집의 외관을 장식하기 위해 다양한 마감재를 선택할 수 있으며 가장 평범하고 간단한 마무리적절하고 유능한 접근 방식으로 모든 건물의 외관을 완벽하게 장식할 수 있습니다. 가장 간단하고 저렴한 재료톱질되지 않은 가장자리가 특징인 일반 원판 보드로 건물의 외관에 단순히 웅장한 특성을 부여하여 진정으로 독창적이고 미적인 디자인을 만들어냅니다. 그런데 오늘은 인기가 많네요 나무 장식원판뿐만 아니라 외관 및 모든 유형의 보드.

원판이란 무엇입니까?

이러한 보드의 가장자리는 처리되지 않아 다음을 제공할 수 있습니다. 일반 마무리놀라운 스타일. 원판은 적절한 청소 및 가공을 통해 건물의 외관 마감재로 쉽게 사용할 수 있지만 주로 건축용 자재로 사용됩니다. 외관 마무리별장과 시골집. 이러한 보드를 서로 조심스럽게 조정하면 집 전체가 나무로 지어진 듯한 인상을 줍니다.

나무 껍질을 제거하지 않고 원판의 가장자리를 그대로 둘 수도 있습니다. 이 마감 처리는 놀랍도록 세련되어 보입니다. 원판을 사용할 때 고려해야 할 주요 사항은 응용 프로그램입니다. 보호 함침그리고 방부제. 또는 얼룩을 사용한 다음 보드를 광택제로 칠할 수도 있습니다. 원판은 이전에 비주거용 건물뿐만 아니라 외장 지붕, 즉 미적 외관이 필요하지 않은 경우에만 사용되었습니다.

그러나 지난 몇 년이러한 재료를 주택 클래딩에 사용하는 경향이 있었습니다. 물론 이러한 보드에는 사전에 적절한 처리와 아름다운 배치가 필요하므로 다른 외관 마감 옵션과 미적 측면에서 경쟁할 수 있습니다.

원판 보드는 높은 수준의 강도와 기계적 손상에 대한 저항성을 특징으로 하며 습도 변화 및 온도 변화에도 잘 견딥니다. 원판 보드의 밀도가 그다지 높지 않아 사용하기가 매우 쉽습니다. 다양한 가공, 그러한 재료로 건물의 외관을 마감하는 시간을 단축합니다.

원판으로 외관 마감 작업 수행

~에 외부 마감건물은 목재를 사용하는데, 목재는 원판 위에 약 1.5미터 간격으로 못을 박아야 합니다. 또한 집 구석에는 들보가 사용됩니다. 나머지 균열은 나중에 매스틱이나 실란트로 밀봉할 수 있으므로 보드가 서로 완벽하게 끼워질 필요는 없습니다.

원판의 치수

원판 보드의 두께는 일반적으로 16, 19, 22 및 25mm이지만 더 두꺼운 보드 (32-75mm)도 있습니다. 현대 시장건축 자재를 제공합니다 다양한 선택요즘에는 나무로 집을 마감하는 것이 흔하기 때문입니다.

원판으로 만든 집의 외관은 빛과 그림자의 독특한 플레이를 만들어내며, 이는 매우 세련되고 인상적으로 보이는 판자의 수평 클래딩을 통해 이루어집니다. 외관 마감에는 원칙적으로 너비가 30cm 인 원판이 사용됩니다. 최선의 선택이를 위해 아름다운 질감과 고밀도. 일반적으로 이들은 시베리아 낙엽송이나 선택된 엉덩이 나무와 같은 나무이며 결함이 없습니다.

설치 방법 선택

설치 과정에서 가장자리가 없는 보드는 "중첩" 방법을 사용하여 설치되거나 사이딩보다 품질이 열등하지 않게 서로 가깝게 배치됩니다. 두 번째 옵션은 가장 복잡하지만 동시에 더 아름답습니다.

겹치는 외장 - 구조 다이어그램

그러나 미적인 특성 외에도 모든 클래딩 방법의 실용성도 고려해야 합니다. "겹침" 방법은 실용적인 관점에서 정면 마감에 더 적합합니다. 이 마감 옵션은 습기에 더 강하지만 이 경우 원판 설치는 방수 위에 수행해야 하며 끝 부분의 접합은 마이터 절단으로 접합한 후 접합부를 기억해야 합니다. 실란트로 처리됩니다.

필요한 경우 보드를 프라이머로 코팅한 다음 방수층 위에 설치할 수 있습니다. 바닥에 하나의 못을 사용하여 앞면이 아래로 향하게 못을 박았지만 이전 보드 위에 못을 박았습니다. 습도 수준이 변동하는 경우 이 방법을 사용하면 전체 구조의 무결성이 보존됩니다.

가장자리가 없는 "겹치는" 보드로 외관을 클래딩하는 상세한 기술

원판을 겹쳐서 설치한 예

이 기술은 가장자리가 없는 보드가 있기 때문에 가장 수용 가능합니다. 들쭉날쭉한 가장자리이는 부품 결합 과정을 복잡하게 만듭니다.

1. 보드를 프라이머 또는 보호 코팅으로 덮습니다.이 작업에 적합 작곡 깊은 침투, 광물 제조에 사용되거나 나무 덮개미장 작업을 하기 전, 그림 작업. 프라이머는 보드 깊숙이 침투하여 연결고리 역할을 합니다. 장점: 코팅의 내마모성이 증가하고 판자 표면에 미치는 영향이 감소합니다. 환경, 접착제 및 도료의 접착력이 증가합니다. 벽도 프라이머로 코팅되어 있습니다.

매듭짓기

2. 벽에 방수재를 설치합니다.이러한 작업에는 코팅형 방수가 적합합니다. 이것은 TechnoNIKOL Mastic MGTRN일 수 있습니다. 벽을 보호하는 것뿐만 아니라 집의 사각지대를 방수하는 것도 중요합니다. 매스틱은 브러시를 사용하여 벽에 적용됩니다. 틈이 남아 있으면 거기에 용액을 붓고 주걱으로 남은 부분을 제거하십시오.

예 코팅 방수목재용

그런 다음 방수층을 잘 건조시켜 표면을 만졌을 때 끈적이지 않도록 해야 합니다. 3겹의 방수 처리를 하는 것이 가장 좋습니다. 이렇게 하면 습기가 실내로 유입되는 것을 방지하고 집안에 곰팡이가 생기는 것을 방지할 수 있습니다. 그래도 그러한 문제가 발생하면 곰팡이 방지를 위해 특수 건축 자재를 구입하십시오.

3. 단열재 설치.외관 단열재로 가장 많이 사용되는 재료 중 하나는 다음과 같습니다. 미네랄 울, 불연성이므로 습기를 흡수하지 않으며 추위도 두렵지 않습니다. 이는 하나의 옵션일 뿐이라는 점을 명심하세요.

폼 단열재

4. 방수재 위에 보드를 고정하고 못으로 고정합니다.이를 위해 벽을 따라 수직으로 포장됩니다. 수직 보드, 그 후 수평 방향이 아래에서 위로 방향으로 채워집니다. 다음 레이어는 이전 레이어에 약 20mm 정도 적용되어야 하며 이는 겹침입니다.

5. 보드 조인트에 실런트를 바르십시오.조인트 충진에 가장 적합한 외관 실런트는 폴리우레탄 실런트입니다. 에 의해 기술 사양그 매개 변수는 아크릴, 실리콘 및 기타 실런트와 비교하여 유리합니다. 폴리우레탄 실런트는 탄성이 뛰어나고 늘어짐과 변형에 저항합니다. 이는 원판으로 외관을 클래딩할 때 매우 중요합니다.

폴리우레탄 실란트로 솔기를 밀봉하는 예

6. 마무리 코팅을 적용합니다.자주 사용됨 바니시 코팅. 제품을 선택하고 브러시로 바니시를 발라줍니다. 이것으로 외관 마무리가 완료됩니다. 아니다 가장자리 보드.

외관 클래딩은 장식 목적뿐만 아니라 바람, 비, 서리, 자외선 등 환경의 부정적인 영향으로부터 보호하는 데에도 권장됩니다. 가장 환경 친화적인 옵션은 목재입니다. 판자로 집을 덮는 것은 아닙니다 저렴한 방법그러나 이는 덮개 아래와 벽을 관통하지 않고 배출되는 공기 흐름과 습기에 대한 임계값을 형성합니다. 하지만 장점도 많습니다.

보드 클래딩용 목재 종류

절단 및 절단되지 않은 보드는 낙엽송과 솔잎으로 만들어집니다. 가장 저렴한 재료는 소나무와 가문비 나무로 만들어집니다. 그러나 단점이 있습니다. 덮개와 단열재 층 아래에서 강수량으로 인해 집이 손상될 위험이 있지만 추가 보호난연제, 바니시 및 방부제를 사용합니다. 클래딩에 적합한 주요 목재 유형을 살펴 보겠습니다.

경목 보드는 밀도가 더 높고 안정적인 보호~에서 과도한 수분. 그건 그렇고, 부패와 곰팡이 감염에 강합니다. 가공이 쉽고 손톱을 잡아주며 뒤틀림 정도가 눈에 띄게 낮습니다.
반면, 소나무는 휘어짐과 변질이 빠르기 때문에 외장마감재로 사용해서는 안 됩니다.
스프루스(Spruce)는 자연적으로 수지가 함침된 목재입니다. 특성상 낙엽송에 비해 약간 뒤떨어진다. 매듭 더미는 아름다운 장식이지만 시간이 지나면 그 주위에 균열이 생깁니다. 따라서 가문비 나무는 외관 장식으로 거의 선택되지 않습니다.
활엽수는 아름답고 오래 지속됩니다. 처리가 어렵지 않습니다. 가격이 비싸고 못을 박을 때 갈라질 위험이 주요 단점이다.

집을 판자로 짓는 방법

집의 외관을 장식하기 위해 모든 것이 올바르게 수행되면 외관을 장식하는 많은 외장 재료가 사용됩니다. 보드는 완벽한 옵션, 그러나 설치 중에 조인트가 실런트로 코팅됩니다.

외장 설치

판자 트림이 수평으로 부착되어 있기 때문에 외장을 만드는 목재는 수직으로 배치됩니다. 겹쳐지거나 헤링본 보드가 외장에 부착됩니다. 이 방법은 클래딩 아래에 단열재나 멤브레인을 넣을 수 있기 때문에 좋습니다. 이는 가스 또는 폼 블록으로 만들어진 건물에 중요합니다.

프레임을 만들 때 단면적이 5x5cm 인 빔이 사용되며 설치하기 전에 반드시 방부제로 처리하여 부패 과정을 방지하십시오. 여러 겹을 바르려는 경우 제품이 완전히 건조될 수 있도록 잠시 휴식을 취하세요.

벽 재료를 고려하여 덮개를 부착하기 위한 여러 가지 방법이 개발되었습니다.

블록 - 프레임은 맞춤 나사로 벽에 부착됩니다.
목재-목재는 긴 못으로 못 박혀 있습니다 (프레임 아래에 단열재가없는 경우).
단열재를 사용할 때 프레임은 두께를 고려하여 건식 벽체 용 특수 행거에 부착됩니다.

각 블록은 서로 최대 1.5m 거리에 배치되어야 합니다. 실제로 피치는 피복에 사용되는 보드의 길이와 동일합니다. 단열재 설치를 계획할 때 단계는 단열재 롤 또는 슬래브의 너비와 동일하다는 점을 명심하십시오.

외관 준비 및 방수

가장자리가 있거나 가장자리가 없는 보드를 사용하여 외부를 마감하고 단열재 층을 놓을 계획인 경우 다음 규칙이 고려됩니다. 전체 마감재의 증기 투과성이 점차적으로 증가합니다. 바깥쪽벽에서. 이를 무시하면 각 마감층에 결로가 쌓여 파손될 수 있습니다. 마감재그리고 벽 그 자체.

이는 벽이 처음에 방수 처리되었음을 의미합니다. 벽돌이나 블록으로 만든 건물에서 작업을 수행할 때 역청 매스틱이 사용됩니다. 그러나 실제로 재료는 롤 형태로 외장 위에 겹쳐서 사용되는 경우가 더 많으며 조인트는 10cm가되어야하며 환기를 위해 단열재와 벽 사이에 작은 거리를 두는 것이 중요합니다.

단열재로는 일반적으로 미네랄 울 또는 발포 폴리스티렌 폼 슬래브가 사용됩니다. 단열재 층이 벽에 붙어 있고 다웰 버섯에 부착됩니다. 각 관절은 발포 처리되어 있습니다. 폴리 우레탄 발포체. 다음 단계에서는 단열재를 멤브레인으로 덮어 작업이 완료된 후에도 단열재와 보드 사이에 작은 간격이 남게 됩니다.

통나무 집을 보드로 덮을 계획이라면 외부 부품을 준비하는 방법이 비슷합니다.

원판으로 집을 덮는 방법

실런트, 목재, 매스틱, 원판, 못 또는 다웰, 단열재 등 작업에 필요한 모든 것을 준비하십시오. 클래딩 보드는 함께 단단히 장착하거나 겹쳐서 장착할 수 있습니다. 이 클래딩 옵션의 품질은 사이딩보다 나쁘지 않습니다. 첫 번째 옵션은 더 복잡하지만 외관상으로는 더 보기 좋습니다. 두 번째 옵션은 습기 침투에 강하기 때문에 더 실용적이지만 방수 층에 설치가 수행되어 끝이 마이 터 절단으로 결합되고 작업 완료 후 끝이 처리됩니다. 실리콘 실란트. 필요한 경우 보드를 프라이머로 코팅할 수 있습니다.

원판 보드를 사용한 벽 마감은 이전 부분 위의 앞 부분으로 수행됩니다. 고정에는 못이 사용됩니다. 이 방법은 구조의 무결성을 유지하기 위해 습도 수준이 변동하는 경우에 적합합니다.

다른 유형의 보드로 집을 클래딩

외관 클래딩은 매끄럽거나 거친 보드, 심지어 물막이 판으로도 만들어집니다. 요소는 겹쳐야 합니다. 재료에 1/4 또는 텅 앤 그루브 조인트가 있기 때문에 이 작업은 쉽고 간단하게 수행됩니다. 이 클래딩은 블록이나 벽돌로 만든 벽을 마감할 때 적합합니다.

자신의 손으로 보드의 외관 강화

시간이 지남에 따라 판자 클래딩은 점점 더 강수량에 노출되므로 보호에 대해 생각하는 것이 좋습니다. 외장재광택 처리, 페인트 처리 및 특수 장식 함침 처리. 보호를 위해 코팅을 적용하기 전에 목재는 난연성 화합물로 코팅되어 있습니다. 그러나 예외가 있습니다. 내화성 페인트로 코팅하면 화재에 장기간 접촉한 후에도 보드에 불이 붙는 것을 방지할 수 있습니다.

중요: 보드는 몇 년마다 보호 레이어를 교체해야 합니다. 값비싼 목재(예: 티크나무 또는 삼나무)로 만든 클래딩을 선택할 때 페인팅을 잊어버릴 수 있습니다. 이 나무는 중요한 장점이 있습니다. 오랫동안 변형되지 않습니다.

클래딩이 수직으로 만들어지면 핀란드 기술자르지 않은 보드를 사용하여 실내에서만 더욱 아름답게 보입니다. 외부에는 수평 클래딩이 적합합니다. 사용 결합 옵션– 외부 수평, 내부 수직.

오늘날 시장에서는 이미 칠해져 가공된 보드를 찾을 수 있으며, 얇게 자른 외관 보드는 페인트 층이 표면에 잘 접착됩니다. 이것은 양털 같은 얼굴을 가진 목재입니다. 즉, 얇게 자른 표면에 도장계획보다 훨씬 잘 버틴다.

마무리할 때 프레임 하우스목재의 경우 MDVP 슬래브로 덮인 집 벽과 외관 자체 사이에 환기 간격을 사용합니다. 환기 틈에 이 경우여러 기능.

- 과도한 수분 제거 프레임 벽나타나면. 이것 필수 요소 Isoplaat, Steico 슬래브를 사용합니다. 증기는 벽에서 자유롭게 빠져나올 수 있으며 단열층에 응축되지 않습니다.

- 정면 설치에 사용되는 목재의 직접적인 "환기". 이를 통해 목재 외관을 수년 동안 수리하지 않고도 사용할 수 있습니다.

정면 자체는 수평 또는 수직이 될 수 있습니다. 또한 이 두 옵션을 결합하여 강조 표시할 수도 있습니다. 개별 요소색상뿐만 아니라 질감도 집에서. 통풍 간격의 주요 조건은 너비가 다음을 보장하기에 충분하다는 것입니다. 자연 환기정면. 간격 자체는 수평 또는 수직 슬레이트 또는 막대를 사용하여 장착되며(100*25mm 보드 사용도 허용됨) 슬랫의 두께는 집 높이에 따라 다르며 최소값은 25mm가 될 수 있습니다. 벽 높이가 7m 이상인 경우 50mm 간격이 사용됩니다. 환기 간격자유로운 공기 순환을 위해 벽의 상단뿐만 아니라 하단도 열려 있어야 합니다.

외관용 보드는 일반적으로 건조하고 보정되어 있으며 프로필은 다를 수 있습니다.

1. 수직 보드로 설치.

첫 번째 옵션

스칸디나비아 국가에서 매우 일반적인 유형의 외관입니다. 120-170mm 보드로 제작되었습니다. 최소 두께 20mm. 보드의 폭이 증가함에 따라 변형이 매우 심해질 수 있으므로 폭이 150mm보다 큰 경우에는 두께가 22mm인 보드가 사용됩니다.

이 경우 스트리핑 크기가 보드 크기와 같을 필요는 없습니다. 외부 클래딩, 더 좁을 수도 있고 더 넓을 수도 있습니다. 외부 외장 보드를 우회하여 후레싱을 외장 바에 부착해야 합니다. 이렇게 하면 습도와 기상 조건에 따라 보드의 형상이 변할 때 외관에 균열이 생기는 것을 방지할 수 있습니다.

두 번째 옵션

설치 옵션 수직 정면목재 조각을 사용합니다. 각 보드의 겹침 폭은 최소 20mm 이상이어야 합니다. 각 후레싱은 외장 보드를 통하지 않고 외장 빔에 직접 못으로 고정됩니다.
후레싱 보드와 외부 클래딩 보드를 교체할 수 있습니다. 와이드 보드덮개를 덮고 외부에 있을 것입니다. 이 경우 도장 작업의 용이성을 위해 보드 사이의 최소 거리를 15-20mm로 유지하는 것이 중요합니다. 후레싱 스트립은 외장 보드와 20-25mm가 겹치도록 폭이 최소 60mm 이상이어야 합니다.

세 번째 옵션

가장 간단한 옵션은 간격이 있는 직사각형 보드로 만든 외관입니다. 동시에 보드는 집의 클래딩을 비로부터 보호하고 틈새로 인한 외관 환기가 훨씬 더 효과적입니다. 하지만 간격이 8mm보다 넓으면 충격이 가중된다는 점에 유의해야 합니다. 자연 현상자외선은 MDVP 슬래브와 외관 외장에 부정적인 영향을 미칠 수 있으므로 이러한 방식으로 외관을 설치할 때 추가 방풍 멤브레인을 사용하는 것이 좋습니다.

벽 하단의 공기 접근 장치

안전을 확보하기 위해 목조 외관보드와 외장 바 자체의 고품질 프라이밍을 보장해야 합니다. 모조 목재인 경우 홈뿐만 아니라 내부 및 외부 표면 전체를 프라이밍해야 합니다. 이러한 이유로 프라이밍은 설치 전에 수행해야 하며 가급적이면 적합한 용액에 담그는 방식으로 수행해야 합니다. 프라이머를 브러시로 도포하는 경우 이 절차를 최소 2~3회 수행해야 합니다. 핀란드인들은 일반적으로 커버링 페인팅을 연습합니다. 보드는 페인트로 완전히 덮여 나무의 질감을 숨기므로 자연적 요인에 대한 외관의 내마모성이 향상됩니다.

이 기사에는 디자이너의 자료가 사용되었습니다. 프레임 하우스블라디슬라프 보로틴체바 [이메일 보호됨]

“원판”이라고 불리는 값싼 목재는 어디에서나 판매되고 있습니다. 목욕을 마무리하는 데 적합합니까? 그렇다면 어떻게 하면 보기 흉해 보이는 판을 아름다움으로 바꿀 수 있을까요?

적합할 뿐만 아니라 그에 따른 진정성도 있다고 바로 답변드리겠습니다. 러시아 스타일. 즉, 싸게하는 것입니다. 인테리어 장식원판이 있는 욕조에서는 디자인 장식, 손님이 반드시 높이 평가할 것입니다.

원판

먼저 목재 자체에 대해 간략히 설명합니다. 톱질한 나무의 통나무는 원뿔과 원통 사이의 평균입니다. 일부 줄기의 곡률을 고려하지 않으면 원에 가깝습니다. 교차 구역. 보드 위에 놓기 시작하면 상단과 하단에 "슬래브"라고 불리는 혹이 생기고 가장자리가 고르지 않고 나무 껍질로 덮인 보드와 보드의 한 평면이 있습니다. 다른 것보다 넓습니다.

나무껍질이라고 하는데 "쇠미"그리고 제재소를 통과한 판자 - "계획되지 않은". 계획되지 않았기 때문에 그 위에 "보푸라기"가 많이 있습니다. 즉 톱으로 자란 나무 섬유입니다.

제일 큰 문제 – 습기.그들은 자연 습기로 인해 보드를 보았습니다. 그리고 그러한 축축한 판은 예를 들어 6개월 동안 건조되어야 합니다.

조언!판매자로부터 구매하는 소재의 수분 함량을 확인하고, 가능하다면 수분계를 이용하여 직접 측정해 보세요.

대부분의 경우 습기가 있는 보드를 판매합니다. 22-30%. 그리고 건설을 위해 최적의 습도금액 12%. 그런데, 나무가 있어요. 시간이 올 것이다시간이 지남에 따라 변형됩니다. 그렇기 때문에 말리는 게 낫겠다. 비디오에서는 이를 수행하는 방법을 보여줍니다.

때로는 함께 일하기로 결정하는 경우도 있습니다. 젖은판자. 일부 장인은 고정된 목재가 덜 변형된다는 사실에 의존합니다. 우리는 많은 요인이 있다고 믿습니다. 건조시 원목이 약간 휘어지는 일이 발생하고 패스너가 부러지는 경우도 발생합니다. 이것이 바로 나무가 변형되는 방식입니다. 그렇기 때문에 건조한 것으로 작업하는 것이 좋습니다.

원판으로 만든 목욕탕 : 재료 준비 방법

위에서 건조에 대해 조금 언급했습니다. 하지만 이 외에도 저렴함은 추가 근무구매자의 경우 - 보드를 사용하기 전에 필요합니다. 껍질을 벗기다, 껍질을 벗기다, 그런 다음 모래.원하는 경우 가장자리에 물결 모양도 지정합니다.

이 모든 작업에는 도구가 필요합니다. 특별한 수단이 없는 경우 - 수동, 있는 경우 - 전기. 그러나 후자를 구입하는 것은 목재를 사용한 일회성 작업이 아닌 영구적인 경우에만 비용 효율적입니다.

도구

웨인을 제거하려면

나무껍질/쇠약함을 제거하는 방법에는 여러 가지가 있으며, 각각의 방법은 다음과 같습니다. 다른 사람들여러 면에서 쉽고 효과적인 것 같습니다.

오늘날에도 여전히 유효한 구식 방법은 다음과 같습니다. 호치키스.이 장치를 구입하거나 직접 만들 수 있습니다.

사용될 수 있다 예초기,사용 가능한 경우. 실제로 많은 방법이 있습니다. 사람들은 자신이 가지고 있는 것을 사용하려고 합니다. 전동대패또한 유용할 수 있지만 작업이 나무 껍질을 제거하고 나무를 계획하는 것이 아닌 경우 이 도구의 함몰 및 곡률이 문제가 될 것입니다.

당신이 사용할 수있는 앵글 그라인더와 함께 디스크 브러시또는 디스크 인코더,또는 알파디스크.앵글 그라인더에는 다양한 유형이 있습니다. 9500rpm 기계가 훌륭한 작업을 수행했지만 브러시가 빨리 고장 났으며 작업 중에 먼지가 발생하여 청각에만 의존해야했습니다. 즉 나무 껍질 소리 처리되는 것이 다릅니다.

작업을 더 쉽게 만듭니다 김이 나는보드 - 방화 (예를 들어)하고 하루 반 동안 폴리에틸렌으로 포장합니다. 그 후에는 나무 껍질이 훨씬 쉽게 제거되지만 건조가 필요하며이 보드는 목욕탕의 모든 곳에서 사용할 수 없습니다 (스팀 룸에서는 사용할 수 없음). 실외용으로는 그게 전부입니다.

어떻게 하면 단순화할 수 있을지 바로 고민해 보는 것이 좋습니다 제출그리고 보드를 들고 올바른 위치에. 아마도 재 끝이 위로 향하게 하여 보드를 고정할 수 있는 장치를 직접 생각해 낼 수도 있습니다.

그리고 물론, 약해진 것을 제거하기 위해 그것을 사용하도록 귀찮게 하는 사람은 아무도 없습니다. 도끼로.또는 또 다른 날카로운 도구 - 누군가가 이 작업을 수행하는 것이 편리하다고 생각할 수도 있습니다. 뾰족한 삽으로.

약화를 제거하는 과정을 보여주는 여러 비디오로 우리의 이야기를 보완해 보겠습니다.

– 예초기가 작동하는 방식에 대한 흥미로운 예

– 불가리아어 및 절단 휠목공

기획용

기획에 필요 작업대그리고 비행기.만약 거기에 - 전기 대패.물론 가장 쉬운 방법은 보드를 통과시키는 것입니다. 기획 기계.그러나 소유자가 원판으로 목욕탕을 만드는 기술에 관심을 가질 가능성은 거의 없습니다. 자신의 경험이면 충분합니다 :)

연삭용

마감판의 양이 적지 않으니 걱정하지 마세요 핸드 샌더여기에는 의문의 여지가 없습니다. 전기가 필요합니다. 80사포로 시작한 다음 120방으로 이동해야 하며 원칙적으로 이것은 매끄러운 표면을 얻기에 충분해야 합니다.

외부 클래딩

첫 번째 레이어는 일반적으로 다음과 같이 놓일 수 있습니다. 최소한으로 처리된 보드. 두 번째는 여전히 최대 값으로 닫힐 것이기 때문입니다.

따라서 보드를 외장에 수직 또는 수평으로 장착합니다. 모두 선호도에 따라 다릅니다. 부착 가능 일반 셀프 태핑 나사,그들은 보이지 않을 것입니다. 균열의 존재는 중요하지 않습니다. 모든 것이 닫힙니다.

첫 번째 레이어가 완료되면 두 번째 레이어로 진행합니다. 첨부됩니다. 붕대를 감았습니다.이는 "보드 너비의 절반만큼 이동"을 의미합니다. 때때로 그들은 “체커보드 패턴으로”라고 말합니다.

일반적으로 낮은 레벨의 교차점은 위쪽 레벨의 중앙 어딘가에 있어야 합니다. 균열이 있어 고르지 않을 수도 있습니다. 하지만 이전 레이어에 붙이기 때문에 밑그림은 없습니다.

조언!최상위 레이어 보드 사이에 의도적인 간격을 두고 실험해 보세요. 이것이 디자인 결정일 수 있습니다.

고정 방법 상위 레이어? 일부는 동일하게 장착됩니다. 나사,맨 아래 레이어와 동일하지만 미학적이라고 생각되므로 사용을 권장합니다. 손톱 마무리,길이만 첫 번째 보드를 뚫고 두 번째 보드의 절반 깊이까지 이동하기에 충분해야 합니다.

두 번째 옵션은 귀찮게 하는 것을 꺼리지 않는 사람들을 위한 것입니다. 그 본질은 보드를 눈에 즐겁게 만드는 것입니다. "파도"- 모서리가 약간 불균일하여 원판이 제공하는 경사와 함께 벽에 아름다운 구호를 만듭니다.

웨이브를 과하게 넣지 않으면 보드에서 완전히 자연스러운 패턴을 얻을 수 있습니다.

이러한 설치 유형의 뉘앙스는 다음과 같습니다. 균열이 없습니다.즉, 보드의 한쪽 면에 웨이브를 만들었다면 인접한 면에도 미러 웨이브를 만들어야 합니다.

이것은 비교적 간단하게 수행됩니다. 보드를 파도 아래에 올바르게 배치하고 연필로 윤곽선을 그리면됩니다.

파도가 잘려 나가 실톱,그런 다음 샌딩 처리됩니다. 샌더.작업이 특별히 노동 집약적이지는 않지만 단순하다고 할 수도 없습니다.

모든 보드가 간격 없이 끝에서 끝까지 처리되고 가장 중요한 것은 충분히 건조한 보드라면 보드에만 독점적으로 부착됩니다. 외장또는 모기지에서 벽을 따라 놓인 경우 (일반적으로 향후 고정 장소-범주 중 하나에 배치됨) 일반적으로 고정은 보드 뒤의 프레임 요소로 이동합니다.

우리는 젖은 보드에서 공사를 수행한 위의 비디오를 이미 제공했으며, 파도 절단 결과를 볼 수 있습니다. (저희 생각으로는) 정말 멋져 보입니다.

천장

원판으로 만든 목욕탕 천장과 원판으로 만든 벽의 차이점은 판자를 붙이는 것이 조금 더 어렵다는 것뿐이지만, 원칙 자체는 동일하게 유지됩니다.

우리는 목욕탕에 대해 이야기하고 있으므로 천장을 100% 단열하게 됩니다. 감김형 또는 바닥 장착형(천장 디자인의 차이, 유형에 따라 다름)은 중요하지 않습니다. 위에서 언급했듯이 보드는 프레임 요소에 부착됩니다. 단열재가 있으면 준비된 것입니다. 외장또는 카운터 격자.다락방 쪽에서만 나오고 아래에 바닥판이 있는 경우에는 채우는 것이 좋습니다. 판금- 단지 환기 간격,보드를 부착하십시오.

첫 번째 방법은 더 무거울 것이므로 바닥이 있는 목욕탕 소유자는 무거운 하중을 위해 설계되지 않았으므로 사용하는 것이 더 낫다는 점을 명심해야 합니다. 두번째즉, 간격 없이 한 층에 장착되는 방식입니다. 끝으로 종료동시에 바람직하다. 드레싱(위 참조) 바닥재 포함.

마무리: 골동품 사진

우리는 원판으로 목욕탕을 마감하여 골동품처럼 보이게 만드는 작은 사례 갤러리를 선택했으며 여기에 사진이 있습니다.

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어디서 살 수 있나요

목욕판은 당사 웹사이트에 표시된 회사의 직원이 판매합니다.

접촉 중

나는 친구 여러분으로부터 많은 질문을 하고 도움과 조언을 구하는 편지를 자주 받습니다. 가끔 나는 스스로에게 묻습니다. 블로그에 무슨 문제가 있는 걸까요? 왜 그들은 주제에 대해 나에게 직접 질문하지 않습니까?

부끄러워요? 아니면 불편합니까? 아니면... 아니면 뭔가 정말 잘못된 것이 있는 걸까요? 그런데 제가 그것에 대해 모르고 전혀 단서가 없는 걸까요?
친구들, 여기 편해요? 아늑한? 모든 게 깨끗해졌나요?... 그렇지 않으면 심각하게 걱정됩니다...

블로그가 거의 4년이 되었는데(한 달 후에 축하 행사가 있을 예정입니다) 마치 제2의 집과도 같습니다... 여기 와서 큰 가죽 의자에 편안하게 앉아 차나 커피를 마시며.. .. 뭔가 맛있는 걸 먹고 글쓰기를 시작해 보세요.
그리고 나는 당신이 여기에서도 편안하고 아늑함을 느끼기를 정말로 바랍니다. 그리고 그 모든 것에도 불구하고 나는 당신의 편지를 읽는 것을 좋아합니다.

그런데 내가 왜 이 모든 일을 하고 있는 걸까요... 게다가 쿨레미노에 있는 DREAM HOUSE를 어떻게 장식했는지 알려 달라는 요청도 받았습니다.

태그를 통해 카렐리안 호수 기슭에 손으로 다차를 짓는 것에 대한 모든 이야기를 읽을 수 있습니다. - 우리를 방문해 주셔서 감사합니다.

오늘은 클래딩에 관한 모든 것을 알려 드리겠습니다.
자세한 과정 사진은 없다는 점을 바로 말씀드리고 싶습니다. 찍을 시간이 없어서.. 하지만 선명한 일러스트를 그려보려고 노력했습니다 :))
하지만! 질문이 있으시면 여기 있습니다! :)))

그럼 가자...
아까 말했듯이 새 거실의 커다란 벽 하나를 덮으며 2014년 시즌을 마무리했습니다.

그 무렵 우리는 이미 모스크바로 떠났고 아버지는이 벽을 직접 덮으 셨습니다. 일반적으로 HERO라고 말할 수 있습니다. 한 손에 4미터의 벽이 있기 때문에... 두 사람은 괜찮지만 한 사람은...
그러나 그는 그것을 해냈고 심지어 겨울이 오기 전에 방부제로 처리했습니다. 나는 정말 기뻤습니다.

2015년 시즌에는 새로운 방을 완성하기 위해 많은 노력이 필요했습니다. 그리고 물론 우리는 세 면 모두를 아름답게 마무리했습니다...

2016년 시즌은 다음과 같은 모토로 진행되었습니다: 집 전체를 아름답게 보세요!
말하자마자 행동으로…

이 아이디어는 어떻게 내 마음에 떠오른 걸까요? 잘 모르겠지만... 하지만 Pinterest에서 선택한 사진을 통해 이런 사진을 보고 싶다는 것은 분명히 알았습니다. :))).

그러다가 우리 마을에서 이런 집 클래딩 방식을 자주 보았는데… 정말 마음에 들었습니다.
이것은 아름다울 뿐만 아니라 보드 가장자리의 빛과 그림자의 플레이가 얼마나 아름다운지 상상할 수 없을 뿐만 아니라 실용적이기도 합니다. 보드를 "균등하게" 덮으면 다음과 같은 위험이 있습니다. 여전히 틈이 있고... 그리고 스트립으로 덮어야 할 것입니다... 그리고 이 방법은 줄무늬가 있는 이야기로부터 우리를 실질적으로 보호할 것입니다. 이것이 그가 선택된 이유입니다.

아버지는 늘 그렇듯 회의적인 태도로 최대한 간단하게 해야 한다고 하셨습니다. 하지만 저는 고집이 세고 제 방식대로 고집했습니다... 네, 판자가 더 필요했습니다... (저희 집 한쪽 벽 약 27개 보드), 하지만 그만한 가치가 있었습니다!

그리고 그것은 정말 훌륭했습니다... 그리고 초콜릿 색상으로 숲의 역사에 아름답게 들어맞았습니다.

그럼.. 이게 다 어떻게 된 걸까요?

당신이 기억한다면 - 우리의 새 방"조건부 프레임". 이것이 바로 우리가 외부에 WINDPROOF를 적용한 이유입니다. 전체 프레임이 WINDPROOF로 덮여 있습니다. 규칙에 따르면 집의 최종 클래딩 층과 방풍 장치 사이에 약간의 거리가 있어야 합니다(제조업체에서는 5cm 권장). 정상적인 기능전체 프레임 시스템 - 이것은 물론 이해할 수 있습니다 ...

이에 헤링본보드로 집을 덮는 작업은 다음과 같이 구성되었다.

1 단계 – 막대로 가이드를 만들고 1m 이하의 간격으로 집 전체의 프레임에 설치합니다.

2단계 - 이 작업을 위해 준비된 보드를 선택하고 잘 샌딩한 다음 바람직하게는 방부제로 처리합니다.

3단계 - 집 바느질에 대한 모든 작업을 주의 깊게 완료합니다.

필요한 도구 및 재료:

전기톱
퍼즐과 나무줄
바람직하게는 목재 톱질 기계
샌딩 머신과 많은 사포
줄자, 다리미 코너, 수평계!
망치
손톱
드라이버와 나무 나사
방부제, 브러쉬, 롤러.

그럼에도 불구하고 업무를 위한 여유 공간이 많이 있으므로 직장최대한 편리했어요!

가다…

1단계 - 막대 또는 선반.

우리는 기성품 바를 구입하지 않았습니다. 왜냐하면 그것이 우리에게 불편하고 비용이 많이 들었기 때문입니다. 우리는 기계를 가지고 있으므로 바닥에 남은 보드의 막대를 단면 4cm로 간단히 잘라 냈습니다.

막대는 큰 셀프 태핑 나사를 사용하여 나무 벽에 간단히 나사로 고정되었습니다. 돌담이야기는 더 복잡했습니다. 모든 것을 잘 고정하려면 특별한 다웰과 다웰 못이 필요했습니다.

가이드는 더 이상 약 1미터 단위로 부착되지 않았습니다. 어딘가에서 60cm, 80cm로 밝혀졌습니다 ...
너무하다 중요한 점– 창문이 없는 벽이 길면 못을 절약할 수 있는 것처럼 덮개 계단을 크게 만들고 싶은 유혹이 있습니다. 하지만 그러면 보드가 휘어질 위험이 있습니다... 그리고 모든 것이 낭비될 것입니다 – 100개를 생각해보세요 타임스!

2단계 – 보드:

우리는 실내 장식용으로 다음 보드를 사용했습니다: 가장자리 보드 125*20*6000.

내 관점에서는 이것이 가장 편리한 크기두께와 너비 모두 ... 음, 길이에 대해서는 이야기하지 않겠습니다. 한편으로는 길수록 좋지만 작업하기가 더 어렵습니다 :)

우리는 각 보드를 신중하게 처리했습니다. 분쇄기. 모든 사람! 그리고 특히 끝. 보드 아래로 들어가는 끝 부분을 완벽하게 샌딩하지 않고 살짝만 처리했습니다.

제 생각에는 모든면의 각 보드도 방부제로 처리해야합니다. 게으르기 때문에 그렇게하지 않았습니다. 내부에처리.
하지만 그렇게 할 수는 없습니다 :)))!

여기에서는 경험을 바탕으로 약간의 설명을 하겠습니다. 보드 전체를 한 번에 샌딩할 수는 없습니다. 이는 집 전체에 대해 수행하는 것이 완전히 불편합니다. 작업을 여러 섹션으로 나눕니다.

우리가 한 방법:
예를 들어, 우리는 벽 A를 만들기로 결정했습니다. 창문이 두 개 있습니다(그림 참조). 덮개가 제자리에 있고 모든 것을 잘 측정할 수 있습니다.
우리는 모든 영역 (창 아래, 창 위, 창 사이)을 측정하고 보드를 필요한 길이로 자릅니다. 그런 다음 샌딩을 하고 바로 못을 박습니다. 모든 것이 빠릅니다.

왜 보드를 자르나요? 저를 믿으십시오. 120cm 또는 6m를 연삭하는 것은 두 가지 큰 차이점입니다. 긴 보드의 경우 클램프와 작업대를 사용하여 전체 장치를 만들었습니다.

샌딩이 필요한 이유: 왜냐하면... 첫째, 모든 것이 완벽하게 매끄럽고 아름다울 것이고, 둘째, 샌딩된 보드는 훨씬 적은 양의 페인트(함침, 유약 등)를 소비하기 때문입니다. 그리고 이는 상당한 비용 절감이기도 합니다. 따라서 당신은 선택에 직면하게 됩니다: 광택이 나는 보드를 구입하거나 이 길을 직접 가십시오. 우리에게는 선택의 여지가 없었습니다. 우리가 직접 다듬어야 했습니다.

이 이야기에서 가장 어려운 일은 샌딩입니다. 지루하고...단조롭기 때문이죠. 그러다가 기계 작업으로 인해 손이 많이 아팠습니다.
하지만 나는 해냈습니다. 그리고 남자들이 많이 도와줬어요. 가끔 아버지와 저는 양손으로 작업하고, 보드를 닦고, 끝 부분을 닦았습니다. 그런 팀에서 공동 작업하는 것이 매우 편리했습니다 :)

이제 “HER-BAR”을 생성하는 과정으로 넘어가겠습니다.

가장 중요한 것은 첫 번째 보드를 완벽하게 수평으로 설치하는 것입니다. 그것은 완전히 직선으로 설치되며 2개의 못으로 각 가이드에 박혀 있습니다. 그리고 가장 중요한 것은 레벨이 완벽하게 균일한지 확인하는 것입니다.

서정적 여담: 보드의 균등성에 대해 이야기할 때 우리는 그것이 자연에는 거의 존재하지 않는다는 것을 이해해야 합니다... 즉. 5~6개의 이상적인 큐브, 균일한 보드 더미를 가져오는 경우는 매우 드뭅니다. 그리고 다음과 같은 스토리지를 제공할 수 있습니다. 높은 레벨, 납이되지 않고 습기가 생기지 않으며 썩기 시작하지 않을 것입니다.
당신은 이러한 모든 어려움에 직면해야 할 것입니다. 즐겁고 유쾌하지 않은 놀라움에 대비하십시오.
보드를 한꺼번에 대량으로 구매하는 경우에는 수납공간을 정리하고, 십자판으로 올바르게 쌓고, 보드를 서로 가깝게 쌓지 말고, 비로부터 보호하도록 노력하세요.

첫 번째 보드를 정확히 설치하는 방법은 무엇입니까? 우리는 함께 일하면서 이것을 해냈습니다. 헤링본 패턴으로 벽의 "시작"을 알아냈습니다.

남편은 손톱 1개에 가장자리를 못으로 박았습니다(50, 70ka 못이 사용되었습니다).
그런 다음 그는 보드 중앙으로 가서 레벨을 설정했고 나는 그의 지시에 따라 가장자리를 조정했습니다. 그러다가 레벨이 "OK"로 표시되자 남편은 집에서 상당한 거리를 두고 이동하여 시각적 균일성을 살펴보았습니다. 우리의 롱보드는 그리 이상적이지 않았기 때문입니다.
모든 것이 "정상"이면 가장자리를 두드려서 모든 가이드를 따라 보드를 못 박는 작업을 마쳤습니다.

우리는 두 번째 보드를 가져다가 한 보드를 다른 보드 위에 올려 바로 그 크리스마스 트리를 만들기 시작합니다.

"겹침"은 말 그대로 1-1.5cm였습니다. 더 이상은 필요하지 않습니다! 재봉 과정은 첫 번째 보드와 동일했습니다. 첫 번째 못을 두드리고 레벨을 확인하고 필요했습니다. 시각적으로 확인하고 다른 모든 것을 못 박았습니다...

우리는 보드가 이전 보드에 매우 꼭 맞도록 하고 보드 사이에 사실상 틈이 없도록 노력했습니다.

보드에 "혹"이 있으면 때때로 어려움이 발생했으며, 못의 힘으로 모든 것을 제자리에 놓을 수 있도록 그 자리에서 바로 곧게 펴었습니다.

모든 것이 순조롭게 진행되고 보드가 수평이고 처음부터 실수가 없었다면 매우 빠르게 작동하는 것입니다. 벽 하나를 덮는 데 2~3시간이 걸렸습니다.

이것이 우리가 두 시즌에 걸쳐 집 전체를 단계적으로 덮는 방법입니다 (박공 하나가 남았지 만 그것은 또 다른 이야기입니다).

손톱이 있는지 확인하세요. 양질:)) 다음과 같지 않습니다.

이제 페인트에 대해.

집을 덮은 후 OLYMP의 특수 유약으로 덮었습니다.

OLIMP Omicron-Maximum – UV 필터가 포함된 목재 보호 유약 요변성 조성물.

왜 올림푸스인가? 모든 것이 간단합니다. 예산 친화적이며 다른 사이트에서 반복적으로 사용함으로써 입증되었습니다.

나는 모스크바에 있는 내 아파트에 발코니를 만들면서 처음으로 올림픽 함침에 대해 알게 되었습니다. 거기에서 우리는 소나무 판으로 바 카운터를 만들었습니다. 그런 다음 동일한 "NUT" 색상 함침으로 덮었습니다. 이제 거의 8년이 지났습니다. 다만 페인트 층의 "수렴"이 눈에 띄게 되었습니다. 하지만 이곳은 모스크바 북부의 19층으로, 가장 심한 바람이 불고, 실질적으로 이 테이블은 비가 올 때마다 항상 매우 심하게 침수됩니다.

목욕탕 휴게실 벽을 OLYMPUS azure로 덮고, 객실의 길 쪽 페디먼트를 덮고, 지붕 라이닝을 모두 덮었습니다. 큰 집... 오랫동안 사용하면 좋은 면이 드러납니다.

그래서 저희도 고민하지 않고 벽도 올림푸스에서 azure를 구매했습니다.. 유일한 차이점은 이번에는 azure를 선택했다는 것 뿐입니다. 수성. 따라서 냄새가 강하고 두껍기 때문에 백유로 희석하면되므로 브러시와 롤러에 대한 관리가 다릅니다.