 도어를 시험해 보았습니다. 그러나 나중에 밝혀 졌 듯이 이곳에는 설치할 수 없으며 화실 주변의 장식용 스크린이 방해를 받게됩니다.

가장 어려운 일은 스토브를 목욕탕으로 끌고가는 동안 아무것도 철거하지 않는 것이 었습니다. 130kg의 구조는 경이로웠고, 더 강한 로더 2개를 주문해야 했습니다. 처음으로 "다리와 모자" 카테고리의 로더가 스토브를 목욕탕으로 끌고 가는 데 도움이 되었다면 장인이 실제로 도착한 것입니다. 그들은 나를 다른 곳으로 옮겼고 10분 만에 사용 장소에 "철 조각"을 설치했습니다.

메인 파이프를 결정하기 위해 스토브에 T자형 벤드를 설치했습니다. 사진은 지붕을 제거한 후 그을음에서 파이프를 청소하기 위해 "양고기"가 위치한 뒤쪽의 모습을 보여줍니다. 제조업체는 그을음이 없다고 확신했습니다.

메인 파이프는 용광로의 왼쪽으로 이어지며 공통 스트립에 연결된 기초 위에 놓이기도 합니다. 우리는 계속해서 파이프를 깔고 형성합니다.

파이프는 T자형 단면이 들어가야 기능할 수 있으므로 측면을 벽돌 1.5배로 만들고 내부 공간도 모래로 채웁니다.

퍼니스 스크린의 스팀 룸 내부에는 대류 도어 두 개를 더 설치하지만 크기는 큽니다. 이는 방을 빠르게 예열하는 데 필요합니다. 우리는 스토브 상단을 벽돌로 덮지 않고 돌을 놓을 공간을 남겨 둡니다. 대류 도어가 열리면 바닥에서 공기가 흡입되어 스토브 본체 근처를 통과하여 이미 가열된 돌을 통해 빠져나갑니다. 댐퍼를 사용하여 공기 흐름을 조정할 수 있습니다. 문은 당신에게 편리한 측면에 걸려 있습니다.

나는 Izistim 회사에서 문을 구입했는데 그들은 벽돌 너비에 스테인리스 스틸 프레임을 추가하여 디자인을 현대화했습니다. 이제는 별도의 와이어 고정 없이 도어를 설치하는 것이 편리해졌습니다. 금속의 열팽창을 보상하기 위해 도어 주변(하단 제외) 주위에 작은 틈이 남습니다.

서까래 사이를 통과하고 많은 공간을 차지하지 않는 메인 파이프는 스토브 스크린의 "면"과 일직선에 위치합니다. T 어댑터가 약간 옆으로 이동합니다. Izistim은 나를 위해 그것을 풍성하게 만들었습니다. 그러나 결과적으로 크기는 감소하지도 증가하지도 않는 가장 적합했습니다. 4mm 스테인레스 스틸 제품의 가격은 4,500 루블입니다.

이제 열교환기를 걸어야 할 때입니다. 나는 아연 도금 앵글, 인치당 굽힘 및 커플 링을 구입하여 부착했습니다. 일반 디자인, 내열성 밀봉재로 처리 된 아마 (사진에서 빨간색)로 실을 감습니다.

벽돌 쌓기가 화실 꼭대기에 도달했습니다. 벽돌에 8-10cm의 겹침으로 50*50mm의 지지 각도를 설치하며 화실 주위에 약 2cm의 열 간격이 있습니다.

전면은 거의 완성되었으며 대류 도어는 계획보다 높게 설정되어 있지만 공기 교환을 위해서는 훨씬 더 편리하며 휴게실에서 스팀 룸으로 들어오는 공기가 과열되지 않습니다. 가열된 오븐과의 접촉은 최소화됩니다.

열교환기를 석조물로 천천히 덮고 원격 탱크에 연결할 파이프 배출구를 만듭니다. 구멍은 그다지 깔끔하지 않으며 습기를 두려워하지 않는 스테인리스 스틸 디스크 또는 기타 장식으로 덮을 것입니다. 이것은 세탁실의 벽으로, 천장까지 벽돌을 쌓을 계획입니다.

스토브의 정면이 완성되고 다음 줄은 화실이 열렸을 때 뜨거운 공기가 천장으로 직접 가지 않고 약간의 장애물이 있도록 "벽난로 장식"이 될 것입니다. 네, 그리고 선반 위에 인테리어 소품을 올려 놓을 수도 있어요.

세탁실의 벽이 완성되고 파이프 연결이 이루어집니다. 남은 것은 스테인리스 파이프를 구입하고 매달린 탱크에 연결하는 것뿐입니다.

이제 파이프에 불을 붙일 시간입니다. 스팀 룸 쪽에서 벽돌을 묶습니다. T 어댑터는 티를 통해 슬리브에 연결됩니다. 응축수를 배출하고 그을음으로부터 파이프를 청소하기 위해 티 바닥에 덮개가 설치됩니다.

스팀 룸 측면에서 스토브는 다음과 같습니다. T 자형 어댑터는 상단에 벽돌 스크린으로 덮여 있습니다. 40*40 모서리가 지지대로 사용되었습니다.

난로 위의 빈 공간과 어댑터를 돌로 덮어 장식하고 다양한 향을 증발시킬 것이며 이 돌에는 다른 기능이 제공되지 않습니다. 그리고 아마도 고열 금속에서 나오는 강한 열복사를 피하기 위해 스테인리스 철판으로 파이프를 덮을 것입니다.

우리는 계속해서 파이프를 만듭니다. 천장이 지나가는 곳에는 "연기"에서 목재 구조물까지 화재 안전 거리를 유지하기 위해 보풀을 형성합니다. 예상대로 스토브의 전면과 측면 벽은 거의 미래 천장에 도달했습니다.

계산에 따르면 메인 파이프는 천장 빔 사이의 중앙을 통과해야 합니다. 그래서 그런 일이 일어났습니다. 파이프가 지붕까지 "성장"했으며 이제 개구부를 만들 차례입니다.

그리고 난로의 "얼굴"은 이렇게 생겼습니다. 대류 도어는 파이프 청소와 함께 한 줄에 위치합니다. 아직 점토로 얼룩져 있지만 내가 원하는 것이 무엇인지 이미 이해하실 수 있습니다.

다음으로 파이프 통과를 위해 지붕을 준비합니다. 내부에서 지붕은 1cm의 여백을 두고 미래 통로의 모서리에 뚫려 있습니다. 나는 그라인더를 사용하여 지붕의 금속 타일을 잘라냈습니다. 나는 능선 중앙에 거의 엄격하게 통로를 얻었는데, 이는 나중에 비로부터 구멍을 막는 데 편리합니다. 그리고 눈은 벽돌 쌓기에 압력을 가하지 않을 것입니다.

우선, 스테인레스 파이프 슬리브를 개구부에 삽입한 다음 놓기 시작합니다.

레벨만으로 만족해서는 안 되며, 파이프가 시각적으로 수평이 되도록 아래로 내려가야 합니다. "수달", 비 보호 장치는 거의 절반의 벽돌로 만들어졌습니다. 따라서 아직 점토가 제거되지 않은 파이프는 적절한 모양을 갖습니다.

파이프는 점토로 청소되었으며 돌과 벽돌의 외부 작업을 위해 3겹의 바니시로 코팅되었습니다. 각 층은 +200°C의 온도에서 약 4개 부분으로 경화됩니다. 이것은 젖은 돌의 효과를 생성하고 모공을 밀봉합니다. 스토브 상단의 온도는 약간 더 따뜻하더라도 외부 공기와 거의 같으므로 바니시는 서리에 강하고 급격한 온도 변화를 견딜 수 있습니다. 그 결과 젖은 돌이 벽돌과 이음새에 기공을 밀봉하여 재료가 씻겨 나가는 것을 방지하는 효과가 있었습니다.

파이프 주변은 주물 제작 과정에서 남은 재료로 덮여 있었습니다. 벽돌에 대한 접근 방식은 "수달"아래 약 1cm입니다. 첫 비는 디자인의 효율성을 보여주었습니다.

첫째로,점토로 오븐을 청소하십시오. 물을 사용하지 마십시오. 이렇게 하면 벽돌 내부의 모르타르만 문지르게 되고 얼룩은 제거할 수 없게 됩니다. 벽돌의 바깥 부분을 망치고 싶지 않다면 인내심을 갖고 헝겊과 브러시를 사용하십시오. 고운 사포를 사용할 수 있습니다.

둘째,오븐을 내열성 바니시로 코팅하면 최대 1500 ° C의 구성을 사용하는 것으로 충분하며 원하더라도 더 이상 화면을 가열하지 않습니다.

그리고 세 번째로,강수량이 내부로 들어가는 것을 방지하기 위해 파이프 위에 우산을 놓으십시오.

약간의 요령: 빗물을 사용하여 용액을 준비하면 점토가 건조될 때 벽돌에 소금 얼룩이 생기는 것을 방지할 수 있습니다.

그리고 현장 보고서가 아직 완전하지 않고 약간의 뉘앙스에 관심이 있으실 수 있으므로 모든 질문에 기꺼이 답변해 드리겠습니다. 우리가 도와주고, 사진을 찍고, 보여드리겠습니다.

계속됩니다! ( 1 평점, 평균: 5,00 5개 중)

한증탕으로 체력을 회복하는 것보다 더 즐거운 일이 어디 있겠습니까! 자신의 사이트에 구축할 수 있습니다. 내 손으로, 예를 들어 목재 또는 통나무로 만든 프로젝트를 선택합니다. 통나무 집을 단계별로 짓는 방법은 사진과 주제별 비디오에 자세히 나와 있습니다.

방향족 수지를 함침시킨 목재로 실제 러시아 목욕탕을 짓기로 결정한 후 통나무 집을 짓는 데 목재 또는 통나무 중 정확히 무엇을 사용할지 결정하십시오. 첫 번째 옵션은 여러 가지 이유로 더 일반적입니다.

상대적으로 저렴한 비용(통나무에 비해)
수축이 최소화되므로 더 일찍 마무리를 시작할 수 있습니다.
더 간단한 기술건설;
간단한 기초를 구축할 가능성이 있기 때문입니다. 들보로 만든 프레임은 통나무 프레임보다 가볍고 비용도 절약됩니다.

통나무 사우나

통나무로 만든 건물은 더 복잡한 것으로 간주되며 마스터의 도움 없이는 수행하기가 매우 어렵습니다. 원료를 처음부터 준비한다면 적절하게 자르고 건조시켜야 합니다. 그런 다음 하나의 로그를 다른 로그와 주의 깊게 일치시키고 번호를 매기는 등의 작업을 수행해야 합니다. 이것은 꽤 시간이 많이 걸리지만 더 쉬운 방법이 있습니다. 둥근 통나무로 통나무 집을 짓는 것입니다. 그것들은 기계에서 가공되어 각각의 모양이 정확해집니다.

무엇을 선호하든 목재 수확(구매)에는 몇 가지 규칙이 있습니다.

재료에는 얼룩, 웜홀, 깊은 균열 또는 많은 수의 매듭이 없어야 합니다.
통나무의 허용 곡률은 1cm를 초과해서는 안됩니다.
건조되지 않은 재료보다 건조된 재료가 더 좋습니다. "녹색" 통나무를 구입했다면 직접 건조할 수 있습니다(약 1년 소요). 축축한 목재로 만든 통나무 집을 즉시 세워야하며 건조 과정이 수축과 일치하여 통나무의 균열과 심각한 변형을 피할 수 있다고 믿어집니다.
겨울에 수확한 통나무는 여름에 벌목한 통나무보다 더 습하고 무겁습니다.
절단된 나무는 건설이 시작되기 최소 한 달 전에 놓여 있어야 합니다.

조언. 숲이 북쪽에 위치할수록 목재 구조의 밀도가 높아집니다. 최고 중 하나는 프스코프 지역에서 생산되는 재료로 간주됩니다.

기성 목욕탕 프로젝트를 선택하거나 개별 스케치에 따라 만들 수 있습니다. 이렇게 하려면 건물에 정확히 무엇이 있어야 하는지 결정해야 합니다.

다락방은 화장실을 배치하는 데 편리한 옵션입니다.
베란다는 한증막을 마친 후 차 한잔과 함께 감동적인 모임을 위한 장소입니다.
테라스와 바비큐 - 신선한 공기 속에서 바비큐를 즐기는 분들을 위한 공간입니다.
넓은 현관은 전통적인 러시아 버전의 목욕탕입니다.

테라스가 있는 목욕탕

기초공사 및 방수

목욕탕의 기초는 다음과 같은 여러 요소를 고려하여 선택됩니다.

토양 유형;
기후 조건;
건축 자재의 종류.

스트립 베이스는 목재 욕조에 최적인 것으로 간주됩니다. 건설에 통나무를 사용하는 경우 원주형과 같은 보다 강력한 기반을 만드는 것이 좋습니다. 통나무 건물을 포함한 더 무거운 구조물을 견딜 수 있습니다.

스트립 기초를 구축하려면 다음이 필요합니다.

조언. 붓기를 마친 후 3~4시간이 지나면 파운데이션을 대팻밥이나 톱밥으로 덮고 2~3일 동안 4~5시간 간격으로 물을 주어야 하며, 수분이 더 천천히 증발하도록 하려면 플라스틱을 사용해야 합니다. 씌우다. 일주일 안에 거푸집 공사를 제거할 수 있으며 한 달 안에 기초 자체가 준비됩니다.

방수는 목욕탕 건설의 필수 단계입니다. 용융된 역청을 기초 표면에 도포해야 합니다. 지붕 펠트 스트립이 위에 놓입니다. 경화 후에는 모든 것이 동일한 순서로 반복됩니다.

통나무 집의 단계별 건설

벽 건설은 다음 단계로 구성됩니다.

기초 전체에 걸쳐 25-30cm마다 방부제로 처리된 칸막이를 깔아줍니다. 두께는 1.5cm입니다.
첫 번째 크라운(행) 설치. 꼭 고정할 필요는 없으나, 수평기를 이용하여 수평 위치를 확인하는 것이 필요합니다.
충전재 폴리 우레탄 발포체보와 기초 사이의 간격.
나머지 행을 배치합니다. 마지막 2개는 고정할 필요가 없으며 나머지는 연결할 수 있습니다.

나무 다웰 또는 다웰 (바);
금속 핀.

통나무 집의 첫 번째 왕관

끝에서 빔은 한 면, 두 면 또는 네 면에 만들어진 홈으로 연결됩니다. 로그는 약간 다르게 첨부됩니다. 가장 간단한 방법은 상단 부분의 반원형 홈을 잘라내는 것입니다. 여기에 가로 통나무가 삽입되며, 이 부분에도 유사한 컷아웃이 있습니다.

조언. 첫 번째 크라운의 빔 또는 통나무는 방부제 또는 기계 오일로 처리해야하며 이끼, 견인 또는 황마 등 모든 줄 사이에 단열재를 놓아야합니다.

창문과 문용 블랭크는 벽을 만드는 과정에서 만드는 것이 가장 쉽습니다. 이렇게 하려면 개구부가 계획된 행에 작은 간격을 남겨 두어야 합니다. 통나무집을 지은 후에는 전기톱으로 구멍을 뚫어야 합니다. 자연 수축이 발생한 후(약 6개월 소요) 지붕을 지을 수 있습니다. 대부분의 경우 평평한 단일 경사 옵션이 선택됩니다.

주목! 수축이 진행되는 동안 나무가 강수되지 않도록 보호하기 위해 프레임을 보드와 지붕용 펠트 또는 슬레이트로 덮어야 합니다.

목욕탕을 짓는 방법 : 비디오

거의 모든 소유자 별장, 그가 그곳에 영구적으로 거주하든 여름 시즌에만 오든 관계없이 자신의 부지에 목욕탕을 짓고 싶어합니다. 결국 그녀 없이는 별장품질 기능의 상당 부분을 잃습니다. 자신의 손으로 고품질 목욕탕을 만드는 방법에 대한 옵션을 고려하면 그 중 많은 것이 있다는 점에 유의해야합니다. 그러나 여러 세대의 조상들의 입증된 경험을 바탕으로 목조 구조물을 선택하는 것이 좋습니다. 적절하게 건설하면 가족 구성원의 건강을 개선하고 많은 질병을 완화하며 단순히 즐거움을 제공하여 수십 년 동안 지속될 수 있습니다. 따라서 이러한 유형의 구조를 사이트에 안전하게 생성할 수 있습니다. 그러나 모든 사람이 자신의 손으로 통나무 집에서 목욕탕을 만드는 방법을 아는 것은 아닙니다.

통나무집으로 목욕탕을 만들기 전에 건축의 중요한 측면을 연구하여 작업을 신중하게 준비해야 합니다. 그렇지 않으면 최종 결과에 만족할 가능성이 낮습니다.

통나무 집에서 목욕탕을 만드는 방법은 무엇입니까?

그림 1. 치수가 포함된 목욕탕 계획.

인기 있는 건설 옵션을 선택할 때 우선 수행할 수 있는 작업의 복잡성을 결정하십시오. 자신의 능력을 믿는다면 독립 목공 조직을 포함하는 고전적인 버전의 목욕탕 만들기를 시작할 수 있습니다. 그러나 이를 위해서는 많은 노력과 시간이 필요하며, 종종 누구도 충분하지 않으며 모든 사람은 이 과정을 몇 년 동안 지연시키지 않기 위해 가능한 한 빨리 목욕을 원합니다. 현대 건축자재 시장에서는 가장 편리한 재료와 기술을 사용할 수 있습니다. 덕분에 독특한 기회를 얻을 수 있습니다. 전체 통나무집에 조립할 수 있는 기성품 필수 재료 세트를 주문하여 완성된 목욕탕을 얻을 수 있습니다. 그건 그렇고, 작업 과정에서 제조업체의 모든 지침을 엄격히 따라야합니다.

다음 단계는 통나무집이 위치할 특정 부지를 선택하고 영토를 계획하는 것입니다. 최선의 선택항상 목욕탕의 위치는 강, 연못 또는 기타 자연 수역에 있는 것으로 간주되었습니다. 그들은 자연과 밀접하게 접촉하면서 대조 수영을 할 수 있는 기회를 갖기 위해 이렇게 했습니다. 현대식 목욕탕 건물은 현대적인 수단에 의한 높은 수준의 보호 덕분에 화재 위험이 거의 없기 때문에 더 이상 강 근처에 위치하지 않으며 인위적으로 생성된 수역을 사용하여 대조 샤워 또는 목욕을 구성할 수 있습니다. 예를 들어 수영장이나 연못. 적합한 영역을 선택하기 위한 주요 매개변수는 다음과 같습니다.

생활 공간에서 목욕탕까지의 필수 최소 거리는 15m입니다.
인공 또는 자연 기원의 울타리 존재(울타리, 수풀, 사무실 공간)
목욕탕은 도로에서 일정 거리 떨어진 곳에 위치해야 합니다.

그리고 이러한 위치 규칙이 고정된 기반을 가지고 있는 경우 목욕탕 내부 계획 문제는 전적으로 소유자가 직접 결정합니다. 인테리어 인테리어, 당신의 욕망과 상상력에 의존합니다.

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목욕탕을 짓기 전에 무엇을 해야 할까요?

통나무 목욕탕 기초 공사.

계획을 재현하는 프로세스가 가능한 한 빠르고 효율적으로 진행되기 위해서는 독립적으로 고안된 디자인이 최소한 개략적으로 프로젝트 형식으로 제시되어야 합니다(그림 1). 이는 다음을 나타냅니다.

방의 층수;
각 개인실의 구성 및 면적;
각 방의 직접적인 목적.

시설이 잘 갖춰진 목욕탕의 경우 내부에 탈의실, 세탁실 및 스팀 룸, 휴게실 및 장비를 보관하는 데 편리한 다용도실을 마련해야합니다.

시골 별장의 고급 소유자는 목욕탕에 샤워 시설과 당구장을 갖추고 있습니다. 배달할 계획이라면 고층 빌딩, 다락방 지붕이있는 경우 2 층 (다락방)에 손님을위한 거실을 구성 할 수 있으며 따뜻한 계절에 밤을 보내는 것이 매우 편리합니다. 아무리 복잡해 보이더라도 모든 구성에는 항상 몇 가지 표준 단계가 포함되어야 합니다.

공사가 시작될 작업장 준비.

모든 사이클을 포함한 건설 작업 - 0에서 메인까지.

건물 안팎을 마무리합니다.

인테리어 디자인 및 장식.

중요한 단계 건설 작업세련되고 안전하며 편안한 목욕탕을 만드는 방법은 다음과 같습니다.

건축 자재의 올바른 선택;

어떤 유형의 기초를 놓을지 결정합니다.

용광로 건설을 위한 기반 조성;

통신 설치.

그러나 가장 중요하고 기본적인 작업은 다음과 같습니다.

목욕탕 용 통나무 집을 조립하십시오.

바닥을 만드십시오;

벽을 단열한다;

물과 전기를 공급한다.

지붕을 만들고 덮으세요.

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목욕탕 건설 단계

전문 건축 엔지니어가 준비한 프로젝트를 구현하는 것이 가장 쉽습니다. 모든 주요 구조 구성 요소,지면에 가해지는 하중 등을 고려하기 때문입니다. 고르는 완성된 그림, 해당 지역에 어떻게 묶일 것인지 고려하고 토양 유형을 결정하고 적절한 기초 유형을 선택해야합니다.

목욕용 통나무집은 다양한 종류의 목재로 만들 수 있습니다. 그러나 대부분의 경우 열전도율이 낮고 동시에 내 습성이 높은 아스펜을 선택하는 경향이 있습니다. 이 목재는 사용 중에 단단해지며 더 큰 강도와 강도를 얻습니다. 따라서 통나무 집 및 기타 건설의 주요 옵션으로 아스펜을 사용하는 것이 좋습니다. 구조적 요소그리고 욕실 유닛. 삼나무는 가장 신뢰할 수 있고 내구성이 뛰어나며 매우 강력한 특성을 가지고 있습니다. 아름다운 소재. 독특한 섬유구조로 인해 갈라지거나 수축되지 않습니다. 그러한 목재의 유일한 단점은 높은 비용입니다. 린든은 무엇보다도 기분 좋은 향기를 지닌 동일한 긍정적인 특징을 가지고 있습니다. 그러나이 옵션은 저축에 익숙하지 않은 소유자에게만 적합합니다.

재단 정리를 시작하기 전에. 대부분의 경우 민간 건축업자가 선택합니다. 스트립 파운데이션 중간 깊이. 이를 위해 미래의 목욕탕 주변에 최대 40cm 깊이의 트렌치를 파고 바닥에 모래 쿠션을 놓은 다음 거푸집 공사를 구성하고 보강재를 놓은 다음 트렌치를 콘크리트 모르타르로 채 웁니다. 다음과 같이 용액을 준비하십시오. 콘크리트 믹서에 시멘트 1부, 모래 3부, 자갈 5부를 섞은 다음 물 12리터를 추가합니다. 거푸집을 채운 후 완전히 건조될 때까지 일주일 동안 기초를 그대로 두십시오. 그런 다음 베이스가 준비되면 원하는 재료(점토, 콘크리트 또는 목재)로 바닥을 정리하고 정리하세요. 하수도 시스템특정 장소에 오물통을 파고 거기에 파이프를 연결하는 것입니다. 그 후에 통나무 집을 지을 수 있습니다. 이 과정에서 크라운의 번호를 따르고 크라운 사이의 간격을 조심스럽게 채우는 것을 잊지 마십시오. 특수 이끼, 견인 또는 양모 펠트를 사용하여 수행하는 것이 좋습니다.

마지막 단계는 지붕을 설치하고 지붕재를 적용하는 것입니다. 프로필 다리미를 사용하는 것이 편리합니다.