La fabricarea diferitelor produse de tâmplărie se folosesc diferite tipuri de finisare a lemnului. Ele sunt împărțite în următoarele grupe: transparente și opace, imitație, speciale. Să luăm în considerare fiecare dintre cele utilizate.
Finisaj transparent
Un finisaj transparent se obține prin aplicarea, cel mai adesea, a materialelor de finisare incolore, precum și vopsite transparente pe suprafața lemnului. Această acoperire păstrează și subliniază structura originală a lemnului. Cel mai adesea, acesta este utilizat pentru produse din lemn masiv de diferite specii, plăci de fibre și plăci aglomerate, precum și pentru produse căptușite cu diferite tipuri de furnir.
Un finisaj clar se obține prin lăcuire, ceară, lustruire sau filmare.
Dacă ne uităm la lacuri, acestea conțin solvenți, substanțe filmogene și așa mai departe. Adică, pentru finisarea lemnului folosesc:
lacuri cu uree-formaldehidă care formează o peliculă cu o suprafață strălucitoare;
lacuri poliester nitrocelulozice, cu uscare rapida, producand un film dens, transparent, elastic si rezistent la intemperii.
Mult mai rar, lemnul este acoperit cu lacuri cu ulei și alcool. Primele formează o peliculă rezistentă la intemperii, durabilă, dar nu are efectul decorativ adecvat, în timp ce filmul celui din urmă este fragil și nu are o strălucire strălucitoare.
Acoperirile cu lac sunt împărțite în patru clase în funcție de aspect. De exemplu, acoperirile de primă clasă nu trebuie să aibă defecte vizibile și, în același timp, suprafața lor trebuie să fie uniformă și netedă. De asemenea, defectele de vopsire sau albirea în pori nu trebuie să fie vizibile. De asemenea, acoperirile cu lac diferă în funcție de condițiile de funcționare, adică de cât de rezistentă este acoperirea la apă, temperatură și condițiile atmosferice; ele pot aparține uneia dintre cele opt grupe.
Finisaj opac
Tipurile de finisaje pentru lemn includ finisaje opace. Se obține prin aplicarea de materiale opace care conțin pigment pe suprafața lemnului. Ascunde complet textura naturală și culoarea naturală a lemnului. De obicei, acest finisaj este utilizat în producția de mobilier, echipamente încorporate, precum și pentru acoperirea ramelor ferestrelor și ușilor.
Finisaj imitatie 
Acest tip de finisare se îmbunătățește aspect produse din lemn și, chiar dacă este fabricat din tipuri obișnuite de lemn, devine mai scump și mai valoros. În mod obișnuit, imitația de finisare este utilizată la fabricarea mobilierului și așa mai departe.
Imitația de finisare poate fi realizată prin colorare profundă, aplicarea unui model care transmite textura lemnului de un anumit tip, lipirea cu hârtie cu un ornament potrivit, căptușirea cu plastic asemănător lemnului și presarea foliilor de rășină.
Finisaj special pentru lemn
Finisajele speciale ale lemnului se obtin prin aplicarea unui strat de metal topit sau pulverizat pe lemn, numit placare, si prin acoperirea acestuia cu rasini topite sau alte materiale. Aceasta poate fi sculptură, incrustație, ardere, reliefare. De regulă, o astfel de finisare a lemnului nu este utilizată în masă, ci este utilizată numai în produsele de albire produse la comandă.
Etapa finală în crearea sculpturilor în lemn este lor finisare. Acest proces necesită o forță de muncă destul de intensă, dar nu trebuie să economisiți efort sau timp pentru el. Doar un produs din lemn sculptat bine prelucrat capătă expresivitate decorativă și este cu adevărat plăcut ochiului. Trebuie avut în vedere că, în primul rând, rezultatele de finisare depind de cât de competent se desfășoară lucrul cu freza. Deci, de exemplu, dacă o crestătură diedră este realizată cu încălcarea regulii „față în față”, atunci numai același tăietor poate elimina defectul din partea de jos a canelurii, dar dimensiunea sa se va schimba. O pilă și un șmirghel nu pot obține o margine clară. Va dura un timp dureros de mult pentru a îndepărta bavurile din adânciturile concave dacă regula „chip to chip” a fost încălcată în timpul executării lor. ÎN locuri greu accesibile Trebuie să tăiați așchii cu grijă, așa cum au spus maeștrii în mod figurat, „înlăturați carnea”. Vă puteți imagina ce se va întâmpla până la urmă dacă nu tăiați carnea de pe piele în timpul dresării. Se pare că de aici își are originea această expresie.
De obicei, un cioplitor începător are dorința de a elimina denivelările suprafeței cu șmirghel. Dar când acest lucru nu reușește, el este forțat să ia din nou freza și tocește lama sculei pe microparticulele de șmirghel care au tăiat lemnul.
Prin urmare, sfat: Nu atingeți șmirghel până când nu utilizați toate capabilitățile pilei și tăietorului.
Procesul de finisare constă în următoarele etape: șlefuirea lemnului, lustruirea lui, nuanțarea și în final acoperirea lui.
Mașinile nu greșesc, așa că toate ușile de intrare Guardian sunt realizate cu toleranțe și goluri minime. Foaia și tocul ușii sunt neapărat vopsite cu pulbere pe ambele părți, iar acest lucru îl facem indiferent de tipul de finisaj, astfel încât ușa să vă servească mult timp - să nu ruginească și să nu se estompeze la soare. Facem o ușă o dată și vă servește mulți ani.
Maestru lucrari de finisare a lemnului Toată lumea este capabilă. Nu este nimic dificil în a transfera pete lichide, lac sau vopsea dintr-un borcan sau alt recipient pe suprafața lemnului. În acest caz, se folosesc doar trei unelte: o cârpă, o perie și un pistol de pulverizare. Toate aceste instrumente sunt ușor de utilizat.
Nu este chiar mai dificil să lucrezi decât cu o mașină de frezat. Cu toate acestea, dispozitivele de pulverizare sunt scumpe și pot fi folosite doar în încăperi separate, cu o bună ventilație. Acest lucru limitează utilizarea lor acasă. Nu este nimic complicat la pete, vopsele și lacuri. Pentru a le face se folosesc trei ingrediente principale: pigment, liant și solvent. Pata sau vopsea este un amestec de pigment și liant, diluat cu un solvent. Principala diferență dintre pată și vopsea este cantitatea de solvent.
În colorare, solventul reprezintă partea leului; Există suficient de mult în vopsea încât poate fi aplicat cu o perie. Lapa este folosită atunci când doresc să sublinieze granulația naturală a lemnului, mai degrabă decât să o ascundă. Dimpotrivă, vopseaua este folosită atunci când doresc să ascundă textura lemnului. Lacul este o soluție de rășină într-un solvent. Lacul Shellac folosește alcool ca solvent. Lacul protejează suprafața lemnului, la fel ca vopseaua, dar nu pătează lemnul.
Vopseaua, vopseaua, lacul (de la stânga la dreapta) sunt făcute din trei ingrediente principale. Petele și vopselele conțin un colorant (de obicei un pigment), un liant și un solvent. Lacul conține în principal un liant și un solvent (fără pigment)
Unelte folosite la finisarea lemnului
Există patru diferențe fundamentale între cârpe, perii și pistoale de pulverizare.
Preț
Cârpele sunt ieftine sau nu sunt deloc, dacă ați salvat îmbrăcămintea veche și uzată din bumbac. Periile sunt, de asemenea, ieftine. Dimpotrivă, chiar și cel mai ieftin pistol de pulverizare costă 100 USD sau mai mult. Astfel, dacă prețul contează, optează pentru o cârpă sau o perie.
Viteza de finisare
Acoperit de suprafata mare Cel mai rapid mod de a păta, vopsi sau lac este cu o cârpă sau cu un pistol de pulverizare, mai degrabă decât cu o perie. De exemplu, dacă doriți să pătați un set de dulapuri și să îndepărtați excesul de pată înainte de a începe să se usuce, veți face mai bine folosind o cârpă sau un pistol de pulverizare, mai degrabă decât o perie.
Film uniform
Dacă nu îndepărtați excesul, este important să obțineți o peliculă uniformă. Cu cât filmul este mai puțin uniform, cu atât vei fi mai puțin mulțumit de rezultatele muncii tale. Este aproape imposibil să aplicați vopsea, vopsea sau lac cu o cârpă fără a lăsa crestături pe film. Peria funcționează mai bine, dar lasă urme. Acest lucru este valabil chiar și pentru periile din burete, care încă mai lasă creste în jurul marginilor. Este adevărat că majoritatea pistoalelor de pulverizare produc o suprafață ușor noduloasă numită „coaja de portocală”, dar aceasta este de obicei minoră în comparație cu crestele și urmele de perie.
Vreme
Dacă clima în care locuiți este rece și nu este posibil să efectuați lucrări de finisare în aer liber în cea mai mare parte a anului, veți avea probleme cu utilizarea unui pistol de pulverizare. Astfel de pistoale produc o mulțime de picături minuscule (aerosoli) care plutesc în aerul camerei și aterizează peste tot, inclusiv la locul de muncă. Va trebui să folosești ventilație de evacuare, care dă naștere la două probleme: cum se înlocuiește pe cel care lasă înăuntru aerisire aer proaspăt poluat aer caldși cum să captezi aerosolul înainte ca acesta să lovească ventilatorul și să se așeze pe el. Spre deosebire de pistolul de pulverizare, cârpele și periile transferă eficient lichidul din cutie în lemn. Uscarea stratului de acoperire este însoțită doar de evaporarea solventului.
Înlocuirea aerului poluat cu aer curat și cald poate fi prea solicitantă pentru sistemul dumneavoastră de încălzire în zilele reci. Este periculos să plasați un încălzitor într-o cameră în care aerosolizați, mai ales dacă este un încălzitor cu bobine deschise. Nu utilizați niciodată pistolul de pulverizare într-o încăpere în care există un foc deschis, deoarece aceasta poate provoca o explozie. Pentru a capta aerosoli, instalați un sistem de filtrare în fața ventilatorului de evacuare. Nu lăsați vopseaua sau lacul să se așeze pe ventilator. De asemenea, nu permiteți vaporilor de solvenți din lac sau vopsea să treacă prin motorul ventilatorului decât dacă acesta este certificat antiexploziv.
zdrențe și zdrențe
Ce multe se pot spune despre cârpe, în afară de faptul că cârpele de bumbac sunt aproape întotdeauna mai bune și că o cârpă înmuiată în vopsea în ulei poate fi o sursă serioasă de pericol de incendiu dacă este manipulat incorect. Acoperirile pe bază de vopsele în ulei se întăresc atunci când sunt expuse la oxigenul din aer. Reacția dintre vopseaua de ulei și oxigen generează căldură. Dacă această căldură nu este disipată, cârpa se va încălzi până când ajunge la temperatura de aprindere și cârpa se va aprinde spontan.
Cel mai simplu și cale sigura neutralizați cârpele înmuiate în vopsea de ulei - lăsați-le să se usuce imediat după utilizare. Îndreptați cârpa și atârnă-o pe ușă, pe marginea unei mese sau pe un coș de gunoi, astfel încât să atârne liber. Dacă aerul poate pătrunde liber în toate părțile cârpei și poate disipa căldura generată, nu va lua niciodată foc. Când ai timp, scoate cârpele la aer liberși atârnă-l pe crengile copacilor sau pe gard. Odată ce cârpele s-au întărit pe măsură ce vopseaua de ulei se usucă, acestea pot fi aruncate în siguranță la gunoi. Vopseaua de ulei întărită într-o cârpă nu este mai periculoasă decât pe suprafața mobilierului.
Perii
Există patru tipuri comune de perii: peri naturali, peri sintetici, burete și tampon. Toate sunt potrivite pentru transferul vopselei, lacurilor sau vopselei dintr-o cutie pe lemn. Periile cu peri naturali sunt realizate din păr de animale. Cele mai bune perii sunt făcute din peri de mistreț chinezesc. Fiecare păr din astfel de peri se îngustează treptat spre sfârșit și se desparte la sfârșit. Ca urmare, partea perilor care intră în contact cu lemnul este extrem de subțire. Cu cât perii sunt mai subțiri, cu atât filmul este mai uniform pe lemn. Deși periile chinezești cu peri sunt relativ scumpe, rezultatele justifică de obicei prețul.
Perii sintetici sunt de obicei fabricați din poliester sau nailon. Astfel de perii au câștigat popularitate atunci când lucrați cu vopsele pe bază de apă, deoarece perii naturali își pierd forma în apă. Perii sintetici din cele mai bune perii sunt, de asemenea, despicați la capete și funcționează aproape la fel de bine ca perii naturali. Utilizați perii din peri sintetici atunci când lucrați cu produse solubile în apă. Pentru a lucra cu preparate pe bază de solvenți chimici, puteți folosi ambele perii.
Perii cu burete ieftin și de obicei considerat de unică folosință. Sunt foarte bune pentru a lucra cu orice materiale de finisare, cu excepția lacului în care se dizolvă. Periile cu burete aplică o peliculă foarte uniformă, dar lasă creste de-a lungul marginilor cu fiecare mișcare, iar aceste creste sunt de obicei clar vizibile.
Tampoane de vopsea realizat dintr-un material spongios plat cu fibre subtiri. De obicei, aceste tampoane sunt introduse în suporturi din plastic. Tampoanele sunt concepute pentru aplicarea pe o suprafață plană a oricăror materiale de finisare, cu excepția lacului. Sunt deosebit de convenabile pentru finisarea podelelor.
Curățarea pensulelor
Dacă utilizați o perie calitate bună, trebuie curățat după fiecare utilizare. Ar fi înțelept să curățați noua perie înainte de utilizare pentru a îndepărta firele de păr slăbite și murdăria. Procedura de curățare variază ușor în funcție de materialul de finisare pe care l-ați folosit. Cu toate acestea, în orice caz, pasul final este să spălați peria cu apă și săpun și să o păstrați în același ambalaj de carton în care era la cumpărare sau în hârtie groasă de ambalaj. Puteți folosi orice detergent ușor.
Ușor de utilizat lichid de spălat vase. Trebuie să spălați peria până când săpunul începe să facă spumă și trebuie să o împachetați astfel încât să se usuce într-o stare îndreptată. Diferențele în procedura de curățare se referă la pașii înainte de spălarea periei cu apă și săpun. Acestea depind de vopseaua, pata sau lacul pe care le folosiți. De exemplu, atunci când curățați periile după vopsea pe bază de apă, nu este necesară o pre-curățare. Pur și simplu clătiți peria și apoi spălați-o cu apă și săpun. Dacă peria a fost folosită pentru șelac sau lac de ulei, mai întâi spălați-o cu alcool (dacă utilizați șelac), diluant de lac (dacă era lac de ulei) sau amoniac diluat cu apă la o concentrație de 3-5%, apoi spălați-vă cu blândețe. apă detergent. Cel mai dificil lucru de curățat o perie sunt petele, vopselele și lacurile bazat pe ulei. Cel mai simplu mod de a vă pregăti pensula pentru apă și săpun este să o spălați o dată sau de două ori în diluant pentru vopsea, apoi în diluant pentru lac. Diluantul pentru lac îndepărtează uleiul lăsat în urmă de diluant pentru vopsea, astfel încât săpunul începe să facă spumă după prima sau a doua spumă. Dacă nu vă spălați peria cu diluant de lac, va trebui să o spălați cu apă și săpun pentru o lungă perioadă de timp.
Este posibil să aveți nevoie de o perie pentru aplicare acoperire cu lac chiar înainte de a se fi uscat complet după spălare cu apă. În acest caz, clătiți peria umedă în diluant de lac. Diluantul va spăla orice apă rămasă, astfel încât pensula să poată fi folosită pentru lăcuire. Dacă veți folosi peria din nou peste o zi sau două și nu doriți să vă deranjați să o curățați, puteți lăsa peria în borcanul cu solvent sau diluant pe care l-ați folosit. Diluantul pentru lac este alcool, diluant pentru lac este diluant pentru lac. Apa servește ca solvent pentru vopselele și petele pe bază de apă, precum și pentru alte produse de finisare pe bază de apă. Diluantul de vopsea (white spirit) servește ca diluant pentru vopsele în ulei, pete și multe lacuri. Suspendați peria într-un borcan cu solvent, astfel încât nivelul lichidului să ajungă cel puțin la jumătatea perilor. Nu puneți peria în borcan, altfel perii se vor îndoi.
Dacă vopseaua sau lacul s-au uscat pe o perie, acestea pot fi deseori salvate lăsându-le să stea într-un solvent (această metodă funcționează pentru șelac și lac) sau pentru îndepărtarea vopselei (uneori, acest lucru ajută la îndepărtarea perilor de pe vopselele pe bază de apă și ulei). ).
Pregătirea lemnului
Dintre toate lucrările de finisare, cea mai plictisitoare și consumatoare de timp este pregătirea lemnului, dar este foarte importantă. Nu veți obține rezultate bune dacă lemnul nu a fost pregătit corespunzător. Este mai ușor să pregătiți lemnul pentru vopsire decât pentru un finisaj transparent, deoarece vopseaua ascunde defectele lemnului, iar un finisaj transparent le subliniază. Etapele de lucru sunt enumerate mai jos. Dacă aveți de gând să vopsiți produsul, atunci o astfel de pregătire poate fi făcută cu mai puțină atenție.
Există trei etape în pregătirea lemnului pentru finisarea finală:
- Slefuiți lemnul neted șmirghel
- Îndepărtați toate dungile de adeziv
- Chit pe zonele defecte
Orice scule electrice lasă urme pe lemn care trebuie îndepărtate cu șmirghel. Ondularea prezentată în figură este o consecință a lucrului cu un plan sau un articulator.
Slefuirea lemnului cu șmirghel necesită multă muncă. Poate fi mai ușor pentru tine dacă înțelegi de ce trebuie să faci asta. Înainte de inventarea uneltelor mecanice la mijlocul secolului al XIX-lea. Practic nu era nevoie să șlefuiești lemnul. De fapt, șmirghel a luat naștere abia după apariția uneltelor mecanice. Lemnul a fost prelucrat exclusiv manual, iar o astfel de prelucrare a dat o suprafață complet netedă. Uneltele mecanice, care fac munca de tâmplărie mult mai ușoară, ne obligă să cheltuim atât de multă muncă pentru șlefuirea produselor înainte de a le finisa. Sculele mecanice, indiferent de claritatea și precizia lor de reglare, lasă urme pe lemn care sunt clar vizibile sub filmul de finisare. Este nevoie de mult timp și efort pentru a elimina aceste urme. Acesta este prețul pe care trebuie să-l plătiți pentru utilizarea mașinilor.
Pentru a vedea cât de curat este șlefuit lemnul și dacă au rămas valuri sau zgârieturi pe el, priviți-l dintr-un unghi oblic
Scopul măcinarii- eliminați defectele cât mai rapid și eficient posibil, fără a lăsa niciunul zgârieturi adânci pe lemn. În practică, aceasta înseamnă de obicei că începeți șlefuirea cu hârtie abrazivă cu granulație de 80 sau 100. Cu toate acestea, există momente când este mai bine să folosiți hârtie mai grosieră sau să începeți șlefuirea cu hârtie de granulație 120 sau 150. Pentru a pregăti lemnul pentru vopsire, hârtia abrazivă cu granulație de 100 este de obicei potrivită.
Slefuiți întotdeauna lemnul de-a lungul fibrei, indiferent de granulația hârtiei abrazive pe care o utilizați. Slefuirea impotriva firului sau in unghi poate provoca o astfel de deteriorare a lemnului incat este nevoie de mult efort pentru a netezi imperfectiunile. Indiferent de șmirghel cu care începeți, fiecare pas vă va cere să eliminați zgârieturile create în pasul anterior până când utilizați hârtie cu granulație 180 pentru pasul final. Pot exista situații în care ajungeți cu hârtie cu granulație 150 sau puteți decide să continuați șlefuirea și să ajungeți cu hârtie cu granulație 220. Până când ați dobândit suficientă experiență, utilizați hârtie cu granulație 180.
Puteți face un suport de plută pentru șmirghel prin lipirea unui strat de plută de 3 mm grosime pe un bloc de lemn moale de aproximativ 7 x 8 cm.
În teorie, cel mai bine ar fi să șlefuiți lemnul secvențial cu toate clasele de șmirghel până la hârtie cu granulație de 180, dar majoritatea meșterilor „sărit” clasele. Cu alte cuvinte, majoritatea maeștrilor cred că primesc suficient rezultate bune, daca folosesti mai intai hartie cu granulatie 80, apoi cu granulatie 120 si in final cu granulatie 180, sarit astfel saritul cu hartie cu granulatie 100 si 150. Acest tip de decizie este pur individuală, deoarece fiecare presează hârtia șmirghel diferit atunci când șlefuiește și determină singur când merită să schimbe hârtia care s-a uzat în timpul lucrului.
Nu este ușor să vezi ce ai obținut prin șlefuire. Secretul este că suprafața tratată trebuie privită dintr-un unghi oblic, în timp ce lumina trebuie să cadă pe suprafața tratată perpendicular. Apoi, în lumina reflectată, vei putea vedea defecte sau zgârieturi de la șmirghel care nu a fost încă șlefuit. Dacă șlefuiți o suprafață plană manual, utilizați întotdeauna un bloc de șlefuit care are o plută moale, cauciuc sau pâslă între șmirghel și lemn. În caz contrar, șmirghel, sub presiunea degetelor tale, va „mușca” mai întâi fibrele de lemn mai moi care apar în lemn primăvara. Drept urmare, suprafața va deveni ușor canelată, ceea ce este posibil să nu observați până nu începe să strălucească după lăcuire.
Puteți să vă faceți propriul bloc de plută cu care va fi convenabil să lucrați. Lipiți un tampon de plută de 3 mm grosime pe un bloc de lemn de esență moale, rotunjit la marginile superioare. Desigur, polizoarele pot fi folosite pentru a ușura munca. Există trei tipuri comune mașini manuale: disc, curea și excentric. Mașinile cu discuri sunt cele mai ieftine și mai puțin eficiente tip. Când folosiți astfel de mașini, este aproape imposibil să deteriorați lemnul, dar se șlefuiesc foarte încet. Mașinile de desenat sunt mai scumpe și sunt foarte eficiente în îndepărtarea unui strat semnificativ de lemn. Dar sunt greu de gestionat. Este foarte dificil să șlefuiți lemnul cu o mașină cu bandă fără să faceți găuri.
Este și mai riscant să folosești o mașină cu bandă pentru a prelucra placaj. Cel mai probabil în unele locuri strat superior furnirul va dispărea pur și simplu. Cel mai eficient tip de șlefuit manual este șlefuitorul excentric. Aceste mașini sunt relativ scumpe. Mașina excentrică are performanta ridicata, iar riscul de deformare este scăzut. Cel mai adesea, gusturile sunt create atunci când o mașină este plasată pe lemn în timp ce aceasta funcționează deja. Este mai bine să așezați mai întâi mașina pe suprafața de tratat și abia apoi să o porniți.
Cele mai comune trei tipuri de șlefuit manual (de la stânga la dreapta): șlefuitor cu disc, șlefuitor cu bandă și șlefuitor orbital aleatoriu.
Indiferent de situatie polizor ai folosit stadiu final slefuiți manual cu șmirghel fin (de obicei cu granulație 180). Atât mașinile cu disc, cât și cele excentrice lasă urme ondulate pe lemn, care apar adesea după tratamentul cu vopsea sau lac. Slefuirea usoara manuala va indeparta aceste urme.
Hârtie abrazivă
Există de obicei patru tipuri de șmirghel disponibile în comerț. Două tipuri sunt pentru șlefuirea inițială a lemnului și două sunt pentru șlefuirea finală. Toate cele patru tipuri sunt desemnate după mărimea granulelor, care variază de la 36 la 2000 de unități. Dimensiunea granulelor este determinată de numărul de celule dintr-o sită de 6 cm² prin care este cernut materialul abraziv. Cu cât celulele sunt mai mici, cu atât număr mai mare, indicând granulația și cu cât smirghelul este mai fin.
Cele mai bune calități de șmirghel pentru lemn sunt realizate din materiale abrazive pe bază de granat și oxid de aluminiu. Hârtia abrazivă granat este de obicei de culoare portocalie. Granulele abrazive se despart în unghiuri ascuțite, iar hârtia granat își păstrează funcționalitatea până când este complet uzată. Hârtia abrazivă granat este cea mai ieftină dintre toate cele patru tipuri și este cea mai populară pentru lucrul manual. Dimensiunea boabelor sale variază de la 36 la 280 de unități. Hârtia abrazivă cu oxid de aluminiu este de obicei maro roșcat. Acest abraziv este mai puternic decât granatul, dar atunci când este împărțit, produce margini mai puțin ascuțite.
Hârtia abrazivă cu oxid de aluminiu este mai scumpă decât hârtia abrazivă granat, dar durează mai mult. Prin urmare, o astfel de hârtie este aproape întotdeauna folosită pentru curele de șlefuire și discuri, a căror producție este costisitoare. Granulația variază de la 36 la 280 de unități. Cel mai bun șmirghel pentru șlefuirea finală a produselor este fabricat din abrazivi din carbură de siliciu.
Există două tipuri de astfel de hârtie. În hârtie neagră cu carbură de siliciu, abrazivul este lipit de pe bază de hârtie adeziv impermeabil. Această hârtie poate fi utilizată cu sau fără lubrifianți pe bază de apă sau ulei. Aproape întotdeauna ar trebui să utilizați o astfel de hârtie cu un fel de lubrifiant. În caz contrar, se va înfunda în curând, făcând șlefuirea o procedură foarte costisitoare. Dimensiunea maximă a granulelor este de 2000 de unități.
Hârtia abrazivă gri din carbură de siliciu conține un lubrifiant asemănător săpunului care face finisarea șlefuirii mai ușoară fără a fi nevoie de lubrifiant suplimentar. Acest lubrifiant este stearat de zinc, aceeași substanță care se adaugă la majoritatea grundurilor de lac. Granulație maximă 400 de unități.
Hârtia neagră de carbură de siliciu este cel mai bine utilizată cu un lubrifiant cu apă sau ulei pentru a șlefui suprafața după aplicarea mai multor straturi și asigurându-vă că nu veți freca finisajul. Cel mai bine este să șlefuiți primul și al doilea strat de acoperire cu hârtie gri din carbură de siliciu. Chiar dacă frecați acoperirea în mai multe locuri, daunele nu vor fi prea semnificative.
Lipiciul care iese de la îmbinările pieselor sau care este lăsat pe lemn de mâinile murdare acoperă suprafața lemnului și nu permite pătrunderea petelor sau lacului în interior. Ca urmare, pe produs vor rămâne pete ușoare, inestetice. Când lipiți marginile, indiferent dacă uniți lemn masiv cu lemn masiv sau lemn masiv cu placaj, scăparea adezivului este un semn bun că ați aplicat suficient adeziv și ați presat piesele împreună suficient de strâns. Cu toate acestea, excesul de lipici trebuie îndepărtat, iar apoi lemnul trebuie șlefuit cu șmirghel în locurile în care ieșea.
Există două moduri de a îndepărta lipiciul: ștergeți-l imediat cu o cârpă umedă sau lăsați-l să se întărească până la punctul în care puteți desprinde o fâșie din el cu un cuțit de chit sau o daltă tocită. În ambele cazuri, va trebui să șlefuiți aceste zone pentru a îndepărta orice adeziv rămas care s-a înmuiat în lemn. Dacă adezivul se întărește înainte de a-l putea îndepărta, va trebui să-l răzuiți. Acest lucru poate deteriora lemnul. Prin urmare, cel mai bine este să îndepărtați adezivul înainte de a avea timp să se întărească.
Cel mai simplu mod de a îndepărta orice exces de lipici odată ce acesta a început să se întărească este să folosești o daltă sau o spatulă.
Este mai dificil să faceți față cu lipiciul care a ieșit la colțurile îmbinărilor perpendiculare (de exemplu, între elementele de cadru vertical și orizontal), deoarece aceste locuri sunt greu de șlefuit. Nu este ușor să șlefuiți îmbinările perpendiculare fără a afecta granulația încrucișată a uneia dintre părți. Prin urmare, cel mai bine este să evitați deloc orice surplus de adeziv. Cu alte cuvinte, nu aplicați mai mult adeziv decât este necesar pentru o conexiune puternică. Din păcate, acest lucru nu este ușor de realizat. Există un secret care vă va ajuta când vă conectați cu diblurile. Găuriți dibluri cu 3 mm mai adânc decât este necesar și utilizați dibluri cu capete rotunjite. Ca urmare, se formează cavități în partea de jos a cuiburilor, în care excesul de lipici va fi stors. Pentru a crea cavități pentru ca adezivul să fie stors din prize, ștergeți mufele cu dibluri folosind o scutură.
Desigur, nu ar trebui să aplicați lipici pe granulația de capăt a lemnului. În astfel de locuri, adezivul nu va adăuga rezistență suplimentară, dar cu siguranță se va stoarce atunci când apăsați piesele împreună. Dacă adezivul se stoarce din îmbinările în care boabele de lemn sunt perpendiculare una pe cealaltă și îl observi, înainte ca lipiciul să se întărească, spală-l cu apă. Va trebui apoi să șlefuiți lemnul pentru a îndepărta orice puf de lemn care a fost ridicat de apă. Acest lucru se poate face în două moduri, care nu lasă zgârieturi peste granulație. Mai întâi procesați partea mai scurtă, în timp ce o atingeți ușor pe cea transversală. Apoi șlefuiți piesa transversală pentru a îndepărta eventualele zgârieturi care ar fi putut apărea pe ea. O altă modalitate este să acoperiți piesa cu bandă de protecție în timp ce șlefuiți partea de îmbinare perpendicular pe aceasta.
Dacă adezivul expus se usucă înainte de a-l descoperi, există două moduri de a-l îndepărta: fie dizolvați-l, fie îndepărtați-l mecanic cu șmirghel sau răzuire. Adezivul alb și galben poate fi dizolvat cu apă. Apa fierbinte sau apa cu adaos de acid (cum ar fi otetul) este mai eficienta. Apa, însă, ridică fibrele de lemn, iar zona în care a fost pata va absorbi mai multă apă și se va întuneca.
Pentru a scăpa de decolorare, va trebui să șlefuiți din nou zona, îndepărtând stratul de lemn deteriorat de apă, după ce lemnul s-a uscat. De asemenea, puteți folosi toluen și xilen pentru a îndepărta lipiciul alb și galben întărit. Acești solvenți organici înmoaie adezivul până la punctul în care poate fi îndepărtat cu o cârpă rigidă sau o perie cu peri moi, fără a ridica fibrele de lemn.
De asemenea, puteți răzui stratul de suprafață de lemn deteriorat de lipici cu șmirghel grosier. Această zonă trebuie apoi șlefuită cu același șmirghel care a fost folosit anterior pe întreaga piesă, astfel încât pata să fie absorbită uniform în lemn. Dacă ați tratat deja lemnul cu pată și apoi observați că iese lipici, procedurile rămân aceleași. Adezivul trebuie fie dizolvat, fie îndepărtat mecanic.
O problemă care poate apărea este că pata acționează ca un lubrifiant pentru șmirghel, astfel încât șlefuirea devine mai puțin eficientă. Și când reaplicați pata pe zona tratată, aceasta poate deveni mai ușoară. Dacă se întâmplă acest lucru, colorați întreaga piesă (grindă, picior etc.) și apoi, cât piesa este încă umedă, șlefuiți-o cu același nisip (sau unul mai mic) pe care l-ați folosit pentru celelalte piese. . Ștergeți petele în exces cu o cârpă.
Dacă tot nu reușiți să obțineți o culoare uniformă, aplicați diluant de vopsea pe întreaga bucată și îndepărtați cât mai mult pigment (solventul va îndepărta și lipiciul alb și galben). Nu este nevoie să eliminați toată pigmentarea. Apoi șlefuiți întreaga suprafață cu același șmirghel pe care l-ați folosit în etapa finală și recolorați-o. Pata ar trebui să se aplice acum uniform, cu excepția cazului în care cauza petelor se află în lemnul însuși.
Chit de lemn
Puteți folosi chit pentru a umple crăpăturile, golurile, găurile pentru cuie și alte imperfecțiuni ale lemnului. Dacă aveți de gând să vopsiți produsul, pur și simplu șlefuiți zonele de chit cu șmirghel. Vopseaua va ascunde aceste locuri. Dacă urmează să aplicați pată, peticele vor fi vizibile deoarece chitul absoarbe pata diferit decât lemnul. Pentru a face chitul să iasă mai puțin în evidență pe fundalul lemnului colorat, utilizați chit colorat care se potrivește cu culoarea lemnului care este chit. Merită să aplicați puțin chit pe bucata de lemn nedorită pentru a vedea ce culoare va avea plasturele.
Cele mai multe chituri de lemn disponibile în comerț sunt fabricate din făină de lemn (rumeguș foarte fin) și un fel de liant care se poate întări prin legarea particulelor de făină de lemn. Acasă, chitul este de obicei făcut din rumeguș și lipici (de obicei alb) sau rășină epoxidică. Deoarece nici liantul, nici adezivul nu absoarbe petele obișnuite, este imposibil să faci un chit care să absoarbă petele la fel ca lemnul.
Chitul absoarbe petele altfel decât lemnul. Zona de chit va fi de o singură culoare, ieșind în evidență pe fundalul fibrei lemnului
Pe piață există trei tipuri comune de chit pentru lemn: pe bază de lac, pe bază de apă și pe bază de alabastru. Instrucțiunile de pe ambalaj vă vor spune despre ce tip de chit este. Chitul pe bază de lac poate fi diluat și curățat cu acetonă sau diluant pentru lac. Chitul pe bază de apă va spune că poate fi spălat cu apă. Chiturile pe bază de alabastru sunt produse sub formă de pulberi, care se amestecă cu apă înainte de utilizare.
Lucrul cu chit
Toate tipurile de chit sunt folosite în același mod. Folosiți o spatulă (sau o șurubelniță dacă orificiul de umplut este mic) pentru a lua puțin chit dintr-un borcan sau tub. Umpleți gaura sau crăpătura cu chit, iar dacă cavitatea este puțin adâncă, netezește chitul cu un cuțit de chit, mișcându-l spre tine. Chitul trebuie să iasă puțin deasupra suprafeței lemnului, astfel încât după uscare, când se micșorează, să nu mai rămână adâncituri.
La chit, apăsați chitul în locaș folosind o spatulă sau o șurubelniță cu o lamă tocită, aplicând un ușor exces, astfel încât după ce chitul se usucă și se micșorează, să nu apară o adâncitură în acest loc.
Cel mai bine este să nu manipulați chitul mai mult decât este necesar, deoarece cu cât este mai mult expus la aer, cu atât devine mai puțin flexibil. Încercați să evitați orice neglijență. Nu uitați că liantul în chit este lac, lipici sau alabastru. Se va lipi de orice parte a lemnului pe care se găsește și va împiedica pătarea să pătrundă în ea, provocând pătarea. Când umpleți o gaură pentru unghii, unul sau două straturi de chit sunt de obicei suficiente. Dacă depresia este adâncă, este mai bine să aplicați mai multe straturi și ultimul strat ar trebui să fie la nivel cu suprafața. Dacă aplicați un strat gros, va dura prea mult să se întărească și probabil se va crăpa din cauza întăririi neuniforme. Odată ce chitul s-a întărit complet, șlefuiți zona până când aceasta este la același nivel cu suprafața lemnului. Dacă șlefuiți o suprafață plană, utilizați șmirghel pe un bloc cu un dop sau un tampon de pâslă.
Ajustarea culorii
Există două moduri de a potrivi culoarea chitului cu culoarea lemnului. Cel mai simplu mod- nuanțați singur chitul în timp ce acesta este sub formă de pastă sau utilizați chit colorat din fabrică. A doua modalitate este să nuanțați plasturele după ce chitul s-a întărit. Aceste metode pot fi combinate folosind mai întâi chit, a cărui culoare se potrivește cu culoarea celor mai deschise zone ale lemnului și apoi nuanțarea după ce s-a întărit. Pentru retușarea tuturor celor trei tipuri de chit din fabrică, precum și amestec de casă rumeguș și lipici, puteți folosi pigmenți universali, care sunt vânduți la majoritatea magazinelor care vând lacuri, vopsele sau rechizite de artă. Va trebui să obțineți o culoare care să se potrivească cu culoarea lemnului după vopsire și lăcuire. Pentru aceasta poate fi necesar să experimentați.
Astfel de experimente se pot face cu o bucată de deșeuri de lemn. Secretul este că culoarea ar trebui evaluată în umed. Numai în acest caz puteți judeca destul de precis culoarea care va fi obținută după prelucrarea finală a lemnului. Culoarea plasturelui uscat sau a chitului va fi diferită. Amintiți-vă că chiturile colorate fabricate din fabrică, de obicei etichetate în funcție de tipurile de lemn pe care urmează să le imite, nu trebuie să arate ca lemnul după întărire. Astfel de chituri pot fi folosite cu succes dacă nu intenționați să tratați lemnul cu pată.
Cel mai simplu mod este să vopsiți chitul înainte de a-l folosi, dar cele mai bune rezultate se vor obține prin vopsirea plasturelui după ce chitul s-a uscat și șlefuit zona chitului cu șmirghel. În acest caz, puteți imita cu mai multă acuratețe culoarea lemnului. Pentru a picta un plasture, aplicați primul strat de finisaj final (grund) pe întreaga suprafață pentru a dezvălui culoarea pe care doriți să o obțineți. Când grundul este uscat, vopsiți granulația și fundalul lemnului pe plasture pentru a se potrivi cu cea mai deschisă nuanță a lemnului din jur. Este posibil să doriți să utilizați un cuțit pentru a zgâria modelele de granulație a lemnului în plasture pentru a imita lemnul cu granulație mare, cum ar fi stejarul, mahonul sau nucul. Cel mai bine este să vopsiți mai întâi textura lemnului cu o pensulă de artă plastică, apoi aplicați fundalul lemnului. În caz contrar, plasturele va fi probabil prea întunecat. După aplicarea modelului texturat, lăsați-l să se usuce și aplicați un strat subțire strat protectiv. Apoi aplicați culoarea de fundal.
Ca vopsea, cel mai bine este să folosiți un lac de ulei diluat la care s-a adăugat niște pigment solubil în ulei. Avantajul utilizării lacului diluat este că acesta poate fi spălat cu diluant pentru vopsea dacă nu vă place rezultatul. Dezavantajul este că durează multe ore să se usuce. Un model care imită textura lemnului poate fi aplicat numai pe straturile de film (șelac, lac și acoperiri pe bază de apă). Acoperiri cu ulei prea subțire pentru asta.
Petele
Lapa este folosită pentru a nuanța lemnul. Puteți folosi sau nu pată, după cum doriți. Schimbă tonul lemnului și îi subliniază textura. Cu toate acestea, pata evidențiază și defecte. Dacă urmează să folosiți vopseaua, va trebui să acordați o atenție deosebită pregătirii lemnului. De asemenea, trebuie să știți că multe tipuri de lemn, în special cele de rășinoase (cum ar fi molid și pin), precum și unele tipuri de lemn de esență tare (cum ar fi cireș, plop și mesteacăn), se vor păta după ce au fost vopsite. Petele vor apărea indiferent cât de bine pregătiți lemnul. Testați întotdeauna pata mai întâi pe o bucată de lemn pe care o veți folosi pentru proiectul dvs. pentru a vedea dacă sunteți mulțumit de rezultate.
Pe diferite tipuri de lemn - mahon (stânga sus), arțar (dreapta sus), plop (stânga jos) și stejar (dreapta jos) - aceeași pată arată diferit.Pe mahon pata arată foarte roșie. Aproape pe arțar
nu se vede, deoarece arțarul are lemn foarte dens, cu un aspect slab pronunțat
textură. Plopul și stejarul acoperit cu pată se întunecă, în timp ce pata pe stejar
subliniază în primul rând modelul lemnului poros cu o textură pronunțată
Există mai mulți factori de care trebuie să luați în considerare atunci când alegeți o pată. În primul rând, numele culorii indicat pe etichetă este ales de producător. O pată cu aceeași denumire de culoare (stejar, mahon etc.), dar produsă de diferiți producători, poate da complet rezultate diferite. Ai încredere în ochii tăi mai mult decât în etichetele de pe cutii. În al doilea rând, lemnul în sine joacă un rol semnificativ în modul în care va arăta lemnul colorat.
Soiurile de lemn diferă prin culoare, densitate și textură. Aceeași pată aplicată pe mahon și arțar va arăta mai roșie pe mahon, dar cu greu va fi vizibilă pe arțar, deoarece este un lemn foarte dens. Plopul acoperit cu pată, spre deosebire de arțar, se închide rapid la culoare, deoarece lemnul de plop este poros și, prin urmare, absoarbe mai multe pete. Dacă acoperiți stejarul cu pată, se va închide și el, dar aici, deoarece stejarul are o textură pronunțată, pata va sublinia în primul rând granulația lemnului.
Adesea, o pată va arăta diferit pe lemn masiv decât pe placaj de același tip de lemn. Când faceți mobilier folosind placaj sau plăci de fibre de densitate medie și suprapuneri din lemn masiv, diferitele părți pot varia în culoare. În general, pata de pe lemn masiv va arăta mai închisă decât pata de pe placaj. Diferența poate fi destul de semnificativă, așa că o puteți netezi acoperind anumite părți cu o cantitate puțin mai mare de pată.
O pată lichidă, ușor pigmentată, se aplică de obicei cu o perie și se lasă să se usuce.Când utilizați o pată mai groasă, mai pigmentată, de obicei trebuie să îndepărtați toată pata în exces pentru a evita dungile.
Există două moduri de a lucra cu pete:
- Aplicați pata și îndepărtați excesul
- Aplicați pata și lăsați tot sau o parte din exces.
Dacă intenționați să îndepărtați toată pata în exces, nu contează cum sau în ce direcție o aplicați. Puteți să-l aplicați cu o cârpă, o pensulă sau un spray, sau pur și simplu îl puteți turna pe lemn și îl întindeți în jur. O altă opțiune este să înmuiați lemnul în pată, dacă este posibil. Trucul aici este să îndepărtați excesul înainte ca pata să se usuce.
Deoarece diferite tipuri de pete se usucă cu la viteze diferite, îndepărtarea excesului poate fi uneori o provocare atunci când lucrați pe suprafețe mari. Este înțelept să distribuiți suprafețele mari în secțiuni și să le pătați una câte una, îndepărtând excesul înainte de a trece la următoarea secțiune. Odată ce te obișnuiești cu o anumită marcă de pată, vei ști pe ce dimensiune vei fi confortabil să lucrezi. În general, petele pe bază de apă sau pe bază de solvenți organici se usucă foarte repede, în timp ce petele pe bază de ulei se usucă relativ lent. Desigur, cu cât pata se usucă mai lent, cu atât va trebui să așteptați mai mult înainte de a aplica următorul strat.
Petele pe bază de ulei se vor usca abia după ziua urmatoare, iar petele pe bază de apă sau pe bază de solvent se vor usca în 2-3 ore. Nu contează în ce direcție eliminați excesul de pată, atâta timp cât o îndepărtați în întregime. Principalul lucru este să nu lăsați urme. Cu toate acestea, în cazul în care picăturile sunt omise, la sfârșit este o idee bună să treceți peste lemn cu o cârpă, deplasându-l de-a lungul fibrelor de lemn. Această operațiune va trage petele rămase de-a lungul fibrei lemnului, astfel încât acestea să fie mascate de boabele lemnului.
Dacă doriți să nuanțați mai mult lemnul nuanță închisă, lasa excesul de pata pe ea. În acest caz, pata trebuie aplicată de-a lungul fibrelor, altfel vor apărea dungi inestetice în direcția transversală. Toate tipurile obișnuite de vopsele conțin aceiași pigmenți ca și vopselele, așa că este foarte dificil să aplicați pigment pe lemn fără dungi. Veți constata că cu cât este mai puțin pigment în pată (cu alte cuvinte, cu atât este mai diluat), cu atât este mai ușor să o aplicați cu o cârpă sau o pensulă fără a lăsa dungi. Desigur, cu cât pata este mai diluată, cu atât lemnul va fi mai deschis. Cu toate acestea, puteți aplica oricând un alt strat. Dacă pata pe care o utilizați este prea groasă pentru a fi aplicată cu o pensulă sau o cârpă fără a rula, diluați-o cu un diluant adecvat. Pentru petele pe bază de ulei, utilizați diluant pentru vopsea. Pentru petele solubile în apă, folosiți apă. Diluarea petei nu dăunează acesteia.
Probleme la folosirea petelor
Majoritatea problemelor întâlnite cu petele pot fi rezolvate prin aplicarea mai multor pete sau diluant de vopsea. De exemplu, dacă pata pe care o utilizați se usucă înainte de a avea șansa de a elimina tot excesul sau dacă pata pe care o aplicați creează dungi de care nu puteți scăpa, îndepărtați cât mai mult din petă. cât poți și iei de la capăt. Puteți reduce dimensiunea zonei care este tratată, puteți lucra mai repede sau puteți dilua mai mult pata.
Pinul este una dintre acele specii care de obicei se pătează atunci când sunt tratate cu pată. Această pată este cauzată de densitatea neuniformă sau ondularea fibrelor de lemn.
Pentru a îndepărta petele care au început să se usuce, aplicați un alt strat de pată. Noua pată o va înmuia pe cea care se usucă. Apoi, îndepărtați orice exces. Dacă procesul de uscare a mers prea departe, încercați să spălați pata cu o cârpă înmuiată într-un diluant adecvat. Dacă pata este complet uscată, cel mai probabil va trebui să utilizați solvent sau diluant pentru vopsea. Puteți îndepărta complet pigmentul prin îndepărtarea stratului superior de lemn vopsit cu șmirghel sau un avion. Cu toate acestea, nu are rost să îndepărtezi complet pata, cu excepția cazului în care decideți să nu pătați deloc lemnul. Având în vedere volumul considerabil de muncă deja depus, această decizie nu va fi ușoară.
observarea
La colorare, uneori există o problemă de pete. Lemnul este adesea granulat sau neuniform ca densitate, provocând absorbția neuniformă a petelor. În unele locuri culoarea este mai puternică, în altele mai slabă. În unele tipuri de lemn, cum ar fi nucul și mahonul, această pată este chiar atractivă. Cu toate acestea, la alte specii, în special molid, pin, plop, mesteacăn, cireș și uneori arțar, petele este adesea urâtă.
Problema este că odată ce apare pete, este dificil să corectezi acest defect. Puteți îndepărta stratul superior de lemn pătat cu șmirghel sau un avion. Este imposibil să faci acest lucru cu placaj fără a îndepărta tot furnirul de față. Uneori, singura modalitate posibilă de a rezolva problema este vopsirea lemnului. Prin urmare, trebuie să anticipați observarea și să luați măsuri preventive. Cel mai mod de încredere Modul de a ști dinainte că poate apărea pete este să testați pata de pe bucăți de resturi de lemn pe care le utilizați pentru proiect, atât lemn masiv, cât și placaj.
Petele pot fi evitate dacă nu permiteți absorbția neuniformă a petelor. Cu alte cuvinte, saturați doar un strat de suprafață foarte subțire de lemn cu pată. Există două moduri de a face acest lucru:
- Folosiți pată sub formă de gel, care nu se întinde și, prin urmare, nu pătrunde adânc
- Mai întâi, închideți porii din lemn tratându-l cu un balsam pentru a preveni pătrunderea petei adânc în lemn.
Pete-geluri
Pete sub formă de geluri(numite și îngroșate sau asemănătoare pastei) sunt de obicei promovate ca fiind ușor de utilizat, dar beneficiul lor real este că reduc petele. Aceste pete sunt groase. Sunt similare ca consistență cu vopselele pe bază de apă. Atunci când pictezi un perete cu vopsea pe bază de apă folosind o rolă, puiul de somn al rolei depune vopseaua în denivelări minuscule care rămân pe perete mult timp după ce trafaletul a trecut. Aceste denivelări nu curg în jos așa cum ar fi dacă ați folosi vopsea email.
În același mod, pata de gel nu se întinde decât dacă o întindeți cu o cârpă sau o perie. Și din moment ce nu se răspândește, nu este absorbit. Cu cât pata de gel este mai groasă, cu atât este mai puțin absorbită de lemn și cu atât mai eficient reduce sau elimină complet petele. Rețineți că acest avantaj al petelor, care îi permite să tonifieze uniform pinul și cireșul, se transformă într-un dezavantaj atunci când aveți de-a face cu mahon și ochi de pasăre. În aceste cazuri, probabil că veți dori ca pata să pătrundă mai adânc și să scoată în evidență frumusețea lemnului.
Balsam de lemn
Astfel de balsamuri pot fi folosite înainte de tratarea lemnului cu pete lichide pentru a preveni absorbția neuniformă. Aparatele de aer condiționat constau în principal din solvenți nevolatili obținuți din distilarea petrolului. Acțiunea lor este de a umple porii și zonele mai puțin dense ale lemnului, astfel încât pata să nu se absoarbă în ei. Pata se amestecă cu solventul numai în stratul superficial al lemnului.
Pentru a asigura rezultate bune cu balsam, aplicați-l pe lemn cu o perie sau o cârpă, umezind întreaga suprafață până în punctul în care lemnul nu va mai absorbi balsamul. Acest lucru necesită de obicei aplicarea mai multor straturi succesive la intervale de cinci până la zece minute. Suma necesară straturile variază în funcție de tipul de lemn și de compoziția balsamului. Când nu mai rămân pete uscate pe lemn, îndepărtați orice exces de balsam și aplicați pata cât mai repede posibil. Încercați să o faceți în treizeci de minute.Dacă ezitați, o parte semnificativă a balsamului fie se va evapora, fie va fi absorbită de straturile inferioare de lemn. Ca urmare, pata va pătrunde prea adânc și lemnul se va păta.
Recent, decaparea a devenit foarte populară, adică dând lemnului o tentă albicioasă. Ciclismul este foarte ușor. Există două metode de decapare. Primul este să aplicați o vopsea sau o vopsea albă sau aproape albă pe lemn și să îndepărtați tot sau mare parte din exces înainte ca finisajul să se usuce. A doua modalitate este de a închide mai întâi porii lemnului acoperire de finisare, apoi aplicați vopsea sau vopsea albă sau aproape albă. Apoi puteți elimina tot excesul sau lăsați ceva în exces.
Decaparea se poate face prin frecarea petei albe sau a vopselei albe pe lemn curat (stânga) sau lemn cu un prim strat de finisaj (dreapta). Apoi, excesul de pată sau vopsea este îndepărtat cu o cârpă. Dacă aplicați vopsea la lemn pur, atunci zonele de lemn mai puțin dense dintre straturile anuale vor fi colorate mai intens
Este mai ușor să lucrezi cu vopsea de ulei, la fel cum este mai ușor să lucrezi cu pete de ulei, pentru că îți lasă mai mult timp. Cu toate acestea, atunci când se lucrează pe suprafețe mari în spații închise, produsele pe bază de ulei pot cauza probleme de respirație din cauza evaporării unor cantități semnificative de solvent. Din acest motiv, mulți oameni folosesc vopsea pe bază de apă pentru decapare.
Grunduire și etanșare lemn
Există o confuzie destul de mare cu privire la grunduri și lacuri de grund. Deoarece lemnul gol trebuie grunduit înainte de vopsire, se crede în general că un lac special de grund trebuie utilizat înainte de aplicarea unui strat de lac. Este gresit. Grundurile și lacurile de amorsare îndeplinesc funcții complet diferite. Este necesar să amorsați lemnul curat, deoarece vopseaua în sine nu aderă bine la lemn. Vopseaua conține mult pigment (pentru a crește puterea de acoperire) și doar suficient liant pentru a lipi particulele de pigment între ele și pe suprafața netedă pe care este aplicată vopseaua. Deoarece lemnul este poros și, prin urmare, nu este perfect neted, este nevoie de mai mult liant pentru o mai bună aderență a vopselei.
Grundurile pentru vopsire au un raport liant/pigment mai mare decât vopselele. Grundul asigură o suprafață netedă pe care straturile ulterioare de vopsea aderă bine. Lacurile de grund, la rândul lor, nu au nimic de-a face cu îmbunătățirea aderenței. Există suficient liant în lacurile de finisare. Lacul de grund facilitează șlefuirea, crescând astfel productivitatea. Primul strat al oricărui lac de finisare fixează fibrele de lemn proeminente și, după întărire, face lemnul dur la atingere. Această rugozitate este transmisă, parcă, într-o cursă de ștafetă la fiecare strat de lac ulterior, deoarece primul strat de finisare este destul de subțire și poate fi lustruit cu ușurință, cel mai simplu mod de a scăpa de rugozitate este tratarea acestuia cu șmirghel. . Odată ce rugozitatea este îndepărtată, fiecare strat ulterior va fi neted când se întărește.
Problema este că majoritatea lacurilor sunt greu de șlefuit chiar și într-un strat subțire. Înfundă șmirghelul. Prin urmare, producătorii au început să producă lacuri speciale care sunt ușor de șlefuit și sunt folosite pentru aplicarea primului strat. Aceste lacuri sunt în esență lacuri obișnuite cu adaos de stearat de zinc, același lubrifiant asemănător săpunului folosit în unele tipuri de șmirghel. Aceste lacuri sunt numite pe bună dreptate lacuri de grund, deoarece sunt destinate aplicării primului strat de acoperire. Cu toate acestea, ele sunt adesea numite „etanșanți”, ceea ce provoacă confuzie.
Lacurile de grund sunt utile pt productie in masa când trebuie să șlefuiești suprafețe mari. Ele cresc productivitatea muncii. Puteți obține aproape același rezultat diluând lacul pentru primul strat la jumătate cu un solvent adecvat. Ca urmare a diluției, pelicula de lac devine mai subțire, se întărește rapid și este mai ușor de șlefuit. Puteți începe să șlefuiți fără să pierdeți timp. (Acesta este punctul de a recomanda subtierea lacului la aplicarea primului strat, si deloc pentru a obtine o mai buna lipire a lemnului.) Exceptie fac acoperirile pe baza de apa, care isi pierd acoperirea daca sunt diluate prea mult cu apa. Majoritate acoperiri pe baza de apa slefuiți bine cu șmirghel fără nicio subțiere.
Lacul de grund conține un lubrifiant care face finisajul mai ușor de șlefuit atunci când este șlefuit.
Cum să alegi un lac
Când te uiți la rafturile magazinelor pline de lacuri, este destul de de înțeles că te poți încurca cu ușurință și chiar te simți deprimat, având dificultăți în alegerea unui produs. Prin urmare, este util să înțelegeți mai întâi care proprietăți ale lacului sunt importante pentru dvs. Cele mai semnificative proprietăți sunt următoarele:
- permeabilitatea la umiditate;
- rezistenta la uzura;
- ușurință în utilizare
Permeabilitatea la umiditate
Scopul principal al acoperirii este de a reduce stresul din lemn prin suprimarea schimbului de umiditate dintre acesta și aerul din jur. Când aerul este umed, lemnul absoarbe umezeala și se umflă. Când aerul este uscat, copacul eliberează umezeală și se usucă. Majoritatea materialelor se extind și se contractă odată cu modificările umidității aerului. Cu toate acestea, în lemn, această compresie și expansiune are loc doar într-o singură direcție - peste granulație. De-a lungul fibrei, lemnul se contractă și se extinde ușor. În acele locuri în care piesele sunt conectate la fibre orientate perpendicular, apar tensiuni care vor provoca în cele din urmă distrugerea mobilierului.
Orice placaj are tensiuni interne deoarece straturile sale sunt orientate perpendicular. Plăcile solide și de densitate medie acoperite cu furnir sunt mai stabile, dar au și unele tensiuni interne, deoarece furnirul se dilată și se contractă mai mult decât baza. Orice structură din lemn masiv care este îmbinată într-un unghi, mai degrabă decât la margini, va avea, de asemenea, tensiuni interne.
Daca vrei ca produsul tau sa fie durabil, alege un lac care sa previna cat mai mult schimbul de umezeala. Pentru fiecare tip de material de finisare (ulei, lac ulei, șelac, lac pe bază de solvenți organici sau vopsea pe bază de apă), regula este adevărată: cu cât produsul este mai gros, cu atât mai bine previne schimbul de umiditate. Cu toate acestea, stratul de finisare nu trebuie să fie prea gros. O peliculă de suprafață mai groasă de 0,15 mm - aproximativ patru până la cinci straturi de lac poliuretanic - are tendința de a se crăpa, mai ales la schimbările bruște ale vremii. Fisurile care apar cresc schimbul de umiditate.
Rezistenta la uzura
Rezistența la uzură este capacitatea filmului de finisare de a rezista influente externe. Unele materiale de finisare sunt mai rezistente la zgârieturi, apă și căldură decât altele. Pentru o bijuterie care va sta pe șemineu pentru tot restul vieții sale, durabilitatea nu este foarte importantă. Totusi, pentru o masa de toaleta, blat masă sau dulap de bucătărie durabilitatea este foarte importantă. Finisarea lor va fi, cel mai probabil, supusă unor teste severe. Ca și în cazul protecției lemnului de umiditate, o peliculă de finisare mai groasă va fi mai durabilă, dar grosimea filmului are un impact mai mic asupra durabilității decât asupra proprietăților de protecție. Pentru durabilitate, tipul de acoperire este mult mai important decât grosimea acestuia.
Ușurință în utilizare
Să presupunem că aveți toate cele trei instrumente de finisare la dispoziție - o cârpă, o perie și un pistol de pulverizare. La aplicarea lacului, munca poate fi simplificată de mare viteză uscarea stratului de acoperire. Te vei convinge de asta dacă îți amintești de problemele asociate cu praful care s-a așezat pe uscarea lent lac poliuretanic Problema cu lacul cu uscare rapidă este că este foarte dificil de aplicat fără un pistol de pulverizare. Dacă nu ai pulverizator, ar trebui să alegi un lac care să nu se usuce la fel de repede, găsind în același timp modalități de a păstra praful. Excepția este dacă îndepărtați tot excesul de lac după fiecare strat. Nu a mai rămas suficient lac pe suprafață pentru ca praful să se lipească de el.
Designul interior și exterior din lemn arată întotdeauna frumos, ecologic și sigur. Lemnul vă permite să adăugați unicitate spațiilor, să adăugați coji, să îl umpleți cu o aromă plăcută, să izolați și să protejați casa de umiditatea excesivă. În acest articol vom vorbi despre tipurile de materiale de finisare din lemn, despre avantajele și dezavantajele și, de asemenea, vă vom ajuta să alegeți materialul potrivit pentru intern şi placare exterioara Case.
Tipuri de materiale și domeniul de aplicare
Produsele din lemn sunt utilizate pe scară largă atât pentru interior, cât și finisaje exterioare Case. Lemnul este folosit pentru placare:
- ziduri;
- fatade;
- pardoseala;
- scari;
- compartimentări interioare și portante;
- deschideri de ferestre și uși;
- elemente individuale decor.
Materiale de finisare din lemn natural sunt capabili să creeze un microclimat excelent în cameră, precum și să îndeplinească funcția de izolare fonică și fonică, să ascundă defectele și să sublinieze individualitatea interiorului. Piața construcțiilor oferă o gamă largă de materiale pe bază de lemn. Următoarele materiale sunt utilizate pentru decorarea interioară și exterioară:
- casa bloc;
- căptuşeală;
- pardoseala;
- tapet decorativ;
- panouri din lemn;
- parchet și parchet;
- cherestea de furnir laminat;
- Gusvarblok;
Speciile cele mai des folosite pentru decorarea interioară sau exterioară a unei locuințe sunt: copaci de foioase: frasin, stejar, nuc sau paltin. Dar, printre speciile de conifere, de regulă, se aleg pinul, cedru sau mahon. Pentru a ușura alegerea, puteți utiliza criteriile de evaluare a produsului:
- disponibilitatea materialului;
- dificultate în îngrijirea produsului;
- ce grad de prelucrare a materialului va fi necesar în timpul instalării acestuia;
- conformitatea materialului cu cerințele de rezistență la uzură și condițiile de funcționare.
Oricum, înainte de a cumpăra material de fațare, ar trebui să aflați despre fiecare produs în detaliu.
Caracteristicile materialelor de acoperire
Materialele pe bază de lemn sunt ideale pentru finisarea diferitelor structuri din beton, metal sau cărămidă. Pentru decoratiune interioara tavanele și pereții sunt cel mai des folosite conifere copaci, lemnul de esență tare se folosește pentru pardoseli și scări, dar pentru decorarea exterioară se utilizează lemn cu densitate mare și rezistență la Mediul extern. Să luăm în considerare caracteristicile produselor din lemn.
Casa bloc
Block House este unul dintre subtipurile de căptușeală, aspect care arată ca un buștean rotunjit. Produsul seamănă cu o casă din bușteni și este folosit pentru lucrări interioare și exterioare, atât ca material principal, cât și ca decor pentru elemente individuale. Principalul avantaj al unei case de bloc este:
- durabilitate;
- izolare termică ridicată și izolare fonică;
- putere mare;
- ușurință de instalare;
- rezistent la foc datorita tratamentului special cu ignifuge si antiseptice;
- Rezistent la impact și nedeformat.
Căptuşeală
Este economic și cea mai bună opțiune pentru decorarea casei. În producție se folosesc următoarele specii de arbori: pin, molid, stejar, arin, tei. Principalele avantaje ale materialului includ:
- durată lungă de viață;
- rezistență ridicată la deteriorări mecanice;
- ușurință de instalare;
- izolare fonică ridicată;
- Posibilitate de vopsire sau nuantare.
Dar dezavantajele includ posibila apariție a insectelor și a ciupercilor. Fotografia arată căptușeala din clapetă a spațiului mansardei.
Important! Pentru a proteja copacul de atacurile rozătoarelor și insectelor, este necesar să se elimine prezența golurilor la depunere. Spațiul liber rezultat este umplut vata minerala, care poate îndeplini și funcția de izolare fonică suplimentară.
Pardoseala
- logie sau balcon;
- terasă.
Utilizarea pardoselii vă va permite să efectuați finisări și lucrări decorative. Materialul este stabil, nu se teme de spațiu deschis, rezistent la deteriorări mecanice și zgârieturi. Îngrijirea plăcilor de pardoseală este destul de simplă și implică curățarea umedă. Un exemplu de așezare a pardoselii pe veranda unei case
Tapet decorativ din lemn
Tapetul decorativ pentru pereți este realizat din lemn specii valoroase. Pe lângă lemn, conțin furnir, care este lipit cu grijă pe hârtie groasă. Avantajul tapetului este capacitatea de a-l lipi pe zonele radiale ale camerei.
Pentru informații! Pentru o durată lungă de viață, tapetul din lemn trebuie tratat cu ceară, lac sau ulei. Tapetul își poate schimba culoarea și dimensiunea (umflarea) atunci când este expus la lumina directă a soarelui sau la apă.
După ce am decorat camera folosind tapet din lemn, camerei i se va da un aspect șic și original. Un exemplu de living original decorat cu tapet din lemn
Panouri din lemn
În producția de panouri, se folosesc specii de arbori precum arinul, arțarul, cedrule și stejarul. Decorul de perete din lemn arată elegant, neobișnuit și nobil. Panoul are trei straturi cu o suprafață frontală de furnir realizat din specii valoroase de arbori. Pentru a oferi un aspect spectaculos și pentru a crește durata de viață, panourile sunt acoperite cu ceară specială sau lac acrilic.
Pentru informații! Panouri din lemn cele tratate cu ceară sunt considerate cele mai prietenoase cu mediul în contrast cu prelucrarea acrilice. Experții recomandă utilizarea panourilor tratate cu ceară pentru a decora pereții din lemn în camera sau dormitorul unui copil.
Există și panouri colorate; la fabricarea unor astfel de panouri pentru pereți, lemnul este folosit din pin masiv. Acest material este destul de ușor de instalat și are un preț mai mic. Nu este dificil să aveți grijă de panou; îngrijirea obișnuită este suficientă. curatare umeda fara folosire chimicale. Fotografia prezintă interiorul livingului realizat din panouri din lemn
Parchet si parchet
Scândurile și parchetul sunt folosite pentru finisarea interioară și așezarea pardoselilor din laminat, parchet și alte materiale. Acest material necesită o suprafață plană cu atenție pentru a lucra. Datorită unei game largi de modele, paleta de culoriși texturile produselor, plăcile de podea sunt perfect combinate cu diverse soluții de design. Fotografia prezintă o cameră de zi decorată în stil scandinav folosind scânduri de podea
Important! Scândura sau parchetul vor rezista mai mult dacă alegeți un substrat potrivit și executați îngrijire corespunzătoareîn spatele pardoselii.
Cherestea stratificata incleita
cherestea laminată lipită - material universal. Este utilizat pe scară largă pentru efectuarea lucrărilor externe la placarea casei, precum și pentru lucrari interioare pentru constructie elemente arhitecturale desene. Este folosit pentru dispozitiv:
- grinzi de tavan;
- dispozitive de balustrade si deschideri;
- decorarea balustradelor scărilor;
- paravane decorative.
Cheresteaua stratificată lipită este un material destul de puternic, rezistent la deteriorare și care nu se teme de deformare sau crăpare. Fotografia prezintă o casă acoperită cu cherestea laminată
Gusvarblok
Acest material modern, având o sumă uriașă tipuri variate profile (peste zece mii) și se potrivesc perfect cu orice interior. Panourile Gusvarblok sunt ușor de îmbinat și montat, iar conexiunea ascunsă vă permite să asamblați modelul corect. Avantajul produsului este:
- prietenos cu mediul;
- izolare fonică și termică de înaltă calitate;
- usor de intretinut;
- durata de viata lunga.
Pentru informații! Nu puteți instala produse din lemn imediat după cumpărare; acestea trebuie să se aclimatizeze puțin. Materialul ar trebui să se „odihnească” aproximativ o săptămână.
Producătorii s-au ocupat de o selecție largă de materiale de finisare pentru decorarea interioară și exterioară a casei. Finisare meșteșuguri din lemn Au o selecție mare de culori, texturi și forme care vă permit să implementați orice soluție de design.
Înainte de a face o alegere, amintiți-vă că pereții casei ocupă o suprafață mare, spre deosebire de pardoseală. Prin urmare, este foarte important să se efectueze de înaltă calitate și finisaj frumos, care va pune în valoare stilul camerei și îi va conferi o personalitate aparte.
Tipurile de finisare a lemnului pot fi împărțite în următoarele grupe principale: transparente, opace, imitație etc.
Când este transparent La finisare, suprafața lemnului este acoperită cu materiale de finisare incolore care păstrează sau sporesc și mai mult textura lemnului. Este folosit pentru finisarea mobilierului și a produselor de construcție de înaltă calitate: ferestre, uși, panouri din lemn valoros.
Finisajele transparente se realizează prin lăcuire, lustruire, ceruire și acoperire cu folii transparente. La finisarea prin lăcuire se folosesc lacuri care conțin substanțe filmogene în solvenți organici, solvenți etc.
Cel mai adesea, lacuri de poliester, nitroceluloză și uree-formaldehidă sunt folosite pentru finisarea lemnului și mai rar - lacuri cu ulei și alcool. Lacurile nitrocelulozice se usucă bine, produc o peliculă transparentă, elastică, durabilă și destul de rezistentă la intemperii, care poate fi șlefuită bine. Lacurile pe bază de rășini uree-formaldehidă formează o peliculă cu o suprafață strălucitoare, destul de transparentă. Filmul format din lacuri cu ulei este elastic, durabil, rezistent la intemperii, dar nu suficient de decorativ; lacurile cu alcool produc o peliculă cu rezistență insuficientă, rezistență la intemperii și luciu scăzut. În funcție de gradul de luciu, acoperirile se clasifică în lucioase, semilucioase și mate.
La epilarea cu ceară, adică aplicarea unui amestec de ceară cu solvenți volatili (white spirit, terebentină) pe suprafața lemnului, se formează și o peliculă transparentă, formată strat subțire ceară (solvenții volatili se evaporă în timpul procesului de uscare). Acoperirea cu ceară se aplică de obicei pe lemn poros (stejar, frasin). Filmul de ceară este moale, așa că este acoperit cu un strat suplimentar de lac cu alcool. Acoperirea cu ceară are o suprafață mată.
Când este opac finisarea creează o peliculă pe suprafață care acoperă culoarea și textura lemnului. Finisajele opace sunt folosite la fabricarea mobilierului, ușilor și ferestrelor pentru școală, bucătărie, mobilier medical, încorporat și pentru copii.
Pentru a obține un strat opac, se folosesc vopsele și emailuri pe bază de apă, ulei, nitroceluloză, alchid, perclorovinil.
La vopsirea cu emailuri cu un conținut ridicat de substanțe filmogene se obțin acoperiri lucioase, cu mai puține
Sunt semilucioase, iar când sunt vopsite cu vopsele de ulei sunt mate.
Imitaţie finisarea îmbunătățește aspectul produselor din lemn, a căror textură nu are un model frumos. Principalele metode de finisare prin imitație sunt vopsirea în profunzime, presarea hârtiei texturate cu un model de lemn prețios, finisarea cu furnir, folii și folii de plastic.
Calitățile de performanță ale straturilor de vopsea și lac trebuie să aibă o serie de proprietăți fizice și mecanice: aderență, duritate, rezistență la căldură, lumină și apă.
Sub adeziuneînțelegeți puterea de aderență a vopselei și stratului de lac la suprafața lemnului, sub duritate- rezistența stratului de vopsea la pătrunderea unui corp mai solid în acesta.
Rezistenta la apa- capacitatea stratului de acoperire de a rezista la efectele apei pe suprafata produsului. Joacă un rol foarte important în funcționarea produselor de tâmplărie (blocuri de ferestre, uși exterioare) în condiții de umiditate variabilă.
Vopseaua și straturile de lac trebuie să fie rezistente la căldură, adică să nu fie distruse atunci când sunt încălzite razele de soare sau alte surse de căldură. În plus, acestea trebuie să fie elastice, deoarece atunci când condițiile atmosferice se schimbă acoperiri de vopsea se usucă sau se umflă, provocând formarea de fisuri și încrețirea sau decojirea straturilor de acoperire.
