라미네이트는 바닥을 개조하려는 사람들에게 일반적인 선택입니다. 그리고 이것은 적층 코팅이 아름답고 내구성이 있고 작동 및 설치에 어려움을 일으키지 않기 때문에 놀라운 일이 아닙니다. 하나의 "그러나"를 제외하고 : 라미네이트는 고르지 않은 표면에 놓을 때 절대적으로 좋아하지 않습니다.
이 코팅의 높이 차이는 바닥 2m당 2mm를 초과할 수 없으며 경사는 동일한 표면 길이에서 4mm를 초과할 수 없습니다. 그렇지 않으면 일정한 하중으로 인해 라미네이트가 고르지 않은 바닥 모양을 취하기 시작하여 잠금 장치가 파손되고 삐걱 거리며 코팅 요소가 파손됩니다.
라미네이트는 바닥의 부드러움 외에도 습기를 요구하므로 아래 코팅은 수증기로부터 확실하게 보호되어야 합니다. 그리고 마지막 요구 사항은 기초의 순수성입니다. 다양한 출처의 먼지, 모래 및 부스러기는 크런치, 삐걱 거리는 소리와 같은 불쾌한 소리를 내고 기질의 마모를 유발합니다.
따라서 라미네이트를 설치하기 전에 바닥을 준비해야 합니다. 단단하고 매끄러우면 어떤 표면에도 놓을 수 있다고 믿어집니다. 원칙적으로 이것은 진실과 모순되지 않지만 여전히 기초를 확인해야합니다. 그렇지 않으면 몇 년 후에 나무 바닥이 썩고 리놀륨이 갈라지고 타일이 움직이기 시작할 때 매우 공격적입니다. , 그리고 오래된 스크 리드가 깨질 것입니다.
고르지 않은 표면을 위협하고 바닥에 대한 검증이 부족한 것은 이해할 수 있습니다. 이제 가장 중요한 것은 표면 품질을 평가하는 방법과 중요한 상황을 해결하는 방법입니다. 주택의 바닥은 콘크리트 또는 목재이며 이러한 코팅에는 각각 특별한 조치가 필요합니다.
먼저 기존 코팅을 제거해야합니다. 리놀륨을 제거하고 쪽모이 세공을 분해하십시오. 오래된 콘크리트 스크 리드가 떨어지지 않으면 남겨두고 필요한 경우 수리 할 수 있지만 균열이 생기면 제거해야합니다.
거칠기 측정
수평으로부터의 편차는 긴 자나 자로 측정할 수 있습니다. 도구를 바닥에 놓습니다. 표면에 단단히 닿지 않으면 기존 간격을 측정 할 가치가 있습니다.
기울기는 레이저 레벨과 눈금자로 계산됩니다.
범프와 구멍이 2mm x 2m 이상의 차이를 만들고 경사가 4mm를 초과하는 경우 바닥이 필요합니다.
비디오 - 레이저 레벨
콘크리트 바닥을 평평하게하는 방법에는 여러 가지가 있으며 각각은 코팅의 초기 상태와 수리를 시작한 사람의 희망에 따라 다릅니다. 레벨링은 콘크리트 바닥의 준비로 시작됩니다.
그것은 중요한 돌출부와 균열을 제거하는 것으로 구성됩니다. 큰 요철은 무너뜨려야 하고 균열은 프라이밍을 하고 모르타르로 수리해야 합니다. 그런 다음 가능한 한 진공 청소기로 바닥에서 모든 파편을 제거하거나 더 나은 방법으로 습식 청소를 수행하십시오. 이렇게 하면 레벨링 코트가 기질에 달라붙는 것을 방해하는 모래와 먼지 입자를 제거하는 데 도움이 됩니다. 슬래브의 이음새와 벽과 바닥 사이의 틈에 방수가 필수적입니다.
일반적으로 바닥만큼 완벽한 부드러움과 거리가 멀기 때문에 베이스보드를 따라 벽을 정렬하는 것은 문제가 되지 않습니다. 벽과 베이스보드 사이에 틈이 생기면 매우 추울 것입니다.
준비 작업이 완료되면 바로 얼라인먼트를 진행할 수 있습니다. 경사와 높이 차이가 3cm 이하인 경우 레벨링 솔루션을 사용하여 바닥을 레벨링 할 수 있습니다.
이것은 비교적 평평한 바닥을 완성하는 상당히 편리한 방법입니다. 이 방법은 빠르고 건설 작업에 특별한 기술이 필요하지 않습니다.
요구되는 것?
- 혼합물을 구입하고 동시에 바닥 프라이머를 구입하십시오.
- 수리하고 깨끗한 바닥에 프라이머를 바릅니다. 접착력을 향상시키고 콘크리트가 수분을 흡수하는 능력을 감소시키도록 설계되었습니다.
- 방 둘레에 댐퍼 테이프를 붙입니다.
- 지침에 따라 용액을 준비하십시오. 혼합물을 수동으로 저어주지 않는 것이 좋습니다. 첫째, 드릴로 저을 때보다 결과가 나빠지고 두 번째로 더 오래 걸립니다. 하나의 양동이는 전체 방에 충분하지 않으므로 첫 번째 부분을 잡을 때까지 희석하여 다음 부분을 바닥에 부을 시간이 필요합니다.
- 완성된 용액을 방 구석에 붓고 최대한 빨리 퍼지도록 주걱으로 출구 방향으로 펴준 후 니들 롤러로 굴려줍니다. 이것은 기포를 제거합니다. 그런 다음 혼합물이 굳지 않도록 빠르게 두 번째 부분을 따르고 두 가지 다른 배치의 조인트를 롤러로 특히 조심스럽게 다루십시오. 수평을 맞출 필요가 없습니다. 액체가 저절로 흘러나옵니다.
- 용액은 충분히 빨리 건조되지만 최대 부하를 받을 수 있는 정확한 시간은 포장에 가장 잘 명시되어 있습니다.
비디오 - 바닥 수평 맞추기
높이 차이의 크기가 3cm 이상인 경우 레벨링 솔루션 사용을 포기해야합니다. 개발자는 세 가지 방법 중에서 선택할 수 있습니다. 고전적인 시멘트 - 모래 스크 리드, 마른 스크 리드 또는 통나무에 바닥을 쌓습니다.
이 방법을 사용하면 단단한 모 놀리 식 바닥을 얻을 수 있지만 중간 높이 차이에만 적합합니다. 미래 스크 리드의 최대 두께가 10cm 이상이면 무게로 인해 바닥에 상당한 하중이 가해 지므로 다른 레벨링 방법에 의존해야합니다.
자신의 손으로 시멘트 - 모래 스크 리드를 만들 수 있지만 건설 경험이 아니라면 최소한의 노력이 필요합니다. 그건 그렇고, 그것은 오랫동안 건조됩니다. 이것이 주요 단점입니다. 자신의 손으로 바닥을 평평하게하려면 여러 가지 활동을 수행해야합니다.
비디오 - 시멘트 - 모래 스크 리드
- 바닥 준비:깨끗하고 방수가 되고 댐퍼 테이프를 붙입니다.
- 제로 레벨을 찾으십시오 - 미래 적용 범위의 수평면 벽과의 교차점.이렇게하려면 바닥의 가장 높은 지점에 최소 스크 리드 두께를 추가하십시오. 시멘트 - 모래의 경우 3cm이지만 다른 매개 변수와 함께 기성품 혼합물을 사용할 수도 있습니다. 결과 값은 스크 리드의 높이입니다.
- 레벨 0에 따르면 발견되고 벽에 표시된 비콘을 설치... 일반적으로 이것은 박격포 슬라이드에 놓인 금속 프로파일이므로 상단이 제로 평면과 일치합니다. 이러한 가이드 사이의 거리는 규칙의 너비보다 약간 작아야 모르타르의 수평을 맞출 때 비콘에 놓입니다.
- 솔루션을 준비합니다.
- 모르타르를 바닥에 깔고 긴 자로 매끄럽게 합니다.
- 완성 된 스크 리드를 말리십시오.고르지 않은 건조를 방지하기 위해 2주 동안 호일로 덮거나 물에 적셔 최종 건조를 위해 2주 더 방치합니다. 3 일 후 스크 리드를 걸을 수있게되면 비콘을 제거하고 홈을 정렬해야합니다.
높이 차이가 10cm 이상일 때 적합 일반적으로 이것은 큰 경사로 인해 발생하며이 경우 시멘트 스크 리드는 무거운 하중뿐만 아니라 고르지 않은 하중을 생성합니다. 또한 건조를 기다릴 시간이 없을 때 마른 스크 리드가 좋습니다.
- 이전 경우와 마찬가지로 바닥 준비.
- 제로 레벨을 검색하고 비콘을 배치합니다.모든 재료를 기질로 사용할 수 있습니다.
- 백필 필러.대부분 팽창 된 점토이지만 펄라이트, 팽창 된 폴리스티렌 또는 석영 모래 일 수도 있습니다.
- 필러는 탬핑하고 비콘과 정렬하고 GVL과 같은 거친 코팅 시트 위에 놓아야합니다.이 재료는 일반적으로 이음새가 겹치는 두 개의 레이어로 배치됩니다. 덮개가 놓이면 비콘이 제거됩니다. 덮개 시트가 서로 부착되고 평평한 바닥이 얻어지며 추가 작업을 준비합니다.
또 다른 "건조한"방법. 또한 바닥에 무게를 두지 않고 가장 절망적인 바닥을 평평하게 할 수 있지만 바닥을 크게 높입니다. 이것을 고려해야 합니다. 갑자기 그러한 정렬이 문을 여는 데 방해가 되거나 가열 배터리를 올려야 합니다.
비디오 - 빌드업으로 바닥 수평 맞추기
나무 바닥의 특성에 따라 수평을 맞추는 방법이 결정됩니다. 그 중 몇 가지가 있으므로 선택할 수 있지만 각 항목에는 준비가 선행됩니다.
먼저 바닥을 검사하고 품질을 평가하고 필요한 경우 수리해야 합니다. 삐걱 거리고 처진 보드는 교체해야하며 못과 나사의 튀어 나온 머리는 표면에 가라 앉혀야합니다. 그런 다음 경사와 구멍을 확인하십시오.
나무 바닥의 수평을 맞추는 가장 일반적인 방법은 긁어내고, 나무 바닥용 셀프 레벨링 혼합물을 붓고, 톱밥과 PVA 접착제를 섞어서 채우고, 합판으로 수평을 맞추는 것입니다.
대부분이 방법은 니스 칠하기 전에 코팅을 평평하게하는 데 사용되지만 얻은 결과로 라미네이트에 적합한 표면을 얻을 수 있습니다. 긁기 전에 기계 칼을 손상시키지 않도록 셀프 태핑 나사의 머리를 5mm 이상 익사해야합니다.
이러한 수단을 사용하면 심각한 불규칙성도 평준화할 수 있습니다. 채우기 레이어는 2cm에 이르며 필요한 경우 여러 레이어를 채울 수 있습니다.
- 마루판에 남아 있는 페인트나 바니시를 제거하고 틈과 구멍을 메웁니다. 이를 위해 두껍게 희석 된 붓는 화합물을 사용할 수 있습니다.
- 방습 혼합물이 포함된 프라이머.
- 제로 레벨 마크.
- 발포 폴리스티렌으로 바닥과 벽 사이의 균열을 메웁니다.
- 벽에 겹치는 방수 바닥.
- 혼합물의 준비.
- 니들 롤러로 굴려서 바닥에 혼합물을 분배합니다.
- 레이어를 건조하고 필요한 경우 두 번째 레이어를 적용합니다.
이 방법은 저렴하며 넓은 방에서도 바닥을 평평하게 할 수 있습니다. 이러한 구성은 기성품으로 구입하거나 축축한 톱밥과 접착제로 직접 만들 수 있습니다. 단점은 특히 여러 겹이 필요한 경우 건조를 위해 오랜 시간을 기다려야 한다는 것입니다.
이제 그러한 기질이 다양하게 선택되어 있으며 천연 소재로 된 두꺼운 호일 층과 같은 변덕에 따라 선택할 수 있습니다. 모두 장단점이 있습니다.
예를 들어 폴리에틸렌 폼은 저렴하고 습기로부터 라미네이트를 잘 보호하며 곰팡이에 취약하지 않지만 시간이 지남에 따라 처집니다.
역청 코르크는 역청과 코르크 칩이 함침된 강화 종이로 만들어집니다. 그들은 습기로부터 잘 보호하고 내구성이 있으며 열을 유지하지만 상당히 비쌉니다.
코르크 기질은 환경 친화적이며 내구성이 있으며 열화되지 않지만 습기를 두려워하므로 그 아래에 추가로 필름을 놓아야합니다.
따라서 라미네이트를 깔기위한 바닥 표면 준비는 주로 레벨링으로 축소됩니다. 이를 수행하는 몇 가지 방법이 있습니다. 각각 장단점이 있지만 모두 DIY가 가능합니다. 따라서 아름다운 라미네이트 바닥은 자신을 성취 할 수있는 꿈입니다.
라미네이트를 놓을 때 가장 중요한 역할은 바닥 재료 자체와 매개 변수가 아니라 코팅이 놓인 표면에 의해 수행됩니다. 우리는 라미네이트 바닥 준비에서 기판 선택으로 끝나는 관련 문제를 자세히 분류하려고 노력할 것입니다.
이 질문은 모든 사람들이 가능한 한 건설 프로세스의 속도를 높이고 모든 것을 가능한 한 효율적으로 수행하기를 원하기 때문에 리노베이션 프로세스 중에 많은 사람들이 묻습니다.
라미네이트 설치를 위해 바닥을 준비하는 것은 바닥 덮개 배치에서 매우 중요한 단계로 간주됩니다. 바닥 준비를 가볍게 생각하면 곧 후회하게 될 것입니다.
- 불규칙;
- 삐걱 거리는 소리;
- 방음 부족 등
어디서 일을 시작해야 할까요?
수리 작업을 시작하기 전에 필요한 모든 도구와 자재를 확보해야 작은 일에 빠지지 않아도 됩니다.
악기 준비
라미네이트 바닥재를 설치하는 것은 건물 벽이나 통풍이 잘 되는 외관으로 표면을 마감하는 것이 아니므로 전동 공구가 거의 필요하지 않습니다. 당신은 아마도 당신이 필요로 하는 모든 것을 이미 가지고 있을 것입니다.
- 건물 수준. 그것으로 표면을 평평하게 할 수 있습니다. 오차가 최소화된 레이저 레벨을 사용하는 것이 좋으며, 이는 수위 빌딩 레벨보다 정확도가 눈에 띄게 우수합니다.
- 믹서가 부착된 드릴. 솔루션을 혼합하는 데 필요합니다. 모든 작업을 수동으로 수행할 수 있지만 시간이 더 걸립니다.
- 규칙. 길이가 길수록 더 넓은 영역을 커버할 수 있으므로 더 좋습니다.
- 퍼티 나이프. 규칙의 작은 대체.
- 니들 롤러. 셀프 레벨링 바닥의 경우 필요합니다.
라미네이트 설치 단계에서 망치와 드라이버가 필요할 수도 있습니다.
재료(편집)
- 건조 믹스. 고품질 스크 리드를 만드는 데 필요합니다.
- 나무 바닥. 여기에 합판이나 OSB가 좋습니다.
라미네이트는 카펫을 제외하고 다른 표면에 놓을 수 있습니다.
기판 선택
건식 믹스를 선택하는 것 외에도 적층 코팅을 위한 고품질 기판을 선택해야 하며, 이는 많이 의존합니다. 올바른 선택을 하려면 몇 가지 규칙을 고려해야 합니다.
그들은 라미네이트 바닥재에 안정적인 습기 보호 기능을 제공합니다. 언더레이에는 추가 호일 층이 있으므로 바닥에 깔기 위해 추가 폴리에틸렌 롤을 구입할 필요가 없습니다. 기질은 부패하지 않으며 곰팡이 및 곰팡이의 출현에 취약하지 않습니다. 기판은 설치가 쉽고 비용이 저렴합니다.
아시다시피 천연 소재는 환경 친화적이지만 열 손실도 방지합니다. 코르크 밑받침은 매우 내구성이 있으므로 곧 라미네이트를 변경할 필요가 없습니다.
코르크 재료는 습기를 좋아하지 않으므로 기판 아래에 플라스틱 랩을 넣어야 합니다.
기질은 역청으로 코팅된 크라프트지를 기반으로 합니다. 이것은 습기로부터 보호하는 최고의 재료이지만 유사 제품보다 비쌉니다. 또한, 그들은 우리나라에서 수요가 많지 않습니다.
바늘 제품
이 기질은 열 손실을 줄일 뿐만 아니라 인간에게 유익한 영향을 미치기 때문에 가장 인기가 있습니다. 소나무 향은 호흡기를 맑게 해줍니다.
이 재료의 주요 단점은 상대적으로 높은 비용과 주문 제작되는 기판의 생산 시간에 있습니다.
집이나 아파트에 가장 적합한 기판을 선택하면 바닥 수리를 시작할 수 있습니다.
라미네이트를 설치하기 전에 바닥을 준비해야 합니다. 먼저 불필요한 물건을 모두 치우고 잔해를 쓸어내어 방을 조심스럽게 청소해야 합니다. 그 후에 마른 혼합물을 별도의 용기에 반죽해야합니다. 벽에있는 방의 둘레를 따라 결과적으로 얻는 데 필요한 바닥 수준을 치워야합니다.
마크는 모르타르로 바닥 전체에 설치된 레벨을 사용하여 비콘으로 전송됩니다. 이것은 비콘의 상단 가장자리가 지지대와 라미네이트가 못을 박는 스크 리드의 경계 역할을하는 표면을 제공합니다.
혼합 지침은 일반적으로 패키지에 표시되어 있지만 없으면 모든 작업을 다음과 같이 수행해야 합니다. 시멘트 1kg에 모래 3kg을 추가하고 모르타르 1kg당 물 0.5리터 이하를 추가하십시오. 물을 너무 많이 넣고 시멘트를 추가합니다. 용액을 너무 얇게 만들지 마십시오.
등대 사이에는 약 1미터의 거리를 유지해야 합니다. 스크 리드는 여러 단계로 부어지며 막대를 사용하여 방을 섹션으로 나눕니다.
경화 시간이 증가하지 않도록 모르타르가 건조될 때 드래프트가 생성되지 않아야 합니다.
작업 결과 미터당 2mm 이하의 오차로 매끄러운 표면을 얻을 수 있습니다.
이 방법은 콘크리트 표면에만 적합합니다. 라미네이트 바닥재용 나무 바닥을 준비하는 것은 완전히 다른 문제입니다.
첫 번째 단계는 삐걱 거리는 소리를 제거하기 위해 모든 마루판을 조심스럽게 늘리는 것입니다. 썩은 보드는 교체하거나 호일로 덮어야하며 그 위에 합판 시트를 놓아야합니다.
합판을 석판으로 자르고 서로 약 5-10mm의 거리를두고 바닥에 놓습니다. 이것은 바닥이 변형 될 때 합판이 인접한 슬래브의 끝 부분에 문지르지 않도록하기 위해 필요합니다.
더 깊은 스크 리드가 필요한 경우 마분지 또는 합판 시트를 두 줄로 쌓을 수 있습니다. 상층의 조인트가 하층의 조인트와 겹치지 않도록 고정하십시오.
이 바닥재 옵션은 쪽모이 세공 마루판, 나무 바닥, 리놀륨 및 라미네이트 바닥재를 깔기에 적합합니다.
이 현대 기술은 라미네이트를 깔기 위해 바닥을 준비하는 데 필요합니다. 먼저 특수 벌크 혼합물이 반죽되어 바닥에 펼쳐집니다. 준비하는 데 10-15분 이상 걸리지 않습니다. 정문 맞은편 벽 근처 바닥에 혼합액을 부은 후, 주걱으로 용액을 해당 부위에 바르십시오.
특수 스파이크가 있는 부츠가 있으면 한 번에 전체 방을 수평으로 만들 수 있습니다.
니들 롤러를 사용하여 모르타르를 굴려 매끄럽고 거울 같은 표면으로 만들어야 합니다. 이렇게 하면 라미네이트를 깔기 위한 베이스 준비가 완료되지만 특정 미묘함을 고려해야 합니다.
- 3-4 일 이내에 시멘트 모르타르가 악화되지 않도록 온도 체계를 위반해서는 안됩니다.
- 라미네이트는 스크 리드가 건조한 후 2-3 일 후에 침수 된 바닥에 놓입니다.
- 용액이 건조되는 동안 햇빛과 물체와의 접촉으로부터 보호해야 합니다.
최종 단계
이제 라미네이트 바닥재를 위한 기질을 준비하는 방법과 건설 서비스 비용을 절약하는 방법을 알게 되었습니다. 이것으로 더 많은 시간을 보낼 수 있지만 전혀 무섭지 않습니다. 첫째, 당신은 모든 것을 스스로 할 것이고 당신은 그 결과를 자랑스러워할 수 있고, 둘째, 절약된 돈은 더 비싼 기판에 쓸 수 있습니다.
다른 질문이 있는 경우 아래 동영상을 시청하세요.
라미네이트는 다소 소박하고 설치하기 쉬운 코팅입니다. 완전히 평평한 바닥은 최대 서비스 수명을 보장합니다. 그렇지 않으면 몇 년 후에 코팅을 변경해야 합니다. 신축건물이라 할지라도 바닥의 하자가 많고, 오버홀시 라미네이트를 깔면 콘크리트 기초의 하자에 기존 시공사의 하자가 더해진다.
라미네이트를 깔기 위해 바닥은 얼마나 평평해야합니까?
라미네이트 바닥재는 하부 바닥에 엄격한 요구 사항을 부과하며 실제로는 최대 3mm의 차이로 라미네이트가 깔려 있지만 높이 차이는 1m2당 2mm를 넘지 않아야 합니다. 거의 모든 바닥은 라미네이트 바닥재를 설치하기 전에 수평을 맞춰야 합니다. 그렇지 않으면 시간이 지남에 따라 패널이 서로 상대적으로 움직이기 시작하고 잠금 조인트가 파손되고 불규칙한 장소의 바닥이 별도의 패널로 분해되어 변형되기 시작합니다. 물론 라미네이트의 내구성은 등급과 품질에 따라 달라지므로 선택을 매우 심각하게 고려해야 합니다. 결국 가장 비싼 라미네이트가 최고라는 의미는 아닌 것으로 알려져 있습니다.
따라서 라미네이트를 깔기 전에 바닥을 평평하게해야합니다. 이 문제는 우리나라의 모든 주거용 건물과 관련이 있습니다. 초보자에게는 정렬 절차가 매우 어렵고 혼자서는 불가능해 보입니다. 그러나 실제로 바닥을 평평하게하는 모든 기술은 쉽게 마스터 할 수 있습니다. 모든 책임을 가지고이 프로세스에 접근하면 바닥을 스스로 수평을 맞추는 것이 가능합니다.
이를 위해 여러 기술이 사용됩니다.
- 합판 정렬;
- 모 놀리 식 시멘트 스크 리드로 수평 맞추기;
- 레벨링 매스로 레벨링;
- "superfloor Knauf" 기술 등을 사용하여 건식 스크 리드.
위의 기술 중 하나는 모든 작업이 올바르게 완료되면 완벽하게 평평한 바닥을 제공합니다.
준비
시작하기 전에 다음과 같은 여러 가지 준비 작업을 수행해야 합니다.
- 건설 및 기타 파편에서 바닥을 청소하십시오 (진공 청소기를 사용하십시오, 브러시는 먼지와 파편의 작은 입자를 제대로 제거하지 못합니다).
- 타일 접착제 또는 퍼티로 거친 불규칙성과 균열을 닫으십시오.
- 바닥의 요철을 측정합니다. 이를 수행하는 가장 쉬운 방법은 레이저 레벨을 사용하는 것입니다. 바닥의 가장 높은 부분과 딥이 기록됩니다. 높이가 단일인 경우 바닥을 이 높이로 가져오는 것보다 제거하는 것이 더 쉽습니다.
- 비콘을 설치하십시오.이 용량에서는 건식 벽체 가이드, 셀프 태핑 나사 또는 모르타르를 사용할 수 있습니다. 그들은 전체 바닥 면적에 걸쳐 벽에서 30cm, 서로 60-90cm의 거리에 설치됩니다. 레벨은 레이저 레벨을 사용하여 확인됩니다.
특히 셀프 레벨링 바닥의 경우 바닥을 혼자서 수평을 맞추는 것은 매우 어렵습니다. 따라서 1-2 명의 조수가 필요합니다 (더 이상 의미가 없습니다).
통나무 합판 정렬
이 방법은 오래된 나무 바닥을 제거하지 않고 바닥을 평평하게 하는 데 효과적이지만 다른 경우에도 자주 사용됩니다. 단차가 2cm 미만이면 정렬 통나무를 사용할 수 없으며 거친 덮개에 합판을 부착하고 그 위에 라미네이트를 놓을 수 있습니다.
정렬을 위해서는 합판 - 바닥 면적을 두 번 덮기에 충분한 시트, 통나무 - 2~3가지 종류의 침엽수 또는 낙엽수(린든 및 포플러 제외)로 된 비평면 목재 보드가 필요합니다. 지연의 두께는 최소 40mm, 너비는 80-100mm여야 합니다. 시차는 400-500mm 피치의 특수 다웰로 콘크리트 또는 기타 바닥에 부착됩니다. 거실에서 통나무는 창문에서 떨어지는 빛을 가로질러 놓입니다. 그들은 서브 플로어의 레벨을 형성하며 높이는 레벨 차이에 따라 선택됩니다.
각 지연 아래 전체 길이의 여러 장소에서 작은 나무 블록 - 보스가 놓여지고 루핑 재료 또는 리놀륨 조각에 놓이므로 평평한 바닥면을 만들 수 있습니다.
합판 시트는 높이가 조정 된 통나무에 두 개의 레이어로 배치됩니다. 통나무 사이에 단열 및 방음을 할 수 있습니다. 이것은이 방법의 중요한 장점입니다. 합판은 5-10cm 간격으로 셀프 태핑 나사로 통나무에 고정되며 조인트는 PVA 접착제로 접착됩니다. 두 번째 레이어는 첫 번째 레이어에 수직으로 놓이거나 오프셋으로 놓입니다. 설치가 완료되면 시트 사이에 작은 간격이 퍼티가 되어야 합니다.
놓기 전에 서브 플로어의 모든 목재 요소를 방부제로 처리해야합니다.
시멘트 스크 리드 또는 레벨링 재료로 레벨링
이들은 원칙적으로 유사한 두 가지 방법이며 자체 수평 바닥 만 일반 모르타르보다 몇 배 더 비쌉니다. 그러나 시멘트 모르타르로 만든 모 놀리 식 스크 리드는 오랫동안 건조되고 빠르게 붕괴되므로 점점 덜 사용됩니다. 붓는 기술은 매우 간단합니다. 비콘을 설치하고 가이드를 따라 배치하고 준비된 솔루션을 그 사이에 붓고 규칙 (가이드를 따라 움직이는 보드 또는 특수 레일)에 따라 수평을 유지합니다.
24시간의 대기 후 스크 리드가 마르고 비콘과 가이드가 제거되는 동안 구멍은 새 모르타르로 밀봉됩니다. 표면을 문지르고 마침내 수평을 유지하고 스크 리드가 깨지는 것을 방지하는 필름으로 덮여 있습니다. 약 28일 후에 바닥재를 설치할 수 있습니다.
셀프 레벨링 바닥은 최종 결과를 얻는 데 있어 보다 진보되고 빠른 기술입니다. 높이 차이가 크면 사용 비용이 많이 들지만 가능하면 바닥 품질을 절약하지 않는 것이 좋습니다.
많은 레벨링 매스에는 매력적인 "자체 레벨링"이 있지만이 품질은 값 비싼 혼합물 (핀란드 생산의 Vaaterli Plus Vetonit, 25kg의 가방 당 약 600 루블 또는 동일한 가격 수준의 다른 혼합물에만 내재되어 있음) ). 가장 저렴한 믹스는 손으로 수평을 맞춰야 합니다.
레벨링 컴파운드로 바닥을 평평하게하려면 흙손과 바늘이 달린 롤러도 필요합니다. 또한 신발을 돌보는 것은 불필요하지 않습니다. 전문가는 날카로운 스파이크가 달린 신발을 사용합니다. 경화되지 않은 바닥을 걸을 때 자국을 남기지 않습니다. 덩어리의 작동 유동성은 붓고 15-20분 후에 손실되므로 비콘에 표시된 수준에 도달할 때까지 쉬지 않고 수평을 유지해야 합니다. 최적으로 두 사람이 혼합물을 준비하고 이때 한 사람이 약혼하면 수평을 맞추는 것이 좋습니다.
개인 주택에서는 바닥을 평평하게 하기 전에 즉시 열 및 증기 단열재를 만드는 것이 가장 좋습니다. 이렇게 하면 라미네이트의 수명이 크게 늘어나고 극한의 온도와 습기로부터 보호됩니다.
아침에 작업을 시작하는 것이 더 낫습니다. 채우기는 중단 없이 수행되므로 시작하기 전에 필요한 모든 혼합물을 여백으로 준비해야 합니다. 혼합물을 혼합하려면 용기 바닥에 도달하는 긴 거품기가 달린 믹서와 30-40 리터의 용기가 필요합니다. 비율은 지침에 표시된 대로 정확히 일치해야 합니다. 그렇지 않으면 바닥이 헐거워지고 부서지기 쉽습니다.
바닥은 가능한 한 큰 부분을 서로 나란히 채운 다음 큰 홈이 있는 흙손으로 방을 가로질러 펴고 홈이 있는 롤러로 수평을 맞춥니다. 주걱으로 얼린 상태로 출입구를 떠난 용액을 잘라내는 것이 좋으며 임계 값을 만들면 안됩니다.
붓고 다음날, 당신은 이미 바닥을 걸을 수 있습니다. 그러나 이것을하지 마십시오. 혼합물을 5-7 일 동안 말리십시오. 그래야만 표면이 라미네이트 설치를 위한 완벽한 상태가 됩니다.
마른 스크 리드로 수평 맞추기
또한 저렴하지 않지만 (시트당 270루블, 30kg 백필 백의 경우 180루블) 상당히 간단한 수평 조정 방법입니다. Superfloor 시트는 바닥에 분포된 팽창된 점토 층 위에 놓입니다. 기술은 복잡하지 않으며 유일한 미묘한 순간은 첫 번째 시트를 놓는 것입니다. 팽창 된 점토 위에 놓인 약 50 × 50의 임시 영역으로 만들어집니다.
팽창 된 점토를 놓기 전에 벽에 10-15cm의 겹침으로 수증기 차단 필름을 깔고 가장자리 테이프가 마른 스크 리드 높이 이상의 너비로 둘레를 따라 깔립니다. Knauf 지침에 따르면 팽창 된 점토는 전체 방에 완전히 채워져 있지만 숙련 된 건축업자는 시트를 섹션에 놓고 한 번에 가이드 사이의 섬에서 잠들 것을 권장합니다. 따라서 먼지가 적고 팽창 된 점토가 시트 사이의 조인트에 들어 가지 않고 수평을 맞추기가 훨씬 쉽습니다.
시트는 특수 접착제와 셀프 태핑 나사(10-15cm 간격)로 고정됩니다. 벽에 인접한 시트의 경우 벽에 이중 층이 있도록 리베이트를 절단해야 합니다. 정밀한 레벨링 후, 라미네이트 바닥재 아래에 언더레이를 놓을 수 있습니다. 생태학은 코르크 기질로 간주 될 수 있으며 흡습성이며 유해 물질을 방출하지 않으며 시간이 지남에 따라 건조하지 않으며 우수한 방음 기능을 가지고 있습니다. 또한 언더레이는 바닥의 사소한 불규칙성을 고칠 수 있습니다.
수평을 맞추기 전에 선택한 재료에 대한 지침을 읽고 작업을 시작하는 데 필요한 모든 것을 비축하십시오. 일부 기술의 경우 설치 프로세스의 중단이 허용되지 않으므로 최소한의 여유를 제공해야 합니다. 코팅을 깔기위한 모든 규칙에 따라 스스로도 완벽하게 평평한 바닥을 만들 수 있으며 이는 라미네이트의 좋은 기초가 될 것입니다.
라미네이트 바닥재를 깔기 전에 여러 가지 예비 절차를 수행해야 합니다. 모두 함께 바닥 준비라고 합니다.
표면 평탄화
데크 전 바닥의 가장 중요한 품질은 균일성입니다. 평평한 표면은 라미네이트에 적합하지 않으며 완벽하게 평평해야 합니다. 바닥을 평평하게 할 수 없으면 새 바닥을 채우거나 소위 액체 바닥 또는 자체 평탄화 혼합물을 사용해야합니다. 바닥의 품질은 표면의 균일성에 달려 있습니다.
바닥이 준비되면 케이블과 배선이 라미네이트 아래에 들어갈 위치를 정확히 결정해야 합니다. 이것은 매우 중요한 단계입니다.
콘크리트 준비는 바닥 평탄화 유형 중 하나입니다. 이 방법은 스크리드, 콘크리트 및 합판의 세 가지 핵심 요소로 구성됩니다.
- 먼저 콘크리트 스크 리드를 표면에 적용해야합니다. 가능한 큰 불규칙성을 채우고 제거합니다.
- 다음 단계는 벤토나이트 또는 기타 자체 평탄화 혼합물 층을 적용하는 것입니다. 이 과정을 무시하면 바닥이 매우 빨리 무너집니다.
- 합판은 콘크리트 위에 놓여 있습니다. 선택할 때 가장 내구성이 강한 내 습성 소재에 중점을 두어야합니다.
- 이제 남은 것은 기판을 선택하고 라미네이트를 배치하는 것입니다. 그러나 콘크리트 스크 리드는 약 한 달 (최소 28 일) 양생이 필요하다는 것을 기억해야합니다.
이중 바닥은 콘크리트 수평보다 유리합니다. 주요 이점은 시간 절약입니다. 이러한 데크에는 대기 시간이나 대기 시간이 필요하지 않습니다. 또 다른 장점은 효율성입니다. 콘크리트 또는 기타 자체 평탄화 재료는 상당히 비쌉니다. 통나무 또는 합판이 훨씬 저렴합니다.
이중 바닥을 깔는 절차는 그리 복잡하지 않습니다.
- 먼저 통나무나 합판을 깔아야 하는 구조물을 설치합니다. 이 디자인에는 높이를 조정하는 볼트가 있는 특수 구멍이 있습니다. 설치는 다웰에 수행됩니다.
- 구조가 준비되면 막대를 놓을 수 있습니다. 바닥이 여전히 평평하지 않으면 스터드 볼트로 수정할 수 있습니다. 비틀기 만하면 충분하며 필요한 바닥 품질을 얻을 수 있습니다.
서브 플로어와 이중 플로어 사이에는 다양한 케이블과 배선이 들어갈 공간이 항상 존재합니다. 이것은 많은 문제를 해결할 것입니다. 이러한 구조는 쉽게 분해되고 다시 조립될 수 있습니다. 바닥 높이를 조절할 수 있어 수도관도 아래에 숨길 수 있습니다.
오늘날 이중 바닥 모듈은 기성품으로 구입할 수 있습니다. 필요한 치수를 선택하고 구조를 설치하는 것으로 충분합니다. 요소가 손상되면 교체가 쉽습니다. 이것은 아파트뿐만 아니라 사무실 및 산업 건물에도 적합한 매우 실용적인 선택입니다.
기판 선택
라미네이트 바닥재 설치를 위한 바닥 준비는 레벨링으로 끝나지 않습니다. 재료는 맨 표면에 맞지 않으므로 특수 기질이 필요합니다. 그 기능은 방음에만 있는 것이 아닙니다. 뒷면은 또한 따뜻하게 유지하는 역할을 합니다. 또한 균열 및 기타 결함으로부터 라미네이트를 보호합니다.
오늘날 가장 광범위한 다양한 기질을 찾을 수 있습니다. 그러나 전문가들은 코르크 소재가 가장 최적이라고 생각합니다. 소리를 잘 흡수하고 열을 유지하며 오래 지속됩니다. 코르크 코팅된 기질도 잘 입증되었습니다. 이러한 데크에는 방수 특성이 있습니다.
선택할 때 열전도율, 소음 흡수 및 강도의 세 가지 점에 중점을 두어야 합니다. 재료가 열을 전도하면 불필요한 곰팡이 및 곰팡이로부터 아파트 소유자를 구할 수 있습니다. 딸깍하는 소리와 덜거덕거리는 소리를 줄이려면 흡음이 필요합니다. 그리고 재료의 강도는 라미네이트를 수리할 필요가 없도록 합니다.
라미네이트는 그것이 놓이는 기반의 품질에 대해 매우 까다로운 재료입니다.
이 기사는 라미네이트의 베이스가 무엇이고 베이스를 준비하는 과정이 어떤 단계로 구성되어야 하는지 이해하는 데 도움이 될 것입니다.
또한 라미네이트를 콘크리트 스크 리드, 나무 바닥, 오래된 리놀륨 또는 세라믹 타일 위에 놓을 수 있는지 알 수 있습니다.
무엇을 기초로 삼아야 하는가
베이스가 만들어지는 재료는 무엇이든 다음과 같아야 합니다.
- 느슨하고 느슨하게 고정된 요소가 없는 전체 및 내구성
- 깨끗한
- 마른
- 완벽하게 평평한
표면을 평평하게하는 것은 준비의 주요 단계 중 하나입니다. 너무 심하지 않은 불균일성은 바닥을 걸을 때 패널에 가해지는 하중의 균형이 맞지 않아 외관에 문제가 있습니다. 라미네이트의 균열, 파손 및 기타 손상.
자물쇠가 가장 먼저 고통받습니다. 불충분하게 평평한 바닥 표면은 인접한 패널 사이에 틈이 형성되고 느슨해집니다.
SNiP에 따르면, 표면 높이의 2m 차이는 2mm 이내여야 하고 균일한 경사는 4mm여야 합니다.... 오늘날 많은 제조업체에서 더 큰 차이를 허용하므로 특정 유형의 라미네이트에 대한 지침을 연구하여 요구 사항을 명확히 하는 것이 좋습니다.
오래된 바닥에 라미네이트를 깔아도 됩니까?
위의 요구 사항을 충족하는 경우 라미네이트를 오래된 바닥 위에 놓을 수 있습니다.
예를 들어, 느슨한 보드를 수정하거나 마모된 보드를 교체하고, 느슨한 타일과 퍼티 균열, 칩(있는 경우)을 붙입니다.
대부분의 마루판이 심하게 마모되거나 썩은 경우, 그러한 코팅을 완전히 분해하는 것이 좋습니다... 또한 보드가 삐걱거리거나 처져서는 안 됩니다.
오래된 코팅이 잘 준비된 평평한 바닥에 깔려 있고 잘 깔려 있고 물집이 없다면 리놀륨 위에 라미네이트를 놓을 수 있습니다. 래깅 영역은 접착되어야 하며, 구멍은 적절한 모양과 두께의 라미네이트 또는 기판 조각으로 밀봉되어야 합니다.
카펫을 분해해야 합니다., 라미네이트가 맞지 않습니다.
콘크리트 바닥 준비
라미네이트 용 콘크리트 바닥 준비의 특징은베이스의 품질, 상태, 주요 단계에 따라 다릅니다.
- 파편, 먼지, 모래 제거 - 산업용 진공 청소기를 사용하는 것이 가장 좋습니다.
- 균열 밀봉, 부서지기 쉬운 부위 청소, 각질 제거, 처진 부분 제거(있는 경우).
- 높이와 경사의 차이 측정, 이 값을 초과하는 경우 베이스 레벨링.
- 베이스의 방수.
작은 구덩이, 함몰, 균열은 퍼티로 수리할 수 있으며, 베이스를 강화하려면 더 큰 균열을 구불구불하게 붙이는 것이 좋습니다.
퍼티를 적용하기 전에 처리된 부위를 적절한 유형의 프라이머로 처리해야 합니다. 펀처를 사용하여 융기 및 결절을 두드리는 것이 좋습니다.
사소한 결함을 제거한 후 표면을 샌딩하고 프라이밍하면 프라이머가베이스를 강화하고 먼지와 모래를 제거하는 데 도움이됩니다.
중요한 지역의 바닥에 움직일 수있는 부분이있는 경우 균열을 채운 후 10x10cm 메쉬의 철망으로 바닥을 보강하고 두께 약 3cm의 시멘트 - 모래 스크 리드를 맨 위에 만듭니다. 메쉬의.
규모에 따라 전체 영역의 높이 차이는 자체 수평 조정 또는 시멘트 모래 스크 리드를 사용하여 제거됩니다.
추가 작업을 진행하기 전에 기판의 수분 수준을 확인하는 것이 필수적입니다.
이를 위해 접착 테이프로 플라스틱 필름을 부착합니다. 밤새 필름 아래에 응결이 형성되지 않으면 표면이 라미네이트를 놓을 준비가 된 것입니다.
그러나 먼저 방수를 장비해야합니다. 수압 및 증기 단열의 경우 두께가 200미크론 이상인 폴리에틸렌 필름이 사용됩니다. 그것은 20-25cm의 겹침과 10-15cm의 벽에 접근하여 라미네이트 패널을 놓을 미래 방향에 수직 인 스트립으로 놓여지며 미끄러짐을 방지하기 위해 조인트와 일부 장소에서 테이프로 고정됩니다.
나무 바닥 준비
기질이 전체적으로 단단하고 썩음, 나무 구멍 뚫기, 준비의 영향을 받지 않는 경우 기존 결함 제거로 축소:
- 느슨한 마루판은 셀프 태핑 나사로 고정됩니다.
- 심하게 손상된 마루판, 구멍이 있는 부분을 해체하고, 판자를 새 것으로 교체합니다.
- 약간의 높이 차이, 긁힘으로 요철 제거, 틈은 아크릴 실런트로 밀봉
- 바닥이 삐걱 거리면 삐걱 거리는 소리가 제거됩니다.
- 마루판이 처지면 수직으로 두 번째 판층을 깔거나 합판으로 바닥을 보강할 수 있습니다
- 상당한 경사 또는 높이 차이가 있는 경우 가능한 방법 중 하나로 제거됩니다.
삐걱 거리는 나무 바닥과 싸우는 몇 가지 방법이 있습니다. 가장 간단한 것:
- 보드가 통나무에 부착 된 곳에서 더 깊숙이 못을 박고이 위치에 두 개의 셀프 태핑 나사를 추가로 조입니다.
- 삐걱거림이 특히 심한 곳에 작은 구멍을 뚫고 바닥 아래에 폴리우레탄폼 실린더 여러 개를 삽입합니다.
이러한 방법은 코팅을 해체할 필요가 없지만 일시적인 효과가 있습니다. 더 효율적 앵커 볼트로 지연 고정... 그것을 완료하기 위해 판자 덮개를 분해 할 필요가 없습니다. 통나무가 지나가는 장소를 찾기 위해 한 줄의 보드를 제거 할 수 있습니다. 그런 다음 0.5m마다 앵커 볼트가 조여지며 보드, 통나무를 통과하여 콘크리트 바닥에 도달해야합니다.
라미네이트를 깔기 전에 바닥 표면 위로 튀어나온 못 머리나 셀프 태핑 나사가 없는지 확인하는 것이 중요합니다. 튀어나온 못은 빼내거나 더 깊게 밀어넣고, 오목한 부분은 나사 아래에 미리 접시에 꽂혀 있어 캡을 깊숙이 넣을 수 있습니다.
라미네이트 아래 바닥을 평평하게하는 방법
나무 바닥의 평탄화와 라미네이트 아래의 콘크리트 바닥의 평탄화는 다른 방법으로 수행되며, 방법의 선택은 문제의 특성과 규모(높이 차이 또는 균일한 경사, 작거나 심각한 불규칙성)에 따라 달라집니다.
합판 또는 시멘트 결합 파티클보드로 바닥 수평 맞추기
라미네이트용 합판으로 바닥을 평평하게 하는 것은 샌딩으로 제거할 수 없는 심각한 불규칙성이 있는 경우 일반적으로 나무 판자 바닥이나 쪽모이 세공 마루의 수평을 맞추는 데 사용됩니다.
또한 바닥의 경사를 고르게 할 수 있지만이 경우 기존 바닥 위에 다른 두께의 칸막이를 채워야합니다.
때로는 콘크리트 바닥을 평평하게하는 데 사용되며 슬래브 또는 시트가 장선에 부착됩니다.
시트 또는 슬래브는 바둑판 패턴으로 쌓이고 15-20cm 피치의 셀프 태핑 나사로 고정되어 캡이 완전히 움푹 들어가게됩니다. 판(시트) 사이에 5-10mm의 간격을 두어야 합니다. 그런 다음 표면이 샌딩됩니다.
- "습식" 공정 없음, 즉시 라미네이트 배치 시작 가능
- 기초의 추가 강화가 제공됩니다
- 추가 단열
- 추가 재료 소비
- 천장이 낮은 방에서는 높이의 모든 센티미터가 중요하며 바닥을 평평하게하기위한 판이나 합판은 15-20mm의 두께로 사용됩니다.
그들은 나무 바닥의 상당한 경사를 제거하는 데 사용됩니다.
바닥이 분해되고 지연에 동일한 높이가 지정됩니다(초과 부분은 평면으로 잘리거나 필요한 두께의 판금이 상단에 부착됨).
