Kedysi, v polovici 80. rokov, sme s otcom a bratom stavali vidiecky dom. V tých dňoch smateriál bol tesný, tak sa z nájdeného postavil dom. Dom sa ukázal ako dvojposchodová rámová doska s podkrovím na vysokom pásovom základe. Okrem toho sme medzi štíty zrazené z dosiek z rôznych škatúľ udusili obyčajnú zeminu vytiahnutú pri stavbe základov a pivnice pod podlahou. Neskôr bol dom opláštený bridlicou.
A keď vyvstala otázka o maľovaní dreveného podkrovia a verandy, narazil som na nádherný sovietsky časopis „Urob si sám“, ktorý popisoval spôsob výroby farby z prírodných surovín. Môj otec - "zlaté ruky", sa prirodzene rozhodol vyskúšať tento liek. Ingrediencie boli kúpené v okolitých obchodoch a čoskoro bol dom natretý „fínskou kompozíciou“. K farbe bol pridaný zelený odtieň. Viac ako sedem rokov sme sa drevenej verandy ničoho nedotkli a nenamaľovali, kým ju otec nechcel rozšíriť (rodina sa nám rozrástla, narodili sa vnúčatá).
Ukázalo sa, že rozobrať staré dosky nie je také jednoduché. Vďaka fínskemu zloženiu stromček zosilnel, nedotkol sa ho ani jeden drevorubač a klince boli pevne zapichnuté vo vláknach stromčeka, odleteli len hrdzavé čiapky.
Po rozšírení verandy boli steny opäť natreté touto kompozíciou. Doteraz, v lete, sa otec a matka presťahujú do tohto domu a žijú tam až do konca letnej sezóny a pestujú nádhernú úrodu zeleniny a ovocia.
Maľovanie drevených stien
Maľovanie vonkajších stien dreveného domu je problém, s ktorým sa majiteľ maľovaného dreveného domu stretáva každých 5 až 7 rokov. Mnoho ľudí dáva prednosť maľovaniu stien olejovými farbami. Ale neuvedomujú si, že tým skracujú životnosť domu. Ukazuje sa, že pod vrstvou olejovej farby pri konštantnej vlhkosti sa vyvíjajú mikroorganizmy, ktoré ničia drevo. Navyše dom natretý olejovou farbou takmer „nedýcha“, objavujú sa v ňom stagnujúce pachy atď.
V súčasnosti sú známe dve veľmi lacné farby: švédske a fínske formulácie, ktoré nemajú nevýhody olejových farieb a dokonca majú určité výhody.
Hlavné výhody švédskych a fínskych formulácií v porovnaní s olejovými farbami:
Jeden a pol krát odolnejšie;
Niekoľkonásobne lacnejšie;
Po natretí dom „dýcha“ a farba neprepúšťa vlhkosť.
Pri opätovnom natieraní domu týmito zlúčeninami nie sú potrebné prípravné operácie (v porovnaní s olejovými farbami): čistenie starých náterov, základný náter atď. tvrdá metla.
Švédske a fínske kompozície majú jednu odstrániteľnú nevýhodu, môžu byť natreté na suché staré drevo, ktoré nemá stopy olejovej farby.
Čerstvo ohobľované drevo musí byť pred lakovaním zbavené gumy. Týmto problémom bude venovaná pozornosť nižšie.
Švédsky tím:
múka (ražná alebo pšeničná) - 1160 g;
železo vitriol - 520 g;
stolová soľ - 520 g;
vápenný pigment (suchý *) -520 g;
prírodný sušiaci olej - 480 g;
voda - asi 9 litrov.
Z múky a 6 litrov vody sa pripraví pasta. Robia to takto. Múku zalejeme malým množstvom studenej vody a premiešame. Výsledné cesto sa zriedi studenou vodou na konzistenciu tekutej kyslej smotany. Potom za intenzívneho miešania plynulým tenkým prúdom pridávajte zvyšnú vodu (vriacu vodu). Pasta sa prefiltruje a zapáli. Soľ a vitriol sa nalejú do horúcej pasty a za miešania sa rozpustia. Potom sa do horúceho roztoku pridá pigment (moderná farba) a všetko sa dôkladne premieša.
Ľanový olej sa naleje do roztoku tenkým prúdom a znova sa intenzívne mieša. Potom pridajte zvyšnú (3 l) horúcu vodu, zrieďte kompozíciu na konzistenciu farby.
Fínsky tím:
múka - 720 g;
železo vitriol - 1560 g;
stolová soľ - 360 g;
vápenný pigment - 1560 g;
voda - asi 9 litrov.
Pripravte obe kompozície v smaltovanej miske na 1 - 1,5 hodiny práce. Zahustenú kompozíciu je možné riediť horúcou vodou na hrúbku farby, ale zároveň sa znižuje jej pevnosť.
Zvyčajne je hotová kompozícia zabalená tak, aby bola počas celej doby prevádzky teplá. Ako pracovné náčinie sa používajú vhodné plastové tégliky, kde sa naleje potrebné množstvo. Na to sa najlepšie hodia často rezané fľaštičky od autooleja, tasolu a pod.
Obe kompozície sa nanášajú na drevené povrchy štetkou alebo valčekom v dvoch prechodoch. Farbenie sa vykonáva popoludní, keď slnko zapadne. Spotreba kompozície - 250 - 300 g na 1 m2. m.
Sú lakované bez základného náteru.
Starý olejový náter sa odstraňuje pomocou všetkých druhov umývaní, štandardných (SD, AFT-1, SP.-7) aj domácich.
Najjednoduchším praním je zmes nehaseného vápna - 1,3 kg a potaše - 0,45 kg, rozmiešaná vo vode do krémova.
Táto tekutá zmes sa nanesie na starý náter a nechá sa 1,5 - 2 hodiny a potom sa zmes zmyje. V tomto prípade je možné starý náter ľahko odstrániť.
Ďalší recept na efektívne umývanie je nasledovný: vápenné cesto - 0,5 kg, preosiata krieda - 0,5 kg, lúh sodný (lúh sodný) 25% roztok - pridáva sa tak, aby vznikla tekutá pasta.
Ošetrovaný povrch sa pokryje pastou a nechá sa 1 - 1,5 hodiny, potom sa pasta spolu so starým mazivom premyje 1% roztokom kyseliny (chlorovodíková, octová, citrónová atď.). Potom sa premyje vodou. Deresinizáciou čerstvo ohobľovaného dreva sa z povrchu dreva odstránia všetky živicové látky, ktoré zabraňujú priľnavosti (lepeniu) náterov. Pred natieraním olejovými farbami nie je potrebná demineralizácia, pretože olejové farby na takýchto povrchoch priľnú vďaka homogenite živíc dreva a vysychajúceho oleja, na ktorom sa olejové farby pripravujú.
Jaseňový lúh je prastará receptúra našich predkov, používaná ako na pranie textílií, tak aj na spracovanie drevených výrobkov. Alkali sa vyrábajú jednoducho - palivové drevo sa spaľuje (čítal som, že breza je najlepšia) do stavu bieleho popola (popol).
Popol (popol) sa naplní vodou, do ktorej pri máčaní prechádzajú všetky alkalické skupiny látok. Potom sa sediment môže použiť ako hnojivo pre pôdu (nie je nebezpečný pre rastliny, pretože neobsahuje "mydlo") a voda sa môže použiť na umývanie alebo na spracovanie výrobkov z dreva.
2. V silnom vývare z drvenej dubovej kôry naši predkovia buď varili (nepamätám si presne čas - zdá sa mi to pár hodín), alebo namáčali (tu si pamätám dobu - deň) produkty nielen vyrábané dreva, ale aj všelijakých výrobkov z prútia - z lyka, ľanu, konope, trstiny (celý zoznam si nepamätám).
Taníny posilnili výrobok natoľko, že napríklad povrazy a povrazy zvýšili svoju pevnosť rádovo.
Na maľovanie veľkých plôch je vhodné použiť takzvanú „švédsku“ farbu. Nemáme na mysli nákup švédskej farby. To je len názov jednoduchej farby, ktorú si môžete pripraviť doma.
Švédska farba nie je na povrchu taká krásna ako olejová alebo emailová farba, ale je lacnejšia a mimoriadne ľahko sa s ňou pracuje. Povrchy sú natreté švédskou farbou iba raz. Povrchy nevyžadujú predbežnú prípravu, počítal som čistenie od prachu, starých náterov, plesní a pod. Švédsky náter chráni drevo pred hnilobou a plesňami, takpovediac konzervuje povrch dreva pomocou zlúčenín v zmesi (najmä železitý vitriol) . Recepty na švédsku farbu sú veľmi rozmanité, ale hlavnými látkami sú voda, soľ, ražná múka, sušiaci olej a pigment.
Zloženie švédskej farby môže byť nasledovné: (na prípravu 10 litrov farby)
Ražná múka 800 g
Železo vitriol 400 g
Soľ 250 g
Sušiaci olej 300 g (500 g)
Pigment 300-600 g
Voda (pridaná do zmesi do objemu 10 litrov, t.j. približne 6 litrov)
Na maľovanie striech sa na 10 litrov zmesi odoberie 500 g sušiaceho oleja.
Švédska farba sa zvyčajne pripravuje vo veľkom kotli. Soli (síran železnatý, kuchynská soľ) sa rozpustia vo vriacej vode. V inej miske sa ražná múka zriedi vo vode na kašu a naleje sa do kanvice, v ktorej sa varí soľný roztok. Výsledná zmes sa varí pol hodiny. Potom sa pridá ľanový olej a zmes sa intenzívne mieša, kým sa nevytvorí emulzia. Nakoniec sa pridáva pigment vopred zmiešaný v horúcej vode, kým sa nedosiahne požadovaný tón. Výsledná zmes sa opäť dobre premieša a v prípade potreby zriedi vodou na požadovanú konzistenciu. Na prípravu švédskej farby je žiaduce použiť pigmenty obsahujúce železo odolné voči zásadám - červené olovo, múmie, okr, umbra atď. Zvyčajne sa švédska farba pripravuje v červených, hnedých alebo žltých odtieňoch.
Doplnenie
Ak má povrch dreva vysokú drsnosť, potom je možné zvýšiť obsah múky.
Múka v nátere vyhladí drsnosť dreva, farba lepšie priľne na drsný povrch.
Sušiace oleje v receptúre 300 g - na ploty, na strechy - 500 g.
(Oxid železitý a iné pigmenty sa dajú kúpiť u nás -
Švédska farba sa nanáša na povrch štetcom alebo štetcom na muchy. Zmes sa nanáša rovnomerne po celej ploche širokými ťahmi a vtiera sa tak, aby sa vyplnili póry a praskliny na povrchu dreva. V tomto prípade je potrebné zabezpečiť, aby neexistovali žiadne nenatreté miesta, pretože ak sa takéto oblasti natierajú neskôr, povrch nebude rovnomerný. Musíte maľovať v zamračenom pokojnom počasí; v tomto prípade zmes pomaly schne a dobre priľne k lakovanému povrchu.
Švédskym náterom je vhodné natrieť hospodárske budovy, šindľové strechy a pod.. Na dekoráciu obytných budov sa pri obkladoch stien používa švédsky náter ako najlacnejší. Na natieranie okien a dverí je nevhodná švédska farba, natierajú sa ňou len nehobľované dosky.
Falun červený (Farba Falun, Švéd. Falu rödfärg) Je švédska tmavočervená farba dobre známa pre svoje použitie na vonkajšie nátery drevených domov a prístavieb v Škandinávii. Svoj názov dostala podľa medenej bane nachádzajúcej sa v meste
Drevené stavby a architektonické stavby sú dnes v trende, no ich farbenie a spracovanie špeciálnymi zmesami, ktoré chránia pred vonkajšími vplyvmi, hnilobou, plesňami, hubami, drevokazným hmyzom, sa menia na veľké výdavky a každoročné problémy. Existuje jednoduchší a lacnejší spôsob, ako sa zbaviť všetkých týchto problémov naraz a zachovať reprezentatívny vzhľad domu, kúpeľného domu, altánku, stodoly, plotu po celé roky: sú to farby osobne varené podľa škandinávskych receptov.
Varenie švédskej farby
Domy z prírodného dreva sú vo Švédsku veľmi obľúbené. Treba ich však chrániť pred vplyvmi klimatických podmienok – v tomto chladnom kráľovstve sú časté jesenné dlhotrvajúce dažde a v zime mrazy.
Švédske zloženie dokonale chráni budovy a udržiava ich vzhľad vo výbornom stave. Túto farbu si môžete pripraviť sami.
Návod na výrobu
Vymiesime „cesto“ (múka + voda) – opäť dosiahneme efekt „kyslej smotany“. Horúcu vodu zalievajte po malých dávkach, postupne až do objemu 6 litrov. Výslednú zmes sa odporúča precediť. Potom dáme na mierny oheň, miešame, sledujeme, aby sme nepriviedli do varu. V procese miešania sa pridá požadované množstvo soli, vitriolu, farbiva. Zvyšnú vodu prevarte a pridajte do zmesi. Kompozícia na maľovanie je pripravená. Spotrebuje sa približne 300 g na meter štvorcový. m, majstri ho odporúčajú aplikovať dvakrát, ako je švédsky.
Ak chcete dosiahnuť nezvyčajný odtieň, je dovolené do kompozície pridať ďalšie pigmenty (anorganické):
- pre červenšiu farbu - tehlový prášok (jemne rozdrviť tehlu);
- môžete variť a odparovať slnečnicové semienka, kvety nevädze, orechovú kôru.
Ako správne maľovať fínskymi a švédskymi farbami
Škandinávske zlúčeniny dokonale chránia drevo pred hnilobou a plesňou, nevyžadujú obnovu niekoľko rokov, bez vyblednutia alebo odlupovania. Bežná olejová farba hromadí vlhkosť pod natretou vrstvou, vo vlhkom prostredí sa rýchlo množia mikroorganizmy, ktoré ničia drevo. Ale musíte správne variť a používať škandinávske farby:
- Pri varení pridajte všetky prísady bez odstránenia kompozície z ohňa. Používajte smaltovaný riad.
- Pripravenosť farby skontrolujte tak, že do nej ponoríte čisto ohobľovanú triesku. „Sonda“ sušte na vetre alebo na slnku, farbu skúste zotrieť rukou. Drží - pripravený.
- Ak bol povrch predtým natretý olejovou kompozíciou, musí sa úplne vyčistiť. Čerstvo ohobľované drevo musí byť zbavené gumy - živica bude prekážať priľnavosti (priľnavosti) farby. Na demineralizáciu budete potrebovať roztok sódy 5-10%, zahriaty na 40-60°C - povrch dreva ním dvakrát až trikrát pretriete a potom dôkladne opláchnite teplou vodou.
- Švédske a fínske farby sa nanášajú bez predchádzajúceho základného náteru.
- Nenechajte kompozíciu vychladnúť - použite ju teplú (môžete ňou zabaliť nádobu).
- Ak zmes začne hustnúť, je dovolené ju trochu zriediť teplou vodou. Nepreháňajte to, inak bude kompozícia menej odolná.
- Na maľovanie dreva použite štetec správnej veľkosti, na omietanie valček.
- Farbenie sa odporúča popoludní.
Škandinávske spracovanie dreva Príprava škandinávskych farieb je jednoduchý proces a efekt je úžasný. Lakované budovy a konštrukcie si dlho zachovávajú svoju farbu, drevo „dýcha“, povrchy majú estetický vzhľad.
Na prípravu fínskej farby budete potrebovať nasledujúce komponenty: múku
pšenica alebo raž - 720 g; železo vitriol - 1560 g; voda - 9 litrov.
Tajomstvo farby nie je len v zložení, ale aj v prísnom dodržiavaní technológie
varenie. Najprv vezmite múku a 6 litrov vody a pripravte si pastu,
na čo sa k múke postupne pridáva studená voda a mieša sa do
kým múka nezíska konzistenciu hustej kyslej smotany. Potom
zvyšných 6 litrov vody sa za horúca naleje do pasty.
Po tomto postupe sa pasta prefiltruje a zapáli. Postupne
miešaním zmesi pridajte soľ, potom železný vitriol, potom
suchý vápenný pigment. Teraz získať pracujúceho maliara
zloženie, zvyšné 3 litre horúcej vody sa nalejú do zmesi.
Výsledná farba sa nanáša na povrch v dvoch vrstvách. Potreba
farby na každý štvorcový meter - 300 g. Základný náter pre túto farbu nie je
požadovaný. Výhodou fínskej farby nie je len to, že je o
20 a viac rokov s tým nebudete mať žiadne problémy
konštrukcie, ktorá sa ním natierala, ale aj v jeho hygiene.
Fínske zloženie: kuchynská soľ - 360 g, limetkový pigment - 1560 g.
ŠVÉDSKE ZLOŽENIE:
V procese prípravy na tónovanie sa používajú pigmenty obsahujúce železo, odolné voči alkáliám - železočervené olovo, múmie, okr, umbra atď. Švédska farba má spravidla sýte červené, hnedé alebo žlté odtiene.
Ak potrebujete dosiahnuť nejakú originálnu farbu fínskej farby, môžete do kompozície pridať rôzne anorganické pigmenty: jemne nastrúhanú červenú tehlu, odparené odvary z nevädze, orechovú kôru, slnečnicové semienka atď.
Ražná alebo pšeničná múka - 1160 g, železo vitriol - 520 g, kuchynská soľ - 520 g, suché vápenné farbivo - 520 g, prírodný sušiaci olej - 480 g, voda - 9 litrov.
Z múky a 6 litrov vody sa pripraví pasta: múka sa zaleje malým množstvom studenej vody a prehnetie; výsledné "cesto" sa zriedi studenou vodou na konzistenciu kyslej smotany. Zvyšnú vodu zo 6 litrov prevaríme a tenkým prúdom za stáleho miešania vlejeme do „kyslej smotany“. Výsledná pasta sa prefiltruje a zapáli. Soľ, vitriol sa nalejú do horúceho roztoku a zmiešajú sa. Potom pridajte farbiaci pigment a znova dôkladne premiešajte. Potom za intenzívneho miešania nalejte sušiaci olej tenkým prúdom. Na konci pridajte zvyšné 3 litre horúcej vody, čím sa kompozícia dostane do konzistencie farby.
Farba sa na drevený povrch nanáša farbou alebo froté štetcom raz - rovnomerne, širokými ťahmi a súčasne trením, aby sa vyplnili všetky póry a praskliny. Nenatreté miesta nezostanú, pretože neskorším lakovaním už nebude možné vytvoriť rovný povrch.
Švédska farba, ako pomerne lacná, sa najčastejšie používa na pokrytie hospodárskych budov, šindľových striech, niekedy aj stien obytných budov. Je nevhodný na okná a dvere, keďže sa ním natierajú len nehobľované dosky.
ĽANOVÝ OLEJ (veľmi dobrý na drevo)
Ľanový olej je klasická metóda využívajúca prírodné prípravky na ošetrenie druhov dreva, ako je breza, aby sa dosiahol trvanlivý, trvácny a vlhkosti odolný povrch. možnosti sú možné:
1. Surový ľanový olej, neriedený olejový lak.
Príklad použitia: Rukoväť noža (alebo iný produkt)
musia byť umiestnené v ľanovom oleji na niekoľko dní.
K tomu je možné nôž vložiť do dózy so skrutkovacím viečkom s tenkou štrbinou pre čepeľ, ktorá musí byť po vložení noža do nej hermeticky uzavretá.
Keď je drevo odrezkov presiaknuté, treba ho utrieť hladkou suchou handrou. Potom ho nechajte niekoľko týždňov úplne vyschnúť. Keď sa olej odparí, povrch sa oxiduje a plimeruje, čo sa po určitom čase stáva pevným a elastickým.
2. Ľanový olej zriedený o 50 % terpentínom. Tekutina vyrobená z ľanového oleja pravého prírodného terpentínu (nepoužívať náhrady!) v pomere 1:1.
Pri terpentíne sa skracuje doba schnutia dreva a oxidácia oleja.
Aplikácia: (pozri 1). Doba schnutia je 1-2 týždne.
3. Ľanový olej s dechtom.
Prídavok 50% dechtu dáva drevu červenohnedý odtieň. (použiť pozri 1)
Používajte len prírodný decht, po použití dôkladne utrite zvyšný olej mäkkou a hladkou handričkou.
POZOR: Pri použití ľanového oleja hrozí nebezpečenstvo samovznietenia handier namočených v ľanovom roztoku. Preto likvidujte mimoriadne opatrne, aby ste nespôsobili požiar!
* VÝROBKY Z DREVA JE MOŽNÉ VOSKOVAŤ, tu je jeden z receptov laku:
LAC. ZLOŽENIE:
vosk - 100 hod
kolofónia - 25h
terpentín 50h (diely uvedené v hmotnosti).
Rozdrvte a roztopte kolofóniu a vosk, premiešajte, potom odstráňte z tepla a nalejte terpentín, dôkladne premiešajte. Recepty na poťahovanie sú rôzne a tu môžete a mali by ste vyskúšať rôzne kompozície. Ďalším spôsobom takéhoto ľudového laku je kolofónia, rozpustená v terpentíne.
* NIEKOĽKO STAROČISTÝCH RECEPTU NA LACNÉ A ODOLNÉ NÁTERY NA DREVENÉ POVRCHY:
- VÁPENKA:
Rovnaké množstvo čerstvého tvarohu a haseného vápna sa dôkladne prehnetie. Vznikne biela, rýchlo schnúca kvapalina.
Musí sa použiť v ten istý deň, pretože sa rýchlo kazí.
S touto kompozíciou je možné miešať okrová a niektoré ďalšie farby. V tomto prípade je potrebné použiť čo najmenej vody, pretože negatívne ovplyvňuje pevnosť.
Farba veľmi rýchlo schne a nezanecháva ani najmenší zápach. Preto je možné za jeden deň pokryť povrch v dvoch vrstvách.
Aby farba mala väčšiu trvácnosť, po nanesení dvoch vrstiev sa vyleští kúskami hrubej látky.
- ŠKROBOVÁ FARBA:
Z 10 hmotnostných dielov pšeničného škrobu naliateho studenou vodou sa získa kompozícia, ktorá konzistenciou pripomína hustú kyslú smotanu.
Za stáleho miešania prilievame vriacu vodu, kým nevznikne požadovaná hustota. Pre väčšiu pevnosť možno do teplej pasty pridať 1 diel kamenca alebo bóraxu.
Na prípravu farby sa do ešte horúcej pasty pridáva zinková biela a akákoľvek farebná farba, rastlinná alebo minerálna.
Potom sa chlorid zinočnatý rozpustí vo vode a pridá sa k nemu malé množstvo kyseliny vínnej.
Prvá zmes sa pred použitím zmieša s týmto roztokom. Na množstve materiálu a proporciách veľmi nezáleží. Farba sa nanáša obvyklým spôsobom. Je málo horľavý, nebojí sa vlhkej a studenej vody, ale dá sa umyť horúcou vodou a mydlom.
- ZEMIAKOVÁ FARBA:
Vezmite 1 kilogram zemiakov a uvarte ich. Ešte horúce ošúpeme a zalejeme 4 veľkými hrnčekmi vody. Potom je potrebné všetko vymiesiť na kašu a pretrieť cez sitko, aby nezostali žiadne hrudky. Pridajte 1,5 kilogramu práškovej kriedy, ktorá sa predtým zriedila v 4 šálkach vody. Vo výsledku tak získate asi 8 hrnčekov sivastej, odolnej, dobre skrývajúcej a veľmi lacnej farby.
Všetky tieto farby boli vyskúšané a testované a poskytujú vynikajúce výsledky.
* SPRACOVANIE DREVENÝCH (a pod.) VÝROBKOV:
1. Aby drevený výrobok nepraskal a nerozpadal sa na kúsky, varil sa 1-2 hodiny v roztoku alkálie popola. Potom sa vysušili av prípade potreby pokračovali v spracovaní tenších častí.
ASH ALKALI je starodávna receptúra našich predkov, používaná ako na pranie látok, tak aj na spracovanie drevených výrobkov.
Alkali sa vyrábajú jednoducho - palivové drevo sa spaľuje (najlepšie zo všetkých - breza) do stavu bieleho popola (popol). Popol (popol) sa naplní vodou, do ktorej pri máčaní prechádzajú všetky alkalické skupiny látok. Potom sa sediment môže použiť ako hnojivo pre pôdu (nie je nebezpečný pre rastliny, pretože neobsahuje "mydlo") a voda sa môže použiť na umývanie alebo na spracovanie výrobkov z dreva.
2. V silnom vývare z nasekanej DUBOVEJ KÔRY naši predkovia buď varili (pár hodín), alebo namáčali (denne) výrobky nielen z dreva, ale aj všetky druhy prútených výrobkov - z lyka, ľanu, konope, trstiny . .. Taníny spevnili výrobok natoľko, že napríklad povrazy a povrazy zvýšili svoju pevnosť rádovo.
Kedysi, v polovici 80. rokov, sme s otcom a bratom stavali vidiecky dom. V tých dňoch smateriál bol tesný, tak sa z nájdeného postavil dom. Dom sa ukázal ako dvojposchodová rámová doska s podkrovím na vysokom pásovom základe. Okrem toho sme medzi štíty zrazené z dosiek z rôznych škatúľ udusili obyčajnú zeminu vytiahnutú pri stavbe základov a pivnice pod podlahou. Neskôr bol dom opláštený bridlicou.
A keď vyvstala otázka o maľovaní dreveného podkrovia a verandy, narazil som na nádherný sovietsky časopis „Urob si sám“, ktorý popisoval spôsob výroby farby z prírodných surovín. Môj otec - "zlaté ruky", sa prirodzene rozhodol vyskúšať tento liek. Ingrediencie boli kúpené v okolitých obchodoch a čoskoro bol dom natretý „fínskou kompozíciou“. K farbe bol pridaný zelený odtieň. Viac ako sedem rokov sme sa drevenej verandy ničoho nedotkli a nenamaľovali, kým ju otec nechcel rozšíriť (rodina sa nám rozrástla, narodili sa vnúčatá).
Ukázalo sa, že rozobrať staré dosky nie je také jednoduché. Vďaka fínskemu zloženiu stromček zosilnel, nedotkol sa ho ani jeden drevorubač a klince boli pevne zapichnuté vo vláknach stromčeka, odleteli len hrdzavé čiapky.
Po rozšírení verandy boli steny opäť natreté touto kompozíciou. Doteraz, v lete, sa otec a matka presťahujú do tohto domu a žijú tam až do konca letnej sezóny a pestujú nádhernú úrodu zeleniny a ovocia.
Maľovanie drevených stien
Maľovanie vonkajších stien dreveného domu je problém, s ktorým sa majiteľ maľovaného dreveného domu stretáva každých 5 až 7 rokov. Mnoho ľudí dáva prednosť maľovaniu stien olejovými farbami. Ale neuvedomujú si, že tým skracujú životnosť domu. Ukazuje sa, že pod vrstvou olejovej farby pri konštantnej vlhkosti sa vyvíjajú mikroorganizmy, ktoré ničia drevo. Navyše dom natretý olejovou farbou takmer „nedýcha“, objavujú sa v ňom stagnujúce pachy atď.
V súčasnosti sú známe dve veľmi lacné farby: švédske a fínske formulácie, ktoré nemajú nevýhody olejových farieb a dokonca majú určité výhody.
Hlavné výhody švédskych a fínskych formulácií v porovnaní s olejovými farbami:
Jeden a pol krát odolnejšie;
Niekoľkonásobne lacnejšie;
Po natretí dom „dýcha“ a farba neprepúšťa vlhkosť.
Pri opätovnom natieraní domu týmito zlúčeninami nie sú potrebné prípravné operácie (v porovnaní s olejovými farbami): čistenie starých náterov, základný náter atď. tvrdá metla.
Švédske a fínske kompozície majú jednu odstrániteľnú nevýhodu, môžu byť natreté na suché staré drevo, ktoré nemá stopy olejovej farby.
Čerstvo ohobľované drevo musí byť pred lakovaním zbavené gumy. Týmto problémom bude venovaná pozornosť nižšie.
Švédsky tím:
múka (ražná alebo pšeničná) - 1160 g;
železo vitriol - 520 g;
stolová soľ - 520 g;
vápenný pigment (suchý *) -520 g;
prírodný sušiaci olej - 480 g;
voda - asi 9 litrov.
Z múky a 6 litrov vody sa pripraví pasta. Robia to takto. Múku zalejeme malým množstvom studenej vody a premiešame. Výsledné cesto sa zriedi studenou vodou na konzistenciu tekutej kyslej smotany. Potom za intenzívneho miešania plynulým tenkým prúdom pridávajte zvyšnú vodu (vriacu vodu). Pasta sa prefiltruje a zapáli. Soľ a vitriol sa nalejú do horúcej pasty a za miešania sa rozpustia. Potom sa do horúceho roztoku pridá pigment (moderná farba) a všetko sa dôkladne premieša.
Ľanový olej sa naleje do roztoku tenkým prúdom a znova sa intenzívne mieša. Potom pridajte zvyšnú (3 l) horúcu vodu, zrieďte kompozíciu na konzistenciu farby.
Fínsky tím:
múka - 720 g;
železo vitriol - 1560 g;
stolová soľ - 360 g;
vápenný pigment - 1560 g;
voda - asi 9 litrov.
Pripravte obe kompozície v smaltovanej miske na 1 - 1,5 hodiny práce. Zahustenú kompozíciu je možné riediť horúcou vodou na hrúbku farby, ale zároveň sa znižuje jej pevnosť.
Zvyčajne je hotová kompozícia zabalená tak, aby bola počas celej doby prevádzky teplá. Ako pracovné náčinie sa používajú vhodné plastové tégliky, kde sa naleje potrebné množstvo. Na to sa najlepšie hodia často rezané fľaštičky od autooleja, tasolu a pod.
Obe kompozície sa nanášajú na drevené povrchy štetkou alebo valčekom v dvoch prechodoch. Farbenie sa vykonáva popoludní, keď slnko zapadne. Spotreba kompozície - 250 - 300 g na 1 m2. m.
Sú lakované bez základného náteru.
Starý olejový náter sa odstraňuje pomocou všetkých druhov umývaní, štandardných (SD, AFT-1, SP.-7) aj domácich.
Najjednoduchším praním je zmes nehaseného vápna - 1,3 kg a potaše - 0,45 kg, rozmiešaná vo vode do krémova.
Táto tekutá zmes sa nanesie na starý náter a nechá sa 1,5 - 2 hodiny a potom sa zmes zmyje. V tomto prípade je možné starý náter ľahko odstrániť.
Ďalší recept na efektívne umývanie je nasledovný: vápenné cesto - 0,5 kg, preosiata krieda - 0,5 kg, lúh sodný (lúh sodný) 25% roztok - pridáva sa tak, aby vznikla tekutá pasta.
Ošetrovaný povrch sa pokryje pastou a nechá sa 1 - 1,5 hodiny, potom sa pasta spolu so starým mazivom premyje 1% roztokom kyseliny (chlorovodíková, octová, citrónová atď.). Potom sa premyje vodou. Deresinizáciou čerstvo ohobľovaného dreva sa z povrchu dreva odstránia všetky živicové látky, ktoré zabraňujú priľnavosti (lepeniu) náterov. Pred natieraním olejovými farbami nie je potrebná demineralizácia, pretože olejové farby na takýchto povrchoch priľnú vďaka homogenite živíc dreva a vysychajúceho oleja, na ktorom sa olejové farby pripravujú.
Jaseňový lúh je prastará receptúra našich predkov, používaná ako na pranie textílií, tak aj na spracovanie drevených výrobkov. Alkali sa vyrábajú jednoducho - palivové drevo sa spaľuje (čítal som, že breza je najlepšia) do stavu bieleho popola (popol).
Popol (popol) sa naplní vodou, do ktorej pri máčaní prechádzajú všetky alkalické skupiny látok. Potom sa sediment môže použiť ako hnojivo pre pôdu (nie je nebezpečný pre rastliny, pretože neobsahuje "mydlo") a voda sa môže použiť na umývanie alebo na spracovanie výrobkov z dreva.
2. V silnom vývare z drvenej dubovej kôry naši predkovia buď varili (nepamätám si presne čas - zdá sa mi to pár hodín), alebo namáčali (tu si pamätám dobu - deň) produkty nielen vyrábané dreva, ale aj všelijakých výrobkov z prútia - z lyka, ľanu, konope, trstiny (celý zoznam si nepamätám).
Taníny posilnili výrobok natoľko, že napríklad povrazy a povrazy zvýšili svoju pevnosť rádovo.
