글쎄, 최근 사고로 내 왼쪽 광학 장치가 모두 덮여 있었기 때문에 (내 DRL을 포함하여 - 상단 테이프가 잘리고 덮개가 토했습니다) 조금 다르게 만들기로 결정했습니다.
돼지 농장의 똥 같은 아이디어가있었습니다! 우선, 나는 안감의 측면에 리본을 두지 않기로 결정했습니다. 똑같이, 그들은 옆으로 빛나고 멀리서 그리고 앞에서 차의 가시성에 실제로 영향을 미치지 않았습니다. 그것은 본질적으로 편리했지만 - 나는 그것을 켰고 - 전체 개간이 나를 위해 조명되었습니다!
그런 다음 상단에 두 개의 리본을 놓을 생각이었습니다. 하나는 전체 패드 위에 길고 다른 하나는 그 위에 있지만 앞쪽에만 있습니다. 붙어 있고, 보였습니다 ... 더 낫지 만 ...
그리고 공장 DRL에서와 같이 베벨도 장착한다면? 첨부 ... 못생긴. 리본은 위쪽, 찢고, 아래쪽은 리본입니다.
그리고 그것은 나에게 떠올랐다 !!!
테이프가 왜 이렇게 많아? 결국, 그들은 일반적으로 8-10-12 LED가 있는 DRL 소켓을 판매합니다! 그래서 전면의 베벨에 양면 테이프를 붙이면 끝!!!
자, 다음과 같은 일이 일어났습니다.
1. 이것은 열 수축성 투명 튜브와 두 줄의 LED 용 일반 테이프입니다 (그런데 캐빈의 모든 전구 대신 붙였습니다).
테이프는 간단해서 튜브에 넣고 투명한 실런트를 조금 채우고 드라이기로 꾹꾹 눌러줬어요. 그것은 그런 밀폐 된 소켓으로 밝혀졌습니다. 나는 그것을 지퍼 타이로 패드에 당겼다. 나는 일반적인 아빠 엄마 커넥터를 납땜하고 축소했습니다 (엄마).
이미지가 축소됩니다. 클릭하시면 원본을 보실 수 있습니다.
그리고 마지막에 일어난 일은 다음과 같습니다.
이미지가 축소됩니다. 클릭하시면 원본을 보실 수 있습니다.
아파트의 탁자 위에는 이렇게 빛이 났습니다.
이미지가 축소됩니다. 클릭하시면 원본을 보실 수 있습니다.
항상 그렇듯이 연료 펌프 릴레이를 통해 연결했습니다. 후드 아래 퓨즈 박스 볼트의 무게. 자동차의 외관은 다음과 같이 되었습니다.
이미지가 축소됩니다. 클릭하시면 원본을 보실 수 있습니다.
빛으로 클로즈업 보기:
이미지가 축소됩니다. 클릭하시면 원본을 보실 수 있습니다.
두 입구의 거리에서:
이미지가 축소됩니다. 클릭하시면 원본을 보실 수 있습니다.
제 생각에는 괜찮았습니다. 마음에 들지 않음 - 리메이크하는 데 오랜 시간이 걸리지 않습니다! 게다가, 나는 과거 DRL의 거의 모든 테이프를 가지고 있습니다. 그리고 그들은 노동자입니다! 잘린 테이프에서도 10cm 만 던졌습니다. 하나의 LED가 부러지고 두 곳의 트랙이 완전히 절단되었습니다.
그리고 모든 취향에 맞는이 테이프를 판매합니다.
남은 것에서 나는 지금 자연을위한 조명을 만들 것입니다. 그리고 뭐? 변환기가 없는 12볼트. 위엄있게 빛납니다. 적어도 가스 램프보다 훨씬 낫습니다.
즉시 "DRL 기능이 구현되지 않았습니다"라는 댓글을 쓰지 마세요! 나는 나 자신을 안다. 나는 약간의 여분의 돈을 저축할 것이다 - 나는 릴레이를 살 것이다 - 나는 그것을 팔 것이다 ... 그리고 아마 10번 나는 내 DRL을 다시 할 것이다!
약 1년 전, 나는 주간주행등 구매에 혼란을 겪었다. 자동차의 전기 네트워크를 약간 내리기 위해 "클래식"(VAZ 2107)에 DRL을 적용하여 낮 동안 담근 헤드라이트를 운전할 필요가 없다는 아이디어가 있었습니다. 아시다시피 LED는 자동차 헤드라이트의 전구보다 훨씬 적은 전력을 소비하며 표준 발전기가 있는 "클래식" 주입에서는 모든 와트가 계산됩니다(하지만 약간 다른 이야기임). 따라서 이 결정은 매우 자연스럽습니다.
GOST의 법칙과 DRL 작동에 대한 개인적인 경험과 관련하여 인터넷을 거의 삽질한 결과 저는 바로 그러한 모델을 선택했습니다.
네비게이션 라이트에 대한 주요 법적 요구 사항은 다음과 같습니다.
1) 광속 - 400-800cd.
2) 전조등의 발광면의 면적은 -40cm2 이상
3) 자동차에 설치하기 위한 요구 사항.
4) 점화와 함께 자동 포함.
5) "크기" 또는 로우/하이빔 헤드라이트를 켤 때 자동 종료.
원칙적으로 이러한 조명은 모든 요구 사항을 충족하며 다음과 같은 특성을 갖습니다.
1) 광속 - 약 230cd.
2) 면적 - 57 cm2
3) 전조등을 범퍼에 부착할 수 있는 편리한 브래킷이 있습니다.
4) 이그니션 스위치 뒤에 전원선을 연결하여 자동 스위치 온을 구현합니다.
5) 자동 셧다운의 경우 전원이 인가되면 DRL이 꺼지는 추가 출력이 있습니다.
어느 날 저녁 차고에 천천히 설치했습니다. "7"의 범퍼는 원하는 높이에 있으며 너비만 배치하면 됩니다.
나는 점화 스위치 (나는 한 개의 전선을 승객 실에 조여야 함)에서 전원의 플러스를 가져오고 배터리 단자에서 직접 마이너스를 가져 왔으며 전선에서 "릴레이"분리의 출력은 "치수"의 양극 단자로 이동합니다. "(헤드라이트 옆).
DRL은 친구가 경미한 사고를 당할 때까지 약 1년 동안 완벽하게 작동했습니다. 심각한 것은 아니지만 타격은 내비게이션 등에만 떨어졌습니다.
둘 다 패스너가 벗겨졌지만 조명 자체는 손상되지 않았으며 균열이 하나도 없었습니다.
두꺼운 아연 도금 강판으로 새 패스너를 톱질했습니다.
그리고 모든 것이 괜찮을 텐데, 그 사건 이후에 DRL이 내부에서 땀을 흘리기 시작했다는 것을 알아차렸습니다. 단단함이 깨졌습니다. 그리고 약 한 달 동안 운영한 후 그들은 완전히 작동을 멈췄습니다.
그런 다음 조명을 분해하고 철저히 연구했습니다. 누수의 원인을 찾지 못했습니다. 분명히 공장 실런트는 때때로 탄력을 잃어 버렸고 충격을 받으면 접착 층이 어딘가에 금이갔습니다.
케이스에 갇힌 습기는 거의 모든 LED를 파괴했습니다.
가장 좋아하는 알리익스프레스에 올라탔습니다. LED 범위에 대한 피상적인 연구를 통해 LED를 교체하는 것이 새로운 DRL을 구입하는 것보다 비용 효율적일 것이라고 확신했습니다. 예, 오래된 조명은 유감입니다. 왜냐하면 단단한 4가 있기 때문입니다.
쑤, 그만! 조명을 바꾸실 예정이라면 1와트 다이오드가 아닌 3와트 다이오드를 주문하여 조금 수정해보시면 어떨까요? :)
조명이 조금 더 강력해질 것으로 밝혀졌습니다.
멍청한 LED 제조업체는 일반적으로 광속(총 또는 1W당)을 표시하고 헤드라이트의 광도를 알아야 합니다. 왜냐하면 GOST에서는 이 값입니다.
주어진:
1) LED의 평평한 각도(도) - 120
2) 다이오드의 광속(Lm) - 220
1) 광도(CD) -?
계산:
1) 입체각을 결정합니다.
2) 빛의 힘 찾기:
그것은 800을 넘지 않는다는 것은 GOST에 맞는다는 것을 의미합니다. 현대화 하겠습니다 :)
병렬 암 전류 제한 저항:
24 옴 4 조각이 필요합니다. 문제는 내 농장에 그것들이 없다는 것입니다. 36옴에 가장 가깝습니다(36/4 = 9옴). 우리는 그것들을 입어야 할 것입니다. 나는 빛에 큰 차이가 없기를 바랍니다.
보드와 저항에 다이오드를 납땜했습니다.
저항은 다음과 같이 납땜됩니다. R1의 경우 시트가 1개이고 R2의 경우 이중이므로 R1의 경우 3개 조각을 모두 겹쳐서 납땜하고 R2의 경우 각 시트에 2개를 납땜합니다. 물론 변태이지만 공간을 절약해야 합니다.
음식을 제공합니다. 언뜻보기에 모든 것이 작동합니다! 다이오드가 빛나고 저항은 가열되지만 꽤 견딜 수 있습니다. 정말 그랬어(아하, 쉿!)?! 꺼지는지 여부만 확인하면 됩니다. 나는 제어 출력에 +12V를 공급하고 ... 꽝! 그들이 빛났을 때 그들은 빛났다 ...
분명히 저항 값을 변경하여 스위칭을 담당하는 회로 부분의 섬세한 균형을 방해했습니다.
그럼, 음울한 중국 천재가 그곳에서 무엇을 했는지 봅시다 :)
다이어그램을 스케치했는데 다음과 같이 나타났습니다.
흠 ... 재고가 있는 초과 부품을 제거하는 재미있는 방법 :)
젠장, 그 계획은 라디오 서클 수준에 있어야합니다.
스팻, 모든 것을 다시 하기로 결정했습니다. 이틀 저녁에 일하지만 모든 것이 풍수 일 것입니다 :)
물론, 이상적으로는 하나의 p-채널 MOSFET에서 모든 작업을 수행하는 것이지만 운이 좋으면 기증자 게시판에서 찾을 수 없습니다. 좋아, 내가 가진 것을 사용하겠습니다.
더 강력한 트랜지스터를 배치하기로 결정했습니다. 그리고 전원 핀의 배열은 납땜에 더 편리합니다.
그리고 다른 주간 주행등도 품질이 좋습니다. 그러나 소위 "무명" 제품은 품질이 많이 아쉽습니다. 따라서 이러한 주간 조명으로 작업하는 과정에서 고장이나 다이오드의 작동에 문제가 발생하는 등의 문제와 불편을 초래하는 경우가 많습니다.
모든 중국인의 외모는 상당히 세련됩니다. 그들은 특수 보호 필름으로 코팅 된 내구성있는 투명 플라스틱 유리를 가지고 있으며 설치하기 전에 제거해야합니다. 모든 DRL의 본체는 강하고 충격에 강하며 금속 마운팅 브래킷은 보편적이므로 모든 차량에 장치를 장착할 수 있습니다. 장치의 기울기를 조정할 수 있는 볼트가 있습니다. 세트에는 4개의 셀프 태핑 나사 또는 나사가 포함되어 있으며, 고정을 위한 넓은 치수의 와셔가 있습니다. 이 디자인과 장착은 종종 일본 자동차에 이상적입니다.
우리는 길에서 무엇을 봅니까?
저품질 획득의 결과는 우리 도로에서 볼 수 있습니다. 즉, 무명 중국산 DRL을 입수하면 모듈을 구성하는 일부 LED가 켜지지 않거나 깜박이지 않는지, 모듈이 켜지지 않는지 또는 치수 및 담금질 시 DRL을 끄는 등의 과정을 알 수 있습니다. 빔이 켜져 있는 등 작동하지 않습니다. 때로는 완전히 품질이 좋지 않은 어셈블리의 경우 전류 고장으로 인해 LED가 깜박일 수도 있습니다.
저품질 DRL의 주요 오작동
|
반짝임... 하나 이상의 LED가 빠르게 깜박이면 광선의 품질이 떨어지고 장치의 효율성에 영향을 미칩니다. |
섬광... 다이오드 조명의 중간 활성화 및 비활성화는 주간 주행등의 효율성에도 부정적인 영향을 미칩니다. |
복합 깜박임... 이것은 주간 조명에서 가장 불쾌한 것입니다. 하나 또는 다른 행에서 개별 다이오드 또는 전체 행이 비활성화되기 시작하기 때문입니다. |
 |
 |
 |
결국 도로에서의 이동에 대한 안전 요구 사항을 충족하지 않기 때문에 도시 외부와 도시에서 이러한 신호등을 사용하는 것은 엄격히 금지되어 있습니다. 위치를 변경하려면 이러한 주행등을 수정하거나 튜닝해야 합니다. 중국산 다양한 주행등을 분석하면 디자인이 거의 동일하다는 것을 확인할 수 있습니다.
가장 먼저 볼 수있는 것은 이러한 저품질 재료 제조업체가 실런트가 무엇인지 완전히 잊어 버린 것입니다. 모듈의 두 부분이 나사로 고정되어 있음에도 불구하고 그 사이에 간격이 있으며 절대 없어야 합니다. 비가 오는 날씨에는 습기와 부스러기가 내부에 들어가 즉시 다이오드가 비활성화됩니다. 단순히 타 버립니다.
두 번째로 이름도 없는 중국식 주간조명으로 잘 못 만들어진 것은 LED가 있는 보드 자체다. 다음을 알 수 있습니다. 보드는 가장 간단한 원리에 따라 조립되며 저품질 LED, 즉 이미 터와 간단한 전류 제한 저항이 기본으로 사용됩니다.
이러한 제품의 대부분의 LED는 초광도 유형이므로 직류에서 작동하며 이 표준에서 약간 벗어나면 가장 빠른 고장이 발생한다는 점은 주목할 가치가 있습니다. 중국 제조업체는 3개의 직렬 연결된 다이오드를 하나의 저항에 연결하므로 장치 작동에 문제가 발생합니다.
개선 문제에 올바르게 접근하고 저품질 DRL을 변환하려면 다음 세부 정보를 비축해야 합니다.
- 정전압 12V의 여러 안정기. 이 매개 변수로 안정제를 사용할 수 있습니다. 완벽합니다.
- 주간 주행등 하우징 아래에 들어갈 전해 콘덴서.
- 고품질 실리콘 실란트.
- 전기 테이프, 납땜 인두 및 함께 제공되는 전체 세트뿐만 아니라 인내, 인내 및 세심함.
DRL의 단점을 수정하는 방법은 무엇입니까?
우선 LED 장치의 추가 작동을 안정화하려면 전류를 균등화해야 합니다. 즉, 특수 전압 안정 장치를 설치해야합니다. 다이오드가있는 상자에 12V의 전압이 있으면 해당 표시기가있는 소형 안정기를 구입해야합니다. 자동차에서 전압은 일정하지 않고 균일하지 않으며 여러 장치에서 변동합니다. 이는 시동 시 일반적이며 배터리를 충전할 때 고유한 14V까지 상승할 수 있습니다. 안정기를 넣으면 장치에 12V 전류만 공급하도록 제어합니다. 또한, DRL의 동작을 안정 모드로 만들기 위해서는 전압 변동을 제거하는 것이 매우 중요하다. 이를 없애기 위해 전문가들은 대용량 특성을 가진 전해 극성 커패시터를 설치할 것을 권장합니다. 보드 자체의 공통 다이오드 버스에 설치하여 안정기의 출력에 연결해야 합니다. 설치하는 동안 극성을 엄격히 준수해야 합니다.
첫째, 위의 조작을 수행하면 다이오드가 점진적으로 원활하게 점화되므로 간과할 수 있지만 사실입니다. 둘째, 스태빌라이저의 설치로 인해 역전류가 흐르지 않고 모듈이 점차적으로 비활성화되어 육안으로 볼 수 있습니다. 이러한 조치는 LED에 더 나은 작업 조건을 제공하고 이 제품의 구매자로서 중요한 작동 수명을 여러 번 늘릴 수 있습니다. 이 경우 마지막으로 할 일은 실리콘 실런트를 사용하는 것입니다. 케이스 내부의 틈을 없애고 습기와 먼지가 케이스 내부로 들어가는 것을 방지하기 위해 서로 접촉하는 케이스의 모든 부분의 가장자리를 처리해야 합니다.
여러분, 안녕하세요! 나는 몸을 위해이 값싼 주간 주행 등을 구입하여 내 충전재로 교체하려고했습니다. 결과적으로 투명한 보호 "유리"만 손상되지 않았습니다. 변경 및 개선의 팬에게 바칩니다 ...
이러한 DRL은 이미 MySku(https: //site/blog/aliexpress/12041.html,)에서 검토되었으며, 솔직히 말해서 이러한 손전등을 설치하는 것은 밝기가 부족하기 때문에 의미가 없다고 생각합니다. 원칙적으로 낮 시간 동안 도로에서 자동차의 "가시성"을 높일 수 없습니다. 글쎄, 밤에는 담근 빔 대신 켜는 것이 비정상적입니다. 그래서 이 아이들은 밝기 면에서 그런 "괴물"로 재탄생시켰습니다.
수정 결과를 보고 싶으신 분들은 글의 절반 정도를 건너뛰셔도 되지만 저는 처음부터 시작하겠습니다.
오래 전 6월 중순에 DealExtrema로부터 엄청난 할인으로 LED 램프를 구매하겠다는 제안이 담긴 편지를 받았습니다. , 등. 알겠습니다. 그들이 제공하는 것을 살펴보겠습니다... 그는 아무것도 사지 않을 것 같습니다. 그러나 그럼에도 불구하고 나는 알루미늄 기판에 10와트 LED 모듈을 선택하고 따뜻한 조명 2개와 차가운 조명 2개를 샀습니다. 어떤 응용 프로그램에 대해 그 당시 정확히 알지 못했지만 가정용 조명에 대해 알아 냈습니다. 4개 모듈의 가격은 17달러로 나중에 알게 되었지만 전혀 저렴하지 않았습니다. 주문이 다소 성급했다는 것을 인정해야 합니다. 다음은 콜드 라이트 모듈에 대한 링크입니다. 할인이 훨씬 더 커졌으며 가격은 이제 개당 $ 3.46입니다.
자, 그래서 주문하고 기다렸습니다. 패키지는 40일 만에 도착했습니다: 표준 향 주머니, 그리고 향 주머니에 4개의 모듈이 있으며 각 모듈은 "여드름"의 "포켓"에 들어 있습니다. 글쎄요, 메일이 그러한 패키지를 격분한 것은 놀라운 일이 아닙니다. 네 개의 모듈 중 두 개는 아주 잘 구부러져 있습니다. 우선, 물론 deilekstream은 포장 비용을 절감하는 데 책임이 있습니다. 강성을 부여하기 위해 최소한 판지 조각을 넣을 수 있었습니다. 다음과 같이 생겼습니다.
당시 판매자와의 분쟁을 위해 사진을 찍었는데 페이팔 거래 보호 시간을 소홀히 한 것으로 드러났다. 나는 종종 알리익스프레스에서 구매하는데, 그들의 보호 시스템은 내가 실망할 때까지 나에게 적합하다(파-파-파): 나는 단지 남은 "보호된" 시간을 추적하고 알리익스프레스 자체가 시간이 다 가고 있음을 상기시킨다. Deliextream은 페이팔을 통해 작동하므로 보호 시간은 지불하는 순간부터 시작되며 전송하지 않는 것은 생각하지 못했습니다. 일반적으로 여름은 dacha, 마을, 강, 건설 현장, 직장 등 온라인 상점과의 대결에 가장 적합한시기가 아닙니다. 온라인 주문 추적을 방해합니다. 그곳의 날, 여기의 날... 그리고 내가 상품 파손에 대한 "증명"을 준비하는 동안, Paypal에서의 거래 보호 시간은 끝났습니다. 그 결과, 저는 이제 Paypal을 통해 이루어진 주문을 더 자세히 추적하고 "보호"가 끝나기 며칠 전에 분쟁을 엽니다.
글쎄요, 나무 자체는 ... 테스트를 시작하겠습니다. 손상된 모듈의 알루미늄 베이스를 최대한 곧게 펴었습니다. 그러나 자연스럽게 그런 강력한 기계적 효과는 흔적을 남기지 않고 전달되지 않았습니다. 구부러진 곳에 들어간 LED가 켜지지 않고 알루미늄베이스의 구부러진 부분으로 약간 놀면 주기적으로 켜집니다. 모듈 반대편의 다른 LED도 깜박입니다. 아마도 모듈이 이 위치에서 구부러졌다가 중국인에 의해 곧게 펴졌을 것입니다. 덜 구부러진 모듈의 경우 모든 LED가 켜져 있고 깜박이지 않습니다. "운이 좋은 기회"로 차가운 빛의 막대 하나와 따뜻한 빛의 막대 하나가 구부러져 손상되지 않은 모듈 한 쌍을 얻지 못하여 큰 후회를 남겼습니다.
구입한 LED 모듈의 밝기가 매우 높아서 주간주행등으로 사용하게 되었습니다. 내 차에는 DRL이 없고 전면에는 DRL을 거의 장착할 수 없는 디자인으로 되어 있어 차에 집단적인 농장 느낌을 주지 않으면서도 DRL을 거의 설치할 수 없습니다. 내가 구입한 10와트 LED 모듈은 자동차의 일반적인 모양에 완벽하게 들어 맞으며 DRL 설치를 위해 GOST에 따라 가능한 유일한 장소에 맞습니다.
내 지인 중 몇 명이 온라인과 오프라인 모두에서 500~4000루블의 DRL에 이미 n번째 금액을 지출했으며 상점 웹사이트에 대한 찬사에도 불구하고 아무도 결과에 완전히 만족하지 못했다고 말해야 합니다. . 누군가의 DRL이 며칠 만에 사망하고 누군가가 깜박이기 시작했으며 누군가는 여전히 일하고 있지만 밝기가 필요한 것보다 몇 배나 약합니다. 한 사람은 위에서 언급한 리뷰어처럼 구매한 저렴한 DRL을 트렁크 라이트로 장착했습니다.
나 자신도 DRL을 돌보았지만 결국 이 사업을 포기했습니다. 친구의 경험으로 판단할 때 높은 가격이 품질과 신뢰성을 전혀 보장하지 않기 때문에 3-4천 루블에 브랜드 "조명"을 사고 싶지 않았습니다. 열악한 납땜 및 조립, 재료 절약(알루미늄 케이스는 좋지만 강력한 LED의 경우 냉각 표면적은 여전히 충분하지 않음), 열 인터페이스 절약 - 값비싼 DRL도 이로 인해 사망합니다. 그리고 보증에서 제로 센스에 이르기까지 이웃 집의 상점보다 나쁜 제품에 대해 중국인에게 돈을 요구하는 것이 훨씬 쉽다는 사실이 오래 전부터 알려져 왔습니다.
중국인이 $ 50 이상 제공하는 것조차도 자신감을 불러 일으키지 않습니다. 우선 좋은 LED 손전등은 좋은 라디에이터가 있어야 하며 중국인들은 지금까지 플라스틱 케이스 프로파일로 라디에이터 핀을 모방하여 브랜드를 모방하는 데 성공했습니다. 글쎄, 중국 DRL이 진정한 선언된 권력을 가지고 있음에도 불구하고 과열되어 죽는 이유를 이해할 수 있습니다. 예를 들어 다음은 "손전등" 한 친구가 알루미늄 케이스와 함께 제공되고 다른 친구는 플라스틱 케이스와 함께 제공됩니다(예: 판매자가 다름).
따라서 DRL의 플라스틱 하우징을 주요 구조 요소로 버리고 다른 길을 가기로 결정했습니다. 나에게 DRL의 기본은 적당한 표면적의 라디에이터여야 하며, DRL은 가장 무거운 요소와 마찬가지로 라디에이터용 자동차에도 부착됩니다. 라디에이터에는 LED 모듈이 설치되어 있으며 투명한 "유리"는 외부 환경으로부터 LED 모듈을 보호하는 역할만 합니다. 물론 이 아이디어는 새로운 것이 아니며 값비싼 DRL이 그렇게 만들어집니다. 내가 구입한 LED 모듈은 방수로 간주되지만 LED가 화합물로 채워져 있기 때문에 탄성 화합물은 비, 눈, 얼음 및 진흙과의 밀접한 접촉과 이 먼지를 씻어내는 것을 견딜 것 같지 않습니다.
그래서 나는 적당한 케이스, 아니 오히려 케이스가 아니라 집에서 만든 DRL을 위한 보호 유리를 찾기 시작했습니다. 그리고 결국 선택은 Aliexpress에 적합한 크기 중 가장 저렴한 것으로 리뷰의 주인공에게 떨어졌습니다. 케이스 자체에는 관심이 있었지만 LED의 개수도 밝기도 신경이 쓰이지 않아 '유리가 있는 상자'의 최저가를 찾고 있었습니다. 이러한 "상자"의 LED가 있는 보드는 예를 들어 동일한 트렁크 조명에 대해 어딘가에서 사용할 수 있습니다.
그리고 이제 주문한 지 약 1.5개월 후에 이 DRL이 나에게 왔습니다. DRL 상자는 매우 구겨졌지만 모든 내용물은 안전하고 건전했습니다. 다음은 DRL의 사진입니다. "유리"도 보호 필름으로 덮여 있습니다. 받은 후 확인했습니다. 작동하고 12v에서 어떻게 든 너무 밝게 빛납니다. LED를 통과하는 전류가 너무 높은 것 같습니다. 그러나 현재로서는 이 16개 LED의 운명이 나를 괴롭히지 않습니다.
그러나 DRL 채우기 : LED 및 반사판 보드 - 당분간은 미루고 앞으로 어딘가에서 사용할 것입니다. 보드의 납땜 품질은 그렇습니다.
"알루미늄 주조 및 압연 제품"의 상당한 매장량 중에서 적절한 방열판을 검색한 결과 오래된 컴퓨터의 전원 공급 장치에서 적합한 길이(L> = 150mm)의 유일한 라디에이터가 탄생했습니다. 이것은 내 컬렉션의 마지막 세 번째 라디에이터입니다. 두 개는 이미 다른 시간에 조각으로 잘라 다른 전자 장치에 넣었습니다.
DRL 유리보다 약 3-4mm 넓은 이 라디에이터에서 약 20mm 너비의 두 "스트립"이 절단되었습니다. 특별한 정확도가 필요하지 않았기 때문에 하나의 라디에이터는 두 번째 라디에이터보다 약 1mm 더 넓은 것으로 판명되었습니다.
또한 라디에이터 가공 과정은 쇠톱, 벨트 샌더, 파일, 연삭 휠 및 바, 드릴, 탭을 사용하기 시작했습니다. 어려움은 내가 LED 모듈을 설치할 라디에이터의 표면이 처음에는 평평하지 않았지만 짧은 "갈비뼈"가 포함되어 있다는 것이었습니다. 절단해야 하고 표면이 샌딩되었습니다. 그러나 올바른 도구를 사용하면 모든 문제를 해결할 수 있습니다. 다음은 제조 단계 중 하나의 라디에이터 사진입니다.
일반적으로 나무보다 단단한 것을 가공하기 위해 벨트 샌더를 처음 사용했는데 기계가 없었다면 훨씬 더 많은 시간을 보냈을 것이지만 여전히 고품질의 비행기를 얻지 못했을 것입니다. 라디에이터의 바깥쪽 세 모서리는 자동차에 설치하는 데 방해가 될 수 있으므로 잘라야 했습니다. 결국 일어난 일은 다음과 같습니다.
나는 비행기를 "0"으로 가져오지 않았고 거울에 연마하지 않았습니다. 결과 표면 청결도는 LED 모듈을 냉각시키기에 충분했습니다.
아마도 누군가는 적당한 크기의 라디에이터를 사서 반으로 자르고 인생을 즐기는 것이 더 쉬울 것이라고 말할 것입니다. 나는 실제로 이 버전을 통해 작업했습니다. 그러나 라디오 상점에는 적합한 것이 없었습니다. 일종의 Chip-Dip에서 필요한 길이의 알루미늄 프로파일 라디에이터 조각을 주문할 수 있었지만 가장자리가 DRL의 긴면을 따라 갈 것입니다.이 경우 나에게 보이는 것처럼 냉각에 최적이 아닙니다. 나는 가장자리가 DRL을 가로질러 있는 것을 선호했습니다. 중국인은 또한 라디에이터 (동일한 Aliexpress)를 큰 구색으로 제공하지만 150mm에서 필요한 길이로 라디에이터는 $ 25 + 한 달을 더 기다립니다. 글쎄, 라디에이터베이스의 두께는 3mm입니다. 어쩐지 유치합니다. 당연히 돈을 저축하는 것을 선호했지만 저축에는 추가 노력이 필요했으며 그 결과는 위의 사진과 같습니다.
다음 단계는 KPT-8 열 페이스트를 사용하여 라디에이터에 LED 모듈을 설치하는 것입니다(아직 끝나지 않음).
내 주요 25W 미드 셀 납땜 인두가 와이어를 모듈에 납땜하지 못했는데, 이는 모듈에서 방열판으로의 열 방출이 양호함을 나타냅니다. 5+에 대응하는 모듈에 납땜 와이어가 있는 40W 납땜 인두.
그런 다음 모듈을 전원에 연결하고 720mA의 정격 전류에서 DRL의 열 모드를 확인했습니다. 열 체제가 한계를 뛰어 넘을지 궁금했습니다. 아쉽게도 모듈에 직접 전압이 얼마인지는 적어두지 않았지만 8.7W의 전력에 해당하는 12.1V 정도였던 걸로 기억합니다. 이 경우 모듈은 "짐승처럼 빛났습니다"(사진에서 전류는 카메라의 눈을 멀게 하지 않도록 감소됨).
30분 후 라디에이터의 온도는 57도로 밝혀졌습니다. 이미 처음 10분 동안 라디에이터는 55도까지 예열되었고 다음 20분 동안에는 2도만 증가했습니다. 더 이상 온도가 상승하지 않을 것이라고 확신하기 때문에 더 이상 테스트하지 않았습니다. 측정은 외부 열전쌍이 있는 중국식 디지털 멀티미터로 이루어졌습니다(열 페이스트로 코팅되고 측정 지점에 눌러짐). 제어를 위해 온도를 확인했는데 장치가 38도를 보여 어느 정도 사실이지만 라디에이터의 온도를 2~2도 정도 측정한 오류는 충분히 인정합니다. 글쎄, 열 테스트는 성공적이었습니다. 57도는 LED의 상태에 대해 그다지 두려워하지 않습니다.
또한 DRL 하우징은 "유리"가 라디에이터에 놓일 수 있도록 수정되었습니다. 수정을 위한 두 가지 옵션이 있었습니다. 라디에이터의 유리를 케이스의 검은색 플라스틱 베이스와 함께 놓고 검은색 베이스의 뒷면을 잘라내는 것이었습니다. 자르다:
또는 하나의 "유리"를 사용하여 라디에이터에 직접 고정하고 이전에 검은 색 받침대 내부로 들어간 비드를 잘라냅니다. 손대지 않은 유리:
라디에이터에 홈을 만들어 유리 구슬이 그 안으로 들어가도록 하면 좋겠지만 CNC 기계가 없으면 조금 어렵습니다. 나는 결과가 마음에 들지 않으면 두 번째 옵션으로 넘어갈 생각으로 첫 번째 옵션으로 시작했습니다.
DRL 케이스 후면 검은 부분을 톱질한 후 나머지 케이스에 유리로 된 모듈을 라디에이터에 장착하고 전원을 켜고 유리가 디퓨저로 작동하는지 확인했습니다.
하지만 나는 이 디자인이 마음에 들지 않았다. 보호 유리 아래에 너무 많은 공허함이 있었고, 게다가 유리-플라스틱 조인트와 플라스틱-라디에이터 조인트의 두 조인트를 봉인해야 했습니다.
따라서 옵션 2로 전환했습니다. 케이스의 검은 부분을 완전히 제거하고 유리에서 비드를 자르고 나사가 이전에 꼬인 고정 "포스트"를 줄이고 구멍에 M2.5 나사산을 자릅니다. M2.5 나사가 있는 유리를 라디에이터에 부착하기 위한 포스트. 물론 셀프 태핑 나사를 사용하는 것도 가능했지만 깨지기 쉬운 투명 플라스틱에 금이 갈까 두려웠고 특히 유리를 여러 번 끼웠다 떼야 할 확률이 높았고 나사가 잘 고정되어 있었기 때문에 처음으로만 안전하게 보관됩니다.
일반적으로 내 디자인의 가장 약한 부분은 출력 와이어입니다. 라디에이터에는 이미 수리해야 할 불필요한 구멍이 충분할뿐만 아니라 전선도 그다지 편리한 곳이 아닌 곳에서 나와 밀봉하기가 불편했습니다. 하지만 나는 내가 할 수 있는 일을 했고, 그래서 나는 빠져나와야 했다. 먼저 LED 모듈 끝에 있는 구멍으로 배선을 하고 싶었지만 배선이 라디에이터 패스너 옆으로 차까지 흘러가는 것도 불편해서 갈비뼈 사이에서 배선이 빠져 나왔다.
그리고 마지막에 일어난 일은 다음과 같습니다.
그리고 그들이 어떻게 빛나는지:
설치된 유리는 광속을 다소 팽창시켜 약간 아래쪽, 위쪽 및 측면으로 분산시켜 LED 모듈의 표면적보다 더 넓은 면적이 빛나는 효과를 만듭니다. 일반적으로 필요한 것이었습니다.
전류가 감소하면 죽은 "픽셀"이 눈에 띄게 됩니다(먼저 완전히 작동하는 모듈, 그 다음 "조각난" 모듈):
좋은 이유로 라디에이터는 LPK로 보호되어야 합니다. 그렇지 않으면 자동차의 실루민이 활발히 산화되기 시작합니다. 도색을 할지 그냥 바니쉬로 할지 아직 정해지지 않았습니다. 고정을 위해 전체 브래킷을 사용할 수 있지만 매우 약합니다. 제가 몸이 좀 안좋아서 밖이 추워서 아직 차에 올려보지는 않았고, 설치하는데 5분도 안걸릴 것 같습니다. 겨울에는 아침과 저녁에 헤드 라이트로 운전해야하고 DRL은 단순히 필요하지 않기 때문에 봄까지 DRL을 서두르지 않을 것입니다. 또한 안정적인 출력 전류를 가진 드라이버가 아직 없으며 검색 중이며 임시 오두막에 저항기를 놓고 싶지 않습니다. 또한 DRL을 GOST에 따라 작동하도록 DRL을 자동차에 연결하는 최종 계획이 무엇인지 아직 결정하지 않았습니다. 일반적으로 나는 성급하게 무언가를 하는 것을 좋아하지 않습니다.
이 수제 제품은 집에 남은 시간이 거의 없기 때문에 한 달 이상 걸렸고 모든 것을 차근차근 차근차근 했습니다. 오늘은 라디에이터를 가져와서 내일 톱질하고, 모레 라디에이터 하나를 톱질했습니다. 모레 모레 후, 모레 모레 후, 나는 하나를 닦고 등등 ... 그래서 추운 날씨까지 버텼습니다.
아직 유리를 실런트로 코팅하지 않았지만 차에 설치하기 전에이 작업을 수행하기 만하면됩니다. 모듈을 설치하고 전선을 밀봉하기 전에도 라디에이터를 바니시나 페인트로 덮을 필요가 있었는데 이 순간을 생략했습니다. 적어도 "유리"를 제거한 상태로 칠할 것이므로 밀봉하지 않습니다.
그래서 아마도 내 집에서 만든 제품은 봄까지 누워있을 것이고, 설치를 위한 완전한 세트(DRL + 드라이버 + 잘 생각한 회로)가 있을 때 그것을 설치할 것입니다.
그게 다야. 제 생각에는 일반(외부) DRL은 정확히 이 디자인을 가져야 합니다. 라디에이터는 본체이고, 라디에이터에는 LED가 있으며, 외부 환경(유리)으로부터 LED를 보호합니다. 다른 모든 것은 악한 자의 것입니다. 이러한 변환된 DRL의 밝기는 확실히 GOST에서 요구하는 것보다 낮지 않으며 설치하는 동안 나머지 GOST 요구 사항을 준수하도록 노력할 것입니다.
DRL 자체 설치의 불법성에 대한 논의를 일으키지 말아 달라는 큰 요청입니다. 밤에 그런 손전등을 켜면 첫 번째 암캐에서해야한다는 것이 분명합니다. 이들은 "주간 주행등"이며, 일광 시간에 사용되며 표준에 따라 연결됩니다. 마지막으로, Aliexpress 판매자 중 한 명이 제공하는 가장 멋진 집단 농업 옵션:
