Herkese selam. Bugünkü projemizde kendi ellerinle Nöroloğun ofisindeki çekicin benzeri bir çekiç yapmaya çalışalım. Elbette hazır bir tane satın alabilirsiniz, ancak bu aleti kendiniz sıcak tutkal çubuklarından yapabiliyorsanız neden pahalı bir lastik çekiç alasınız ki?!
Çok basit, ucuz ve fazla zaman almıyor.
Öyleyse başlayalım!
Adım 1: Proje için gerekenler
Gerekli malzemeler:
- 4 adet sıcak tutkal çubuğu (30 cm uzunluğunda ve 11 mm çapında)
- Biraz su
— Dişli uçlu çelik çubuk
— Cam hap şişesi (çap büyüdükçe çekiç de büyür...)
- Sabun
– 2 adet plastik poşet
Araçlar (+cihazlar):
- Sıcak tutkal tabancası
— Ahşap mengene
— 10 mm çapında matkap
- Maket bıçağı
- Cam bardak
- Çekiç
Elektrikli/Elektrikli Aletler:
- Mikrodalga
- Buzdolabı
- Delmek
Üretim nedeni: Lastik tokmağa ihtiyacım var!
İhtiyati önlemler: havalandırmalı alan, deri eldivenler, koruyucu gözlükler
Fiyat: $2.50
Vasıf: temel
Yaklaşık süre: 3 saat (~%60'ı bekleme süresidir).
Adım 2: Bir bardak suyun ısıtılması
İş bir bardak suyun ısıtılmasıyla başlar. Bu, camın sıcaklık değişimleri nedeniyle çatlamasını önleyecek ve aynı zamanda sıcak tutkalın daha yavaş soğumasına yardımcı olacaktır (sonraki adım).
Mikrodalgaya bir dakikadan fazla bir süre boyunca bir bardak su koydum. Bu işlem için su ısıtıcısı da uygundur.
Adım 3: Sıcak Tutkalın Cam Şişeye Dökülmesi
Dökmeye başla sıcak tutkal bir şişede. Şişenin içine boynundan su girmediğinden emin olun.
Adım 4: Sıcak tutkalın soğumasını bekleyin
Sıcakta eriyen tutkalın bir saat soğumasını bekleyin. 60 dakika sonra biraz sıcak olacak.
Daha sonra şişeyi buzdolabına koydum ve (kasıtlı olarak) unuttum. Bu İyi bir fikirçünkü sıcak tutkal soğukta daha iyi sertleşir.
Adım 5: Cam şişeyi yere atarak kırın!
İlk önce şişeyi iki plastik torbaya sarın. Daha sonra sert bir şekilde yere atın. İlk seferde başarılı olamadım. Camın çatlaması için şişeyi 5 kez atmak zorunda kaldım!
Güvenlik gözlüğü takmayı unutmayın, güvenlik her zaman önemlidir!
Adım 6: Camı DİKKATLİCE Çıkarın
Sıcak tutkal cama o kadar yapıştı ki çekiç kullanmak zorunda kaldım. Önce deri eldiven giyerek kalan camları çıkarın.
Adım 7: Boşluğu sıcak tutkalla yapıştırın
Kalan kir ve cam parçaları temizlenmelidir. Bunu yapmak için ortaya çıkan iş parçasını suyla durulayın, sabunlayın ve tekrar durulayın. Daha sonra bir havluyla kurulayın.
Adım 8: Fazla sıcakta eriyen tutkalın iş parçasından kesilmesi
Şişenin boynunda aşırı sıcakta eriyen tutkal oluşuyor. Maket bıçağı kullanarak bunları kesin.
Adım 9: Sap için deliğin açılması ve sabitlenmesi
Ortaya çıkan sıcak tutkal boşluğunu tahta mengeneye sıkıştırdım. Daha sonra parçanın ortasına yaklaşık 1,9 cm derinliğinde bir delik açtım. Çekiç sapı bu deliğe yerleştirilmelidir.
Şimdi kolu vidalayın. Harika çıktı!
V.A.VOLKOV. T.V. Cherkasova'ya adanmış
Müdahaleler, Darbeler. Değişiklikler. Kesintiler Kırılır, Taşar, Gök Gürültüsü Gürler. Scream'i çağırır. Üfürüm. Ayağıyla ezmek. Fısıltı. Kahkaha...
Vurmalı alet, çalışma sırasında doğrudan veya bir yedek alet aracılığıyla vurmak için kullanılan bir alettir. El vurmalı çalgılar arasında çekiçler, balyozlar ve tokmaklar bulunur.
Çekiç en yaygın araçtır. Hemen hemen her dairede ve evde bulunur. Ancak tam da gereklilikleri ve çok yönlülükleri nedeniyle, belirli bir amaca yönelik birçok çekiç tasarımı vardır: metal işleme, marangozluk, marangozluk vb.
Çilingir çekiçleri
Onlar (Şekil 1) en çok seri üretim. Çeşitli işler için darbeler sağlamaya uygundurlar: çekiçleme, bükme, düzleştirme vb.
Pirinç. 1. Tezgah çekiçleri: a - yuvarlak başlı; b - kare forvetle
Tezgah çekiçleri (Tablo 1), yuvarlak (Şekil 1a) ve kare vurucularla (Şekil 16) üretilmektedir.
tablo 1
Not. Kare vuruşlu çekiç kafaları da sırasıyla 50 ve 100 g kütleli, H'de L 200 ve 250 mm, 1 ve 2 numarada 75 ve 82 mm'ye eşit olarak üretilmektedir.
İşaretleme, duvar kağıdı vb. gibi “hassas” işler için yuvarlak uçlu çekiç No. 1 ve metal işleri, “çivileme” vb. için 2, 3, 4 numaralı çekiçler önerilir. ev yükleri. Aynı vurucuya sahip 5 ve 6 numaralı çekiçler, örneğin zımbaları kütüklere çakmak gibi "ağır" işler için kullanılır.
Sırlama yaparken çivileme için 1 numaralı kare çekiç uygundur. Sadece çivi cama paralel olarak yerleştirilmelidir, aksi takdirde çatlar.
Çelik konstrüksiyon çekiçleri
Bu çekiçler kullanım amaçlarına göre tabloda listelenen birçok tipte üretilmektedir. 2 ve Şek. 2.
Marangoz çekiçleri keski, keski ve diğer aletler kullanılarak ağaç işlemede kullanılır. Gövdenin ana kısmı (Şekil 2a) ateşleme iğnesidir, yardımcı kısmı ise kama şeklinde (geçmişte tek taraflı içbükey eğimli) bir ayak parmağıdır. En son çakılacak olanlar oluklardaki, dar yerlerdeki vb. çivilerdir.
Pirinç. 2. Çelik konstrüksiyon çekiçleri: a - marangozluk tipi MST; 6 - marangozluk tipi MPL-1; c - marangoz tipi MPL-2; g - kazma tipi MKI-1; d - kazma tipi MKI-2; e - alçı tipi MShT-1; g - alçı tipi MShT-2; h - parke tipi MPA; ve - parke tipi MPA VNIISMI Minstroydormash; k - çatı tipi MKR-1 ve MKR-2; ben - çatı tipi MKR-3; m - kayrak tipi MSHI 1; n - kayrak tipi MSHI-2; o - Yuşçenko'yu kayrak; n - kiremitli MPLI-1 türü; r - kiremitli tip MPPI-2; c - MSHA-1 tipi sağlamlaştırma; t * - hendek tipi MSHA-2; f - kam tipi MIU-1; x - kam tipi MKU-2; c - beton ve tuğla yüzeylerin çentiklenmesi için; h - otomatikleştirilmiş, içten yanmalı bir motorla çalıştırılan; 1 - gövde; 2 - ahşap sap; 3 - kütüklere; 4 - boru şeklindeki çubuk; ! S - kauçuk sap; 6 - montaj; 7 - halka | şek. 2-2, 2-3, 2-4, 2-5)
MP L-2 marangoz çekici (Şekil 2c), MPL-1 marangoz çekicinden (Şekil 26) çok daha pratiktir. MPL-2 çekicinin gövdesi boru şeklindeki bir çubuğa sıcak preslenir. Gövdeyi çubuğa kilitleme konusunda endişelenmenize gerek yok. MPL-1 çekicinin ahşap sapındaki kamanın konumuna dikkat edilmesi güvenlik açısından gereklidir. Saptaki vücudun tümseği
Vurmak için sallanma sırasında zıplamasına neden olur. Havada "yüzen" bir cisim korkunç yaralanmalara neden olur. Kauçuk sap, MPL-2 çekicinin şaftına sıkıca yapıştırılmıştır. Avuç içi kaymasını yavaşlatır ve çarpma anında geri tepmeyi yumuşatır.
MPL-1 tipi çekiçler, şimdi 0,35 ve 0,5 kg ağırlıklarda üretildi - şimdi 0,8 kg'a kadar.
Çekiçler (Şekil 2d, e) 0,4 ağırlıkta üretilmiş; 0,5; 0,6 kg, parmak uzunluğu 200 mm'ye kadar. Bu çekiçlerin malzemesi olarak tuğlalar kullanılıyorsa, tuğla, örneğin boşlukları doldururken kare bir vurucu ile ezilir. Düz bir parmak kullanarak, dikişleri sararken, pervazları, kemerleri vb. döşerken tuğlaları eksik parçalara ayırırlar. Modern çekiçler MKY-1'in ağırlığı 0,7 kg'a kadar, MKI-2 ise 1 kg'a kadardır.
Parke çekiçleri (Şekil 2h, i) yapılmıştır farklı tasarımlar ve kitleler.
Böylece, Georgievsk Stroyinstrument fabrikasının çekicinin (Şekil 2i) kütlesi 0,47 kg'dır. Sağlam toplam alan sayesinde gövdenin çıkıntılı ucunun dar şeridi parke döşemenin kenarları boyunca ahşabı ezmez. Ancak böyle bir ayak parmağıyla parke döşerken çivinin başına vurmak bazen zordur. Doboynik çekicin eksikliklerini düzeltir.
Çatı çekiçleri (Şekil 2k, l), diğer çekiç türlerinin çoğundan farklı olarak dövülmüştür (Tablo 4). Gövde yakınındaki sapın bütünlüğünü korurlar. İşlenen tabakaların keskin kenarları, sapı yavaş yavaş bölüyordu.
Tablo 4 GOST 11042-83'e göre çatı çekiçleri
Not. MKP-3 çekicinin boyutları Şekil 2'de gösterilmektedir. 2l, ağırlığı 1,5 kg'a kadardır.
Geçmişte çatı çekiçleri 0,4 ağırlığında yapılıyordu; 0,5; 0,65 ve 1,4 kg.
Modern bir otomatik çekiç (Şekil 2h), görünüm olarak geleneksel olandan bile farklıdır. Çiviyi sallayıp tutmalarına gerek yok. Seçilen noktaya getirmeniz yeterlidir. Çekiç komuta göre gerisini halleder. Çivi mağazadan temin edilecektir. Forvetin kendisi tek bir darbeyle çiviyi kafasına çakacaktır.
Çekiç mekanizması tabanca ile motor arasındaki bir geçiştir. içten yanma! Tetiğe basılır ve aynı anda özel bir basınç silindirinden çalışma odasına yakıtın bir kısmı enjekte edilir. Bir elektrik kıvılcımı onu ateşler. Odada bir mikro patlama meydana gelir. Gücü, karşılıklı hareket eden forvet oyuncusuna aktarılır.
Akülerin şarjı ve silindirdeki yakıt, birkaç saatlik yoğun çalışma için yeterlidir. Silindiri ve pili değiştirmek birkaç dakika meselesidir. Bu tür “oyuncaklar” Finlandiya'da üretiliyor.
Benzer bir "iş", ileri geri hareket eden elektrikli tahrikli bir ev aletinden bağımsız olarak yapılabilir. Diyelim ki darbeli matkaptan. Pnömatik tahrik aynı zamanda “kendi kendine tahrikli” çekiçlerin yapımı için de geçerlidir. Ancak bunları kullanmak için şüphesiz monoton bir faaliyet alanına ihtiyacınız var.
Balyozlar
Çekici genellikle bir el çalıştırır. Her ne kadar ağırlığı 2... 2,5 kg'a kadar olan hendek açma çekiçleri (Şekil 2c, t), bir dizi darbe gerektiğinde diğer el kullanılmadan hareket ettirilemez. Kam çekiçleri de yaklaşık olarak aynı ağırlıktadır (Şekil 2f, x).
Balyozlar iki elle güçlü darbeler vurmak için kullanılır. Balyozun asıl amacı demirciliktir. Ancak bahçe ve arsalarda balyoz olmadan yapamazsınız. Çit kazıklarını çakmak, sera inşa etmek vb. için ana araçtır.
Küt burunlu (Şekil 3) ve keskin burunlu (Şekil 36) - bu, balyozların bölünmesidir (Tablo 5, 6). İlki günlük yaşamda daha yaygındır.
Kör balyozlar
Tablo 5
Ağırlık (kg |
Boyutlar, mm |
|||||||
Keskin burunlu balyozlar
Tablo 6
Ağırlık (kg |
Boyutlar, mm |
|||||||||
Her türlü balyozun üzerindeki delik, ağırlık merkezinde bulunur. Şekil 3a ve 36'ya göre iki taraflı eğimi 1:10 olan oval bir şekle sahiptir. Bu, ahşap sapın daha iyi sıkıştırılması için yapılır. Bu nedenle, bağımsız yaratıcılıkla, balyozdaki deliğin sınır ekseni boyunca yer değiştirmesine ±1,5...2 mm dahilinde ve enine eksen boyunca - ±0,4...0,6 mm'ye kadar izin verilir.
Balyoz sapının uzunluğu 750... 900 mm'ye ulaşır. Ahşap sap, tek seferlik küçük işler için iyidir. Balyozun sapa sabitlenmesinin birçok püf noktası vardır. Ancak uzun sürmezler ve bağlantı elemanları geri gelir. Evet! Sallanırken sapından fırlayan bir balyoz, balyozun kendisini veya yanında duran birini öldürecek veya "olağanüstü" şekilde yaralayacaktır...
Güvenlik önlemlerine uyun!
Balyozları sapa sabitleyin!
Balyoz ile sapın “dostluğunu”, sıkı sıkıya bağlandıklarında unutmak caizdir. Bunu başarmak için sap uygun bir çelik borudan seçilir. Dikişsiz bir su ve gaz borusu tercih edilir. Borunun dış yüzeyinde uzunlamasına bir dikişin bulunmaması, onun dikişsiz olduğunu gösterir.
Pirinç. 3. Balyozlar: a - küt burunlu; 6 - sivri burunlu.
Metal sapın ucu, balyozun oval deliğine oturacak şekilde hafifçe düzleştirilmiştir. Daha sonra “kraliçe” - elektrikli kaynak işi tamamlayacak. Kaynaksız yapamayacağınız konusunda sizi hemen uyarıyorum! Boru sapının ucunun kaynak yapılmasına gerek yoktur. Balyoz "dinlenirken" aleti oraya yerleştirebilirsiniz.
Ev yapımı çekiç gövdeleri
Çekiç kullanmak her zaman gerekli değildir. Her şey ne tür bir saçmalığa ihtiyaç duyulduğuna bağlı. Geçen yüzyılda balyozun adı buydu. Doğal olarak oluşan parke taşı bazen bir şeyi çekiçle kırmak için yeterlidir (Şekil 4). Tuğla nadiren sığar; çok çabuk ufalanır. Bu modern bir tuğladır, ancak Orta Çağ'da ve öncesinde tuğla 2... 3 kat daha küçük ve daha güçlüydü. Çivileri sakin bir şekilde çakın.
Bir parça boru, bir parça altıgen veya kare çelik, rayları ahşap traverslere sabitlemek için bir demiryolu çivisi, büyük bir cıvata vb. - tüm bunlar belirli durumlarda çekicin yerini alır.
Dış çapı örneğin 21 mm, uzunluğu 200... 300 mm olan bir parça su ve gaz borusu. Boru dişlisiüzerine valf gövdesinin vidalandığı (Şekil 4) veya kısaltılmış veya çıkarılmış gövdeli valf düzeneği tamamen bir çekici andırır.
Pirinç. 4. Hızla yapılan ev yapımı çekiçler: 1 - parke taşı (ilkel tasarım); 2 - valf; 3 - Çelik boru; 4 - volan-travers çubuğu
Bazı su musluklarının ve vanalarının volanları (Şekil 4), ortasında kare delik bulunan pirinç bir çapraz çubuktur. Bu volan minyatür bir çekice dönüştürülmek için yalvarıyor. Volanın bir ucunu törpü veya kalemtıraşla keskinleştirmek çekiç gövdesinin ucunu oluşturacaktır. Karşılığa kare şekli vermek aynı zamanda üretim aracının uygulanabilirliğini de genişletecektir.
Semenikhin'in çekici, paralel kenarlar arasındaki boyutları 16 ila 24 mm olan kare veya altıgen kesitli bir çelik çubuktan (Şekil 5) yapılmıştır. Çekiç gövdesinin imalatı için aşağıdaki çelik kalitelerinin kullanılması tavsiye edilir: U7, U8, 45, 50, 60, vb. Elektrikli kalemtıraş, çeliğin derecesini kıvılcımlarla oldukça doğru bir şekilde belirlemenizi sağlar. Düşük karbon içerikli "sıradan" çelik, forvetin sık kullanılması durumunda kenarlarında "gül" görünümüne yol açacaktır.
Semenikhin çekicinin vurucusu, fabrika vurucuları gibi, küresel bir dışbükeyliğe sahiptir, bu da ona izin verir en iyi iletişim bir nesnenin vurulmasıyla. Anlık yük - forvetin eksen noktasında. Bu eksen kütle merkezinden geçer.
Pirinç. 5. Semenikhin'in çekici: a - darbe yükünün forvet boyunca dağılımı; b - gövde; c - sapın tabanı; g - tutamak tertibatı (isteğe bağlı); d - gövde ile tutamak arasındaki bağlantının şeması (isteğe bağlı)
Çelik malzemenin bileşiminin yanı sıra sertleşme de gövdenin burun ve forvet kısmının güçlendirilmesine katkıda bulunur. Getirilen gerekli boyutlar vücut bir mufla veya başka bir uygun fırında 730... 830°C sıcaklığa kadar ısıtılır. Sıcaklık kiraza yakın gövde rengine göre belirlenebilir.
Gövde uzun saplı pense ile alınır ve eller sorunsuz bir şekilde suya indirilerek baş gururla kaldırılır. Sıcak sıçramalar meydana gelebilir. Gözlükler tercih edilen göz korumasıdır. Eldivenler ellere giyilir.
Soğutulan ve kurutulan gövde aşındırıcı zımpara kağıdı ile temizlenir. Ancak gövde aynı zamanda mat renkler kullanılarak da renklendirilir. Temizlenen gövde ısıtılmak üzere tekrar fırına yerleştirilir. Gövde üzerindeki renkler şu sırayla görünecektir: açık ve koyu sarı, kahverengi ve mor-kırmızı, mor, peygamber çiçeği mavisi, gri. İstenilen renk, gövde çıkarılıp metal bir taban üzerine yerleştirilerek “yakalanır”. Yağlı bir bezle silmek, gövde üzerinde korozyona karşı da koruma sağlayacak dayanıklı bir film oluşturur. Listelenen tüm renk yelpazesine, muhafazanın 220 ila 330°C arasındaki ısıtma aralığında ulaşılabilir.
Çekiç gövdesini kendiniz yapmak yoğun emek gerektiren bir iştir. Bir mengene, elektrikli matkap, eğeler, demir testeresi, kumpas, cetvel - bunlar minimum alet setidir. Boş gövde için bir metal parçası, çizime veya burada verilen çizimlere göre işaretlenir. Mevcut ekipmana bağlı olarak yüzeyleri törpülemek veya delik açmakla başlarlar. Sap için son delik en az iki kez önceden yapılır. delinmiş deliklerÇünkü ovaldir.
Bir dizi çekiç tasarımı (Şekil b), darbenin geri tepmesini ortadan kaldırmaya "adanmış"tır. Gövde veya sapın içinde hareket eden çeşitli kütleler (sıvı, saçma, cıva, çubuk vb.) geri tepmeyi emer. Sapın veya bir kısmının düz yay şeklinde yapılması da geri tepmeyi azaltmaya yardımcı olur (Şek. b). Rechitsky, "Meslek - Mucit" kitabında okuyuculara benzer çekiçlerden bahsetti. Bu tür çekiçlerin üretimi ustalar için oldukça erişilebilirdir.
Ev yapımı kulplar
Sap, çekicin verimli çalışmasında gövdeden daha az rol oynamaz. Her ne kadar münferit durumlarda vücut, sap olmadan amacını yerine getirecektir. Boyutları büyük ölçüde çekiç "yöneticisinin" yaşına, boyuna ve fiziğine bağlıdır. Bir çekicin kullanışlı olduğunu, diğerinin kullanışlı olmadığını söylemek gelenekseldir. Neden? Bu soruyu çok az kişi cevaplayacak. Açıklama ekleyelim.
Pirinç. 6. Darbeden geri tepmeyi emen ev yapımı çekiçler: a - topla; 6 - cıva; c - yaylı bir ağırlık; g - çubuk; d - kesir; e - sapın düz yay kısmı
Sapın kalınlığı “kullanıcının” parmaklarının uzunluğuna bağlıdır. Herkes en iyi kalınlığı zorluk çekmeden seçebilir (Şek. 76). Sapın uzunluğu da yalnızca kısmen çekicin ağırlığına bağlı olan dokunarak seçilir. Kısa veya çok uzun bir saptan gelen her darbede el bir şok veya keskin bir şok yaşar. Titreşimler hızlı yorgunluğa neden olur ve dövüşün gücünü ve güvenini etkiler. Bu nedenle öncelikle kasıtlı olarak uzun bir sap planlıyorlar. Bir deneme savaşında en uygun ele geçirme yerini bulurlar. Sapın fazla kısmı elin arkasında 35 cm uzunluğunda serbest bir uç kalacak şekilde kesilir.Genel olarak gövde ne kadar ağırsa sap o kadar uzun yapılır.
Pirinç. 7. Ev yapımı kulplar: a - kusurlu; b - kalınlık ve uzunluk seçimi; c - modern tarzda kulplar; g - eski tasarım; d - avuç içlerinin kaymasını önlemek için balta sapında girintiler bulunur
Herkes deneyleri sevmez. Tavsiye tabloları var. Bir, sekme. 7, - koni şeklindeki modern tarzdaki kulplar (Şekil 7c) hakkında. İkincisi masadır. 8 - eski bir modelin kulpları hakkında (Şekil 7d). Bu sap, diğer avantajların yanı sıra daha güvenlidir. Kalınlaştırılmış ucu aletin yumruktan kaymasını önler.
Tablo 7 Yuvarlak çekiçler için kulplar
Boyutlar, mm |
|||||||||
Notlar: 1) bazı boyutlar yuvarlanır; 2) tablo kısaltılmıştır.
Ne yazık ki ev yapımı kulplar, bulunan “çöpçü” malzemeden yapılıyor. Ve üzerinde cins imzası yok. Nasıl olunur? Ahşabın “milliyetini” çiviyle kontrol etmenizi tavsiye ederim. Ağır bir şeyin etkisi altında kuru iğne yapraklı ağaçlara bile zorlanmadan nüfuz edebilir. Nispeten nadir görülen yaprak döken "aristokratlar" (kayın, ceviz vb.) yalnızca "pleb" çivisinin uzun süreli saldırısına boyun eğeceklerdir. İnsan onun değerini nasıl hatırlamaz?
Safkan “mavi kan” ahşabın ikinci işareti, bulunan parçanın amacı, şekli ve bitirilmesidir. Hala asil cinslerden mobilya üretmeye çalışıyorlar. Bu nedenle sandalyeler ve masalar gibi bacaklar ve traversler kulplar için mükemmel malzemelerdir.
Kırık hokey sopaları da daha fazla kullanıma uygundur. Ancak bunlar çok katmanlı kontrplaktan yapılmıştır. Bu, bunları işlemek için çeşitli aletler gerektirir ve gövdeyi çekiç sapına sabitlemek tamamen sıradan olmayacaktır (Şekil 8h).
OST 90028-39'a göre çekiçler için kulplar, mm
Tablo 8
Kare başlı çekiçlerin sapları, tabloda verilen verilerle boyut olarak küçük farklılıklar gösterir. 7. Bu nedenle kare başlı çekiçlerin saplarında özel bir tabla bulunmamaktadır. Sapın malzemesi kalitesinde önemli bir rol oynar. GOST 11 042-83, çekiç sapları için sert ağaç kerestesinin kullanılmasına izin verir. Genç meşe, beyaz kayın, akçaağaç vb. kulp üretimine gidin. Huş ağacı ve dişbudak daha az kabul edilebilir.
Kulplar, daha sonra doğal bir cila alabilen, yalnızca kuru ve viskoz malzemeden yapılmıştır. Çatlaklar, çürümeler, filizlenmeler ve solucan delikleri kabul edilemez. Serbest ucun yanından sap uzunluğunun 2/3'ü kadar bir mesafede, çapı 5 mm'yi aşmayan iki kaynaşmış sağlıklı düğüm bazen hala görülebilir, ancak kiremit çekiçlerinin saplarında görülmez. Bu çekiçlerin saplarına düğüm atılması genellikle yasaktır. Fabrika yapımı kulplarda sarkma, oyuk, kabarcık, göçük ve duvar kağıdı da bulunmaz.
Safkan ağaçların uygun dalları sapın ömrünü uzatacak ve artıracaktır. Buradaki ağaç kabuğu bir daralma tüpü görevi görecek. Ancak bu tür kulplar tavsiye edilenlere uymayacaktır (Şekil 7). Üstelik kulplar sert olacak ve bu da “rehber” kitaplarımıza göre nasırlara neden olacak. Belki. Her şey nasıl ve ne kadar çalıştığınıza bağlıdır. Ancak bazen karşılaştırma yapmak için etrafınıza bakmalısınız. HAYIR. Kordonun ötesine geçmeye gerek yok. Yerli mağazaların rafları sizi şaşırtacak. Denizaşırı eksenlerin kulpları, örneğin kavrama yerinde, avuç içi kaymasını önleyen özel olarak delinmiş girintilere (Şekil 7d) sahiptir. Boru biçimli çubuklara sahip bir dizi ev tipi çekiç (Şekil 2 c, e, g, n) bu amaç için kauçuk saplarla donatılmıştır. Bu arada, avuç içine tükürmek de onların "vardiyasını" yavaşlatır.
Pirinç. 8. Gövdenin çekiç sapına sabitlenmesi: a - gövde deliğinin eğimleri; 6 - tahta kama; c - kenarları boyunca “yaprakları” olan metal bir kama; g - tek tıklamayla; d - iki takoz; e - üç takoz; g - vidalar veya çiviler; 3 - çelik tel.
Sapın üretimi için standart teknoloji aşağıdaki gibidir:
- 1) işleme ödeneğini dikkate alarak iş parçasını çizime göre işaretlemek;
- 2) yüzeyin bir pay bırakarak doldurulması;
- 3) iş parçasının minimum bir pay bırakarak planlanması;
- 4) minimum ödenek kaldırılıncaya kadar zımpara kağıdı ile yüzey işlemi;
- 5) emayelerle yüzey kaplama parlak renkler veya vernik, yağlama da kabul edilebilir.
Taze yapılmış bir sap ayrıca sıcak dumanda kurutulabilir veya ateşin önünde kuvvetli bir şekilde ısıtılabilir. Daha sonra orta taneli zımpara kağıdı ve ince zımpara bezi ile zımparalayın. Parlaklık oluşana kadar talaşla ovalamak - son operasyon yüzey bitirmede. Deri yoksa, sapın yüzeyi pencere camı parçalarıyla düzgün bir şekilde kazınır.
Gövdenin tutamağa takılması
Tezgah çekiçleri (Şekil 1) günlük yaşamda en yaygın olanlardır. Yuvalardaki delikleri dikkatlice incelerseniz, girişlerdeki her deliğin bir genişleme eğimine sahip olduğunu (Şekil 8a) ve genişlemelerin arasında oval bir kemer bulunduğunu göreceksiniz. Temizlemek? Sapın daralmış kısmı, deliğin diğer tarafından yaklaşık 2 mm uzunluğa çıkana kadar kayıştan sıkılır (GOST 11042-83, s. 21). Sapın deliğe girmesini kolaylaştırmak için daraltılan kısım hafifçe yağla ovularak kalınlaşan kısmın ucuna vurulur. Sapın ana kısmına bakan koni bir miktar dolacaktır. Ancak gövdedeki karşıt koni ile sapın çıkıntılı kısmı arasında oval bir boşluk olacaktır. İçine tahta veya metal bir takoz çakıldıktan sonra daraltılan kısmın ucuna kadar doldurulacaktır (Tablo 9).
Ahşap takozlar
Tablo 9
vücut, g |
Boyutlar, mm |
Diş sayısı |
|||||||
Not: 1) tablo kısmidir; 2) bazı boyutlar yuvarlanır.
Metal takozların genel boyutları ahşap olanlarla yaklaşık olarak aynıdır (Şek. 86). Tahta takozlarda sapın çekiçten kendiliğinden çıkmasını önleyecek şekilde diş basamakları, metal takozlarda ise keski ile çentikler yapılır. Bunu yapmak için metal plaka bir mengeneye sıkıştırılır. Burada da güvenlik önlemlerine ihtiyaç var. Basitçe "dirençli" bir şeye yaslanan bir plaka kayarak yaralanabilir. Fırfır çentikleri de kaynakla oluşturulur. Gelecekteki takozun plakasındaki delikler aynı zamanda ahşap saptan çıkışını da yavaşlatır. Kamanın kenarlarındaki yapraklar (Şekil 8c) çentiklerin yerini başarıyla alacaktır. Yaprakları oluşturmak için yapılan kesimler demir testeresi ile yapılır ve kıvrımlar pense veya çekiçle yapılır.
Gövdeyi ve sapı sabitlemek için kullanılan takozların sayısı farklıdır. Çekiç deliğinin GB ve VL noktaları arasında yalnızca yanal bir genişleme eğimi varsa, o zaman uzunlamasına bir kama çakılır (Şekil 8d). Dahası, şaşırtıcı olmayan bir şekilde, GOST 11042-83 şunu söylüyor: “Çekiç gövdesinin simetri düzlemine göre itme ekseninin simetrisi toleransı: 0,2 kg'a kadar ağırlığa sahip bir çekiç gövdesi için 0,3 mm; 0,5 mm - 0,2 ila 1,0 kg ağırlığındaki çekiç gövdesi için...". Apaçık. Saptaki ahşap katmanları eksenine paralel uzanmalıdır. Bu paralellik çok bozulduğunda ve kamanın altındaki boşluk bile çarpık ve rastgele olduğunda, kamayı sürerken kolun yarılması ihtimali vardır.
BV ve GD noktaları arasındaki genişleme eğimi yalnızca delik boyunca meydana gelir. Daha sonra iki takoz çakılır (Şekil 8e). Genişleme tüm oval delik boyunca eğimli olduğunda üç kama sapın içine "sürülür". İki takoz birbirine paralel olarak yerleştirilir ve üçüncüsü onlara dik ve aralarına yerleştirilir (Şekil 8a, e). Bu arada, GOST 11042-83 şöyle diyor: "Takma sayısı, kama konumu ve kama yöntemi standart tarafından belirlenmemiştir." Eksenleri arasında dik açı oluştuğunda gövdenin sapa doğru şekilde monte edildiği kabul edilir. Çekici kullanırken bu açıyı korumak önemlidir. Gövde, darbelere bağlı olarak sap üzerinde sıklıkla sallanarak nozulun açısını değiştirir.
Birçok kişi, sanatın tüm kurallarına uygun olarak yapılmış bir kama yerine (Şekil 86), uygun şekle sahip bir şerit kullanır. Zamandan tasarruf edemezsiniz. Çip yakında düşecek ve vücutta olmasa da iyi olacak. Her şeye ek olarak, talaşların "sağlığını" sistematik olarak kontrol etmeniz gerekiyor. Yükselme sürecinde “özgür” olan ve öldürme yeteneğine sahip olan bedeni yürekten dizginliyor. HAYIR! Ben korkutucu değilim! Ve bazı hileler kullanılmadığında meşru bir takoz ortaya çıkabilir.
"İtmeden" önce, TAKOZ OCAK TUTKALI veya başka bir uygun ürünle YAĞLANMALIDIR, ancak şüphesiz ofis yapıştırıcısı ile YAĞLANMAMALIDIR.
Cesedi tahta bir sapa sabitlemenin başka yolları var mı? Elbette var. İki veya üç vida, muhafaza deliğinin derinliğinin yaklaşık 1/2...2/3'ü kadar uzun olacak şekilde seçilir. Çekicin eksenel düzlemi boyunca sapın ucuna birkaç milimetre derinliğinde iki veya üç delik açılır (Şekil 8g). Benzer çöküntüler çivi ile de yapılır. Vidaları çakmadan vidalamak iyi olur. Kuru bir sapa vidalamayı kolaylaştırmak için vidalar yağlanır veya vida çapından iki ila üç kat daha küçük çaplı bir matkapla daha derin delikler açılır.
Çiviler de bir tür takozdur ancak herhangi bir türde değildir. Katran çivileri bu amaca en yakın olanıdır. Çubuklarının çapı 2...3 mm, uzunluğu ise 20...400 mm'dir. Böyle bir çivi yoksa, inşaat çivilerini uygun çaplarda kısaltın. Damgalama için hafif, termal olarak işlenmemiş düşük karbonlu çelik tel kullanılır. Bu nedenle üzerlerine çentik açmak o kadar da zor değil. Çentik yapmak bir sorunsa, önerilen boyutlarda paslı çiviler kullanın. Pas, dışarı fırlamaya karşı en azından bir miktar direnç sağlayacaktır. Vidalar gibi çiviler de sapın ucuna, deliğin derinliğinin yarısından fazlasına çakılmamalıdır. Çivi büyükse keski, balta veya demir testeresi ile kesilir. Kütük keskinleştirilmiştir. Kısaltma çubuğun eksenine dik değil, açılı olarak "gerçekleştirildiğinde" bu işlem ortadan kaldırılır. Çubuğun ekseni ile keski bıçağı arasındaki açı ne kadar küçük olursa, kütük o kadar keskin olur. Bu arada kama çivi başlığına gerek yoktur. Sonuç olarak, kesilen kısım, daha sonra amacına uygun olarak kullanılan çiviye büyük zarar vermeyecektir.
3...4 mm çapındaki çelik tel, gövdeyi çekicin sapına iyice kapatır (Şek. 8h). Teli geçirmek için delik, sapın ucundan yeterli mesafede delinir. Tel bükülemeyecek kadar çelik hale geldiğinde herhangi bir ateşte biraz tavlanır. Telin döşenmesi için saptaki iki oluk dişlidir. Daha sonra “kolektif” gövdeye geçirilir ve telin uçları bükülür. Bazen uygun bir şekle sahip bir gövdenin etrafına sarılmak için daha uzun yapılırlar, örneğin yuvarlak bir vurucuya sahip bir tamircinin çekici.
Bazen enstrümanların olağan görünümü hızla sıkıcı hale gelir ve hiçbir şekilde orijinal değildir, çünkü diğerlerinden hiçbir şekilde öne çıkmaz, her zamanki gibi donuk görünür ve herhangi bir keyif vermez. Bu nedenle oymalı bir çekiç sapı oluşturma fikri ortaya çıktı ve bu makalede yazarın bunu nasıl yaptığını size anlatacağım. Oymalı bir sap yapma işlemine geçmeden önce, alet seçimine karar vermelisiniz, yani bu durumdaçekiç, her kendi işini yapan kişinin işyerinde çok popüler olduğu için.
Kendi elinizle oyulmuş bir kalem yapmak için ihtiyacımız olacak:
* Çekiç, sıradan, standart, bu durumda 600 gramlık ahşap bir sapa sahiptir.
* Ağaç kesiciler.
* Kırtasiye bıçağı.
* Taşlama ekleri ile matkap.
* Vernik ahşap ürünler.
* Kalem.
Tüm detayların orada olduğundan emin olduktan sonra yaratıcı sürece başlayabilirsiniz.
Adım bir.
Bir kalemle donanmış olarak, görmek istediğiniz deseni sapınıza çizin, bu durumda oldukça orijinal ve zevkli görünen elmas şeklindeki bir desendir.
Tüm işaretler hazır olduktan sonra, ilk katmanın sözde kaldırılması olan şablonu kesmeye başlayabilirsiniz, bunu kullanarak yapıyoruz kırtasiye bıçağı, bir tahta parçasının çizgileri boyunca hassas bir şekilde kesilmesi. Keskin aletlerle çalışırken dikkatli olun ve güvenlik önlemlerini de unutmayın, bunun için ellerinizi eldivenle korumak daha iyidir. Desenleri kesme sürecinde, uçların daha hassas işlenmesi için, çapak bırakmamak için bunları daha fazla kuvvetle kesmek daha iyidir.
İkinci adım.
Daha sonra ahşabı oymak için tasarlanmış kesiciler kullanıyoruz, bunların yardımıyla desenlerde daha derin bir yer elde edeceksiniz, bu da onlara daha fazla netlik kazandıracak ve sığ bir oluktan daha etkileyici görünecek. Çin yapımı kesiciler yüksek güvenilirliğe ve strese karşı dirence sahip olamaz, bu nedenle kesme işlemi sırasında bıçakları birkaç kez kırıldı, bu nedenle dikkatli olun ve onlarla dikkatli çalışın, çünkü işlem sırasında bıçağı sürme riski vardır. olayların hoş bir sonucu olmayan elinize. Sonrasında son iş kesiciler elmaslara benzer bir şey ortaya çıkardı.
Adım üç.
Desenler matkap ve taşlama aparatı kullanılarak inceltilir, bu işlem sonrasında sap daha güzel bir estetik görünüme ve düzgün köşelere kavuşur.
Matkapla çalışma tamamlandığında sapın her tarafını temizlemek için kullanılması gereken zımpara kağıdı ile yüzeyi pürüzsüz hale getiriyoruz.
Adım dört.
Daha fazla kolaylık sağlamak için, çekici bir rafa yerleştirmek veya diğer aletlerin yanındaki bir çiviye asmak için sapta bir delik açmaya karar verildi. Bunu tornavidaya takılan bir matkap kullanarak yapıyoruz, ardından bu deliği taşlayıp matkapla genişletiyoruz.
Beşinci adım.
Son aşama, oyulmuş çekicimizin yüzeyini bir ön dekoratif katmanla kaplamak ve ardından birkaç kat halinde cilalamaktır.
Yüksek darbe kuvvetine dayanabilen dayanıklı bir çekiç ve aynı zamanda kauçuk kaplı bir dış çekicin kendi ellerinizle yapılması kolaydır. Döküm için kalıp basit bir şekilde yapılır ve ihtiyacınız olacak malzemeler oldukça uygundur. Adım adım süreç Kendi ellerinizle beton çekicinin nasıl yapılacağı aşağıda özetlenmiş ve açıkça gösterilmiştir.
Malzemeler
Kendi ellerinizle çekiç yapmadan önce şunlara sahip olduğunuzdan emin olun:
- Lego yapıcısı;
- beton karıştırma çözümü;
- çözüm epoksi reçine;
- ahşap sap;
- keskin bıçak veya tornavida;
- ahşabı parlatmak için balmumu;
- keskiler;
- zımpara kağıdı;
- eldivenler;
- köşe.
Aşama 1. Lego'yu kullanarak çekicin vurucu kısmını dökmek için bir kalıp oluşturun. Yapımcının iyi yanı, parçalarının birbirine mümkün olduğunca yakın oturması ve çözümün çatlaklardan dışarı sızmasını önlemesidir. Ürün istenilen ölçülerde yapılabilir. Bu durumda küçük bir çekiç gerekiyordu. Kendi takdirinize bağlı olarak değiştirebilirsiniz.
Adım 2. Çekiç dökümü için monte edilmiş kalıbın ortasına tahta bir sap yerleştirin. Gelecekteki aletin bir kısmının dayanıklı olduğundan ve çürük olmadığından emin olun. Sap için güçlü ahşap türlerini seçin; bu ana sınıfta cevizdi.
Aşama 3. Beton çözeltisini üreticinin talimatlarına uygun olarak seyreltip kalıba dökün.İşlem sırasında sapın kesinlikle dik durmaya devam ettiğinden emin olun. Gerekirse ayarlayın. Eldiven giydikten sonra solüsyonu ellerinizle sıkıştırın. Hava ceplerinin oluşmadığından emin olun. Çözelti sıkıca sıkıştırılmalıdır.
4. Adım. Birkaç saat sonra yapıcıyı sökün. Dolayı yumuşak yüzey plastik, süreç devam edecek olmadan özel çaba ancak betondan ayrılabileceğinden şüpheniz varsa dökümden önce kalıbı yağlayın. sebze yağı. Malzemenin kuruması için biraz daha zaman verin.
Adım 5. Epoksi reçine çözeltisini seyreltin. Viskoz olmalıdır. Bir kalem kullanarak çekicin beton kısmına dikkatlice uygulayın. Malzemeler tamamen kuruyana kadar ürünü bırakın. Bu işlem yaklaşık bir gün sürecektir.
Çekiç evdeki en önemli alettir. Ve bir çivi çakacak, bir somunu kıracak ve teli düzeltecek. Bu, tüm ekipmanların ve tüm aletlerin babasıdır. Çekiç üretiminin gelişimi şu şekilde karakterize edilir: yüksek seviye ilerleyin, böylece her aktivite için en fazla bilgiyi kolayca bulabilirsiniz. etkili araç. Metal işi yapıyorsanız, bir tesisatçı çekicine ihtiyacınız olacaktır. Bu olmadan vurmalı çalgı hiçbir usta onsuz yapamaz.
Tesisatçı çekicinin amacı
İnsanlık, çekici çok uzun zamandır, hatta varoluşun şafağında bile biliyor ve kullanıyor. Bu ilk alet ve aynı zamanda bir silahtır. İlkel Adam aynı zamanda. İnsanlar geliştikçe çekici geliştirdiler, geliştirdiler ve değiştirdiler. Antik çağ çekiçlerinin malzemeleri insanların gelişimine uygun olarak şu sırayla değişmiştir: kemik - ahşap - bronz.
Çekicin tasarımı günümüzde değişmedi: dip plakası, vurucu kısmı ve sapı. Ateşleme iğnesi ve sap, gövdedeki bir delik ve sapa takılan bir takoz vasıtasıyla birbirine bağlanır. Kuyruk olabilir çeşitli şekiller. Gövde genellikle çelikten yapılır ancak bakır, ahşap, kurşun ve kauçuktan da yapılabilir. Sap çoğunlukla ahşap, metal veya plastikten yapılır.
Pek çok çekiç türü vardır. Doktorlar ve mimarlar, aşçılar ve müzisyenlerin yanı sıra marangozlar, metal işçileri, tamirciler ve inşaatçılar işlerinde çekiç kullanırlar. En ünlü çekiçler bakır çekiçler, balyozlar, doğrultma çekiçleri, marangoz çekiçleri, duvarcı çekiçleri ve metal işçisi çekiçleridir.
Bunlardan sonuncusu, yuvarlak uçlu tesisatçı çekicidir; en yaygın ve çok yönlü olanıdır. Amacı, insan elinin çabasını uzatmak, yönlendirmek ve arttırmak, istenen noktaya enerjik bir darbe vermek, başka bir alete (keski, keski, zımba) yardımcı olmaktır.
Çeşitli işler için darbe yapmaları uygundur: bükme, doğrama, perçinleme, düzeltme, delik açma, çekiçleme ve düzleştirme. Bir tesisatçının çekici çivi çakmak, betonu kırmak veya seramik karolar, metal borulara şekil verin.
Bir tesisatçı çekicinin yapımı
Bir tesisatçı çekici, tasarımında iki farklı vurucuya sahip olması bakımından normal bir çekiçten farklıdır - çivi çakmak için tasarlanmış düz bir uç ve çeşitli nesneleri ve yüzeyleri kırmak için uygun olan konik bir uç. Alet, sertleşme, eğim, çapak, çukur ve çatlak olmadan hafif dışbükey, devrilmemiş veya eğik bir forvet yüzeyine sahiptir.
Kare vuruşlu çilingir çekiçlerinin fiyatı daha ucuzdur, bu nedenle bu çeşitlilik çilingir uygulamalarında hafif işler için yaygın olarak kullanılmaktadır. Yuvarlak vuruculu çekiçlerin bir avantajı vardır; vurucu kısmın arkadan önemli ölçüde daha ağır basması, bu da daha fazla doğruluk ve darbe kuvveti sağlar.
Darbe kuvveti tesisatçı çekiciçalışan parçanın ciddiyet seviyesine ve aletin hareketine bağlıdır. Bu hız bir kişi tarafından düzenlenir ve çalışma elemanının ciddiyeti üretici tarafından düzenlenir. Aletin darbe kısmı, yüksek mukavemet ve sertlik sağlamak için ısıl işlem görmüş çelikten yapılmıştır. Bu nedenle çekiç yapımında kullanılan malzeme çeşitlidir.
Çekicin vurucu kısmı genellikle fiberglas veya ahşaptan yapılmış ergonomik bir sap üzerine monte edilir. Saplar ağırlıklı olarak sert ağaçtan (gürgen, kayın, kızılcık veya huş ağacı) yapılır ve çekiçler için en az 250 milimetre uzunluğundadır. Tezgah çekiçleri 0,4 - 0,8 kilogram ağırlığındadır.
Bir tesisatçı çekici yapmak
Bir tesisatçı çekicinin zayıf bir noktası vardır - çekiç sapının vurucunun altında bulunan kısmı. Pimleri, çivileri, takozları çakarken özellikle sorunlar ortaya çıkar. İlk aşama Zanaatkarlar onları sabitlerken çoğu zaman hedefi kaçırırlar ve genellikle çiviyi vurucuyla değil, sapın bu kısmıyla vururlar.
Sonuç olarak sapta talaşlar ve oyuklar belirir. Çekiçler sıklıkla gevşer, sapından fırlar veya kırılır. Ve bir tesisatçı çekici satın almak tam tersini garanti etmez, çünkü tesisatçı çekiçlerinin örneğin baltalarda olduğu gibi koruma için özel bir dili yoktur.
Tabii ki Perakende satış Ve inşaat mağazaları Kafayı takma sorunu tamamen olmayan plastik veya metal saplı çekiçler sunulmaktadır, ancak ahşap saplı çilingir çekiçleri gelenekseldir. Ayrıca ele daha güvenli bir şekilde otururlar ve dokunulduğunda daha sıcaktırlar.
Bu nedenle bugün ahşap saplı bir DIY çekiç yapacağız. Tutamağı bir kez sağlam ve güvenli bir şekilde sabitlemenin yeterli olduğunu ve sorgusuz sualsiz çalışacağını unutmayın.
Bir tesisatçı çekicinin sapı
Öyleyse bir tesisatçının çekici için bir sap yaparak başlayalım. Öncelikle boyutlardan bahsedelim: Sap, yaklaşık 250 - 350 milimetre uzunluğunda, alet kafasının monte edileceği uca doğru düzgün bir şekilde sivrilen oval bir kesite sahip olmalıdır. Sap yapmak için en iyi ağaç kayın, meşe, huş ağacı, akçaağaç, gürgen, dişbudak veya üvezdir. Kolayca çizilebilen ahşaptan kulp yapmak kesinlikle kabul edilemez: ladin, çam, kızılağaç veya titrek kavak.
Çoğu zaman, sıhhi tesisat çekiçlerinin kulpları huş ağacından yapılır. Bunu yapmak için ihtiyacınız olacak küçük tahta buna göre bir sapın şeklini oymanın gerekli olduğu teknolojik harita bir tesisatçı çekici yapın, ardından inşaat zımpara kağıdı kullanarak iyice zımparalayın.
Kalın bir huş ağacı dalından bir sap planlıyorsanız, sıcak, iyi havalandırılmış ve gölgeli yer. Ahşabı yapay ısı kaynakları kullanarak kurutmaya çalışmayın: hava ısıtıcıları, elektrikli şömineler ve radyatörler, çünkü bu tür bir kurutmayla ahşabın kaçınılmaz olarak çatlaması ve gücünü kaybetmesi gerekir.
Tesisatçı çekicinin tahta sapı yeterince kurutulmazsa, zamanla kuruyacak ve hacmi azalacaktır. Ve bu nedenle kafa, sürekli olarak çekiç sapından uçmaya çalışarak üzerinde sallanacaktır. Sapı daha da pürüzsüz hale getirmek için özel bir mobilya cilası ile kaplanması tavsiye edilir. İşte bu, tesisatçı çekicinin sapı hazır, bir sonraki aşamaya geçebilirsiniz.
Kafa ve sapın bağlantısı
Sapı yaptıktan sonra ince ucunu alet kafasındaki deliğe sokmanız gerekir. Bir metal işçisinin çekicinin başının, ustaların deyimiyle "girişimle" veya belirli bir kuvvetle sapa oturtulması ideal kabul edilir.
Sap kalın çıkarsa önce ince ucunu törpüyle işlemeli, sonra zımpara kağıdı. Çekiç sapının ucu sonuçta yumuşak bir koni olmalıdır. Tesisatçı çekicinin kafasını, sapın eksenine dik olduğundan emin olarak sapın üzerine yerleştirin.
Çekicin başı yukarı bakacak şekilde sapı kesinlikle dikey olarak tutun ve arka geniş ucuyla yukarıdan aşağıya sert bir yüzeye vurun. Her vuruşta, tesisatçının çekicinin başı yavaş ama emin adımlarla genişleyen tutamağa bastırılır ve üzerinde giderek daha güçlü hale gelir. Sonraki darbeler sırasında alet kafasının hareketsizliği, sapın üzerine sıkı bir şekilde "oturduğunu" gösterir.
Çekiç sapının kamalanması
Tesisatçı çekici yapmanın birkaç yöntemi vardır, ancak en güvenilir olanı takoz kullanmaktır. Bir tesisatçının çekici için kendi ellerinizle takozlar yapabilirsiniz. Tahta bir kama için bir yer hazırlayın. Yan tarafa gitmesini ve sapa zarar vermesini önlemek için, dar bir keski kullanarak çekicin uzunlamasına eksenine 30 derecelik bir açıyla yaklaşık 5 milimetre derinliğinde bir çentik açın.
Tahta takoz, yaklaşık 3 milimetre kalınlığında, yaklaşık 15 milimetre genişliğinde ve uzunluğu 30 ila 50 milimetre arasında değişen bir bıçaktır. Kama yavaş yavaş öne doğru sivrilmeli, ancak ucu körleştirilmelidir.
Bir tesisatçının çekicinin sapına 15-20 milimetrelik tahta bir takoz çaktıktan sonra, demir testeresi ile kesin. küçük diş sapın, çekicin başından dışarı çıkan üst kısmı, böylece kafanın sınırlarının en az 2-3 milimetre dışına taşar.
İkinci takozu, ahşap takozla aynı şekil ve büyüklükte bir metal şeritten kesin, ancak daha kısa yapın - uzunluğu 20 milimetreden fazla olmamalıdır. Yaklaşık yarım santimetre kalınlığında bir demir levha alın. Kamayı özel bir makinede keskinleştirin ve çekicin uzunlamasına eksenine 30 derecelik aynı dar açıyla, ancak diğer taraftaki merkez çizgisinden sapa çekiçleyin.
Metal kama çekiç sapına tamamen "aynı hizada" sürüldükten sonra, tesisatçı çekicinin yapımı işi tamamlanmış sayılabilir. Daha sonra ahşabın şişmesi için tesisatçının çekicini 5 saat boyunca suya koymalısınız. Tahta kuruduğunda tesisatçının çekici artık sallanmayacak.
Bir tesisatçının çekicini kullanmak
Bir tesisatçının çekicini kullanarak tahtaya çivi çakmak, ilk bakışta öyle görünse de o kadar kolay bir iş değildir. Kötü bir çekiç yaparsanız, alttaki yüzey kırılacak ve çentikler oluşacaktır ve bu pek hoş bir sonuç değildir. Çivi çakmak için yerine oturduğundan emin olun çalışma yüzeyi. İşi 2-3 vuruşla bitirin.
Bağlantının sağlam olabilmesi için çivinin çalışma yüzeyinin en az üçte birine nüfuz etmesi gerekir. Bağlantıyı sağlam hale getirmek için çivileri açılı olarak birbirine doğru çakın. Çivinin çapı kalınlığının dörtte birinden fazla değilse tahta bölünmez. İnce bir tahta parçasına çivi çakmanız gerekiyorsa, önce bir pense kullanarak çivinin ucunu ısırın; bu, ahşabı yırtabilir ve parçalayabilir. İçinde ıslak ahşap Tesisatçı çekiciyle çivi çakmak, kuru çekiçle çivi çakmaktan daha kolaydır.
Çiviyi kuru ahşaba çakarken pense ile ortasından tutun ki kuru ahşabın direnci altında bükülmesin. Yaklaşık 10-12 santimetre genişliğindeki levhalar tek çiviyle sabitleniyor, geniş panolar iki çiviyle çivilenmiş. Birden fazla çivi çakmanız gerekiyorsa, bunları düz bir çizgi yerine birkaç sıra halinde, kademeli bir düzende yerleştirin. İnsan parmaklarıyla çivi çakmanın oldukça uygun bir alternatifi ahşap mandal veya ikiye katlanmış dar bir kağıt şeridi.
