Odun yakma teknolojisi, "yanmış odun" adı verilen bir kaplama malzemesi oluşturmak için kullanılır. Deneyimli inşaatçılar, ahşabın çevre dostu ve çok zor bir malzeme olduğunu, inşaat ve onarımlarda kullanılmadan önce her zaman özel emprenye işlemlerine tabi tutulması gerektiğini bilir.
Ancak ahşabı antiseptik ve yangın geciktirici kullanmadan korumanıza ve inşaata uygun hale getirmenize olanak tanıyan yöntemler vardır; Avrupa, Asya ve Amerika'da yaygındır.
Ateşleme teknolojisi nedir?
1. Ahşabın ısıl işlemi, iğne yapraklı ahşabın bir gaz yakıcı kullanılarak yakılmasını içerir.
2. İşlemin tamamı 10 dakika kadar sürer, ardından malzeme suya batırılır.
3. Tahta sudan çıkarılır, iyice yıkanır ve karbon birikintilerinden kurtulmanızı sağlayan özel metal fırçalar kullanılarak temizlenir.
Ateşleme tek tipse, bu, tahta yüzeyinde 1-5 mm kalınlığında kömürleşmiş bir katman oluşturmanıza olanak tanır. Bu çalışma, malzemeyi sudan, zararlı mikroorganizmalardan, böceklerden ve hatta ateşten korumanıza olanak tanır. Aynı zamanda böyle bir kurul inşaat malzemesi Kendini kaybetmez ve her yerde kullanılabilir.
Ahşabın evde ısıl işlemi, biraz beceriyle, ahşabın yangının etkilerine karşı daha az duyarlı olmasını gerçekten sağlar. Malzeme kuruduktan hemen sonra amacına uygun olarak kullanılabilir. Ancak daha fazlası verilebilir en iyi özellikler, eğer ilave olarak özel yağlarla işlenirse.
Bu tür yağların bir listesi herhangi bir hırdavatçıda bulunabilir ve çeşitleri çok çeşitlidir. Belirli bir üreticiyi tavsiye etmenin bir anlamı yok, sadece bunu açıklığa kavuşturmanız gerekiyor. olumsuz yorumlar inşaatçılar genellikle en ucuz yağları dışarıda bırakırlar.
Rakipsiz teknoloji
Ahşabın ısıl işleminin ne kadar etkili olduğu şaşırtıcı, özellikle Japonya'da hemen hemen her evin cephesinde kömürleşmiş ahşabın kullanıldığını biliyorsanız. Ancak bu teknolojiyi kullanmanın tek yolu bu değil.
Ahşabın pişirilmesinin, malzemeyi herhangi bir boyayla elde edilemeyen benzersiz gümüşi bir tonda boyamanıza olanak sağlaması dikkat çekicidir. Üstelik bu rengin derinliği ve doygunluğu doğrudan ustanın becerisine ve en önemlisi pişirme süresine bağlıdır. Örneğin tahta griden simsiyaha kadar değişen renkleri alabilir. Doğal olarak, bu çalışmadan elde edilen malzeme pek çok tasarımcı ve dekoratörün ilgisini çekemezdi.
Bugün, dilerseniz kendi ellerinizle odun yakmak oldukça basit bir şekilde yapılabilir, bunun için yalnızca teknolojiye ve el becerisine sıkı sıkıya bağlı kalmanız gerekir. Bu işi nasıl yapacağınızı öğrenirseniz, yakında iç mekanı, döşemeyi bitirirken benzersiz bir malzeme kullanabileceksiniz. harika mobilyalar. Aynı zamanda ahşabın pişirilerek işlenmesi ahşabı daha dayanıklı hale getirmenizi sağlar ve ihtiyacınız olan tek şey ona periyodik olarak yağ emprenyesi uygulamaktır.
Ahşabın pişirilerek işlenmesi, daha belirgin bir yapıya sahip ahşabın elde edilmesini mümkün kılar ve malzeme yanmaya, çürümeye, böceklerin ve ultraviyole radyasyonun neden olduğu hasara karşı daha az duyarlı hale gelir. Yani hem estetik hem de pratik olarak.
Odunun neden pişirildiğini, onu yakmak için nelerin kullanılabileceğini, bunun için ne tür odun alınacağını ve pişirildikten sonra nasıl işleneceği hakkında konuşmaya davet ediyoruz.
Odun yakma: neden bunu yapıyorsunuz?
Günümüzde ahşabı dış etkenlerden korumanın en yaygın yolu; kimyasallar– , her türlü emprenye. Ancak kimya kimyadır ve insanlar genellikle ahşabı aslında zehir kullanmadan işleme arzusuna sahiptir. Bu yöntemlerden biri de odun yakmadır.
Ateşlemenin özü, etki altında olmasıdır. Yüksek sıcaklık Ahşabın dış katmanındaki piroliz sırasında lif kanalları daralır ve yanma ürünleri ve reçinelerle tıkanır. Bu sayede ahşabın üst tabakası sıkışır ve ateşe, mantarlara, küflere, böceklere ve güneş ışığına neredeyse erişilemez hale gelir.
Ortaya çıkan kömürleşmiş katmanın elbette kaldırılması gerekiyor. Küçük el sanatları için bu, metal sert fırçalarla manuel olarak yapılır, daha büyük el sanatları için öğütücüler veya matkaplar için özel ataşmanlar kullanılır. Ve burada ikincisi açılıyor Hoş ahşap pişirme kalitesi: eskitilmiş ahşap etkisi. Aslında odun yakıp ardından fırçalarla temizlemek, yani yapay yaşlanma odun Fırınlama, fırçalama işleminin zorunlu bir bileşeni olmasa da, birçok zanaatkar buna başvuruyor.
Sonuç olarak, inşaatta kütük, cephe tahtası, kiriş, platband, pencere ve kapı, kuyu, tuvalet, köpek kulübesi, çardak üretimi için malzeme olarak kullanılan bu tür ahşaplardan her türlü kutu, resim çerçevesi, panel yapılabilir. vb. İkinci durumda ahşabın bir gaz yakıcı ile yakılması, yapının montajından önce gerçekleştirilmelidir. Öncelikle bir evi yakmak güvenli değildir ve eğer bir yangın çıkarsa onu söndürmek o kadar kolay olmayacaktır. İkincisi, zaten bitmiş bir yapı üzerinde yanmış ahşabın daha sonra temizlenmesinin yapılması uygun değildir. Çok fazla çaba harcayacaksınız ancak özellikle ahşap elemanların birleşim yerlerinde yanmış katmanları dikkatlice kazıyamayacaksınız.
Odun yakmak: Hangi odun kullanılmalı?
Ahşabın kalitesine gelince, bu üçüncü sınıfın bir kusur değil, ihtiyacımız olan şey olduğu nadir bir durumdur. Odun yakıldıktan sonra yumuşak kömürleşmiş lifler fırçalandığında, yerlerinde çöküntüler oluşur ve daha sert katmanlar çıkıntılara dönüşür. Dokulu, kabartmalı, kontrast malzeme elde etmenin tek yolu budur. Bunu yapmak için, şu özelliklere sahip bir iş parçası seçmeniz gerekir: düğümler, bukleler, gözler, bukleler (ancak eğer Hakkında konuşuyoruz ahşap hakkında inşaat işi, o zaman burada güzellik feda edilebilir).
Tahtayı önceden zımparalamaya veya başka şekilde hazırlamaya gerek yoktur; pişirme tüm kusurları ortadan kaldıracak ve pişirme sonrasında ahşaba dekoratif özellikler kazandırılacaktır.
Her ne kadar sadece ham odunu yakamazsınız. Örneğin lekeyle kaplı bir sandalyeniz, masanız veya çitiniz varsa ve ahşabın emprenye nedeniyle “yenen” dokusunu vurgulamak istiyorsanız, odun yakma ayrıca uygundur. Üstelik sadece odun değil, sunta da pişirilebiliyor, bunların da pişirilmeye tabi tutulduğunu hatırlatalım. kozalaklı ağaçlar ahşap olduğundan kaplama bile çam, ladin vb. olmalıdır.
Odun yakma teknolojisi
Önce, odun nasıl yakılır,önlem almak. Sonuçta açık ateşle çalışacaksınız. El sanatları için küçük çubuklar için uygundur açık balkon, ancak tam teşekküllü kurullarla çalışmak daha iyidir açık hava.
Odun yakabilirsiniz:
- gaz brülörü
- kaynak makinesi benzinli
- sıradan gaz silindiri nozullu
- inşaat saç kurutma makinesi
El sanatları için küçük ölçekte ahşabı yakan ve fırçalayanlar uzun zamandır Dremel'e aşık oldular. Küçüktür, kullanışlıdır ve evde "mini matkap" yalnızca odun yakmak için kullanışlı değildir.
Odun ve brülöre ek olarak, ateşleme için sert bir fırçaya ve yanmış malzemeyi (yivler) süpürmek için yumuşak, geniş bir fırçaya ihtiyacımız olacak.
Küçük çubukların temizliği için metal kıllı bir fırça uygundur. Büyük ölçekli işler için, özel ataşmanlara sahip bir öğütücü, matkap veya öğütücü ile kendinizi silahlandırmak daha iyidir
1. Ahşabın doğrudan yakılması
Kömürleşmiş veya “az yanmış” alanlar kalmayacak şekilde brülörü ahşabın üzerinde sakin ve eşit bir şekilde hareket ettirin.
Pişirme derecesini tamamen zevkinize göre seçebilirsiniz. Ateşleme zayıfsa tekrar ocaktan geçebilirsiniz; çok fazla kızartırsanız karbon birikintilerini gidermek için daha fazla çalışmanız gerekecek, desen daha zıt olacaktır. Önemli olan ateşlemenin tekdüzeliğidir.
Eğer ahşabınız değilse, neredeyse kesinlikle damlama veya damlama içerecektir. reçine cepler alev alabilir. Ateşi hemen söndürün, aksi takdirde bu yerde çirkin koyu bir leke oluşacaktır. Bir standart tahtanın ateşlenmesi 10 dakika kadar sürecektir.
2. Talaşın kazınması
Boyayı çıkarmak için kullanılan türden sert bir metal fırça alıyoruz ve onu yalnızca lifler boyunca hareket ettirmeye başlıyoruz. Fırça yerine fırçalı öğütücü, matkap veya özel ataşmanlı öğütücü kullanabilirsiniz. Bu şekilde tükenmişliğinizi “karıştıracaksınız” yumuşak kumaşlar ahşap oyuklarında. Fırçayla biraz pratik yaptıktan sonra pulu alıp çıkarın, vurun, talaşı çıkarın. Bunun "tiftiklere karşı" yapılması gerekir, aksi takdirde bu toz parçacıkları boşlukların derinliklerine inecektir.
Fırçalı zımparayla pişirdikten sonra ahşabı fırçalamak
3. İstenilen duruma getiriyoruz
Bir fırça ve fırça arasında geçiş yaparak ahşabı güçlü, uzun darbelerle tane tane kazıyın. Fırçayı damarlara dik olarak fırçalayamazsınız; sert kıllar iz bırakacak ve tüm deseni bozacaktır. Estetik tercihlerinize göre ne zaman duracağınıza karar vermek size kalmıştır. Odun pişirip fırçalayarak gri, kömür siyahından çikolata kahvesi ve altın tonlarına kadar malzeme elde edebilirsiniz.
Odun yakma: sırada ne var?
Genelde odun yakmayı bırakıp yapıştırmaya, inşa etmeye, kesmeye devam edebilirsiniz... Bu tam teşekküllü bir inşaat ve dekoratif malzeme. Odun yakmak, herhangi bir temel boya ve vernikle elde edilemeyen orijinal bir renk tonu elde etmenizi sağlar.
Ahşaba parlak bir parlaklık kazandırmak için ona her türlü yüksek kaliteli işlem uygulayabilirsiniz. yağ emprenyeleri veya astar, emaye, sır ile renklendirilmiş, balmumu ve balmumu vernikleri ile kaplanmıştır.
yaptım sehpa mermere benzeyen betondan yapılmış (en azından benim için). Masa tablası hazır cam elyaf takviyeli betondan (cam beton) yapılmış ve melamin kalıba dökülmüştür. Çözümü parçalara ayırıp verdim farklı renk(beyazdan koyu griye kadar) her şeyi kalıba döküp elinizle hafifçe karıştırarak karışıma mermerimsi bir görünüm kazandırın.
Tabana "Shou Sugi Ban" adı verilen eski bir Japon tekniğini uyguladım. Bunun modernize edilmiş bir versiyonunu kullandım ve ahşabın yüzeyini propan meşalesiyle kömürleştirdim. Bu tür bir işleme doğal yol ahşap koruma. Ve Danimarka gibi düşük viskoziteli bir yağ uygulandıktan sonra yüzey aşınmaya karşı dayanıklı hale gelecektir. Bu teknik, Douglas köknar, çam ve sedir gibi geniş dokulu her tür ahşap üzerinde iyi çalışır. kullandım ucuz kereste Yerel bir depodan satın aldığım 10 x 10 cm Douglas Köknar.
Malzemeler 
AĞAÇ:
- – 10 x 10 cm ve 2,5 m uzunluğunda Douglas köknar, sedir veya çamdan üç kiriş;
- – 20 mm çapında dübel;
- – Beton kalıbı yapmak için 120 x 250 cm melamin levha.
BETON (CAM BETON) KARIŞIMLARI:
- – cam beton taban için iki torba karışım;
- – 0,68 kg'lık alkaliye dayanıklı cam elyaf paketi;
- – kenarları yumuşatmak için pasta süsleme aracı;
- – inşaat karıştırıcısı;
- – seçtiğiniz betonun emprenye edilmesi;
- – kesinlikle siyah silikon mastik;
- – balmumu bazlı cilalama karışımı;
- – beton için boya.
DAHA FAZLA İHTİYACINIZ VAR:
- – propan brülörü;
- – Danimarka yağı;
- – solunum cihazı;
- – öğütme tekerleği elmas kaplamalı (tablonun alt kısmını işlemek için);
- – bir dizi ahşap matkap;
- - seviye;
- – delme için mastar;
- – toz emme özelliğine sahip açılı taşlama makinesi için mahfaza.
İMALATTA KULLANILAN ARAÇLAR:
- – açısal Öğütücü;
- – 18 volt akülü gönye testere;
- – 18 volt akülü tornavida seti;
- – 82 cm kesme genişliğine sahip testere makinesi;
- – el testeresi;
- - Gönye testeresi.
10 x 10 cm ahşaptan ahşap taban yapıyoruz. 
Taban 8 parça 10 x 10 cm ahşaptan yapıldı, sadece Douglas köknarı kullandım. Malzemenin tamamen elde edilmesi için tüm ahşap parçalarını rendeyle işledim aynı boyutta. Genişliklerini kendi takdirinize göre yapabilirsiniz, ancak standart 10 x 10 çubukları da kullanabilirsiniz, sadece pürüzsüz olanları seçmeye çalışın. Taban için her biri 2,5 m uzunluğunda 3 kirişe ihtiyacınız olacak.
İşte sekiz unsur (resimde gösterilmektedir):
- 4 bacak (A);
- 2 harici bağlantı (B) - her biri iki yan ayak arasında bulunur;
- 2 dahili bağ (C).
Tüm köşeler 36 derecede kesilecektir. Ancak, önce tüm keresteleri biraz daha uzun kesmenizi (örneğin, gerekenden 10 cm veya daha fazla) ve ardından işin geri kalanını yapmak için gönye testeresini 36 dereceye ayarlamanızı öneririm.
İlk önce 4 bacağı kesin (A). Trigonometri yapmamak ve tam uzunluğunu elde etmek için kirişi 36 derecelik bir açıyla kesmenizi, ardından kesilen parçayı masa yüzeyine dik olarak 40 cm yukarıya (veya ihtiyacınız olan yüksekliğe) kadar masa yüzeyine tutturmanızı öneririm. , kiriş üzerinde bir işaret yapın ve bu yerde onu 36 derecelik bir açıyla kesin. Daha sonra kalan bacakları birincinin boyutuna göre kesiyoruz.
Daha sonra iki dış fermuarı (B) kesin. Bunu yapmak için iki yan bacak yerleştirdim ve onları kestikten sonra kalan kereste artıklarıyla destekleyerek ayakta durmalarını sağladım. Daha sonra onları ikiye ayırdı. farklı taraflarüstleri arasında gerekli mesafeyi elde etmek için (benim için 110 cm idi). Daha sonra bacakların alt kenarları arasındaki mesafeyi ölçtüm, böylece dış desteklerin (B) daha kısa bir uzunluğunu (alt kısım için) elde ettim. Daha sonra işaretli yerlerde keresteyi 36 derecelik açıyla kestim.
Şimdi iki iç ara parçayı kestik. Bunu yapmak için, iki yan ayağı ve dış desteği birbirine bağlamanız gerekir (yine hurdalar bu konuda yardımcı olacaktır). İç aralayıcı için yanına bir tahta blok yerleştirin ve kesmek istediğiniz yeri açılı olarak işaretleyin. Geriye kalan tek şey çalışmak gönye testere.
8 parçanın tamamını kestikten sonra birbirine yapıştıracağım. İdeal olarak, kelepçeleri kullanarak sabitleyecek bir mekanizma yapmanız gerekir. iç köşe her bacak ile dış destek arasındaki açı 144 derecedir. Ancak parçaları tutkalla kapladım ve kereste kırıntıları kullanarak yapının parçalarını elle düzenledim. Tutkal kuruyana kadar her şeyi vidalarla sabitledim.
Tutkal kuruduktan sonra yapıyı 15 cm'lik orman tavuğu ile sabitledim. Bacakları iç desteklerle sabitlediler. Önce kafanın içine gizlenmesi için 20 mm çapında sığ bir delik açtım, ardından 6 mm'lik bir ön delik açtım ve kapari kuyruğunu içine sürdüm.
Deliklere bir dübel çaktıktan sonra kapari tüylerinin kafalarını sakladım.
Bundan sonra bant taşlama makinesi aralarındaki tüm düzensizlikleri düzeltmek ve çıkıntılı dübel kalıntılarını topraklamak için ara parçaların elemanlarını işledi. Daha sonra sıra ateş etmeye geldi.
Ahşabı ateşle tedavi etmek 
Yangın tedavisiyle ilgili videoyu izleyin
İşin bu kısmı olumlu bir izlenim bırakıyor. Gaz brülörünü talimatlara göre hazırlayın. Sürecin kendisi oldukça güvenlidir, ancak yakınlarda bir yangın söndürücünün bulunması daha iyidir. Her ihtimale karşı.
Burada aşırıya kaçmak zor. Torç memesini tahtaya doğrultun. Alevin en sıcak kısmı (mavi uç) ahşap yüzeye hafifçe temas etmelidir. Ağaç önce kahverengiye, sonra siyaha döner. İşin bu kısmı tamamlandığında brülörü kapatın ve ıslatın. ahşap yüzeyler su (bir sprey şişesi kullandım). Bundan sonra bir fırça kullanarak yanmış, kül rengindeki kısımları hafifçe çıkarmanız gerekir.
Ahşap soğuduktan sonra üzerine cila yağı sürün. Ahşaba nüfuz edip sertleştiği için Danimarka yağı kullandım. Bu, ahşabın üzerindeki kömürleşmiş "timsah derisinin" daha dayanıklı ve aşınmaya ve yıpranmaya karşı dayanıklı olmasını sağlar. Çok miktarda yağa ihtiyacınız olacak çünkü bu teknik ahşabı iyice kurutur ve gözeneklerini emilim için açar. Üç kat sürdüm ve tekrar yapmak zorunda kaldım.
Melaminden beton dökmek için kalıp yapın
Bu bir kalıptır, dolayısıyla masa üstü yukarıdan aşağıya doğru dökülecektir.
Şekli oluşturmak için yavaşça aşağıdakileri yapın:
a) Kalıbın kenarları için melamin şeritlerini masanızın yüksekliğine + 2 cm kadar kesin, benim durumumda masa üstü 4 cm yüksekliğindeydi, bu yüzden şeritleri 6 cm genişliğinde kestim, bunu yapmak daha kolay testere makinesi, ancak her şeyi tutarlı ve dikkatli bir şekilde yaparsanız gönye testereyi kullanabilirsiniz. Tüm şeritleri aynı genişlikte olacak şekilde aynı anda kesin. Daha sonra şeritleri uzunlamasına kesiyoruz. Her biri tabandan birkaç santimetre daha uzun olmalıdır. Bu çıkıntılı kısım sayesinde beton sertleştikten sonra yan şeridin çıkarılması daha kolay olacaktır.
b) Melanin kalıbının tabanını masanın boyutuna göre kesin. Benim durumumda 120 x 55 cm idi.
c) Yanlarda ön delikler açın, ardından bunları tabana vidalayın. Bunun için 30 mm'lik kendinden kılavuzlu vidalar kullandım.
d) Kalıbınızın içini balmumu karışımıyla kaplayın.
e) Açık iç dikişler Silikon kalafat uygulayın ve bunları düzeltmek için bir pasta süsleme aleti (çubuk üzerindeki küçük bir top gibi) kullanın. Sızdırmazlık maddesi kuruduktan sonra fazlalığını gidermeniz gerekir.
KAÇIRDIĞIM ÖNEMLİ NOKTA: Köpük parçalarını solüsyonda tutmak için bloklara ihtiyacınız olacak. Solüsyonun dökülmesinin son aşamasında kalıbın kenarlarına takılabilirler.
Köpük ek parçalarını betona kesin 
Çözeltiye batırılacak 15 mm kalınlığındaki levhadan köpük uçları kesmeniz gerekiyor. Bu yerlerde masa üstü 2,5 cm kalınlığında olacaktır (kalınlığın 4 cm olacağı kenarlardan farklı olarak). İki köpük plakayı kesmek için bir bıçak kullanın gerekli boyutlar böylece masa tablasının her bir kenarından 7-10 cm uzağa yerleştirilirler. Plaka yalnızca kesilebilir, ardından elle kolayca kırılabilir. Hassasiyete ihtiyacınız varsa, gönye testere kullanabilir veya kesici uçları testere makinesinde kesebilirsiniz.
Çözeltiyi karıştırın ve kalıba dökün 
Projemde kullandım hazır karışım içine sadece su eklemeniz gereken cam beton. Talimatlara göre su ekleyin. Ne kadar çözüme ihtiyacınız olacağını tahmin edin.
Neredeyse 45 kg kuru karışım elde ettim. Yaklaşık 10 kg'ı kaplama (fiberglassız) için ayırdım ve geri kalan 35 kg'ı taban (fiberglaslı) için kullandım. 35 kg'lık karışım için 0,7 kg fiberglas kullandım.
Kaplama harcını (ve taban için) hazırlarken karışımı yavaşça suya ekleyin. Örneğin üçte birini ekleyin, karıştırın, üçte birini daha ekleyin, vb. Çözeltiyi daha akıcı hale getirmek istiyorsanız biraz daha su ekleyebilirsiniz (ancak çok fazla değil). Çırpılmış hamur gibi dökülmelidir.
Mermer görünümü elde etmek için üç küçük kova harç seçtim. Birine çok fazla boya ekledim, ardından rengi koyu gri (neredeyse siyah) oldu. Az miktarda Boyayı ana kovadaki astar solüsyonunun geri kalanına döktüm ve rengin eşit olmaması için biraz karıştırdım. Daha sonra üçü de renk seçenekleri Solüsyonu tek tek kalıba döktüm ve karışımın tamamı tabanı ince (yaklaşık 5 mm) bir tabaka ile kaplayana kadar elimle karıştırdım. Dökülen kaplama kısmı 30 ila 60 dakika (sertleşme süresine bağlı olarak) bekletilmeli, ardından dokunulduğunda hafif nemli fakat oldukça dayanıklı görünmelidir. Tezgah tabanına harç dökülürken kaplamaya zarar verilmemelidir.
LÜTFEN DİKKAT: Cam beton harcı titreşime maruz bırakılmamalıdır.
Masa tablasının tabanı için çözeltiyi benzer şekilde hazırlayın, ancak hazır olduktan sonra üzerine fiberglas ekleyin. Cam elyafının eklenmesi parçalar halinde, örneğin karıştırma başına üçte bir oranında yapılmalıdır. Çözelti çok kalınsa biraz su ekleyebilirsiniz. Kalıba dökün. Elinizle her köşeye yayılmasına yardımcı olabilirsiniz. Yine titreşimlere ihtiyaç yoktur. Çözelti daha akışkan hale getirilirse formun her yerine eşit şekilde dağılacaktır. İlk önce çözeltinin bir kısmını boyasız (örneğin beyaz) dökün, ardından geri kalanına boya ekleyin ve düzensiz bırakarak karıştırın. Bu aşamada köpük parçalarını batırıp kalıbın yanlarına vidalanan çubuklar yardımıyla çözeltinin içine sabitliyoruz. Daha sonra kalıp dolana kadar çözeltinin geri kalanını dökün.
Kalıbın tabanının zımparalanması
Sertleşme en az 24 saat (20°C'nin altındaki sıcaklıklarda 36 saat) sürmelidir. Çözelti köpük parçalarının üzerine çıkmışsa, fazlalık elmas kaplı bir diskle donatılmış açılı taşlama makinesiyle giderilebilir. Daha sonra köpük ek parçalarını çıkarın. Bu aşamada kalıbı sökmemek önemlidir, çünkü zımparalama sırasında alt kısmı yanlarıyla hizalamak uygundur.
Kalıp elemanlarının çıkarılması, taşlanması ve emprenye edilmesi 
Masanın alt kısmının tüm kenarları hizalandıktan sonra kalıbı ayırmanın zamanı geldi. Tüm vidaları söküp tüm parçalarını ayırıyoruz.
Kenarlar çok iyi çıkmıyorsa lastik çekiçle hafifçe vurabilirsiniz. Tezgahı ters çevirirseniz kalıbın alt kısmını (artık üst kısmını) ayırmak daha kolay olacaktır. Bunu yapmak için plastik bir spatula kullanabilirsiniz (ancak çizik bırakmamak için metal değil). Kalıbın tabanı betona güçlü bir şekilde yapışmışsa, büyük olasılıkla vakum salınmayı engelliyordur. Bu durumda, ucunun plastik ile beton arasına yerleştirilmesi gereken bir kompresör tabancası yardımcı olacaktır. Bu, vakumun oluşturduğu contayı kıracak ve plastik kolayca çıkacaktır.
Daha sonra masanın tüm beton yüzeyini suyla ıslatıp elle zımparalıyoruz. zımpara kağıdı P400. Yüzeyin pürüzsüz hale geldiğini hissettiğinizde zımparalamanız yeterlidir.
Bundan sonra betona emprenye uygulayın. Bu talimatlara göre yapılabilir.
Masa tablasını ahşap bir tabana yerleştiriyoruz - işte bu kadar! 
Masa tablasını üstüne yerleştirin ahşap taban tam olarak merkeze gelecek şekilde hizalayın. Bacakların yüzeylerine yapıştırıcı uygulamak için masa tablasının kenarlarını dikkatlice tek tek kaldırın. Tutkal kurumadan önce masanın tamamen düz olduğundan emin olun.
Masa yapımıyla ilgili videoyu izleyin
İngilizce orijinal makale
Beğenebilirsin:
- Bütün bunlardan kız inanılmaz bir güzellik yarattı...
İÇİNDE modern inşaat Ahşap genellikle kimyasallarla işlenir. Ancak daha önce evler ahşaptan yapılmıştı ve bazıları günümüze kadar ayakta kalmıştı. Sizi ahşabı pişirerek işleme yöntemini tanımaya ve bu yöntemin avantajının ne olduğunu öğrenmeye davet ediyoruz.
Ateşleme ahşabı nasıl etkiler?
Ağacın alt kortikal katmanları her yıl büyüdükçe, gözenek oluşumu nedeniyle lifli hücreleri ölür. Özellikle yüksek gözeneklilik, ahşabın higroskopikliğini - kendi nemi ile çevredeki havadaki su buharı içeriği arasındaki farka bağlı olarak su moleküllerini emme ve salma yeteneğini - açıklar.
Odun liflerinin yapısı her zaman dengesizdir: yaşam sürecinde ahşapta değişen derecelerde stabiliteye sahip selüloz polimerlerinin yanı sıra her türden şeker ve reçineler oluşur. Ahşabın ana dezavantajlarına neden olan gözeneklerin ve organik besin kalıntılarının varlığıdır: yanıcılık ve bakteri ve mantarların gelişimi için bir besin ortamının varlığı.
Ahşabı dış dünyanın etkilerinden “mühürleme” fırsatı hala mevcuttur. Ahşabın kreozotla kaynatılması sırasında veya otoklavda ısıtılması (termoliz) sırasında kullanılır. 300-400 °C'ye ısıtıldığında neredeyse tüm kararsız hemiselüloz oluşumları yok edilir ve hem ahşabın ateşlenmesi için bir "fırlatma rampası" (yanıcı piroliz gazlarının birincil hacmini oluşturur) hem de gelişme için ilk üreme alanı görevi görürler. zararlı organizma kolonileri.
Bu tür ahşap işlemeyi evde yeniden üretmek inanılmaz derecede zordur. Ancak iç gözenekleri kısmen tıkamak ve kararsız selüloz polimerlerinin çoğunu çıkarmak oldukça mümkündür. Yüzeyde ateşleme bile ahşabın dış katmanını (5-20 mm) lignin ve reçineleri eritecek ve çoğuna karşı koruyan inorganik bir kabuk oluşturacak kadar ısıtabilir. dış etkiler. Düzgün pişirildikten sonra ahşabı 500-700 °C'ye kadar yoğun ve uzun süreli ısıtmadan yeniden tutuşturmak neredeyse imkansızdır. Bu durumda kalan ısı, ahşabın kalınlığında kalan mikroorganizmaları öldürür ve sinterlenmiş dış katman, patojenik organik maddelerin dışarıdan girişini engeller.
Yanmış ahşabın dekoratif değeri
Çok daha ilginç görsel efekt odun yakmaktan. Japonya'da işleme teknolojisinin doğması onun sayesinde oldu. ahşap kirişler“Shu-Sugi-Ban” süslü ismi altında Japonların evlerinin iç tasarımındaki titizliği herkesçe bilinmektedir.
Bu şekilde işlenen ahşabın görünümü doğrudan pişirme tekniğine ve derinliğine bağlıdır ve üç türü vardır. İlk yüzey ateşlemesi, üzerinde ahşap dokusunun oldukça zıt göründüğü, altın parlaklığa sahip kahverengi-kahverengi bir yüzey oluşturmanıza olanak tanır. Bu tür ahşabın kimyasal ve biyolojik direnci yeterince yüksek değildir, bu nedenle iç dekorasyonda kural olarak yüzeyde pişirilen ürünler kullanılır. Pişme yüzeyin sadece 2-5 mm altına etki ettiğinden ahşap yapıya etkisi minimum olduğundan, Dekorasyon Malzemeleri hafifliğini koruyabilir, yani sıradan astarı bu şekilde işlemek oldukça mümkündür.
Ahşabın derin pişirilmesi, eski keresteler için, genellikle halihazırda kullanımda olan tahtalar ve kirişler için kullanılır. Bu teknik ahşabın "yenilenmesine" yardımcı olur: yüzeydeki kurumuş gri tabakayı çıkarın ve ahşabın tüm kalınlığını verimli bir şekilde ısıtın. Bu sayede yüzey çok etkileyici bir görünüm kazanıyor dış görünüş: yanardöner grafitten nadir değerli kayaların kömür karası taklidine kadar. Belki de böyle bir siyah renk derinliği başka yöntemlerle elde edilemeyebilir, bu yüzden derin pişirilmiş ahşabın tasarımcılar tarafından bu kadar değerli olmasının nedeni budur.
Odun işlemenin üçüncü aşaması tamamen yanmasıdır. Aslında ağaç olmaktan çıkıyor, aslında polimer-karbon plastiğe dönüşüyor. Ne yazık ki evde tam ateşleme neredeyse imkansızdır: Kömürleşme sırasında yangının iş parçasının kalınlığının neredeyse yarısını tüketme zamanı olacaktır. Bu ahşap öncelikle mobilya üretiminde kullanılır. Teknik, her ürünün mutlak benzersizliğini garanti eder, çünkü karakteristik desen ve ortaya çıkan bölünmeler hiçbir şekilde yeniden üretilemez.
Hangi tür ve ne tür odun yakmak en iyisidir?
Genel olarak herhangi bir ahşap pişirmeye uygundur, ancak ince görsel zevklerin uzmanları en çok etkileyici ve sıra dışı bir dokuya sahip türleri sevecektir. İÇİNDE orijinal teknoloji Japon kökenli sedir, başlangıçta yalnızca kullanıldı. İlginç görünüm gürgen ve kayın tahtaları yanmış: nedeniyle yüksek yoğunluk Bu tür ahşabın yalnızca üst katmanı yanarak antrasit ve gri renk tonlarına neden olur.
Daha popüler değerli türler kızılağaç, akçaağaç ve kavak gibi, pişirildikten sonra uzun bir doku sergiler ve ceviz veya karaçam ek olarak daha ince dokulu desenler oluşturabilir. Yanmış huş ağacı banyo veya sauna severler tarafından çok beğenilecektir: Pişirme nedeniyle yüzeyi çok gözenekli hale gelir ve düşük ısı kapasitesi kazanır, bu nedenle ısıtıldıktan sonra cildi yakmaz.
Pişme derecesine ve ahşabın kökenine bağlı olarak aynı türün bile tamamen farklı şekillerde kendini gösterebilmesi de şaşırtıcıdır. Yanmış odunun kullanımına yönelik dekoratif kaplama kapsamlı bir yaklaşım izlemelisiniz: numune stoklayın farklı şekiller farklı kaynaklardan geliyor ve bir dizi deneyden sonra belirli bir seçime varıyoruz.
Ayrıca ahşabın pişirmeden önce uygun şekilde hazırlanması gerektiğini de unutmayın. Düşük neme sahip olmalı, tercihen% 12-13'ten fazla olmamalı ve aynı zamanda doğal olmalı, yani boya izleri veya kurutma yağıyla açılma olmamalıdır. Aksi takdirde emilen reçineli maddeler yüzeyde düzensiz bir şekilde ortaya çıkacak ve görünümü bozacaktır. Elbette buradaki pek çok şey yangın tedavisinin derinliğine ve süresine bağlıdır.
Tarlada kömür atımı
En basit yangın tedavisi yöntemi, derin ateşleme için en uygunudur. Bu şekilde işlendi dekoratif kirişler, Ve ahşap kaplama ve blok ev dış kaplama. Derin ısıtma nedeniyle ahşap atmosferik etkilere karşı dayanıklı hale gelir ve bu etki Güneş ışığı Bu onu hiç etkilemiyor.
Kömür yakmak için, yaklaşık 30 cm derinliğinde ve işlenen parçaların boyutuna karşılık gelen genişlikte dar bir hendek kazın. Bir hendekte ateş yakılır ve yanarken odun sürekli karıştırılarak hızlı bir şekilde kömürleşme sağlanır. Bundan sonra hendek de kapatılmalıdır. sac veya oksijen erişimini geçici olarak önlemek ve yanmayı durdurmak için bir OSB şeridi.
İş parçasını kömürlerin içine yerleştirmeden önce, ateşleme sırasında sadece alt kısmın değil, yanlardaki küçük alanların da işlenmesi için merkezi oluğu tırmıklamanız gerekir. İş parçasının bekleme süresi kalınlığa bağlıdır ve iki ila üç ila on beş dakika arasında değişebilir. Bundan sonra iş parçası karşı tarafa çevrilir ve aynı süre muhafaza edildikten sonra yanları yakılır.
Bir çift çelik tel kancayla iş parçasını çıkarmak daha kolay olacaktır. Odun kömürden çıkarıldıktan sonra hemen su ile ıslatılır.
Gaz meşalesi ile odun nasıl yakılır
Gaz brülörlerini kullanmak çok daha kolaydır. Bunlar elde tutulan kamp lambaları veya silindire bir hortum aracılığıyla bağlanan normal nozullar olabilir.
Ahşabın gazla yalnızca yüzey ateşlemesi ile işlenmesi uygundur. Yangında daha derin yaşlanma yeterince homojen olmayacaktır, bunun sonucunda ürün değişken kalınlık ve genişliğe sahip olabilir. Ek olarak, derin ısıtma oldukça fazla gaz gerektirirken, kömürün neredeyse hiçbir maliyeti yoktur.
Ahşabın yüzeyi işlenirken açık mavi torcun en ucuna dokunulur. Hareketler kabaca resim yaparkenkilerle aynıdır. Aynı zamanda kararma derecesine göre pişirme derinliğini kontrol etmek oldukça kolaydır.
Pişirimin ardından ıslatma yapılır ancak bu durumda sıradan bir el püskürtücüsü yeterli olacaktır. Yangın tedavisi ile su püskürtme arasındaki zaman aralığının her parçanın tüm alanları için aynı olması önemlidir, dolayısıyla işlemi sırayla gerçekleştirin.
Yanmış ahşabın bitirilmesi
Ahşap soğuduktan sonra kurum ve kurum ondan çıkarılır. Bu amaçla fazlalıkları soymayacak şekilde pirinç telden yapılmış fırçalar kullanılır. Sırasında işleme Ahşabın tekstüre edilmesi veya sözde yapay yaşlandırılması da gerçekleştirilebilir.
Temizlenen ürünler hemen monte edilebilir. Ahşabın yapısını korumaktan çok yıllar sonra rengini ve genel görünümünü korumak ve kirlenmeyi gidermek için ek işlemlere ihtiyaç duyulur. İçin iç dekorasyon astar birkaç kat halinde keten tohumu veya kenevir yağı ile kaplanmıştır. Cephe ve diğerleri için ahşap dış işler Sentetik balmumu ilavesiyle renksiz nitroselüloz verniğiyle 1-2 kez kaplayın: ya damar boyunca bir fırçayla ya da bir püskürtme tabancasıyla.
Ahşabı yakma ve yapılandırma teknikleri
Yapılandırma, ahşabın doğal güzelliğini en net şekilde vurgulamanızı ve göstermenizi sağlayan bir tekniktir. Bu yönteme genellikle "fırçalama" denir - ingilizce kelime"fırça" - fırçala, temizle, temizle.
Fırçalama, çıplak gözle görülebilen iyi bir yapıya sahip ahşap türleri için kullanılır. Bu tür ahşabın yıllık halkaları ayırt edilebilir olmalı ve birbirlerinden oldukça uzak olmalıdır. Yapılandırmanın amacı ahşap yüzeyin üst katmanından yumuşak lifler seçmektir. Yumuşak katmanların yerine çöküntüler ortaya çıkar ve daha sert katmanlar sırtlar oluşturur. Bu durumda yüzey kabartmalı ve dokulu hale gelir.
Yapılandırma için en uygun ahşap, düşük yoğunluklu, düzensiz dokulu ve garip bir şekilde, çoğu zaman malzemenin maliyetini düşüren ancak fırçalamadan sonra şaşırtıcı sonuçlar veren bazı "kusurları" olan ahşaptır. dekoratif efektler. Bu tür kusurlar arasında düğümlerin varlığı, kıvrılma (odun liflerinin sarılması veya rastgele düzenlenmesi), bukleler (düğümlerin etrafındaki yıllık katmanların eğriliği), gözler (sürgünlere dönüşmemiş uykuda tomurcuk izleri) bulunur.
Yapılanmaya uygun ağaç türleri: Çam, ladin, karaçam, meşe, dişbudak, ceviz,
Fırçalamaya uygun olmayanlar: kayın, armut, kiraz, ardıç, tik, akçaağaç, kızılağaç.
Yapılanma iki şekilde gerçekleştirilir - kimyasal ve mekanik. Kimyasal yöntemle özel bileşikler ahşabın yüzeyine uygulanır, yumuşatılır ve ardından yumuşak katmanların mekanik olarak kazınması meydana gelir. Daha hızlı ve kolay olmasına rağmen kimyasal yapılanma işleminin büyük dezavantajları bulunmaktadır. Kimyasal fırçalama için amonyak, shumnit ve diğer "yumuşak" olmayan maddeler kullanılır, bu da işin özel koruma altında ve iyi havalandırılmış alanlarda yapılması gerektiği anlamına gelir. Kısacası bunların hepsi iğrenç, iğrenç ve bize yakışmıyor. Bu nedenle mekanik fırçalamaya geçelim. Manuel veya makineli olabilir. İkincisi, büyük ölçekli işler veya seri üretim - parke, duvarlar, kirişler için iyidir. Katmanlardan özel cihazlar veya bir matkap üzerindeki fırça eklentileri kullanılarak numune alınır.
Peki ya güzel tahtalar ve kutular yapsak, her şeyi ellerimizle yapsak... Elle fırçalamak için güzel bir fırçaya ihtiyacınız var. ahşap boş pürüzsüz bir yüzeye sahip, doğal olarak bir fırça ve geniş kıllı bir fırça - flüt. İhtiyacınız olacak fırça şudur:
Çoğu donanım mağazasından satın alabilirsiniz ve inşaat mağazaları ve birçok insanın evinde var - yüzeyleri eski boyadan temizlemek için kullanılıyor.
Ahşap yapı yumuşak veya sert olabilir. Yumuşak yapılanmada, liflerin örneklemesi sığ bir derinlikte gerçekleşir; bu yalnızca ahşabın damarını "gösterir". Bu işlem daha sonraki vernikleme için iyidir. renklendirme, astarsız ahşap üzerinde dekupaj, Sert yapılandırma büyük derinliğe kadar, bazen 2-3 adımda gerçekleştirilir, çöküntüler ve çıkıntılar açıkça görülebilir, iş parçası benzer eski tahta, uzanmak uzun zamandır açık hava. Böyle bir fırçalamanın ardından ahşap, çıplak damar tekniğine en uygun olan eskimiş bir görünüm kazandıracak şekilde renklendirilebilir.
Teorik kısım bitti, uygulamaya geçmeyi öneriyorum. Hepimiz ahşabı nasıl renklendireceğimizi, boyayacağımızı, lekeleyeceğimizi ve cilalayacağımızı biliyoruz, bu yüzden bunun hakkında konuşmayacağım. Ve fırçalamayı göster basit ağaç- sıkıcı. Pişirmeden sonra fırçalamayı göstermek istiyorum - bu daha nadir bir tekniktir, ancak oldukça erişilebilir ve karmaşık değildir.
Ancak bunu yapmak için bir cihaza ihtiyacınız olacak - bir gaz yakıcı. Artık Dremel Boshevsky gibi harika bir şey satın alabilirsiniz
Sıradan bir çakmak kutusundan gazla doldurulur ve dolum uzun süre dayanır. Sadece güvenlik önlemlerini unutmayın - sonuçta oradaki alevin çok iyi bir sıcaklığı var! Bu arada. Setin içerisinde pek çok farklı aparat var, oldukça kullanışlı. Bu brülör ile ahşap ve deri yakabilir (pirograf), lehim yapabilir, temizleyebilirsiniz. eski boya, pek çok şeyi henüz tam olarak incelemedim...
Şimdi başlayalım. Bu nedenle, güzel lif yapısına sahip bir tahta parçasına (tercihen çam), bir yakıcıya, bir fırçaya ve bir oluğa ihtiyacımız var. Çalışma en iyi şekilde gerçekleştirilir açık havada(sonuçta duman çıkacak, yine ateş çıkacak ve çok fazla toz olacak). Dairede yanıyorum - ve açık çerçeveli balkonda biraz duman var ama felaket değil ve koku hoş. Ve bu cihazı nasıl kullanacağımı bildiğimi ve daireyi ateşe vermeyeceğimi bildiğim için ev halkı da bunu umursamıyor. Ama örneklemeyi zaten başka bir tanesinde yapacağım - ortak salonda, esintinin olduğu ve daireye toz uçmayan açık bir balkon.
Çiftlikte çam ağacından yapılmış bir Armagnac kutusu buldum, onun üzerinde çalışacağım.
Brülörü açın ve yüzeyi yakmaya başlayın. Pişirim, uzun süre tek bir yerde kalmadan, aynı zamanda elinizle "hızlı" değil, ahşabın ağır yanık veya hafif yanmamış noktalar olmadan eşit şekilde yanmasını sağlayacak şekilde eşit şekilde yapılmalıdır. "Kömürleşme" derecesini kendiniz seçin - hafif "duman"dan tamamen kararmaya kadar değişebilir. Yeter ki her şey aynı olsun. Ben daha güçlü severim ama bu bir zevk meselesi.
Feneri bir sap gibi tutun, hareketlerin düzgün ve sarsıntılı olmaması için elinizi zorlamayın. Ve korkmayın; brülörün sapı ısınmaz, sadece diğer elinizi alevin altına koymayın.
Bazen ahşapta reçine cepleri ve damlamalar olabilir, reçine yanmaya başlar - buna izin vermeyin. sadece alevleri söndür. Aksi takdirde ahşap bu yerde daha güçlü yanacak ve ardından leke oluşacaktır. Düğümler ve diğer "güzellikler" bazen daha da kötü kavrulur; tekdüzelik için burası birkaç kez yakılabilir.
Kutunun görünüşü böyle
ve bu benim ilk çalışmalarımdan kalma bir çam tahtası, sonucu daha sonra da göstereceğim 
Ateşleme tamamlandığında numune alma işlemine geçiyoruz. Bir fırçaya ve sert bir fırçaya ihtiyacınız olacak. Kazınan talaşı süpürmek için bir fırçaya ihtiyaç vardır.
İş parçasını yatay olarak yerleştirin, baştan sona uzun vuruşlarla, tek yönde, kesinlikle damar boyunca pişirilmiş yüzey boyunca fırçalayın. İş parçasını sabitlemek mümkünse, iki elinizle, diğer elinizle fırçanın üstüne bastırıp ek kuvvet yaratarak çalışabilirsiniz. Bir elinizle çalışıyorsanız çok dikkatli olun - diğer elinize dikkat edin! Fırçanın üzerindeki kıllar metalik ve keskindir, dikkatsiz bir hareketle iyot ve bandaja ihtiyacınız olacak ve iş parçası farklı bir renge "protonlanacak" ve bundan kurtulması zor olacaktır. Yani “Senya, eline dikkat et!”
Bu arada, normal fırçalama sırasında, pişirmeden, toz miktarını azaltmak ve işi kolaylaştırmak için iş parçasının yüzeyi su ile nemlendirilebilir. Ancak çok fazla ıslanmayın, sadece püskürtün veya ıslak bir fırçayla üzerinden geçin ve birkaç dakika bekletin. Yumuşak liflerin çıkarılması daha kolaydır.
Biraz fırçaladıktan sonra flütü elimize alıp talaşları temizliyoruz. Serbest, rastgele vuruşlarla değil, yine fırçayla çalıştığınız yönde lifler boyunca fırçalamalısınız. Ve boyayı uygularken okşayarak hareketlerle değil, sanki "yığına karşı" sanki vuruyormuş gibi, kıllarla girintilerdeki tozu alıyormuş gibi. Farklı yaparsanız toz parçacıkları çöküntülerde yumuşatılır ve daha derine sürülür.
İş parçasını temizledikten sonra daha fazla kazımaya başlayacağız, burada ters çevirip fırçayla ters yönde çalışabilirsiniz. Ancak yine, yalnızca lifler boyunca, yalnızca uzun hareketlerle. Fırçanın liflere karşı başarısız bir şekilde fırçalanması durumunda derin, gözle görülür çizikler kalacaktır. Buna ihtiyacımız var mı?
Bu şekilde talaşları o ana kadar eşit şekilde kazıyıp temizliyoruz. ahşabın rengini ve dokusunu beğenene kadar. Biraz daha erken durabilirsin, daha sonra da durabilirsin. İşte ateşleme ve yapılandırma sonrasındaki kutu:
Yine de kazınabilir, daha kontrastlı olacaktır, ancak şimdi bile yumuşak katmanların daha hızlı ve daha kolay seçildiği zaten açık. Bu boşluk artık renklendirilebilir veya onunla başka bir şey yapılabilir. Ancak bu tek seferlik bir pişirme ve fırçalamaydı - sonuç yumuşak bir yapılanmaydı, kabartma pek göze çarpmadı. Daha "ekstrem" bir şey istiyorsanız, ikinci bir pişirme yapabilir ve tekrar kazıyabilirsiniz. Sonuç şuna benzer olacaktır (bunlar tahtanın kömürleşmiş halde gösterdiğim parçalarıdır). Bunlar parçalar, açılı bir görünüm, ancak kabartma açıkça görülebiliyor:
Ve bu da yukarıdan görünüş
Genel olarak katı yapılanmanın hayranıyım, bitmiş ürünleri renklendirmiyorum. Balmumu veya balmumu verniği ile kaplarım. Malzemenin pürüzlülüğünü ve “doğallığını” seviyorum. Ancak bu benim seçimim ve çoğu hala renklendirme, renklendirme, ağartma ve diğer dekoratif teknikleri kullanıyor.
Bu teknikteki çalışmalarım basit, kaba ve gösterişsiz... Baykuşlar ise yağlı boya ile boyanmış ama onlar hakkında daha önce yazmıştım.
