La sfârșitul verii trecute, eu și fiul meu am decis să o facem singuri la casa noastră. Avem deja o casă permanentă acolo și, în plus, nu sunt probleme cu alimentarea cu electricitate și apă. Alegerea a fost făcută la construcția cadrului, deoarece nu este doar economic, ci poate fi construit și în câteva zile.
După ce am pregătit un design pentru o baie de 4,5 x 4,5 m, am început să cumpăr cherestea, scânduri, elemente de fixare, scule electrice, plăci metalice, izolație, OSB, barieră hidro și vapori. De asemenea, am comandat livrarea de argilă refractară și cărămizi roșii obișnuite și lut refractar pentru sobă. Apropo, eu am proiectat soba pentru baie. Un maestru de sobe cu experiență m-a ajutat cu așezarea; la urma urmei, am vrut ca soba să fie cât mai eficientă și sigură posibil. Am întocmit o diagramă a sobei pe o foaie de hârtie în carouri; am încercat să filmez procesul de construcție (inclusiv construcția casei) cât mai detaliat, pentru ca experiența mea să fie de folos altor oameni.
Desigur, este destul de dificil să construiești o baie pentru două persoane, așa că la un moment dat eu și fiul meu am fost ajutați de încă doi lucrători curajoși.
Aspect
Pentru început a fost întocmit un proiect pentru viitoarea noastră baie. Ne-am gândit la locația camerei de odihnă, a camerei de duș, a băii de aburi și la locația aragazului. Conform proiectului, am calculat amplasarea conductelor de alimentare cu apă și canalizare, locațiile de instalare cabluri electrice. Am decis să construim un acoperiș în fronton cu o fereastră pe fronton. Ar trebui să existe spațiu sub acoperiș pentru o mansardă unde vom depozita unelte sau mături de baie. Vor fi două ferestre în total, fără să ținem cont de ce se află sub acoperiș. Una este folosită ca sursă de lumină în camera de relaxare (120 x 120 cm), celelalte două sunt pentru ventilarea suplimentară a băii de aburi (60 x 60 cm) și a spălătorului (90 x 60 cm). Vom instala o ușă metalică pentru o mai mare securitate a proprietății în timpul absenței noastre din dacha.
Grupul de intrare va fi format dintr-o scară mică de lemn și un baldachin, tot din lemn.
S-a decis construirea fundației din țevi de azbociment. Sunt 24 de stâlpi în total, iar 5 dintre ele vor ține aragazul. În viitor, în jurul fundației băii va fi așezată o zonă oarbă și va fi instalată o scurgere de furtună, pentru că nu sunt dornic să ies în curtea umedă și murdară după proceduri plăcute.
Am situat baia intr-unul din colturile site-ului. In apropiere se afla un gard inalt si copaci. Un loc ideal, dupa parerea mea, pentru constructii. Poate că în viitorul apropiat vom construi un font sau unul mic pe gazonul din apropierea băii
fundație
Fundația, așa cum am spus deja, sub baia noastră este coloană. Mai întâi, cu ajutorul mercenarilor, am îndepărtat cu lopeți un strat de pământ cu iarbă care creștea pe el. Amplasamentul a fost nivelat, după care au început marcajele.
Primul unghi a fost marcat prin lipirea unui cuier în pământ și nivelarea acestuia. Pentru marcarea ulterioară, au fost utile un pătrat și o bandă de măsurare de cinci metri. S-a legat un șnur de primul cuier, s-a măsurat 450 mm, s-a verificat unghiul și s-au introdus încă două cuie, indicând, respectiv, al doilea și al treilea colț al băii. După ce am tras cablul în același mod, am instalat ultimul al patrulea chel.
În ciuda faptului că am verificat unghiurile cu un pătrat, măsurarea diagonalelor a arătat ușoare inexactități. A trebuit să le corectez mișcând ușor mizele și nivelându-le clar.
Următoarea etapă a lucrării a fost marcarea locației stâlpilor, distanța dintre care este de 112,5 cm.Locația a fost marcată prin simpla lipire superficială a tijelor de armătură.
Baia va avea un compartiment interior conectat la colțul aragazului. Folosind o bandă de măsurare, eu și fiul meu am măsurat și am marcat poziția unui stâlp care va ține despărțitorul și a încă patru stâlpi care vor fi ulterior sub aragaz.
După toate calculele și marcajele, este timpul să forăm găuri pentru stâlpii de fundație. Vor merge la un metru și jumătate sub pământ și vor ieși din pământ încă 30 cm. Fotografia arată că am scos snururile, dar am lăsat cuiele. Găurile au fost săpate destul de repede - muncitorii au forat cu un burghiu cu gaz, fiul a ajutat la transportul pământului. Apropo, diametrul gropilor era de aproximativ 30 cm, adică cu 5 cm mai mare decât diametrul țevilor de azbociment.
Pentru a mă asigura că stâlpii stăteau ferm, am turnat un strat de pietriș și nisip în fundul găurilor, apoi am compactat acest rambleu cu un tamper manual. Am făcut-o singur prin cuie un ghidon perpendicular pe un buștean lung de mesteacăn. Principiul este simplu - turnați pietriș, luați un buștean, coborâți-l în gaură și bateți cu el de mai multe ori.
Nisip și pietriș au fost turnate în fiecare gaură, stâlpi au fost compactați și așezați, 5 bucăți au fost plasate sub aragaz Eu și fiul meu am amestecat cimentul pentru stâlpi într-un mic electric. Au turnat ciment, nisip și niște piatră zdrobită, au amestecat și au turnat în apă. Coloanele au fost umplute conform tuturor regulilor. Mai întâi, țeava a fost coborâtă în gaură, apoi primul strat de soluție a fost turnat în ea. Am ridicat țeava astfel încât o parte din soluție să curgă în fundul găurii, după care am coborât-o, am nivelat-o și apoi am turnat-o în partea de sus în straturi de 20-30 cm. Fiecare strat trebuia compactat folosind același buștean cu o bară transversală. Din fericire, diametrul buștenului era mai mic decât diametrul țevilor. Pentru a evita pătarea stâlpilor, betonul a fost turnat printr-un jgheab îngust și o pâlnie de plastic. A ieșit destul de îngrijit. După turnare, am introdus bare de armare (tije filetate) în beton. Marginea superioară a fost lăsată să iasă puțin deasupra betonului pentru a atașa ulterior barele cadrului inferior. În cele din urmă, a fost turnat nisip în spațiul dintre pereții gropilor și țevi. În acest moment, lucrările de construcție au fost finalizate temporar.
Două zile mai târziu, după ce m-am odihnit bine, am început să lucrez la fundația cuptorului. Am tăiat foaia de PAL în 5 părți - 4 pentru pereții cofrajului și 1 pentru fund. Am încercat cea mai mare foaie pe stâlpii de susținere, apoi am mers să găurim în ea pentru știfturi și, în același timp, am bătut în cuie părțile laterale cu cuie. Am așezat cutia rezultată cu găuri pe știfturi, am pregătit piulițele și șaibe și, nivelând foaia, am strâns încet elementele de fixare. Cofrajul a fost susținut de jos cu scânduri.
Pentru a face fundația de sub aragaz mai puternică, am făcut un cadru de armare. Am găsit o plasă sudata, am tăiat două bucăți aproape de dimensiunea cofrajului și am sudat bucăți de sârmă, astfel încât cadrul să se dovedească a fi tridimensional. Uită-te la diagramă, arată cum sunt aranjate tijele. Desigur, în mod ideal, nu folosiți plasă sudata, ci legați singuri barele de armare individuale cu sârmă moale. O astfel de conexiune este mai flexibilă și aproape niciodată nu se întrerupe.
S-a turnat în cofraj cu cadrul de armare așezat, amestecat cu o porțiune de piatră mică zdrobită. Nu sunt multe de spus aici - l-au turnat, au scos bule de aer cu sârmă, l-au compactat, l-au acoperit cu folie și l-au lăsat să se întărească. Acest proces este lung și durează o lună întreagă. Eu și fiul meu nu am așteptat, hotărând în acest timp să facem rama băii, acoperișul și unele lucrări conexe.
Înainte să încep să așez grinzile, am săpat conducte de canalizare și de alimentare cu apă între stâlpi, astfel încât mai târziu să nu fiu nevoit să mă târăsc sub grinzi.
Garnitură inferioară și pardoseală
Rama de jos este primul strat de grinzi așezate pe stâlpii de fundație. Am luat o cherestea bine uscată, de 15 x 15 cm, și am tratat-o cu Senezh. Umiditatea în baie este destul de mare; lemnul fără impregnare va începe pur și simplu să putrezească.
Am conectat grinzile folosind metoda „ghearelor”. Pentru claritate, am desenat o diagramă cu dimensiuni. În lucru am folosit un ferăstrău și o râșniță. Mai întâi, am tăiat toate capetele, apoi am așezat grinzile în poiiana din fața băii și am verificat corectitudinea conexiunilor.
În timp ce făceam asta, fiul meu punea hidroizolație pe fundație - acoperind vârfurile stâlpilor mastic de bitumși bucăți lipite de acoperiș au simțit pe ea.
Pentru a pune chingile pe fundație, a trebuit să găurim pentru știfturile care ieșeau din beton. Cherestea a fost așezată direct pe stâlpi, s-au făcut marcaje pe loc, după care am forat. După ce am marcat primele două grinzi, le-am așezat pe suporturi, le-am verificat cu un pătrat, astfel încât unghiul să fie exact de 90 de grade și numai după aceea am strâns piulițele de blocare. Apropo, nu am făcut găuri pentru stâlpii intermediari; am tăiat armătura astfel încât să nu interfereze. Cherestea era înșurubat cu piulițe doar la colțurile băii. În locul unde va fi despărțirea interioară au mai fost așezate două bucăți de cherestea.
Acum este timpul să așezați grinzile podelei. Pentru a nu fi nevoit să decupez din nou barele, am achiziționat plăci cu orificii pentru ancore.
Am luat scândurile cu o secțiune de 150 x 50, le-am tăiat cu ferăstrău și le-am prins de grinzi folosind elementele de fixare menționate, șuruburi și o șurubelniță.
Am cusut grinzile deasupra Foi OSB. Rezultatul a fost o pardoseală destul de bună.
Zero este gata, pardoseală - OSB de 22 mm Prețuri pentru OSB (plăci orientate)
OSB (placă cu toroane orientate)
Asamblarea cadrului și fermelor
Ansamblu de perete
Am asamblat pereții din aceleași plăci cu o secțiune transversală de 150 x 50 mm, fixându-le împreună cu plăci perforate (colțuri) metalice. În teorie, distanța dintre rafturi ar trebui să fie de la 60 cm la un metru și asta am făcut, cu excepția faptului că scândurile au fost instalate puțin mai aproape una de cealaltă deasupra și sub buiandrugurile ferestrelor.
Pereții sunt asamblați folosind colțuri și șuruburi de fier de 45 mm Am efectuat asamblarea pe gazonul din apropierea băii, așa că a fost mult mai convenabil să luăm măsurători, să tăiați și să reparați. Asamblarea este foarte simplă - mai întâi, cele două scânduri superioare și cele inferioare sunt prinse împreună, apoi sunt asamblate dreptunghiurile ferestrelor, după care se adaugă buiandrugurile și suporturile lipsă. În plus, am consolidat structura peretelui cu brațuri. De asemenea, pentru a întări structura, am mai atașat câte o placă fiecare cu șuruburi autofiletante (am folosit zincate, 45 mm) deasupra celor trei buiandrugi de fereastră și unul de ușă (atenție la fotografie).
Peretii au fost montati unul cate unul, incepand cu fata. Este foarte dificil să instalați structura fără distorsiuni singur sau chiar împreună, așa că asamblarea a fost efectuată de cinci persoane - eu, fiul meu și trei asistenți. Pereții au fost prinși unul de celălalt și de pardoseală cu cuie din oțel inoxidabil de 100 mm lungime, conducându-le în două rânduri la fiecare 45-50 cm.La final, s-a așezat un alt rând de scânduri de chingi și a fost bătut în cuie deasupra pereților. Aceasta metoda construcția cadruluiÎmi aduce aminte de un set de construcție pentru copii. Am asamblat și montat pereții în doar trei zile.
Căpriori
Acoperișul băii noastre este în fronton căpriori agățați. În total am făcut 11 ferme. Fotografia arată cum le-am ridicat pe acoperiș.
Ferpile au fost realizate cu o panta de 45 de grade si armate cu doua bare. După ce am făcut o fermă și am fixat elementele cu plăci perforate, am continuat lucrul, folosind primul triunghi ca șablon pentru restul. Căpriorii acoperișului băii mele se vor sprijini pe scândurile garniturii superioare și vor fi atașate de el cu colțuri. Atenție la tăieturile făcute în acele locuri în care căpriorii vor intra în contact cu garnitura superioară, precum și la capetele căpriorilor, unde am tăiat un colț pentru un aspect mai estetic al surplonților.
Sarpante de acoperiș Sarpenta de căpriori, care servește drept fronton, a fost întărită cu patru fâșii verticale, iar în centru am bătut în cuie două buiandrug pentru a instala ulterior o fereastră de aerisire.
Cele două ferme exterioare au fost asamblate din doar două scânduri fiecare. Am atașat aceste ferme ultima dată. Fotografia arată barele care le țin la loc. Astfel, am creat copertine mici pe partea din spate a băii și deasupra fațadei.
Cadru și acoperiș aproape terminat Preturi pentru diverse tipuri de elemente de fixare pentru capriori
Elemente de fixare pentru căpriori
Montaj placi metalice
Am decis să acopăr baia cu plăci metalice finlandeze Pural mate, deoarece finisajul său mat este cel mai rezistent la decolorare și deteriorări mecanice.
Înainte de a monta plăcile metalice, am așezat un strat de hidroizolație pe acoperiș, pe care l-am asigurat cu șipci subțiri direct de căpriori. Apoi, cu un mic decalaj, am fixat plăcile de înveliș.
Am bătut în cuie foi de plăci metalice pe înveliș. Șuruburile autofiletante obișnuite nu sunt potrivite aici, așa că am achiziționat unele speciale, vopsite pentru a se potrivi cu stratul. Am așezat plăcile metalice pe un rând, respectând următorul model:
- cearşaful a fost ridicat pe acoperiş cu frânghii;
- lucrarea a început din colțul din dreapta jos. Prima a fost aliniată cu cornișă și atașată cu șuruburi speciale, iar acestea nu au fost înșurubate complet, astfel încât să fie posibilă corectarea poziției foii;
- a doua foaie a fost așezată cu o suprapunere într-un singur val și din nou înșurubată pe manta cu șuruburi autofiletante;
- Ultima foaie a rândului a fost asigurată când a fost așezat al doilea rând.
Imediat, pentru a nu fi nevoit să mă întorc de mai multe ori pe acoperiș, am tăiat căptușeala și am tivit cornișele.
Instalarea unui sistem de drenaj
Am montat jgheabul cu ajutor. Am ales jgheaburi metalice pentru că sunt cele mai rezistente, deși cele din plastic sunt mai ieftine. Am cumparat jgheaburi cu o latime de 100 mm si un diametru de 75 mm. Lungimea streașinii băii mele este de 5 metri fiecare, distanța de la streașină până la zona oarbă este de 2,5 metri. Pe baza acestor date, am achiziționat două conducte de 2,2 metri lungime, două pâlnii de evacuare potrivite pentru jgheaburi, două coturi de scurgere, 4 dopuri pentru jgheaburi. Au fost necesare alte 4 coturi pentru a conecta conductele la pâlnii.
Țevile sunt prinse de perete cu cleme la fiecare 30 cm, așa că am luat 14 cleme, și 10 console, le voi monta pe cornișă la fiecare metru. Au fost necesare și patru încuietori pentru a securiza jgheaburile de trei metri.
Am început să lucrez cu marcaje. Am luat o scară, o bandă de măsură, un marker și ață și m-am târât pe sub acoperiș. Aveam nevoie să întind firul suficient pentru a atașa jgheabul cu o pantă de 5mm pe 1m, deci o pantă totală de 25mm.
Am atașat cele două console reglabile cele mai exterioare de manta (la 15 cm de la margine) și am tras firul. Am verificat panta cu o bandă de măsurare. Parantezele rămase au fost fixate astfel încât să atingă firul. Apoi, am bătut în cuie banda de cornișă pe manta.
Apropo, am făcut toate aceste lucrări înainte de a instala plăcile metalice și am așezat jgheaburile direct când a fost instalat întreaga acoperire. Am conectat țevile când s-a făcut placarea exterioară a pereților casei.
Jgheaburile erau conectate cu încuietori. Am aplicat etanșant pe garnitura de cauciuc și am conectat țevile, lăsând un spațiu de aproximativ 3 mm între capetele elementelor îmbinate. Acest decalaj este necesar pentru a compensa expansiunea termică.
Am folosit un ferăstrău pentru a tăia găuri în formă de V în jgheaburi, am luat pâlniile și le-am conectat pe fiecare prin simpla glisare a marginilor sub cotul exterioară a jgheabului și apoi îndoind flanșa peste marginea din față a jgheabului. Am instalat pâlnia la o distanță de 15 cm de capătul jgheabului.
Am montat dopuri la capetele jgheaburilor. Cotul de scurgere a fost fixat de țeavă cu nituri. Nu am cumpărat păianjenul care este introdus în pâlnie; am îndoit eu sârma astfel încât să prindă resturile.
Am fixat suporturile pentru țevi cu dibluri. Țevile sunt asamblate foarte simplu - sunt introduse unele în altele și fixate cu cleme, care sunt pre-cuiute cu dibluri pe perete.
Placarea peretelui baie
Pentru placarea exterioară a pereților băii am ales plăci Izoplaat. Au o bună permeabilitate la vapori, iar materialul este natural. În plus, aceste plăci întăresc rigiditatea pereților băii. Am luat „Izoplaat” grosime de 25 mm, l-am tăiat cu un ferăstrău și l-am prins de cadru cu cuie.
Placi verzi - izoplaate, permeabile la vapori. Acoperiș - țigle metalice Pural Matt Am întins filmul Izospan peste plăcile Izoplaat. Acest material este, de asemenea, impermeabil și rezistent la vânt, dar permite totuși trecerea aburului. Am asigurat materialul cu un capsator, făcând suprapuneri orizontale și verticale de aproximativ 10 cm.
Am izolat interiorul băii cu vată bazaltică. Plăcile trebuiau tăiate pe alocuri pentru că nu se potriveau în spațiul dintre stâlpi. În plus, nu am asigurat vata cu nimic; s-a întins destul de strâns.
Deja în această etapă, asistenții mei au început să facă instalații sanitare din polipropilenă. Acest lucru este clar vizibil în fotografie. Am ales acest tip ascuns de instalare a conductelor din motive estetice. În viitor, toate vor fi ascunse sub placarea de finisare.
Căptușeala decorativă exterioară a căsuței de baie a fost realizată din tablă. Acest material nu a fost ales întâmplător. În primul rând, o baie căptușită cu lemn are un aspect prezentabil, iar în al doilea rând, căptușeala din lemn permite pereților să „respire”, iar condensul nu se acumulează nici în izolație, nici în cadrul în sine.
Pentru a asigura stratul de aer necesar, am umplut direct pe bariera de vapori șipci subțiri de lemn de 3 cm lățime și doar o jumătate de centimetru grosime.
Preturi pentru materiale termoizolante
Materiale termoizolante
Reflux pentru bază
Apropo, după ce am umplut șipcile și înainte de a începe instalarea căptușelii, am început să instalez refluxul pentru bază. Am luat benzi metalice verzi. Lățimea pe care am ales-o a fost de numai 50 mm - este suficient pentru o baie. Pentru a asigura refluxul în mod uniform, am tras mai întâi firul, am verificat linia cu un nivel și apoi am continuat cu instalarea din colțul îndepărtat al băii.
Am luat prima scândură și am marcat o linie peste profil cu un creion în centru. Am făcut un pas înapoi cu 5 cm de la această linie la dreapta și la stânga, am pus puncte și le-am conectat astfel încât să se formeze un triunghi. Acest triunghi a fost decupat cu foarfece metalice, după care am îndoit banda, am atașat-o de peretele casei și am strâns șuruburi speciale autofiletante cu șaibe. Pentru a fi mai clar, atașez o diagramă pe care am găsit-o pe Internet.
Restul profilelor din jurul perimetrului au fost atașate în același mod - pur și simplu înșurubarea șuruburilor și verificarea orizontalității în același timp. Toate îmbinările au fost acoperite cu etanșant rezistent la îngheț. Când am instalat toate scândurile, am întărit suplimentar refluxurile de bază cu spumă poliuretanică - am aplicat-o în cantitate mică sub scânduri.
Instalarea căptușelii
Am decis să instalez căptușeala folosind cleme. Bineînțeles, poți pur și simplu să dai cuie scândurile, dar acest lucru este destul de urât.
Eu și fiul meu am apăsat pur și simplu prima scândură de perete, am nivelat-o și am fixat-o cu șuruburi autofiletante, înșurubându-le de-a lungul marginilor scândurii. Apoi, clemele au fost introduse în șanțurile primei plăci a căptușelii de deasupra (au fost introduse lângă șipcile mantalei, umplute deasupra barierei de vapori) și au fost bătute cuie în găurile existente. A doua placă a fost introdusă în canelura celei anterioare. Ambele plăci au fost bătute cu un ciocan prin blocul intermediar, astfel încât să fie strâns legate. Apoi, am introdus din nou clemele și le-am fixat cu cuie. Scândurile rămase au fost fixate în același mod, tăind excesul din deschiderile ferestrelor și ușilor.
Pur și simplu am bătut în cuie ultimul triunghi sub acoperiș.
Când am terminat cu pereții, am construit unul mic deasupra ușii din față. Mai târziu, mi-am adus-o în minte, transformând-o într-un fronton, acoperind-o cu plăci metalice și instalând o lampă stradală sub baldachin.
Fereastră
Windows este o altă poveste. Acestea trebuie instalate respectând tehnologia și evitând distorsiunile. Într-o baie, ferestrele nu ar trebui să fie doar o sursă de lumină și să asigure ventilație, ci și să rețină bine căldura.
Am comandat ferestrele în prealabil de la o companie, dar am instalat totul. Pentru început, am luat barieră de vapori și bandă hidroizolatoare. Prima a fost asigurată în jurul perimetrului tocului ferestrei din interior, a doua – din exterior, adică din partea străzii. Mai târziu voi lipi marginile acestor benzi pe Izospan.
Am instalat cadrul și am lovit pene de distanțiere din plastic pentru a crea un spațiu de doi centimetri pentru spumă. Incluse cu ferestrele erau montate plăci de ancorare cu găuri în care am înșurubat șuruburi lungi. După aceea am spumat golurile și am verificat din nou totul cu un nivel.
Apropo, la instalarea cercevelei, am filmat doar de la o fereastră – cea mai mare. Am montat ferestre mici fără a scoate ramele.
Uşă
Am comandat o ușă de metal pentru ca răi să nu intre iarna în baia mea.
Mai întâi, am scos ușa de pe balamalele ei pentru a încerca rama în deschidere. Toate măsurătorile au fost precise și cutia se potrivește perfect. Am asigurat cutia cu șuruburi autofiletante prin ochi, așezând în prealabil pene sub ea pentru nivelare. Am umplut golurile dintre tocul casei și tocul ușii cu spumă de montaj, când s-a uscat, am atârnat foaia ușii.
Tavan de baie
Pentru a aranja tavanul, am luat o scândură obișnuită de zada tivita și am bătut-o cu grijă pe grinzile podelei. În locul în care va fi o trapă pentru accesul la pod, am tăiat o gaură dreptunghiulară.
Lucrările ulterioare au continuat la pod și după ce s-a construit soba pentru saună. Am așezat o barieră de vapori din folie pe tavanul aspru și pe el plăci de lână bazaltică, introducându-le strâns între grinzile podelei. Am întins folie de plastic peste vată și am fixat-o cu bandă adezivă. Pentru a termina, am bătut un alt strat. scânduri tivite. Mai rămâne doar să faceți capacul trapei și să asigurați scara. Elementele de fixare au fost incluse, dar pur și simplu am înșurubat toate piesele pe grinzile podelei.
Am achizitionat o scara de buna calitate, retractabila, dotata cu capac de trapa gata facut. Totuși, pentru ca această husă să nu iasă în evidență pe tavan, am acoperit-o cu grijă cu șipci. A ieșit bine, trapa a devenit aproape invizibilă când a fost închisă.
Cablaj
Am tratat temeinic problema energiei electrice, încercând să fac totul cu atenție și conform regulilor. Fotografia arată că am realizat cablajul, precum și conductele de alimentare cu apă, ascunse, așezând firele în stadiul de izolație internă a pereților băii și înainte de finisare.
Toate cablurile sunt în furtunuri metalice, conexiunile sunt în cutii pe terminale. În panou există un RCD general pentru 30 mA, apoi 3 circuite Electricitatea a fost trasă din casă prin aer, din fericire distanța a fost scurtă. A înșurubat un cârlig într-unul dintre pereții băii și l-a înșurubat pe același în peretele casei (distanța de la cârlige la sol este de aproximativ trei metri). A tras un cablu puternic între ei, în jurul căruia era înfășurat un cablu conductor.
Fotografia arată clemele care sunt atașate la cârlige. Se monteaza astfel:
- firul SIP este depărtat, este pregătit un loc pentru clemă;
- firul SIP este introdus în canelurile clemei de ancorare;
- firele „pană”;
- Clema de ancorare este atașată de cârlig - suport.
Am montat prize, intrerupatoare (clasa IP-44) si un panou in dressing. Distanța de la podea la prize a fost de 90 cm.În baia de aburi și în camera de spălat am trecut fire doar pentru lămpi (am încercat să fac totul departe de sobă), deoarece în aceste încăperi este prea umed și prizele pur și simplu nu pot. fi instalat.
A luat cabluri de cupru și le-a tras printr-o ondulare metalică neinflamabilă, pe care a fixat-o cu cleme. În unele locuri a trebuit să facem găuri în grinzile de sprijin pentru a instala ondularea. Am instalat cutiile de prize când am acoperit pereții cu clape. Și prizele, întrerupătoarele și lămpi frumoase(pentru baia de aburi am luat-o cu lampa termorezistenta, clasa IP-54) l-am instalat ultima.
Fac împământare. Împământarea s-a făcut conform așteptărilor - un triunghi, colțurile verticale au fost sudate cu o bandă de 40 mm. RCD este declanșat „odată” Împământarea a fost făcută așa cum trebuie - un triunghi, colțurile verticale de jumătate de metru au fost sudate cu o bandă de 40 mm. Pentru a face acest lucru, a trebuit să solicit ajutorul unui prieten electrician care a găsit aparat de sudura. Un șanț triunghi a fost săpat lângă băi. Au condus triunghiul sudat din colțuri în pământ. Apoi au sudat o altă secțiune de bandă de oțel, care a fost adusă deasupra solului lângă peretele băii. Un șurub M10 a fost sudat la capătul benzii. Apoi, a fost necesar să găurim o gaură în peretele băii pentru a așeza un conductor de împământare din cupru (aveam 8 mm în diametru) de la împământare la panou de distribuție. Am înfășurat conductorul în jurul șurubului, am închis totul cu o cutie de borne și un electrician calificat și un prieten de-al meu cu jumătate de normă a lucrat la panou.
Totul a durat aproximativ două ore. Am tratat banda de metal cu bitum pentru a preveni ruginirea acesteia. Am săpat șanțurile, le-am compactat, iar vara viitoare voi semăna acolo gazon.
Canalizare
În baie va fi duș, iar în baia de aburi sunt planificate tratamente cu apă, așa că instalarea unui sistem de canalizare este o necesitate. Am asigurat un puț de drenaj ca punct final de colectare a apelor uzate. Am săpat o groapă de un metru și jumătate cu un diametru de aproximativ 1,2 metri, am compactat fundul, am acoperit-o cu nisip și pietriș mic. Apoi am instalat în groapă inele de beton armat lungi de doi metri. Îmbinarea inelelor a fost acoperită cu ciment amestecat cu sticlă lichidă.
Şanţ pentru alimentare cu apă. Adâncime - pe baionetă Conducte conduse din spălătorie și baia de aburi. Am trecut o altă țeavă de la locul pisoarului. Au fost făcute trei găuri în podea și s-au introdus țevi în ele. Cele trei țevi au fost conectate între ele cu un fiting adecvat. Conductă comună dedesubt panta usoara Au mers de-a lungul șanțului săpat până la fântână. O țeavă nu era suficient de lungă, așa că a trebuit să conectez două secțiuni drepte cu un cuplaj. Toate îmbinările sunt din silicon. Am adăugat mai întâi nisip pe fundul șanțului și l-am folosit pentru a umple conducta după instalare.
Fântâna a fost acoperită cu o placă rotundă de beton armat cu o gaură. Am construit gâtul din cărămidă și, în loc de capac, am instalat o trapă de metal pentru robinet de gaz. Are un diametru mic, dar suficient pentru inspectarea nivelului de drenaj din puț și pentru pomparea apelor uzate cu un camion de canalizare. Dar nu e nevoie să mergi până înăuntru, cred că da.
Trapa de inspecție. În loc de trapă, a fost instalată o trapă pentru robinetul de gaz. Puteți verifica nivelul și îl puteți pompa. Nu e nevoie să urci înăuntru În incintă au fost montate scurgeri cu sifoane și filtre. O parte compactă care se introduce direct în conducta de canalizare. La alegere am preferat un produs cu grilaj metalic, ghidat de considerente de fiabilitate si durabilitate. Grătarul în sine este pătrat, cu o gaură rotundă în centru; când așezam plăcile, nu a trebuit să petrec mult timp să mă joc cu tăierea. Am montat scurgerea în paralel cu turnarea șapei de podea și așezarea plăcilor, despre care voi discuta mai târziu.
Mașină de tăiat cărămizi - râșniță pe un pat chinezesc 
L-am dezvoltat și proiectat singur. Așezarea a fost realizată de producătorul aragazului, pe baza schițelor mele. Lucrările au început înainte de montarea podelelor de finisaj, motivele cred că sunt clare.
Pe fundația turnată anterior a fost așezat pâslă de acoperiș și a fost așezat primul rând de cărămizi. Pentru a preveni distorsiunile, fiecare rând de cărămizi a fost mai întâi așezat fără mortar de lut. Un nivel a fost folosit pentru a verifica orizontalitatea. Au fost trase și linii de plumb pentru a controla verticalitatea zidăriei.
Fotografia arată al doilea și al treilea rând de cărămizi care formează camera de cenușă și „anexul” necesar pentru încălzirea fundului cuptorului. Acest design depășește semnificativ eficiența sobelor clasice cu o cameră de cenușă cu o suprafață egală cu focarul.
Înainte de instalare, am înfășurat ușile cu snur de azbest și le-am sigilat cu bandă de mascare. Am introdus un fir de legare în găurile existente și l-am răsucit. În timpul procesului de așezare a cărămizilor, producătorul de aragaz a plasat capetele lungi ale sârmei răsucite între rânduri, ceea ce a asigurat că ușile erau instalate în siguranță.
În al patrulea rând, cenușa a fost acoperită, ușile au fost în cele din urmă asigurate și o parte din „apendice” a fost blocată. Tot aici a fost așezat grătarul grătar din fontă, tăind tăieturi dreptunghiulare în cărămizile de sub el. Grila (dimensiunea 20 x 30 cm) se așterne liber, cu un spațiu de aproximativ 2 cm necesar pentru a compensa dilatarea termică a metalului.
Pentru a face tavanul suficient de puternic, cărămizile au fost tăiate într-o pană. Colțurile metalice nu au fost folosite la aranjarea tavanului.
Între al patrulea și al cincilea rând și apoi la fiecare două rânduri, producătorul de aragaz a sfătuit să așeze o plasă de armare din oțel.
Apoi, stăpânul a așezat focarul, folosind cărămizi galbene de lut refractat pentru pereții ei. Plafoanele si usa focarului au fost amenajate dupa principiul descris mai sus. Proces detaliat zidăria este vizibilă în fotografie. În focar au fost instalate și cărămizi de argilă cu tăieturi triunghiulare. Aceste orificii sunt necesare pentru alimentarea cu aer secundar, fără de care arderea ulterioară a gazelor de lemn este imposibilă.
La așezarea canalelor de gaz (fum), carton de azbest a fost așezat între miezul de argilă de foc și pereții exteriori ai cuptorului. Observați suprapunerea nucleului de argilă refractă. Cărămizile sunt cioplite și instalate pe muchie.
De asemenea, în fotografie sunt vizibile pervazurile din cărămidă roșie pe care vor fi așezate cărămizi din fontă. Iar deasupra vor fi pietre de sobă. Pentru a fi mai clar, am desenat o diagramă a miezului de argilă refractă care indică poziția cărămizilor din fontă și alte câteva elemente ale cuptorului. CU partea dreapta Soba va avea un portal de șemineu orientat spre baia de aburi. Iar ușile de curățare și de încărcare a combustibilului se deschid în dressing. În acest fel, fumul și monoxidul de carbon nu vor pătrunde niciodată în camera de aburi și puteți stropi cu apă pe pietrele fierbinți - „abur”.
Soba de baie. Cadru adaptor 
Soba de baie. Portal semineu După acoperirea miezului de argilă de foc și instalarea portal semineu(vezi foto) zidaria a continuat fara modificari. În interior, s-au format încă canale de fum verticale drepte, care au fost combinate într-unul singur pe rândurile 20-21. Deasupra canalului de fum îndepărtat s-a format un tavan, între canale s-a instalat un cadru de supapă (vedere by-pass), orificiul în care asigura circulația liberă a gazelor, iar deasupra canalului de fum din apropiere, în loc de tavan, s-a instalat aparatul de sobă. o supapă de coș de fum. Piesa a fost așezată în tăieturi pre-pregătite în cărămizi și asigurată cu argilă refractoasă și două dibluri (găurile din cărămizi au fost găurite cu un burghiu Pobedit).
Două rânduri mai târziu, a fost instalată o altă supapă de conductă. Există în total trei supape - două dintre ele pentru coș și o by-pass instalată între canalele de fum (cursă directă).
Trei supape - două pe conductă și o by-pass (cursă directă) 
Fotografia prezintă o tranziție către o țeavă ceramică, realizată sub formă de patru rânduri de cărămizi, fiecare rând surmontând parțial pe cel de dedesubt. Deasupra celui de-al patrulea rând de cărămizi deasupra, mai sunt așezate trei rânduri - trecerea la coș. În ultimul rând al acestei tranziții puteți vedea o tăietură rotundă în care va fi instalată ceramica șemineu, sau mai degrabă un element pentru colectarea condensului.
Există, de asemenea, proeminențe de cărămidă pe panourile laterale ale sobei, care sunt necesare pentru aranjarea ulterioară a pereților despărțitori interioare.
Cuptorul era acoperit până în tavan. Au fost folosite colțuri metalice pe care a fost așezat ultimul rând de cărămizi. Între tavan și cărămizi au fost așezate foi de azbest.
Instalarea coșului de fum în sine (eu am luat unul ceramic italian, Effie Domus pentru baie) a durat foarte puțin. Blocurile au fost pur și simplu instalate unul peste altul, fixate cu etanșant și mortar de argilă de construcție. Un deflector a fost instalat deasupra coșului de fum pentru a proteja împotriva precipitațiilor.
Câteva zile mai târziu au testat soba de saună - au ars mai multe ziare. Tracțiunea este pur și simplu grozavă.
Mai târziu, când făceam podeaua de finisare, am așezat o tablă de oțel cu un recipient pentru cenușă în fața focarului. Este mai ușor să măturați în acest fel, iar podeaua nu va lua foc dacă un cărbune cade accidental.
Toate cărămizile care au mai rămas :) Preturi la caramizi refractare
Caramida de foc
Video - Instalarea unui coș de fum ceramic
Podea
L-am izolat. Baia de aburi și dușul au podea cu gresie, iar dressingul are parchet laminat. În primul rând, vă voi spune despre baia de aburi și duș; există multe mai multe nuanțe importante acolo.
Așezarea plăcilor
Placile au fost achizitionate cu un finisaj mat si aspri pentru a nu aluneca. Am decis că plăcile sunt mult mai bune decât podelele din lemn - nu putrezesc și sunt ușor de curățat. Adezivul a fost achiziționat cu cele mai bune caracteristici de rezistență la umiditate.
Hidroizolația a fost așezată pe pardoseală, suprapunându-se pe pereți. Pe partea superioară a hidroizolației a fost pusă izolație - EPPS (grosime 30 mm). Pentru o mai bună aderență a EPS la hidroizolație s-a folosit adeziv de asamblare.
Peste izolație a fost turnată o șapă de-a lungul balizelor cu o pantă spre pâlnia de scurgere. Înainte de turnarea soluției, au fost așezate o plasă de armare și un set de balize. Fotografia arată că am atașat balizele nu la podea, ci la o soluție de azbest - am așezat grămezi și am presat profile în ele. Soluția (ciment cu nisip) a fost amestecată într-o betoniera închiriată, deoarece... Era important să umpleți întreg podeaua într-o singură zi. Soluția a fost răspândită din găleată cu o mistrie pe grila dintre balize și nivelată cu o scândură de lemn - regula. Pardoseala a fost în cele din urmă nivelată cu o mistrie largă și chit.
Placile au fost așezate departe de jgheabul de scurgere pentru a facilita menținerea pantei. Fiecare a fost pre-înmuiat în apă. Adezivul a fost aplicat cu o mistrie crestă pe șapa uscată și amorsată. În acest caz, lipiciul nu a fost aplicat pe întreaga suprafață a podelei deodată, ci doar pe spațiul pentru așezarea a 1-2 plăci. Adezivul se întărește rapid și nu trebuie folosit pentru a acoperi o suprafață mare a podelei simultan. Grosimea stratului de adeziv a fost menținută aproximativ egală cu grosimea plăcii. Am colectat excesul de lipici în jurul elementelor așezate cu o spatulă simplă îngustă.
Mai întâi, toate rândurile de plăci întregi au fost așezate, apoi părți de-a lungul pereților. Tăiem plăcile cu un tăietor manual de plăci. Apropo, pentru zidăria de precizie am tras firul de pescuit și am folosit cruci pentru cusături. Si pentru contact mai bun suprafața plăcii cu un liant, imediat după așezare, am lovit ușor fiecare pătrat de plăci cu un ciocan de cauciuc.
Laminat
L-au instalat foarte repede. Am acoperit podeaua cu peliculă peste izolație, am bătut în cuie placaj rezistent la umezeală și am întins suportul.
Am despachetat pachetul cu un cuțit. Scoase primul panou și îl întinse, întorcându-l cu o mică proeminență spre perete. Am introdus 2 pene de plastic intre perete si placa. Am luat a doua bandă și am fixat-o în canelura de capăt a primei. L-am nivelat și am așezat din nou pene. Când am ajuns la peretele opus, Fierăstrău circular Am tăiat o bucată suplimentară de panou laminat. Următorul rând a început din segment. Al doilea rând a fost asamblat în același mod ca primul, după care am ridicat toată placa de podea la un unghi de 45 de grade și am conectat-o cu grijă la zăvorul primului rând, apoi am bătut-o prin bloc cu un ciocan. Ultimul rând trebuia tăiat pe lungime, măsurând cu precizie linia de tăiere.
Ziduri
Pereții, după cum se vede în reportajul foto, sunt acoperiți cu clapetă sau gresie. Să începem cu începutul.
Așezarea plăcilor
Am acoperit pereții deasupra izolației cu plăci din fibre de gips rezistente la umiditate. Pentru fixare au fost folosite șuruburi autofiletante. Au fost înșurubate în trepte de 25 cm și retrăgându-se ușor de la margine. Foile au fost tăiate astfel încât îmbinările să cadă pe grinzile cadrului.
În baia de aburi, s-a decis să fac un soclu din gresie, așa că a trebuit să cumpăr două foi gips-carton rezistent la umiditate, tăiați-le cu grijă în fâșii și înșurubați-le pe perimetrul pereților. Apropo, gips-cartonul era deja atașat de folia fixă (barieră de vapori).
La duș, primul rând a fost așezat cu gresie. A trebuit să o tai puțin, astfel încât rândul de sus de plăci de pe perete să fie format din plăci întregi.
Am aplicat adeziv pe perete cu o spatulă, l-am aplicat și am bătut plăcile cu un ciocan. Am introdus cruci între plăcile adiacente, astfel încât cusăturile să fie aceleași. Am verificat planeitatea și orizontalitatea cu un nivel lung al apei. Al doilea rând și următoarele au fost așezate cu plăci de altă culoare.
Unele plăci au fost folosite pentru instalarea ulterioară a țevilor și a aparatelor electrice. Am făcut marcaje cu un creion, am verificat precizia poziției găurii cu o riglă și un pătrat, după care burghiul a intrat în acțiune. Mai întâi am găurit gaura cu un burghiu cu suliță. Pentru a preveni despicarea plăcii, deasupra a fost lipită o bucată de bandă de mascare. După ce orificiul central a fost gata, am schimbat duza cu una circulară. Am achiziționat imediat o coroană cu acoperire cu carbură de tungsten în aceste scopuri. Destul de scump, dar a fost suficient pentru întregul proces de finisare.
Imediat în timpul procesului de așezare, excesul de lipici a fost îndepărtat cu o cârpă până când compoziția s-a uscat. Cusăturile de chit s-au dovedit netede și îngrijite.
La o zi după ce am terminat pereții cu gresie, am început să lucrez la cusături. Pentru început, am scos toate crucile. Am folosit două culori de chit - alb și maro închis. Pentru baie am ales o compozitie epoxidica bicomponenta. Nu este cel mai ieftin, dar este ideal pentru zonele umede. Am amestecat componentele chitului într-o găleată și nu am adăugat apă.
Inainte de a aplica chitul epoxidic, ud usor peretele cu o sticla cu pulverizator. Am colectat masa pe o spatulă și apoi am întins-o peste cusături, făcând mișcări de la stânga la dreapta perpendiculare pe cusătură. Spatula a fost ținută la un unghi de aproximativ 30 de grade. Am nivelat chitul la 30 de minute după aplicarea lui folosind o spatulă de cauciuc. Ei bine, în sfârșit, când cusăturile s-au uscat, am spălat pereții cu apă și săpun.
Căptușeală - instalare
Pereții băii de aburi nu erau acoperiți cu GVL. Am întins bariera de vapori din folie și am asigurat-o cu un capsator și bandă. Apropo, am lipit bine și îmbinarea dintre conducta de aer de ventilație și folie. Deasupra foliei am umplut cu grijă șipci - strung.
Aș dori să atrag atenția cititorilor asupra poziției orizontale scanduri de lemn. Le-am poziționat special, astfel încât să evit creșterea capilară a umidității perete de lemnși obțineți o bună circulație a aerului necesară pentru uscarea materialului după procedurile de baie. Ar fi foarte neplăcut dacă umiditatea constantă ar face ca căptușeala să se ofilească sau să putrezească după câțiva ani. La urma urmei, construim o baie din inimă și pentru mult timp. De asemenea, vreau să spun că prindere orizontală vă permite să reparați sau să schimbați scânduri individuale, iar dacă căptușeala este amplasată vertical pe pereți, va trebui să demontați jumătate de perete.
La început am vrut să bat doar plăcile în cuie, dar apoi alegerea a căzut din nou pe cleme. Ele nu sunt vizibile sub căptușeală, iar unghiile pot rugini de la umiditate crescută, vor fi pete negre pe pereți.
Am tratat toate scândurile cu impregnare Neomid pentru a preveni putrezirea lemnului. Și pentru a atașa prima și ultima benzi am achiziționat cuie de finisare placate cu cupru.
Instalarea a început de la tavan. Am dat înapoi 3 cm, am aplicat bara și am bătut unghia în centru. Am băgat un alt cui pe ambele părți ale plăcii și apoi am verificat nivelul cu un nivel. Am asamblat căptușeala astfel încât știftul să fie deasupra și canelura în partea de jos. Acest lucru este important, deoarece dacă acoperiți peretele în mod diferit, umezeala se va acumula în caneluri, lemnul se va umfla și se va mișca.
De jos, am introdus cleme în canelura primei plăci, fiecare dintre ele a fost bătută în cuie pe manta cu trei cuie. Am introdus al doilea panou de forțare cu un știft în canelură. L-am batut usor cu un ciocan de jos in sus sa nu mai ramana goluri, dupa care am introdus clemele si le-am batut in cuie. Așa că l-am adunat până la podea. Ultimul bara de jos Am taiat-o pe lungime astfel incat sa existe un decalaj de 2 cm intre podea si lemn.Am introdus scândura in grindul penultimei scanduri si am batut-o in cuie. Pe parcurs, am făcut găuri pentru cablaj și am verificat adesea poziția orizontală. Toate unghiile mai întâi și ultimele panouri L-am acoperit cu o plintă de lemn și am instalat benzi verticale în colțuri pentru frumusețe.
Rafturi în baia de aburi
V-am spus cum sa faceti tavanul, podeaua si peretii, aragazul este gata, nu mai ramane decat sa faceti rafturile din baia. Pentru muncă, am luat scânduri de tei și bare de pin. Am desenat o diagramă, am pregătit o șurubelniță, șuruburi lungi, unghiuri de montare metalice, un ciocan și cuie.
Mai întâi, am marcat barele și le-am tăiat cu o râșniță. Am tăiat capetele barelor orizontale care se vor conecta la stâlpii verticali frontali folosind principiul „tenon and groove”. Adică am făcut un „tenon” pe barele orizontale și o „canelură” pe stâlpii verticali.
Primul lucru pe care l-am înșurubat pe perete au fost stâlpii de sprijin. Aș dori să menționez că aceste suporturi nu trebuie să fie în contact cu podeaua; ar trebui lăsat un spațiu de până la doi centimetri. Am atașat traverse la stâlpii de sprijin. Pur și simplu am luat unghiul de montare și l-am bătut în cuie sub barele orizontale în punctul în care acestea se conectau la stâlpii de susținere. Astfel, am bătut în cuie barele pe care vor sta scândurile și barele pentru stabilitate.
În mod similar, am asamblat un cadru pentru banca inferioară și o măsuță pentru mături, după care am așezat scânduri pe cadru și le-am fixat cu șuruburi autofiletante. Pentru comoditate, am tăiat marginile ascuțite proeminente și am șlefuit bine scândurile și cadrul pentru a nu planta o așchie.
Uși de interior
Principiul său este similar cu instalarea unei uși de intrare. Usa din baia de aburi este din sticla, usa din dressing este din lemn. Cutia in ambele cazuri este din lemn, comandata in functie de dimensiunea deschiderii.
Cutia este formată din mai multe elemente. Conexiunile sunt tăiate la un unghi de 90 de grade. Mai întâi, am asigurat benzile laterale și partea superioară folosind cuie. Apoi am introdus pene de plastic și mai multe distanțiere între elementele cutiei și am suflat spuma de montare. Când s-a uscat puțin, am bătut cu grijă benzile laterale ale tocului ușii, care au acoperit golul și un strat de spumă.
Nu am făcut fotografii ale procesului în sine, așa că atașez o diagramă imagine pentru claritate.
Balamalele au fost incluse; le-am atașat la cutie și pânză cu șuruburi autofiletante. În această etapă a lucrării, este important să verificați toate distanțele cu o bandă de măsurare, astfel încât ușa să atârne uniform. În continuare, nu mai rămâne decât să atârnați ușa de balamalele sale și să instalați mânerul ușii.
Instalatii sanitare
Fotografia arată că avem o găleată de duș atârnată pe perete, un pisoar, un duș și un robinet cu pipă. Conductele de canalizare și apă caldă/rece au fost montate în stadiul punerii fundației și construirii pereților. Acum vom vorbi direct despre instalarea instalațiilor sanitare.
Sală de duș, pisoar Să începem cu pisoarul. Eu și fiul meu am ales în schimb un model compact montat pe perete, cu robinet cisternă, l-au adus, l-au despachetat și l-au pus de perete pentru a face marcaje. Pisoarul are orificii de montare; am marcat locația lor, precum și conturul, pe perete cu un marker după ce am verificat dacă produsul a fost atașat uniform pe perete.
Găurile pentru dibluri au fost găurite conform marcajelor.
Sifonul din pisoar este solid, l-am încercat pe ieșirea conductei de canalizare, după care am conectat conducta și sifonul cu o conductă specială. Capătul conductei, care a fost introdus în conducta de canalizare, a fost învelit cu fir de in și acoperit cu plumb roșu.
Robinetul pentru pisoar este foarte ușor de instalat. Piesa este conectată la pisoar printr-o garnitură de cauciuc. Înălțimea macaralei este reglată prin rotirea pieselor. Racordarea la conducta de alimentare cu apa se face cu o piulita. După ce am conectat pisoarul la alimentarea cu apă și canalizare, am acoperit rostul dintre faianță și perete cu etanșant pentru instalații sanitare și am verificat funcționalitatea întregului sistem.
Câteva despre găleata de stropire. Este un dispozitiv minunat care se rotește atunci când trageți de lanț, iar mecanismul de plutire din interiorul găleții îl împiedică să se umple excesiv. Cadrul găleții este asigurat cu dibluri, iar apa este furnizată printr-un furtun flexibil.
Instalat după același principiu. Pachetul conține deja tot ce ai nevoie, tot ce ai nevoie este cheie reglabilăși bandă igienă „Unipack” sau „Moment”. Am scos excentricele din cutie, le-am înșurubat în conductele de apă caldă/rece, apoi am luat o nivelă și le-am reglat pe orizontală, ducând simultan distanța dintre ele la 150 mm (învârtind ușor fiecare excentric pe rând).
Următoarea etapă a fost instalarea produsului în sine. S-a înșurubat un filet pe excentrice, s-au pus garnituri de cauciuc, apoi am așezat mixerul și am înșurubat piulițele de îmbinare pe excentrice.
Vă partajez un alt videoclip pe care l-am vizionat înainte de a instala robinetele.
Siding subsol
Pentru a face baia să arate mai plăcută și interesantă, am decis să acopăr coloanele de fundație cu panouri de siding de subsol. Pentru a-l asigura, sunt necesare benzi metalice pentru a crea învelișul. Chiar și un profil de gips-carton va fi potrivit. Aș dori să remarc că mai întâi am turnat zona oarbă și am făcut o promenadă pe partea laterală a fațadei și abia apoi am atașat căptușeala și panourile. În caz contrar, ar fi dificil de calculat înălțimea panourilor.
Pentru a atașa căptușeala (profilul de pornire inferior la o distanță de 5 cm de zona oarbă și pardoseală) am folosit șuruburi și colțuri autofiletante (doar am tăiat piesele profil gips-carton a face colturi). Cu o șurubelniță, întreaga structură este asamblată în câteva ore; principalul lucru este să măsurați cu precizie lungimea rigidizărilor verticale și să fixați profilele orizontale folosind o nivelă (pentru comoditate, am folosit un nivel și am tras un cablu de ghidare) .
Am fixat panourile cu șuruburi autofiletante, înșurubându-le aproximativ la fiecare jumătate de metru. Elementele de mascare sunt fixate în colțuri în același mod. Am făcut imediat fante pătrate în panouri și am montat grile de ventilație (prinse cu șuruburi autofiletante în colțuri) - câte 2 grile pe fiecare parte a băii.
Zona oarbă
Am turnat între fundația băii și gard. Așezați imediat un jgheab de drenaj cu un grătar. Ordinea este următoarea:
Avem podea din scândură în fața ușii din față. Au pus doar scânduri pe trei bare paralele, au tăiat marginile cu un ferăstrău și le-au așezat la ușa din față.
Pardoseală din zada. Baza - panouri din plastic „asemănătoare cu piatra”. Finisaje
Pentru a da băii un aspect finisat, am dotat veranda cu baldachin și scară de casă. Înălțimea treptelor de pe scări este de 18 cm, piesele au fost asamblate folosind unghiuri de montare și șuruburi autofiletante.
De la poarta si pana la intrare am facut-o, langa bai am reusit sa adun o cutie de compost si un cos de lemn decent. Am adus mobilier în baie, am atârnat rafturi, perdele și am atârnat mături. În viitor, plănuiesc să amenajez o grădină din față lângă băi și să construiesc un grătar în aer liber.
Un șemineu este un dispozitiv de încălzire care nu numai că își poate încălzi proprietarul, ci și oferă camerei o atmosferă foarte confortabilă. Dar acest echipament de încălzire are destul design complex necesitând îngrijire atentă. În plus, dispozitivul este alimentat fie de foc, fie de electricitate, așa că dacă nu este manipulat corect, poate provoca un accident grav. În acest sens, aș dori să vorbesc despre regulile de bază pentru utilizarea unui șemineu și, de asemenea, să discut despre câteva opțiuni pentru curățarea acestuia.
Din ce în ce mai mult, proprietarii de case particulare preferă instalarea unui șemineu în scop de încălzire și decorativ. Unii oameni încearcă să construiască un șemineu cu propriile mâini, alții angajează specialiști care fac treaba de la zero. Finisarea șemineului este etapa finală a construcției sobei, pe care o poate gestiona oricine cu experiență minimă. lucrari de constructii. Și plăcile ceramice sunt cea mai populară și corectă alegere material de finisare pentru semineu.
Forma tradițională de finisare a sobei este în prezent cărămidă. Cu toate acestea, cărămida are un dezavantaj: cărămida nu este potrivită pentru fiecare interior. Există o altă modalitate de a decora o sobă, adăugându-i nu numai calități decorative, ci și practic și funcționalitate: finisarea sobei cu gresie. Dacă ești o persoană creativă, nu îți va fi greu să faci plăci cu propriile mâini. În alte cazuri, proprietarul casei are întotdeauna posibilitatea de a cumpăra plăci gata făcute; tot ce rămâne este să instaleze plăcile.
Bună ziua, dragi vizitatori ai site-ului! Continuăm seria de articole de la cititorii noștri.În acest articol, autorul ne împărtășește experiența personală în construirea unei băi din busteni cu propriile mâini. Construcția nu este încă terminată, așa că îi dorim succes! Dacă aveți recomandări sau întrebări pentru autor, sunteți binevenit să comentați.
Partea 1. Fundație
Pentru a construi baia am ales o zonă relativ plată, cu o pantă de 20 cm pe o porțiune de șase metri. În primul rând, după marcarea preliminară, am tăiat stratul fertil pe întreaga zonă a viitoarei fundații. Acest lucru este necesar pentru a elimina procesele de degradare a reziduurilor de plante și a altor materii organice din subsol.
Situl este dominat de sol nisipos, deci cea mai bună opțiune ar fi o înălțime de 50 cm de la bază și o lățime de 40 cm.Conturul fundației este marcat cu frânghii care sunt atașate la colțurile improvizate ale interiorului și exteriorului. perimetru. Pentru a marca perimetrul, am luat bucăți de scânduri de aproximativ 70 cm lungime și le-am înfipt în pământ și am înșurubat rafturi orizontale deasupra cu șuruburi autofiletante cu șuruburi proeminente pentru atașarea frânghiei. Este mai bine să alegeți o frânghie care nu este predispusă la întindere; va fi mai ușor de lucrat.
Pe langa lungimile laturilor viitoarei fundatii, trebuie verificate diagonalele dintre colturi, care trebuie sa fie egale intre ele cu o toleranta de plus/minus 3-4 cm.Puteti citi mai multe despre metodele de marcare. fundamentul din acest articol. Îndepărtăm în continuare stratul fertil și săpăm un șanț pentru a crea o pernă de nisip.
Ca rezultat, obținem o „groapă” complet pregătită, unde fundul șanțurilor este aproape orizontal (o verificăm cu un nivel al clădirii). Adâncimea șanțurilor este de 20 cm, de la nivelul solului în cel mai înalt loc al amplasamentului 40 cm, în cel mai jos - 30 cm.
Dimensiunile fundației sunt determinate de centrul intersecției buștenilor. Aceasta va fi linia centrală. Dacă diametrul buștenilor este de aproximativ 20-22 cm, atunci ne retragem 15-20 cm în ambele direcții față de linia centrală, acest lucru va fi necesar pentru a obține „rafturi” pentru atașarea grinzilor de podea și a mareelor de ploaie. În plus, greșeala este practic eliminată atunci când buștenii, din cauza calculelor greșite din fundație, cad spre exterior sau spre interior, „atârnând” în aer.
Baia este conectată la fundația cu bandă pentru a elimina deplasările multidirecționale ale băii și aragazului. Dimensiunea platformei sobei a fost aleasă ca 120*120 cm, ca dimensiune medie pentru instalarea sobelor metalice sub căptușeală de cărămidă.
Începem să punem nisip în tranșee. În același timp, umezim nisipul și îl compactăm. Turnăm apă până apar bălți, după ce umiditatea este absorbită, începem să tamponăm. Procesul se repetă de 3-4 ori până când pantofii tăi nu lasă urme pe suprafața compactată a nisipului.
O zi mai târziu, după terminarea lucrării, parcurgem din nou toată baza de sub fundație cu un tamper. Bineînțeles, puteți utiliza o opțiune mai simplă și puteți conecta o mașină de presare la lucru; acest lucru va accelera ușor procesul. Am cea mai simpla varianta: o grinda de 100 mm, o talpa de 20x20 mm si un maner. Aspectul bazei finisate și manipulare manuală prezentat mai jos.
Turnăm o pernă de nisip deasupra locului pregătit sub fundație pentru a nivela orizontul și ridicăm site-ul deasupra nivelului șantierului pentru a preveni trecerea apei sub fundație.
Daca inchiriezi un camion de beton, ai grija sa intariti suplimentar cofrajul cu opritoare diagonale in exterior si in interiorul fundatiei propuse. Presiunea care se creează la alimentarea amestecului poate demola o structură insuficient de rezistentă. Același lucru este valabil și pentru turnarea amestecului dintr-o betoniere. Numai în acest caz trebuie să întăriți locul în care veți scurge sau pur și simplu mutați betoniera în jurul perimetrului.
Este mai bine să turnați întregul volum de beton odată, pentru a nu obține efectul unei plăcinte în straturi. Acoperim partea superioară a fondului de ten cu o peliculă care susține fondul de ten în timpul umed pentru a evita fisurile în beton. Udăm periodic fondul de ten cu apă, fără a-l lăsa să se usuce.
După 7-10 zile, scoatem cofrajul, deșuruband șuruburile, care vor fi folosite și în etapele ulterioare. Fondul de ten finit arată așa. Amenajare: 2x6 metri – veranda; 4x4 metri – cameră de odihnă; 2x2 metri – spălătorie; 2x2 metri - baie de aburi. Amplasarea orificiilor de ventilație este la aproximativ 20 cm de nivelul solului; dacă este necesar, puteți cumpăra dopuri pentru a închide orificiile iarna.
Cantitatea și prețul aproximativ al materialelor utilizate la construcția fundației sunt indicate în tabelul de mai jos.
Partea 2. Instalarea casei din busteni și a acoperișului
Pentru imbracarea unui cadru de busteni de 6x4 metri si veranda din busteni veți avea nevoie de 25 de saci de mușchi. La cumpărare, asigurați-vă că punga de mușchi compactat cântărește aproximativ 20 kg. Mușchiul trebuie să fie elastic, adică să aibă umiditate optimă.
Folosim „in de cuc”, pe care îl colectăm la sfârșitul toamnei, când toate creaturile vii merg la „ierna” în sol și nu există riscul de a prinde un șarpe cu o grămadă de mușchi. Permis o cantitate mică de mușchi de sphagnum, care este mai scurt și se sfărâmă când este uscat. Dacă utilizați complet numai sphagnum, atunci după un timp va cădea pur și simplu din caneluri.
Lungimea șuvițelor de mușchi trebuie să fie de cel puțin 30 cm, astfel încât, atunci când se calafătează, să puteți ondula capetele și să asigurați etanșarea canelurilor. La uscare, sortăm materialul, selectând crenguțe, plante străine și conuri. Apropo, dacă un con cade într-o canelură, atunci la o anumită umiditate se deschide cu o astfel de forță, care este suficientă pentru a ridica bușteanul și a crea un „pod rece”. Așa făceau instalatorii de jurnal pe vremuri și chiar și acum această situație nu este neobișnuită dacă proprietarul „ jignește” cu bani.
Instalăm bușteni rulante. Am un mic decalaj între fundație și casa din busteni, așa că am folosit jumătate de buștean pe o parte și o grindă de 100 mm pe cealaltă.
Străpunem locul unde bușteanul intră în contact cu pâslă de acoperiș cu mușchi.
Au fost descoperite greșeli care au fost cauzate de reticența tăietorilor de a-și face munca eficient. Canelurile au fost tăiate cu ajutorul unui ferăstrău cu lanț, ceea ce a făcut ca golurile din bușteni să fie foarte mari. Uite, marginile canelurilor se potrivesc strâns pe corpul buștenului, dar de fapt există gol în interior. Din această cauză, cantitatea de mușchi care va fi folosită pentru călăfățare crește foarte mult. Și asta dacă faci singur calafătul, iar „șabașnicii” fac doar tratamentul extern, nimeni nu va străpunge interiorul.
| Material | Volum/cantitate | Preț |
|---|---|---|
| Placă de gard tivita „inch” pentru înveliș, 300 mm | 1 m3 | 4500 de ruble |
| Șuruburi pentru lemn 50 mm | 2 kg | 300 de ruble |
| mușchi | 25 saci | 6250 de ruble |
| Casă din busteni | 1 bucata | 72.000 de ruble |
| Bord 50*150 șase metri | 14 bucăți | 3600 de ruble |
| Placi metalice, grosime 0,5 mm, lungime 4,2 metri (in plus protectie coama si vant) | 12 foi | 31.000 de ruble |
| Izolație abur-vânt | 1 rola | 800 de ruble |
| Placa cu limbă 20 mm | 1 m3 | 8500 de ruble |
| Baza „Belinka”. | 2,5 litri | 400 de ruble |
| Compoziție de glazură „Belinka”. | 2,5 litri | 600 de ruble |
| Total: | 127950 ruble | |
Partea 3. Calafătul unei case din bușteni
Cea mai simplă, dar plictisitoare muncă de a calafăt o casă din bușteni. Folosim un ciocan, fier de călcat și calafat de lemn. Cel de fier are grosimea lamei de 3 mm si latimea de 50 mm, cel de lemn este din lemn tare (eu am mesteacan uscat) si este un material consumabil.
Vedere inițială a canelurii.
Punem mușchiul în canelura cu o mistrie de construcție. Anterior am folosit o spatulă, dar a eșuat rapid și nu a fost atât de elastică. Simțiți-vă liber să bateți complet canelura. Există o opinie în rândul oamenilor obișnuiți că nu este nevoie să faceți cusăturile strânse și uniforme, spun ei, temperatura din baie este suficientă pentru a compensa pierderile. Dar judecați singuri, curenții în baia de aburi și în camera de spălat nu vor adăuga confort, iar consumul de lemn de foc va fi de 2-3 ori mai mare.
Ciocnim cilindrul rezultat cu calafat de lemn.
Dacă este necesar, dacă șanțul nu este suficient de strâns, mai facem o rolă de mușchi și o lovim până când simțim duritatea lemnului la lovirea cu calafăt de fier.
Vedere finală a canelurii calfateate.
Pentru a împiedica păsările să tragă mușchi și pentru estetică, închidem șanțul cu o bandă de iută de 100 mm lățime, care ulterior va fi tratată cu impregnare și un compus de glazură care să se potrivească cu culoarea buștenului. „Meșteri” speciali plasează buștenii numai pe iută sau in, dar acest lucru este inacceptabil pentru o baie. Dacă avem umiditate constantă în casa noastră, atunci generarea de abur este încurajată în baie. Inul și iuta absorb umezeala, dar nu se usucă mult timp, canelurile putrezesc și mucegai.
Primim bușteni pregătiți pentru măcinare.
Calafatăm colțurile cu deosebită atenție pentru a preveni intrarea aerului rece în baie. Munca, dacă nu angajezi specialiști, va fi în zadar. Când atrageți „shabashniks” - de la 70 la 150 de ruble pe metru liniar.
Partea 4. Bușteni de șlefuit
Deci, calafătul este finalizat, mușchiul este înfipt și compactat în caneluri, începem să pregătim casa de bușteni pentru vopsire. În prezent, buștenii arată foarte de neprezentat - urme plane, jetoane și jetoane scoase. În plus, buștenii sunt puternic „tăbăciți” la soare și sub influența ploilor înclinate, iar unele dintre noduri necesită îndepărtarea și etanșarea cu mastic.
Capetele buștenilor care au fost deteriorate în timpul depozitării și transportului necesită, de asemenea, prelucrare. Aici lemnul este cel mai afânat și, prin urmare, există o mare probabilitate de putrezire și distrugere ulterioară a bușteanului.
Instrumente pentru slefuirea buștenilor:
- Bulgară;
- roată de șlefuit cu clapete;
- perie moale pentru mop;
- cuțit de chit.
Polizorul folosit a fost cel mai ieftin - 1200 de ruble, fabricat în China. Este de remarcat faptul că a trecut cu onoare toate testele și a rămas operațional chiar și după ce a trecut de 70 de metri pătrați de pereți (la aceasta adăugăm și profilul semicircular al buștenului). Singurul inconvenient este curățarea statorului, rotorului și interiorul polizorului unghiular de praful de lemn. Desigur, puteți pune un ciorap pe instrument, dar aerul care intră nu este suficient pentru răcire. Apropo, munca este foarte prăfuită și se aprovizionează imediat cu ochelari, închise pe toate părțile, și protecție respiratorie - un respirator este suficient. Lucrul cu o polizor unghiular necesită o atenție deosebită. Vitezele mari și un capac de protecție îndepărtat vă pot face o glumă crudă. Tot ce trebuie să faci este să-ți pierzi vigilența și să te apropii de roata de șlefuit prea repede și ești garantat să te rănești. Am trecut de două ori peste același loc pe mâna mea - mănușa era în bucăți și pielea era sfâșiată până la carne.
Roata de șlefuit a fost folosită cu granulație de 80. După testare și selecție, m-am stabilit pe această valoare - granulația 60 lasă urme prea vizibile, iar cea de 100 de granule se înfundă foarte repede. Consumul aproximativ de cercuri de petale este de 1 bucată la 3 metri pătrați. Puteți continua să utilizați cercul, dar ritmul de lucru va încetini și veți obosi pur și simplu.
Atentie, bonus! Am descoperit accidental că dacă un cerc înfundat cu praf și rășină este plimbat peste betonul fundației, șmirghel este curățat și cercul este din nou gata de lucru.
Dacă nu ai priceperea și lucrezi cu prudență, poți șlefui 6-10 pătrate de perete într-o zi. Prețurile „shabashnikilor” fluctuează între 400-500 de ruble pe pătrat și, în plus, nu stau la ceremonie cu cercuri de cheltuieli. Fiţi atenți buzunare din rășină. Dacă expuneți o astfel de zonă, atunci tratați-o cu un solvent, altfel această rășină va apărea apoi chiar și printr-un strat de vopsea.
Am inceput sa lucrez de pe cel mai mic perete, bustenii sunt transformati in fata ochilor mei. Am întâmpinat o problemă că la prelucrarea canelurilor, marginea discului de șlefuit lasă tăieturi jurnal de jos. Dar cand procesare ulterioara Tăieturile se macină bine și nu rămân urme.
Mai ales multă agitație cu colțurile, de mare viteză râșnițele și etanșeitatea încetinesc procesul. Acolo unde cercul nu este suficient, va trebui să treceți la o metodă de procesare mai lentă - o daltă.
Când roata de șlefuit aproape s-a așezat, trecem de capetele buștenilor. Este irațional să folosiți un nou cerc pentru capete - va trebui să-l aruncați peste o duzină de bușteni.
Sigilăm capetele cu mastic de lemn. La început am folosit culoarea „pin”, dar apoi mi-am dat seama că era mai economic să folosesc alb, deoarece ar fi vopsit sub el.
După șlefuire, apare structura interesantă a lemnului, cu modele complicate care rulează pe tot bustenul. Nodurile și denivelările buștenului adaugă o anumită fundamentalitate băii din bușteni și chiar m-am bucurat când am dat peste exemplare deosebit de noduri.
Pentru a-mi face o idee despre cum ar arăta peretele după vopsire, m-am oprit și am pregătit buștenii. Pe baza tuturor criteriilor combinate (calitate și preț), am ales compoziția sub brandul Belinka. L-am pretratat cu Base, care a avut un timp de uscare de 24 de ore, si am trecut peste suprafata lustruita cu primul strat de compozitie glazura nr 24 (lemn de trandafir). De acord, frumusețe încântătoare! Dacă vrei să obții o suprafață netedă la atingere, atunci după primul strat de compoziție și s-a uscat, treci manual peste buștean cu șmirghel. Acest lucru este valabil pe balustrade și pe partea din față a băii, unde oaspeților le place să își treacă mâinile de-a lungul peretelui și să evalueze munca maestrului.
Timpul de uscare pentru primul strat este de 12 ore; pentru a fi sigur, l-am lăsat o zi și l-am acoperit cu un al doilea strat. A apărut o strălucire mată întunecată, nobilă. Un alt truc este ca dupa folosirea compozitiei de glazura ramane putin pigment in fundul borcanului. Îl diluăm cu un solvent până pare foarte palid și trecem peste al doilea strat al stratului uscat. Puteți face procedura în orice moment după acoperire. Ca rezultat, obținem o suprafață care seamănă cu un buștean impregnat suplimentar cu ceară. Foarte frumoasă.
Pe parcurs, capetele au fost tratate cu compus de glazură nr. 11 (alb), care evidențiază favorabil munca deja efectuată.
Am fost complet mulțumit de rezultat, așa că continuăm șlefuirea începută. Deoarece veți face singur toată munca, calitatea va fi cea mai bună. nivel inalt. Dacă angajații pot ignora defectele, atunci maestrul însuși se va chinui chiar și pentru cea mai mică greșeală. De exemplu, știind că undeva în partea de jos a bușteanului am ratat o tăietură, ca un criminal care se întoarce la locul crimei, mi-am examinat „jambul” din nou și din nou. Până a remediat-o.
Casa din busteni devine din ce in ce mai frumoasa. Nu uitați să curățați buștenii de praf cu o perie după muncă.
Următoarea fotografie prezintă bușteni tratați cu bază și capetele sigilate cu mastic alb.
După ce am apreciat culoarea și textura buștenilor pictați, mi-am dat seama că în interiorul verandei ar părea oarecum întunecat și am efectuat un experiment prin pictarea buștenului cu compoziția nr. 11 (albă).
Vopseaua albă păstrează textura buștenilor șlefuiți și am decis să vopsesc complet veranda. Prin primul strat, apare o ușoară îngălbenire a pinului și nu există strălucire. Foarte asemănător doar cu lemnul albit. Dar al doilea strat face minuni. Apar strălucire și o anumită completitudine. Apropo, cumpărați „Belinka Lazur”, deoarece este destinat „Belinka Top Lazur” alb rame de ferestre si costa mult mai mult.
Acum baia, cu excepția unui perete, este acoperită într-un singur strat și arată ca o casă cu un negativ al picturii Khokhloma. Grinda superioară este plăcută - este un brad cu noduri, care dă structurii aspectul potrivit cu stilul natural.
Continuăm construcția băii și trecem la etapa de așezare a podelelor pe verandă. Există un acoperiș deasupra camerei, dar absența unui fronton (pentru aerisirea structurii) nu împiedică pătrunderea picăturilor de ploaie înclinată. În timpul iernii, este posibil ca zăpada să sufle și apoi să se topească în timpul dezghețului. Prin urmare, să facem invers Atentie speciala conservarea plăcilor și grinzilor, precum și conferirea suprafeței pardoselii proprietăți hidrofuge împreună cu un aspect bun.
Partea 5. Podeaua verandei
Buștenii vor fi scânduri de 50*150 așezate pe margine. Conform formulei universale, grosimea plăcii este înmulțită cu un factor de 20 și obținem pasul dintre bușteni în cazul meu 1000 mm. Dar am decis să întăresc oarecum structura și am plasat buștenii în trepte de 600 mm. A ieșit așa.
Pentru verandă (condiționat 2 metri pe 6 metri) am achiziționat 16 scânduri de șase metri, ținând cont de grinzi și o rezervă de o scândură. M-a costat 4300 de ruble și 500 de ruble livrare. Pe unele plăci au apărut pete albastre și mucegai, care pot fi îndepărtate cu ușurință prin șlefuire și albire. Cel mai rău dintre toate, mai multe scânduri sunt infestate cu gândaci plictisitori de lemn. Larvele sale au făcut mai multe găuri traversante, pe care apoi le-am sigilat cu mastic. La inspectie, nu am mai gasit vietuitoare si acolo m-am linistit - dupa uscare, lemnul nu le atrage prea mult, iar tratamentul cu antiseptic si biocid va descuraja gandacul de la orice dorinta de a se apropia de veranda mea. . Am așezat o peliculă permeabilă la vapori pe pământ în interiorul fundației, astfel încât nicio plantă să nu aibă șansa să germineze în interiorul verandei. Scândurile au fost marcate și tăiate în funcție de locația lor.
După aceea, am îndepărtat scândurile, numerotându-le după locație și am început prelucrarea grinzilor. Am folosit un antiseptic puternic fabricat în Yaroslavl. Sunt puțin familiarizat cu prepararea antisepticelor și compoziția produselor achiziționate mi-a inspirat încredere. Conservarea lemnului este declarată pentru 45 de ani, sub rezerva tehnologiei de impregnare. Este necesar să se folosească 500 de grame de soluție pe metru pătrat, adică. Aplicați primul strat, iar după 1-2 ore al doilea. Antiseptic Culoarea galbena, astfel încât acoperirea este clar vizibilă. Când se usucă, devine maro închis.
A urmat rândul procesării plăcilor. În primul rând, am trecut peste suprafața situată dedesubt și pe părțile laterale ale plăcilor cu o roată de șmirghel cu clapă atașată la o râșniță pentru a îndepărta scamele. Astfel asigurăm o mai bună absorbție a antisepticului. Apoi șlefuim suprafața frontală cu o roată cu granulație 100. Am folosit și râșnița mea îndelungată de cea mai mică categorie de preț. Dacă vă este frică să nu faceți șanțuri și găuri, atunci încercați să șlefuiți o parte a plăcii cu o roată ciocanată pentru a câștiga puțină experiență. Nu uitați să teșiți marginile plăcii.
Atentie, bonus! Pentru a vă asigura că suprafața podelei este ideală la atingere și plăcută pentru picioare, treceți peste placa șlefuită cu o soluție blândă de săpun. Aplicați cu o perie sau o rolă. Când este uscat, grămada reziduală ridicată va deveni tare și poate fi îndepărtată cu ușurință cu șmirghel chiar și în modul manual.
Așezăm scândurile pe bușteni cu un spațiu de 4 mm. Ca „standard” luăm un cui obișnuit, pe care îl plasăm vertical între plăci.
Deoarece plăcile mele au umiditate naturală, poate puțin mai uscată, există posibilitatea ca acestea să se deformeze în timpul procesului de uscare. De aceea am decis să folosesc cuie cu șuruburi, mai degrabă decât șuruburi autofiletante pentru fixare. Un șurub autofiletant este un element de fixare mai slab pentru sarcini laterale și poate pur și simplu să spargă. Pentru a preveni răspândirea ruginii pe scânduri, acoperiți capul cuiului cu mastic de lemn.
Vezi unghia? Și el este aici!
În procesul de așezare a plăcilor, încep să le prelucrez. Am avut de ales să folosesc uleiul pentru terasă exterioară Alpina sau compusul pentru geamuri Belinka ca acoperire. Mi-a plăcut mai mult a doua variantă. În primul rând, atât uleiul, cât și Belinka Base pătrund adânc în lemn și îl protejează de umiditate. În al doilea rând, nuanțarea uleiului și Belinka nr. 24 sunt aproape similare. În al treilea rând, compoziția de ulei și glazură, care nu are rezistență mare la abraziune, ar trebui reînnoită la fiecare doi ani. Și în al patrulea rând, Belinka este mai ieftină. Un flux mare de vizitatori nu este planificat pe verandă, iar sarcina maximă este mersul în papuci sau desculț.
După ce primul strat de Base s-a uscat (24 de ore), aplicați al doilea strat și lăsați-l încă o zi să se usuce. Și vine momentul culminant - acoperirea cu compus de glazură Belinka No. 24. Dacă doriți mai mult efect și strălucire a podelei, atunci achiziționați Top Azure.
–––––– Au trecut șase luni ––––––
A trecut mult timp de la ultima mea poveste, iar construcția băii a avansat treptat. Încetul cu încetul, pentru că trebuie să faci totul singur. Nu am încredere în covens. I-am contactat de două ori (asamblarea cadrului și montarea acoperișului) și am fost foarte nemulțumit de rezultat.
M-am uitat la baia din lateral și am decis că era nevoie de un alt fronton pentru a proteja spațiul verandei de ploaie. Am așezat clapeta în direcții diferite, lăsând ceva ca o fereastră. Va fi vitraliu - policarbonat cu model aplicat cu vopsele speciale pentru vitralii.
Potrivirea plăcilor pe fronton s-a dovedit a fi destul de strânsă, așa că voi face fără un soclu suplimentar și o voi lăsa așa cum este.
Frontonul a fost vopsit în aceeași culoare ca și baia și a fost instalată o placă laterală cu sculpturi simulate. Costul lucrării a fost: căptușeală - 2500 de ruble; șuruburi autofiletante - 200 de ruble; vopsea - 200 de ruble; placă sculptată în vânt - 800 de ruble. Cred că este destul de ieftin pentru un astfel de rezultat.
Anul trecut nu am avut timp să vopsesc căptușeala acoperișului, doar l-am acoperit cu bază, iar temperaturile au început să scadă sub zero. Chiar zilele trecute, după ce am ales o perioadă fără ploaie, am mers cu două straturi de Belinka albă. Mi-a plăcut rezultatul, dar mă gândesc să îl asigur cu un al treilea strat.
Și așa, s-a deschis un nou sezon de construcție de băi. În toamnă, am reușit să surprind câteva zile faine cu temperaturi pozitive, care mi-au permis să-mi fac în sfârșit o fereastră și o ușă. Tehnologia de pregătire a deschiderilor este standard. Marcam și decupăm pentru a forma un vârf pe buștean. Pentru deschiderea ferestrei am folosit cherestea de 100*200, iar pentru tocul usii am folosit cherestea de 100*250. La gater m-au întâlnit la jumătatea drumului și au făcut două semifabricate de șase metri la comandă specială. Au perceput sume ridicole de bani - aproximativ 2.500 de ruble, inclusiv livrarea.
La fața locului, cheresteaua a fost tăiată în lungimile necesare. Deschiderea ferestrei s-a dovedit a fi curată 50*50 centimetri, ușa era curată 70*160. Așa că haideți să punem în aplicare cu adevărat porunca străveche - plecați în fața băii când intrați. Nivelul superior al pragului va fi la 15 centimetri de podea pentru a se menține cald iarna. Am tăiat o canelură pe grindă la dimensiunea tenonului de pe buștean, plus un centimetru în lățime în fiecare direcție. Am atașat o rolă de izolație cu lățime de 20 de centimetri pe grindă, cred că era lenjerie, nu-mi amintesc ce am cumpărat. Grinda verticală a fost întinsă, iar secțiunile orizontale au fost folosite ca distanțiere. Distanța de la stâlpul de sus la buștean este de aproximativ 3 cm, umplut cu mușchi. De asemenea, sub prag și pervaz există mușchi, care, după instalarea tuturor componentelor, a fost compactat până la o stare de aproape un buștean.
Un sfert este selectat pe fereastră pentru ușurința instalării plasticului. Distanțierele sunt instalate în ușă, deoarece deformarea este posibilă în timpul uscării naturale a lemnului.
Ce este planificat. Fereastra este din plastic cu imitație de împărțire în ferestre mai mici. Fotografia arată huliganismul meu, ca să zic așa - în loc de fereastră am introdus spumă de polistiren și am folosit bandă izolatoare pentru a marca viitorul produs.
Ușa este metalică cu izolație de-a lungul canatului și stâlpilor. În compania în care se fac uși, directorul este un bun prieten de-al meu, am discutat toate detaliile și, sper că se va rezolva produs bun. De foaia ușii va fi un strat de lemn de 1,5 centimetri grosime. Folosind suprapunerea, voi îmbătrâni lemnul, voi face o imitație de balamale forjate și traverse din lemn. Dar asta este în viitor, dar acum sunt ocupat să amenajez veranda.
Avem un meșter care face mese și bănci de o calitate destul de bună și foarte ieftin. Această cască m-a costat doar 7,5 mii de ruble. Urmând tradiția, l-am acoperit cu bază Belinka, compus de glazură Rosewood și lac pentru tablă de la aceeași companie.
Undeva, la o sută sau două sute de sărituri de la nivelul verandei, mi-am dat seama că aveam nevoie de o verandă. Planul era să fac un fel de produs forjat cu trepte din lemn, dar deocamdată am decis să mă limitez la o magazie temporară. Deși coliba temporară s-a dovedit a fi destul de drăguță și încă mă va servi până mă săturam de ea. Pe laterale am folosit bușteni care au rămas din tăierea deschiderilor, iar pe trepte am folosit o scândură de 50*150. A pus pe bază pietre dintr-o carieră din apropiere.
Și acum despre problema urgentă. În primul rând, aplic călăfătuș în interiorul casei din bușteni. Buștenii s-au așezat deja pe loc. Ce este posibil - uscat, ceea ce este necesar - condus, ceea ce voia - s-a așezat singur loc permanent. În consecință, în interior au apărut crăpături care necesită o etanșare atentă.
Inspecția externă a confirmat calitatea bună a calafătului. Nu a căzut nimic, păsările nu s-au comportat bine, iar mușchiul a rămas așa cum era planificat. Când am tăiat deschiderile, mușchiul s-a compactat într-o bandă densă și tare, a fost chiar dificil de dezasamblat, dar astfel de benzi sunt bune pentru umplerea crăpăturilor. Am făcut un alt călăfăt din mesteacăn. Spatula s-a dovedit a fi mai lată și mai mare; un baros de două kilograme se potrivește perfect cu ea. Mușchiul zboară în crăpături cu un fluier, iar acolo unde butucul este prea strâns, folosesc pene de mesteacăn. Procesul este lung, dar obligatoriu dacă nu doriți să aburiți în cizme de pâslă iarna. În al doilea rând, am inspectat fundația. Există mici așchii la exterior, dar acestea se lasă în timpul turnării și nu afectează calitatea. Totuși, dacă am timp liber, o voi tencui și o voi acoperi cu vopsea de fațadă. Nu am ales încă producătorul sau culoarea. Anul trecut am instalat reflux, care au funcționat bine chiar și cu o încărcătură gravă de zăpadă. Și în al treilea rând, voi număra parazăpezii. Când anul trecut pe acoperiș după ploaie inghetata s-a format o crustă și au căzut 50-60 de centimetri de zăpadă pe ea, apoi a fost o surpriză bună sub forma unui uriaș dens zăpadă lângă băi după primul dezgheț.
Ei bine, vă spun ce fac pentru a-mi menține baia caldă și uscată. Acum o lună am cumpărat o sobă metalică de la firma Izistim cu 58.000 de ruble. Mi-a luat mult timp să aleg, plictisitor, am citit toate recenziile și mi-am dat seama - asta este ceea ce am nevoie. Parametrii săi pot fi găsiți pe site-ul oficial al companiei, unde este oferită o descriere detaliată. În timp ce soba stă pe stradă în fața băii, mai trebuie să-mi dau seama cum să trag cu grijă 130 kg de metal, mai ales că nu am încă podele și sunt 600 de cărămizi stivuite pe pământ. S-a dovedit că aceste sobe sunt făcute la propriu chiar lângă mine, așa că am avut onoarea de a comunica direct cu producătorii, care chiar m-au ajutat cu sfaturi și recomandări. Țeava este planificată să stea lângă manșonul din inox. Structura va avea aproximativ 5 metri. Am comandat acolo de la firma Izistim o teava de inox cu grosimea peretelui de 1 mm. Literal, o săptămână mai târziu am primit comanda mea. sudare cu laser, calitate superioară si pret rezonabil. În ceea ce privește banii, plăcerea s-a ridicat la 11.500 de ruble pline pentru un set de țevi de 5 metri. firma CRAFT.
Setul complet include un tee, un dop pentru curățarea țevii de funingine și îndepărtarea condensului și un tip de adaptor cu o platformă care vă va permite să fixați ferm coșul de fum într-o țeavă de cărămidă. Structura din dreapta din fotografie este o secțiune orizontală a conductei de la sobă la coș. Oțel inoxidabil rezistent la căldură, grosimea de 4 mm, a fost fabricat la EasySteam pentru 4.300 de ruble.
Desigur, nu am mers la cumpărături și am cumpărat uși de convecție fără a părăsi casa. Constipație confortabilă, normală aspectși foi de metal suplimentare pentru a asigura produsele în cărămidă.
Achizitionat de la Kostroma Cărămidă de lut gradul 150, care este suficient pentru căptușeala cuptorului. Geometria cărămizii este normală; dacă este necesar, marginile pot fi rotunjite pentru a da produselor o formă mai interesantă. Daca vrei mai mult cărămidă frumoasă, apoi cumpărați timbre Vitebsk 200. Fiecare pentru mine costul caramida 25 de ruble bucata.
Nu m-am deranjat cu argila, care mai trebuie extrasă undeva și pregătită o soluție, pentru că nu am abilități speciale. Am achiziționat amestecul gata preparat „Makarov’s Stove House”, produs în Kostroma, culoarea Gzhel. Au si un amestec de argila alba pentru esteti. Nu s-a putut găsi producătorii de sobe - toată lumea era ocupată. Costul pentru meșteri începe de la 40 de ruble per cărămidă pe căptușeală și 60 de ruble pe cărămidă pe țeavă. Puteți calcula singur costul lucrării. O voi face singur, deși munca va dura mai mult.
Partea 6. Cuptor
„Și bătălia începe din nou” - continuăm construcția băii și amenajarea teritoriului spaţiul interior. Inima saunei este aragazul. Dorințele mele pentru clima viitoarei băi de aburi și a altor încăperi sunt extrem de simple și nepretențioase. În primul rând, picioarele și urechile tale ar trebui să fie calde chiar și iarna și să nu aburească cu un plus dur în zona capului și, în același timp, să poarte cizme de pâslă, astfel încât picioarele să nu înghețe. În al doilea rând, trebuie să existe inerție aragaz sauna pentru a putea opri inundațiile și aburul fără a alerga după lemne de foc, menținând în același timp temperatura dorită. Este recomandabil să păstrați căldura în baie timp de două sau trei zile pentru a usca spațiile. Și în al treilea rând, apa fierbinte nu ar trebui să fiarbă în camera de aburi, dar este situat în compartimentul de spălare din rezervorul de la distanță.
După cum am scris deja, s-a ales soba Soci de la firma Izistim cu schimbător de căldură montat pentru încălzirea apei.
Schimbătorul de căldură este echipat cu țevi de intrare și ieșire cu un diametru de un inch. Designul este destinat să fie acoperit cu cărămidă, care va servi simultan ca ecran de radiații infraroșii dure emanate de metal și ca acumulator de căldură. Înainte de instalare, trebuie să încălziți soba afară într-un mod blând pentru a arde vopseaua din fabrică și pentru a elimina mirosul de ars atunci când este utilizat direct în baie. Un cordon rezistent la căldură este așezat pe ușă și pe cenușă, care este necesar pentru etanșare. Acest lucru nu s-a mai întâmplat până acum, dar managerii companiei ascultă recomandările consumatorilor prin comunicarea pe forum și fac modificările necesare.
În interiorul camerei de ardere este instalat un grătar din fontă. Pe părțile laterale și la capătul camerei sunt sudate foi de metal suplimentare pentru a reduce impactul flăcării asupra pereților cuptorului pentru a evita deformarea.
Pentru tiraj relativ, am instalat o țeavă lungă de un metru și am efectuat primele teste ale unei sobe metalice de saună. Tirajul chiar și cu o astfel de bucată de țeavă este destul de bun, doar că există o ușoară emisie de fum din ușă atunci când este deschisă și, în consecință, o cantitate mică de funingine pe sticlă.
Fundația sobei este conectată la fundația băii, iar armarea a fost efectuată în timpul turnării. Pentru a începe așezarea, am nivelat suprafața cu mortar de ciment pentru a nu deteriora hidroizolația. Am așezat două straturi de pâslă de acoperiș pe piedestal, pe care voi începe să așez cărămizi.
Pentru a ridica deasupra nivelului podelei, iar de la fundație va fi de aproximativ 18-19 centimetri, așezăm baza sub sobă înălțime de trei cărămizi. Există un mic truc. Pentru a economisi mortar și cărămizi, așezăm un „fântânu”, iar în interior punem pur și simplu cea mai proastă cărămidă și umplem spațiul rămas cu nisip.
Nisipul va trebui să fie ușor umezit și compactat, astfel încât să nu se așeze, dar acest lucru nu este necesar; umplutura nu va merge nicăieri.
Cărămizi produse în Kostroma, costând 24 de ruble pe bucată. Geometria este normală, există așchii în colțuri și margini, așa că trebuie să alegeți partea din față a aragazului. Nu se înțeapă bine, mai bine îl tăiați cu o râșniță. Pentru soluție, se folosește amestecul de sobă "Makarov's Stove House". Soluția se întărește rapid, ține bine cărămida și este ușor de utilizat. Saci de 25 kg, costă aproximativ 400 de ruble per bucată. O pungă este proiectată pentru așezarea a 60 de cărămizi. Soluția trebuie amestecată cu un burghiu puternic cu un atașament; este puțin probabil să puteți face o masă omogenă cu mâinile. Amestecul este bine uscat și trebuie să adăugați destul de multă apă.
Am „sigilat” rândul de sus de cărămizi de-a lungul bazei sobei cu mortar; am vrut să instalez structura pe nichel metalic - picioarele sobei, mi se părea, vor împinge prin cărămidă. Dar s-a dovedit că în acest caz gâtul cu ușa se ridică și apare un gol. Prin urmare, mai târziu am curățat soluția și am aruncat căptușeala.
Am încercat imediat ușile de convecție care să tragă aer din camera de relaxare în camera de aburi pentru schimb. Dar, după cum s-a dovedit mai târziu, nu pot fi instalate în acest loc; ecranul decorativ din jurul focarului ar interfera.
Cel mai greu a fost să târâi soba în baie și să nu demolezi nimic pe parcurs. Structura de 130 kg a fost uluitoare și a trebuit să comand două încărcătoare mai puternice. Dacă prima dată un încărcător din categoria „picioare și șapcă” m-a ajutat să trag soba până la baie, atunci chiar au sosit meșterii. M-au îndepărtat și în 10 minute au montat „bucata de fier” la locul de utilizare.
Am instalat un cot în T pe aragaz pentru a determina conducta principală. Imaginea arată o vedere din spate, unde sunt amplasați „mieii” pentru îndepărtarea acoperișului și ulterior curățarea țevii de funingine, deși producătorii m-au asigurat că nu există funingine.
Conducta principală va merge în stânga cuptorului și va sta, de asemenea, pe o fundație conectată la o bandă comună. Continuăm așezarea și formarea unei țevi.
Conducta va fi funcțională numai după ce secțiunea în formă de T intră, așa că îi facem laturile de o cărămidă și jumătate lungime și umplem, de asemenea, spațiul interior cu nisip.
În interiorul băii de aburi din sita cuptorului instalăm încă două uși de convecție, dar de dimensiuni mari. Acest lucru este necesar pentru a încălzi rapid camera. Nu acoperim partea superioară a sobei cu cărămizi, lăsând spațiu pentru pietre. Când ușile de convecție sunt deschise, aerul este preluat de pe podea, trece pe lângă corpul sobei și iese prin pietrele deja încălzite. Debitul de aer poate fi reglat cu ajutorul clapetei. Ușile sunt atârnate de partea care vă este convenabilă.
Ușile le-am cumpărat de la firma Izistim, acestea au modernizat designul prin adăugarea unui cadru din oțel inoxidabil pe lățimea cărămizii. Acum a devenit convenabil să instalați ușile, fără fixare suplimentară cu sârmă. În jurul perimetrului (cu excepția fundului) al ușilor sunt lăsate mici goluri, care compensează dilatarea termică a metalului.
Conducta principală, astfel încât să treacă între căpriori și să nu ocupe mult spațiu, este situată în linie cu „fața” ecranului aragazului. Adaptorul T merge puțin în lateral. Izistim mi l-a făcut din belșug. Dar, după cum s-a dovedit, dimensiunea a fost cea mai potrivită, după cum se spune, nici nu scade, nici nu crește. Un produs din oțel inoxidabil de 4 mm costă 4.500 de ruble.
Este timpul să atârnați schimbătorul de căldură. Am cumpărat unghiuri galvanizate, coturi și cuplaje pe inch, le-am atașat design general, împachetând firul cu in tratat cu etanșant termorezistent (roșu în fotografie).
Zidăria a ajuns în vârful focarului. Montam un unghi de sustinere de 50*50 mm cu o suprapunere de 8-10 cm pe caramida.In jurul focarului exista un decalaj termic de aproximativ 2 cm.
Partea frontală este aproape terminată, ușile de convecție sunt setate mai sus decât era planificat, dar pentru schimbul de aer este și mai convenabil; aerul care vine din camera de relaxare în camera de aburi nu se va supraîncălzi. Contactul cu cuptorul încălzit este minim.
Acoperim încet schimbătorul de căldură cu zidărie și facem ieșiri pentru conducte pentru a se conecta la rezervorul de la distanță. Găurile nu sunt foarte îngrijite și apoi le voi acoperi cu discuri de inox sau alt decor care să nu se teamă de umezeală. Acesta este un perete în spălătorie; este planificat să se așeze cărămidă până la tavan.
Fațada sobei este terminată, următorul rând va fi o „chemină”, astfel încât aerul cald din focar, atunci când este deschis, să nu ajungă direct în tavan, ci să aibă un obstacol. Da, și poți pune obiecte de decorațiuni interioare pe raft.
Peretele din camera de spălătorie este finisat, se fac racordurile la conducte. Mai rămâne doar să cumpărați țevi din inox și să faceți conexiuni la rezervorul suspendat.
E timpul să tragi țeava. Legarea zidăriei din partea camerei de aburi. Adaptorul T este conectat la manșon printr-un T. Un capac este instalat în partea inferioară a teului pentru a scurge condensul și pentru a curăța conducta de funingine.
Din partea laterală a băii de aburi, aragazul arată astfel: adaptorul în formă de T este acoperit cu un ecran de cărămidă deasupra. A fost luat ca suport un colt de 40*40.
Voi acoperi cavitatea liberă de deasupra aragazului și adaptorul cu pietre pentru decorarea și evaporarea diverselor tămâie; pentru aceste pietre nu este prevăzută altă funcție. Și poate voi acoperi țeava cu o foaie de fier din oțel inoxidabil pentru a evita radiațiile termice dure de la metalul puternic încălzit.
Continuăm să construim conducta. În locul unde trece tavanul, formăm un puf pentru a menține distanțele de siguranță la incendiu de la „fum” la structuri din lemn. După cum era de așteptat, față și perete lateral sobele ajungeau aproape până la viitorul tavan.
Conform calculelor, conducta principală ar trebui să treacă la mijloc între grinzile tavanului. Și așa s-a întâmplat. Conducta a „crescut” până la acoperiș și este timpul să faceți o deschidere.
Și „fața” aragazului arată așa. Ușile de convecție sunt amplasate pe un rând cu curățarea țevilor. Este încă pătat cu lut, dar poți deja să înțelegi ce vreau.
În continuare pregătim acoperișul pentru trecerea țevii. Din interior, acoperișul a fost forat în colțurile viitorului pasaj cu o marjă de un centimetru. Am folosit o râșniță pentru a tăia țigle metalice de pe acoperiș. Am primit un pasaj aproape strict în centrul crestei, ceea ce este convenabil pentru a închide ulterior gaura de ploaie. Și zăpada nu va pune presiune pe zidărie.
În primul rând, scoatem manșonul din deschidere teava din inox, apoi începem să punem.
Nu ar trebui să vă mulțumiți doar cu nivelul; va trebui să alergați în jos, astfel încât conducta să fie la nivel vizual. „Vidra”, protecția împotriva ploaielor este realizată din aproape jumătate de cărămidă. Și astfel țeava, care nu este încă curățată de lut, își ia forma potrivită.
Conducta a fost curățată de lut și acoperită cu lac pentru lucrări exterioare pe piatră și cărămidă în trei straturi. Fiecare strat se întărește în aproximativ patru părți la o temperatură de +200°C. Aceasta produce efectul unei pietre umede și etanșează porii. Temperatura din partea superioară a aragazului va fi aproximativ aceeași cu cea a aerului exterior, chiar dacă puțin mai cald, astfel încât lacul este rezistent la îngheț și poate rezista la schimbări bruște de temperatură. Rezultatul a fost efectul pietrei umede și etanșarea porilor pe cărămidă și cusături, ceea ce va proteja materialul de spălare.
Țevile au fost acoperite cu material care a rămas de la realizarea pieselor turnate. Apropierea de cărămidă este de aproximativ 1 centimetru sub „vidra”. Primele ploi au arătat eficacitatea designului.
In primul rand, curățați cuptorul de lut. Nu folosiți apă. Astfel vei freca mortarul doar în interiorul cărămizii și nu vei putea scăpa de pete. Dacă nu doriți să stricați partea exterioară a cărămizii, atunci aveți răbdare, folosiți cârpe și perii. Puteți folosi șmirghel fin.
În al doilea rând, acoperiți cuptorul cu lac termorezistent, este suficient să folosiți compoziția până la 1500 ° C, nu veți mai încălzi ecranul, chiar dacă doriți.
Și în al treilea rând, puneți o umbrelă pe țeavă pentru a preveni intrarea precipitațiilor înăuntru.
Un mic truc: pentru a pregăti soluția, luați apa de ploaie, evitând astfel petele de sare pe cărămizi atunci când argila se usucă.
Și, voi fi bucuros să vă răspund la toate întrebările, deoarece reportajul de la scenă este departe de a fi complet și s-ar putea să vă intereseze câteva nuanțe. Vă vom ajuta, vom face fotografii, vă vom arăta.
Va urma! ( 1
evaluări, medie: 5,00
din 5)
Din cele mai vechi timpuri, baia a fost un loc unde te poți relaxa și relaxa. Aceste clădiri antice depășesc chiar și recreerea în aer liber ca popularitate.
Cum să construiești singur o baie?
Construirea unei băi cu propriile mâini este o sarcină dificilă, iar implementarea acesteia va necesita o anumită cantitate de cunoștințe, despre care veți afla în curând.
Pentru a construi o baie cu propriile mâini, va trebui să vă familiarizați cu planul de acțiune:
- Proiectați o baie;
- Înțelegerea etapelor construcției;
- Obțineți materiale de construcție;
- Conectați comunicațiile;
- Aranjați baia din interior.
După ce vă familiarizați cu etapele construcției, trebuie să vă decideți asupra locului unde va fi amplasată baia, deoarece multe depind și de locație.
Cea mai bună opțiune ar fi dacă:
- baia va fi amplasată pe un deal, acest lucru va simplifica în mod semnificativ instalarea unei scurgeri de apă;
- va fi un râu sau un iaz lângă băi;
- Fereastra din baia va fi situată vizavi de casă, ceea ce vă va permite să observați focarul acesteia.
Pentru o casă de grădină, distanța nu va fi mai mare de 3 metri, iar pentru clădiri precum o baie, această distanță nu trebuie să depășească 1 metru.
Cel mai bine este să comandați designul și desenele băii de la designeri locali; aceasta va costa aproximativ 5.000 de ruble. De asemenea, puteți căuta pe internet schițe gata făcute și fotografii ale băilor care se potrivesc cel mai bine preferințelor dvs.
Baie din caramida, piatra sau blocuri
Ca materiale pentru o baie de cărămidă, puteți folosi direct cărămidă, piatră sau blocuri.
Pentru a construi o baie, trebuie să săpați o groapă și să o umpleți cu 20 cm de nisip, apoi să o umpleți cu apă pentru a o compacta.
Al doilea pas este să așezi piatra zdrobită deasupra unui nisip gros de 10 cm, care apoi trebuie acoperit din nou cu nisip.
Ultimul pas va fi instalarea unui sistem de drenaj și drenaj al clădirii.
Baie din lemn
Primul strat pentru baza băii va fi un strat de nisip de 20 cm, piatra zdrobită este aplicată ca al doilea strat și turnarea betonului așezat într-un al treilea strat. Etapa cheie va fi consolidarea clădirii.
Tijele metalice trebuie introduse în straturi pentru o structură mai durabilă, iar pentru o stabilitate suplimentară, plăcile metalice trebuie așezate în mijloc, care sunt legate cu sârmă.
Notă!
Următoarea etapă de lucru este zona oarbă, care este necesară pentru a se asigura că fundația băii nu este spălată cu apă.
Cel mai bine este să faceți o zonă oarbă din argilă, este mult mai puternică decât betonul și, de asemenea, nu formează cusături reci în acest proces. Un strat de piatră zdrobită trebuie turnat deasupra zonei oarbe.
Apoi, trebuie să instalați o scurgere în baie. Mai întâi trebuie să săpați o groapă și să-i aduceți șanțul la marginea fundației clădirii, acoperiți pereții găurii cu scânduri de lemn cu sârmă armată și apoi umpleți totul cu beton.
Cadă de baie
Fundația pentru o astfel de structură de baie este realizată folosind o tehnologie simplificată, care este avantajul unei băi cu cadru. Este necesar să se facă o fundație din stâlpi de azbociment, care, după instalare, sunt umplute cu amestec de beton.
Următorul pas va fi marcarea pereților. Apoi trebuie să începeți să conectați plăcile folosind cuie. Elementele superioare și inferioare sunt asamblate din plăci. Pereții pentru o astfel de baie sunt realizați într-o structură de zăbrele.
Notă!
Materialele necesare pentru pereți sunt barele, izolațiile și materialele pentru exterior, de exemplu Plăci OSB sau o casă de bloc, iar în interior puteți folosi clape.
Materiale pentru izolare si bariera de vapori
Merită să izolați o baie de exterior doar dacă există încălzire în clădire.
Pentru baie din lemn este necesar să se realizeze o grilă care să fie introdusă în izolație. Lucrarea va necesita vată minerală cu o lățime a stratului de 50 mm.
Podeaua de baie
În cazul unei băi cu cadru, atunci când tot ce rămâne este să izolați podelele, precum și să instalați scândurile de podea, în plus, este necesar să instalați bușteni, un pardoseală și să asigurați structura pentru îndepărtarea aburului, apoi așezați izolația și verificați hidroizolația.
Cel mai bine este să faceți podeaua din beton, deoarece acest lucru va permite băii să se usuce mai repede și va dura mult mai mult. Panourile din lemn sunt așezate pe podeaua de beton, acestea pot fi apoi scoase la uscat și vă puteți desfășura cu ușurință treburile.
Notă!
Fotografie de baie DIY
Nu este atât de dificil să construiești o casă de baie cu cadru cu propriile mâini. Și dacă aveți grijă de bariera sa de vapori și izolați în mod corespunzător baia, atunci în final puteți obține o capodopera care nu va fi inferioară niciunui clădiri din cărămidă, nici structuri din bușteni rotunjiți. O baie cu cadru este o ieșire demnă dacă îți dorești propria cameră de aburi și bani gheata limitat. Construcția sa nu necesită o fundație serioasă, desene sau materiale scumpe. Un articol cu rapoarte foto și video va ajuta la construirea unei case de baie cu cadru.
Avantajele unei băi cu cadru
- Construcția poate fi efectuată pe tot parcursul anului.
- Toate comunicațiile sunt perfect mascate.
- Puteți construi o baie într-un timp scurt.
- Finisajele exterioare și interioare sunt variabile.
- Nu există așa ceva ca contracția.
- Pret relativ mic.
Câteva nuanțe de construire a unei băi de cadru
Înainte de a începe să construiți o baie cu cadru cu propriile mâini, ar trebui să alegeți locul unde va sta și să selectați proiectul potrivit. Instrucțiuni competente și o dispunere atent gândită a băii vor permite finalizarea cu succes a construcției acesteia. Prin urmare, ar trebui să dedicați suficient timp acestor probleme citind cu atenție articole despre construcția lor și uitându-vă la fotografiile băilor cu rame.
fundație
Baia cu cadru este ușoară, deci fundația pentru aceasta fabricate folosind tehnologie simplificată. Cel mai profitabil este să faci o fundație coloană cu propriile mâini. Este realizat din țevi de azbociment, care sunt umplute cu beton în interior.
- Sondele sunt forate cu un diametru de douăzeci de centimetri.
- Țevile de azbest sunt achiziționate cu un diametru de cel puțin zece centimetri. Lungimea lor totală ar trebui să se bazeze pe adâncimea puțurilor și înălțimea deasupra solului.
- Țevile sunt introduse în puțuri.
- In afara loc gol umplut cu beton.
- Planul orizontal general este determinat cu ajutorul unui nivel al apei. Pentru a face acest lucru, se face un marcaj pe fiecare coloană.
- Țevile sunt tăiate conform semnelor.
- Spatiul interior este umplut cu beton.
Etapa inițială de construcție
Construcția unei case de baie cu cadru cu propriile mâini începe cu curele. Videoclipuri cu o astfel de construcție pot fi găsite pe Internet.
Pentru curele veți avea nevoie plăci cu o secțiune transversală de 50 pe 100 milimetri, pre-tratate cu un antiseptic. Pereții sunt marcați și așezați de-a lungul contururilor exterioare. Așezați plăcile cu marginile lor exterioare, conectându-le cu cuie. Cadrul de bază este asamblat folosind suporturi. Garniturile inferioare și superioare sunt realizate din scânduri. Pentru a pune pâslă pentru acoperiș, garnitura inferioară este tăiată de la fundație.
Folosind un nivel de clădire, ar trebui controlați așezarea orizontală. Dacă se găsesc abateri, atunci garniturile din straturi de pâslă pentru acoperiș pot ajuta. Ținând cont de instalarea ulterioară a învelișului și a izolației termice, sunt instalate rafturi intermediare. Pentru a oferi rezistență structurii, este necesar să pereți plăcile metalice în prealabil și să atașați buștenii și să le tăiați. Pentru a preveni putrezirea, este recomandabil să tratați legarea rezultată cu o soluție specială.
Reguli pentru construirea pereților de baie
Pentru căptușeala interioară a unei căzi cu cadru Orice tip de lemn este potrivit, dar aspenul este cel mai vindecător. Pielea externă Cel mai bine se face din zada, tei sau aspen. După finalizarea construcției băii, toate plăcile din exterior vor trebui acoperite cu un antiseptic special, iar interiorul va trebui șlefuit și acoperit cu două straturi de lac pentru mobilier.
Distanța pe osie Are mare importanțăîn timpul construcției pereților unei băi de cadru. Această cifră ar trebui să fie egală cu 0,6 metri. Această distanță ar trebui să fie asigurată pentru a nu exista intenția de a conecta la alți pereți și de a crea o deschidere. În caz contrar, merită să măriți distanța la 0,4 metri. Distanța dintre rafturi depinde de dimensiunea ușilor și ferestrelor băii.
În locul în care ramele vor fi atașate de buiandrug sau pereți, ar trebui construit un suport suplimentar. După ce ați asigurat toate elementele cu cuie, este necesar verificați cadru pentru dreptate.
Asamblarea pereților băii începe cu formarea colțului. In primul rand asambleaza peretele care va comunica cu rama. Apoi ar trebui să-l verificați pentru verticalitate și să-l asigurați cu suporturi temporare. Instalați alte cadre în unghi drept. Fixați curelele cu scânduri și bateți-le în cuie. Numai după ce instalarea cadrului este finalizată, încep învelișul.
Așezarea podelelor unei băi cu cadru
În sala de așteptare, baia de aburi și camera de relaxare a băii podelele sunt ușor de realizat. Barele, având o secțiune transversală de 5 pe 5 centimetri, sunt atașate la partea inferioară a buștenilor lor, iar deasupra sunt așezate plăci de pardoseală. Pe aceste scânduri sunt așezate pâslă de acoperiș și vată minerală cu o grosime de zece centimetri. Glassine, care este necesar pentru bariera de vapori, trebuie așezat sub scândurile finisate.
Într-un mod complet diferit, podeaua trebuie făcută într-o baie de spălat. Trebuie să faceți o fundație separată în jurul întregului perimetru, astfel încât să se usuce rapid și să fie întotdeauna caldă în perioadele reci. Mai departe se îndepărtează jumătate de metru de pământ iar nisipul și pietrișul sunt turnate în groapa rezultată într-un strat de zece centimetri. Apa care intră în puțul de drenaj va intra în pământ și nu va fi nevoie să faceți o groapă.
Conductele din azbest-ciment sunt folosite ca lags pentru astfel de pardoseli. Diametrele acestor țevi ar trebui să fie de zece centimetri. Acestea sunt așezate direct pe fundație și apoi umplute cu beton, ceea ce le împiedică să se miște.
Peste țevile din baia de spălat este așezată o placă rotundă cu tivite. Grosimea plăcii ar trebui să fie de cinci centimetri, iar distanța dintre plăci ar trebui să fie de șapte milimetri. După aceasta, podeaua este presată pe plinte.
Sistem de construcție a acoperișului cutie de baie cadru sau pe ham de sus minciuna sau in grinzi de tavan sprijine pe.
Finisarea exterioara si interioara a unei bai cu cadru
Baia cu cadru a fost construită cu propriile mele mâini. Videoclipuri ale construcției sale pot fi găsite pe site-urile de pe Internet. Rămâne doar atingerea finală, și anume finisarea acestuia.
Nu poate fi vopsit căptușeală interioară băi Lacul sau vopseaua pot elibera substanțe nocive atunci când sunt încălzite. În baia de aburi, pereții sunt acoperiți cu sticla, iar pereții sunt acoperiți cu folie. Foile OSB sunt folosite pentru fabricare proiect de plafon. Sunt fixate pe grinzile podelei. Este permisă coborârea tavanului la 2,2 metri. Acest lucru vă va permite să efectuați măsuri de izolare pe acesta și să acoperiți tavanul cu căptușeală de tei.
Materialul de barieră de vapori ar trebui să iasă cu cincisprezece centimetri la îmbinările dintre tavan și pereți. Consiliile pot fi alăturate căi diferite , făcând o alegere într-un sfert sau într-un groove. Scândurile sunt fixate de grinzi cu partea din față.
Acum este timpul să instalați boilerul de încălzire și cuptorul. Pentru Siguranța privind incendiile Cel mai bine este să construiți un perete care să separe zona de odihnă și camera de aburi de cărămidă.
Cadă exterioară cu cadru pot fi tencuite, înveliți cu siding, scânduri de pin sau molid, case de bloc sau țiglă. Este imperativ să puneți hidroizolație sub căptușeala saunei și să umpleți golurile rezultate cu material termoizolant.
Modern oferă multe tipuri de finisaje piata constructiilor pentru astfel de clădiri. Acestea ar putea fi panouri termice, caramida fatada, Siding de vinil.
Pentru acei proprietari care au dorit să construiască o structură de bușteni, există o veste bună. Acum la vanzare cel mai nou material, cu care puteți decora un bloc cu o baie de aburi, astfel încât să fie imposibil să o distingeți de o casă de bușteni adevărată.
Principalul lucru de reținut este că o baie construită ieftin nu înseamnă că este incomodă și urâtă. Construim o baie cu cadru cu propriile noastre mâini, arată-ți imaginația și visele tale vor deveni realitate.
