Tehnologie pentru fabricarea plăcilor de circuite imprimate acasă
„...iar experiența este fiul greșelilor grele...”
Deci, procesul de fabricație a plăcii începe cu o diagramă schematică a viitorului dispozitiv. În această etapă, determinați nu numai modul în care componentele vor fi conectate între ele, ci și decideți ce componente sunt potrivite pentru designul dvs. De exemplu: folosiți piese standard sau SMD (care, apropo, vin și ele diferite dimensiuni). Mărimea viitoarei consilii va depinde de aceasta.
În continuare, decidem asupra alegerii software, cu care vei desena viitoarea tablă. Dacă diagramă schematică Puteți să-l desenați manual, dar acest lucru nu va funcționa cu un design de placă de circuit imprimat (mai ales când vorbim despre componente SMD). Eu folosesc . L-am descărcat cu mult timp în urmă și l-am folosit. Foarte program bun, cu o interfață intuitivă, nimic de prisos. În program creăm un desen al unei plăci de circuit imprimat.
Nu ai descoperit încă niciun secret? Deci: când desenul de tablă a fost deja creat, v-ați asigurat că componentele sunt amplasate corect, ar trebui să setați „solul”, adică. umpleți golurile dintre șine și găuri; în acest scop, programul are o funcție specială care face acest lucru automat (în mod implicit, golul este de 0,4 mm). De ce este necesar acest lucru? Astfel că gravarea (ne vom uita la ea mai târziu) necesită mai puțin timp, vă va fi mai ușor să controlați procesul și este, de asemenea, util să faceți acest lucru din motive de proiectare a circuitelor...
Notă: Când proiectați o placă, încercați să nu faceți găuri mai mici de 0,5 mm în diametru, cu excepția cazului în care, desigur, aveți o mașină specială pentru găuri, dar mai multe despre asta mai târziu...
Grozav! Am desenat un desen al viitoarei plăci de circuit imprimat, acum trebuie să fie imprimat pe o imprimantă LASER (Lut înseamnă laser). Pentru a face acest lucru, faceți clic pe print. Programul menționat mai sus creează un fișier special, în care puteți selecta numărul de copii, locația acestora, puteți face un cadru, puteți specifica dimensiunea găurilor și a oglinzii.
Notă: dacă faci față-verso placă de circuit imprimat, apoi partea din față trebuie să fie reflectată orizontal, iar partea din spate trebuie lăsată așa cum este. Cu privire laSprint- Aspect, atunci este mai bine să faceți acest lucru în etapa de creare a diagramei și nu în etapa de pregătire a fișierului pentru imprimare, deoarece „eșecuri” apar odată cu „masa”, aceasta dispare în unele locuri.
Și totuși, este mai bine să tipăriți mai multe copii, chiar dacă aveți nevoie de un singur exemplar, deoarece pot apărea defecte în etapele următoare și pentru a nu alerga de fiecare dată la imprimantă, faceți acest lucru în avans.
Pe ce să imprimați? Pentru început, imprimați-o pe o foaie obișnuită de hârtie, astfel încât ultima data asigurați-vă că totul este făcut corect și că toate componentele se potrivesc la dimensiuni. Acest lucru va încălzi și imprimanta.
Acum setăm densitatea maximă a tonerului, dezactivăm toate modurile de economisire (apropo, este mai bine să folosiți un cartus proaspăt). Luăm un suport de hârtie autoadezivă, de preferință hârtie „de catifea” (cel mai bun rezultat se obține cu ea, poate că acest lucru se datorează faptului că este mai groasă), îl introducem cu partea strălucitoare în imprimantă și apăsăm „printează ”. Gata!
Notă: de acum înainte, nu puteți atinge această hârtie, doar de margini, altfel puteți păta desenul!
Despre reutilizarea substratului. Să zicem că ai imprimat un desen, dar a ocupat doar jumătate din coală, nu trebuie să arunci cealaltă jumătate, poți tipări și pe el, DAR! din anumite motive, la imprimarea din nou, imprimanta „mestecă” hârtia în 20% din cazuri, așa că aveți grijă!
Pregătirea textolitului
Folosesc folie obișnuită din fibră de sticlă laminată de 1 mm grosime, care se vinde într-un magazin de piese radio. Deoarece vrem să facem o placă cu două fețe, cumpărăm PCB cu două fețe. Taiem piesa ceruta, nu este nevoie sa facem rezerva, nu va fi nevoie. Au tăiat-o. Luăm zero șmirghel și șlefuim textolitul până devine strălucitor pe ambele părți.Dacă există mici zgârieturi, atunci este în regulă, tonerul se va lipi mai bine (dar fără fanatism!). Apoi, luați acetonă (alcool) și ștergeți placa pe ambele părți pentru a o degresa. Gata!
Notă: atunci când șlefuiți PCB-ul, acordați atenție colțurilor plăcii, de foarte multe ori acestea sunt „sub șlefuit” sau, chiar mai rău, „suprașlefuit”, acesta este atunci când nu a mai rămas nicio folie acolo. După ștergerea cu acetonă, placa nu trebuie, de asemenea, atinsă cu mâinile; o puteți apuca doar de margini, de preferință cu penseta.
Urmează cea mai importantă etapă: transferul designului de pe hârtie pe textolit. Se face folosind un fier de călcat (lut înseamnă fier). Oricine va face aici. Îl încălzim la 200 de grade (de multe ori aceasta este temperatura maximă a fierului de călcat, așa că doar întoarcem regulatorul la maxim și așteptăm să se încălzească).
Și acum iată secretele! Pentru a transfera un design de placă de circuit imprimat de pe hârtie pe PCB, trebuie să atașați hârtia la PCB cu partea dorită, apoi să o apăsați cu un fier de călcat și să o neteziți bine. Nu vi se pare complicat? Dar cel mai greu este să aplici fierul de călcat pentru a nu mătura hârtia, mai ales dacă eșarfa este mică și o faci într-un singur exemplar; în plus, nu este atât de ușor să folosești fierul de călcat. Mânca mod interesant ușurează sarcina.
Notă: Ne uităm la realizarea de PCB-uri cu două fețe, deci puțin despre pregătirea hârtiei. Unele surse recomandă să faceți acest lucru: transferați o parte, sigilați partea opusă cu bandă sau bandă adezivă, gravați o parte, apoi găuriți, potriviți modelul celeilalte părți, apoi transferați-o din nou, sigilați-o, gravați. Acest lucru necesită mult timp pentru că, în esență, trebuie să gravați două plăci! Puteți accelera procesul.
Luăm două bucăți de hârtie cu un design pe partea din față și din spate și le combinăm. Acest lucru se face cel mai bine pe o fereastră de sticlă sau pe o masă transparentă cu iluminare. Notă! în acest caz, este necesar să tăiați bucățile de hârtie cu o marjă, cu atât mai multe, cu atât mai bine, dar fără fanatism, este suficient 1-1,5 cm. Le fixăm cu un capsator pe 3 părți (fără lipici!), Noi ia un plic in care punem tabla si o aliniem.
Cel mai interesant. Luăm două bucăți de PCB (vezi dimensiunea din figură), le așezăm cu partea din folie una față de cealaltă, iar între ele punem un „plic” cu o placă și fixăm marginile acestui sandviș cu agrafe, astfel încât foile PCB nu se mișcă una față de alta.
Notă: în aceste scopuri, este mai bine să alegeți textolit mai subțire; se va încălzi mai repede și se va putea deforma acolo unde este necesar.
Acum, luăm fierul de călcat și îl aplicăm calm pe sandvișul nostru și apăsăm cât putem de tare, mai întâi pe o parte, apoi îl întoarcem și apăsăm pe cealaltă. Pentru cel mai bun efect, recomand ca după prima apăsare să faceți mai multe mișcări circulare cu fierul de călcat pentru a vă asigura că hârtia este presată în toate locurile. Nu trebuie să călcați mult timp, de obicei nu mai mult de 1-3 minute pentru tot, dar nimeni nu vă va spune timpul exact, deoarece depinde de dimensiunea plăcii și de cantitatea de toner. Principalul lucru este să nu supraexpuneți, deoarece în acest caz tonerul se poate răspândi pur și simplu, iar dacă subexpuneți, desenul poate să nu fie complet transferat. Exersați, domnilor, practicați!
Apoi puteți deschide sandwich-ul și vă asigurați că hârtia este lipită de PCB pe toate părțile, de exemplu. fara bule de aer. Și purtăm repede placa sub jet de apă și o răcim ( apă rece desigur).
Notă: Dacă ați folosit un suport din hârtie autoadezivă, atunci acesta va cădea de pe PCB sub apă și placa va cădea cu ușurință din plic. Dacă ați folosit un suport de hârtie de catifea (mai gros), atunci acesta nu va funcționa cu acesta. Luăm foarfece și tăiem părțile laterale ale plicului, apoi încet, ținând marginea hârtiei, scoatem hârtia sub jet de apă. Ca rezultat, nu ar trebui să rămână toner pe hârtie; totul va fi pe PCB.
În această etapă, dacă apar defecte, există două moduri de a proceda. Dacă există prea multe defecte, este mai bine să luați acetonă, să spălați tonerul de pe PCB și să încercați din nou (după ce mai întâi repetați procesul de curățare a PCB-ului cu șmirghel).
Un exemplu de defect ireparabil (în în acest caz,, am luat-o de la capat):
Dacă există puține defecte, atunci puteți lua un marker pentru desenarea plăcilor de circuite imprimate și completați defectele.
O opțiune bună, există găuri mici în „masă”, dar pot fi vopsite cu un marker:
Opțiuni corectate. Zonele umbrite verzi sunt clar vizibile:
Super, aceasta a fost etapa cea mai dificilă din punct de vedere tehnologic, va fi mai ușor mai târziu.
Acum puteți grava placa, adică îndepărtați folia în exces de pe PCB. Esența gravurii este aceasta: plasăm placa într-o soluție care corodează metalul, în timp ce metalul situat sub toner (sub modelul plăcii) rămâne nevătămat, iar cel din jurul său este îndepărtat.
Voi spune câteva cuvinte despre soluție. După părerea mea, este mai bine să otrăviți cu clorură ferică, nu este scumpă, soluția este foarte ușor de preparat și, în general, dă bun rezultat. Rețeta este simplă: 1 parte clorură ferică, 3 părți apă și gata! Dar există și alte metode de gravare.
Notă: trebuie să adăugați apă în fierul de călcat și nu invers, așa ar trebui să fie!
Notă: Există două tipuri de clorură ferică (pe care le-am văzut): anhidru și 6-hidru. Anhidru, după cum sugerează și numele, este complet uscat și există întotdeauna mult praf în recipientul în care este vândut, aceasta nu este o problemă. Dar atunci când se adaugă apă, se vor dizolva activ, are loc o reacție exotermă puternică (soluția se încălzește), cu eliberarea unui fel de gaz (cel mai probabil este clor sau clorură de hidrogen, ei bine, este un truc murdar rar), care NU POATE FI INHALAT, recomand diluarea lui in aer.
Dar fierul cu 6 apă este deja mai bun. Aceasta este, de fapt, deja o soluție, se adaugă apă, se obțin bulgări umede, care trebuie adăugate și în apă, dar nu mai există o astfel de reacție violentă, soluția se încălzește, dar nu foarte repede și nu foarte puternic, dar totul este sigur și liniștit (mai este nevoie de ferestre deschise).
Notă: sfatul pe care îl dau aici nu este singurul corect; pe multe forumuri puteți întâlni oameni care au obținut plăci cu o concentrație diferită, un alt tip de clorură ferică etc. Am încercat doar să rezum cele mai populare sfaturi și experienta personala. Deci, dacă aceste metode nu au ajutat, atunci încearcă o altă metodă și vei reuși!
Ai pregatit solutia? Grozav! Selectați un container. Pentru cele cu o singură față, această alegere este simplă, luăm o cutie de plastic transparentă (pentru a vedea procesul de gravare) cu capac, punem placa în partea de jos. Dar cu plăci cu două fețe nu este atât de simplu. Este necesar ca viteza de gravare pe fiecare parte să fie aproximativ aceeași, altfel poate apărea o situație în care o parte nu a fost încă gravată, dar urmele de pe cealaltă se dizolvă deja. Pentru a preveni acest lucru, trebuie să plasați placa vertical în recipient (astfel încât să nu stea pe fund), apoi soluția din jur va fi omogenă și rata de gravare va fi aproximativ aceeași. Prin urmare, este necesar să luați o capacitate mare, astfel încât placa să se potrivească în " inaltime maxima„Este mai bine să alegeți un borcan îngust, transparent, astfel încât să puteți observa procesul de gravare.
Apoi, soluția trebuie încălzită (o punem pe baterie), acest lucru va crește viteza de reacție și va agita periodic pentru a asigura gravarea uniformă și pentru a evita apariția sedimentelor pe placă.
Notă: unii îl pun în cuptorul cu microunde și îl încălzesc acolo, dar nu vă recomand să faceți asta, pentru că... Am citit pe un forum că după asta te poți otrăvi cu alimentele din acest cuptor cu microunde. Nu există dovezi directe, dar este mai bine să nu riști!
Notă: pentru a asigura o gravare uniformă, trebuie să amestecați soluția (se agită recipientul), dar sunt mai multe metode tehnologice. Puteți atașa un generator de bule (de la un acvariu) la recipient și apoi bulele vor amesteca soluția. Am văzut oameni făcând vase de gravare oscilante cu un servomotor și un microcontroler care face „agitarea” conform unui algoritm special! Aici nu iau în considerare fiecare opțiune în detaliu, pentru că fiecare are propriile nuanțe și articolul ar fi atunci foarte lung. Am descris cea mai simplă metodă, care este perfectă pentru primele plăci.
Așteptăm, nu trebuie să ne grăbim!
Este foarte ușor de înțeles că procesul de gravare s-a încheiat: nu vor fi urme de folie între tonerul negru. Când se întâmplă acest lucru, puteți elimina placa.
Apoi, îl ducem sub apă și spălăm soluția rămasă. Luați alcool sau acetonă și spălați tonerul; ar trebui să existe urme de folie dedesubt. Grozav, e totul în regulă? Există locuri „subgravate”? Există undeva locuri „supragravate”? Grozav! Putem merge mai departe!
Notă: dacă apar defecte în această etapă a producției, vă confruntați cu o alegere serioasă: aruncați defectul și începeți de la capăt sau încercați să îl remediați. Depinde de cât de serioase sunt defectele și cât de mari sunt cerințele tale față de munca ta.
Următoarea etapă este cositorirea plăcii. Există două moduri principale. Prima este cea mai simplă. Luam flux de lipit (eu folosesc LTI-120, dar nu cel care arata ca lac de colofoniu, care lasa pete groaznice pe campul de lipit, ci cel pe baza de alcool, este mult mai usor), ungem cu generozitate placa cu ea pusa. o parte. Luăm lipit și un fier de lipit cu vârful larg și începem să cositorim placa, adică. Acoperiți întreaga folie cu lipit.
Notă: nu ține fierul de lipit pe șenile prea mult timp, deoarece... Textolitul vine în diferite calități și unele dintre urme cad foarte ușor, în special cele subțiri. Atenție!
În acest caz, pe placă pot apărea dungi de lipit sau denivelări cu aspect neplăcut; este mai bine să le tratați folosind o împletitură de deslipire. În acele locuri în care este necesar să îndepărtați excesul de lipit, îl aplicăm, tot excesul de lipire este îndepărtat și rămâne o suprafață plană.
Notă: puteți înfășura imediat împletitura în jurul vârfului și cu ea imediat, acest lucru se poate dovedi și mai ușor.
Metoda este bună, dar pentru a obține un aspect plăcut din punct de vedere estetic al plăcii, este necesară ceva experiență și pricepere.
A doua metodă este mai complicată. Veți avea nevoie de un recipient metalic în care puteți fierbe apă. Turnați apă într-un recipient, adăugați câteva linguri acid citricși puneți gaz, aduceți la fierbere. Lipirea nu trebuie să fie simplă, ci una cu punct de topire scăzut, de exemplu aliaj Rose (aproximativ 100 de grade Celsius). Aruncăm câteva bile până jos și vedem că s-au topit. Acum aruncăm placa pe aceste bile, apoi luăm un băț (de preferință unul din lemn, pentru a nu vă arde mâinile), o înfășuram în vată și începem să frecăm placa, dispersăm lipitura de-a lungul șinelor, obținând astfel un distribuție uniformă a lipirii pe toată placa.
Metoda este destul de bună, dar mai scumpă și trebuie să alegeți un recipient, deoarece va trebui să folosiți instrumente în el. Este mai bine să folosiți ceva cu părți joase.
Notă: va trebui să faceți această operațiune destul de mult timp, așa că este mai bine să deschideți fereastra. Cu experiență ar trebui să ajungi mai repede.
Notă: mulți oameni nu vorbesc prea bine despre aliajul Rose din cauza fragilității sale, dar este foarte potrivit pentru cositorirea plăcilor folosind această metodă.
Notă: nu îmi place această metodă, pentru că am încercat să o folosesc când am făcut prima placă și îmi amintesc bine cât de incomod era să „gătesc” această placă în conserve fără unelte....Oh, asta a fost groaznic! Dar acum...
Ambele metode au avantajele și dezavantajele lor; alegerea depinde doar de tine și de capacitățile, dorințele și abilitățile tale.
Notă: Recomand în continuare să testați placa cu un multimetru pentru a vă asigura că nu există intersecții de piste care să nu se intersecteze, că nu există „duze” aleatorii sau orice altă surpriză. Dacă găsim o problemă, luați un fier de lipit și îndepărtați excesul de lipit; dacă acest lucru nu ajută, atunci folosiți un cuțit utilitar și separați cu grijă locurile necesare. Acest lucru poate însemna că placa este subgravată în unele locuri, dar este în regulă.
Pentru a face acest lucru, folosim un burghiu mic și un burghiu. Acum se vând burghie speciale pentru plăci cu circuite imprimate cu ascuțire specială și caneluri speciale pe burghiu. La început am folosit un burghiu obișnuit pentru metal cu grosimea de 0,6 mm, apoi am trecut la unul special și rezultatul a fost foarte bun. În primul rând, chiar și cu burghiul meu de buget, orice PCB poate fi forat fără probleme, aproape fără efort. Burghiul în sine „mușcă” în el și trage unealta împreună cu ea. În al doilea rând, lasă o gaură de intrare și ieșire îngrijită, fără bavuri, spre deosebire de un burghiu standard, care literalmente „rupe” PCB-ul. În al treilea rând, acest burghiu aproape că nu alunecă, adică. trebuie doar să o faci corect prima dată Locul potrivitși nu va merge nicăieri. Un miracol, nu un instrument! Dar costă și puțin mai mult decât un burghiu obișnuit.
Notă: pentru a „a ajunge imediat la locul potrivit”, este mai bine să folosiți o punte sau un instrument special pentru perforare, doar nu faceți tăieturi prea adânci, acest lucru poate îndrepta burghiul în direcția greșită. De asemenea: acest burghiu are un dezavantaj - se rupe ușor, așa că este mai bine să folosiți o mașină specială pentru a găuri sau să țineți burghiul strict vertical. Crede-ma, se rupe foarte usor! Mai ales atunci când trebuie să găuriți o gaură de 0,3 mm sau 0,2 mm, dar aceasta este deja o lucrare de bijuterii.
Gata! Asta e tot! Prin găuriÎl lipim cu fire subțiri și obținem emisfere îngrijite pe placă, arată foarte bine. Acum trebuie doar să lipiți toate componentele circuitului și să vă asigurați că funcționează, dar acesta este un subiect pentru un alt articol. Și iată ce am primit:
Asta e tot. Încă o dată vreau să subliniez că aici am încercat doar să rezum toate materialele pe care am reușit să le găsesc despre LUT, și experiența mea. S-a dovedit puțin lung, dar în fiecare caz există multe nuanțe care trebuie luate în considerare pentru a obține cel mai bun rezultat. Ultimul sfat pe care ți-l pot da este: trebuie să încerci, să încerci să faci scânduri, pentru că măiestria vine cu experiența. Și la sfârșit voi cita încă o dată epigraful: „...și experiența este fiul greșelilor grele...”
Dacă aveți întrebări, le puteți lăsa în comentarii. De asemenea, voi fi recunoscător pentru criticile constructive.
Când este disponibilă o imprimantă laser, radioamatorii folosesc o tehnologie de fabricare a plăcilor de circuit imprimat numită LUT. Cu toate acestea, un astfel de dispozitiv nu este disponibil în fiecare casă, deoarece chiar și în vremea noastră este destul de scump. Există, de asemenea, o tehnologie de fabricație care utilizează film fotorezistent. Totuși, pentru a lucra cu el ai nevoie și de o imprimantă, dar una cu jet de cerneală. Este deja mai ușor, dar filmul în sine este destul de scump și, la început, este mai bine ca un radioamator începător să cheltuiască fondurile disponibile pe un bun statie de lipit si alte accesorii.
Este posibil să faci acasă o placă de circuit imprimat de calitate acceptabilă fără o imprimantă? Da. Poate sa. Mai mult, dacă totul este făcut așa cum este descris în material, veți avea nevoie de foarte puțini bani și timp, iar calitatea va fi foarte bună. nivel inalt. Oricum electricitate„va alerga” pe astfel de poteci cu mare plăcere.
Lista instrumentelor și consumabilelor necesare
Ar trebui să începeți prin a pregăti instrumentele, dispozitivele și consumabilele de care pur și simplu nu vă puteți lipsi. Pentru a realiza cel mai mult metoda bugetului Pentru a face plăci de circuite imprimate acasă, veți avea nevoie de următoarele:- Software pentru proiectarea desenelor.
- Film de polietilenă transparent.
- Bandă îngustă.
- Marker.
- Folie din fibra de sticla.
- Hârtie abrazivă.
- Alcool.
- Periuta de dinti inutila.
- Instrument pentru găurirea cu un diametru de 0,7 până la 1,2 mm.
- Clorură de fier.
- Recipient din plastic pentru gravare.
- Pensula pentru vopsit cu vopsele.
- Ciocan de lipit.
- Lipire.
- Fluxul lichid.
Astăzi există un număr mare de programe pentru dezvoltarea plăcilor de circuite imprimate, dar pentru un radioamator începător cel mai mult varianta simpla va fi Sprint Layout. Interfața este ușor de stăpânit, este gratuită de utilizat și există o bibliotecă uriașă de componente radio comune.
Polietilena este necesară pentru a transfera modelul de pe monitor. Este mai bine să luați o peliculă mai rigidă, de exemplu, din coperți vechi pentru cărțile școlare. Orice bandă va fi potrivită pentru a o atașa la monitor. Este mai bine să luați unul îngust - va fi mai ușor de dezlipit (această procedură nu dăunează monitorului).
Merită să vă uitați la markeri mai detaliat, deoarece acesta este un subiect dureros. În principiu, orice opțiune este potrivită pentru transferul unui design pe polietilenă. Dar pentru a desena pe folie din fibră de sticlă, aveți nevoie de un marker special. Dar există un mic truc pentru a economisi bani și pentru a nu cumpăra markere „speciale” destul de scumpe pentru desenarea plăcilor de circuite imprimate. Faptul este că aceste produse nu diferă cu nimic în proprietățile lor de markerele permanente obișnuite, care se vând de 5-6 ori mai ieftin în orice magazin de articole de birou. Dar markerul trebuie să aibă inscripția „Permanent”. Altfel nimic nu va funcționa.
Puteți lua orice laminat din fibră de sticlă folie. Este mai bine dacă este mai gros. Pentru începători, lucrul cu un astfel de material este mult mai ușor. Pentru a-l curăța, veți avea nevoie de șmirghel cu granulație de aproximativ 1000 de unități, precum și de alcool (disponibil la orice farmacie). Ultimul consumabil poate fi înlocuit cu lichid pentru amestecarea lacului de unghii, care este disponibil în orice casă în care locuiește o femeie. Cu toate acestea, acest produs miroase destul de urât și durează mult timp să se disipeze.
Pentru a găuri placa, este mai bine să aveți un mini-burghiu sau un gravor special. Cu toate acestea, puteți merge pe o rută mai ieftină. Este suficient să cumpărați o mandrină sau o mandrină pentru burghie mici și să o adaptați la un burghiu obișnuit de uz casnic.
Clorura ferică poate fi înlocuită cu altele chimicale, inclusiv pe cele pe care probabil le aveți deja în casă. De exemplu, este potrivită o soluție de acid citric în peroxid de hidrogen. Informații despre modul în care sunt preparate compoziții alternative la clorură ferică pentru plăcile de gravare pot fi găsite cu ușurință pe Internet. Singurul lucru la care merită să acordați atenție este recipientul pentru astfel de substanțe chimice - ar trebui să fie din plastic, acril, sticlă, dar nu metal.
Nu este nevoie să vorbim mai detaliat despre fierul de lipit, lipirea și fluxul lichid. Dacă un radioamator a ajuns la întrebarea de a face o placă de circuit imprimat, atunci probabil că este deja familiarizat cu aceste lucruri.
Dezvoltarea și transferul unui design de placă într-un șablon
Când toate instrumentele de mai sus, dispozitivele și Consumabile pregătit, puteți începe să dezvoltați placa. Dacă dispozitivul fabricat nu este unic, atunci va fi mult mai ușor să descărcați designul său de pe Internet. Chiar și un desen obișnuit în format JPEG va funcționa.
Dacă vrei să mergi pe un traseu mai complicat, desenează singur tabla. Această opțiune este adesea inevitabilă, de exemplu, în situațiile în care nu aveți exact aceleași componente radio care sunt necesare pentru a asambla placa originală. În consecință, atunci când înlocuiți componente cu analogi, trebuie să alocați spațiu pentru acestea pe fibră de sticlă, să reglați găurile și șinele. Dacă proiectul este unic, atunci placa va trebui dezvoltată de la zero. Pentru asta este nevoie de software-ul menționat mai sus.
Când aspectul plăcii este gata, tot ce rămâne este să îl transferați într-un șablon transparent. Polietilena este fixată direct de monitor cu bandă. Apoi, pur și simplu traducem modelul existent - piste, patch-uri de contact și așa mai departe. În aceste scopuri, cel mai bine este să folosiți același marker permanent. Nu se uzează, nu se pete și este clar vizibil.
Pregătirea foliei laminate din fibră de sticlă
Următorul pas este pregătirea laminatului din fibră de sticlă. Mai întâi trebuie să-l tăiați la dimensiunea viitoarei plăci. Este mai bine să faceți acest lucru cu o marjă mică. Pentru a tăia folie laminată din fibră de sticlă, puteți utiliza una dintre mai multe metode.În primul rând, materialul poate fi tăiat perfect folosind un ferăstrău. În al doilea rând, dacă aveți un gravor cu roți de tăiere, atunci va fi convenabil să-l utilizați. În al treilea rând, fibra de sticlă poate fi tăiată la dimensiune cuțit de papetărie. Principiul tăierii este același ca și atunci când lucrați cu un tăietor de sticlă - o linie de tăiere este aplicată în mai multe treceri, apoi materialul este pur și simplu rupt.
Acum trebuie neapărat să curățați stratul de cupru din fibră de sticlă strat protectivși oxid. Cel mai bun mod decât prelucrarea șmirghel, nu există o soluție pentru această problemă. Dimensiunea boabelor este luată de la 1000 la 1500 de unități. Scopul este de a obține o suprafață curată, strălucitoare. Inainte de strălucirea oglinzii Nu merită să îndepărtați stratul de cupru, deoarece mici zgârieturi din șmirghel crește aderența la suprafață, care va fi necesară în continuare.
În cele din urmă, tot ce rămâne este să curățați folia de praf și amprente. Pentru a face acest lucru, utilizați alcool sau acetonă (dispozitiv de îndepărtare a lacului de unghii). După procesare, nu atingem suprafața de cupru cu mâinile. Pentru manipulări ulterioare, apucăm fibra de sticlă de margini.
Combinație de șablon și fibră de sticlă
Acum sarcina noastră este să combinăm modelul obținut pe polietilenă cu laminatul din fibră de sticlă pregătit. Pentru a face acest lucru, filmul este aplicat în locația dorită și poziționat. Resturile sunt înfășurate reversulși sunt atașate folosind aceeași bandă.
Găuri de găuri
Înainte de găurire, se recomandă să fixați laminatul din fibră de sticlă cu șablonul de suprafață într-un fel. Acest lucru va permite o mai mare precizie și, de asemenea, va preveni rotirea bruscă a materialului pe măsură ce burghiul trece. daca ai masina de gaurit pentru o astfel de muncă, problema descrisă nu va apărea deloc.
Puteți găuri găuri în fibra de sticlă cu orice viteză. Unele lucrează la viteze mici, altele la viteze mari. Experiența arată că burghiele în sine durează mult mai mult dacă sunt operate la viteze mici. Acest lucru le face mai dificil de spart, îndoit și deteriorat ascuțirea.
Găurile sunt forate direct prin polietilenă. Patch-urile de contact viitoare desenate pe șablon vor servi drept puncte de referință. Daca proiectul o cere, schimbam prompt burghiile la diametrul necesar.
Desenarea pistelor
Apoi, șablonul este eliminat, dar nu aruncat. Încă încercăm să nu atingem stratul de cupru cu mâinile. Pentru a desena traseele folosim un marker, întotdeauna permanent. Se vede clar din urma pe care o lasa. Este mai bine să desenați într-o singură trecere, deoarece după ce lacul, care este inclus în markerul permanent, s-a întărit, va fi foarte dificil să faceți modificări.
Folosim același șablon din polietilenă ca ghid. De asemenea, puteți desena în fața computerului, verificând aspectul original, unde există marcaje și alte note. Dacă este posibil, este mai bine să folosiți mai multe markere cu vârfuri de diferite grosimi. Acest lucru vă va permite să desenați atât trasee subțiri, cât și poligoane extinse mai eficient.
După aplicarea desenului, asigurați-vă că așteptați ceva timp necesar pentru întărirea finală a lacului. Îl poți usca chiar și cu un uscător de păr. Calitatea pieselor viitoare va depinde de asta.
Gravarea și curățarea urmelor de marcare
Acum vine partea distractivă - gravarea plăcii. Există mai multe nuanțe aici pe care puțini oameni le menționează, dar ele afectează semnificativ calitatea rezultatului. În primul rând, se prepară soluția de clorură ferică conform recomandărilor de pe ambalaj. De obicei, pulberea este diluată cu apă într-un raport de 1:3. Și iată primul sfat. Faceți soluția mai saturată. Acest lucru va ajuta la accelerarea procesului, iar căile trasate nu vor cădea înainte ca tot ce este necesar să fie gravat.
Imediat al doilea sfat. Se recomandă scufundarea băii cu soluția înăuntru apa fierbinte. Îl poți încălzi într-un bol metalic. O creștere a temperaturii, așa cum se știe de atunci curiculumul scolar, accelerează semnificativ reactie chimica, care este ceea ce este gravarea plăcii noastre. Reducerea timpului de procedură este în avantajul nostru. Urmele realizate cu marker sunt destul de instabile, iar cu cât se acru mai puțin în lichid, cu atât mai bine. Eu gras temperatura camerei Placa este gravată în clorură ferică timp de aproximativ o oră, dar în apă caldă acest proces se reduce la 10 minute.
In concluzie, inca un sfat. În timpul procesului de gravare, deși este deja accelerat din cauza încălzirii, se recomandă mutarea constantă a plăcii, precum și curățarea produselor de reacție cu o perie de desen. Combinând toate manipulările descrise mai sus, este foarte posibil să se îndepărteze excesul de cupru în doar 5-7 minute, ceea ce este ușor rezultat excelent pentru această tehnologie.
La sfârșitul procedurii, placa trebuie spălată bine apa curgatoare. Apoi îl uscăm. Tot ce rămâne este să spălăm urmele markerului care încă ne acoperă cărările și peticele. Acest lucru se face cu același alcool sau acetonă.
Stabilirea plăcilor de circuite imprimate
Înainte de cositorire, asigurați-vă că treceți din nou peste stratul de cupru cu șmirghel. Dar acum o facem extrem de atent pentru a nu deteriora șinele. Cel mai simplu și mod accesibil cositorire - tradițională, folosind un fier de lipit, flux și lipit. Pot fi folosite si aliaje de trandafir sau lemn. Pe piață există și așa-numita staniu lichid, care poate simplifica foarte mult sarcina.Dar toate aceste noi tehnologii necesită costuri suplimentare și ceva experiență, așa că metoda clasică de cositorire este potrivită și pentru prima dată. Fluxul lichid este aplicat pe pistele curățate. Apoi, lipirea este colectată pe vârful fierului de lipit și distribuită peste cuprul rămas după gravare. Este important să încălziți urmele aici, altfel lipitura s-ar putea să nu se „lipească”.
Dacă mai aveți aliaje de trandafir sau lemn, atunci acestea pot fi folosite în afara tehnologiei. Se topesc foarte bine cu un fier de lipit, sunt ușor de distribuit de-a lungul șinelor și nu se adună în bucăți, ceea ce va fi doar un plus pentru un radioamator începător.
Concluzie
După cum se poate observa din cele de mai sus, tehnologia bugetară pentru fabricarea plăcilor cu circuite imprimate acasă este cu adevărat accesibilă și ieftină. Nu aveți nevoie de o imprimantă, un fier de călcat sau un film fotorezistent scump. Folosind toate sfaturile descrise mai sus, puteți face cu ușurință unele electronice simple, fără a investi în ele multi bani, ceea ce este foarte important în primele etape ale pregătirii radioamatorilor.
Nu știu despre tine, dar am o ură aprigă pentru plăcile de circuite clasice. Instalarea este o porcărie cu găuri în care puteți introduce piese și le puteți lipi, unde toate conexiunile se fac prin cablare. Pare simplu, dar se dovedește a fi atât de dezordine încât înțelegerea a ceva din el este foarte problematică. Prin urmare, există erori și piese arse, erori de neînțeles. Ei bine, trage-o. Doar strica-ți nervii. Îmi este mult mai ușor să desenez un circuit în cel preferat și să-l gravați imediat sub forma unei plăci de circuit imprimat. Folosind metoda laser-calcat totul iese la iveală în aproximativ o oră și jumătate de muncă ușoară. Și, desigur, această metodă este excelentă pentru realizarea dispozitivului final, deoarece calitatea plăcilor de circuite imprimate obținute prin această metodă este foarte ridicată. Și deoarece această metodă este foarte dificilă pentru cei fără experiență, voi fi bucuros să vă împărtășesc tehnologia mea dovedită, care vă permite să obțineți plăci cu circuite imprimate prima dată și fără niciun stres. cu șenile de 0,3 mm și distanță între ele de până la 0,2 mm. De exemplu, voi face o placă de dezvoltare pentru mine curs de pregatire dedicat controlerului AVR. Principiul îl veți găsi în intrare și
Există un circuit demonstrativ pe placă, precum și o grămadă de patch-uri de cupru, care pot fi, de asemenea, găurite și utilizate pentru nevoile dvs., ca o placă de circuit obișnuită.
▌Tehnologie pentru fabricarea acasă a plăcilor de circuite imprimate de înaltă calitate.
Esența metodei de fabricare a plăcilor cu circuite imprimate este că pe PCB-ul acoperit cu folie este aplicat un model de protecție, care previne gravarea cuprului. Ca urmare, după gravare, pe placă rămân urme de conductori. Există multe modalități de a aplica modele de protecție. Anterior, erau vopsite cu vopsea nitro folosind un tub de sticlă, apoi au început să fie aplicate cu markere impermeabile sau chiar decupate din bandă și lipite pe tablă. Disponibil și pentru uz amator fotorezist, care este aplicat pe placă și apoi iluminat. Zonele expuse devin solubile în alcali și sunt spălate. Dar în ceea ce privește ușurința de utilizare, ieftinitatea și viteza de producție, toate aceste metode sunt mult inferioare metoda laser-calcat(Mai departe LUT).
Metoda LUT se bazează pe faptul că un model de protecție este format de toner, care este transferat la PCB prin încălzire.
Așa că vom avea nevoie de o imprimantă laser, deoarece acestea nu sunt neobișnuite acum. Eu folosesc o imprimantă Samsung ML1520 cu cartusul original. Cartușele reumplute se potrivesc extrem de prost, deoarece le lipsește densitatea și uniformitatea distribuirii tonerului. În proprietățile de imprimare, trebuie să setați densitatea și contrastul maxime ale tonerului și asigurați-vă că dezactivați toate modurile de economisire - nu este cazul.
▌Unelte și materiale
Pe lângă folie PCB, avem nevoie și de o imprimantă laser, un fier de călcat, hârtie foto, acetonă, șmirghel fin, o perie de piele intoarsa cu peri metal-plastic,
▌Proces
Apoi, desenăm un desen al plăcii în orice software convenabil pentru noi și îl imprimăm. Aspect Sprint. Un instrument simplu de desen pentru plăci de circuite. Pentru a imprima normal, trebuie să setați culorile stratului din stânga la negru. Altfel se va dovedi a fi gunoi.
Tipărire, două exemplare. Nu se știe niciodată, poate vom strica unul.
Aici se află principala subtilitate a tehnologiei LUT din cauza căreia mulți au probleme cu lansarea plăcilor de înaltă calitate și renunță la această afacere. Prin multe experimente s-a constatat că cele mai bune rezultate se obțin la imprimarea pe hârtie foto lucioasă pt imprimante cu jet de cerneală. Aș numi hârtia foto ideală LOMOND 120g/m2
Este ieftin, vândut peste tot și, cel mai important, oferă un rezultat excelent și repetabil, iar stratul său lucios nu se lipește de aragazul imprimantei. Acest lucru este foarte important, deoarece am auzit de cazuri în care s-a folosit hârtie lucioasă pentru a murdări cuptorul imprimantei.
Încărcăm hârtia în imprimantă și imprimăm cu încredere pe partea lucioasă. Trebuie să imprimați într-o imagine în oglindă, astfel încât după transfer imaginea să corespundă realității. Nu pot număra de câte ori am făcut greșeli și am făcut printuri incorecte :) Prin urmare, pentru prima dată, este mai bine să tipăriți pe hârtie simplă pentru un test și să verificați dacă totul este corect. În același timp, veți încălzi cuptorul imprimantei.
După imprimarea imaginii, în niciun caz Nu apucați cu mâinile și, de preferință, țineți departe de praf. Pentru ca nimic să nu interfereze cu contactul tonerului cu cuprul. Apoi, decupăm modelul plăcii exact de-a lungul conturului. Fără rezerve - hârtia este dură, așa că totul va fi bine.
Acum să ne ocupăm de textolit. Să tăiem o bucată imediat dimensiunea potrivită, fără toleranțe și cote. Cât trebuie.
Trebuie șlefuit bine. Cu grijă, încercând să eliminați tot oxidul, de preferință printr-o mișcare circulară. Puțină rugozitate nu va strica - tonerul se va lipi mai bine. Puteți lua nu șmirghel, ci un burete abraziv cu „efect”. Trebuie doar să iei unul nou, nu gras.
Este mai bine să luați cea mai mică piele pe care o puteți găsi. Il am pe acesta.
După șlefuire, acesta trebuie degresat bine. De obicei folosesc tamponul de bumbac al soției mele și, după ce l-am umezit bine cu acetonă, parcurg cu atenție toată suprafața. Din nou, după degresare, nu ar trebui să îl apuci niciodată cu degetele.
Ne punem desenul pe tablă, desigur, cu tonerul jos. Incalzire fier la maxim, ținând hârtia cu degetul, apăsați ferm și călcați o jumătate. Tonerul trebuie să se lipească de cupru.
Apoi, fără a lăsa hârtia să se miște, călcați întreaga suprafață. Presam cu toata puterea, lustruim si calcam tabla. Încercând să nu ratați niciun milimetru din suprafață. Aceasta este o operațiune cea mai importantă; de ea depinde calitatea întregii plăci. Nu vă fie teamă să apăsați cât de tare puteți; tonerul nu va pluti și nu se va murda, deoarece hârtia foto este groasă și o protejează perfect de răspândire.
Călcați până când hârtia devine galbenă. Totuși, aceasta depinde de temperatura fierului de călcat. Noul meu fier de călcat abia se îngălbenește, dar cel vechi aproape că s-a carbonizat - rezultatul a fost la fel de bun peste tot.
După aceea, puteți lăsa placa să se răcească puțin. Și apoi, apucând-o cu penseta, o punem sub apă. Și îl ținem în apă ceva timp, de obicei aproximativ două-trei minute.
Luând o perie de piele de căprioară, sub un jet puternic de apă, începem să ridicăm violent suprafața exterioară a hârtiei. Trebuie să-l acoperim cu mai multe zgârieturi, astfel încât apa să pătrundă adânc în hârtie. Pentru confirmarea acțiunilor dvs., desenul va fi afișat prin hârtie groasă.
Si cu aceasta pensula periam placa pana indepartam stratul superior.
Când întregul design este clar vizibil, fără pete albe, puteți începe să rulați cu grijă hârtia de la centru până la margini. Hârtie Lomond Se întinde frumos, lăsând aproape imediat toner 100% și cupru pur.
După ce ați întins întregul model cu degetele, puteți curăța bine întreaga placă cu o periuță de dinți pentru a curăța stratul lucios rămas și resturile de hârtie. Nu vă fie teamă, este aproape imposibil să îndepărtați tonerul bine gătit cu o periuță de dinți.
Stergem placa si o lasam sa se usuce. Când tonerul se usucă și devine gri, va fi clar vizibil unde rămâne hârtia și unde totul este curat. Peliculele albicioase dintre piste trebuie îndepărtate. Le poți distruge cu un ac sau le poți freca cu o periuță de dinți sub jet de apă. În general, este util să mergi pe poteci cu o perie. Luciul albicios poate fi scos din fisurile înguste folosind bandă electrică sau banda camuflanta. Nu se lipește la fel de violent ca de obicei și nu îndepărtează tonerul. Dar luciul rămas se desprinde fără urmă și imediat.
Sub lumina unei lămpi strălucitoare, examinați cu atenție straturile de toner pentru lacrimi. Faptul este că atunci când se răcește, se poate crăpa, atunci va rămâne o crăpătură îngustă în acest loc. Sub lumina lămpii, crăpăturile scânteie. Aceste zone ar trebui retușate cu un marker permanent pentru CD-uri. Chiar dacă există doar o suspiciune, este totuși mai bine să pictezi peste ea. Același marcator poate fi folosit și pentru a completa căi de calitate slabă, dacă există. Recomand un marker Centropen 2846- dă un strat gros de vopsea și, de fapt, poți să pictezi prost cărări cu el.
Când placa este gata, puteți uda soluția de clorură ferică.
Digresiune tehnică, puteți sări peste ea dacă doriți.
În general, poți otravi o mulțime de lucruri. Unele otravă în sulfat de cupru, altele în soluții acide, iar eu în clorură ferică. Deoarece Se vinde in orice magazin radio, transmite rapid si curat.
Dar clorura ferică are un dezavantaj teribil - pur și simplu se murdărește. Dacă ajunge pe îmbrăcăminte sau pe orice suprafață poroasă, cum ar fi lemnul sau hârtia, va fi o pată pe viață. Așa că puneți-vă hanoracele Dolce Habana sau cizmele din fetru Gucci în seif și înfășurați-le cu trei role de bandă. De asemenea, clorura ferică distruge aproape toate metalele în cel mai crud mod. Aluminiul și cuprul sunt deosebit de rapide. Deci ustensilele pentru gravare ar trebui să fie din sticlă sau plastic.
arunc Pachet de 250 de grame de clorură ferică pe litru de apă. Și cu soluția rezultată gravesc zeci de plăci până se oprește gravarea.
Pulberea trebuie turnată în apă. Și asigurați-vă că apa nu se supraîncălzi, altfel reacția va elibera o cantitate mare de căldură.
Când toată pulberea s-a dizolvat și soluția a căpătat o culoare uniformă, puteți arunca tabla acolo. Este de dorit ca placa să plutească la suprafață, cu partea de cupru în jos. Apoi sedimentul va cădea pe fundul recipientului fără a interfera cu gravarea straturilor mai adânci de cupru.
Pentru a preveni scufundarea plăcii, puteți bandă cu două fețe lipiți de ea o bucată de plastic spumă. Exact asta am făcut. S-a dovedit foarte convenabil. Am înșurubat șurubul pentru comoditate, ca să-l pot ține ca pe un mâner.
Este mai bine să înmuiați placa în soluție de mai multe ori și să o coborâți nu plat, ci într-un unghi, astfel încât să nu rămână bule de aer pe suprafața cuprului, altfel vor exista stâlpi. Periodic trebuie să îl eliminați din soluție și să monitorizați procesul. În medie, gravarea unei plăci durează de la zece minute până la o oră. Totul depinde de temperatura, rezistența și prospețimea soluției.
Procesul de gravare se accelerează foarte brusc dacă coborâți furtunul de la compresorul acvariului sub placă și eliberați bule. Bulele amestecă soluția și scot ușor cuprul reacționat de pe placă. De asemenea, puteți agita placa sau recipientul, principalul lucru este să nu o vărsați, altfel nu o veți putea spăla mai târziu.
Când tot cuprul a fost îndepărtat, scoateți cu grijă placa și clătiți-o sub jet de apă. Apoi ne uităm la poiană, astfel încât să nu fie nicăieri muci sau iarbă slăbită. Dacă există muci, aruncați-l în soluție pentru încă zece minute. Dacă urmele sunt gravate sau apar ruperi, înseamnă că tonerul este strâmb și aceste locuri vor trebui lipite cu sârmă de cupru.
Dacă totul este în regulă, atunci puteți spăla tonerul. Pentru aceasta avem nevoie de acetonă - adevăratul prieten al unui consumator de substanțe. Deși acum devine din ce în ce mai dificil să cumperi acetonă, pentru că... Un idiot de la agenția de stat pentru controlul drogurilor a decis că acetona este o substanță folosită pentru prepararea narcoticelor și, prin urmare, vânzarea sa gratuită ar trebui interzisă. Funcționează bine în loc de acetonă 646 solvent.
Luați o bucată de bandaj și umeziți-o bine cu acetonă și începeți să spălați tonerul. Nu este nevoie să apăsați puternic, principalul lucru este să nu vă încurcați prea repede, astfel încât solventul să aibă timp să fie absorbit în porii tonerului, corodându-l din interior. Este nevoie de aproximativ două până la trei minute pentru a spăla tonerul. În acest timp, chiar și câinii verzi de sub tavan nu vor avea timp să apară, dar tot nu va strica să deschizi fereastra.
Placa curățată poate fi găurită. În aceste scopuri, folosesc de mulți ani un motor de la un magnetofon, alimentat la 12 volți. Este o mașină monstru, deși durata sa de viață durează aproximativ 2000 de găuri, după care periile se ard complet. De asemenea, trebuie să scoateți circuitul de stabilizare din acesta prin lipirea firelor direct pe perii.
Când găuriți, ar trebui să încercați să mențineți burghiul strict perpendicular. În caz contrar, atunci vei pune un microcircuit acolo. Și cu plăci cu două fețe, acest principiu devine de bază.
Fabricarea unei plăci cu două fețe are loc în același mod, doar că aici se fac trei găuri de referință, cu diametrul cât mai mic. Și după ce ați gravat o parte (în acest moment, cealaltă este sigilată cu bandă, astfel încât să nu fie gravată), a doua parte este aliniată de-a lungul acestor găuri și rulată. Primul este sigilat etanș cu bandă adezivă, iar al doilea este gravat.
Pe partea frontală puteți utiliza aceeași metodă LUT pentru a aplica denumirea componentelor radio pentru frumusețe și ușurință de instalare. Totuși, nu mă deranjez atât de mult, dar tovarăș Woodocat din comunitatea LJ ru_radio_electr El face mereu asta, pentru care am un mare respect!
În curând probabil voi publica și un articol despre photorezist. Metoda este mai complicată, dar în același timp îmi oferă mai multă distracție de făcut - îmi place să joc feste cu reactivii. Deși încă fac 90% din plăci folosind LUT.
Apropo, despre acuratețea și calitatea plăcilor realizate prin metoda călcării cu laser. Controlor P89LPC936în cazul TSSOP28. Distanța dintre șenile este de 0,3 mm, lățimea șinelor este de 0,3 mm.
Rezistori pe placa de dimensiuni superioare 1206 . Cum este?
Această lecție video arată implementarea tehnologiei LUT, care este utilizată pentru a face o placă de circuit imprimat pe două fețe. Acasă le puteți face compacte folosind elemente SMD. Iată un exemplu încărcător Pentru baterie litiu-ion 18650 luat de la o baterie veche de laptop, noi hai să mergem pe potecă crearea unei plăci de la imprimarea desenului până la pornirea acestuia.
Urmărește videoclipul canalului video comprimat
Mai întâi de toate, desenăm o placă de circuit imprimat în programul Eagle pentru fabricarea sa ulterioară folosind tehnologia laser-fier. Despre laserele de mare putere. Programul este gratuit pentru aplicații cu una și două fețe. Încărcăm fiecare parte a semnului în alb-negru într-un editor grafic și le combinăm pentru a imprima pe o singură coală. Vom imprima pe hârtie de calc. Dar pentru a preveni blocarea imprimantei, veți avea nevoie de lipici și o coală A4. Cumpărăm 40 de coli de hârtie de calc de la cel mai apropiat magazin de papetărie.
În primul rând, căutați partea netedă. Scoatem o coală de hârtie și verificăm unde alunecă mai mult decât de obicei, aceasta este partea de sus. Acum îndoim foaia de hârtie astfel încât să putem introduce hârtie de calc. 1-1,5 cm este suficient.Nu îl acoperim prea mult cu lipici, deoarece va intra în interiorul imprimantei și lipim uniform hârtia de calc. Dacă o faci strâmbă, cele două părți nu se vor potrivi.
Pregătirea unui „sandviș”. Acum împăturim foaia în partea de sus pentru a o plasa într-o imprimantă cu alimentare manuală. Introduceți cu hârtie de calc în sus. Primim o amprentă. Tăiem o bucată mare și o împăturim de-a lungul pliului, aliniind cele două părți ale plăcii la lumină. Hârtia de calc este ideală pentru aceasta. Toate găurile sunt vizibile și pot fi aliniate cu precizie. Lipim foaia pentru a face un buzunar și vom așeza tabla în ea. Pentru a face acest lucru, acoperiți-l cu lipici pe ambele părți.
Pregătirea unei plăci pentru implementarea tehnologiei LUT
Pentru a pregăti placa vom avea nevoie de pudră de curățare. Dacă scrie că curăță cuprul, asta este. Puteți lua încă unul, sau chiar lipiți. GOI (dar nu șmirghel). Luăm pudra și începem să curățăm placa până ajunge la o strălucire a oglinzii. Odată ce nu mai rămân pete întunecate pe tablă, aceasta poate fi pusă în buzunar. Odată curățat, îl poți ridica doar de margini pentru a nu lăsa amprente grase.
Asezam tabla in buzunarul finit si o aliniem astfel incat intregul imprimeu sa cada pe ea. Totul este gata de călcat. Este mai bine să luați unul simplu, fără abur. Temperatura la maxim. Începem cu grijă să călcăm pe toată zona. Hârtia de calc se lipește de tablă și puteți vedea clar cum se întunecă tonerul. Nu trebuie să apăsați prea tare, dar trebuie să călcați ambele părți. Treptat, tonerul se întunecă și începe să curgă prin hârtia de calc. Odată ce s-a întâmplat acest lucru, totul este pregătit pentru următoarea operație. Este important să nu exagerați, deoarece tonerul se poate răspândi și blocajele dintre șine pot fi inundate și vor trebui curățate.
Acum hârtia de calc trebuie spălată. Tonerul va rămâne pe tablă, hârtia se va desprinde treptat. Il taiem astfel incat sa incape totul in baie. Luăm apă obișnuită și aruncăm tabla acolo. Așteptăm până se udă. După ceva timp, hârtia de calc începe să bule și poate fi îndepărtată cu grijă. Când este ud, se desprinde ușor de pe tablă. Tonerul rămâne, acoperind toate zonele pe care trebuie să le lăsăm negravate. Hârtia de calc se ondulează în bucăți și se udă. Drept urmare, obținem o placă frumoasă, aproape fabricată.
Se pare că este gata, dar haideți să luăm o lupă și să vedem cum a ieșit. Se vede clar că au rămas bucăți de hârtie. Tabla nu va fi gravată în aceste locuri. Trebuie să îndepărtați hârtia dintre șine. Pentru a face acest lucru folosim o perie cu peri. Deplasându-vă de-a lungul căilor, pentru a nu le deteriora, îndepărtați hârtia rămasă. Când placa este uscată, locurile în care rămâne hârtia de calc sunt clar vizibile, dar acest lucru nu este critic aici. Facem câteva găuri pe lateral pentru a introduce firul. Ea ne va ajuta să ținem tabla în timp ce otrăvim. Folosim persulfat de amoniu. Aceasta este o substanță destul de agresivă și nu este recomandat să vă scufundați degetele în ea. Luam apa calda de la robinet. O dozăm astfel: o lingură de apă la o linguriță fără o lamă de persulfat. 5 linguri sunt suficiente pentru o astfel de tabla. De asemenea, este necesară o baie de apă, deoarece reacția de gravare răcește activ soluția.
Se amestecă cu o tijă de plastic sau sticlă. Și amintiți-vă că, dacă soluția ajunge pe haine, vă va lăsa găuri. Puneți placa în soluție și amestecați timp de aproximativ cinci minute. La început soluția este transparentă, apoi devine treptat albastră. Acest cupru intră în soluție sub formă de sulfat de cupru. Vedem că cuprul s-a strălucit. A mai rămas foarte puțin până când dispare complet. Stratul este foarte subțire și acum va dispărea.
După aproximativ cinci minute, placa este curățată, rămân mici pete care trebuie curățate cu o perie pentru a accelera procesul. Folosind o perie moale, îndepărtați orice cupru rămas.
Vârful metalic este învelit cu bandă electrică pentru a preveni gravarea acestuia. Luăm alcool alb, care dizolvă bine tonerul de imprimantă. Trebuie să curățăm placa pentru a o pregăti pentru cositorit. Puteți, de asemenea, să curățați cu acetonă sau să utilizați un agent de îndepărtare a lacului de unghii. După spălarea tonerului, produsul rezultat strălucește cu urme de cupru.
Coatorie
Vom cositori cu aliaj Rose. Pentru a face acest lucru, avem nevoie de o oală, care va fi deteriorată și nu va mai fi potrivită pentru nimic. Puțin acid citric, mănuși, pensete și aliajul în sine. Trandafirul are un punct de topire de puțin sub 100 de grade. Se compune din granule mici, dintre care una este suficientă pentru cositorirea unei plăci. Adăugați o lingură de acid citric și câteva linguri de sare. Și o fierbem. Aruncăm un grăunte de aliaj pe tablă.
Trandafirul, dacă temperatura este suficientă, se va topi. Încercăm să-l ungem cu un tampon de bumbac. Dacă nu se topește, atunci trebuie să adăugați mai multă sare pentru a crește punctul de fierbere. Aliajul ar trebui să se răspândească ușor și fără efort strat subțire. Întindem aliajul fără bulgări, astfel încât elementele SMD să poată deveni cu ușurință. Acum, în cadrul tehnologiei LUT, puteți trece la etapa următoare.
Găurirea plăcii
Să începem să forăm. S-a folosit un mini burghiu de mare viteză cu o clemă de prindere. Vă permite să fixați burghiile fără distorsiuni. Burghiile cu tija mai groasa sunt mai bune. Se folosesc burghie de două dimensiuni 0,5 și 0,8; acestea pot fi luate pentru o singură dimensiune de clemă. Este mai bine dacă utilizați o mașină, dar puteți găuri cu atenție și cu un burghiu, acesta trebuie ținut strict vertical. Apoi, găurile de pe părțile de sus și de jos se vor potrivi exact în scaunele șinei. După găurire, vă puteți asigura că ambele părți se potrivesc perfect.
Tăierea plăcii
Acum puteți folosi foarfece metalice obișnuite pentru a tăia placa la dimensiune. Acest lucru se poate face numai dacă este suficient de subțire. Placa este gata de lipit. Pentru a lipi elementele SMD, aveți nevoie de o pastă specială, se folosește PASTA DE LIPITURĂ, W001, care este de obicei vândută în tuburi. Nu uitați să-l păstrați la frigider. Efectuăm lipirea cu un uscător de păr de lipit. Aplicați o picătură de pastă de lipit în fiecare punct de lipit. Este nevoie doar de puțin. Dacă nu aveți un ac, puteți face acest lucru cu o scobitoare obișnuită. O picătură mică este suficientă pentru lipire; dacă sunt prea multe, puteți ajunge să scurtați pistele adiacente. 
Distribuția pieselor
Punem detaliile la locul lor. Le poți aranja aproximativ, dar asigură-te că rămân pe pastă. La lipire, acestea sunt aliniate folosind forțele de tensiune superficială. Atentie speciala– microcircuite – acestea trebuie amplasate mai precis. Ei, desigur, se nivelează și ei. Dar dacă sunt așezate strâmb, atunci puteți obține un scurtcircuit în șine și fie să le reluați, fie să eliminați „muciul” rezultat cu un fier de lipit.
Pentru pasta noastră este suficientă o temperatură de 230 de grade; setăm debitul minim de aer pentru a nu ne sufla piesele de pe placă. Se încălzește fiecare parte până când lipirea se topește. Vedem că piesele sunt aliniate la locul lor. Lipirea cu un uscător de păr este o plăcere. Este nevoie de mult timp pentru pregătire, dar lipirea în sine este rapidă și de înaltă calitate. În acest caz, puteți lipi întreaga latură a plăcii odată. Drept urmare, se dovedește mult mai rapid decât cu un fier de lipit.
Acum partea cea mai grea, trei părți de ieșire care trebuie, de asemenea, lipite, restul sunt deja la locul lor. Înainte de a lipi LED-urile, este o idee bună să verificați polaritatea acestora. Trecem testerul în modul de testare a diodelor și, prin strălucirea LED-ului, determinăm unde sunt plus și minus. Să luăm un rezistor de reglare, să îl instalăm pe loc și să îl lipim folosind un fier de lipit. Deoarece placa este cu două fețe, este necesară lipirea pe ambele părți. Știfturile pieselor au fost folosite și pentru a transmite un semnal între părți.
Pentru comoditate, este mai bine să utilizați un suport de card „a treia mână”, dar o puteți face fără el, deși este mai puțin convenabil. Rezultatul este aceasta placa pentru incarcarea bateriei, realizata folosind tehnologia LUT. Este cu două fețe, există atât SMD, cât și piese de plumb. Doar uite ce lucru convenabil.
http://journal.caseclub.ru
Condiții privind exemplu concret. De exemplu, trebuie să faceți două plăci. Unul este un adaptor de la un tip de carcasă la alta. Al doilea este înlocuirea unui microcircuit mare cu un pachet BGA cu două mai mici, cu pachete TO-252, cu trei rezistențe. Dimensiuni placă: 10x10 și 15x15 mm. Există 2 opțiuni pentru fabricarea plăcilor de circuite imprimate în: utilizarea fotorezistenței și metoda „fierului cu laser”. Vom folosi metoda „fierului cu laser”.
Procesul de realizare a plăcilor cu circuite imprimate acasă
1. Pregătirea unui design de placă de circuit imprimat. Folosesc programul DipTrace: comod, rapid, de înaltă calitate. Dezvoltat de compatrioții noștri. Interfață de utilizator foarte convenabilă și plăcută, spre deosebire de PCAD-ul general acceptat. Există o conversie în format PCAD PCB. Deși multe companii naționale au început deja să accepte formatul DipTrace.
În DipTrace ai ocazia să-ți vezi viitoarea creație în volum, ceea ce este foarte convenabil și vizual. Acesta este ceea ce ar trebui să obțin (planșele sunt afișate în scări diferite):
2. În primul rând, marchem PCB-ul și tăiem un semifabricat pentru plăcile de circuite imprimate.
4. Nu uitați să curățați și să degresați semifabricatul plăcii. Dacă nu aveți un degresant, puteți trece peste cuprul fibrei de sticlă cu o radieră. Apoi, folosind un fier de călcat obișnuit, „sudăm” tonerul de pe hârtie pe viitoarea placă de circuit imprimat. Îl țin 3-4 minute sub presiune ușoară până când hârtia devine ușor galbenă. Am pus caldura la maxim. Am pus o altă foaie de hârtie deasupra pentru o încălzire mai uniformă, altfel imaginea poate „pluti”. Punct important aici - uniformitatea încălzirii și presiunii.
5. După aceasta, după ce lăsăm placa să se răcească puțin, punem piesa de prelucrat cu hârtia lipită de ea în apă, de preferință fierbinte. Hârtia foto se udă rapid, iar după un minut sau două puteți îndepărta cu grijă stratul superior.
În locurile în care există o mare concentrare a viitoarelor noastre căi conductoare, hârtia către placă este deosebit de puternică. Nu ne atingem încă.
6. Lăsați placa să se înmoaie încă câteva minute. Îndepărtați cu grijă hârtia rămasă folosind o gumă de șters sau frecând cu degetul.
7. Scoateți piesa de prelucrat. Uscați-l. Dacă undeva piesele nu sunt foarte clare, le puteți face mai luminoase cu un marker subțire pentru CD. Deși este mai bine să vă asigurați că toate pistele sunt la fel de clare și luminoase. Aceasta depinde de 1) uniformitatea și încălzirea suficientă a piesei de prelucrat cu fierul de călcat, 2) acuratețea la îndepărtarea hârtiei, 3) calitatea suprafeței PCB și 4) selecția cu succes a hârtiei. Puteți experimenta cu ultimul punct pentru a găsi cea mai potrivită opțiune.
8. Așezați piesa de prelucrat rezultată cu viitoarele piste de conductor imprimate pe ea într-o soluție de clorură ferică. Otrăvim 1,5 sau 2 ore.În timp ce așteptăm, să ne acoperim „baia” cu un capac: vaporii sunt destul de caustici și toxici.
9. Scoatem plăcile finite din soluție, spălăm și uscăm. Tonerul este ușor de spălat de pe placă folosind acetonă. După cum puteți vedea, chiar și cei mai subțiri conductori cu o lățime de 0,2 mm au ieșit destul de bine. A mai rămas foarte puțin.
10. Coitorăm plăcile cu circuite imprimate realizate prin metoda „fierului cu laser”. Spălăm fluxul rămas cu benzină sau alcool.
11. Mai rămâne doar să ne decupăm plăcile și să montam elementele radio!
concluzii
Cu oarecare îndemânare, metoda „fierului cu laser” este potrivită pentru a face plăci simple de circuite imprimate acasă. Conductoarele scurte de la 0,2 mm și mai late sunt obținute destul de clar. Conductoarele mai groase ies destul de bine. Timpul de pregătire, experimentele cu selectarea tipului de hârtie și a temperaturii fierului, gravarea și cositorirea durează aproximativ 3-5 ore. Dar este mult mai rapid decât a comanda plăci de la o companie. Costurile de numerar sunt, de asemenea, minime. În general, pentru proiecte de radio amatori cu buget simplu, metoda este recomandată pentru utilizare.
