주거용 또는 상업용 건물의 개조 작업의 마지막 단계는 내부 문을 설치하는 것입니다. 적절한 개구부에 상자를 고품질로 조립하고 설치하는 것은 도어를 안정적으로 잠그고 주 및 보조 메커니즘의 올바른 작동을 위한 열쇠입니다.
도어 프레임이는 벽 개구부에 장착되므로 캔버스가 경첩에 부착되는 완성된 구조의 핵심 부분입니다. 간단한 단계별 지침에 따라 타사 전문가의 개입없이 손으로 도어 프레임을 조립하는 방법을 알아 보겠습니다.
상자 크기 선택
내부 도어용 프레임은 신뢰할 수 있는 소재로 제작됩니다. 실용적인 재료– MDF, 마분지 및 목재 빔. 상자의 디자인은 여러 기능 요소로 구성되어 있으므로 설치하려면 모든 구성 요소의 치수를 알아야 합니다.
내부 도어의 도어 프레임 치수는 벽의 두께와 도어 리프의 치수에 따라 결정됩니다.
- 벽돌 벽의 경우 두께 7.5cm - 상자 두께 10.9cm;
- 최대 10cm 두께의 나무 포장 돌로 만든 벽의 경우-12cm 두께의 상자.
외국 제조업체의 도어 프레임 두께는 다음과 같이 지정된 치수와 다를 수 있습니다.
- 8cm;
- 10cm;
- 12.5cm;
- 14.5cm;
- 18.5cm;
- 20.5cm.
상자 두께와 벽 개구부 매개 변수의 정확한 비율은 향후 위반 발생을 제거합니다. 넓은 벽과 좁은 상자로 인해 완성된 구조는 특수 홈에 설치된 나무 판자나 판자를 사용하여 확장되어야 합니다.
표준적으로 개구부 프레임에는 특수 컷 아웃이 장착되어 있으며 그 깊이는 도어 리프 두께의 ¼과 같습니다.
내부 도어의 현대 모델은 크기가 다를 수 있지만 표준 크기는 80cm이며 도어 프레임의 너비는 두 가지 범위로 제공됩니다.
- 높이 – 2m, 너비 – 60~80cm;
- 높이 – 1.9미터, 너비 – 55~90cm.
완제품은 일반 및 프로파일 모양으로 제공되며 표준 요소의 너비는 1.5~4cm입니다.
작업 도구 및 재료
도어 프레임 설치는 기본 도구와 필요한 재료를 사용하여 수행됩니다.
일하려면 다음이 필요합니다.
- 나무 기둥과 쐐기.
- 전기 절단기.
- 마이터 박스가 장착된 쇠톱.
- 드라이버.
- 송곳.
- 셀프 태핑 나사, 작은 머리가 달린 못.
- 건설 수준.
- 폴리 우레탄 발포체.
- 건설용 연필.
- 얇고 날카로운 칼날이 달린 칼.
을 위한 설치작업방은 건조하고 통풍이 잘되어야 합니다.
프레임은 수직 가이드(루프 및 리베이트 잼)로 구성된 프레임 유형 구조입니다. 힌지 빔은 설치된 도어의 하중을 받습니다.
예비 설치 작업
내부 도어의 DIY 설치는 벽면 레벨링 작업, 바닥 클래딩 설치 및 기타 마감 작업을 마친 후 수행됩니다.
완성된 경사면은 여러 곳에서 수직으로 점검해야 합니다. 최대 5cm의 차이가 감지되면 경사면이 수평이 됩니다. 수평 점퍼도 같은 방식으로 검사됩니다. 바닥 표면과 문 사이에 15mm의 기술적 간격을 유지해야 합니다.
도어 프레임을 올바르게 조립하면 단계별 작업이 결정됩니다.
- 커터를 사용하여 도어 리프의 힌지 조인트에 작은 홈을 만듭니다. 천 가장자리에서 고리 가장자리(상단 및 하단)까지의 거리는 최소 18cm가 되어야 합니다.
- 경사면은 45도 각도로 절단됩니다. 표면을 조심스럽게 청소하고 다듬은 후 캔버스에 적용하고 문설주에 경첩을 배치할 위치에 표시를 만듭니다. 밀링 커터를 사용하여 도어 경첩용 홈을 만듭니다.
- 완성된 루프는 캔버스의 기존 홈에 삽입되고 드릴을 사용하여 셀프 태핑 연결을 위한 구멍이 만들어집니다. 직경이 나사 직경과 동일한 드릴을 선택하는 것이 좋습니다. 마지막으로 경첩이 도어 리프에 고정됩니다.
핸들 및 잠금 장치 설치
다음 작업 단계는 핸들과 잠금 장치를 도어에 고정하는 것으로, 경첩을 설치한 후 완료됩니다.
- 캔버스를 수평으로 뒤집고 경첩 반대쪽에 85-118cm 거리에 홈을 뚫습니다. 필요한 직경래치 메커니즘으로 잠금 장치를 설치하는 데 사용됩니다.
- 자물쇠가 홈에 삽입되고 가장자리는 연필로 만들어집니다. 커터를 사용하여 페이스 플레이트를 래치로 부착하기 위한 또 다른 홈을 만듭니다.
- 걸쇠가 잎에 삽입되고 몸체는 문 끝 부분에 위치해야합니다.
- 다음으로 드릴로 뚫은 손잡이의 홈을 연필로 문에 표시합니다.
- 잠금 걸쇠는 끝 부분의 홈에 장착되고 셀프 태핑 나사로 고정됩니다.
마지막으로 간단한 육각 키를 사용하여 손잡이를 나사와 장식 오버레이에 설치합니다.
벽 개구부에 상자 조립 및 설치 완료
마지막 단계에서 도어 프레임은 완전히 조립되어 해당 벽 개구부에 설치됩니다.
- 크로스 박스에서 끝은 쇠톱으로 45도 각도로 절단됩니다. 이렇게 하면 모든 요소가 원활하고 안정적으로 결합될 수 있습니다. 이 경우 개구부의 너비는 도어 리프의 치수보다 6mm 더 커야 합니다.
- 드릴로 조각에 구멍을 뚫습니다. 코너형상자의 올바른 연결을 위해. 판금과 슬로프가 장착된 많은 도어 모델에는 특수 컷과 패스너가 장착되어 있습니다. 이 경우 추가로 구멍을 뚫을 필요가 없습니다.
- 다음으로 완성된 도어의 치수에 따라 경사를 조심스럽게 줄여 바닥과 도어 바닥 사이의 기술적 간격 15mm를 관찰합니다.
- 상자의 모든 요소는 평평한 표면에 U자형 구조로 접혀 있으며 셀프 태핑 나사로 단단히 연결되어 있습니다.
- 힌지 장착용 홈에는 조립된 상자를 벽면에 고정하기 위한 관통 구멍이 있습니다. 상자는 긴 셀프 태핑 나사로 개구부 상단에 고정됩니다.
- 문 경첩이 고정되는 기둥의 수직 위치는 건물 수준에서 확인됩니다. 포스트와 경사면 사이의 홈에 박힌 쐐기를 사용하여 수정이 수행됩니다.
- 두 번째 랙에서도 유사한 절차가 수행됩니다.
- 구조물 상인방의 수평 위치는 바닥 표면과 평행해야 합니다. 교정은 웨지를 사용하여 수행됩니다.
- 상자의 위치를 충분히 확인한 후 셀프 태핑 나사를 사용하여 아래에서 구조물을 단단히 고정합니다.
- 다음으로 문을 걸어 작업의 정확성을 확인하는 것이 좋습니다.
단계별 지침상자를 조립하고 설치하려면 캔버스를 걸는 또 다른 중요한 단계가 필요합니다.
캔버스 걸기는 셀프 태핑 나사를 사용하여 수행되며 루프는 고정 요소를 안정적으로 숨깁니다. 올바르게 걸었을 때 문이 무작위로 열리거나 닫히는 일이 없어야 합니다.
상자를 단단히 고정하고 캔버스를 설치한 후 기술적 틈새에서 나무 쐐기를 제거하고 기존 균열을 폼으로 채우고 이전에 설치된 모든 부품을 마스킹 테이프로 덮었습니다.
초보 마스터라도 필요한 도구가 있으면 아파트, 집, 목욕탕 등 첫 번째 문 설치를 수행할 수 있습니다. 가장 중요한 것은 작업의 모든 단계를 따르고 모든 구조 요소가 올바르게 고정되었는지주의 깊게 확인하는 것입니다.
문틀 직접 만들기
도어 프레임이 도어에 포함되어 있지 않거나 포함되어 있지만 조립되지 않은 상태로 판매되거나 사용 가능하지만 출입구에 맞지 않는 경우가 종종 있습니다. 모든 유형의 도어 프레임이 해당 개구부에 적합한 것은 아닙니다. 의도된 . 아니면 단순히 자신의 능력에 자신감이 있고 상자를 직접 만들어 비용을 절약하고 싶을 수도 있습니다. 그리고 이것에 대해 불가능한 것은 없습니다. 그러나 여전히 문틀을 만들기 전에 아래에서 설명할 필요한 도구와 재료가 있는지 확인하십시오.
문틀은 무엇으로 만들어지나요?
모든 유형의 도어 프레임은 4개의 프로파일 바를 기반으로 합니다. 두 개의 긴 바는 수직으로 위치하여 프레임의 측면 부분을 구성하고 두 개의 짧은 가로 바는 각각 프레임의 상단과 하단 부분을 구성합니다.
미래의 문틀 치수 측정
기성품 상자의 막대를 구입하거나 직접 만들 수 있습니다. 모두 귀하의 욕구, 기술 및 사용 가능한 도구에 따라 다릅니다.
처음부터 상자를 만드는 경우 치수를 측정하는 것부터 시작해야 합니다. 이 작업은 두 가지 방법으로 수행할 수 있습니다.
기초로 설치할 문을 사용하는 경우 먼저 측면을 측정하고 각 측면에 5cm를 더합니다. 그런 다음 문의 상단과 하단을 측정하고 5cm를 더한 후 결과를 계산하고 절단을 시작할 수 있습니다.
절단 및 부품 제작 준비
도어 프레임의 측면 부분용 막대로 시작하는 것이 좋습니다. 준비된 막대는 바닥에 같은 높이로 배치되어 홈이 맨 위에 오도록 합니다. 문지방의 두께를 고려하여 문의 상단 및 하단 경계를 표시해야합니다. 그런 다음 도어의 상단과 하단 부분을 위한 막대가 적용되고 향후 절단 선에 대한 표시도 만들어집니다.
그런 다음 상자의 공백을 잘라낼 수 있습니다. 첫째, 실수를 피하기 위해 어느 정도 여유를 두고 공작물을 절단하는 것이 좋습니다. 그런 다음 입어보고 나서야 부품을 보다 정밀하게 조정해야 합니다.
문틀 제작 및 접합
상자의 측면과 가로 부분을 결합하는 방법에는 두 가지가 있습니다.
- 90도 각도로;
- 45도 각도로.
두 번째 방법은 더 어렵고 특정 기술과 극도의 정확성이 필요합니다. 그리고 그러한 문제에 경험이 부족한 사람들의 경우 첫 번째 방법을 사용하고 측면 부분을 90도 각도로 자르는 것이 좋습니다.
측면 준비
그런 다음 힌지 측면에 위치할 측면 부품 중 하나에 힌지가 위치할 위치를 표시해야 합니다. 이 부품을 도어 측면에 부착하면 됩니다. 홈의 깊이는 힌지 새시의 두께와 동일하게 만들어집니다. 도어 리프가 손상되지 않도록 경첩의 홈을 매우 조심스럽게 잘라냅니다. 끌과 망치를 사용하여 손으로 쉽게 할 수 있지만 전문가는 일반적으로 전기 절단기를 사용합니다.
다음으로 이런 식으로 준비된 홈에 루프를 삽입하고 드릴을 사용하여 측면에 나사용 홈을 만들어야합니다. 또한 홈의 직경은 여기에 위치할 나사의 직경보다 작아야 합니다. 그런 다음 셀프 태핑 나사를 사용하여 경첩을 도어 리프에 부착합니다.
도어 반대편에는 걸쇠 잠금 장치가 설치되어 있습니다.
DIY 상자 조립
자신의 손으로 도어 프레임 부품을 하나의 전체로 조립하는 가장 편리한 방법은 판지나 종이로 덮인 바닥에 있는 것입니다. 상자의 실제 조립은 준비된 부품을 셀프 태핑 나사로 연결하는 것으로 구성됩니다. 그러나 먼저 상자 모서리 중 하나를 매우 조심스럽게 정렬하고 드릴이나 드라이버를 사용하여 가로 막대 측면에서 세로 부분 끝까지 두 개의 구멍을 뚫어야 합니다. 이는 향후 셀프 태핑 나사로 인해 도어 리프가 손상되는 것을 방지하기 위해 수행됩니다. 다음으로 셀프 태핑 나사를 준비된 구멍에 나사로 고정합니다. 따라서 두 개의 나사가 상자의 모든 모서리에 (직각으로) 나사로 고정됩니다.
DIY 도어 프레임 설치
상자의 제조 및 조립이 완료되면 출입구에 설치를 시작할 수 있으며, 먼저 만들어진 상자를 "시도"해야 합니다. 수직선을 사용하여 상자의 수직성과 모든 모서리의 수직성을 확인합니다. 먼저 쐐기를 사용하여 간격을 제거하거나 상자를 조정해야 할 가능성이 높습니다. 폴리 우레탄 발포체.
그 후 상자는 다웰을 사용하여 경사면에 부착됩니다. 어디에도 "조정" 웨지나 슬랫이 보이지 않는지 확인하는 것을 잊지 마십시오. 이 후에야 도어 프레임 제조 공정이 완료된 것으로 간주될 수 있습니다. 그런 다음 남은 것은 도어 리프를 경첩에 걸고 트림을 부착하는 것입니다.
일반적으로 자신의 손으로 문틀을 조립하는 것은 생각만큼 간단하지 않습니다. 그래도 이를 위해서는 약간의 경험이 필요합니다. 하지만 그래도 마음이 굳었다면 먼저 이 과정의 이론을 잘 공부하고, 유용한 사진그에 관한 비디오 자료.
문틀 만드는 방법: DIY 과정
문틀은 기본적으로 막대와 접힌 부분이 포함된 프레임입니다. 상자는 특수 볼트로 보강되거나 강판이 사용됩니다.
나무 블록과 고정 장치를 사용하여 문틀을 직접 조립할 수 있습니다.
상자를 설치할 때 요철을 방지하려면 다림줄과 수평계를 사용하십시오. 언제 돌담상자는 못을 사용하여 나무 플러그에 부착됩니다. 벽에 슬래브가 포함된 경우 구조는 브래킷으로만 지지됩니다.
나만의 상자 만들기
자신의 손으로 문틀을 만드는 방법을 이해하려면 작업 자체의 일부 측면을 숙지해야합니다.
우선 측정이 수행됩니다. 데이터를 검색하는 방법에는 두 가지가 있습니다.
- 출입구를 따라;
- 설치된 문에.
예를 들어, 일하는 문. 먼저 측면을 측정하고 문의 모든 측면에 5cm를 더합니다. 다음으로 여유 공간을 남겨두고 임계값과 시스템 상부를 측정합니다. 그런 다음 영상을 계산하고 톱질을 시작합니다.
다음으로 바를 바닥에 놓으십시오. 사이드 박스를 설치할 때 필요합니다. 홈이 맨 위에 오도록 수평으로 놓여야 합니다. 문턱의 두께를 추가하면서 미래 문의 위쪽 및 아래쪽 경계를 표시합니다. 톱질 선이 보이도록 문턱과 크로스바에 적용되는 막대에서 특정 노치가 만들어집니다.
출입구 측정 계획.
그런 다음 준비된 재료를 절단하여 수집합니다. 공작물을 절단한 후에는 적절한 크기로 조정해야 합니다.끌과 망치를 사용하여 블랭크 중 하나에 미래 루프용 슬롯을 만듭니다. 시작하기 전에 구조를 여는 데 필요한 측면을 알아야합니다.
자체 조립을 계속하려면 나사와 못을 사용하여 미래 구조를 강화해야 합니다. 다음으로 경첩을 달고 출입구를 강화합니다. 간격을 균등하게 유지하십시오.
문을 조립하는 데 필요한 도구는 다음과 같습니다.
다양한 구성의 드라이버 세트를 사용하고, 펜치, 쇠지렛대, 작은 못 풀러를 사용하세요.
콘크리트에 구멍을 뚫으려면 해머 드릴이 필요합니다. 마이터 쏘는 문에 필요한 재료를 준비할 수 있습니다. 전기 라우터도 꽤 많은 일을 합니다. 이를 사용하면 필요한 잠금 장치와 경첩에 필요한 구멍이 단시간에 만들어집니다. 커터 세트가 크다면 더욱 좋습니다. 특별한 품질의 문틀을 만들어야 한다면 목공 기계도 필요합니다.
일부 기능
도어 프레임 장치.
프로세스 자체는 다음과 같습니다. 먼저 두께 5cm(아마도 여러 개)의 매끄러운 판을 준비하고 그것으로 동일한 조각 4개를 만듭니다. 그 중 2개는 길이와 같고, 2개는 개구부의 너비와 같습니다.
이 경우 세그먼트는 3면에서만 처리됩니다. 매우 매끄럽게 만들어야 하며 4면은 벽 근처에 배치됩니다. 보드의 너비에 따라 문이 삽입될 절단이 이루어집니다.
절개는 열린 쪽에만 이루어집니다. 계획된 경우 이중 문, 모든면에서 절단이 이루어집니다. 테이블을 올리고 필요한 길이를 조정할 수 있는 기계로 절단하는 것이 더 쉽습니다. 기존자료필요한 길이로 자르면 모든 끝이 처리됩니다.
필요한 모든 공작물이 준비되면 횡단면 처리가 시작됩니다. 표준 도어의 세로 구획은 193cm, 가로 구획은 90cm이며 도어 프레임 끝 부분의 절단 부분은 깊이 1.5cm, 너비 5cm 여야합니다.
먼저 상단과 측면에 있는 모든 스트랩을 부착한 다음 출입구에 상자 자체를 설치하기 시작해야 합니다. 이 경우 문과 벽 사이에 2cm의 공간이 있어야 하며, 이는 단열재로 사용됩니다.
문을 안전하게 보호하는 중요한 요소 중 하나는 틈입니다. 박스 톱질에는 45°와 90°의 두 가지 옵션이 있습니다.
다이어그램은 문틀을 덮었습니다.
상자는 다음과 같이 45°로 절단됩니다.
- 보드를 가져옵니다.
- 필요한 표시는 내부에 배치되고 불필요한 표시는 제거됩니다.
- 톱질 각도는 내부가 135°, 외부가 45°여야 하며, 수직 상자의 길이는 표준이고 동일해야 합니다.
수평의 작은 막대에서도 마찬가지입니다. 유일한 차이점은 모든면에서 잘라야한다는 것입니다. 가장 중요한 것은 크기에 실수를 하지 않는 것입니다.
상자를 90°로 조립하려면 향후 도어의 완성된 부품을 평평한 표면에 놓으십시오. 모서리는 셀프 태핑 나사를 사용하여 조심스럽게 연결되어 2개의 셀프 태핑 나사를 모든 모서리에 (직각으로) 조입니다.
도어 프레임을 필요한 위치에 유지하려면 여러 가지 방법을 사용할 수 있습니다.
프레임이 도어 개구부에 삽입되고 중앙에 올바르게 배치됩니다. 모든 작업이 끝난 후에는 균열, 뒤틀림, 기타 불규칙성을 반드시 확인하십시오. 필요한 경우 씰을 사용하십시오.
상자가 벽에 닿는 곳에 단단히 고정되도록 실런트를 도포합니다.
모든 추가 작업이 끝나면 측면 요소의 직각도가 확인됩니다.
물론 필요한 경우 부품을 공급해 줄 수 있는 모든 전문 도구와 보조원을 활용한다면 문을 직접 만드는 것은 꽤 간단할 것입니다. 따라서 귀하에게 적합한 옵션을 선택하십시오. 행운을 빌어요!
우리는 우리 손으로 도어 프레임을 조립하고 설치합니다.
대부분의 경우 도어 프레임은 도어와 함께 이미 조립되어 제공됩니다. 하지만 종종 다른 제품을 찾을 수 있습니다. 구성 요소, 특히 비표준 출입구의 구조물을 조립해야 하는 경우. 이러한 장치를 조립하고 설치하는 과정은 매우 복잡합니다. 특히 목공에 대한 최소한의 지식과 기술이 없는 경우 더욱 그렇습니다.
그러나 사람에게는 불가능한 것이 없으므로 자신의 손으로 문틀을 조립할 수 있습니다. 당연히 이를 수행하려면 많은 노력이 필요합니다. 정확한 측정및 재료 가공. 그러나 작업 수행을 위해 순차 알고리즘을 고수한다면 모든 작업을 한 번에 수행할 수 있습니다. 짧은 시간, 시간과 비용을 모두 절약합니다.
문틀이란 무엇입니까?
문틀 아래 특별한 요소가 암시되어 있음. 본질적으로 캔버스가 걸려 있는 지지 구조 역할을 하는 문 개구부 디자인에 사용됩니다. 그 모양은 출입구의 윤곽을 따라 내부 부분을 구성합니다. 여기에는 열리거나 닫힐 경첩이 걸려 있습니다. 문잎. 문틀이 없으면 문 자체를 설치하는 것이 불가능합니다.
상자는 측면 프레임, 상단 프레임 및 문턱과 같은 여러 주요 요소로 구성됩니다. 필요한 경우 키트에 추가 액세서리를 추가할 수 있습니다. 그러나 모든 작업을 직접 수행하는 순서를 완전히 이해하려면 적절한 재료를 선택하는 것부터 시작하여 출입구에 완성된 프레임을 설치하는 것까지 모든 단계를 고려해야 합니다. 하지만 모든 것을 순서대로 이야기합시다.
문틀 제작 재료
주택 소유자가 도어 프레임을 직접 조립하고 설치하기로 결정한 경우 먼저 다음을 수행해야 합니다. 품질 좋은 재료를 선택하세요. 이 경우 리프의 전체 하중이 도어 프레임으로 전달되므로 리프의 무게 매개 변수와 치수를 기준으로 선택해야 합니다. 동시에 다음 재료는 도어 프레임 조립에 널리 사용되는 것으로 간주됩니다.
- 목재;
- 금속 모서리;
- 기성품 MDF 측면 패널.
가장 인기있는 나무 박스. 스스로 쉽게 할 수 있는 일입니다. 이 경우 적합한 막대를 선택하면 일반적으로 특별한 문제가 발생하지 않습니다. ~에 건설 시장자신의 손으로 출입구 프레임을 빠르게 만들 수 있는 블랭크가 이미 준비되어 있습니다. 필요한 치수에 맞게 조정하고 연결하기만 하면 됩니다. 구성 요소단일 구조로.
목재는 내구성이 뛰어나고 실용적이며 가장 중요한 것은 환경 친화적입니다. 순수한 재료. 처리가 매우 쉽습니다. 대부분의 경우 소나무는 손으로 문틀을 조립하는 데 사용되지만 비교적 부드러움으로 인해 강도가 높지 않습니다. 따라서 현관문에는 참나무와 같은 단단한 목재를 사용하는 것이 좋습니다.
MDF를 생각해보면문틀 재료로는 습도가 낮은 방 사이의 개구부에만 사용하는 것이 좋습니다. 금속 구조물은 강도가 높지만 함께 작업하려면 다음이 필요합니다. 용접 기계, 그리고 외부에서 보면 미학적으로 별로 좋아 보이지 않습니다.
DIY 도구 키트
양질의 결과를 얻는 것이 중요합니다 악기를 준비하다다음 목록에 따라:
- 목재용 쇠톱과 부품을 올바른 각도로 절단하기 위한 연귀 상자;
- 전동 드라이버 또는 드라이버 세트;
- 문 경첩 모따기용 끌;
- 상자를 벽에 부착하기 위한 해제 기능이 있는 드릴;
- 건설 망치, 수위 및 간단한 연필;
- 폴리우레탄 폼, 못, 쐐기 및 패스너가 담긴 용기.
예비 준비 단계
캐노피 설치를 위해 전기 절단기 또는 끌을 사용하여 도어 리프의 모따기를 선택합니다. 중요한 최소한의 거리를 유지하다캔버스의 맨 위쪽과 아래쪽에서 루프까지 200mm가 되어야 합니다.
다음 단계에서는 경사가 45도 각도로 엄격하게 절단됩니다. 그런 다음 준비된 부분을 문짝에 적용하고 잼에 차양을 부착할 위치를 설명합니다. 다시 끌이나 전기 대체품을 사용하여 루프의 크기에 따라 들여쓰기가 만들어집니다.
결과적인 오목한 부분은 다음과 같이 채워집니다. 일치하는 루프 반쪽. 드라이버를 사용하여 셀프 태핑 나사로 고정됩니다. 그러나 나무가 갈라지는 것을 방지하기 위해 먼저 구멍을 뚫습니다. 드릴의 직경이 나사의 두께보다 약간 작은 것이 중요합니다.
DIY 상자 조립 및 설치
독립적인 작업의 다음 단계는 다음을 포함하는 도어 프레임을 조립하는 것입니다. 특정 일련의 동작 .
도어 리프의 치수에 따라 도어 프레임의 상단 크로스바 끝이 45도 각도로 절단됩니다.
목조 건물에 문틀을 설치하는 방법을 고려하면 여기에 몇 가지 뉘앙스가 있습니다. 우선, 제공이 필요하다. 탈착식 케이싱 바핸들 쪽에서는 구조의 너비를 늘릴 수 있습니다. 이는 주로 6년 동안 집을 지은 후 목재 수축으로 인한 것입니다.
걸쇠가 있는 잠금 장치 설치
문 손잡이를 부착하는 것은 매우 중요한 단계입니다. 문 사용의 용이성의도된 목적에 따라.
문은 수평 위치에 배치되고 차양 반대쪽 바닥에서 100-120cm 떨어진 곳에 적절한 직경의 크라운을 사용하여 걸쇠 구멍을 뚫습니다.
마지막으로 셀프 태핑 나사도 사용합니다. 손잡이는 고정되어 있어요및 장식용 특수 오버레이. 특수 육각형으로 고정되어 있습니다.
문짝 매달기
다음 단계에서는 캔버스가 경첩에 걸려 있다. 도어 프레임에 고정되었습니다.
결론적으로 박스는 안전하게 나무 쐐기로 고정. 걸쇠 아래의 잠금판을 제자리에 설치하여 구조물이 벽에 부착되는 위치를 숨깁니다.
폼으로 설치 간격 채우기
프레임과 벽 사이의 틈새를 통해 외풍이 실내로 유입되는 것을 방지하고 도어 구조의 모든 틈새를 보다 안정적으로 고정합니다. 폴리우레탄 폼으로 채워져 있음 .
사용하여 마스킹 테이프거품이 들어가는 것을 방지하기 위해 페이스 스트립이 닫혀 있습니다.
장식 트림 설치
도어 프레임 설치의 마지막 단계는 다음과 같습니다. 장식 마무리판금의 도움으로.
존재하는 경우 최소 세트도구, 용품, 주된 소망은 모든 사람이 자신의 손으로 도어 프레임을 조립하고 설치할 수 있다는 것입니다. 이 경우 모든 작업에 소요되는 시간은 다음과 같습니다. 몇 시간 밖에 안 남았어. 가장 중요한 것은 수위와 수직선에 따라 상자 설치를 제어하는 것입니다.
자바란코프 스타니슬라프 에고로비치
문은 분해된 상태, 즉 잎이 분리된 상태로 구입하는 경우가 많으며, 문틀은 일반적으로 프로파일 목재 세트일 뿐입니다. 사실, 자신의 손으로 문틀을 조립하는 과정이 매우 간단하기 때문에 이것을 두려워해서는 안됩니다.
도어 프레임 설치 도구
- 회전하는 연귀 상자,
- 해머드릴과 드라이버,
- 손보고,
- 목수의 수평계와 다림줄,
- 불가리아 사람,
- 프라이 바, 못 끌어당기는 사람, 망치,
- 하드웨어 세트.
준비 작업
따라서 귀하는 이미 미래의 내부 문의 모델을 갖고 있으며 도구를 준비했습니다. 이제 새 문틀을 설치하려면 기존 문을 철거해야 합니다.
이렇게하려면 먼저 판금을 제거한 다음 벽에 해를 끼치 지 않으려 고 쇠톱, 프라이 바 및 기타 필요한 도구를 사용하여 오래된 도어 프레임을 제거하십시오.
패스너를 풀 수 없으면 그라인더로 간단히 잘라낼 수 있습니다. 그런 다음 벽을 주의 깊게 검사하여 강화할 필요가 있는지 결정하는 것이 유용할 것입니다.
표면에 많은 균열이 발견되고 약간의 충격으로 표면이 부서지기 시작하면 새 문의 설치 신뢰성과 내구성을 위해 출입구를 강화하기 위한 콘크리트 작업을 추가로 수행해야 합니다.
우리는 측정을 하고 상자를 조립합니다.
과장하지 않고 문틀 설치 작업 중 이 부분이 가장 중요한 작업 중 하나라고 할 수 있습니다. 여기서는 랙의 길이와 문턱이 있거나 없는 상부 상인방을 정확하게 계산해야 합니다(일반적으로 현대 출입구의 하부 빔은 만들어지지 않습니다). 문틀의 너비와 높이는 이상적으로 더 작은 크기출입구는 2-3cm만큼 넓어서 바와 벽 사이의 간격이 1-1.5cm를 넘지 않습니다.
때로는 개구부 치수가 너무 큰 경우가 있습니다. 더 많은 크기문과 그에 따른 상자. 차이가 상대적으로 작다면 개구부의 전체 너비에 걸쳐 적절한 두께의 블록을 채울 수 있습니다. 크기 차이가 크면 개구부를 벽돌로 채우거나 벽의 일부를 석고보드로 덮습니다. 그러나 어쨌든 불필요한 비용과 노력을 피하기 위해 사전에 해체하십시오. 오래된 문, 개구부의 치수를 측정하고 이에 따라 새 문을 구입하십시오.
상자를 조립하는 데는 여러 가지 옵션이 있지만 가장 널리 사용되는 두 가지 옵션은 빔을 45도 및 90도 각도로 고정하는 것입니다. 각각에 대해 서로 다른 측정이 수행됩니다.
조언.어떤 경우에는 내부를 배치할 때 클래식 드롭다운 도어를 위한 공간이 충분하지 않은 경우 내부를 사용하는 것이 정당합니다.
막대를 45도 각도로 고정합니다.
수직 막대의 길이 이 경우문 개구부의 높이, 상단 상인방의 두께, 문지방(있는 경우) 및 상단과 하단에 필요한 간격의 크기로 구성됩니다. 후자는 일반적으로 3mm로 촬영됩니다. 당연히 두 수직 빔의 길이는 동일해야 합니다.
상인방과 문지방의 길이는 문 자체의 너비, 각 수직 빔의 두께 및 동일한 간격을 더하여 계산됩니다. 도어 프레임 요소를 45도 각도로 고정하려면 치수를 철저히 계산하고 필요한 표시를 한 다음 목재를 잘라야 한다는 점을 기억하십시오.
연결은 미리 뚫린 구멍에 한 쌍의 나사로 고정됩니다. 나사는 45도 각도로 막대에 나사로 고정되어 있으며 미리 드릴링을 수행하지 않으면 목재 프로파일이 깨질 수 있습니다.
막대를 90도 각도로 고정합니다.
이 경우 도어 프레임의 수평 프로필이 수직 프로필과 겹칩니다. 따라서 수직 막대의 치수는 도어 자체의 높이와 상단 및 하단의 한 쌍의 3mm 간격으로 결정됩니다.
이는 임계값이 있는 옵션에 대한 것입니다. 후자가 없으면 하단 간격 3mm 대신 전체 센티미터, 즉 10mm를 추가해야 문이 바닥 덮개에 달라 붙지 않습니다.
문지방과 상부 상인방의 너비는 문짝의 너비, 수직 빔의 두 배 두께 및 한 쌍의 3mm 간격의 합으로 계산됩니다. 또한 닫을 때 도어가 얹혀지는 프로파일의 돌출 부분이 바를 서로 연결하는 것을 방해하지 않도록 랜딩 구멍을 만드는 것이 필요합니다.
즉, 수평 막대의 가장자리를 따라 튀어 나온 부분 인 narthex는 수직 프로파일의 너비에 맞게 절단하면됩니다. 이를 위해서는 최소한의 도구가 필요합니다:
- 활톱,
- 목수의 망치,
- 속이다.
따라서 쇠톱을 사용하여 프로파일의 돌출 부분 너비를 조심스럽게 잘라낸 다음 끌과 망치를 사용하여 프로파일의 불필요한 부분을 잘라내고 표면을 청소하면 됩니다. 고정은 90도 각도의 셀프 태핑 나사를 사용하여 유사하게 수행됩니다.
경첩 설치
이것은 또한 문틀을 설치하는 데 있어 매우 간단하지만 중요한 단계입니다.
- 경첩을 걸어야 하는 측면을 선택하기 위해 문이 열리는 방식(안쪽 또는 바깥쪽)을 결정합니다.
- 문짝과 프레임을 평평한 표면에 놓습니다.
- 도어 리프의 상단과 하단 가장자리에서 20cm를 측정하고 경첩 설치 표시를 만듭니다.
- 마킹 지점의 도어 리프 끝에 경첩을 부착하고 윤곽선을 따라 추적한 다음 날카로운 칼로 이 선을 따라 조심스럽게 그립니다.
- 다음으로, 이곳에서 끌을 사용하여 후자가 구조를 넘어 확장되지 않도록 루프의 두께에 해당하는 깊이의 홈을 만들어야합니다.
- 나사용 홈에 위치를 표시하고 해당 구멍을 뚫고 루프를 고정합니다.
- 경첩의 두 번째 측면을 사용하여 도어 프레임에서도 동일한 작업을 수행합니다.
라우터를 사용하여 문틀에 경첩 삽입
문짝을 걸려면 벽이나 칸막이에 부착되는 지지 구조물이 필요합니다. 이 디자인은 문틀(또는 프레임)입니다. 이는 잼이라고 불리는 두 개의 수직 기둥과 한 개 또는 두 개의 크로스바(인방 및 문틀)로 구성됩니다. 집이나 아파트의 문의 수명은 도어 프레임을 조립하고 개구부에 설치하는 방법에 따라 다릅니다.
가장 일반적이고 사용 가능한 재료상자를 만들기 위한 - 이것은 나무로 만든 것입니다. 침엽수 종목재 바의 두께는 40 ~ 100mm이고 너비는 60 ~ 100mm입니다 (도어 프레임 설치 위치에 따라 다름). 현관문의 경우 재료의 두께가 더 두꺼워야 하며, 내부문과 발코니문의 경우 더 얇은 목재를 사용할 수 있습니다.
블록의 전체 길이를 따라 도어와 프레임 사이의 간격이 최소화되도록 새시용 홈(1/4)이 선택됩니다. 어떤 이유로 인해 쿼터를 선택할 수 없는 경우 다양한 너비의 막대로 상자를 조립하여 나사로 고정할 수 있습니다. 일반적으로 선택된 분기의 바는 소매 체인에서 판매됩니다.
최근에는 다양한 유형의 내구성이 뛰어난 장식용 PVC 필름으로 적층된 목재 또는 섬유판으로 만든 상자가 매우 인기를 얻고 있습니다. 이러한 제품은 별도의 가공이나 유지관리가 필요하지 않으며, 먼지나 오물에 대한 청소가 용이하고 외관이 미려합니다. 금속 도어블록은 개구부 치수에 맞춰 미리 제작되므로 철판을 걸 때 프레임 조립이 필요하지 않습니다.
설치 방법을 이해하려면 도어 시스템그렇습니다. 우리는 다음과 같은 몇 가지 권장 사항을 고려해야 합니다.
- 설치하기 전에 올바른 도어 열림 방향을 선택해야 합니다. 아파트 나 집 출구쪽으로 문이 열리는 것이 가장 좋습니다. 그러나 다른 방의 통로를 완전히 막거나 다른 문과 충돌해서는 안 된다. 그러한 순간이 불가피하다면 반대 방향이나 방 내부에 열리는 문틀을 설치해야합니다. 이는 건축법을 위반하지 않습니다.
- 프레임의 요소는 도어 리프의 무게와 도어를 여는 데 가해지는 힘의 하중을 받습니다. 따라서 상자를 고정하고 단단히 고정해야 합니다. 이는 다양한 재료로 만들어진 문과 어떤 목적으로든 적용됩니다.
- 문은 바닥과 문짝 사이에 최소 10mm의 간격을 유지하면서 걸어야 합니다. 이는 실내의 자연 환기 및 배기를 보장하여 문이 열리는 영역에 카펫이나 기타 바닥재를 놓을 수 있도록 하는 데 필요합니다.
캔버스의 다양한 유형과 디자인에도 불구하고 설치용 상자는 폐쇄형과 개방형의 두 가지 주요 유형으로 다릅니다. 첫 번째 유형의 상자는 네 가지 요소로 구성된 텅 앤 그루브 연결을 사용하여 조립됩니다.
- 상부 수평 블록(상방);
- 하부 수평 빔(임계값);
- 사이드 포스트(잼).
이 경우 연결에 실질적으로 틈이 없습니다. 폐쇄형은 출입구나 문턱 등 문지방이 필요한 곳에 사용됩니다. 발코니 문. 개방형은 세 가지 요소로 구성된 내부 도어 프레임입니다(문지방이 없음).
문틀은 재료가 다른 건물마다 다릅니다. 벽돌 (돌)로 만든 집과 프레임 또는 통나무 집의 나무 벽에 문틀을 설치하는 방법을 고려할 필요가 있습니다.
통나무 및 프레임 건물의 개구부
통나무집의 문틀은 통나무 벽을 강화하는 추가 기능을 수행하기 때문에 일반적으로 케이싱이라고 합니다. 두 가지 방법으로 배치할 수 있습니다. 첫 번째는 끝 플랜지가 있는 케이싱입니다.
- 와 함께 밖의수직 기둥의 경우 땋은 머리는 전체 길이를 따라 약 50x50mm 크기의 홈을 자릅니다.
- 랙의 홈에 해당하는 개구부 측면에 능선이 잘립니다. 기둥 하단에는 문지방에 고정하기 위한 직선 장부가 있고 상단에는 천장에 고정하기 위한 고리가 있습니다.
- 인방에 장부를 만들고, 문지방에 장부와 함께 수직기둥을 끼운 곳에 둥지를 만든다.
- 상인방을 쐐기에 임시로 설치한 다음 전체 케이싱을 조립합니다. 이렇게하려면 능선에 홈이있는 잼을 놓고 상인방과 문지방의 장부와 눈을 결합하십시오. 틈새는 토우로 채워져 있으며 폴리우레탄 폼이나 다른 유형의 패스너를 사용할 수 없습니다.
- 조립된 케이싱은 수직선과 측정 대각선으로 검사하며 엄격하게 직사각형이어야 하고 수직으로 벗어나지 않아야 합니다.
두 번째 방법은 임베디드 블록을 사용하여 케이스를 만드는 것입니다. 매립된 빔이 삽입되는 전체 높이까지 개구부 측면에 홈이 잘려져 있다는 점에서 첫 번째 것과 다릅니다. 측면 포스트는 나사로 부착되고 나머지 조립 과정이 반복됩니다. 통나무집의 금속 문의 경우 나중에 수축 및 열팽창 중에 문이 휘거나 걸리지 않도록 개구부에 올바르게 설치하는 방법을 알아야 합니다.
여기에는 두 번째 방법만이 적합합니다. 즉, 내장된 빔에 금속 상자를 설치하는 것입니다. 이 경우 제품을 벽에 직접 부착할 수 없으며 매립된 블록에만 부착할 수 있습니다. 통나무집이 수축되는 경우 상단 상인방과 벽 통나무 사이에 간격이 있어야 합니다. 폼을 사용하지 않고 이 틈을 단열재로 채웁니다.
내부 도어의 프레임과 마찬가지로 프레임 건물의 도어 프레임 요소는 부착된 리프가 있는 평평한 수평 표면에 조립됩니다. 이는 예비 단계에서 캔버스의 곡률과 왜곡을 방지하기 위해 필요합니다.
개방형 프레임 조립시 하단바 대신 단면적 50x25mm의 바를 하단에 임시로 못으로 고정하여 고정함 올바른 위치강요. 그런 다음 제품을 입구에 넣고 고정한 후 수직과 대각선의 길이를 다시 한 번 확인합니다.
벽돌 건물의 개구부
벽돌 벽에 프레임을 설치하기 전에 개구부 측면에 내장된 나무 부품이 흔들리지 않는지 확인해야 합니다. 그렇지 않으면 스페이서와 접착제로 고정해야 합니다. 프레임 요소를 길이 100-150mm의 내장 나사에 고정하는 것이 좋습니다. 입구 새시의 수직 기둥 수는 4-5개입니다. 각각에 대해 수평 요소에 대해 - 2 PC.
내장된 부품이 없으면 벽돌이나 콘크리트 벽용 앵커가 사용됩니다.벽돌 건물 입구에 피그테일을 올바르게 조립하는 방법에 대한 지침을 읽어야 합니다.
- 나무 상자의 홈과 장부는 PVA 접착제로 코팅되어 개구부에 조립 및 설치되며 경첩 부분은 엄격하게 수직 또는 수평으로 설정되고 나사(또는 앵커)로 고정됩니다. 나머지 요소는 나무 쐐기로 개구부에 고정됩니다.
- 문을 걸고 상단 바의 수평 위치와 측면 기둥의 수직 위치, 상호 수직성을 확인합니다. 이것은 나무 쐐기를 두드리거나 잡아당겨서 수행됩니다.
- 다음 매개변수에 따라 도어가 프레임에 잘 맞는지 확인하세요. 도어 리프의 상단 수평 표면과 프레임 상단 바 사이의 간격은 3mm를 초과해서는 안 되며 수직 포스트와 도어 평면 사이의 간격은 3mm를 초과해서는 안 됩니다. 잎 - 2mm.
- 새시를 열어서 올바르게 설치되었는지 확인하십시오. 새시는 어떤 위치에서든 움직이지 않아야 하며, 바닥과 잎의 아래쪽 평면 사이의 간격은 전체 길이에서 동일해야 합니다. 개구부에 상자를 고정하기 위해 나무 스페이서가 사용됩니다.
- 모든 조정이 끝나면 상자는 최종적으로 나사나 앵커로 고정됩니다.
- 잼의 변형을 방지하기 위해 단면적 25x50mm의 수평 목재 스페이서 4-5개를 그 사이에 배치한 후 모든 균열을 폴리우레탄 폼으로 채웁니다. 먼저 아래에서 위로 수직 슬릿으로 불어넣은 다음 수평 슬릿으로 불어넣습니다. 중합 후 여분의 거품을 칼로 잘라내고 임시 스페이서를 제거합니다.
피그테일 요소 업그레이드
단순히 박스를 설치하는 것만으로는 충분하지 않으며, 여전히 다듬어야 합니다. 적층 제품의 경우에는 그럴 필요가 없지만 나무 상자에는 수정이 필요합니다. 시중에 판매되는 다양한 마감재를 고려하면 프레임의 내부 외관에 미적 외관을 부여할 수 있습니다.
가장 인기 있는 옵션 중 하나는 자체 접착 벽지(자체 접착)로 마감하는 것입니다. 벽지 종류 선택에서 멈추지 말고, 간단한 지침상자를 덮는 방법:
- 표면을 준비합니다. 설치 과정에서 나타날 수 있는 결함은 제거하고 사포로 닦아야 합니다. 눈에 띄는 오목한 부분에는 퍼티를 하는 것이 더 좋습니다. 젖은 천으로 먼지를 닦아주세요.
- 크기와 여백(한 면에 약 30mm)에 따라 자가접착제를 자릅니다. 사실 자가접착제를 완전히 균일하게 도포하는 것은 어렵습니다. 작업 시 작은 뒤틀림은 불가피하며, 여백이 없으면 패턴이 전체 요소를 덮지 못할 수 있습니다.
- 패턴 시작 부분의 보호지 층을 벗겨내고 표면에 바릅니다. 시작 부분을 붙인 후 점차적으로 종이를 접고 접착 테이프를 조심스럽게 붙이고 걸레로 부드럽게 만듭니다. 접착 후 가위로 잘라서 남은 부분을 조심스럽게 제거하십시오.
- 다음 패턴을 이전 패턴에 끝에서 끝까지 붙이지 않고 겹쳐서 붙입니다.
명백한 복잡성에도 불구하고 도어 프레임을 설치하는 과정과 상자를 자체 접착 테이프로 덮는 방법을 주의 깊게 연구한 후에는 직접 작업을 수행하여 개인 비용을 절약할 수 있습니다.
도어 블록은 조립된 상태로 판매되거나 부품으로 판매됩니다. 첫 번째 경우에는 캔버스가 블록과 일치하고 모든 매개변수는 제조업체에서 조정됩니다. 구입한 문이 개구부에 맞지 않으면 확장됩니다. 두 번째 경우에는 문틀과 나뭇잎 부분을 별도로 구매하여 블록을 문 입구에 장착할 수 있습니다.
도어 프레임을 조립하려면 다음이 필요합니다.
셀프 태핑 나사;
드라이버 또는 드라이버;
목재 및 금속용 칼날이 있는 쇠톱;
연필이나 마커.
도어 설치 도구
이제 도어 프레임 조립을 시작하겠습니다.
평평한 수평 표면(바닥이나 큰 테이블)에 조립 중 긁힘을 방지하는 재료를 깔았습니다.
분해된 상자의 수직 막대 2개를 배치합니다. 캔버스를 고정하는 특수 홈인 현관이 있습니다.
우리는 문짝을 narthex에 넣고 2-3mm의 간격을 남깁니다.
프레임 포스트를 정렬하고 상단 블록을 적용합니다.
상자 상단의 길이를 표시하고 초과분을 잘라냅니다. 크기에 따라 엄격하게 자르는 것이 좋지만 조금이라도 놓치면 문제가되지 않습니다. 작은 결함은 판금으로 숨겨집니다.
셀프 태핑 나사를 사용하여 상단 레일을 포스트에 고정하거나 조심스럽게 제자리에 고정합니다.
출입구를 다시 측정하고 초과분을 잘라냅니다.
욕실 문에는 문지방이 설치되어 있습니다. 상단 크로스바와 동일한 방식으로 임계값에 대한 또 다른 짧은 빔을 측정합니다.
도어 프레임을 설치할 준비가 되었습니다.
조립 순서
방법론 – 직각. ~에 자기 조립구조물을 완전히 장착한 다음 개구부에 배치하는 것이 좋습니다.
일부 단계별 지침에서는 개구부에 프레임의 개별 부분을 준비 및 설치하고, 패드를 사용하여 정렬하고, 추가로 단일 전체로 연결하는 등 다양한 기술에 대해 설명합니다. 이 방법은 훨씬 더 복잡하므로 적절한 경험 없이는 연습하지 않는 것이 좋습니다.
- 작업장 준비: 바닥에 특정 부분을 놓고 같은 높이의 여러 테이블을 모으십시오. 목표는 평평하고 견고한 기반을 제공하는 것입니다. 그렇지 않으면 입구 또는 내부 도어용 프레임의 고품질 조립을 생산할 수 없습니다.
- 개구부의 치수를 측정합니다. 3단(너비), 3포인트(높이: 중앙과 측면)로 제작됩니다. 이에 따라 상자의 필요한 치수가 결정됩니다. 벽과 벽 사이에 기술적 간격이 있어야 합니다(4±1mm 이내 권장).
- 샘플을 잘라냅니다. 이는 길이 치수가 개구부와 일치하지 않는 경우 수행됩니다. 이렇게 하려면 연필(선 그리기)과 톱이 필요합니다.
- 상자의 사전 조립. 모든 부분은 캔버스가 열리는 방향을 고려하여 다이어그램에 따라 배치됩니다. 즉, 현관과 루프 잼이 직사각형의 어느 쪽에 있어야 하는지를 고려합니다. "모양"이 정렬된 후 형상과 크기가 일치하는지 확인하고 분기의 선택 부분에 표시가 적용됩니다.
- 관절 준비. 표시된 선을 따라 노치를 만든 후 끌을 사용하여 부품의 일부를 제거합니다. 조인트의 신뢰성을 높이기 위해 절단은 칼, 줄 또는 그라인더를 사용하여 이상적인 상태로 수평을 유지합니다.
- 피팅 표시 및 재료 선택. 도어 프레임을 개구부에 설치한 후 이 작업을 수행하는 것보다 경첩 및 걸쇠(잠금 장치) 타격판용 "소켓"을 즉시 준비하는 것이 더 편리합니다. 그러나 현대식 캐노피(예: "나비")는 부착하면 안 됩니다. 캔버스를 걸 때 상자에 고정됩니다. 유일한 예외는 분리 가능한 오래된 수정의 경첩입니다. 그 중 절반은 조립 중에 프레임에 설치됩니다.
- 상자의 부품을 연결합니다. 각 "라인"에는 최소한 두 개의 패스너가 있습니다. 그들 사이의 간격은 가장자리에서 최소 5mm 떨어져 있도록 선택됩니다.
메모. 임계값이 제공되면 임계값에서 캔버스까지 최소 10mm가 있다는 계산을 통해 상자에 배치됩니다. 이는 자연적인 공기 순환을 보장하는 데 필요합니다.
남은 것은 기하학의 정확성을 확인하고 가능한 높이 차이를 제거하기 위해 조인트를 처리하고 개구부에 도어 프레임을 설치하는 것입니다.
잼을 조립하는 데 지나치게 복잡한 것은 없다는 것이 밝혀졌습니다. 작업 중에는 절단기, 레이저 레벨 또는 기타 특수 도구(장비)가 필요하지 않습니다. 상자를 "구성"하는 데 필요한 것은 정확성, 세심함, 정확한 표시뿐입니다.
적절한 크기 조정이 성공의 열쇠입니다
문짝의 표준 크기는 다음과 같습니다.
- 높이 2000mm
- 폭 600mm, 700mm, 800mm 및 900mm
범위 밖의 다른 모든 크기는 일반적으로 주문 품목으로 제작됩니다. (스윙 캔버스가 아닌 단일 캔버스를 의미합니다)
도어 리프 크기에 70mm를 추가해야 합니다. 이는 도어 프레임의 표준 너비입니다. 문틀의 치수가 다르면 크기가 자연스럽게 위아래로 변경됩니다. 그리고 6mm도 추가합니다. 이것은 잎과 문틀 사이의 기술적 간격입니다.
이제 문틀이 출입구에 어떻게 맞는지 확인해야 합니다. 확장이 필요한 경우 모든 것을 한 번에 깨기 위해 서두르지 않습니다. 우리는 상황을 냉정하게 평가합니다. 상인방으로 개방을 강화해야 할 수도 있습니다. 개구부를 줄여야 하는 경우 벽돌로 채우거나 막대를 "바느질"합니다. 모두 상황에 따라 다릅니다.
필요한 출입구 크기를 이해하는 데 도움이 되도록 다음 공식을 살펴보세요.
도어 리프 크기 + 도어 프레임 크기 + 6mm 기술. 간격 + 60mm(상자 설치 시 필요한 폼 및 웨지를 장착하기 위해 각 측면에 30mm)
보통 크기 출입구건설 단계에서 통제되지만 (저와 같은) 오래된 개인 주택에는 "심각한" 불일치가 있습니다.
다음으로 중요한 치수는 바닥에서 문짝까지의 간격입니다. 계산하기 전에 문 "스윙"의 너비에 대한 바닥 수준을 확인해야합니다.
이 작업은 두 가지 방법으로 수행할 수 있습니다.
- 유압 레벨 사용
개구부의 측벽에 같은 수준의 표시를 배치합니다. 각 표시에서 바닥면까지의 거리를 측정합니다. 문을 열 때 바닥에 닿지 않도록 측정할 때 얻는 차이를 기둥의 최소 높이에 추가해야 합니다. 이 순간을 여전히 "놓친다"면 문짝을 다듬는 것만으로 제거할 수 있으며 이는 여전히 "핸드잡"입니다.
2. 레이저 레벨 사용
당신이 레이저 레벨의 행복한 소유자라면 모든 것이 훨씬 간단해집니다. 우리는 레벨을 설정하고 건축 사각형을 사용하여 바닥의 곡률을 결정합니다. 얻은 값은 크기를 설정할 때 고려됩니다.
최소 간격은 계획된 바닥재 종류에 따라 10-15mm입니다. 그러나 즉시 리놀륨이나 카펫을 깔고 설치를 수행하는 것이 좋습니다.
도어 블록과 개구부 사이의 대응 표를 참조하십시오.
그리고 여기 일반적인 문틀 크기에 대한 또 다른 표가 있습니다.
내부 도어의 작동 및 관리
내부 도어를 더 오래 사용하고 원래 모양을 유지하려면 다음 사항을 준수해야 합니다. 간단한 규칙관리 및 수술을 위해:
- 실내 온도가 +10 ~ +30C°이고 습도가 65% 이하일 때 실내 도어를 사용하는 것이 좋습니다.
- 급격한 온도 변화 또는 실내 습도 증가를 허용하지 않는 것이 좋습니다. 이로 인해 구조물이 손상될 수 있습니다.
- 습도가 높은 방이나 난방이 되지 않는 건물의 경우 MDF 문을 설치하는 것을 엄격히 권장하지 않습니다.
이러한 건물에는 유리문이 적합합니다.
- 실내의 습도가 높을 경우 실내 도어의 손상을 방지하기 위해 실내를 지속적으로 환기시켜야 합니다.
- 도어 리프나 프레임에 손상, 칩 또는 긁힘이 발생하지 않도록 도어를 열고 닫아야 합니다.
- 문의 외관을 망치지 않으려면 기계적 영향을 조심스럽게 처리해야합니다.
- 코팅 손상을 방지하려면 이러한 목적으로 특별히 고안된 목재 관리 제품을 사용하여 먼지와 오물로부터 도어를 닦는 것이 좋습니다.
니스칠 가능
- 문은 부드러운 냅킨이나 면직물로 처리해야 합니다.
- 세척 시 산이나 알칼리를 사용하지 마십시오.
도어 리프를 구매하기 전에 외관과 필요한 장비를주의 깊게 확인해야합니다.
간단한 규칙을 따르면 문이 오랫동안 아름다움으로 당신을 기쁘게 할 수 있습니다.
MDFM으로 만든 내부 도어단단한 목재로 만든 내부 도어 
유리로 만든 내부 도어금속-플라스틱으로 만든 내부 도어결합된 내부 도어
내부 도어 프레임 조립 및 설치 : 치수, 구조를 올바르게 조립하는 방법, 80cm 크기의 도어용 MDF 문턱으로 프레임 제작 및 연결, 설치 문설주, 전리품, 목재 모서리를 톱질, 비디오, 사진
나무 욕조용 상자 조립의 특징
목재는 건축 후 정착 능력이 다른 건축 자재와 다르기 때문에 소유자에게 그다지 만족스럽지 않은 우수한 건축 자재입니다. 통나무 또는 목재로 만든 목욕탕 및 주택의 개구부는 크라운 건설 후 향후 몇 년 동안 전혀 설치되어서는 안됩니다. 또한 목재 또는 통나무 개구부에 문틀을 올바르게 설치하는 방법을 찾는 것이 중요합니다.
여기에는 두 가지 옵션이 있습니다.
- 시공과정에서 형성된 개구부의 폭이 일치하는 경우 디자인 솔루션, 중앙 끝 부분에 홈을 파낸 다음 목재를 망치로 두드립니다. 상자를 못 박을 수 있는 것은 이 빔에 있지만 벽에 직접 고정할 수는 없습니다. 수축 후에도 계속 약간 "고정"되기 때문입니다.
- 개구부가 형성되지 않은 경우 일종의 능선의 두 두께만큼 디자인보다 작은 너비로 통로 구멍을 잘라야합니다. 이러한 경우 상자 빔은 홈으로 만들어집니다.
두 옵션 모두에서 상자의 요소는 크라운의 커넥터 역할도 합니다. 수축 중 변형을 방지하기 위해 항상 개구부 위에 틈이 남아 있습니다.
어떤 방법으로 상자를 수집할지 결정하는 것은 소유자의 몫입니다. 많은 것은 건축 자재의 사용 특성과 특성에 따라 달라집니다. 우리는 여러분이 잊지 말아야 할 가장 중요한 순간과 미묘함을 소개하려고 노력했습니다.
문틀 경첩 삽입 및 걸기
전문적인 도구와 경험 없이는 고품질 장붓 구멍 경첩을 설치할 수 없다는 사실에 즉시 주목하겠습니다. 많은 사람들이 생각하고 착각하는 것처럼 끌과 망치를 사용하지 않고 수동 밀링 머신을 사용하여 삽입이 이루어집니다.
따라서 사진과 같이 오버헤드 루프를 구입하는 것이 좋습니다. 삽입이 필요하지 않으며 설치에 많은 시간과 노력이 필요하지 않습니다. 오버헤드 루프는 서로 맞물려 하나의 평면을 형성하는 두 부분으로 구성됩니다. 더 작게 내부 부분도어 리프에 부착되고 더 큰 것은 프레임 포스트에 부착됩니다.
각 가장자리에서 20cm 떨어진 문짝 끝에 표시하십시오. 캔버스를 주의 깊게 살펴보고 문이 어느 방향으로 열릴지 결정하세요.
여기서 실수하지 않고 루프를 올바르게 배치하는 것이 중요합니다. 힌지 경첩은 문이 열리는 방향을 향해야 합니다.
경첩이 멈출 때까지 끝에 경첩을 놓습니다. 캔버스 가장자리에 경첩을 너무 세게 누르지 마십시오. 루프는 캔버스에 닿지 않고 경첩에서 자유롭게 회전해야 합니다. 경첩을 열 때 경첩이 캔버스를 따라 긁히는 것을 발견하면 1mm 정도의 작은 간격을 남겨 두십시오.
힌지 구멍 중 하나에 표시를 하고 힌지와 함께 제공되는 셀프 태핑 나사보다 약간 얇은 구멍을 뚫습니다. 한 번에 4개의 구멍을 모두 뚫을 필요는 없습니다. 표시에 실수를 할 수 있으며 루프가 측면으로 연결됩니다. 셀프 태핑 나사 하나를 조이고 힌지가 움직이지 않고 똑바로 안착되었는지 확인한 후 나머지 구멍을 뚫고 고정합니다. 두 번째 루프에서도 동일한 작업을 수행합니다.
이제 루프의 결합 부분을 상자 기둥에 나사로 고정하겠습니다. 편의상 도어 리프를 바닥에 놓고 그 옆에 프레임 포스트를 놓는 것이 좋습니다. 경첩이 프레임에 고르게 놓이도록 하려면 도어를 약간 올려 웨지로 높이를 조정해야 합니다. 상자 스탠드를 끝 부분에 기대어 캔버스 길이보다 약간 돌출되는지 확인하십시오. 조립 후 필요한 간격 3mm가 형성될 수 있습니다. 그런 다음 구멍을 뚫어 힌지를 고정합니다. 이제 상자를 조립해야 하기 때문에 경첩을 완전히 나사로 조일 필요가 없으며 캔버스 없이 이 작업을 수행하는 것이 더 편리합니다.
가장 간단한 조립 다이어그램의 순서
경험이 없으면 끌로 장부와 홈을 밀링하거나 공들여 선택하려는 사람이 그리 많지 않으며 모든 사람이 대각선으로 완벽한 톱질을 위한 장비를 비축하지도 않습니다. 그렇기 때문에 대부분의 가정 장인이 여기에 들릅니다. 가장 간단한 계획요소를 직각으로 결합합니다.
이제 도어 프레임을 올바르게 조립하는 방법을 알아 보겠습니다. 모든 구성 요소를 단일 레벨에 수평으로 배치하여 작업하는 것이 더 편리합니다. 대부분의 경우 이는 판지 또는 기타로 덮인 표면에서 발생합니다. 부드러운 소재바닥에 놓거나 두 개의 테이블을 함께 밀어서 사용하는 경우에는 스툴 4개를 놓을 수 있습니다.
캔버스와 별도로 목재를 구입할 때는 개구부에 문을 부착하기 위한 베이스가 캔버스보다 좁거나 벽보다 넓어서는 안 된다는 점을 명심하세요.
- 작업을 위한 장비를 갖춘 현장에서 우리는 앞면이 위로 향하도록, 즉 리베이트가 바깥쪽을 향하도록 상자 빔을 배치합니다. 빔이 캔버스보다 넓은 경우 문 평면을 향후 프레임과 동일한 수준으로 가져와 캔버스 아래에 소프트 커버 책을 놓습니다. 선택한 구성표 중 하나에 따르면 세 가지 표준 요소, 즉 거짓 및 힌지 잼과 상단 크로스바가 먼저 작업에 사용됩니다.
- 내하력을 높이기 위해 벽돌이나 폼 콘크리트 개구부에 설치된 도어 프레임의 상단 크로스바를 프레임보다 넓게 만드는 것이 좋습니다. 일반적으로 개구부보다 0.5cm 더 좁습니다. 수직 막대를 부착하기 위한 지점을 찾으려면 먼저 상인방의 중심을 찾은 다음 양방향으로 동일한 거리를 확보하십시오.
- 캔버스와 상자 빔 사이의 전체 둘레에 동일한 간격을 형성하기 위해 조각으로 자른 판지 또는 오래된 리놀륨을 놓습니다.
- 간격을 표시한 후 표면을 긁지 않고 절단 지점을 표시합니다. 손톱으로 가볍게 누르는 것이 좋습니다. 표시할 때는 연필, 특히 잘 깎이지 않은 연필을 사용하십시오. 숙련된 장인권장되지 않습니다. 정확성을 제공하지 않습니다.
- 선택한 패턴에 따라 크로스바를 잘라 봅시다.
- 바람직하게는 송곳이나 날카로운 메스를 사용하여 제거해야 하는 허위 프로파일 부분을 표시하여 접합부에 평면이 형성되도록 합니다. 그런 다음 표시된 부분을 끌로 조심스럽게 "절단"하거나 잘라냅니다. 이는 부주의와 실수를 용납하지 않는 박스 조립의 가장 중요한 단계 중 하나입니다. 상자 빔 길이의 약간의 부족은 여전히 판금으로 덮여 있으며 끌로 제대로 절단되지 않거나 잘려진 나르텍스의 돌출부가 보입니다. 자르기로 결정하셨나요? 실수로 기본 평면에서 베니어가 찢어지지 않도록 쇠톱을 사용하여 자릅니다. 보험의 경우 판지로 덮는 것이 좋습니다. 돌출부 깊이까지 절단한 후 끌로 초과분을 제거합니다.
- 우리는 간격에 판지를 사용하여 캔버스 주위에 잘린 막대를 배치합니다. 우리는 루프의 위치를 최대한 정확하게 표시합니다. 캔버스 상단과 하단에서 행거를 설치하기 위한 거리 20cm를 기준으로 합니다. 상단 간격을 잊지 않고 상인방과 잼의 교차점에서 20.03cm 떨어진 힌지 빔에 점을 배치합니다.
- 두 개의 나사에 있는 힌지 빔에 힌지 맵을 부착하고 메스나 송곳을 사용하여 소켓의 모양과 나사 구멍의 지점을 표시합니다. 카드 두께와 동일한 깊이까지 베니어판이나 단단한 나무를 천천히 꼼꼼하게 제거합니다.
- 힌지 플래그를 소켓에 배치하고 셀프 태핑 나사로 고정합니다. 상자의 잠금 스트라이크 플레이트는 상자가 개구부에 고정되고 문이 걸린 후에만 설치되므로 불일치가 발생할 수 있습니다.
- 루프 빔을 적절한 위치로 되돌립니다. 우리는 요소들 간의 직각도를 철저히 확인합니다. 크로스바와 랙을 고정하여 연결당 두 개의 나사를 배포합니다.
문지방은 상인방과 같은 방식으로 만들어집니다.
오프닝 측정
개구부 높이 측정
모든 것을 자신의 손으로 수행하고 작업 비용을 절감하려는 사람들을 위해 출입구를 정확하고 신속하게 측정하는 데 도움이 되는 간단한 지침을 제공합니다.
- 측정은 맨 벽에서 수행해야 합니다.. 이렇게 하려면 작업을 시작하기 전에 도어 리프와 프레임을 제거하십시오.
- 벽 사이의 거리는 상단, 하단 및 중앙 등 여러 위치에서 측정됩니다.. 가장 작은 값이 기록됩니다.
팁: 도어 리프와 프레임을 분해할 수 없는 경우 트림 중 하나의 중심에서 반대쪽 트림의 중심까지 도어 리프 또는 크기를 측정해야 합니다. 그러면 개구부 크기에 대한 대략적인 수치가 제공됩니다.
개구부의 너비 측정
- 거리는 바닥의 가장 낮은 지점부터 개구부의 상단까지 측정됩니다.또는 상자를 제거할 수 없는 경우 바닥과 상부 케이싱 중심 사이의 거리가 계산됩니다.
개방 측정 다이어그램
- 개구부의 깊이는 벽의 너비와 같습니다.. 따라서 각 벽의 너비가 측정됩니다. 개구부의 양쪽과 상단에서 또는 도어 프레임의 두께가 측정되고 그 너머로 튀어 나온 벽이 있으면 추가됩니다.
개구부 치수 계산
측정 후 도어 리프의 크기를 정확하게 계산할 수 있습니다.
이는 다음 사항을 고려합니다.
- 문짝의 높이와 너비.
- 도어 프레임의 두께와 너비.
- 판금의 너비.
- 임계값이 있는 경우 해당 크기입니다.
예를 들어, 치수가 있는 문짝의 개구부를 계산합니다.
- 높이 - 2미터.
- 너비 – 80cm.
- 도어 프레임의 두께는 25mm입니다.
내부 문의 개구부 크기를 계산할 때는 문의 너비에 양쪽 프레임의 두께를 더해야 합니다. 또한 계산에는 각 측면의 설치 간격(약 15-20mm)도 고려됩니다.
이 경우 개구부의 너비는 800+25+25+15+15=880mm입니다. 계산 예가 사진에 나와 있습니다.
프레임으로 문 개구부의 너비를 계산하는 방식
출입구 너비는 거의 이 정도입니다. 완벽한 옵션인테리어 도어 제조업체용. 문은 표준 크기의 주거용 개구부에 쉽게 설치됩니다.
개구부의 높이는 설치 간격과 문지방의 존재를 고려하여 동일한 방식으로 계산됩니다. 출입구의 높이는 2000+25+10+15=2050mm입니다.
결과적으로 2 x 0.8m 크기의 문짝의 경우 벽의 개구부는 2.05 x 0.88m입니다.
개구부 높이를 결정하는 방식
문틀의 두께는 얼마입니까? 일반적으로 표준 크기는 75mm입니다. 문을 설치할 때 이 점을 고려해야 합니다.
그렇지 않으면 상자 확장기를 사용하거나 세로로 잘라야 합니다. 이 경우 후속 판금 설치 중에 문제가 발생하여 도어 외관이 손상될 수 있습니다.
추가요소 설치도
벽의 매개변수를 결정하려면 세 곳에서 모든 측면의 두께를 측정해야 합니다. 출입구 주변의 매개변수가 동일한 경우 비표준 치수의 내부 문이 주문됩니다. 이 지점의 두께가 다른 경우 도어 프레임을 자르거나 확장 장치를 설치합니다.
확장 기능이 있는 상자의 설치 다이어그램
이 기사의 비디오를 시청하면 스타일, 재료의 특성 및 작동 조건을 고려하여 도어 리프 설치를 위한 개구부를 올바르게 계산할 수 있습니다.
문지방 없이 문틀 조립하기
MDF 프레임을 예로 들어 직접 손으로 문틀을 조립하는 방법을 살펴 보겠습니다. 이것이 가장 미적인 방법이므로 윗부분을 45°로 연결할 것입니다.
1.우선 상자 부분을 다듬어야 합니다. 이는 불규칙성이나 제조 결함을 제거하기 위해 수행됩니다.
수공구를 사용해야 한다면 가는 톱이나 쇠톱을 사용하는 것이 좋습니다. 칩이 있는 경우 보이지 않는 면에 남아 있도록 베니어 면에서 절단을 시작합니다.
2. 우리는 루프 빔과 현관을 45°에서 "보았습니다". 마이터 톱을 사용하여 작업하는 것이 가장 좋지만, 마이터 박스가 없으면 마이터 박스를 사용하여 작업해야 합니다. 절단 시 고르지 않은 부분을 방지하려면 마이터 박스를 고정해야 합니다. 우리는 가는 이빨을 가진 쇠톱을 사용합니다.
3. 다음으로 가장 어려운 부분인 상자 상단인 상인방을 "톱질"합니다. 크기를 명확하게 설정하고 모서리를 놓치지 않아야 합니다. 줄자를 사용할 수도 있지만 더 쉬운 방법이 있습니다. 이를 위해 문 상단에 상인방을 적용하고 날카로운 연필로 "제자리" 표시를 표시합니다. 기술 격차를 유지하기 위해 포장용 판지를 사용할 수 있습니다. 너비는 3mm에 불과합니다.
4. 루프와 거짓 빔의 높이를 표시합니다. 필요한 높이를 조금 더 높게 알아내는 방법을 알려 드렸습니다. 이는 도어 리프 높이 + 상단 간격 3mm + 하단 간격입니다. 바닥이 수평이면 10mm이면 충분합니다. 열 때 문짝이 바닥에 걸리거나 닿아서는 안 됩니다. 매우 높은 간격을 만들어서는 안됩니다. 정상적인 공기 순환에는 10-15mm이면 충분합니다. 방이 습하면 더 큰 값이 허용됩니다.
아는 것이 중요합니다:
도어 설치 위치에 차이가 있고 수정할 방법이 없는 경우 랙의 높이가 다를 수 있습니다. 차이의 가장 높은 지점은 0으로 간주됩니다.
아는 것이 중요합니다:
적용된 모든 치수를 지속적으로 꼼꼼하게 확인 후 워싱해드립니다. 상자가 캔버스보다 작은 것으로 판명되면 새 빔을 구입해야 합니다.
5. 모든 구성 요소를 잘라낸 후 프레임이 갈라지는 것을 방지하기 위해 더 작은 직경의 드릴로 미리 구멍을 뚫은 후 MDF 도어 프레임을 함께 조립합니다. 연결에는 50cm 나무 나사를 사용합니다. 바닥에서 작업을 수행하고 상자 아래에 판지 또는 기타 재료를 두는 것이 더 편리합니다.
아는 것이 중요합니다:
도어 프레임을 조일 때 나사로 인해 부품이 늘어날 수 있으므로 부품을 최대한 단단히 누르십시오.
글쎄, 이것은 대략 당신이 얻어야 할 결과입니다.
개구부에 도어 프레임을 고정하는 방법(자세한 지침)
프레임이 출입구에 더 강하고 안전하게 고정될수록 수리할 필요 없이 도어의 수명이 길어집니다. 모든 팁과 지침을 따르면 특별한 어려움은 없습니다. 내부 문을 설치할 때는 어린이용 점퍼 등을 부착할 수 있을 정도로 단단히 고정해야 합니다.
개구부에 도어 프레임을 고정할 때 지침을 추가로 읽을 수 있습니다.
문틀을 올바르게 고정하는 방법:
- 스페이서로 문을 고정한 후 각 지지대에 세 개의 구멍을 뚫어야 합니다.
- 앵커 볼트 또는 금속 막대가 준비된 구멍에 삽입되고 끝이 평평해집니다.
- 설치가 수행되는 경우 콘크리트 벽, 그런 다음 특수 다웰이 삽입됩니다.
- 모든 구멍은 폴리우레탄 폼으로 조심스럽게 채워져 있어 부피가 두 배로 커질 수 있습니다.
- 좁은 통로에서는 넓은 프레임을 사용하여 문틀을 고정합니다. 금속판나사를 조이거나 앵커를 박는 구멍이 있습니다.
재료 선택
선택은 귀하의 선호도와 예산에 따라 다르기 때문에 여기에는 명확한 답이 없습니다. 문틀에 사용되는 가장 일반적인 재료의 예를 들어 보겠습니다.
MDF 문
MDF는 목재섬유판입니다. 문은 저렴하지만 좋아 보입니다. 장점은 가벼움과 환경 친 화성을 포함합니다. 단점은 충격 저항 감소, 소음 차단 불량 및 서비스 수명 단축입니다.
적층 단단한 나무
접착 보드 또는 "유로 목재".
이 문은 단단한 나무로 만들어지지 않고 고압으로 접착된 부품으로 만들어졌습니다. 그 관절은 거의 보이지 않습니다. 문은 내구성이 뛰어나고 MDF보다 약간 비쌉니다. 가격과 품질이 허용됩니다.
단단한 나무 문
문은 접착식 문보다 훨씬 비쌉니다. 강력하고 내구성이 있습니다. 단점은 제조업체의 잘못된 가공으로 인해 목재가 습기로 과도하게 포화된다는 것입니다.
합판과 섬유판으로 만든 문
목재 섬유 또는 목재 프레스 보드. 이 문은 남은 재료로 만들어지기 때문에 매우 저렴합니다. 이 문의 장점은 기계적 강도가 우수하고 소음 및 소음 차단이 매우 우수하다는 점입니다. 단점은 내습성이 낮고 접착제에 휘발성 물질이 존재하여 건강에 해로운 영향을 미친다는 것입니다. 또 다른 측면은 이러한 도어의 나사가 잘 고정되지 않기 때문에 설치가 복잡하다는 것입니다.
설명된 것 외에도 플라스틱, 유리, 알루미늄 및 베니어판도 있습니다. 문 벌집 필러, 적층 등
재료의 선택은 귀하에게 달려 있지만 적절하고 실용적이어야 합니다.
내부 도어의 치수
그 요소는 소나무 판이나 목재로 만들어졌으며 그 위에는 더 귀중한 종의 나무 베니어로 장식되었습니다.
상자 두께
소비에트 시대에 지어진 표준 아파트의 경우 크기가 7.5mm이므로 10.8cm 크기의 상자를 선택하고 내부 칸막이의 두께가 10cm인 경우 12cm 상자를 설치해야 합니다. 이는 국내 GOST 표준을 수용하는 표준 크기입니다. 외국 제조업체의 내부 도어에서는 도어 두께 범위가 더 넓고 8~20.5cm입니다.
벽의 두께가 선택한 프레임보다 두꺼우면 추가 요소를 사용하거나 텔레스코픽, 확장 또는 변압기 역할을 할 수 있는 보상 프레임을 사용하여 두께를 늘릴 수 있습니다.
사진은 상자의 두께를 보여줍니다.
내부 문을 측정할 때 개구부의 두께가 다를 수 있는데 이는 벽의 특성으로 인해 발생하며 하중을 지탱하거나 칸막이로 설치할 수 있습니다.
규제되며 범위는 190~200cm이며, 이 치수는 194~203cm 또는 204~211cm 범위의 개구부 치수를 충족합니다.
미래 문 높이를 계산할 때 문지방을 고려해야합니다. 1 ~ 2cm가 될 수 있으며 결국 208cm, 없으면 206cm가 될 수 있으며 이는 많은 문틀의 표준 치수를 충족하는 이상적인 높이입니다.
문 구조 폭
하나의 벽에서 두 번째 벽까지 측정됩니다. 이 거리 사이에는 캔버스와 상자의 두 측면 요소가 맞아야 합니다. 표준 너비는 800mm입니다. 거의 모든 제조업체가 이 치수를 준수합니다.
확장 크기
상자 자체만큼 중요할 수는 없습니다. 덕분에 출입구의 빈 부분을 제거할 수 있습니다.
두 가지 유형이 있습니다.
- 보호 가장자리가 있는 판자. 손톱이나 접착 기반으로 개구부에 고정됩니다. 너비는 톱질로 변경할 수 있으며 높이는 2m입니다.
- 텔레스코픽 확장. 너비 부족을 해결하는 데 적합합니다. 설치는 "장부 및 홈"인 특수 잠금 장치를 사용하여 수행됩니다. 홈은 상자 안에 만들어지고 연장 부분에는 장부가 있습니다. 너비는 판금 측면에서 조정 가능합니다.
확장 사용 가능성은 출입구 너비를 측정한 후 결정할 수 있습니다.
비디오에서 확장의 크기는 다음과 같습니다.
이중 문의 치수
사용하기에 편안한 크기는 120-180cm의 문 너비입니다. 개구부로 인해지지가 허용되지 않으면 문 잎의 너비가 달라지고 작은 잎 하나가 그 자리에 고정되고 두 번째 크기가 더 큰 잎은 일반 문으로 사용됩니다. 후자는 표준 치수를 가지며, 더 작은 치수는 1/3에 해당합니다.
사진은 이중문을 보여줍니다
이러한 문의 높이는 2m에서 2.5m까지 가능합니다. 이중 문표준에 따르면 7.5 ~ 11cm입니다.
출입구의 매개변수를 설정하는 것은 어느 위치를 측정해야 하는지 안다면 어렵지 않습니다. 획득된 매개변수는 모든 간격을 고려하여 조정됩니다. 내부 도어를 설치할 때 실수가 발생하면 프레임을 정리하거나 추가 요소를 설치하여 수정할 수 있지만 현관 도어의 경우 상황이 그렇게 간단하지 않습니다. 벽과 벽 사이에 큰 간격이 있으면 카운터 상자를 설치해야 할 수도 있습니다.
측면 준비
그런 다음 힌지 측면에 위치할 측면 부품 중 하나에 힌지가 위치할 위치를 표시해야 합니다. 이 부품을 도어 측면에 부착하면 됩니다. 홈의 깊이는 힌지 새시의 두께와 동일하게 만들어집니다. 도어 리프가 손상되지 않도록 경첩의 홈을 매우 조심스럽게 잘라냅니다. 끌과 망치를 사용하여 손으로 쉽게 할 수 있지만 전문가는 일반적으로 전기 절단기를 사용합니다.
다음으로 이런 식으로 준비된 홈에 루프를 삽입하고 드릴을 사용하여 측면에 나사용 홈을 만들어야합니다. 또한 홈의 직경은 여기에 위치할 나사의 직경보다 작아야 합니다. 그런 다음 셀프 태핑 나사를 사용하여 경첩을 도어 리프에 부착합니다.
도어 반대편에는 걸쇠 잠금 장치가 설치되어 있습니다.
완전한 부품으로 상자 조립하기
문을 완전한 세트로 구매하면 문짝만 개구부의 크기에 해당한다는 사실에 직면하게 됩니다. 상자는 수동으로 장착하고 조정해야 합니다. 제조업체는 개구부의 정확한 크기를 모르기 때문에 미리 조립할 수 없습니다.
문을 여는 방향에 따라 부속품이 설치되기 때문에 문에는 경첩, 손잡이 (내부 문 손잡이 - 최선의 선택 방법 참조) 및 자물쇠가 없습니다. 그런데 문턱이 없을 수도 있고 벽의 두께가 너무 커서 추가 판자 없이는 덮을 수 없을 수도 있습니다. 따라서 내부 도어의 도어 프레임을 조립하기 전에 이러한 모든 뉘앙스를 고려해야 합니다.
부품 결합
문틀을 조립할 때 가장 큰 문제는 올바르게 절단하고 기둥 부분을 상인방과 연결하는 것입니다. 크로스바와 잼은 프로파일 구조를 가지고 있으며, 경험이 없는 사람에게 가장 어려운 부분은 45도 절단 작업일 수 있으며, 부품을 결합하기 전에 수행되는 홈과 텅 절단 작업은 더욱 그렇습니다.
"문틀 제대로 조립하는 방법 영상"이라고 검색어에 입력하시면 장인들이 무엇을, 어떻게 하는지 명확하게 알 수 있는 영상이 많이 나옵니다. 작업의 이론적 부분에 관해서는 우리 기사를 읽으면 익숙해 질 수 있습니다.
MDF에서 도어 프레임을 올바르게 조립하는 방법 : 홈 방식을 사용하여 결합
- 일반 마이터 박스를 사용하여 각진 절단이나 직선 절단을 할 수 있지만, 마이터 톱을 사용할 수 있는 옵션이 있으면 절단이 훨씬 깔끔하고 정확해집니다. 하지만 위 사진에 보이는 장부 조인트를 만들려면 수동 라우터가 필요합니다.
- 상자 부품을 결합하는 이 옵션이 가장 신뢰할 수 있다는 점에 유의해야 합니다. 혀와 혀 관절은 못이 없는 것으로 간주되지만 강도를 높이기 위해 장인은 아연 도금 못으로 추가로 강화합니다. 장부는 박스 빔의 전체 두께에 걸쳐 형성되므로 부품을 길이에 맞게 절단하기 전에 표시할 때 반드시 고려해야 합니다.
메모! 수직 또는 수평, 장부가 절단되는 부분, 홈 중 어느 부분이 선택되는지에 큰 차이는 없습니다. 가장 중요한 것은 연결이 단단하다는 것입니다. .
마이터쏘를 사용하여 상자 조립용 블랭크 절단
하지만 현실적으로 보면 밀링 커터가 전문 도구, 어떤 집에서도 발견되지 않을 것입니다. 더욱이 자신의 손으로 끌을 사용하여 빔의 홈을 공들여 선택하고 싶은 사람은 거의 없습니다. 따라서 가정 장인은 상자 부품을 비스듬히 결합하는 것을 선호하여 더 저렴한 연결 옵션을 선택합니다.
조립 기술
도어 프레임은 여러 단계로 조립됩니다.
스테이지 1
도어 프레임 레이아웃
- 도어 프레임 바를 바닥에 놓습니다.
- 기존 재료를 주의 깊게 검사하고 구조의 가장 짧은 막대에 홈이 있는지 확인하십시오(모든 부품을 편리하게 연결하려면 그 존재가 중요합니다).
- 상단 바의 홈을 측면 바와 함께 조심스럽게 맞춘 다음 모든 요소를 함께 두드립니다. 재료의 손상을 방지하려면 나무 망치를 사용하십시오.
- 부품을 나사로 고정하고 결과 구조의 신뢰성을 확인하십시오.
- 짧은 막대에 홈이 없으면 구조물의 모든 부분을 못이나 나사로 고정합니다.
2단계
- 화합물나무 블록의 돌출된 끝 부분을 잘라냅니다(조립을 방해하지 않도록).
- 결과 문 구조의 표면에주의하십시오. 균일하고 매끄러 워야합니다.
- 구조의 모든 모서리를 확인하십시오. 직선인 것이 중요합니다.
- 문틀 상단의 너비를 정확하게 측정하십시오.
- 길이가 얻은 측정보다 약간 길어지도록 스트립을 자르고 측면 빔에 못을 박습니다.
- 레일의 불필요한 끝 부분을 잘라냅니다.
다음 단계에서는 도어 경첩 설치를 시작해야 합니다.
3단계
상자에 경첩 설치
- 구조물 내부의 상단 가장자리에서 20cm를 측정합니다.
- 문 경첩을 부착하고 연필로 윤곽선을 따라 그려보세요.
- 접힌 경첩은 문에서 프레임까지 작은 간격(0.4cm)을 남기는 것으로 알려져 있습니다. 루프의 두께를 고려하여 설치 깊이를 계산하십시오.
- 라우터를 사용하여 힌지를 부착할 플랫폼을 만듭니다. 전기 라우터가 없으면 이러한 목적으로 끌 세트를 사용할 수 있습니다.
- 마찬가지로 아래쪽에 자리를 만들어주세요. 도어 경첩. 그러나 구조물의 하단 가장자리로부터의 거리는 21cm여야 합니다(하단 간격에는 1cm가 할당됨).
- 경첩이 설치된 문틀을 문에 대고 경첩을 부착할 위치를 문에 표시합니다. 이전에 프레임에서 했던 것과 같은 방식으로 도어의 경첩 위치를 구성합니다.
4단계
설치 중 수직선 사용
- 측면 부분의 높이를 측정한 다음 결과 치수를 도어 구조의 측면 막대로 전송합니다.
- 안전 예방 조치를 염두에 두고 U자형 상자를 바닥에서 조심스럽게 들어 올린 후 즉시 개구부에 설치를 시작하세요. 수직선이나 레벨을 사용하여 상자의 수직성, 모든 구성 요소의 직각성 및 상단 막대의 수평성을 주의 깊게 확인하십시오. 처음에는 프레임이 개구부에 "맞지" 않을 수 있습니다(모든 측정을 올바르게 수행한 경우에도). 그러나 그것은 중요하지 않습니다. 개구부와 프레임 사이에 발생하는 틈은 나무 쐐기나 폴리우레탄 폼을 사용하여 쉽고 빠르게 제거할 수 있습니다.
- 프레임을 지정된 위치에 설치한 후에는 반드시 고정하세요. 다웰로 도어 프레임을 개구부 경사면에 나사로 고정하십시오.
- 조립한 도어 프레임이 출입구에 단단히 고정되어 있는지 확인하세요.
- 임시 스페이서와 슬레이트를 제거하고 나무 쐐기의 돌출 부분을 톱질하십시오.
설치 다이어그램
경첩에 문을 걸고 트림을 부착하는 작업을 진행하세요.
판금은 못, 셀프 태핑 나사 또는 접착제로 고정됩니다. 설치 후 일반적으로 못 머리를 문지르고 셀프 태핑 나사를 사용하는 경우 장식용 플라스틱 플러그를 그 위에 놓습니다.
보시다시피 도어 프레임을 설치하려면 지식뿐만 아니라 설치 작업 경험과 인내도 필요합니다.
문틀 치수
나무 문틀의 치수는 여러 매개변수에 의해 결정됩니다.
- 첫 번째는 프레임용으로 선택한 도어 리프의 치수입니다.
- 두 번째는 방의 목적과 특성이다.
작업을 시작하기 전에 도어 프레임 조립 방법에 대한 지침을 읽어야 합니다. 각 방마다 환기 및 방음에 대한 요구 사항이 다르며, 물론 이는 설치되는 문에서 제공되어야 합니다. 예를 들어, 욕실 문은 찬 공기가 들어오거나 따뜻한 공기가 새어나오도록 해서는 안 됩니다. 반대로 저장실과 같은 다른 방은 내부 재료가 열화되지 않도록 환기가 필요합니다. 문이 보일러실에 설치된 경우, 특히 환기가 가능한 경우 추가 환기를 제공하는 것이 유용할 것입니다. 가스 장비.
열 손실을 방지하기 위해 도어 프레임 구조는 4개의 막대로 구성됩니다. 결과적으로 닫힌 직사각형 모양이 됩니다. 동시에 문 자체의 디자인에는 상인방뿐만 아니라 매립형 및 힌지형 수직 빔과 같은 세부 사항이 포함됩니다. 전체 둘레를 따라 프레임 빔과 도어 사이에 도어가 자유롭게 움직일 수 있도록 3mm의 간격을 유지해야 합니다.
환기가 필요한 경우 상자는 세 부분으로만 조립됩니다. 이 경우 임계값 대신 16-18mm의 기술 격차가 남습니다. 그러면 도어 베이스가 문자 P 모양이 됩니다. 이 경우 필요한 3mm의 들여쓰기는 상단 빔과 수직 기둥을 따라서만 관찰되어야 합니다. 또한, 온도 변화로 인한 재료의 팽창을 보상하기 위해 문지방과 새 바닥재 사이에 2.5~3.5mm의 간격을 유지해야 합니다.
닫힌 상자는 일반적으로 열린 상자보다 높이가 더 큽니다. 이는 문지방의 두께로 인해 높이가 증가하고 결과적으로 문틀의 두께가 더 커지기 때문입니다. 계산과 측정을 수행할 때 이 점을 고려해야 합니다. 그렇지 않으면 문이 너무 길어져서 개구부에 맞게 줄여야 합니다. 이는 특히 캔버스가 베니어로 코팅된 경우 매우 바람직하지 않습니다. 이러한 코팅을 잘라야 하는 경우 장식 마감이 있는 쪽부터 시작하여 이 마감이 없는 쪽으로 이동하는 것이 가장 좋습니다. 이 경우, 박스의 디자인이 손상되지 않습니다.
개구부에 프레임을 설치하는 방법
어떤 재료로든 조립된 도어 프레임은 도어용 개구부에 올바르게 삽입되어야 삐걱거리거나 걸림 현상 없이 오랫동안 기능을 수행할 수 있습니다.
프레임이 있는 내부 도어 설치
이렇게 하려면 다음과 같이 작업해야 합니다.
- 조립된 구조물을 의도한 위치로 조심스럽게 옮기고 폴리스티렌 폼이나 포장 판지로 임시로 고정합니다. 레벨을 사용하여 경첩을 부착할 면에서 표면의 수직성을 확인하며, 설치의 균일성을 방해하지 않도록 구조의 강도가 필요하므로 틈새에 쐐기를 사용하여 고정합니다. 그들은 목재 폐기물로 만들어집니다.
- 이러한 고정을 위한 설치는 다웰 또는 나사로 고정되는 힌지 배열 아래에서 수행됩니다. 스테이크는 전체 프레임의 안정적인 위치를 확보하기 위해 상단 모서리로 구동됩니다. 스페이서 쐐기가 양쪽에 하나씩 박혀 있고 잘린 부분과 서로 정렬되도록 노력합니다. 한쪽에는 확장 설치가 수행되고 다른 쪽은 도어 프레임과 벽면의 수평을 맞춰 수행됩니다.
- 도어 프레임은 경첩을 설치하기 위해 패스너용으로 준비된 구멍을 사용하여 고정됩니다. 나사를 조이는 순간 변형 모멘트가 발생하지 않도록 웨지가 있어야 합니다. 이 경우 가상면이 약간 고정되어 최종 단계로 넘어 가지 않습니다. 치수를 낮추지 않기 위해 이 부분은 도어 리프를 설치한 후에 설치됩니다.
- 안정성을 위해 틈새에 폼이 적용됩니다.
- 모든 도어 하드웨어가 설치되었습니다.
- 캔버스 아래에 개스킷을 놓고 위에서부터 고리 부분을 하나씩 나사로 조입니다.
완료 후 스페이서를 이용하여 도어를 완전히 닫은 후 도어부 설치를 마무리합니다. 그 후 전체 구조의 둘레에 폼을 적용하기 시작합니다. 전문가들은 스페이서 스테이크 사용을 권장하는데, 이는 안정적인 안정성을 보장하고 라이저의 기울어짐을 방지합니다.
도어 리프는 경첩의 도움으로 자체 하중에 따라 작동하므로 패스너 수를 늘려서는 안되므로 이러한 장소에 주된 관심을 기울입니다. . 과도한 하드웨어로 인해 불필요한 구멍이 생길 수 있으며 힌지 베이스 아래에서만 패스너가 안정적으로 고정되므로 단단히 조여야 합니다.
신뢰할 수 없는 나사산을 폼으로 숨길 수는 없으며 문제를 제거할 수도 없습니다.
과도한 하드웨어로 인해 불필요한 구멍이 생길 수 있으며 힌지 베이스 아래에서만 패스너가 안정적으로 고정되므로 단단히 조여야 합니다. 신뢰할 수 없는 나사산을 폼으로 숨길 수는 없으며 문제를 제거할 수도 없습니다.
DIY 도어 설치가 비디오에 나와 있습니다.
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도어 프레임 조립 공정
이런 성격의 작업에서는 준비가 큰 역할을 합니다. 도어 프레임을 조립하는 과정은 일반적으로 특별한 어려움을 일으키지 않습니다. 이렇게 하려면 가장 필요한 도구(드릴 또는 드라이버)를 준비하고 여러 블록을 하나의 공통 구조에 나사로 고정해야 합니다.
상자 설치를 빠르고 체계적으로 진행하려면 다음과 같은 여러 장치를 준비해야 합니다.
문틀을 조립하는 도구입니다.
- 룰렛;
- 연필;
- 직경이 다른 드릴 또는 해머 드릴이 있는 드릴;
- 드라이버;
- 속이다;
- 전기 퍼즐;
- 도어 요소의 레벨링을 위한 평면;
- 수직선, 레벨;
- 목재 표면용 쇠톱;
- 폴리 우레탄 발포체;
- 나사;
- 손톱 마무리.
도어 프레임 설치는 드릴 준비부터 시작됩니다. 직경 2-3mm의 드릴을 나사로 조인 다음 미래 상자의 모서리를 지지대 끝과 조심스럽게 정렬하고 구멍 2개를 뚫습니다. 나사를 조이면 목재가 손상될 수 있으므로 나사 없이는 할 수 없습니다. 구멍을 뚫은 후에는 십자 드라이버를 사용하여 완성된 구멍에 50-60mm 나사를 조여야 합니다. 다른 모서리도 같은 방식으로 만들어집니다.
도어 프레임 조립 다이어그램.
도어 리프 제작에 사용되는 주요 포인트는 다음과 같습니다.
크기 일치를 확인하려면 허용되는 치수가 2-3mm인 간격에 초점을 맞춰 상자에 넣어야 합니다. 적절한 측정이 이루어지면 제품이 하나의 디자인으로 결합됩니다.
문틀은 다른 방법으로 조립할 수 있으며 문지방이 있는 지지대와 상인방은 45° 각도로 절단할 수 있습니다. 그러나 이 접근 방식은 복잡하므로 전문가에게 맡기는 것이 가장 좋습니다. 이를 위해서는 그러한 작업을 수행하는 데 특별한 장비와 경험이 필요합니다.
구조를 조립하는 방법에 대한 단계별 지침. 사진
자신의 손으로 내부 문틀을 설치하려면 먼저 미리 측정한 치수에 따라 목재를 잘라야 합니다.
- 처음에는 더 긴 길이의 부품을 절단해야 하며 바닥에서 문까지의 간격을 고려해야 합니다(두께에 따라 다름). 바닥).
- 다음으로 나머지 막대를 측정된 치수에 맞게 잘라냅니다.
- 필요한 캔버스 트리밍은 크기(45°)를 정확하게 유지하기 위해 "원형"을 사용하는 것이 가장 좋습니다.
칼날을 45도 각도로 절단
- 잘라낸 길고 작은 부품을 연결하고 클램프로 고정한 후 정확하게 드릴링합니다. 동일한 원리를 사용하여 양쪽에 두 개를 뚫고 셀프 태핑 나사로 요소를 조입니다.
가장 중요한 것은 어떤 경우에도 결합된 요소가 혼합되거나 왜곡되지 않도록 주의 깊게 확인하는 것입니다.
- 문이 열리는 쪽을 선택한 후 경첩을 설치하고 U자형 프레임을 놓을 수 있습니다. 도어 리프를 부착하십시오. 상자와 캔버스 사이에 3mm의 간격이 있어야 한다는 점을 고려해 볼 가치가 있습니다(이를 설명하기 위해 두 요소 사이에 판지를 삽입할 수 있습니다).
- 모든 곳에서 직각이 유지되는지, 필요한 간격이 있는지 확인하십시오.
- 다음으로 장붓구멍 자물쇠와 경첩의 위치 표시를 시작할 수 있습니다.
자물쇠 장붓구멍
- 이제 프레임에서 도어 리프를 제거할 수 있습니다.
- 이 단계에서는 자물쇠의 결합 부분을 자르고 해당 홈을 만들어야합니다.
- 나사로 부품을 고정하고 경첩을 도어 리프에 나사로 고정하십시오.
경첩 설치
- 그런 다음 모든 것을 다시주의 깊게 확인하고 문이 열리는 방향으로 문짝을 돌려보십시오.
- 다음으로 두 가지 방법으로 진행할 수 있습니다.
- 상자, 캔버스 및 필요한 부품 등 전체 블록을 설치하십시오.
- 상자는 스페이서로 분리되어 있습니다.
도어 리프는 폴리우레탄 폼으로부터 보호하기 위해 테이프나 필름으로 덮어야 하며, 그러면 제거하기가 매우 어렵습니다.
- 캔버스를 상자의 입구에 조심스럽게 넣고 쐐기를 사용하여 윗부분을 고정합니다.
도어 리프 고정
- 레벨이나 수직선을 사용하여 설치된 구조물의 정렬 및 수직 위치를 확인하십시오.
출입구에 수직 방향으로 약간의 편차가 있더라도 문은 여전히 수직으로 설치되어 있습니다. 그렇지 않으면 나중에 닫히지 않습니다.
- 웨지가 구조물을 고정한 후 스페이서가 설치됩니다(도어 너비 + 6mm). 이는 아래에 있는 웨지의 반대편에 있습니다.
- 이제 구조를 발포할 수 있습니다. 닫힌 문건조 후 웨지와 과도한 건축 폼을 제거하십시오.
상자 발포
폴리우레탄 폼은 안전하지 않으므로 장갑을 끼고 작업하는 것이 좋습니다.
80cm 크기의 문에 MDF 문턱이 있는 프레임을 연결하는 방법에 대한 권장 사항
문지방은 프레임의 확장이며 개구부의 너비와 일치하는 특수 스트립을 포함하며 색상과 질감이 문짝이나 프레임과 일치합니다.
문지방은 대부분 MDF로 만들어지며 일반적으로 높이는 최대 20mm입니다.
문턱용 특수 스트립을 나사로 프레임에 부착하고 건축용 폼을 벽에 형성된 틈으로 불어 넣습니다.
문 너비가 80cm인 경우 프레임이 출입구에 장착되므로 프레임이 문지방에 맞도록 모든 것을 신중하게 측정해야 합니다.
이전에 수행한 측정을 기반으로 하여 고전적인 계획상자가 설치되고 폼을 불어 넣기 전에 임계 값이 설정되며 크기는 간격에 대해 80cm + 6mm로 다양해야합니다.
프레스의 장점
MDF 도어 및 프레임의 많은 소유자가 선택하는 이유는 다음과 같습니다.
- 재료의 가벼움으로 인해 하중 지지 요소에 작은 하중 효과 제공
- 제품은 균질한 구조로 제조되므로 무결성이 보장되며, 고정 요소의 안정성도 주목됩니다.
- 장식 분야의 기술 프로세스 개발로 값비싼 천연 마감재를 모방한 제품이 생산됩니다.
저렴한 패널의 단점은 다음과 같습니다.
- 물과의 직접적인 접촉에 대한 저항력이 약하고 기하학적 매개변수의 팽창 및 변형이 발생합니다.
- 얇은 문틀과 무거운 문짝의 설치로 인해 모양의 변화가 발생합니다.
- 기계적 손상에 대해서는 주의 깊은 취급이 필요합니다.
- 설치에는 노동 집약적인 절차가 포함되어 있습니다.
물론 MDF와 나무 상자를 비교하면 모든 면에서 천연 소재가 우선합니다.
시간이 지나면서 본래의 모습을 잃어버렸더라도 수리 및 복원사업을 통해 쉽게 복원할 수 있습니다. 그러나 소비자에게는 지불 능력이 최우선인 경우가 많습니다.
작업을 수행하기 위한 재료 및 도구는 MDF 요소 자체를 제외하고 위의 제안 목록과 다르지 않습니다. 조립의 주요 조건은 직사각형의 형성입니다.
작업은 다음과 같은 평평한 표면에서 수행되어야 합니다.
- 문짝 놓기
- 수직 라이저의 일부는 측면 섹션에 배치됩니다.
- 공작물 절단을 수행하고 해당 3mm로 높이를 조정합니다. 임계값이 제공되는 경우 상단과 하단의 간격
- 윗부분의 점퍼도 폭과 옆면의 간격에 맞춰 재단되어 있어요
그런 다음 점퍼와 수직 라이저의 연결 작업으로 이동합니다. 조립이 완료되면 구조적 변형이 발생했는지 확인하는 것이 필요합니다.
문틀 만들기
도어 프레임 제조 다이어그램.
표준 목재 프레임 프로파일(목재)을 사용하여 내부 문용 프레임을 직접 조립할 수 있습니다. 먼저 출입구의 높이와 너비를 주의 깊게 측정합니다. 개구부 높이에서 30mm를 뺍니다. 이 길이의 두 개의 빔을 측정하고 측면 기둥을 위해 절단합니다. 상단 크로스바도 같은 방식으로 준비됩니다. 특수 도구(마이터 박스)를 사용하여 측면 포스트의 상단과 크로스바의 양쪽 끝을 45° 각도로 절단합니다. 각도를 정확하게 형성하기 위해 특수 도구가 사용됩니다. 크로스바를 준비할 때 모서리를 자른 후 짧은 쪽의 길이는 도어 리프 너비에 7mm를 더한 값이어야 한다는 점을 고려해야 합니다.
측면 기둥과 크로스바는 절단부를 따라 결합되어 막대가 완전히 수직이 됩니다. 먼저 작은 두께(약 3mm)의 부드러운 밀봉 개스킷을 그 사이에 배치합니다. 빔은 압축되어 클램프로 고정됩니다. 절단 평면에 수직인 긴 요소에 직경 4mm의 구멍 두 개가 뚫려 있습니다. 조인트는 나사로 구멍을 통해 조여집니다. 접합면을 목재 접착제로 코팅하는 것이 좋습니다. 상자 프레임의 두 번째 모서리도 같은 방법으로 조입니다. 일시적으로 구조를 강화하려면 하단에 탈부착 가능한 점퍼를 설치하는 것이 좋습니다.
다웰을 설치하면 조인트 강도에 대한 더 큰 자신감을 얻을 수 있습니다. 이를 위해 절단면 (보의 접합부)에 수직 인 접합부 중앙에 직경 12-15mm의 구멍을 뚫고 그 안에 나무 다웰을 박습니다. 구멍과 연결 요소는 목재 접착제로 미리 코팅되어 있습니다.
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내부 리프용 도어 프레임을 올바르게 설치하는 방법
인테리어 도어에 가장 적합한 옵션을 찾을 때 원하는 제품의 도어 프레임에 대한 질문을 빼놓을 수 없습니다. 벽 두께가 허용되지 않거나 개구부 위치가 좋지 않아 도어 프레임을 선택하고 설치하는 것이 때로는 불가능합니다. 해당 구조물을 올바르게 선택하고 올바르게 설치하려면 신중한 측정과 계산이 필요합니다.
너비는 디자인의 미학과 개구부 자체를 크게 결정합니다. 예를 들어 내부 도어가 좁은 경우 추가 요소나 트림을 설치하여 공간을 닫아야 합니다. 동시에 문틀이 너무 넓으면 방의 칸막이나 벽이 크게 변경됩니다.
필요한 계산을 시작하기 전에 여러 가지 측정을 수행해야 합니다. 이것이 없으면 설치 과정이 매우 지루해지고 처음에는 작동하지 않을 수 있습니다. 측정 대상은 다음과 같습니다.
- 기존 개구부의 실제 너비(모든 해체 작업 후 남은 공간 고려)
- 개구부의 실제 높이(제한 사항은 너비와 동일)
- 개구부 위치의 벽 두께;
- 방/방의 가장 가까운 모퉁이까지의 거리.
설명된 목록은 개구부가 이동되지 않고 모든 것이 새 문 설치에만 제한되는 경우에 유효합니다. 그렇지 않으면 상황은 더욱 어려워질 것입니다.
우선, 실내 도어용 도어 프레임의 표준 크기를 분석해 볼 가치가 있습니다. 물론, 적절한 자금이 있다면 비표준 디자인을 주문할 수도 있습니다. 특히 대형 홀이나 거실에 내부 통로를 배치하는 경우.
내부 문이 만들어지는 국가도 고려해야 합니다. 예를 들어, 프랑스에서 수입된 제품은 우리나라에서 일반적으로 허용되는 치수와 다릅니다.
다행스럽게도 더 이상 예외는 없습니다. 모든 이탈리아 및 스페인산 제품은 이미 국내 표준에 맞게 조정되었습니다.
블레이드 크기, mm
계획상의 상자 크기, mm
표에 제공된 정보는 국내 제조업체가 생산하는 표준 캔버스의 최소 및 최대 치수에만 적용됩니다. 가구 공장. 자세한 내용은 제조사에 직접 문의하시기 바랍니다.
선택 과정에서 완제품의 후속 설치 위치도 고려해야 합니다. 예를 들어 공식적으로 다음과 같은 디자인이 있습니다. 전체 치수 670×2047 mm이지만, 실내로 가져갈 수 없는 경우 세탁기, 그러면 모든 작업이 헛된 것입니다.
바 준비 및 상자 조립
우리 문은 평평해서 문이 둘 다 길어요 수직 빔 2010mm입니다(도어 리프의 높이는 2000mm + 도어 리프와 프레임 빔 사이의 두 간격, 상단과 하단에 각각 5mm). 빔 양쪽의 절단 부분을 확인하십시오. 공장에서 90도 각도에 해당하지 않는 경우가 많기 때문입니다. 균일한 절단과 90도 각도를 보장하려면 마이터 박스를 사용하는 것이 좋습니다. 우리의 상인방과 문지방도 동일합니다. 각각 860mm(문 너비 800mm + 문짝과 상자 빔 사이의 두 간격, 왼쪽 및 오른쪽에 각각 5mm + 50(상자 빔의 두 두께, 크기 제외) 높이는 10mm인 리베이트). 다음은 아래 그림에 표시된 매우 중요한 순간을 따릅니다. 수평 빔을 수직 빔과 단단히 연결하려면 양쪽에서 리베이트를 잘라내야 합니다. 상인방과 문턱 모두에서 35mm(리베이트를 고려한 상자 빔의 두께)입니다.사이드 톱이 손상되지 않도록 신중하고 신중하게 절단해야 하는 총 4개 절단입니다. 이 보이는 표면목재 상자. 이렇게하려면 나르 텍스를 완전히 자르지 말고 약 1mm 정도 남겨두고 (끌이나 줄로 조심스럽게 제거하는 것이 좋습니다) 보호적이고 조밀하고 얇은 재료 (주석 시트 또는 투명 플라스틱 조각)를 배치하십시오. 상자 빔의 측면 보이는 표면 아래. 안전하게 플레이하고 인내심을 갖는 것이 더 낫습니다. 작업은 매우 섬세합니다. 왜냐하면 조금 과도하게 사용하면 표면이 손상된 상태로 유지되어 견고한 구조의 외관이 손상될 수 있기 때문입니다. 나르텍스를 절단할 때 위에서 설명한 것과 동일한 90도 절단을 사용하여 수직 막대의 추가 연결에 틈이 없는지 확인해야 합니다.
상자를 굴리기 시작합시다.
메모! 비틀 때 정사각형으로 올바르게 조립되었는지 확인하십시오. 그리고 나사(특히 손으로 또는 긴 나사)를 조이는 과정을 쉽고 빠르게 만들려면 오래되고 오랜 세월에 걸쳐 검증된 "구식" 방법을 사용하여 흠뻑 젖은 비누로 나사의 나사산 부분에 윤활유를 바르십시오(그림 참조). 수치)
패스너로 나무 나사(길이 70-80mm)를 사용하며, 빔이 터지지 않도록 나사를 조일 위치에 미리 드릴(직경 2.5mm)로 구멍을 뚫었습니다. 더 좋고 안정적인 연결을 위해서는 나사 길이보다 약간 작은 깊이(70mm 패스너의 경우 약 60-65mm)로 구멍을 뚫는 것이 좋습니다. 당연히 드릴 직경은 다음보다 작아야 합니다. 슈프 코어의 직경(즉, 나선이 없음) 외부 스레드고정 요소). 상자의 각 모서리 한쪽에 나사 두 개를 나사로 고정합니다. 상자의 내구성을 높이고 싶다면 모서리 반대편 중앙에 나사를 하나 더 추가할 수 있습니다.
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조립방법
도어 프레임 설치 가이드는 조립 방법에 따라 다릅니다. 디자인에는 임계값이 있거나 없고 부품 고정의 미묘한 차이가 있습니다.
문지방 없이 45° 각도로 도어 프레임을 조립하는 방법
일반적으로 MDF 제품은 이 구성표에 따라 설치됩니다. 이 방법을 사용하여 상자를 만드는 방법에 대한 자세한 지침은 다음과 같습니다.
- 불균일성을 제거하려면 상자 공백을 다듬어야 합니다.
- 루프와 거짓 빔은 위쪽 부분에서 안쪽으로 45도 각도로 절단됩니다. 작업의 경우 톱니가 가는 도구나 쇠톱을 사용하는 것이 더 낫습니다. 이렇게 하면 마감재 손상을 방지하는 데 도움이 됩니다. 에코 베니어 또는 적층 MDF로 만든 제품으로 작업할 때는 균열이 남을 수 있도록 뒷면에서 톱질하는 것이 가장 좋습니다.
- 상자의 측면 부분을 처리한 후 상인방 톱질을 진행할 수 있습니다. 안쪽으로 45도 각도로 양쪽에서 절단됩니다. 조립 시 부품이 직각을 이루도록 모든 것을 주의 깊게 측정하는 것이 중요합니다. 3mm의 간격을 유지해야 한다는 점을 잊지 마십시오. 줄자를 사용하거나 목재를 출입구에 직접 놓고 연필로 메모하여 측정할 수 있습니다.
- 다음으로 루프를 조정하고 빔의 높이를 바닥부터 절단 모서리의 시작 부분까지 조정해야 합니다. 문턱이 없으면 문 높이에 3mm + 10-15mm의 두 개의 간격을 추가하는 것으로 충분합니다. 매달린 후에는 문을 여는 데 방해가 되지 않고 충분히 단단히 닫혀야 하며 바닥에 닿지 않아야 합니다.
- 모든 구성 요소를 절단한 후에는 부품 조립을 진행해야 합니다. 바닥에 놓아두면 작업이 더 쉽습니다. 안전을 위해서는 직경이 작은 드릴을 사용하는 것이 좋습니다. 셀프 태핑 나사는 목재용이어야 하며 45도 각도로 나사로 고정되어 있습니다. 나사로 인해 부품이 늘어나므로 부품을 고정할 때 부품을 서로 단단히 눌러야 합니다.
- 조립 후에는 출입구에서 구조물을 시험해 봐야 하며, 계산이 정확하면 문제 없이 구조물에 맞을 것입니다.
측정값을 여러 번 확인해야 합니다. 실수가 있었고 도어 프레임이 도어 리프에 비해 너무 작은 것으로 판명되면 새 재료를 구입해야 합니다.
90 조인트로 도어 프레임을 직접 조립하는 방법
초보자가 다룰 수 있는 가장 간단한 조립 옵션은 목재 섬유 재료로 작업할 때도 자주 사용됩니다. 90도 조인트로 단계별로 조립하는 방법:
- 측면 빔은 모든 간격을 고려하여 출입구 높이에 맞게 조정됩니다. 그들은 출입구 꼭대기까지 도달할 것이다.
- 윗부분은 루프와 거짓부분 사이에 고정되어 있으므로 양쪽 사이드빔의 폭만큼 줄여야 합니다. 연결한 후 세 부분이 개구부 너비에 꼭 맞아야 합니다.
- 구성 요소를 준비한 후 조립을 진행할 수 있습니다. 셀프 태핑 나사 구멍은 나무에 균열이 생기지 않도록 미리 만들어져 있으며 측면에서 90도 각도로 들어가야합니다.
문지방으로 문틀 조립하기
문턱이 있는 구조물은 일반적으로 열을 유지하고 상자의 내구성을 높이기 때문에 집 입구에 설치됩니다. 새로운 부품이 추가되더라도 부품을 조립하는 것은 어렵지 않습니다. 첫 번째 단계는 문지방 없이 상자를 설치하는 동안 수행되는 단계와 동일합니다. 상인방과 사이드빔은 45도와 90도 각도로 설치할 수 있습니다. 임계값은 항상 직각으로 설정됩니다. 임계값이 있는 상자를 조립하기 위한 단계별 지침:
- 문지방 빔은 한 쪽 부분에서 두 번째 부분까지 너비를 관찰하면서 정확히 직각으로 절단되어야 하며 공식에 초점을 맞출 수도 있습니다: 문 너비 + 6mm 간격. 문지방의 높이를 정확하게 결정하려면 문짝에 구조를 배치해야합니다.
- 다음으로, 문턱을 단단히 고정하기 위해 거짓 빔과 힌지 빔의 스러스트 쿼터를 바닥 보드 높이까지 조심스럽게 잘라야 합니다. 측정은 정확하게 이루어져야 합니다. 그렇지 않으면 단순히 재료를 망칠 수 있습니다.
- 구성 요소가 준비되면 연결을 진행할 수 있으며 부품이 떨어지지 않도록 단단히 조일 수도 있습니다. 입구 문을 작업할 때는 아연 도금된 셀프 태핑 나사를 사용하는 것이 좋습니다.
도어 프레임 장부 연결
덜 일반적인 상자 부품 연결 방법은 셀프 태핑 나사를 사용하지 않고 수행할 수 있지만 강도를 보장하려면 아연 도금 못이나 특수 조립 접착제를 사용하는 것이 가장 좋습니다.
이 방법의 원리는 부품의 접합부에서 직각으로 배치하든 45도 각도로 배치하든 상관없이 잘라내는 것입니다. 장부 관절. 부품 중 하나에는 연결 자체(텐크)가 있고 두 번째 부품에는 단단히 삽입되는 홈이 가공되어 있습니다.
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재료와 도구 준비
왜냐하면 우리 얘기 중이야방의 내부를 개선하려면 조립을 시작하기 전에 재료를 결정해야 합니다.
- 금속은 강도가 뛰어나 현관문에 가장 적합합니다. 하지만 금속 작업에는 특별한 도구, 기술 및 많은 에너지가 필요하다는 점을 고려해야 합니다.
- 목재는 강도와 친환경성이 탁월하게 결합되어 있어 보편적인 선택입니다. 고귀한 종류의 목재는 외부 및 내부 문 모두에 적합합니다.
- MDF(섬유판)은 친환경 소재로 톱밥천연 바인더로 부드러운 표면, 보기에 좋기 때문에 내부 문을 설치해야 하는 경우에 적합합니다. MDF는 가공이 쉽고 습기를 두려워하지 않으며 가격이 거의 절반에 가까운 가격으로 많은 특성에서 목재보다 열등하지 않습니다.
자료가 충분해야 합니다.
- 문틀 용 목재 (두 개의 길이 L + 8cm, 여기서 L은 문 높이이고 두 개의 추가 길이 N + 8cm, 여기서 N은 문짝의 너비)
- 판금 및 확장 (출입구 너비가 표준 빔 너비보다 큰 경우).
상자에 임계값이 없으면 상단 크로스바에 더 짧은 길이의 빔 하나만 필요합니다.
필요한 도구를 준비하십시오. 우리는 다음이 필요합니다:
- 멋진;
- 망치;
- 쇠톱 (이상적으로는 회전 메커니즘을 갖춘 특수 전기 톱이 적합하지만 귀하는 전문가가 아니며 값 비싼 도구가 없다고 가정합니다)
- 드라이버로도 사용할 수 있는 교체 가능한 비트가 있는 전기 드릴;
- 수준;
- 목수의 칼.
고정을 위해 우리는 미세한 피치를 가진 다양한 크기의 나사를 사용합니다.
교체하려는 도어 프레임을 이미 조심스럽게 분해했다고 가정해 보겠습니다.
상자를 조립하는 방법
초보 마스터가 가장 많이 선택합니다. 쉬운 방법, 부품을 직각으로 결합하십시오. 절차를 시작하려면 수평 플랫폼에 모든 구조 요소를 조립해야 합니다. 사용 가능한 재료로 덮은 바닥 표면이나 함께 이동하는 테이블이 적합합니다.
기술 프로세스는 다음 작업 순서로 구성됩니다.
- 전면을 향한 막대를 배치하고 도어 평면을 미래 프레임에 맞춥니다. 선택한 연결에 관계없이 요소는 루프, 거짓 잼 및 상인방 조각으로 구성됩니다.
- 상인방 프레임과 관련된 크로스바를 폼 콘크리트나 벽돌로 만든 개구부에 설치하는 경우 프레임보다 너비가 넓어야 하며 이로 인해 하중 지지력이 증가합니다. 그런 다음 상인방에 문설주를 부착할 위치를 결정합니다. 상인방 빔의 중앙부터 양쪽에서 동일한 치수가 측정됩니다.
- 다양한 개스킷을 사용하여 프레임과 도어 리프 사이의 모든 면에 동일한 간격을 형성합니다.
- 필요한 경우 절단 지점이 결정됩니다.
- 크로스바를 제작중입니다.
- 연결 지점을 위한 영역을 형성하기 위해 추가로 제거할 허위 프로필 영역을 표시하는 데 송곳이나 메스를 사용합니다. 표시에 따라 조심스럽게 절단 또는 절단이 이루어집니다.
설치 작업은 특별한 주의를 기울여 수행됩니다. 빔의 치수에 사소한 오류를 허용하면 다른 요소가 가려지고 잘못된 영역에 미학적으로 나타납니다.
오목한 부분을 올바르게 잘라내면 끌을 사용하여 과잉 형성을 제거할 수 있습니다.
다음 조립 단계는 다음 작업으로 구성됩니다.
- 필요한 컷으로 준비된 막대 조각은 캔버스의 틈이 개스킷으로 표시된 곳에 배치됩니다. 루프가 놓일 위치를 표시하십시오. 선택한 경우 표준 문, 이 크기에 상단 간격을 추가하고 잼과 상인방의 교차점에서 2.03m 거리에 해당하는 점을 결정합니다.
- 힌지 새시가 해당 빔에 나사로 고정되고 날카로운 물체를 사용하여 재료가 제거될 경계를 표시하고 장착 구멍을 뚫을 지점에 흔적이 만들어집니다. 미리 만들어진 측정 및 표시를 기반으로 바 섹션에서 선택적인 작업이 수행됩니다. 홈은 루프 요소의 두께와 같아야 합니다.
- 힌지 새시의 모양이 형성된 후 준비된 홈에 배치되고 나사로 고정됩니다.
- 모든 고정 장치의 정확성을 확인하고 크로스바 요소를 포스트에 고정하여 작업이 완료됩니다.
측정의 정확성, 모든 부품의 적합성 수준 확인, 왜곡 없는 고정의 정확성만이 모든 것이 잘 작동하도록 할 수 있습니다.
마지막 스테이지
마지막 단계에는 도어 프레임에 판금을 설치하는 작업이 포함됩니다. 그들은 준다 도어 블록심미적으로 만족스럽고 사소한 설치 결함을 숨깁니다.
내부 도어 설치 완료
우선, 케이싱의 길이가 결정됩니다. 이렇게 하려면 크기 표를 사용하거나 상자의 끝점에서 구조의 길이와 너비를 측정하여 직접 결정할 수 있습니다. 판밴드를 결합하려면 45° 각도로 측면 절단을 해야 합니다. 이전에 각도기로 필요한 각도를 측정한 마이터 박스(지정된 각도 매개변수에 따라 목재 제품을 절단할 수 있는 특수 장치) 또는 퍼즐을 사용할 수 있습니다.
다음으로 각 측면 트림을 두 개의 못(하단 및 중앙)으로 상자에 못으로 고정합니다. 상부 수평 케이싱을 측정하고 45° 각도로 절단했습니다. 그 후 마침내 3개의 판자가 모두 못 박혀 있습니다.
조언. 손톱이 판금에서 튀어 나오지 않도록 움푹 들어가야합니다. 손톱 머리 크기에 해당하는 직경의 드릴을 사용하여 1-1.5mm의 홈을 자릅니다.
새로 제작된 개구부의 도어 프레임 치수 결정
이 경우 신중한 측정과 계산 없이는 할 수 없습니다. 도어 프레임을 올바르게 설치한다는 것은 설치 중에 불필요한 작업을 제거하는 것뿐만 아니라 의미합니다. 프레임과 함께 문 크기는 이후의 가구 배치, 방의 여유 공간 가용성 등에 영향을 미칠 수 있습니다.
도어 프레임의 두께를 올바르게 결정하기 위한 일련의 작업은 다음과 같습니다.
설치에 필요한 치수가 결정됩니다. 초기 데이터:
- 도어 리프의 전체 치수,
- 도어 프레임의 전체 치수,
- 임계값의 유무,
- 판금의 너비.
개구부의 너비는 의존성에 따라 계산됩니다. Шп = Шд + 2Вк + z/2, 여기서 Шд는 내부 도어의 너비입니다. Vk – 도어 프레임의 두께; z = 30-40 mm – 내부 도어와 프레임 사이의 설치 간격. 이러한 간격은 공기 교환을 개선하기 위해 배치되며 주방의 경우 간격이 최대 허용치로 간주됩니다. 위의 사항을 고려하여 도어 프레임의 너비가 설정됩니다.
유사한 고려 사항을 통해 필요한 개구부 높이 Нп를 결정할 수 있습니다: Нп = Нд + Вк + z/2 + Нп. 여기서 Hd는 도어 리프의 높이이고, Hpr = 10-20mm는 문지방의 높이입니다(문턱이 제공되지 않은 경우 z/2 값 대신 설치 간격의 두 배 값을 대체해야 합니다). 공식에). 문지방이 있으면 욕실이나 화장실과 같은 방의 열 손실이 줄어들고 홍수 발생 시 물의 확산을 막는 데도 도움이 된다는 점에 유의해야 합니다.
내부 도어의 텔레스코픽 프레임은 후속 설치에 상당한 편의성을 제공합니다. 이 디자인 옵션에는 판금 사용을 제거하는 특수 홈이 장착되어 있으므로 전체 조립 제품의 고정이 단순화됩니다. 이 디자인은 주로 메인 벽에 사용하기 위한 것입니다. 표준적인 방법으로어려운. 벽을 도배하기 전에 직접 손으로 고정 및 조립을 수행하므로 추가 설치가 필요하지 않습니다.
근본적인 문제는 무엇입니까?
문을 걸기 위한 베이스 프레임을 조립하는 여러 작업의 복잡성은 컷 생산의 세부 사항과 구성 요소 연결에 있습니다. 경험이 없는 평신도에게는 단순해 보이는 이 작업은 미래 상자의 윤곽이 잡힌 잼과 크로스바에 가상의 오목한 부분이 있기 때문에 어려워집니다.
상자를 구성하는 두 가지 계획
컷팅을 통해 참여할 수 있습니다.
- 45° 각도에서는 보상이 있는 좋은 마이터 박스가 필요하지만 마이터 톱으로 초과 부분을 아름답게 잘라낼 수 있다면 훨씬 더 좋습니다.
- 이를 구현하려면 미세한 톱니와 수행자의 정확성뿐만 아니라 본질적으로 너무 복잡하지 않은 작업의 기술적 미묘함에 대한 지식도 필요합니다.
구성 요소 사이를 강력하게 연결하기 위해 아연 도금 셀프 태핑 나사 또는 "못이 없는" 장부 조인트가 사용됩니다. 장부는 위의 두 각도 모두에서 형성될 수 있습니다. 그러나 이는 주로 박스 빔의 전체 두께에 수직으로 밀링되므로 도어 프레임의 길이와 너비를 계산하고 표시할 때 고려해야 합니다.
상관없어, 스파이크 크로스바상자는 수평 홈에 맞거나 그 반대의 경우도 마찬가지입니다. 연결이 강하고 흔들리지 않는 경우에는 때때로 추가 아연 코팅 못으로 강화됩니다.
구조의 모양과 치수
구성되는 기본 상자의 기하학적 매개변수는 두 가지 조건을 결정합니다.
- 이 프레임이 덮고 지지하도록 설계된 도어 리프 자체의 너비와 길이;
- 시설이 갖추어진 건물의 목적과 카테고리.
따라서 작업 시작 단계 이전에도 문 소유자와 개인 재산의 개구부가 문틀을 설치하려는 위치와 방법을 명확하게 결정해야합니다.
건물의 목적에 따라 문이 제공해야 하는 환기 또는 단열 요구 사항이 변경됩니다. 목욕탕 입구 문과 한증막 문은 추위가 들어오지 않고 유익한 것이 빠져 나가서는 안됩니다. 따뜻한 공기밖으로. 세탁부반대로 과도한 증기 발생이 자연적으로 배출되고 건축 자재가 부패하지 않도록 추가 환기가 필요합니다. 보일러실에는 특히 가스 장비가 설치된 경우 추가 환기가 필요합니다. 할 수 있는 일:
- 열 누출에 대한 장벽을 제공해야 하는 경우 도어 프레임을 구성하는 데 4개의 막대가 필요하며 결합 후 닫힌 직사각형 프레임으로 변합니다. 도어 프레임은 리베이트 및 힌지 수직 막대, 상인방(상단 크로스바 및 두 크로스바를 연결하는 문지방)으로 구성됩니다. 수직 요소바닥 표면과 인터페이스하는 영역에서. 전체 둘레를 따라 박스 빔과 리프 사이에 도어가 자유롭게 움직일 수 있도록 3mm의 기술적 간격을 유지해야 합니다.
- 증기와 오염된 공기의 자연적인 유출을 보장해야 하는 경우 상자는 공기 역학적 과정을 방지하는 임계값 대신 15.0 - 20.0mm의 간격을 만들어야 하기 때문에 세 부분으로만 조립됩니다. 이러한 경우 도어 베이스는 문자 P와 유사합니다. 이 기술로 설정된 3mm 간격은 수직 기둥과 상인방을 따라서만 이어집니다.
문지방과 새로 깔린 바닥재 사이에 열 움직임이 있을 경우를 대비해 2~3mm의 간격을 두어야 합니다.
닫힌 상자는 당연히 문턱의 두께로 인해 증가하기 때문에 열린 상자보다 높습니다. 문짝을 "단축"할 필요가 없도록 계산할 때 이러한 뉘앙스를 고려해야 합니다. 이는 문짝이 베니어로 덮여 있는 경우 특히 바람직하지 않습니다.
중요한. 베니어판 표면을 절단해야 하는 경우 마감이 있는 쪽부터 시작하여 장식 마감이 없는 쪽으로 작업합니다.
이렇게 하면 베니어가 최소한의 손상을 입고 칩도 미미해집니다.
문지방으로 문틀 조립하기
이제 문지방이 있는 문틀을 조립하는 과정을 고려해 볼 가치가 있습니다. 다양성을 위해 위에서 설명한 경우처럼 상자의 요소를 45° 각도가 아닌 90° 각도로 연결하겠습니다. 우리는 추가 지식이 누구에게도 해를 끼치지 않기를 바라면서 의도적으로 이 작업을 수행합니다.
문지방이 있는 문틀 건설
상자 디자인의 나무 문턱
또한 이러한 도어 프레임 요소 연결은 내구성이 더 뛰어난 것으로 간주됩니다. 첫 번째 경우 나사 길이가 모서리 연결부의 두께에 의해 제한되었다면 이제 이러한 제한이 제거되어 나사가 바 본체에 2~3cm 들어갈 수 있습니다. 연결이 강할수록 문틀 문지방의 안정성이 높아지며 상당한 힘을 받을 수 있습니다.
측정 및 준비
출입구 상태 확인, 모서리 바닥 높이 확인, 치수 측정, 경첩 설치 장소 준비, 프레임 고정용 나사 드릴링은 문지방 없이 문틀을 조립하는 것과 다르지 않습니다. 그리고 차이점이 시작됩니다.
1 단계.상자의 상단 수평 막대를 잘라냅니다. 길이는 도어 리프의 너비에 프레임 양쪽의 간격에 대해 6mm를 더한 것과 같아야 합니다. 두 개의 공백을 만들어야합니다. 하나는 문지방 아래에서 사용됩니다.
블랭크 마킹 및 절단
2 단계.상자의 수직 막대에서 튀어나온 스러스트 쿼터를 제거해야 합니다. 수직 기둥의 깔끔한 크기는 도어 리프 높이에 양쪽 간격에 대해 6mm를 더한 값과 같아야 합니다. 또한 문틀의 왼쪽 및 오른쪽 수직 기둥은 출입구 모서리의 바닥 높이 차이를 고려해야 합니다. 모두 기술 운영첫 번째 예에서 이미 설명했으므로 반복할 필요가 없습니다.
1/4을 제거하려면 수평 부분을 상자의 수직 기둥 끝에 부착하고 너비를 표시하십시오. 최대한 정확하게 측정하고 연결에 틈이 생기지 않도록 하십시오. 나중에 어떻게 고치더라도 진정한 주인은 항상 단점을 볼 것입니다. 튀어나온 부분을 표시된 선을 따라 조심스럽게 다듬으십시오. 절단 깊이는 부분의 높이와 같아야 합니다. 이가 가는 쇠톱만 사용하십시오. 공구는 언제나 그렇듯이 양호한 상태여야 합니다.
쿼터 박스 제거
분기 톱질
3단계.끌을 사용하여 수직 막대 끝에서 1/4을 제거합니다. 작업을 매우 신중하게 수행하십시오. 제거 후 블록의 평면은 전체 폭에 걸쳐 완벽하게 평평해야 합니다. 작업하는 동안 끌을 올바르게 잡으십시오. 밑부분은 편평하고 윗부분은 비스듬히 깎여져 있습니다. 윗면은 항상 보여야 합니다. 그렇지 않으면 끌이 자동으로 나무를 자르고 매끄러운 표면을 얻을 수 없습니다. 이 규칙은 끌 작업의 모든 경우에 적용됩니다. 도어 프레임의 모든 측면에서 동일한 작업을 수행합니다.
4단계.부품을 평평한 곳에 놓고 문틀 윗부분을 먼저 연결하세요. 나사를 조이기 전에 먼저 나사 직경보다 직경이 약간 작은 부품에 구멍을 뚫어야 합니다. 이렇게 하면 연결 중에 부품 사이에 균열이 생기거나 틈이 생길 가능성이 없어집니다.
상자 상단 조립
코너 조립 다이어그램
5단계.문턱을 조립하기 전에 해당 치수와 올바른 위치가 적합한지 확인하는 것이 좋습니다. 이렇게 하려면 수직 요소 2개와 수평 요소 1개로 구성된 상자의 조립된 프레임을 평평한 곳에 조심스럽게 놓고 도어 리프를 제자리에 놓습니다. 도어 리프에 경첩의 정확한 위치를 표시하고 도어 프레임과 도어 리프 주변의 모든 틈을 확인하십시오. 문턱이 없는 한 수직 기둥은 약간 이동할 수 있습니다. 거리를 다시 확인하고 임계값이 올바르게 설정되었는지 확인하고 필요한 경우 실수를 수정하십시오. 이 상황에서는 치수를 약간 조정할 수 있습니다.
도어 프레임 설치 - 사진
클래식 문지방
비디오 - 문지방으로 문틀 조립하기
출입구에 프레임 설치
처음에 개구부에 도어 프레임을 "고정"하려면 석고 보드 벽용 금속 프레임을 설치할 때 사용되는 걸이 스트립이 필요합니다. 상자의 설치 절차는 다음과 같습니다.
- 매달린 스트립은 셀프 태핑 나사를 사용하여 벽에 인접한 측면의 나무 프로파일 막대에 부착되어 덩굴손이 벽의 양쪽으로 5-7cm 확장되도록합니다. 2-3 개의 스트립은 수직 막대에 충분합니다. 수평 막대의 경우 1-2입니다.
상자는 입구에 설치되고 이 스트립에 고정됩니다. 콧수염은 앵커 또는 다웰이 달린 셀프 태핑 나사를 사용하여 양쪽 벽에 부착됩니다.
하단에 하단 바가 없는 경우 상단 바와 동일한 너비의 스페이서 바를 설치해야 합니다.
상자와 상자 사이의 틈에 출입구구조에 강성을 부여하기 위해 나무 쐐기를 조심스럽게 박았습니다. 이 경우 막대의 엄격한 수평 및 수직 수준을 지속적으로 제어해야합니다.
상자의 둘레를 따라 앵커 볼트가 상자를 단단히 고정할 수 있도록 동일한 거리에 여러 개의 구멍이 뚫려 있습니다. 캡 너비까지 깊게해야하며 그 후에 구멍을 프라이머 또는 특수 목재 퍼티로 밀봉 할 수 있습니다.
문짝이 걸려 있고 프레임과 벽 사이의 틈이 폼으로 채워져 있습니다.
판금을 설치하고 가구 못으로 고정한 후 조인트를 왁스 매스틱으로 덮습니다.
프레임이 올바르게 설치되면 소음이나 외부 소리 없이 도어가 쉽게 열리고 닫힐 수 있습니다. 우리의 팁이 귀하가 도어 프레임을 빠르고 효율적으로 설치하는 데 도움이 되기를 바랍니다.
다음 리뷰에서 내부 도어 설치 시 추가 단계에 대해 읽어보세요.
내부 문용 프레임을 직접 조립하는 방법
도어 프레임이 부착되어 있습니다. 입구 개방벽이며 경첩을 사용하여 나뭇잎을 매달아 방에 들어오거나 나가는 데 장애물 역할을 하는 문 구조의 일부입니다. 상자는 75-85mm 두께의 MDF, 마분지 또는 목재 빔으로 만들어집니다. 벽 두께가 85mm를 초과하면 빔의 특수 홈에 설치되는 추가 스트립이 사용됩니다. 문틀에는 나뭇잎 두께와 같은 깊이의 1/4 컷 아웃이 있습니다.
상자에 경첩을 설치하기 위해 경첩이 달린 새시의 두께와 동일한 양의 재료를 샘플링합니다. 이는 도어 리프를 프레임 잼에 단단히 고정하는 데 필요합니다. 버터플라이 도어 경첩은 삽입 없이 설치됩니다.
도어 프레임은 프레임 구조입니다. 수직 구성 요소를 잼이라고 부르는데, 그 중 하나는 고리 모양이고 다른 하나는 가짜입니다. 힌지 빔은 도어 리프의 주요 하중을 전달합니다. 수평 상부 상자 상인방을 “상방”이라고 하고, 하부 상자 상인방을 “문턱”이라고 합니다. 상자의 임계값은 선택적 요소입니다. 도어 리프 아래의 틈을 덮어 통풍을 제거해야 할 때 설치됩니다. 흘린 물이 인접한 방으로 들어가는 것을 방지하기 위해 문지방이 있는 문이 설치되는 경우가 많습니다. 바닥과 문지방 사이의 틈은 바닥재의 두께로 인해 숨겨집니다. 따라서 문지방이있는 도어 프레임의 조립은 리놀륨, 라미네이트 및 바닥 마감에 사용되는 기타 재료를 놓기 전에 수행됩니다.
도어 프레임 요구 사항
도어 프레임 크기 테이블.
상자가 기능을 수행하려면 상자를 선택하거나 제조할 때 몇 가지 조건을 고려해야 합니다. 우선, 도어 프레임은 출입구의 치수와 일치해야합니다. 모든 방향에서 개구부의 치수보다 20-30mm 작아야합니다. 상자의 측면 기둥은 수직이어야 하며 상단 크로스바는 수평이어야 합니다. 판밴드가 측면 가장자리와 벽에 뒤틀림 없이 놓이도록 상자의 두께(가로 방향 너비)를 선택해야 합니다. 두께는 추가로 조정할 수 있습니다.
내부 문(프레임)의 높이는 일반적으로 207cm, 너비는 80cm이며, 욕실과 화장실의 경우 개구부 너비는 70cm인 경우가 가장 많습니다.
도어 프레임은 약간의 변형 없이 도어 리프를 고정할 수 있을 만큼 충분한 기계적 강도를 가져야 합니다. 안에 인테리어 박스욕실과 화장실에 설치하는 경우 방을 일부 밀봉하는 역할을 하는 문지방(바닥 위 약 2cm 높이)을 설치하는 것이 바람직합니다. 반대로 부엌에서는 문지방이 바람직하지 않으며 문짝의 바닥에는 환기를 위해 최대 20mm의 간격이 있습니다.
