개인 주택에 자율 하수도 시스템을 만드십시오. 개인 주택에 하수도 설치

개인 주택에 살면서 가족에게 최대한의 편안함을 제공하고 싶습니다. 높은 레벨생명이므로 하수도와 같은 중요한 문제에 대해 미리 생각하는 것이 매우 중요합니다. 자신의 손으로 개인 주택에서 하수도를 할 수 있습니다. 이 기사는 환경에 해를 끼치 지 않고 모든 작업을 정확하고 유능하게 완료하는 데 도움이 될 것입니다.

개인 주택에 하수도 시스템을 독립적으로 구축하면 많은 비용을 절약할 수 있지만 이러한 종류의 건설 및 설치 작업에 대한 모든 요구 사항에 따라 모든 작업을 올바르게 수행하는 것이 매우 중요합니다.

하수 시스템 배치의 선택은 특정 주택의 배치에 따라 이루어져야 합니다. 집을 계획할 때 물 공급 및 배수가 수행될 건물(샤워실, 욕실, 세탁실, 욕실 등)을 컴팩트하게 배치하는 것이 좋습니다. 하지만 대부분의 최선의 선택모든 배관 장비가 하나의 파이프 (수집기)에 연결되어 폐수가 유입되는 배열이 있습니다. 불결한 장소아니면 정화조.

전문가들은 배수 및 물 공급이 가능한 여러 개의 방이 있는 큰 집이 있는 경우 다음과 같이 조언합니다. 다른 부분들건물의 경우 최소 2개(때로는 그 이상)의 오물통이나 정화조를 갖춘 하수 시스템 설계를 선호합니다. 또한 집이 2층 이상이고 욕실, 화장실, 주방이 서로 다른 층에 있는 경우 이 경우 라이저를 설치해야 합니다.

하수도의 종류

자신의 손으로 개인 주택에 하수도 시스템을 건설하는 모든 작업은 외부 및 내부 하수도. 내부 하수도 작업에는 설치가 포함됩니다. 팬 파이프, 샤워실, 주방, 화장실 등과 같은 방으로의 라이저 및 파이프 분배. 외부 또는 외부 하수에는 집 외부에 있는 모든 것, 즉 집에서 심층 청소 스테이션까지 이어지는 파이프 시스템이 포함됩니다. 값비싼 기성 솔루션) 또는 최대 집에서 만든 정화조(필터링 필드 또는 누적 포함) 물론, 접속할 기회가 있다면 중앙 집중식 시스템폐수 배출 작업이 크게 단순화됩니다. 하지만 이 기사에서는 정확히 고려할 것입니다. 자율 시스템, 포함 효과적인 청소정화조의 폐수이지만 오수 풀과 같은 원시적 방법입니다.

우선 내부 회로를 다룰 필요가 있다. 이 단계에서도 하수도 시스템이 연결될 모든 방이 가능한 한 서로 가깝게 위치하는지 확인하는 것이 필요합니다. 이후에 이 접근 방식을 사용하면 내부 하수도 시스템의 배치가 크게 단순화되기 때문입니다. 각 집에는 매우 다양한 개별 하수도 시스템이 필요합니다.

이 경우 화장실에서 폐수를 배수하려면 직경 100-110mm의 파이프를 사용해야한다는 사실을 고려해야합니다. 주방이나 욕실에서 하수구로 유입되는 회색 폐기물의 경우 PP 또는 PVC 파이프직경이 50mm입니다. 모든 회전은 45도 각도로 구부러진 두 개의 플라스틱 팔꿈치를 사용하여 이루어져야 합니다. 이렇게 하면 제거하기 상당히 문제가 되는 막힘 가능성이 더욱 최소화됩니다. 주철보다 내구성이 뛰어나고 신뢰성이 높으며 저렴하기 때문에 하수 시스템에 폴리염화비닐(PVC) 또는 폴리프로필렌(PP) 파이프를 사용하는 것이 더 안정적이고 저렴합니다. 게다가 이러한 파이프를 사용하여 내부 하수 시스템을 설치하는 것이 훨씬 쉽습니다.

우선, 수집기 파이프 또는 라이저가 정확히 어디에 위치할지 결정한 다음 그로부터 추가 배선을 수행해야 합니다.

그러나 그 전에 집에 대한 하수도 체계를 독립적으로 개발할 수 있는 방법을 더 정확하게 이해해야 합니다. 왜냐하면 미래에 이 체계를 사용하면 귀하가 할 모든 것(배관 장비 및 재료)을 완전히 계산할 수 있기 때문입니다. 하수도 시스템을 마련해야합니다.

체크 무늬 종이에 하수도 도표를 만들 수 있지만 이 작업을 위해 여러 장의 그래프 용지를 구입하는 것이 좋습니다. 또한 줄자, 자, 날카로운 연필이 필요합니다.

개인 주택의 경우 하수도 다이어그램은 다음 순서로 작성됩니다.

먼저 크기에 맞게 그려야 합니다. 집의 크기를 모른다면 줄자를 가지고 돌아다니며 모든 것을 측정해야 합니다.
다음으로 라이저의 위치를 결정해야 합니다.
그 후에 배관 설비의 위치를 계획에 표시하고 연결 방법을 결정해야합니다.
다음 단계에서는 피팅과 라이저에서 배관 설비로 연결되는 파이프와 모든 연결 요소(티, 벤드 등)를 표시해야 합니다.
위에 나열된 모든 작업은 집의 각 층에 대해 수행되어야 합니다.
그런 다음 팬 파이프와 라이저의 치수를 결정해야 합니다.
이제 남은 것은 내부 하수 시스템과 관련된 모든 파이프의 길이를 합산하는 것입니다.
다음 단계는 외부 시스템이 될 것이며, 여기서는 심층 처리장이나 정화조에서 배출구로 이어지는 파이프를 포함하는 외부 하수 시스템의 다이어그램을 작성해야 합니다. 기존의 모든 SNiP를 고려하는 것을 잊지 마십시오.

집 안팎의 조건이 매우 다르기 때문에 이 두 가지 하수도 방식에 사용되는 파이프도 다릅니다. 현재 PP, PVC파이프 등의 특성을 가지고 있습니다. 회색 색상. 일광욕 의자 및 라이저의 경우 파이프의 직경은 110mm이고 배수의 경우 40mm 및 50mm입니다. 그러나 이러한 파이프는 내부 하수에만 사용되며 외부 하수도에는 다른 솔루션을 사용해야 함을 잊지 마십시오.

대부분의 경우 깊은 처리장이나 정화조에서 배출하기 위해 지하에 놓인 파이프는 페인트로 칠해져 있습니다. 주황색, 이는 매우 간단하게 설명할 수 있습니다. 밝은 주황색은 나머지 부분에 비해 땅에서 더 눈에 띕니다. 그러나 외부 하수관은 색상뿐만 아니라 완전히 다른 요구 사항이 적용됩니다. 이러한 파이프는 지하에 있는 동안 상당한 하중을 견뎌야 하기 때문에 강성이 더 높습니다. 내구성이 더 뛰어난 구조도 있는데, 그 예로 이중층 주름관이 있습니다. 그러나 개인 주택의 하수 시스템을 건설할 때 파이프를 놓는 깊이는 일반적으로 작으므로(대개 최대 2m) 이러한 파이프를 사용할 필요가 없습니다. 빨간색 파이프의 직경은 대부분 110mm이므로 집에서 폐수를 배출하는 데 충분합니다.

주철

장점:무거운 하중을 견딜 수 있고 내구성이 뛰어나고 강합니다.

결점:비싸고 무겁고 깨지기 쉬우므로 부식으로 인해 내부에 거칠기가 생겨 막힐 수 있습니다.

폴리프로필렌

장점:가볍고 유연하여 실내 하수도에 가장 많이 사용됩니다. 그들은 문제 없이 높은 폐수 온도를 견딜 수 있습니다.

결점:의도한 대로 사용하면 단점은 없습니다.

폴리염화비닐

장점:주철과 유사하며 저렴하고 가볍습니다. 가장 자주 사용되는 외부 하수도.

결점:그들은 높은 온도의 폐수를 견디지 못하고 깨지기 쉽습니다(구부러지지 않고 갈라집니다).

파이프 부설

아마도 자신의 손으로 개인 주택을 지을 때 가장 노동 집약적 인 과정은 파이프 라우팅 및 부설 작업일 것입니다. 이 작업을 직접 수행하기로 결정한 경우 작업 품질뿐만 아니라 속도에도 영향을 미치므로 다른 사람에게 도움을 요청하십시오. 또한 먼저 세척하여 시스템의 견고성을 확인하는 것이 좋습니다. 깨끗한 물, 모든 솔기가 안전한지 확인한 후에야 전체 작업을 시작할 수 있습니다.

가장 간단한 옵션은 하수 처리에 PP 또는 PVC 파이프를 사용하는 것이라고 이전에 밝혔습니다. 현재 사용 중 건설 시장이러한 제품에 대한 다양한 제안이 있으므로 고무 커프가 있어 조인트에 안전하고 쉽게 연결되는 개정판, 티, 엘보 및 플라스틱 파이프를 찾는 것이 어렵지 않습니다. 원하는 경우 모든 조인트를 특수 배관 밀봉제로 추가로 처리할 수 있습니다. 그리고 노동력이 벽이나 천장을 통과하는 장소에는 슬리브를 설치하는 것이 좋습니다.

파이프의 경사에 대해서도 기억할 필요가 있습니다. SNiP에 따르면 자유 흐름 시스템에서 파이프의 경사각은 직경에 따라 달라집니다. 예를 들어, 직경이 50mm인 파이프의 경우 미터당 최소 3cm의 경사를 만들어야 하며 직경이 110mm인 파이프의 경우 미터당 최소 2cm를 만들어야 합니다. 필요한 경사를 보장하려면 파이프라인의 여러 지점을 서로 다른 높이에 배치해야 하기 때문에 이를 잊지 마십시오.

내부 하수도 시스템과 외부 하수도 시스템 사이에 불일치가 발생하지 않도록 콘센트에서 집에 하수도 설치를 시작해야합니다. 출구는 정화조로 이어지는 파이프와 집에서 나가는 파이프 (라이저)를 연결하는 하수 시스템의 경계 부분입니다.

콘센트는 해당 지역에 해당하는 토양 동결 깊이를 초과하는 깊이에서 기초를 통해 설치되어야 합니다. 콘센트를 더 높게 설치할 수 있지만 이렇게하려면 겨울에 얼지 않도록 파이프를 단열해야합니다. 그렇지 않으면 날씨가 따뜻해진 봄에만 화장실을 사용할 수 있을 가능성이 높습니다.

이것이 처리되지 않으면 슬리브가 있는 배출 파이프를 수용할 기초에 구멍을 뚫어야 합니다. 슬리브는 하수관 직경(130-160mm)보다 큰 작은 파이프 조각입니다. 이러한 슬리브는 기초 양쪽에서 최소 15cm 돌출되어야 합니다.

위 내용을 요약하면, 이 단계에서는 기초에 구멍을 뚫고(없는 경우) 파이프가 있는 슬리브를 삽입해야 한다고 말할 수 있습니다. 출구 파이프의 직경은 라이저 직경보다 작아야 함을 잊지 마십시오. 그리고 정화조쪽으로 파이프의 필요한 경사를 설정하려면 슬리브가 필요합니다 (미터당 2cm).

변기에서 라이저까지 연결되는 파이프의 권장 크기는 100mm이므로 라이저를 변기에 배치하는 것이 가장 좋습니다. 파이프를 장착하는 방법에 따라 특수 상자, 벽, 채널 및 벽감 또는 벽 옆(펜던트, 클램프 등으로 고정)에 공개적으로 또는 숨겨서 장착할 수 있습니다.

하수관을 라이저에 연결하려면 경사 티를 사용해야하며 직경이 다른 파이프의 연결부에는 어댑터를 사용해야합니다. 싱크대, 욕조, 샤워기의 배관이 교차하는 곳에는 직경 100~110mm의 집수관을 설치해야 합니다. 또한 불쾌한 냄새로부터 후각을 보호하는 데 도움이 되는 물개를 잊지 마세요.

필요한 경우 막힌 부분을 제거할 수 있도록 각 라이저에 특수 티(검사)를 설치하는 것이 필수적입니다. 향후 하수구 청소 작업을 하지 않으려면 매 턴마다 청소를 설치해야 합니다.

벤트 파이프의 제거 및 설치는 다음과 같은 경우에 벤트 파이프가 필요하기 때문에 매우 중요한 역할을 합니다.

수격 현상과 공기 진공 현상이 발생하지 않도록 시스템 내부의 대기압을 유지하는 단계;
하수도 시스템의 내구성 향상;
전체 하수 시스템의 환기가 필요합니다. 효율적인 작업정화조

팬 파이프는 라이저의 연속, 즉 연결되는 파이프입니다. 팬파이프와 라이저를 연결하기 전 점검설치가 필요합니다. 그런 다음 파이프를 편리한 각도로 다락방으로 가져와야합니다.

배수관(하수구 환기)을 집의 굴뚝이나 환기 장치와 결합하여 작업을 단순화하는 것은 권장되지 않습니다. 또한 배기 파이프 배출구는 창문과 발코니에서 최소 4미터 떨어진 곳에 위치해야 합니다. 지붕에서 움푹 들어간 부분의 높이는 70cm 이상이어야하며, 하수구 환기, 굴뚝 및 집 환기를 다른 수준에 배치해야합니다.

위의 내용을 모두 요약하면 다음과 같이 말할 수 있습니다.

첫 번째 단계에서는 배관 설비에서 라이저까지의 거리를 최대한 최소화하여 자세한 배선 다이어그램 작성을 시작해야 합니다.
추가 장치가 연결되면 라이저로 가는 파이프의 직경을 늘려야 합니다. 직경을 줄여서는 안 됩니다.
붙어야 해 간단한 규칙: 장치의 배출구가 클수록 라이저에 더 가까워야 합니다. 변기는 라이저와 가장 가까운 위치에 있어야 합니다.
개인 주택에 하수도를 설치할 때 날카로운 모서리를 제외하고 파이프를 일정한 경사로 놓아야합니다.
장래에 막힘이 발생할 수 있는 경우 사전에 청소 및 검사를 실시해야 합니다.
시스템을 환기시키려면 배선도에 팬 파이프가 있어야 합니다.

아래에서 설명하는 다양한 방법으로 개인 주택의 하수도 시스템을 자신의 손으로 장비할 수 있습니다. 귀하의 모든 요구 사항을 충족할 수 있는 올바른 시스템을 선택하는 것이 매우 중요합니다.

특정 매개 변수를 고려하여 하수도 시스템 배치 계획을 선택해야합니다.

주택의 임시 또는 영구 거주;
그 집에 영구적으로 거주하는 사람의 수;
각 사람이 매일 사용하는 물의 양(세탁기, 세면대, 싱크대, 화장실, 샤워기, 욕조 등의 가용성에 따라 다름)
지하수는 어느 수준에 있습니까?
귀하의 사이트 규모는 얼마이며 치료 시설에 할당할 수 있는 공간은 얼마나 됩니까?
토양의 종류와 구조;
기후 조건.

더 많은 것을 얻으려면 자세한 정보, SNiP 및 SanPin의 모든 관련 섹션을 연구해야 합니다.

개인 주택의 모든 하수 시스템은 두 가지 유형으로 나눌 수 있습니다.

저장 시스템(폐수용 밀봉 용기, 바닥이 없는 오물통);
폐수 처리를 위해 설계된 구조물 (폭기조 - 일정한 공기 공급이 가능한 정화조, 바이오 필터가있는 정화조, 2 ~ 3 개의 챔버와 여과장이있는 정화조, 2 개의 오버플로 우물과 자연 정화가있는 정화조, 토양 정화 기능이 있는 간단한 단일 챔버 정화조).

오수 풀은 하수 시스템을 배치하는 가장 오래되고 수세기 동안 테스트된 방법입니다. 이 방법은 50~70년 전에는 대안이 없었습니다. 그 당시 사람들은 지금처럼 개인 주택에서 물을 많이 사용하지 않았던 것이 사실입니다.

본질적으로 오물웅덩이는 바닥이 없는 우물입니다. cesspool에서는 콘크리트, 콘크리트 링, 벽돌 또는 기타 재료로 벽을 만들고 바닥을 흙으로 남겨 둘 수 있습니다. 집에서 나오는 오물이 구덩이로 들어간 후 상대적으로 순수한 물정화되면 토양 속으로 스며들어 고체 유기 폐기물과 배설물이 축적되어 바닥에 침전됩니다. 시간이 지남에 따라 우물이 고형 폐기물로 완전히 채워지면 청소해야 합니다.

이전에는 오물통에 방수벽을 만들지 않아 가득 차면 묻어두고 다른 곳을 파헤쳤습니다.

평균 일일 폐기물의 양이 1 입방 미터를 초과하지 않는 경우에만 오물 풀을 사용하여 개인 주택에 하수도 시스템을 설치할 수 있다는 점에 유의해야합니다. 이 경우에만 토양에 살고 유기물을 먹는 토양 미생물이 구덩이 바닥을 통해 토양으로 침투하는 물을 처리할 수 있습니다. 그리고 폐수의 양이 이 기준을 초과하면 물이 필요한 정화를 받지 못해 지하수 오염으로 이어질 수 있습니다. 이런 일이 발생하면 반경 50m 내의 모든 수원이 오염됩니다. 오물통에 미생물을 추가하면 그로 인해 발생하는 불쾌한 냄새가 약간 줄어들고 정수 과정도 가속화됩니다. 그러나 여전히 위험을 감수할 가치는 없습니다.

결론. 사람들이 집에 영구적으로 살지 않고 물을 많이 사용하지 않고 일주일에 여러 번 방문하는 경우에만 바닥이없는 오수 풀을 만드는 것이 좋습니다. 또한 지하수가 구덩이 바닥에서 최소 1m 아래에 있어야한다는 사실에 주목할 가치가 있습니다. 그렇지 않으면 수원과 토양의 오염을 피할 수 없습니다. cesspool은 비용이 가장 낮지 만 그럼에도 불구하고 현재 코티지와 현대 시골집에서는 인기가 없습니다.

이 경우 집 전체에서 파이프를 통해 폐수가 흘러 들어가는 집 근처에 밀폐 용기를 설치해야합니다. 금속, 플라스틱 또는 기타 재료로 만들어진 기성품 용기를 매장에서 구입할 수 있습니다. 그러나 원한다면 콘크리트 고리로 손으로 그러한 용기를 만들 수 있습니다. 뚜껑은 금속으로 만들 수 있고 바닥은 콘크리트로 만들 수 있습니다. 이 유형의 하수 시스템 건설의 주요 조건은 완전한 견고성입니다. 이러한 유형의 하수도에는 pragma 주름관을 사용할 수 있습니다.

이러한 용기는 완전히 채워지면 반드시 청소해야 하며, 이 경우 하수구 트럭을 불러야 하며 비용은 미화 15~30달러입니다. 탱크에 필요한 부피와 비우는 빈도는 폐수의 양에 따라 다릅니다. 예를 들어, 4명이 한 집에 영구적으로 살고 세탁기, 변기, 싱크대, 샤워기, 욕조를 사용하는 경우 저장 탱크의 부피는 최소 8입방미터 이상이어야 하며 10~10분마다 청소해야 합니다. 14 일.

결론. 해당 지역의 지하수가 상당히 높은 경우 집에 하수 시스템을 설치하는 옵션으로 밀봉된 오물통을 사용할 수 있습니다. 도움을 받으면 수원과 토양을 오염 가능성으로부터 완전히 보호할 수 있습니다. 그러나 이러한 시스템의 단점은 하수구 트럭을 꽤 자주 불러야 한다는 것입니다. 같은 이유로 구덩이에 쉽게 접근 할 수 있도록 구덩이를 배치 할 장소에 대해 미리 생각할 필요가 있습니다. 용기 바닥이나 구덩이는 토양 표면에서 3m보다 깊어서는 안 됩니다. 그렇지 않으면 호스가 바닥에 닿을 수 없습니다. 배관이 얼지 않도록 저장탱크 뚜껑을 단열 처리해야 합니다. 이러한 용기의 비용은 용기의 부피와 용기를 만드는 재료에 따라 직접적으로 달라집니다. 중고 유로큐브를 사용하는 것이 가장 저렴한 옵션이 될 것이며, 가장 비싼 것은 벽돌이나 벽돌입니다. 콘크리트 타설. 또한 용기 청소에 드는 월별 비용도 잊지 마세요.

토양 청소를 위한 가장 간단한 옵션은 단일 챔버 정화조입니다.

단일 챔버 정화조는 일반 오수 풀과 크게 다르지 않으며 때로는 그렇게 불립니다. 이 구조는 본질적으로 우물이며 바닥은 작은 쇄석 층 (최소 30cm)으로 덮여 있고 거친 모래는 쇄석 위에 같은 층으로 덮여 있습니다. 이 경우 집에서 나오는 폐수는 파이프를 통해 우물로 흘러 들어가고, 우물에서 물은 모래, 쇄석, 토양을 통해 스며들어 50% 정화됩니다. 물론 쇄석이나 모래를 사용하면 수질 정화 효과가 크게 향상되지만 이것이 근본적으로 문제를 해결하는 것은 아닙니다.

결론. 사람들이 집에 영구적으로 거주하거나 폐수가 많은 경우 단일 챔버 정화조를 사용하여 개인 주택에 하수 시스템을 구축하는 것은 권장되지 않습니다. 이 옵션은 지하수 수준이 낮고 임시 거주지에서만 사용할 수 있습니다. 또한 쇄석과 모래가 미사로 변할 수 있으므로 주기적으로 교체해야 합니다.

필터 우물과 오버플로 침전 우물의 건설은 개인 주택에 하수도를 배치하는 상당히 인기있는 방법입니다. 이 옵션매우 경제적이며 독립적으로 설치할 수 있습니다.

이 하수 시스템은 두 개의 우물로 구성되어 있습니다. 첫 번째 우물은 바닥이 밀봉되어 있고 두 번째 우물은 바닥이 없지만 쇄석과 모래가 뿌려져 있습니다.

집에서 폐수는 첫 번째 우물로 흘러 들어가고, 여기서 배설물과 고형 폐기물은 바닥으로 가라앉고 지방 폐기물은 표면으로 떠오릅니다. 이 두 층 사이에는 비교적 맑은 물이 형성됩니다. 첫 번째 우물은 약간 경사진 곳에 위치한 오버플로 파이프를 통해 높이의 약 2/3 지점에서 두 번째 우물과 연결되어 물이 자유롭게 흐를 수 있습니다. 두 번째 우물에는 약간 정화된 물이 들어와 모래, 쇄석, 토양을 통해 스며들어 더욱 정화됩니다.

첫 번째 우물은 기름통 역할을 하고 두 번째 우물은 필터 우물 역할을 합니다. 가끔 첫 번째 우물에 배설물이 가득 차면 하수 트럭을 불러 청소해야 할 때도 있습니다. 이 작업은 대략 6개월에 한 번씩 수행해야 합니다. 불쾌한 냄새를 줄이려면 첫 번째 우물에 대변을 분해하는 미생물을 첨가해야 합니다.

위에서 설명한 2 챔버는 벽돌, 콘크리트 또는 콘크리트 링으로 직접 손으로 만들거나 제조업체에서 기성품 플라스틱 정화조를 구입할 수 있으며 특수 미생물을 사용하여 추가 청소가 수행됩니다.

결론. 홍수 중에도 지하수 수위가 두 번째 우물 바닥에서 1m 미만인 경우에만 개인 주택에 두 개의 오버플로 우물을 기반으로 하수 시스템을 설치하는 것이 좋습니다. 귀하의 사이트가 사양토이거나 모래 토양그러면 그럴 것이다 이상적인 옵션. 하지만 약 5년 후에는 두 번째 우물의 모래와 쇄석을 교체해야 한다는 점을 기억하세요.

토양 및 생물학적 처리 - 여과장을 갖춘 정화조

이러한 유형의 정화조는 하나의 용기 형태로 만들어지며, 이는 파이프로 연결된 여러 개의 별도 용기로 나누어지거나 2-3개 섹션으로 구성됩니다. 일반적으로 이러한 유형의 하수 시스템을 설치하려면 기성품을 구입합니다.

정화조의 첫 번째 용기는 기존의 침전지에서 발생하는 것처럼 폐수를 침전시키도록 설계되었습니다. 다음으로, 부분적으로 정화된 물은 파이프를 통해 두 번째 구역이나 용기로 들어가고, 그곳에서 기존의 모든 유기 잔류물이 혐기성 박테리아에 의해 분해됩니다. 그 후에는 더욱 깨끗한 물이 여과장으로 흘러 들어갑니다.

여과장은 폐수가 토양 처리를 거치는 상당히 넓은(약 30평방미터) 지하 공간입니다. 이 경우 물은 약 80% 정도 정화됩니다. 넓은 영역. 귀하의 사이트의 토양이 모래 양토 또는 모래라면 이것이 이상적인 옵션이 될 것이지만 그렇지 않으면 모래와 쇄석으로 인공 여과장을 구축해야합니다. 물은 여과장을 통과한 후 파이프라인에 수집되어 우물이나 배수로로 보내집니다. 여과장 위에 식용 채소와 나무를 심는 것은 허용되지 않으며 화단만 만들 수 있습니다.

시간이 지남에 따라 여과장은 미사로 변하므로 청소하거나 모래와 쇄석으로 교체해야 합니다. 이는 매우 많은 양의 작업이므로 사이트에 문제가 발생할 수 있습니다.

결론. 개인 주택에 여과장이 있는 하수 시스템을 건설하는 것은 지하수의 깊이가 최소 2.5-3m인 경우에만 권장됩니다. 또한 여과장에서 주거용 건물 및 수원까지 최소 30m의 거리가 있어야 한다는 점도 기억해야 합니다.

심층 청소 스테이션의 도움으로 지하수 수준이 상당히 높은 경우에도 개인 주택에 하수도를 완전히 설치할 수 있습니다.

이 역은 3~4개의 구역으로 나누어진 컨테이너입니다. 필요한 장비와 수량에 대해 사전에 전문가에게 확인하여 신뢰할 수 있는 제조업체에서 구입하는 것이 가장 좋습니다. 이러한 정화조의 비용은 1200달러부터 시작하는데 전혀 저렴하지 않습니다.

이 정화조의 첫 번째 챔버는 물을 침전시키도록 설계되었으며 두 번째 챔버에서는 혐기성 미생물의 도움으로 유기 잔류물이 분해됩니다. 세 번째 챔버에서는 물이 분리되고, 네 번째 챔버에서는 지속적인 공기 흐름이 필요한 호기성 박테리아의 도움으로 유기물이 분해됩니다. 이 조건을 보장하기 위해 챔버 위에 파이프를 설치하고 지면에서 50cm 높이로 올라가야 하며 세 번째 챔버에서 네 번째 챔버로 이어지는 파이프에 호기성 박테리아가 추가되는 필터를 설치합니다. 사실 이것은 여과장이지만 집중되어 있고 더 소형입니다. 미생물 농도가 높기 때문에 작은 지역물의 이동, 물 정화가 더욱 철저하게 이루어집니다(최대 90-95%). 이런 방식으로 정제된 물은 세차, 정원에 물주기 등의 용도로 사용될 수 있습니다. 파이프는 네 번째 챔버에서 나오며 배수로 또는 저장 탱크로 연결됩니다.

결론. 사람들이 영구적으로 거주하는 개인 주택의 경우 바이오 필터가 장착된 정화조가 탁월한 솔루션입니다. 정화조에 미생물을 추가하는 것은 매우 간단합니다. 미생물을 화장실에 붓기만 하면 됩니다. 이러한 청소 스테이션에는 제한이 없습니다. 장점은 작동하는 데 전기가 필요하지 않다는 사실을 포함합니다. 단점은 폐수가 부족한 박테리아는 단순히 죽을 것이기 때문에 이 스테이션에는 영주권이 필요하다는 사실입니다. 거기에 새로운 박테리아를 추가하면 2주 후에야 작동을 시작합니다.

인공 처리장 - 강제 공기 공급이 가능한 정화조

이는 사실상 자연 과정이 인위적으로 발생하는 가속 청소 스테이션입니다. 폭기조를 사용하여 개인 주택의 하수 시스템을 배치하는 것은 공기 분배기와 공기 펌프를 연결하는 데 필요한 정화조에 전기를 공급하지 않으면 불가능합니다.

이 정화조에는 서로 연결된 세 개의 별도 용기 또는 챔버가 있습니다. 하수관을 통과하는 물은 먼저 첫 번째 챔버로 들어가고, 그곳에서 고형 폐기물로 침전됩니다. 다음으로, 부분적으로 정화된 물은 기본적으로 폭기조인 두 번째 챔버로 펌핑되어 식물과 미생물로 구성된 활성 슬러지가 물과 혼합됩니다. 모든 활성 슬러지 박테리아와 미생물은 호기성이므로 필수 활동을 위해서는 강제 통기가 필요합니다.

그런 다음 슬러지와 혼합된 물은 깊은 청소 배수조인 세 번째 챔버로 들어간 후 특수 펌프에 의해 슬러지를 폭기조로 다시 펌핑합니다.

강제 공기 공급 덕분에 폐수 처리가 매우 빠르게 이루어지며 정화된 물은 다양한 기술적 요구 사항(정원에 물주기, 세차 등)에 사용될 수 있습니다.

결론. 물론 폭기조는 꽤 비싸지만(3700달러부터), 동시에 매우 유용합니다. 이러한 유형의 하수 시스템을 설치하는 데에는 제한이 없습니다. 단점 중에는 박테리아가 죽지 않도록 전기가 필요하고 영주권이 필요하다는 점만 주목할 수 있습니다.

귀하의 사이트 지하수 수준이 높은 경우 위에 작성된 모든 내용에서 결론을 도출하면 몇 가지 옵션을 선택할 수 있습니다.

폭기조(폭기처리장);
바이오필터를 갖춘 정화조;
폐기물이 쌓이는 밀폐 용기.

하수도 시설의 배치에는 특정 제한이 있습니다.

정화조 위치:

정원에서 최소 10m 떨어져 있어야 합니다.
모든 수원(연못, 우물, 우물)에서 최소 20-50m;
주거용 건물에서 최소 5m 떨어져 있습니다.

주거용 건물 위치:

역 및 배수정에서 300m;
폭기 처리장에서 50m;
필터 필드에서 25m;
필터 우물에서 8m 떨어져 있습니다.

하수도는 근사치가 불가능한 시스템이기 때문에 개인 주택의 하수도 시스템을 설계하고 그것 없이는 모든 것을 시도하지 마십시오. 전문가가 작동 조건, 기후, 부지 및 토양을 고려하여 유능한 프로젝트를 만드는 데 도움을 줄 건축가나 설계 사무소에 문의하는 것이 가장 좋습니다. 공사가 시작되기 전에도 하수도 공사와 주택공사를 병행하면 더욱 좋습니다.

개인 주택에 하수도 시스템을 설치하는 작업 자체는 특별히 어렵지 않습니다. 집 주위에 파이프를 올바르게 연결하고 수집기에 연결한 다음 정화조로 연결하면 됩니다. 굴착 작업을 위해 굴착기를 고용할 수도 있고 직접 할 수도 있습니다. 가장 중요한 것은 프로젝트를 작성하고 하수도 시스템을 유능하게 선택하는 것입니다.

개인 주택의 하수는 영구적으로 거주하는 경우 절대적으로 필요하며 여름철에만 거주하는 경우 매우 바람직합니다. 하수 시스템의 기본 레이아웃을 이해하는 데 도움을 드리고 주요 작업 단계를 수행하기 위한 알고리즘을 함께 분석하겠습니다.

하수 계획

개인 주택의 하수는 편안한 생활을위한 필수 조건입니다. 거리와 쓰레기 구덩이는 일시적으로만 사용할 수 있습니다. 조만간 포괄적인 시스템을 만드는 문제가 이해됩니다.

개인 주택에 하수도 시스템을 만들기 전에 구성을 결정해야 합니다. 이를 수행하는 가장 쉬운 방법은 순차적으로 수행하는 것입니다.

기존 커뮤니케이션 분석.만약에 소재지중앙 집중식 하수도 네트워크가 있으면 작업이 몇 배나 단순화됩니다. 수집관에 가서 연결하기만 하면 됩니다.

공통 컬렉터에 연결하려면 해당 지자체의 허가가 필요하며, 작업 자체는 전문가에게 맡기는 것이 좋습니다. 그러나 어쨌든 하수구를 직접 만드는 것보다 훨씬 저렴할 것입니다.

탱크 유형을 결정합니다.여기에는 정화조 또는 오수 풀이라는 두 가지 옵션 만 있습니다. 정화조를 만드는 것은 더 어렵고 비용이 많이 들지만, 펌핑 횟수를 줄여야 하며, 오물통은 그 반대입니다. 최적의 선택은 생물학적 처리장과 결합된 정화조이지만 높은 비용이 제한 요인으로 작용합니다.

탱크 위치 선택.이 문제에서는 구덩이 또는 정화조에서 다양한 물체까지의 최소 거리를 결정하는 현재 표준을 따라야 합니다. 집에서 최소 10m, 우물/시추공에서 최소 15m 떨어진 지형의 하부(굴착이 적은) 지점을 찾는 것이 좋습니다.
방 배정.개인 주택의 하수 시스템은 모든 배수 지점을 함께 연결해야 합니다. 가능한 한 서로 가깝게 수집하는 것이 가치가 있으므로 욕실 위치를 결정합니다. 에 두는 것이 좋습니다. 외벽, 탱크가 있을 집 옆에 - 이렇게 하면 파이프를 놓는 데 더 적은 노력과 돈을 소비하게 됩니다.

사전 계획.받은 정보를 바탕으로 전체 시스템에 대한 계획을 세우고 사전에 필요한 양과 재료를 계산합니다. 계산을 바탕으로 예산을 계획하고(초과 금액은 즉시 30% 포함) 프로젝트의 타당성을 평가합니다.

만약에 예비 단계성공적으로 완료되면 조달 및 사전 작업을 진행할 수 있습니다.

자율 하수도 시스템 구축용 재료

개인 가정의 독립 하수도 설치는 상당히 자원 집약적 인 프로젝트입니다. 구현에 필요한 최소한의 재료는 무엇입니까?

주요 비용 항목은 표에 나와 있습니다.

삽화	디자인 요소
	정화조 준비. 자율 하수도 시스템을 위한 최적의 솔루션은 정화조 설치입니다. 산업 생산품(탱크, 트리톤 및 유사품). 이러한 제품에는 충분한 양의 다중 챔버 탱크가 장착되어 있으며 모든 필요한 장비 1차 폐수 처리용이므로 설치만 하면 됩니다. 주요 단점- 높은 가격.
	정화조용 플라스틱 용기. 폐기물을 보관하는 플라스틱(폴리에틸렌, 폴리프로필렌) 탱크를 저장소로 사용할 수 있습니다. 소위 "Eurocube"를 구입할 수도 있습니다. 을 더한- 시스템의 완전한 견고성. 마이너스- 비용이 많이 들고 추가 청소 장치를 설치해야 합니다.
	콘크리트 링. 하수 시스템을 구축할 때 비용 절감이 최우선이라면 표준 콘크리트 링으로 폐수 저장 및 처리용 탱크를 만들 수 있습니다. 결함- 용기를 추가로 밀봉해야 할 필요성과 설치가 복잡함. 크레인을 사용하지 않고는 불가능할 것입니다.
	외부 하수용 파이프. 오수 풀이나 정화조를 집에 연결하려면 특수 외부 파이프 (주황색)가 사용됩니다. 온도 변화에 잘 견디며 깊이 놓을 때 상당한 압력을 받아도 변형되지 않습니다.
	내부 하수용 파이프 및 부속품. 내부 하수 분배는 직경 110~40mm의 폴리프로필렌(회색) 파이프로 구성됩니다. 파이프와 함께 구매하는 것이 좋습니다 필요 수량회전, 굴곡, 개정 등을 설계하기 위한 피팅
	파이프 단열. 네트워크의 외부 부분을 배치할 때뿐만 아니라 난방되지 않은 방(지하실, 지하실)에 통신을 설치할 때 파이프가 동결될 위험이 있습니다. 이를 방지하려면 미네랄 울, 폴리에틸렌 폼, 폴리우레탄 폼 등으로 만든 케이싱을 사용하여 하수 시스템을 단열하는 것이 좋습니다.

시스템을 생성하는 데 직접 사용되는 기본 자료 외에도 추가 자료가 필요합니다.

굴착 작업 및 배수층 배치를 위한 자갈 및 모래;
시멘트 모르타르;
방습 실리콘 기반 실런트;
검사 우물 - 길거나 구불구불한 파이프라인을 설치해야 하는 경우.

외장공사

1단계. 정화조 용량의 작동원리 및 계산

개인 주택에 하수도를 설치하는 작업에는 두 가지 유형이 있습니다.

외부- 저수지(오물통 또는 정화조)를 건설하고 집에 파이프를 설치하는 것으로 구성됩니다.
내부- 집에 배관을 설치하고 물 소비 지점을 연결하는 작업이 포함됩니다.

가능하다면 이러한 작업은 병렬로 수행되지만 그렇지 않은 경우 외부 부분의 구성부터 시작해야 합니다.

개인 주택의 자율 하수도를 위한 가장 효과적인 설계는 정화조입니다. cesspool과 달리 폐수를 축적하지 않지만 재활용을 보장합니다. 산출물은 비교적 깨끗한 물이며 토양으로 여과되어 최소한의 유기물로 오염됩니다.

정화조는 아주 간단하게 작동합니다.

옹호. 먼저, 폐수는 첫 번째 용기인 침전조로 들어갑니다. 폐수를 여러 부분으로 분리합니다. 고체 입자가 침전되고(미사), 가벼운 유기물이 표면에 떠다니고, 정화된 액체가 중간 부분에 모입니다. 여기서 폐기물의 박테리아 분해는 기체 반응 생성물의 방출 및 잔류물의 광물화와 함께 발생합니다.

과다. 충전 레벨에 위치한 첫 번째 용기의 벽에 오버플로 구멍이 만들어집니다. 오버플로 튜브를 통해 정화된 물이 배수조에서 두 번째 챔버로 흐르고 고체 잔류물이 유지됩니다.
여과법. 두 번째 챔버(여과 또는 배수 우물)에서는 정화된 폐수가 바닥의 배수층을 통과합니다. 배수는 또한 일부 오염 물질을 보유하므로 거의 깨끗한 물이 토양에 들어갑니다.

거의 모든 정화조는 집에서 만든 것과 공장에서 만든 것 모두 이 원리에 따라 작동합니다. 차이점은 탱크의 디자인과 개수에 있습니다. 때로는 정화조에 2개가 아닌 3개의 챔버가 있는 경우가 있습니다. 그런 다음 보다 효과적인 청소를 위해 배수조와 여과 탱크 사이에 또 다른 탱크가 추가됩니다.

정화조를 설치하기 전에 최적의 정화조 용량을 계산해야 합니다.

정화조의 부피는 다음 공식을 사용하여 계산됩니다.

V = n * Q * 3 / 1000, 어디

V- 입방 미터 단위의 정화조에 필요한 부피;
N- 해당 집에 영구적으로 거주하는 사람의 수
큐- 1인당 물 소비량(일일 리터)
3 - 평균 폐수 청소 기간(일).

SNiP에서 승인된 200리터를 소비율로 사용하면 예를 들어 4인의 경우 볼륨은 다음과 같습니다.

V = 4 * 200 * 3 / 1000 = 2.4m3.

2단계. 하수탱크 설치 및 장비

이제 개인 주택에 하수도 시스템을 올바르게 설치하는 방법을 알아 보겠습니다. 정화조 설치 알고리즘은 표에 나와 있습니다.

삽화	작업 단계
	구덩이를 파다. 선택한 위치에서 해당 지역에 표시를 적용한 후 구덩이를 파서 탱크를 설치합니다. 바닥에 침구와 방수/배수층을 깔고 측면에 점토 성을 만들 수 있도록 여백을 두고 구덩이의 치수를 선택합니다. 소규모 정화조의 경우 구덩이를 수동으로 파고 대규모 구조물의 경우 굴삭기 서비스를 이용하는 것이 좋습니다.
	베이스 준비. 우리는 구덩이의 바닥을 수평으로 만든 후 최대 20cm 두께의 모래 침구를 깔고 침구를 밟습니다. 웅덩이 (첫 번째 탱크) 설치 장소 아래에 점토로 만든 방수 패드 또는 콘크리트 디스크를 미리 놓을 수 있으며 그 직경은 우물의 직경에 해당합니다.
	컨테이너 설치. 우리는 콘크리트 링을 구덩이 바닥으로 낮추어 두 개의 우물을 형성합니다. 우리는 처리되지 않은 폐기물이 땅에 들어가는 것을 방지하기 위해 링 사이의 연결부를 밀봉합니다.
	탱크 바닥의 건설. 최대 10cm 두께의 콘크리트 층을 부어 침전조 하부를 밀폐시키고, 바닥을 역청 매스틱으로 처리하고 방수 롤 재료를 깔 수 있습니다. 여과 바닥을 배수구로 잘 채웁니다: 자갈, 자갈, 부서진 것 세라믹 벽돌등. 이 탱크의 하단 링에 구멍을 뚫거나 특수 천공 철근 콘크리트 블랭크를 사용할 수도 있습니다.
	오버플로 디자인. 우리는 두 탱크를 오버플로 파이프로 연결하고 바닥에서 약 1.5m 떨어진 구멍에 삽입합니다. 유기 폐기물이 집수조에서 여과 탱크로 유입되지 않도록 파이프에 T자형 피팅을 설치합니다. 하부 파이프가 있기 때문에 이러한 피팅을 사용하면 유기물의 표면 필름 아래에서 정화된 액체를 선택할 수 있습니다. 오버플로 파이프의 설치 장소는 조심스럽게 밀봉됩니다.
	오버랩과 넥. 해치용 구멍이 있는 바닥 슬래브가 우물에 설치됩니다. 정화조가 깊은 곳에 있으면 목을 추가로 사용할 수 있습니다. 청소, 검사 및 수리를 위한 접근을 제공하는 더 좁은 링입니다.
	환기 및 해치. 천장에 환기 파이프를 건설합니다. 더 높게 만드는 것이 좋습니다. 이렇게하면 불쾌한 냄새가 더 빨리 증발합니다. 우리는 적절한 직경의 해치로 우물을 덮거나 별도로 제거한 목을 덮고 시멘트 모르타르로 고정합니다.

정화조가 지하수위 아래에 있는 경우 지붕재나 지붕재 등을 사용하여 외부에서 밀봉하는 것이 좋습니다. 역청 매스틱. 또한 소위 점토 성이라고 불리는 탱크 주변에 조밀한 점토 층을 놓으면 습기가 챔버로 스며드는 것을 방지하는 데 도움이 됩니다.

3단계. 탱크에서 집까지 파이프 놓기

외부 하수도 시스템의 다음 요소는 탱크를 집에 연결하는 파이프입니다. 폐수를 처리/저장 시설로 운반합니다.

파이프 부설 기술:

삽화	수행할 작업
	트렌치를 파고 준비합니다. 집과 정화조 사이에 깊이 50cm ~ 1.5m의 도랑을 파냅니다(겨울에 토양이 더 깊게 얼수록 더 많이 파야 합니다). 가장 효율적인 배수를 위해 정화조 방향으로 1m당 약 2cm의 경사를 형성합니다. 바닥에 최대 15cm의 모래 침구를 깔고 침구를 적시고 밟습니다.
	파이프 놓기. 우리는 폐기물을 배출하기 위해 트렌치에 파이프를 깔았습니다. 최적의 직경하수도 시스템 외부 부분의 파이프 - 110 또는 160 mm.
	파이프 단열. 정화조가 상대적으로 얕고 파이프를 1m 이상 매설할 수 없는 경우 회로에 추가 단열이 필요합니다. 이를 위해 유리솜이나 광물 섬유를 기반으로 한 압연 재료로 포장하거나 적절한 직경의 원통형 케이스를 사용합니다.
	정화조에 들어갑니다. 우물의 콘크리트 벽에 있는 구멍을 통해 정화조로 들어가는 파이프의 한쪽 끝이 보입니다. 오버플로 설치와 마찬가지로 구멍을 조심스럽게 밀봉하십시오.
	집에 들어갑니다. 집 입구는 다양한 방법으로 설계할 수 있지만 대부분의 경우 파이프는 바닥이나 기초의 구멍을 통해 삽입됩니다. 이동 및 침하 중에 하수구가 손상되는 것을 방지하기 위해 금속 슬리브를 구멍에 삽입하는 것이 좋습니다. 또한 입력 노드는 절연되어야 합니다.

이 작업을 마친 후 우리는 모든 도랑과 구덩이를 완전히 채운 다음 되메우기 위에 비옥한 토양이나 잔디 층을 놓습니다.

입구의 집 벽에 표시를 하는 것도 좋습니다. 이 표시는 하수관이 놓인 정확한 위치를 찾을 때 필요합니다.

하수관을 올바르게 만드는 방법

4단계. 내부 네트워크의 기본 요소

다음 단계는 내부 하수도 배치입니다. 구성은 폐기물 소스의 위치에 따라 직접적으로 달라지므로 여기서는 주요 요소에 대해 설명하겠습니다.

일어나는 사람- 중앙 수직 파이프, 모든 윤곽을 하나로 통합하는 큰 직경(최소 110mm). 일반적으로 개인 주택에는 라이저가 하나 있지만 큰 건물에는 여러 개가 있을 수 있습니다. 하부에서는 팔꿈치를 통해 출구 하수관에 연결됩니다.
팬 파이프- 라이저 상부에 장착되어 시스템에서 파이프에 축적된 가스를 제거하는 역할을 합니다. 외부 환경. 별도의 환기 샤프트로 배출되거나 다음과 연결됩니다. 환기 파이프지붕 수준 위에 위치합니다.

배수관이 없으면 시스템의 압력이 증가하여 차단 밸브가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 또한, 축적된 가스는 불쾌한 냄새를 유발합니다.

주요 지점- 직경이 약 50mm(2인치)인 파이프라인. 배관 설비 및 기타 배수원을 라이저에 연결하는 데 사용됩니다. 지역 하수도는 일반적으로 중력에 의해 공급되므로(즉, 추가 압력 없이 작동) 파이프는 배수구를 향해 경사지게 배치됩니다. 2인치 파이프의 경우 최적의 경사는 1m당 약 3cm입니다.
공급관- 배관 설비의 콘센트를 주전원에 연결하는 데 사용됩니다. 이러한 파이프의 직경은 메인 라인의 직경보다 클 수 없습니다.

감사- 닫히는 해치가 장착된 하나의 배출구가 있는 티형 특수 피팅. 검사는 라이저 바닥, 회전 지점, 분기점 및 고속도로 끝 부분에서 수행됩니다. 막힌 부분을 제거하거나 예방적 유지 관리를 위해 파이프라인 내부에 대한 접근을 제공합니다.

5단계. 파이프 연결

모든 파이프는 피팅을 사용하여 서로 연결되어 회전, 굽힘, 가지 등을 만들 수 있습니다. 시스템을 설치할 때 예리하고 직각으로 회전하지 않고 부드러운 호를 형성하는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 유속이 감소하는 영역의 막힘 위험을 줄일 수 있습니다.

소켓과 탄성 커프가 장착된 전형적인 현대식 파이프는 손으로 쉽게 설치할 수 있습니다. :

삽화	설치작업
	파이프 절단. 가는 톱을 사용하여 파이프의 직선 끝을 원하는 크기로 자릅니다.
	모따기. 절단 영역을 청소하고 외부 내부에서 버를 제거합니다. 이로 인해 막힐 수 있습니다.
	벨을 준비 중입니다. 고무 O-링을 소켓에 삽입합니다. 씰의 수평을 맞추고 홈에 넣고 구부러지거나 주름이 없는지 확인합니다.
	파이프 연결. 파이프를 소켓에 삽입하고 멈출 때까지 밀어 넣습니다. 필요한 경우 배출구나 검사구가 원하는 위치에 오도록 파이프를 회전시킵니다.

조립 후 모든 파이프는 지지 표면에 설치됩니다. 지침에는 숨겨진 설치(홈 또는 케이스 뒤)와 개방형 설치가 모두 허용됩니다. 두 번째 경우에는 걸쇠 또는 나사 고정 장치가 있는 플라스틱 클램프를 사용하여 파이프를 고정합니다.

6단계. 배관 설비에 연결

마지막 단계에서 배관 장비가 연결됩니다.

화장실- 일반적으로 라이저 가까이에 설치됩니다. 변기 출구는 주름이나 파이프 조각으로 라이저 출구 또는 직경이 110mm 이상인 짧은 주관에 연결됩니다.

욕조 또는 샤워실- 배수구 아래에 배치되는 소형 사이펀을 사용하여 하수구에 연결됩니다. 출구 파이프의 최적 직경은 최소 50mm입니다.

일부 샤워 캐빈 및 화장실 모델에는 수직 하수 공급이 필요합니다. 이는 시스템을 설계할 때 미리 고려해야 합니다.

주방과 욕실의 싱크대- 물개가 있는 사이펀을 사용하여 시스템에 내장되어 있습니다. 사이펀은 일반적으로 플라스크 형태로 싱크대 아래에 위치하며 유연한 주름관으로 하수구 배출구와 연결됩니다.
세탁 및 식기세척기 - 유연한 주름 호스를 사용하여 장착할 수도 있습니다. 이러한 장치를 연결하려면 고무 씰링 칼라가 있는 소켓이 장착된 별도의 하수관 배출구를 설치해야 합니다.

결론

하수도 시스템 설치 기술에는 최종 결과에 직접적인 영향을 미치는 여러 가지 뉘앙스가 포함됩니다. 이제 당신도 그들을 알고 있습니다. 이 기사의 비디오에서 주제의 복잡성을 명확하게 볼 수 있습니다. 이 자료에 대한 의견에서 질문에 대한 답변을 얻을 수 있습니다.

이 시스템은 개인 주거용 건물의 가장 중요하고 비용이 많이 드는 엔지니어링 커뮤니케이션 중 하나입니다. 운영 효율성, 설치 복잡성, 이 시스템 요소의 수와 비용은 프로젝트의 정교함에 따라 달라집니다. 그래픽 부분 프로젝트 문서, 하수도 시스템이 자신의 손으로 개인 주택에 설치되는 경우-배관 설비, 연결 및 수정 위치에 대한 다이어그램. 이 기사에서는 규제 요구 사항과 레이아웃 다이어그램 작성의 주요 문제, 하수도 장비 선택 기준 및 설치 기능에 대한 정보를 제공합니다.

기사 읽기

개인 주택에서 자신의 손으로 하수도 다이어그램을 작성하는 규칙

하수도 계획을 세울 때 위생 및 건설에 대한 규제 요구 사항을 고려해야 합니다.

TKP 45-4.01-51-2007"주거용 상하수도 시스템";
산핀 42-128-4690-88"인구 밀집 지역 유지를 위한 위생 규칙";
산핀 4630“위생 규칙 및 보호 기준 지표수오염으로부터";
SNiP 30-02-97"시민, 건물 및 구조물의 정원 가꾸기 협회 영역 계획 및 개발."

하수관의 양과 용량을 결정할 때 1인당 평균 물 소비량에 초점을 맞출 필요가 있습니다. 정화조와 오물웅덩이는 인근 부동산의 경계에서 4m, 주택에서 15m 이상 떨어진 곳에 위치해서는 안 됩니다. 식수.

다이어그램에는 내부 및 외부 하수도 시스템을 연결하는 메커니즘, 정화조의 유형 및 구조, 사용할 제품 및 장비, 기술 매개 변수가 설명되어 있어야 합니다. 사용된 재료 목록에 따라 비용이 계산됩니다. 그래픽 부분은 파이프라인 설치 및 배관 제품 설치 장소가 표시되는 집 및 정원 계획과 연결되어야 합니다.

레이아웃과 디자인에 영향을 미치는 주요 요소

일일 평균 물 흐름을 계산하는 것 외에도 다음 요소가 하수도 계획 설계에 영향을 미칩니다.

일제 사격량- 집에 설치된 배관 설비의 수에 따라 하수도 시스템의 최대 부하 (일반적으로 아침과 저녁 시간에 발생)
폐수처리장 실적. 이 지표에 따라 처리된 폐수를 제거하는 세 가지 옵션 중 하나가 선택됩니다.

최대 5m 3 /일 – 토양으로 배출됩니다. 토양 여과 계수에 비슷한 지표가 있고 배출 지점이 지하수위 1m 위에 있는 경우;
최대 0.3m 3 /일 – 특수 차량을 통한 정기적인 제거가 허용됩니다.
저수지로의 폐수 배출은 양뿐만 아니라 SanPiN 4630의 요구 사항에 따른 정화 정도에 따라 규제됩니다.

중 처리시설 제조용 자재: , 유리섬유, 금속, 각종 폴리머( , 폴리에틸렌). 에서 기술적 인 특성재료는 구조 설계, 설치 방법, 추가 유지 관리 및 작동에 따라 달라집니다.
전원 공급. 현대의 고효율 처리장에는 다양한 유형의 압축기와 통풍 장치가 장착되어 있습니다. 이는 온도 및 액체 레벨 감지기가 연결된 전자 제어 장치를 기반으로 합니다.
토폴로지 건설 현장 – 지형, 경사 방향, 수역의 근접성 및 처리된 하수 배출을 위한 잠재적 장소의 존재 여부
건설 현장의 측지학– 토양의 종류와 구조, 동결 깊이, 지하수의 깊이가 결정됩니다. 복잡성과 비용은 이러한 요소에 따라 달라집니다. 설치작업, 폐쇄된 청소 주기를 갖춘 밀봉된 정화조를 추가하거나 구매해야 합니다.

하수도 구조물의 종류와 기능의 특징

TKP 45-4.01-51-2007에 따라 개인 주택에 하수도를 설치 및 설치하는 데 다음 유형의 처리 구조를 사용할 수 있습니다.

정화조;
잘 필터링하십시오.
지하 여과장;
필터 트렌치;

중요한!대부분의 경우 나열된 구조물은 1차 거친 청소를 수행하는 정화조와 함께 사용해야 합니다.

정화조

자신의 손으로 개인 주택의 하수 시스템을 마련할 때 가장 흔한 것은 두 가지 유형의 정화조입니다.

보관용기는 밀봉된 플라스틱 용기입니다. 가격이 저렴하고 전원 공급망에 연결할 필요가 없으며 식수원/우물과 가까운 곳에 설치할 수 있습니다. 중요한 단점은 폐수를 지속적으로 펌핑해야하므로 하수도 서비스에 대한 지속적인 지불이 필요하다는 것입니다.

토양 정화. 하수의 1차 처리는 밀봉된 용기에서 이루어지며, 여기서 큰 배설물이 바닥에 가라앉고 혐기성 박테리아에 노출됩니다. 정화도가 40%를 초과하지 않는 "정화" 폐수는 강제로 펌핑되거나 중력에 의해 여과 구조물로 흘러 들어가 최종 청소 단계 후에 땅으로 스며듭니다.

잘 필터링하세요

탱크로 유입되는 폐수는 자갈 필터를 통과하여 바닥과 천공된 벽으로 스며들어 그곳에서 땅으로 흘러 들어갑니다.

파이프;
플레이트 범퍼;
폐수의 흐름을 위한 파이프.

배치를 위해 높이 0.9m, 내경 1.0m 이상, 벽 두께 8cm의 견고한 또는 천공 철근 콘크리트 링이 사용되며, 필터 층은 중간 크기의 자갈로 주기적으로 제거되어야 하며, 과도한 토양 오염을 방지하기 위해 세척한 후 다시 용기에 담았습니다. 벽을 만드는 데 사용되는 재료는 대개 직경이 큰 플라스틱(벽돌에 구멍이 있음)이거나 자동차 타이어. 이러한 옵션은 훨씬 저렴하지만 구조물의 수명을 크게 단축시킵니다.

지하 여과장

사이트에는 천공된 벽이 깔려 있습니다. 이를 통해 폐수는 넓은 배수 지역에 분산되어 토양에 흡수되어보다 고르게 전달됩니다. 소량자갈 필터를 통해. 이 방법에는 상당한 양의 굴착 작업이 필요합니다. 구덩이의 깊이를 결정할 때 다음 사항을 고려해야 합니다.

자갈 필터의 두께는 20~50cm입니다.
천공 파이프의 직경은 20~50cm입니다.
지표면에서 여과관 상단까지의 거리는 50cm이다.

또한 피트의 바닥을 형성할 때에는 정화조로부터 유동방향을 따라 2cm씩 경사를 제공할 필요가 있다. 선형 미터. 파이프 사이의 거리는 토양의 종류에 따라 다릅니다. 여과 계수가 5~25m/일인 모래의 경우 2.5m, 여과 계수가 25~100m/일인 굵은 모래 충전재 및 여과 계수가 75~300m/일인 자갈 필터의 경우 거리 2m까지 줄일 수 있다.

여과 파이프라인의 끝 부분에는 직경 100mm, 지상 표면 위 최소 70cm 높이로 설치하는 것이 필수적입니다.

필터 트렌치

필터 트렌치는 지하 여과장과 동일한 기능을 수행합니다. 정화조 이후의 폐수 수집, 추가 정화 및 땅으로 배출. 확연히 다른파이프의 수직 배열입니다. 이 방법은 그다지 효과적이지 않으며 훨씬 더 작은 영역에서 구현할 수 있습니다. 도랑도 상당한 깊이가 있어야 하므로 지하수위가 깊은 지역에서만 허용됩니다.

파이프라인의 총 길이와 파이프 수 및 도랑 깊이는 지하 여과장에 사용되는 것과 동일한 방법을 사용하여 계산됩니다. 트렌치의 폭은 0.5m로 가정하고, 상부 및 하부 파이프 사이의 거리는 0.8¼1m, 파이프라인의 최대 길이는 30m이며, 2개 이상의 트렌치를 건설해야 하는 경우, 트렌치 사이의 거리는 최소 3m 이상이어야 합니다.

WWTP 계획의 구성 요소

개인 주택에 가장 효과적인 것은 심층 생물학적 처리장과 관련된 하수 시스템입니다. 여러 개의 기능적 구획으로 나누어진 밀봉 용기입니다. 일반적으로 수직 방향이며 손으로 설치할 수 있으며 공간을 많이 차지하지 않습니다. 이러한 시설의 작동 원리는 폭기 시설을 사용하여 공기로 포화된 환경에서 배설물 및 유기 오염 물질과 혐기성 박테리아의 상호 작용입니다.

중요한!생물학적 처리 시설에는 약간의 유지 관리가 필요합니다. 우선, 적절한 구획에 특수 농축액을 주기적으로 추가하여 최적의 혐기성 박테리아 개체수를 유지하는 것이 필요합니다. 일상생활에서는 박테리아를 파괴할 수 있는 지나치게 공격적인 화학물질을 사용해서는 안 됩니다. 설치는 전원 공급 장치에 연결되어야 합니다.

청소 과정은 다음 단계로 수행됩니다.

가장 큰 부피를 차지하는 첫 번째 구역에서는 오염물질이 여러 조각으로 분리됩니다. 무겁고 불용성인 물질은 바닥으로 가라앉습니다. 이 챔버는 진공청소기를 사용하여 주기적으로 청소해야 합니다.
두 번째 구역(폭기조)에서는 폭기법을 사용하여 폐수에 대기 산소가 풍부해집니다. 여기서 활성 단계의 청소는 박테리아를 이용한 생물학적 분해를 통해 발생합니다.
세 번째 섹션에서는 침전조인 활성 슬러지가 침전됩니다.
2차 침전조에서 제트펌프로 물을 공급하는 4구간에서는 완전히 정화된 물이 오버플로관이나 배수펌프를 거쳐 처리장치 밖으로 배출된다.

개인 주택에 내부 하수도 설치 - 다이어그램 및 권장 사항

내부 하수 시스템에는 다음 요소가 포함됩니다.

배관 설비: , ;
하수구 라이저 및 환기 파이프가 부착되어 있습니다.
지선;
체크 밸브.

수평 파이프라인은 경사지게 설치됩니다. 개인 주택에 하수도를 설치할 때 표준 경사 표시기는 종종 무시되어 "눈으로" 수행되어 권장 계수를 크게 초과합니다. 결과적으로 하수 고형물은 물과 함께 파이프 밖으로 씻겨 나가고 내부에 축적되어 교통 정체를 일으킬 시간이 없습니다.

개인 주택 파이프의 하수관 직경에 대한 경사 의존성 표

직경, mm	최적의 경사	최소 허용 경사
50	0,035	0,025
100	0,02	0,012
150	0,01	0,007
200	0,008	0,003

라이저에 대한 분기 파이프라인의 연결은 비스듬한 티와 크로스를 사용하여 수행됩니다. 하수관, 유틸리티 및 기술실 설치는 공개 방식으로 수행될 수 있습니다. 고정은 다웰이있는 특수 커플 링을 사용하여 수행되거나 파이프가 지지대 위에 배치됩니다. 주거용 건물에서는 원칙적으로 다음을 수행합니다. 숨겨진 설치. 하수관은 바닥 아래의 기술적 틈새와 샤프트, 상자에 위치합니다. 유지 관리 - 주기적인 청소를 수행하기 위해 주 라이저 및 하수 배수관에는 표준에 따라 검사가 이루어집니다.

하부에 하수구 라이저 및 최상층개인 소유의 집;
3개 이상의 배관설비가 연결되는 분기선;
파이프라인 굴곡부(고형 불용성 폐기물 잔류물이 가장 자주 축적되는 곳)
8m마다 나병에 걸린 수평 구역.

자신의 손으로 개인 주택에 하수 시스템을 설치하고 경사면이있는 파이프를 올바르게 배치하는 비디오 :

선택할 파이프

개인 주택의 하수도에 가장 적합한 파이프 재료는 폴리머입니다. 이들로 만든 제품은 무게가 가벼우며 보조자의 도움 없이 손으로 설치할 수 있습니다. 업계에서는 사용되는 전체 직경 범위에 걸쳐 수많은 어댑터, 티, 크로스 및 커플링을 생산합니다. 사용하지 않고 설치가 진행됩니다. 전문 장비오랜 훈련이나 특별한 기술이 필요하지 않습니다. 대략적인 재료는 부식 및 공격적인 영향을 받지 않습니다. 가정용 화학물질, 긴 서비스 수명을 가지고 있습니다. 다음 폴리머는 개인 주택의 하수 처리에 가장 자주 사용됩니다.

PVP(폴리에틸렌 고밀도) - 저렴하지만 온도 변화에 민감합니다. 최대 작동 온도는 +40°C를 초과해서는 안 됩니다.
PP()– 우수한 성능 특성을 가지며, 최대 작동 온도는 +100°C이고, 공격적인 화학 물질과 심각한 기계적 스트레스를 견디며 상당히 높은 비용이 듭니다.
PVC(폴리염화비닐)- 비용과 품질이 최적으로 조합된 소재입니다. 외부 및 내부 하수도 모두에 사용할 수 있습니다. 자외선 복사, 중간 강도의 기계적 영향, 최대 +70°C의 온도에 대한 저항력이 있습니다. 그러나 장기간 사용하면 벽에 플라크가 생겨 막힐 수 있습니다.

파이프 연결

플라스틱 파이프라인을 설치하는 가장 일반적인 방법은 소켓 연결입니다. 파이프 또는 피팅에 해당 구조 요소(소켓)가 있는 경우 수행됩니다. 연결 과정은 다음과 같습니다.

벨과 부드러운 끝 부분은 먼지로 청소됩니다.
고무 씰이 소켓 내부의 특수 홈에 삽입되어 조인트의 견고성을 보장합니다.
다른 파이프의 매끄러운 끝 부분에 실리콘 그리스 또는 일반 액체 비누를 바르면 멈출 때까지 소켓에 쉽게 삽입할 수 있습니다.

중요한!열팽창 가능성을 제공하는 것이 필요합니다. 이를 위해 파이프의 매끄러운 부분에 마커를 사용하여 표시를 한 다음 소켓에서 1cm 정도 빼냅니다.

자신의 손으로 개인 주택에 하수도 시스템을 설치하는 작업 단계

개인 주택의 하수도 시스템 배치 순서는 여러 단계로 나눌 수 있습니다.

정화조의 폐수량, 부피 및 생산성 결정;
위생 기준에 따라 개인 구역의 정화조 위치 결정
내부 하수망 설치;
외부처리시설의 설치
외부 처리 시설 및 내부 하수를 위한 파이프라인 및 연결 부설.

정화조 용량 계산

개인 주거용 건물의 물 소비 기준 표.

주택 유형 및 생활 활동 유형	1인당 소비량, l/일
욕조 없이 수돗물과 하수도 시스템을 갖춘 주거용 건물	125¼160
욕실과 지역 건물을 갖춘 상하수도 시스템을 갖춘 주거용 건물은 다음과 같습니다. V = n × Q × 3 / 1000 , 어디 V – 정화조의 부피(m3) N – 영주권자 수 큐 – 1인당 평균 물 소비량(m3) 3 - 일수 전체주기청소 (SNiP에 따름). 예를 들어, 3일 예약을 고려하여 평균 소비량이 0.2m 3/인/일인 경우 4인 가족의 경우 2.4m 3 용량의 정화조가 필요합니다. 더 쉽게 계산할 수 있도록 독자들을 위해 특별히 편리한 계산기를 개발했습니다. 주민 수에 따라 정화조의 필요량을 계산하는 계산기
개인 주거용 건물을 연중 사용하려면	시골집을 계절에 따라 사용하는 동안
자갈, 쇄석	0.15 0.20	0.18 0.24
거친 모래	0.10 0.15	0.12 0.18
	0.05¼0.10	0.06 0.12

지하 여과장 파이프라인의 1선형 미터당 가정 폐기물의 양 표:

여과액의 조성	처리된 하수의 최대량, 배수 파이프라인 1선형 미터당 m 3 /day
여과액의 조성	최대 500	500¼600	600 이상
자갈, 쇄석, 거친 모래	0.012¼0.025	0.0096¼0.0225	0.0084¼0.02
고운 모래, 사양토	0.006¼0.020	0.0048¼0.18	0.0042¼0.016

여과 트렌치 파이프라인의 1선형 미터당 생활 폐기물의 양을 보여주는 표입니다.

개인 주택의 내부 하수도 배선

개인 주택의 하수도 시스템의 효율성과 손으로 쉽게 정리할 수 있는 여부는 전체 구조의 레이아웃에 따라 다릅니다. 부엌과 욕실이 가능한 한 서로 가깝게 위치하는 것이 최적이라고 간주됩니다. 이렇게 하면 하수관의 길이가 최소화되고 모든 배관 설비를 하나의 라이저에 연결할 수 있습니다. 자신의 손으로 개인 주택의 내부 하수 시스템을 설치할 때는 다음 요소를 고려해야 합니다.

파이프로부터 가능한 최소 거리에서 하수 시스템의 주 라이저에 직접 연결해야합니다. 이렇게하면 배관 설비가 막힐 가능성이 줄어 듭니다.
화장실 연결 높이 위의 하수구 네트워크에 다른 배관 설비를 연결하는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 배설물이 배수관으로 들어갈 가능성이 제거됩니다.
여러 각도 굽힘을 사용하여 파이프라인을 회전해야 합니다. 예를 들어, 45°에서 2개 또는 30°에서 3개를 사용하면 더 부드럽게 회전하고 막힘을 방지할 수 있습니다.
하수관 라이저는 팬 후드가 장착된 지붕으로 연결되어 내부에 하수 시스템을 제공해야 합니다. 화장실을 하수구 라이저에 연결하는 방법
하수 탱크 설치 및 장비
모델에 관계없이 정화조를 설치하려면 탱크 크기보다 약간 큰 크기의 구덩이를 파십시오. 구덩이 바닥에는 약 10cm 두께의 모래 쿠션이 놓여 있습니다. 최대한 압축하고 수평을 유지합니다. 구덩이에 정화조를 설치하려면 일부 모델의 무게가 상당히 크기 때문에 리프팅 건설 장비를 사용하는 것이 좋습니다. 대부분의 경우 고정 요소는 하우징에 제공됩니다. 설치 후에는 용기의 수평을 맞춰야 합니다. 디자인에 따라 넥 익스텐션을 설치해야 할 수도 있습니다.
기사

현대인이 편안함과 존재의 일반적인 이점 없이 자신의 존재를 상상할 수 없을 것 같으므로 주파수 주택이나 별장을 배치할 때 우선 물 공급과 하수도 시스템을 적절하게 배치해야 합니다. 모든 위생 및 위생 표준을 준수합니다.

하수도 시스템을 설치하면 욕실 사용뿐만 아니라 싱크대, 식기 세척기 또는 세탁기를 연결할 수 있으며 교외 지역의 생활을 도시 아파트 생활에 더 가깝게 만들 수 있습니다.

하수도 설치는 노동집약적인 과정으로 진지한 접근이 필요하며, 또한 민간 건물 건설 초기 단계에서 하수도 시스템을 설계하는 것이 가장 좋습니다.

작업을 시작하기 전에 급수 장치를 설치한 다음 엄격한 순서에 따라 하수도 시스템을 설치해야 합니다.

하수도 시스템의 주요 유형

현대 하수 시스템은 세 가지 주요 유형으로 분류됩니다.

내부: 모든 통신이 집 내부에 위치합니다.
외부: 오수 풀, 처리장, 오수 풀 정착 우물 및 정화조를 포함하여 집 외부에 통신이 위치하는 경우.
가장 중요한 단계는 집에 하수도 시스템을 설치하는 것입니다. 왜냐하면 모든 주요 요소와 주요 고속도로 연결이 건물 내부에 위치하기 때문입니다. 이 단계에서는 전체 시스템의 성능과 원활한 기능을 보장하는 적절한 배치가 매우 중요합니다.

하수도 시스템을 설치할 때 필요한 재료

모든 유형의 하수 시스템의 기본은 폐수가 흐르는 공통 라이저입니다. 라이저를 통과하는 모든 것은 외부 하수 시스템으로 들어가고 현장에 있는 배수구로 배수됩니다.

필요한 재료:

파이프 수는 미리 계산되어야 합니다.
하수관의 굴곡부 크기는 파이프 직경과 일치해야합니다.
시스템 분기에 필요한 필수 스타일의 티입니다.
다양한 직경의 파이프를 연결하기 위한 리듀서 및 어댑터.
하수 시스템의 기능을 모니터링하고 막힌 경우 청소를 위한 접근을 감사합니다.
사용하지 않는 구멍을 덮는 소켓용 플러그입니다.
하수관 고정용 특수 패스너.
실란트 - 파이프와 건의 배관 실리콘으로 적용에 필요합니다.

중요한!라이저에는 충분히 큰 직경(100mm부터)의 파이프가 필요합니다. 이 파이프 직경은 화장실에서 폐수를 배출하는 데 사용되기 때문입니다. 욕실 구석이나 미리 준비된 샤프트에 라이저를 설치하십시오.

또한 작업 중에 모든 것이 손에 닿을 수 있도록 작업에 필요한 모든 도구와 재료를 준비하는 것이 중요합니다.

배수관은 잘 고정되어야 합니다. 또한 싱크대, 변기, 욕조의 배출 파이프를 포함할 향후 위치와 조인트를 수평으로 맞추는 것도 필요합니다.

파이프 조인트의 더 나은 밀봉을 보장하고 누출을 방지하기 위해 조인트에는 그리스 또는 실리콘이 윤활 처리됩니다.

플라스틱 파이프는 하수도 시스템을 구축할 때 가장 많이 사용되므로 안정적인 고정이 필요합니다. 고정의 신뢰성이 높을수록 채워진 파이프의 질량이 빈 파이프보다 훨씬 크기 때문에 하수관이 변형될 가능성이 줄어듭니다.

하수도 시스템의 자체 조립

특정 기술과 경험이 없어도 손으로 하수 시스템을 설치하는 것은 매우 간단합니다. 가장 중요한 것은 작업 순서를 유지하고 획득하는 것입니다. 고급 재료, 작업에 필요한 도구를 준비합니다.

중요한! 아직도 자신의 능력이 확실하지 않다면 언제든지 모든 하수구 설치 작업을 빠르고 효율적으로 수행할 전문 기술자를 초대할 수 있습니다. 그러나 작업 과정에서 작업 진행 상황을 모니터링하고 경험을 쌓는 동시에 품질을 모니터링할 수 있습니다.

변기나 욕조에서 나오는 배수관이 비스듬히 빠져나가는 것이 매우 중요합니다. 이렇게 하면 막히는 것을 방지하고 정상적인 시스템 성능을 보장할 수 있습니다. 각 미터의 경사각은 2~4도여야 합니다.

하수도 시스템을 배치하기 위해 골판지 파이프를 구입해서는 안됩니다. 우선권을 부여하십시오 파이프보다 낫다내부 표면이 지저분합니다. 배관은 연결 및 접합 후 즉시 고정하는 것이 좋습니다. 이렇게하려면 석고 보드 또는 기타 방수 재료로 상자 또는 트렌치를 만들어야합니다. 이 디자인은 안정적인 고정과 기계적 손상 및 물 이동에 저항하는 견고한 시스템을 가능하게 합니다.

중요한!수직 배수구와 수평 배수구 사이의 전환을 설치할 때 여기에 90도 각도의 연결 요소를 설치하는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 물을 배출할 때 압력으로 인해 부품과 파이프에 가해지는 부하가 크게 줄어듭니다.

전환 장치를 설치하려면 적절한 직경의 깊은 구멍을 파야 합니다. 필요한 경우 시스템이 막혔을 때 시스템을 청소할 수 있는 검사 커플링을 설치할 수 있기 때문에 편리합니다.

다음 단계에서는 배수관을 집 밖으로 가져옵니다. 기초에 필요한 크기의 구멍을 뚫고 모서리를 15도 각도로 잘라낸 다음 일정한 경사를 설정합니다. 배수관그녀의 입국을 포함하여 배수구 2~3도를 넘지 않습니다.

경사를 더 작게 만들거나 반대로 파이프를 너무 많이 기울여서는 안됩니다. 경사가 작으면 하수의 흐름이 느려지고 경사가 심하면 폐수가 하수관을 통해 너무 빨리 흘러 벽에 단단한 파편이 남게 되어 곧 하수 시스템이 막히고 중단될 수 있습니다.

중요한!위치가 너무 가까우면 시간이 지남에 따라 기초가 손상될 수 있고, 거리가 너무 멀면 시스템의 정체가 발생할 수 있으며, 특히 관절과 회전이 많은 경우에는 더욱 그렇습니다.

마지막 단계에서는 파이프를 놓기 위해 트렌치를 파는 것이 필요하며 그 깊이는 해당 지역의 기후 및 기상 조건에 따라 다릅니다. 겨울이 혹독하고 추운 경우, 도랑은 동결과 파이프 손상을 방지할 수 있을 만큼 깊어야 합니다. 안전성을 높이기 위해 토양을 최종 채우기 전에 파이프를 단열재로 단열할 수 있습니다.

하수관의 전체 길이를 따라 여러 개의 작은 검사 우물을 설치하는 것도 똑같이 중요합니다. 이렇게 하면 막힌 경우 하수 시스템을 검사할 수 있습니다. 하수관을 설치하기 직전에 트렌치를 콘크리트로 만드는 것이 좋습니다. 트렌치의 바닥은 고도 변화 없이 가능한 한 이슬이 맺혀야 합니다.

연결 여부와 상관없이 개인 주택중앙 또는 자율 하수 시스템에 이르기까지 거리의 폐수 처리 시스템은 독립적으로 설치되어야 합니다. 이 작업을 시작하기 전에 다음을 방지할 수 있는 설치 계획을 개발해야 합니다. 최소 크기파이프라인과 하수구 네트워크 배급.

이를 통해 자재 구매 비용이 절감되고 폐수 처리 시스템의 효율성이 높아집니다. 특별한 관심하수 시스템의 성능은 이러한 매개 변수에 따라 달라지므로 파이프 배치 깊이, 경사각 및 플랜지 연결의 신뢰성에주의를 기울일 필요가 있습니다.

개인 주택을 하수도 시스템에 연결

외부 하수도의 상황과 배치

개인 주택 하수 시스템의 외부 부분은 내부 배수구 출구를 파이프라인 네트워크를 통해 현장에 있는 폐기물 저장 탱크 또는 중앙 하수 시스템에 연결합니다. 기사에서 집안의 내부 배선에 대해 읽어보십시오. 외부 하수관의 부설은 다음 상황을 고려하여 사전 개발된 계획에 따라 수행됩니다.

지형 특징;
날씨;
우물과 저수지의 원격성;
집에 영구적으로 거주하는 사람들의 수에 따른 폐수의 총량;
토양 동결 깊이 및 그 구성;
필요한 경우 진공 트럭의 접근 경로.

외부 하수도 배치 계획에서는 환기를 제공하는 것이 필수적입니다. 그렇지 않으면 시간이 지남에 따라 불쾌한 냄새주거용 건물에 침투합니다. 기사에서 하수구 환기 규칙을 읽어보십시오. 환기는 정화조 뚜껑이나 집에서 폐수 저장 탱크로 이어지는 파이프 라인 부분에 배치할 수 있는 환기 파이프를 사용하여 배열됩니다.

자율 외부 하수 시스템 배치 계획

정화조는 해당 부지의 지질 지형 중 가장 낮은 지점에 설치됩니다. 이러한 배치를 통해 외부 하수도를 가장 최적으로 설치할 수 있습니다. 내부 폐수 처리 시스템의 배출관 위치와 일직선으로 배치되어야 합니다.

배수 위치 선택

배수구 위치를 선택할 때에는 우선 불쾌한 냄새가 거실로 침투하지 않는지 확인해야 합니다. 결과적으로 집에서 5m 이내에 위치해야 합니다. 최적의 거리는 10m이며, 정화조를 너무 멀리 배치하는 것도 가치가 없습니다. 이렇게 하면 파이프라인 네트워크 설치 비용이 크게 증가하기 때문입니다. 외부 하수 시스템은 직각으로 집에 연결되어서는 안됩니다. 또한 다음 사항도 고려해야 합니다.

수원은 30미터 이내에 위치해야 합니다.
인근 부지의 경계에는 정화조를 설치할 수 없습니다.
하수를 쉽게 펌핑하려면 배수구를 도로 가까이에 배치하는 것이 좋습니다.
토양수가 서로 가까울 경우 저장 탱크를 특히 주의 깊게 밀봉해야 합니다.
파이프라인 네트워크의 배치는 해당 지역의 자연적인 경사에 의해 촉진됩니다.

현장에 정화조를 배치하는 규칙

하수구는 고대부터 사용되어 왔습니다. 이전에는 벽을 밀봉하는 데 아무런 노력도 낭비하지 않았고 구멍을 메운 후 흙으로 덮고 새 벽을 파냈지만 이제 벽은 벽돌, 콘크리트 고리 및 기타 건축 자재로 배치되었습니다.

폐기물의 액체 부분이 바닥의 토양을 통해 스며 들고 필터링되고 고체 구성 요소가 점차 광산을 채우고 일정 시간이 지나면 펌핑해야합니다.

개인 주택의 폐수량이 하루 1입방미터를 초과하지 않는 경우에는 오수 풀을 설치하는 것이 좋습니다. 이 기준을 초과하면 환경 오염이 발생합니다.

오물통 대신 폐수를 모으기 위해 밀봉된 용기를 장착할 수 있습니다. 이 경우 샤프트의 바닥과 벽은 철저히 방수 처리됩니다. 이를 통해 토양 오염 가능성을 방지하고 마시는 소스. 이 시스템의 단점은 밀봉된 용기가 매우 빨리 채워지기 때문에 자주 청소해야 한다는 것입니다.

처리장의 유형 결정

개인 주택의 처리 시설은 바닥이 없는 단순한 오물통 형태나 폐수용 밀봉 용기 형태로 설비되어 있습니다. 토양 처리 기능이 있는 단일 챔버 정화조 또는 필터 우물이 있는 2챔버 정화조는 폐수 여과를 향상시킬 수 있습니다. 여과장을 갖춘 3개의 챔버를 구축할 수 있을 뿐만 아니라 바이오필터와 공기 공급 시스템을 사용할 수도 있습니다.

타이어에서 여과되는 정화조

단일 챔버 정화조는 본질적으로 배수층이 있는 오물통입니다. 깔린 돌이나 모래를 섞은 자갈을 우물 바닥에 붓습니다. 필터층을 통과한 액체 폐기물 부분은 토양에 들어가기 전에 정화됩니다. 시간이 지나면 배수층에 미사 침전물이 쌓이기 때문에 교체해야 합니다. 단일 챔버 정화조는 폐수가 적은 개인 주택에 적합합니다.

2 챔버 정화조는 저장 탱크와 필터 우물로 구성되며 오버플로 파이프로 연결됩니다. 침전조에서 배설물은 부분적으로 정화된 후 바닥에 배수층이 있는 수갱으로 떨어집니다. 그들은 이미 충분히 정화된 토양에 스며듭니다.

2 챔버 정화조는 장비에 큰 재정적 비용이 필요하지 않고 효율적으로 작동하기 때문에 개인 주택에 널리 사용되는 하수 옵션입니다.

2개 이상의 챔버를 갖춘 정화조와 여과장을 설치하면 환경 오염 가능성이 사실상 제거됩니다. 첫 번째 용기에 침전된 후 부분적으로 정화된 폐수는 유기 잔류물을 분해하는 혐기성 박테리아와 함께 오버플로 파이프를 통해 다음 챔버로 흐릅니다. 기사에서 스크랩 재료로 손으로 정화조를 만드는 방법에 대해 읽어보십시오.

모든 구간을 순차적으로 통과한 폐수는 지하 약 30평 규모의 여과장으로 유입됩니다. 평방 미터, 최종 토양 청소가 이루어지는 곳입니다. 현장에 여유 공간이 있으면 이 하수도 시스템 배치 방법이 최적입니다.

바이오 필터가 있는 정화조의 다이어그램

바이오 필터가 장착된 정화조는 심층 하수 처리장입니다. 작동 원리에 따르면 여과장이 있는 처리 시스템과 유사하지만 이 경우에만 물 분리기로 대체되고 오버플로 파이프 출구에서 혐기성 박테리아가 유입되어 폐수를 정화하는 네 번째 섹션으로 유입됩니다. 약 95퍼센트 정도요. 이 물은 기술적 요구에 사용될 수 있습니다.

정기적으로 거주하는 개인 주택에 심층 청소 스테이션을 설치하는 것은 비합리적입니다. 유사한 디자인의 하수 시스템을 지속적으로 사용하지 않으면 유기 잔류 물을 분해하는 박테리아가 죽기 때문입니다. 게다가 가격도 상당히 비쌉니다.

하수관 부설 깊이

토양의 동결 깊이는 하수관을 땅에 매설할 때 기본 요소입니다. 어는점 아래에 놓아야합니다. 그렇지 않으면 겨울에 얼고 봄이 해동 될 때까지 하수구를 사용할 수 없습니다. 파이프라인 내부 표면에 작은 얼음이 쌓이면 투과성이 감소하고 막힘이 발생합니다.

표준 동결 깊이 지도

남부 지역에서는 하수관 부설 깊이가 50cm 이상, 중앙 지역에서는 70cm 이상입니다. 필요한 것보다 땅 속으로 더 깊이 들어가지 않도록 해당 지역의 토양 동결 깊이를 정확히 알아야 합니다. 이 경우 작업 수행 비용이 증가하기 때문입니다.

집에서 하수관 제거 조직

집에서 하수관을 제거하는 조직은 건물 운영 준비 단계에 따라 다릅니다. 집을 막 지은 경우 기초가 수축될 수 있으므로 하수관 출구를 위한 구멍을 뚫는 작업은 파이프 자체의 단면보다 눈에 띄게 더 큰 직경이어야 합니다.

집의 배수 계획 옵션

집을 막 짓는 중이라면 토대를 놓는 과정에서 배출관이 벽으로 막힐 수 있습니다. 몇 년 전에 지어진 집의 기초는 더 이상 안정되지 않으므로 배출 파이프용으로 뚫은 구멍의 직경을 늘릴 필요가 없습니다. 배관 설비는 공용 배수구에서 가까운 거리에 위치해야 합니다. 이 경우 공용 콘센트에 연결하는 것이 더 쉽기 때문입니다. 집이 2층 이상인 경우 욕실을 서로 위에 배치해야 하며 이 경우 라이저 하나로 지나갈 수 있습니다.

개인 주택에 외부 하수도 설치

외부 하수 시스템은 청소 탱크와 정화조를 집에 연결하는 파이프라인 시스템으로 구성됩니다. 설치 작업을 수행하기 전에 현장 계획에 외부 하수도 시스템의 다이어그램이 그려집니다.

집에서 하수구를 제거하기 위한 실용적인 옵션

그런 다음 실외용으로 직경이 100mm 이상인 특수 파이프를 선택합니다. 그들은 일반적으로 주황색입니다. 파이프라인을 설치하기 위해 트렌치를 파고 있습니다. 깊이는 해당 지역의 기후 특성, 토양의 구성 및 특성 및 기타 요인에 따라 선택됩니다. 필요한 경우 파이프라인 네트워크가 절연됩니다.

개인 주택에 손으로 하수도 시스템을 설치할 때 가장 노동 집약적 인 작업 부분은 오물 풀이나 정화조를위한 구덩이를 파는 것입니다. 최적의 거리정화조가 집에서 제거되는 거리는 약 10미터입니다.

저장 탱크의 부피는 집에 영구적으로 거주하는 사람의 수와 배관 설비 사용 빈도에 따라 직접적으로 달라집니다.

저장 탱크를 내부 하수구 배출구에 직선으로 연결하는 것이 가장 좋습니다. 파이프라인 시스템이 구부러지거나 구부러지면 막힐 가능성이 높아집니다. 청소가 쉽도록 방향이 바뀌는 곳의 긴 줄에는 검사용 해치를 설치해야 합니다.
제대로 갖춰진 실외 하수 시스템의 모습은 다음과 같습니다.

폐수는 중력의 영향을 받아 중력에 의해 파이프라인 시스템을 통해 이동하므로 견딜 필요가 있습니다. 정확한 각도경사 너무 작으면 큰 쓰레기 조각이 쌓여 배수구가 막힐 수 있습니다.

경사가 너무 크면 고체 조각이 파이프 벽쪽으로 던져져 다시 막히게 됩니다. 기사에서 하수구의 올바른 경사에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

올바른 각도도랑을 굴착할 때 건물 수준에 의해 유지 및 제어되며, 저장 탱크나 중앙 하수구에 접근할수록 깊이가 증가합니다. 도랑 바닥에는 모래를 채우고 충격흡수 쿠션을 깔고 그 위에 파이프를 직접 깔아준다. 파이프의 경사각을 변경해야 할 경우 모래를 올바른 위치에 붓습니다.

하수 시스템의 중요한 운영 매개 변수는 파이프라인 네트워크의 깊이입니다. 특정 지역의 토양 어는점보다 낮아야 합니다. 그렇지 않으면 겨울철에 폐수가 얼어 파이프라인 네트워크가 파열되어 하수 시스템이 손상될 수 있습니다. 을 위한 수리 작업우리는 봄 해빙을 기다려야 할 것입니다.

파이프를 적절하게 단열하는 방법

추운 계절에 긴급 상황을 방지하려면 하수 시스템을 단열하는 것이 좋습니다. 많은 사람들이 우수한 단열 특성을 가지고 있습니다. 현대 재료, 폴리우레탄 폼, 유리 섬유 또는 미네랄 울. 파이프를 단열재로 감싸고 석면과 시멘트를 혼합하여 만든 쉘에 배치하면 파이프를 적절하게 단열할 수 있습니다.

외부 하수 단열 옵션

단열재 위에 플라스틱 필름을 부착할 수도 있습니다. 추운 북부 지역에서는 하수관이 얼지 않도록 보호하기 위해 단열층에 전기 난방 시스템을 추가로 장착합니다. 어떤 경우든, 파이프라인 네트워크는 토양 동결 깊이 수준 아래에 배치되어야 합니다. 특히 스프링에서 녹는 눈더미가 표면에 형성되는 경우에는 더욱 그렇습니다. 흥미로운 경험다음 비디오에서 외부 하수관 배치에 대해 자세히 알아볼 수 있습니다.