바닥을 단열하십시오. 목조 주택 바닥 단열의 특징. 그릴과 나무 바닥이 있는 파일 기초

우선 집안의 열적 편안함은 다리를 통해 몸에 감지되기 시작합니다. 따라서 바닥재와 그 기초의 상태에 상당한 주의를 기울입니다. 결국, 특히 1층은 주거용 건물에서 가장 추운 구조물 중 하나입니다. 이는 땅에서 오는 추위와 습기, 그리고 천장에서 바닥으로 내려가는 건물 내부의 냉각 공기의 대류 때문입니다. 다음이 있는 주택의 경우 놀라운 일이 아닙니다. 나무 바닥없이 1층또는 지하실, 천장 구조를 통한 열 손실은 전체의 최대 30%에 달할 수 있습니다. 논리적인 질문이 생깁니다. 이러한 부정적인 지표를 최소화하여 실내의 편안함을 높이기 위해 나무 바닥을 단열하는 방법은 무엇입니까?

단열 목재 바닥의 디자인 특징

대부분의 경우 나무 판자 바닥은 장선을 따라 설치됩니다. 이러한 구조물을 만드는 방법에는 두 가지 주요 방법이 있습니다: 지상 또는 바닥이 있는 기초. 첫 번째 옵션은 소규모 구조물에 더 저렴하고 바람직합니다. 기술적 목적또는 임시 거주 건물. 헛간, 작업장, 사우나, 별장 등이 될 수 있습니다. 그들은 종종 바닥 단열을 위해 팽창 점토, 진주암, 폴리스티렌 폼 볼, 에코울, 티르사, 짚, 파생물 또는 목재 폐기물(톱밥, 부스러기, 목재 펠렛)과 같은 벌크 재료를 사용합니다.

두 번째 옵션에서는 미리 준비된 모래 쿠션 위에 지지 기둥 또는 벽돌 조각(콘크리트, 압연 강철, 평균 밀도가 400-600kg/m3 이상인 발포 콘크리트 블록)을 기초로 사용할 수 있습니다. 바닥 단열재 목조 주택지표면과 일정 거리를 두고 배치하여 통풍공간(하층)을 형성하여 수분을 제거합니다. 이 경우 슬라브(발포폴리스티렌, 목재콘크리트 블록, 미네랄울) 또는 압연(펠트, 페노폴, 미네랄울) 타겟재를 포설하여 단열벽을 시공하는 것이 더 편리하지만, 벌크재의 사용은 불가능합니다. 제외된.

바닥에 벌크 단열재를 사용하여 바닥을 설치하는 단계

사용 이 방법저지대에서만 허용 지하수임시 거주지 건설 단계에서. 후속 시퀀스 설치 단계바닥 단열은 다음과 같습니다.

표시된 건설 현장에서 비옥 한 토양층은 목재 높이 (10-15cm)의 2 ~ 3 배를 초과하는 잔디 덮개 뿌리의 주요 깊이 인 최소 30cm 깊이까지 완전히 제거됩니다. , 일반적으로 시차로 선택됩니다.
발굴 바닥은 조심스럽게 압축됩니다.
생성된 구덩이는 거친 입자의 광물 재료로 10cm 깊이까지 채워집니다. 적합 : 쇄석, 자갈, 대형 건축 폐기물, 깨진 벽돌 등 이상적으로는 역청이 함침된 쇄석이나 자갈을 사용하는 것이 좋습니다.
굵은 골재 베개를 압축하고 그 위에 잔골재(10cm)를 붓습니다: 강 또는 팽창된 점토 모래, 미세한 슬래그. 풍부한 점토층을 설치하는 것도 적합합니다. 동시에 아래의 나무 바닥을 단열하기 위한 추가 방수 역할도 합니다.
통나무는 지상 기지로 내려갑니다. 목재는 2~3회에 걸쳐 방부제로 철저하게 처리해야 합니다. 공장에서 만든 타겟 화합물, 사용된 기계유 또는 오조케라이트가 적합합니다. 아래에서 발생하는 우발적인 습기로부터 최대한 보호하기 위해 목재를 루핑 펠트로 감싸고 끝 부분도 방수 처리하도록 주의하며 전체 구조 아래에 두 겹의 플라스틱 필름을 놓을 수 있습니다.
장선 사이의 공간은 바닥을 단열하기 위해 백필로 채워집니다.
반 거친 보드 또는 반 거친 보드가 목재 프레임 위에 놓여 있습니다.

GWL(지하수 수위)이 가까우면 최소한 높은 기반이 필요합니다. 그런 다음 준비된 기초는 벌크 압축 토양으로 구성되며 주각 스트립이 상단 컷까지 채워집니다.

바닥이 있는 장선 위의 나무 바닥 단열

겨울철에 지속적으로 사용하도록 설계된 건물 및 구조물에는 더욱 철저한 바닥 단열이 필요합니다. 동시에 단열 목적으로 자주 사용됩니다.

미네랄 울,
폐목재 단열재,
에코울,

습기로부터 확실하게 보호되어야 합니다. 폴리머 롤 방수재를 사용해도 지표면에 직접 설치할 수 없습니다. 온도 차이로 인해 아래에서 모세관 방식으로 물을 흡입하는 것 외에도 응축수가 축적될 수 있습니다. 열 보호층의 미세 채널이나 기공에 유지되는 수분 방울은 그 효과를 크게 감소시킵니다.

따라서 지하수위가 높은 곳에서는 통풍이 가능한 바탕바닥을 설치하여 장선의 바닥 단열재를 포함한 프레임 구조를 지표면 위로 높이는 것이 좋습니다. 프레임의 지지대는 썩지 않는 재료로 만들어진 높이가 30-50cm 이상인 충분히 강한 기둥과 방부제 및 소수성이 함침 된 목재가 될 수 있습니다.

지하 공간의 습도를 낮추려면 토양 표면을 플라스틱 필름으로 덮는 것이 좋습니다. 패널은 10-15cm 겹쳐서 배치되고 솔기 부분은 넓은 테이프로 밀봉됩니다. 지지대가 모놀리식 블록인 경우 다공성 콘크리트, 그런 다음 필름에 직접 설치하는 것이 좋습니다. 2-3층의 역청이 함침된 지붕 재료로 만들어진 통나무 아래의 개스킷은 모든 유형의 기둥 머리에 배치됩니다.

지상 방수 외에도 나무 바닥 단열 프레임 하단에 통기성 방수 장벽 (멤브레인)을 설치해야합니다. 투습성 재료는 수분이 벌크 또는 섬유 단열재에서 빠져 나가는 것을 방지하지 않는 방식으로 배치됩니다. 지하 공간은 다양한 수준의 2중 보호를 통해 습기로부터 보호받을 뿐만 아니라 토양 라돈 가스가 생활 공간으로 이동하는 것을 줄여줍니다.

중요한! 통풍이 되는 바탕바닥 공간에는 간격을 조정할 수 있는 충분한 수의 통풍구(환풍구)가 있어야 합니다. 구멍은 미세한 금속 메쉬나 격자로 덮여 있어 설치류가 지하로 침투하기 어렵습니다.

나무 바닥에 밀봉된 단열재를 사용하려는 경우 - 슬래브 폴리스티렌 폼평균 또는 고밀도, 발포 폴리머(isolon, penofol)를 기반으로 한 포일 단열재를 사용하면 통기성 멤브레인 장벽이 필요하지 않습니다.

장선을 이용한 DIY 바닥 단열: 일련의 공정

베이스 만들기:

지지대 바닥의 경우 깊이 30-50cm의 토양을 선택해야하며 너비 치수는 기둥보다 10-15cm 더 큽니다. 구덩이를 모래와 자갈 혼합물로 채우고 압축하십시오.
형성된 베개 위에 지지대를 놓습니다. 그들의 발걸음은 (통나무를 따라) 스팬을 따라 2m를 넘지 않는 것으로 간주됩니다.
기둥의 머리 부분은 시멘트-모래 모르타르 패치를 사용하여 수평면에서 수평을 유지해야 합니다. 모르타르의 두께가 3cm를 초과하면 석조 메쉬와 같은 금속 메쉬로 보강하는 것이 좋습니다.
이미 통나무를 올려놓은 딱딱한 얼룩 위에 방수 시트(기둥보다 2~5cm 더 넓음)를 깔아주세요. 래그 사이의 피치는 바닥 단열재에 사용되는 재료, 래그의 두께, 마감 코팅 유형 및 작동 하중 등 전체 구조의 강성에 따라 달라집니다. 을 위한 표준 디자인층 주거용 건물일반적으로 단면적이 100-150*50mm인 통나무가 사용됩니다. 또한 미네랄 울 슬래브의 너비에 해당하는 600mm 단위로 설치하는 것이 좋습니다. 이 배치를 통해 미네랄울을 사용한 바닥 단열이 눈에 띄게 단순화되고 트림 양이 줄어듭니다.

단열재 및 바닥재:

슬래브나 롤을 사용하기로 결정한 경우 단열재, 그런 다음 통나무 바닥면을 따라 금속 메쉬를 고정하는 것으로 충분합니다. 당신이 선택한 경우 대량 단열재그런 다음 이를 지지하기 위해 더 낮은 바닥을 조립해야 합니다. OSB 보드, 표준 이하 보드, 합판 스크랩 등이 적합합니다. 거친 바닥은 장선의 바닥면에 직접 장착되거나 두개골 블록을 통해 측면에 장착됩니다.
장선의 바닥 단열재는 떨어지는 액체와 물에 노출되지 않도록 위에서 확실하게 보호되어야 합니다. 습한 공기. 따라서 그 위에 수증기 차단 필름을 놓으십시오. 후속 스트립마다 이전 스트립보다 최소 10-15cm 겹치도록 하고 이음새를 해당 작업용 테이프로 붙입니다.
이제 원칙적으로 바닥판 조립을 시작할 수 있으며, 셀프 태핑 나사를 사용하여 못을 박거나 장선에 나사로 고정할 수 있습니다. 그러나 목재를 보존하려면 최상층 바닥 아래에 최소 30mm 이상의 통풍 간격을 제공하는 것이 좋습니다. 적절한 두께의 보드를 사용하여 장선 위로 덮개 보드를 들어 올립니다.

나무 바닥을 단열하는 가장 좋은 방법은 무엇입니까?

1. 톱밥, 나무조각, 부스러기, 목재 폐기물 및 이를 기반으로 한 단열재

목조 주택의 바닥을 톱밥으로 단열하는 것은 경제적이고 효과적입니다. 이 방법의 주요 장점은 저렴한 재료 비용, 사용 용이성 및 환경 친 화성입니다. 그러나 톱밥은 순수한 형태그들은 꽤 많은 먼지를 생성하며 원치 않는 다양한 작은 동물에게 유리한 서식지입니다. 따라서 바탕바닥의 단열재를 다음과 같이 배치하는 것이 더 나을 수 있습니다. 건축 자재폐목재를 이용하여 만들었습니다. 유사한 제품은 다음과 같습니다:

단열 패널. 톱밥, 시멘트 및 황산구리로 구성된 두께 20-50cm의 블록입니다. 생물학적 손상에 대한 저항력이 높은 효과적인 재료입니다. 바닥 단열뿐만 아니라 프레임 방식으로 건축된 구조물 벽의 단열에도 널리 사용됩니다.
톱밥과 카르복시메틸셀룰로오스 접착제로 만든 팔레트/펠릿/펠릿. 출발원료에는 각종 방부제와 난연제도 첨가된다. 수정자 덕분에 재료는 좋은 단열연소 및 생물학적 손상에 매우 강한 나무 바닥;
톱밥 콘크리트는 톱밥 외에 주로 생산됩니다. 침엽수 종목재, 모래는 미세한 충전재로 사용되며 포틀랜드 시멘트는 바인더로 사용됩니다. 완제품은 블록이나 슬래브로 성형됩니다.
목재 콘크리트는 톱밥 콘크리트와 가장 가까운 유사체입니다. 우드칩은 필러 역할을 합니다. 또한 공급원료는 소수성 개질제를 도입하여 표적화된 화학적 처리를 거칩니다. 또한 방음 및 목재 바닥 단열용으로 재료를 설치할 수 있습니다.

2. 바닥 단열용 미네랄울

이것은 가장 일반적이고 효과적인 재료. 슬래그, 현무암 및 유리 섬유를 기반으로 한 미네랄 울은 열 보호 목적에 적합합니다. 모두 불연성 물질로 열전도율이 낮고 화학적, 생물학적 저항성이 높습니다. 그러나 슬래그울은 흡습성이 가장 크고, 수축이 심하고, 너무 부서지기 쉬우며, 시공시 분진이 많이 발생하므로 사용을 자제하는 것이 좋다.

낮은 기계적 강도많은 유형의 미네랄 울의 단점으로 간주되는 는 섬유질 재료가 통나무와 판자 바닥의 견고한 구조로 둘러싸여 있기 때문에 중요하지 않습니다.

목조 주택의 미네랄 울을 사용한 바닥 단열은 매트나 롤을 사용하여 수행할 수 있습니다. 오프셋 조인트가 있는 2겹으로 사용하고 방습 함침 처리된 현무암을 선택하는 것이 좋습니다.

3. 발포 플라스틱으로 나무 바닥 단열하기

발포 폴리스티렌(폼 플라스틱)은 바닥 단열재로 두 번째로 많이 사용되는 재료입니다. 층간 천장. 이는 생물학적 및 화학적 저항성이 뛰어나고 열전도도가 낮으며 증기 투과성이 뛰어납니다. 그리고 섬유질 및 많은 벌크 건축 자재와 달리 액체와의 직접적인 접촉도 두려워하지 않으므로 단열재와 방 사이에 방수 카펫을 만들지 않고도 가능합니다.

단점은 높은 가연성, 일부 발암성 물질 방출(스티렌 그룹의 분해 생성물)입니다. 나무 바닥의 발포 폴리스티렌 단열재는 설치류가 행복하게 살 수 있는 동시에 유리솜을 너무 좋아하지 않습니다.

발포폴리스티렌의 종류

일반적인 슬래브 폼 외에도 언바운드 볼에서 벌크 형태로 사용할 수 있습니다. 이 양식은 두 가지 모두에 편리합니다. 자가용, 그리고 좁은 틈새를 단열하기 위한 슬래브와 결합됩니다.

장선이 없는 구조물(단단하고 평평한 바닥이 있는 경우)에는 압출 폴리스티렌 폼을 설치할 수 있습니다. 이는 반쯤 거친 바닥이나 마감된 판자 바닥을 표면에 직접 놓는 것을 견딜 수 있을 만큼 충분히 강합니다.

4. 에코울

재활용품으로 만든 단열재를 말합니다. 폐지(80%)와 주로 천연 성분(20%)으로 이루어진 변성 첨가제로 구성됩니다. 즉, 에코울은 셀룰로오스 섬유, 유기결합제(리그닌), 방부제, 난연제(붕산)가 균일하게 혼합된 혼합물입니다. 이를 기반으로 한 마루판의 단열은 환경 친화적이며 인체 건강에 절대적으로 안전합니다. 열전도율이 낮아 젖었다가 건조하면 원래의 성질이 완전히 회복됩니다.

바닥에 단열재를 놓는 작업은 수동으로 수행하거나 타사 전문가의 도움을 받아 특수 주입 장치를 사용하여 수행할 수 있습니다. 특수 장비를 사용하면 마감 바닥재를 설치한 후에도 장선 사이의 공간에 에코울을 불어넣을 수 있습니다.

5. 폴리에틸렌 폼 (isolon, penofol)을 기반으로 한 호일 단열재

이러한 현대식 단열재를 사용하면 실내 열 에너지의 적외선 구성 요소(최대 98%)를 거의 완벽하게 보존하면서 목조 주택의 바닥을 단열할 수 있습니다.

동시에 페노폴이나 아이솔론으로 나무 바닥을 단열하는 것도 방수 기능입니다. 재료는 끝에서 끝까지 놓여져 특수 알루미늄 접착 테이프로 조인트를 밀봉합니다.

중요한! 반사층과 반사층 사이 내면바닥재는 10-20mm의 거리를 유지해야 합니다.

6. 폴리우레탄폼 스프레이

폴리우레탄 폼은 매우 조밀한 압출 폼을 연상시키는 세포 구조를 가지고 있습니다. 열전도율이 매우 낮기 때문에 가장 효과적인 단열 수단 중 하나입니다. 생물학적 손상, 산 및 알칼리에 강합니다. 수분 흡수율이 낮고 추가 증기 설치나 방수 카펫이 필요하지 않습니다. 특수 장비를 사용하여 스프레이 방식으로 도포됩니다.

결론

다양한 단열재와 기술을 사용하여 나무 바닥의 단열을 직접 수행할 수 있습니다. 발생한 비용은 에너지 절약을 통해 수년에 걸쳐 회수됩니다. 게다가, 건물 건설, 온도 변화 및 응축 형성이 없기 때문에 서비스 수명이 길어집니다.

추운 겨울은 여전히 존재하며, 집에서 생활하는 것이 100% 편안하도록 잘 준비해야 합니다. 따뜻한 바닥은 밖이 시원할 때 실내에 있는 것이 얼마나 쾌적한지를 결정하는 기초입니다. 최상층을 제거하지 않고 건물의 이 부분을 단열하는 편리한 옵션이 있습니다. 간단한 권장 사항을 따르면 스스로 할 수 있습니다.

우리는 지하실에서 바닥을 단열합니다. 언제 권장됩니까?

모든 목조 주택은 빠르게 열을 잃습니다. 이는 재료의 특성 때문입니다. 따라서 외부환경과 관련된 모든 부분의 단열은 필수입니다. 벽은 부분일 뿐 일반 디자인철저한 열 차단 절차를 거쳐야 합니다. 바닥 작업 과정은 다음과 같은 문제를 해결합니다.

방 난방을 위한 과도한 에너지 소비;
높은 습도 - 전환기 시즌에 중요합니다.
목조 건축 요소의 부패;
집 주민의 건강에 위험을 초래하는 곰팡이 및 곰팡이의 출현.

대부분의 경우 코티지는 추운 지하실 위에 단열 바닥을 갖추고 있습니다. 추운 계절에는 보일러 시스템을 사용하여 실내를 가열하더라도 빠르게 냉각되고 온도가 낮습니다. 열악한 단열 또는 부재는 카펫을 깔아도 쓸모가 없는 얼음 바닥을 의미합니다. 문제는 적절한 단열을 통해서만 해결될 수 있으며, 오래된 바닥을 제거하지 않고도 사용할 수 있는 간단한 기술이 있습니다. 방의 이중 난방에 추가 가스나 전기를 지속적으로 소비하는 것보다 그러한 이벤트에 한 번 돈을 쓰는 것이 좋습니다.

건축물이 이미 건축되어 공사가 필요한 경우 추가 단열바닥에서 이 작업을 수행하는 것이 더 편리합니다. 바닥 깔개를 제거하지 않고. 낮은 기술의 장점:

방의 천장 높이는 동일하게 유지됩니다. 왜냐하면... 단열재로 인해 바닥을 올릴 필요가 없습니다.
집에 있는 가구, 가전제품 및 기타 품목의 부하로 인해 밀도와 강성이 증가된 단열재에 특별히 돈을 쓸 필요가 없습니다.
바닥 자체뿐만 아니라 모든 바닥 구조물도 얼지 않도록 보호하여 서비스 수명을 연장하고 일반적으로 집을 따뜻하게 만듭니다.
내부에서 천장 표면으로 이슬점의 위치가 변경됩니다. 이는 나무 요소의 썩음을 제거하는 데 도움이됩니다.

아래에서 바닥을 단열하는 방법에는 단 하나의 제한 사항이 있습니다. 바닥이 너무 낮아 작업이 불가능합니다. 이러한 별장 건물은 매우 드뭅니다. 이러한 경우에는 위에서 바닥을 단열하는 옵션을 선택하십시오. 개봉하고 적절한 단열재로 채우는 절차를 따릅니다.

미네랄 울 - 섬유 절연체

미네랄울은 건축 단열재, 많은 섬유로 구성되며 세 가지 유형으로 제공됩니다. 유리; 돌 또는 현무암; 슬래그 바닥 작업에는 현무암 천이 더 좋습니다. 왜냐하면... 바닥 구조물 아래에 설치하는 것이 가장 쉽습니다. 두 가지 옵션(롤링 및 슬래브 형태의 매트) 중에서 두 번째 옵션을 선택하십시오. 왜냐하면... 모양이 잘 유지됩니다. 장점:

좋은 수준의 단열;
간단한 설치 기술;
환경으로부터의 수분에 대한 인식 수준이 상대적으로 낮습니다.
합리적인 가격;
내열성 및 화재 안전;
이 소재에는 박테리아, 곰팡이 또는 곰팡이가 서식하지 않습니다.

결점:

자신의 손으로 누울 때는 장갑, 의복, 인공호흡기, 안경 등 특별한 보호 장비를 사용해야 합니다. 공기 중에 섬유질과 먼지 입자가 많아 피부와 호흡기에 자극을 유발합니다.
습기로부터 보호가 필요하기 때문에 구조는 증기 흡수에 취약합니다.
잘못 설치하면 심각한 수축이 발생할 수 있습니다.
장선 사이에 놓을 때 주 구조물에 5cm의 간격을 두어야합니다.

미네랄 섬유를 선택하기로 결정했다면 소재를 선택하세요. 필요한 두께. 구체적인 데이터는 기후대에 따라 다릅니다. 중간 구역러시아에는 100-150mm의 표시기가 적합합니다. 현무암은 다락방을 포함한 모든 유형의 바닥에 적합합니다.

폴리스티렌 폼 - 과립으로 만든 공기가 잘 통하는 물질

폴리스티렌 폼은 내부에 최대 공기가 들어 있는 발포 PVC 과립으로 구성되어 있어 우수한 단열 품질을 제공합니다. 장점:

강도, 안정성, 강성이 있습니다.
수분을 거의 흡수하지 않습니다. 비율은 미네랄 매트보다 낮습니다.
무게가 가볍습니다.
때문에 설치가 쉽습니다. 모양이 변하지 않습니다.
저렴하다;
내구성이 있고, 곰팡이가 나지 않으며, 썩지 않습니다.

결점:

화재에 취약함;
부서지기 쉬운;
기본 환기가 필요하기 때문에 증기와 공기가 통과하는 것을 허용하지 않습니다.

일반 개인 주택의 단열 바닥에는 10cm 두께의 PSB-S-15 브랜드 폼 보드가 적합합니다. 구매할 때 작은 PVC 공으로 쉽게 부서지는 과립 폴리스티렌 폼과 혼동하지 마십시오. 후자는 개조 예산이 매우 적은 경우 단열재로 사용할 수도 있습니다. 이 소재는 열전도율이 좋지만 사용 수명이 10년을 넘지 않아 상대적으로 짧습니다.

폴리우레탄 폼 - 작업하는 데 장치가 필요합니까?

이 건축 자재는 가볍고 단단한 두 가지 유형의 폼으로 구성됩니다. 바닥 작업에는 두 번째 옵션이 사용됩니다. 지하측에 특별한 수증기 차단막이 필요하지 않으며 최고의 성능을 가지고 있습니다. 단열 특성. 첫 번째 유형은 미네랄 울과 매우 유사합니다. 같은 방식으로 작업할 때 환기를 위해 틈을 남겨두고 아래쪽 표면을 방수 처리해야 합니다. PPU는 두 가지 구성 요소로 구성됩니다.

1. 유화제, 폴리에스테르 및 발포를 담당하는 시약이 함유된 폴리올 또는 하이드로애시드;
2. 이소시아네이트 또는 폴리이소시아네이트와 디페닐메탄 디이소시아네이트가 서로 혼합되어 결합 시 강력한 시약이 됩니다.

건축 자재의 장점:

스프레이 기술 덕분에 모든 균열과 모서리 공간을 채웁니다.
아래에서 설치하기에 적합합니다.
줄어들지 않고 내화성이 있습니다.
증기로부터 보호할 필요가 없습니다.
내구성 - 최대 50년까지 지속됩니다.
모든 재료에 대한 높은 접착력;
높은 설치 속도;
완전한 환경 친화성;
솔기가 없기 때문에 건조 후 단일 캔버스를 나타냅니다.

단점 중에는 높은 비용, 적용 기술의 필요성 및 특수 장비(대여할 수 있는 고압 장치)의 사용이 있습니다.

설치 기술 - 열을 빠르고 효율적으로 보존하는 방법은 무엇입니까?

슬래브 형태의 미네랄 울과 폴리스티렌 폼은 측면에서 바닥의 "잘못된 쪽"에 장착됩니다. 최하부동일한 기술을 사용합니다. 단면적이 50~100mm인 막대를 아래에서 랙 빔에 부착합니다. 선반처럼 상단에 단열재 층을 놓습니다. 빔은 환기를 위해 바닥과 상단 표면 사이에 몇 센티미터의 거리를 두고 "상단" 바닥 아래에 위치해야 합니다. 단열 "파이"의 바닥을 보드로 감싼 다음 방수 처리를하여 증기가 지하실에서 재료로 침투하는 것을 방지합니다.

방수 기능은 일반 폴리에틸렌 필름으로 수행할 수 있습니다. 이는 가장 저렴하고 편리한 옵션. 방습 멤브레인은 비용이 더 많이 듭니다. 셀로판과 달리 더 강하고 공기 이동을 방해하지 않습니다. 재료의 수명을 연장하려면 주 단열재의 상단 표면을 필름으로 덮어야 합니다. 위에서 아래로 모든 레이어의 순서는 다음과 같습니다.

1. 바닥재;
2. 콘크리트 스크리드 또는 팽창 점토;
3. 중복;
4. 방 측면의 수증기 장벽;
5. 미네랄 울 또는 폴리스티렌 폼 층;
6. 지하실에서 방수 처리;
7. 보드를 들고 있습니다.

폴리우레탄 폼의 도포는 특별히 준비된 바닥 표면에 수행되므로 먼지와 잔해물을 제거하고 완전히 건조되고 그리스가 없는지 확인해야 합니다. 폼은 폴리에틸렌 및 지방 화합물에 부착되지 않습니다. 이 절차는 10도 이상의 온도에서 수행할 수 있습니다. 그렇지 않으면 재료가 천장에 달라붙지 않습니다.

일하려면 고압 장치가 필요합니다. 구입하는 데 비용이 많이 들고 전문 회사에서 빌릴 수 있습니다. 첫 번째 및 두 번째 구성 요소가 포함된 두 개의 컨테이너에 연결됩니다. 시작 버튼을 누르면 와류 챔버에서 조성물이 결합된 후 작고 가벼운 덩어리의 형태로 분사됩니다. 자동차의 압력은 최소 140기압 이상이어야 합니다. 장비를 선택할 때 전류 소스에 주의하십시오. 필요한 소스는 홈 네트워크와 일치해야 합니다.

도포 후 폴리우레탄 폼을 균일하게 도포합니다. 보호용 장비– 안경, 호흡기, 장갑. 전문가가 수행하는 절차는 약 1시간 정도 소요되며, 자신의 능력에 자신이 있는 경우 직접 시도해 볼 수도 있지만 경험이 부족하여 시간이 더 걸릴 수 있습니다. 장선 사이의 공간뿐만 아니라 장선 자체에도 폴리우레탄 폼을 도포하십시오. 이렇게 하면 지면에서 증기가 상승하는 것을 방지할 수 있습니다.

약 10cm의 층을 적용한 후 장치를 끄고 방을 건조시키십시오. 이틀 만에 재료의 완전한 경화와 이상적인 접착이 달성됩니다. 바닥층을 특별히 처리할 필요는 없습니다. 습기에 노출되지 않으며 바닥 상단에 잘 고정됩니다.

피 집의 나무 바닥을 단열하는 방법을 생각하기 전에 이를 해결하려는 문제가 무엇인지 정확히 결정하고 동시에 결과적으로 어떤 문제가 발생할 수 있는지 생각해야 합니다. 그렇지 않으면 나무 바닥의 단열집에 있는 것은 불필요할 뿐만 아니라 해로울 수도 있습니다. 특히 문제가 해결되는 경우 목조 주택의 바닥 단열.

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나무 바닥의 설계 및 작동 특징

처리해야 할 사항을 더 잘 이해하기 위해 나무 바닥 건설을 살펴 보겠습니다.

그 근거는 나무 들보, 소위 "로그"(이 층을 ""라고도 함). 가공된 보드는 특수한 방법으로 통나무에 배치되어 마감 코팅을 형성하거나 평탄하지 않거나 절단되지 않은 보드, 인공 재료(합판, 마분지, OSB)로 만든 소위 "거친" 바닥을 형성합니다. 바탕바닥은 유사한 코팅의 기초 역할을 합니다.

나무 바닥의 정상적인 작동에 있어서 중요한 요소는 바닥, 즉 판자 덮개 아래와 장선 사이의 적절한 환기(바닥 덮개 아래 공간의 환기)입니다. 환기가 충분하지 않으면 시간이 지남에 따라 높은 습도나무는 곰팡이의 영향을 받고, 생성된 미기후는 나무 천공충을 포함한 다양한 곤충의 출현을 촉진합니다.

원활한 공기 순환을 위해 아래 바닥판에도 특수 홈통이 설치되어 있습니다(그림 1 참조).

나무 바닥의 단열이 필요한 장소

건물 운영 경험에 따르면 효과적인 단열을 위해서는 우선 바닥과 외벽의 접합부를 보호하는 것이 필요합니다.

바닥 단열에 대해 이야기한다면 아파트, 종종 전체 표면에 단열이 필요합니다. 예를 들어, 아래에는 난방이 되지 않는 지하실이 있는데, 겨울에는 기온이 0 이상으로 유지되지만(그렇지 않으면 하수도와 물 공급이 얼어붙을 것입니다) 아파트보다 온도가 낮습니다. 그리고 5도의 차이라도 이미 눈에 띄는 열 손실입니다.

관찰, 설계 표준 및 일반적인 상식을 통해 필요한 곳에 정확히 나무 바닥을 단열하는 방법을 알 수 있습니다.

목조 주택의 바닥을 단열하는 방법은 더 복잡합니다. 목조 주택은 잘게 자르고 프레임을 만들거나 목재 또는 통나무로 만들 수 있습니다. 안감이 있고 안감이 있습니다. 이러한 모든 옵션은 자체적으로 조정됩니다. 그러므로 이 기사에서 우리는 다음과 같은 내용을 제공하려고 노력할 것입니다. 일반 원칙, 그리고 각각의 구체적인 경우에 이를 기반으로 지금 여기에서 무엇을 어떻게 해야 하는지 생각해야 합니다.

단열재는 장선 사이에 타설되거나 깔려 있으며 바닥의 정상적인 환기를 위해 단열재 상단과 덮개 바닥면 사이에 최소 4-5cm의 간격이 있어야 합니다.

단열재를 깔기 전에 증기 또는 액체(삼투압) 수분을 차단하는 단열 카펫을 깔아야 합니다(기초가 토양인 경우). 사용 미네랄 울 단열재상단에 유압 장벽이 추가로 설치됩니다. 즉, 투습방수 처리를 통해 수분이 침투하기 어렵지만 쉽게 증발하는 따뜻한 '파이'가 만들어지는 것입니다.

단열재로 발포 플라스틱을 사용하는 경우 증기 및 방수 처리가 이루어지지 않으며 개별 슬래브 사이, 단열재와 장선(벽) 사이의 이음새는 폴리우레탄 폼으로 채워집니다.

1층 바닥을 단열할 때 따뜻한 지하실의 바닥이나 천장에 흙이 있는 경우 바닥과 외벽의 접합부에 단열재를 깔아 벨트 폭을 80~100cm로 만드는 것으로 충분합니다. 벨트의 목적은 벽을 단열하는 것이 아니라 겨울에 얼어붙는 토양 측면에서 단열을 제공하는 것입니다(그림 2 참조).

목조 주택의 바닥 단열 도구(목재 바닥)

집의 나무 바닥을 단열하는 데는 상당한 도구 세트가 필요하지 않습니다. 발포 단열재 및 증기 및 방수 필름 절단이 수행됩니다. 조립 칼그리고 일반 가위. 미네랄 울로 작업할 때는 칼(단단한 및 반강체 슬래브)과 큰 가위(소프트 롤 단열재)도 사용됩니다.

물론 이미 조립된 구조물을 단열 처리한 경우에는 목공 도구가 필요합니다. 그러나 이는 단열 문제와 다소 간접적인 관계가 있습니다.

나무 바닥의 단열에 대한 결론

지금까지 나무 바닥 단열 방법을 살펴보았습니다. 이미 언급했듯이 단열재의 필요성에 대한 문제는 두 가지 경우에 발생합니다.

신조;
기존 바닥의 단점.

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천연 목재는 최고의 건축 자재 중 하나입니다. 환경친화적이며 높은 성능 특성, 그러나 적절한 관리가 필요합니다. 그러니 그것만으로는 충분하지 않습니다. 여러 가지 필수 동반 조치를 수행해야 하며, 그 중 가장 중요한 것은 바닥 단열입니다. 목조 주택의 바닥을 단열하는 방법을 알아내는 것은 어렵지 않습니다. 지침을 엄격하게 따르기만 하면 집을 더욱 아늑하고 편안하게 만들 수 있을 뿐만 아니라 열 손실을 줄이고 난방 비용을 크게 절약하며 건물의 수명을 연장할 수 있습니다.

단열재로 어떤 재료를 사용할 수 있습니까?

목조 주택의 바닥을 단열하기 전에 적절한 재료를 선택해야 합니다. 현대 시장은 다양한 특성을 지닌 다양한 솔루션을 제공합니다. 현재 다음 재료를 사용하여 나무 바닥을 단열할 수 있습니다.

미네랄울로 단열할 경우 프레임의 하중 지지 요소 사이에 배치됩니다.

아이솔로나;
미네랄 울;
발포 폴리스티렌 및 폴리우레탄 폼;
페노폴;
에코 울.

가장 간단하고 예산 자료, 바닥을 단열할 수 있는 것은 톱밥. 톱밥의 주요 장점 중 하나는 기존의 다른 단열재를 설치할 수 없는 가장 접근하기 어려운 장소에도 부을 수 있다는 것입니다. 또한, 톱밥은 목재가공품이므로 이 소재로 보호된 목조주택의 바닥은 완전히 환경친화적일 것입니다.

목조 주택의 바닥을 단열할 수 있는 덜 인기 있고 접근 가능한 재료는 미네랄 울과 그 종류입니다. 이러한 단열재는 실제로 연소를 지원하지 않으며 생물학적 및 화학적 영향, 좋은 소리와 단열 특성을 가지고 있습니다. 그러나 이 재료로 목조 주택의 바닥을 단열하기로 결정한 경우 단열 특성을 상실하면서 습기를 잘 흡수한다는 점을 명심하십시오. 따라서 단열재의 양면에 고품질의 방수재를 배치하는 것이 매우 중요합니다. 무엇보다도 미네랄울은 강도가 상대적으로 낮고 인체 건강에 항상 안전한 것은 아닙니다. 미네랄 울에는 매우 독성이 강한 물질인 페놀-포름알데히드 수지가 포함되어 있습니다. 따라서 예산이 어느 정도 적당하다면 다른 재료를 사용하여 목조 주택의 바닥을 단열하는 것이 좋습니다.

미네랄울은 유연한 매트나 슬래브 형태로 판매됩니다. 슬래브의 측면은 일반적으로 경도가 다릅니다. 더 단단한 것은 파란색 줄무늬로 표시됩니다. 이 재료로 목조 주택의 바닥을 단열하는 경우 파란색 표시 스트립이 위로 향하도록 놓아야 한다는 점을 기억하십시오.

Izolon은 화학적, 생물학적 손상에 강한 불연성 물질입니다. 미네랄 섬유로 만들어졌지만, 일반 미네랄울에 비해 소수성 능력이 훨씬 높고 열전도율은 낮습니다. 이러한 재료로 보호된 목조 주택의 바닥은 항상 따뜻하게 유지됩니다. Rockwool은 비슷한 특성을 가지고 있지만 기계적 손상에 대한 저항력이 더 높습니다. 이 단열재는 기본적으로 만들어졌습니다. 현무암, 또한 매우 좋은 방음재입니다.

발포 폴리스티렌은 내구성이 뛰어나고 습기에 강한 소재입니다. 수명이 길고 단열 특성이 좋습니다. 이 물질은 설치류와 곤충에게 흥미롭지 않습니다. 사람에게 안전하고, 설치가 매우 쉽고, 원래의 볼륨과 형태를 잘 유지해줍니다.

Ecowool로 단열된 바닥 구성: 1-마감 바닥; 2.5-크래프트지; 3-지연; 4-울; 6-거친 바닥.

목조 주택의 바닥을 단열할 재료를 선택할 때 수명에 주의하십시오. 사용 가능한 재료 중 어떤 재료가 가장 내구성이 있는지 이해하는 것은 그리 쉽지 않습니다. 예를 들어, 일부 단열재는 오랫동안 원래의 모양과 부피를 유지하지 못합니다.

작동 중에 변형되어 바닥판과 장선에 느슨하게 부착되기 시작하여 냉교 및 결로 현상이 발생합니다. 따라서 목조 주택의 바닥을 그러한 재료로 단열하지 않는 것이 좋습니다.

단열 품질을 확인하는 것은 매우 간단합니다. 그것을 선택하는 과정에서 발로 재료의 작은 영역을 밟으면됩니다. 원래 형태로 돌아오면 목조 주택의 바닥을 단열하는 데 안전하게 사용할 수 있습니다. 하중을 가한 후에도 해당 부위가 회복되지 않으면 해당 재료를 사용하지 않는 것이 좋습니다.

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단열재 설치 준비

우선, 목조 주택의 바닥을 단열할 도구를 준비해야 합니다. 다음이 필요합니다:

활톱;
송곳;
수준;
훈련 세트;
비행기;
망치;
룰렛;
드라이버;
건설용 칼.

목조 주택의 바닥은 다음 순서로 단열됩니다.

먼저, 슬래브나 보드로 표면을 만듭니다. 증기 장벽과 습기 보호 장치가 함께 설치됩니다.
나무 통나무가 설치되어 있습니다.
단열재를 설치하고 있습니다.
완성된 바닥이 설치되고 있습니다.

목조 주택의 바닥은 아주 쉽게 단열됩니다. 지침을 엄격히 따르기만 하면 됩니다. 우선, 기존 것을 삭제하세요. 목재 덮개기존 결함을 수정합니다. 다음 단계는 바닥을 설치하는 것입니다. 덕분에 필요한 프레임 강성이 보장됩니다. 또한 의도된 목적으로 집 바닥을 사용할 때 왜곡이 발생하는 것을 방지할 수 있습니다.

대부분의 경우 목조 주택의 바닥은 침엽수 슬래브로 만들어집니다. 보드는 서로 단단히 고정되어야 합니다. 설치하기 전에 반드시 방부제로 처리하십시오. 그렇지 않으면 5~6년 후에 처리되지 않은 판자와 장선이 썩게 됩니다. 대부분 너비 12-15cm, 두께 약 5cm의 보드를 사용하며 보드를 고정하기 위해 나사 또는 못을 사용합니다.

설치류로부터 단열재를 보호하는 미세한 메쉬 금속 메쉬가 거친 바닥 위에 놓여 있습니다. 팽창된 점토나 거친 모래로 메쉬를 뿌립니다. 3-4cm 두께의 층이면 충분하며 파우더는 보호 메쉬를 누를 뿐만 아니라 바닥 바닥에 충분한 환기를 생성합니다. 이렇게 하면 곰팡이와 곰팡이로 인한 손상으로부터 보호됩니다.

어떤 종류의 단열재를 사용하든 방수 기능을 제공해야 합니다.

이를 위해 PVC 멤브레인, 루핑 펠트 또는 일반 플라스틱 필름을 분말 층에 놓을 수 있습니다. 이 모든 재료는 할당된 기능을 훌륭하게 수행합니다.

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단열 장선에 대한 단계별 지침

가장 인기있고 효과적인 방법목조 주택의 바닥 단열은 장선을 따라 단열하는 방법입니다. 목조 주택 바닥을 통한 열 손실을 크게 줄일 수 있으며 손으로 쉽게 할 수 있습니다. 이 방법은지면에 가까운 바닥에 매우 적합합니다.

우선, 선택해야 할 것은 최적의 두께단열층. 이 값은 어떤 종류의 단열재를 사용할 것인지와 구역이 위치한 지역의 기후에 따라 달라집니다. 각 특정 건물에 대해 레이어 너비는 개별적으로 계산됩니다.

온난화는 다음과 같이 수행됩니다. 먼저 방수필름 위에 나무장선을 깔아줍니다. 그들은 다음에 붙는다 바닥나사나 못을 사용합니다. 패스너 사이의 피치는 80-100cm 이하이며 장선 사이의 공간에 단열재가 설치됩니다.

단열재를 슬래브 형태로 사용하는 경우 장선 가까이에 놓아야 합니다. 공백이 남아 있어서는 안 됩니다. 단열재는 1~2겹으로 쌓을 수 있습니다. 상단은 수증기 차단재로 덮어야 합니다. 필름을 10~15cm 겹쳐 놓고 건축용 스테이플러로 장선에 부착합니다.

완성된 바닥을 만들려면 특수 가공된 나무판을 사용하세요. 설치된 장선에 고정해야 합니다. 일반적으로 이러한 보드를 생산할 때 제조업체는 텅 앤 그루브 연결을 통해 보드를 함께 고정할 수 있는 가능성을 제공합니다. 대부분의 경우 두께가 4~5cm인 보드를 사용하며 두께가 동일해야 합니다. 보드의 너비는 약 10-13cm이며 일반적으로 뒷면에 세로 홈이있어 바닥재 설치 과정을 크게 촉진하고 보드 아래에 필요한 공기 순환을 보장합니다.

보드를 벽 가까이에 놓지 말고 1-1.5cm의 간격을 두십시오. 앞으로는 주각으로 덮일 것입니다.

현재 친환경 저층주택 건설은 목재 재료. 전통 통나무집둥근 통나무, 목재로 만든 오두막, 심지어 가벼운 재료로 지은 집까지 소유자는 판자나 물막이 판으로 덮으려고 합니다. 자연에 더 가까운 집의 미기후를 만들기 위해 바닥 재료를 선택할 때 동일한 고려 사항이 사용되어 더 가볍지만 내구성이 뛰어난 재료로 목재를 선호합니다.

자연 유래로 인해 목재는 열전도율이 상당히 낮지만 러시아 기후에서는 여전히 추가적인 단열이 필요합니다.

옵션

층간 천장, 바닥 및 천장을 단열하기 위한 필러는 상당히 다양합니다. 경험이 부족한 건축업자가 이 단열재의 특성을 이해하고 장점과 단점을 객관적으로 평가하여 올바른 선택을 하는 것은 어려울 수 있습니다.

문제는 다양한 단열재가 일부 작동 조건에는 더 적합하고 다른 작동 조건에는 덜 적합하다는 것입니다. 다락방, 지하 또는 베란다와 같은 특정 공간의 단열에는 특별한 접근 방식이 필요하므로 가능한 한 효율적으로 단열재를 생산하려면 재료의 모든 특성을 연구하는 것이 좋습니다.

단열재 선택은 다음 요소의 영향을 받습니다.

습기. 실내의 지속적인 습기(땅이 열려 있거나 기초의 방수가 불충분한 지하실, 욕실, 겨울 정원또는 가정용 온실) 또는 습도가 증가할 가능성(발코니, 옷 건조실, 욕실 또는 스팀룸)
건물의 목적. 일부 유형의 재료에는 안전상의 이유로 침실이나 어린이 방에 적합하지 않은 특정 수지 또는 접착제가 포함되어 있습니다.
설치류나 곤충에 의한 손상 가능성, 곰팡이 공격에 대한 저항성. 일부 재료는 설치류가 좋아하는 반면 다른 재료는 설치류를 싫어합니다.
온도 하한 및 상한. 일부 단열재는 심한 서리에 강하지 않은 반면 다른 단열재는 상당한 가열에 노출되면 특성을 잃거나 완전히 변형되어 사용할 수 없게 됩니다.

단열재는 집을 보호할 뿐만 아니라 "양방향으로 작동"해야 한다는 점을 명심해야 합니다. 저온겨울에도 사람과 애완동물을 위한 편안한 환경을 유지합니다.

마지막으로, 단열재 선택과 단열 수행 방법도 주택의 일반적인 상태에 따라 영향을 받습니다.

건물의 나이 - 오래된 집에는 한 가지 방법이 필요하고 최근에 지어진 집에는 다른 방법이 필요합니다.
기초 건설 방법 - 지루하거나 나사 더미, 철근 콘크리트 블록 또는 가볍고 얕은 기초 위에;
건물의 층수와 작업이 수행될 면적 - 바닥 단열이 1층 또는 2층에서 수행되는지 여부.

밑에서부터

대부분의 경우 목조 주택은 높은 기초로 지어집니다. 즉, 바닥의 높이는 아래에서 단열을 허용합니다. 유일한 예외는 얕은 말뚝에 저층 건물을 짓는 기술을 사용하여 안정된 토양에 개인 주택을 짓는 남부 지역일 수 있습니다. 그러나 그곳에서도 대부분의 경우 전통적인 고지대 건축을 고수하려고 한다.

그렇지 않고 바탕바닥이 충분히 높지 않은 경우 1층의 바닥을 단열하려면 장선이나 기타 지지 구조물에서 바닥판을 제거해야 합니다.

따라서 1층의 경우 충분히 높은 바닥을 사용하여 아래에서 단열하거나 2층의 바닥을 단열하여 1층의 천장이 되는 것이 가능합니다.

지하에서 단열 작업을 수행하는 것은 2층 바닥 단열 작업에 비해 그다지 복잡하지는 않지만 여러 가지 특징을 가지고 있습니다. 작업을 시작하기 전에 장소를 준비하고 최소한의 편안함과 필요한 안전 수준을 모두 제공해야 합니다.

대부분 지하실에는 창문이 없으므로 우선 충분한 조명을 관리해야 합니다. 고정된 램프가 없는 경우, 충분한 길이의 유연한 코드가 있는 방수 휴대용 광원을 사용해야 합니다.

같은 이유로 지하공간도 자연환기가 극히 열악하고 때로는 전혀 환기가 되지 않는 경우도 있다. 불행하게도 많은 건축업자들은 이 요소를 고려하지 않고 있으며 이는 노동 생산성에 극도로 부정적인 영향을 미칩니다. 내쉬는 이산화탄소는 구성하는 다른 가스보다 무겁습니다. 대기, 따라서 바닥으로 향하는 경향이 있습니다.

그리고 지하가 가장 낮은 지점이기 때문에 여기에 이산화탄소가 축적되어 작업자의 완전한 호흡을 방해하고 피로와 졸음을 증가시키며, 특히 심한 경우에는 실신을 유발합니다. 그렇기 때문에 충분히 확보하는 것이 매우 중요합니다. 환기 공급집 안이나 거리에서.

물론 지하실에서 작업을 수행하는 동안 수리공의 방해받지 않는 움직임을 방해하는 모든 물건, 음식 및 기타 물건을 보관해야합니다.

지하에 있는 경우 열린 땅, 가능하다면 수평을 맞추고 압축해야 합니다. 최선의 방법은 예산이 허락한다면 철근을 사용하여 최소 높이 10cm까지 콘크리트를 타설하여 지하 공간의 습도를 크게 줄이는 것입니다. 이렇게 하면 주각의 하중 지지 요소와 목재 바닥 구조의 서비스 수명이 크게 연장됩니다.

바탕바닥에 자연적인 수동 환기가 없는 경우에는 다음을 수행하는 것도 나쁘지 않습니다. 외벽작은(약 10*10cm) 환기구. 이렇게 하면 지하실의 미기후가 개선되고 습도가 증가하는 것을 추가로 방지하여 결과적으로 손상을 방지할 수 있습니다. 곰팡이 균목조 구조물.

마친 후 준비 작업, 우선 보, 장선, 지지대 등 하중 지지 요소의 상태를 확인해야 합니다.

곰팡이가 손상된 부위를 확인한 후 주걱으로 표면을 깨끗이 닦아낸 후, 사포(일반적으로 "피부"라고 함) 그런 다음 소독액으로 두 번 담그십시오. 그런 다음 접근 가능한 모든 목재 요소를 화재 및 생체 보호 화합물에 충분히 담그고 완전히 건조시킵니다.

콘크리트나 벽돌(블록)을 사용하여 기초와 주각을 건축한 경우 이러한 부분을 처리해야 합니다. 역청 매스틱습기로부터 보호하기 위해. 대기 습도가 높은 날에 작업을 수행하는 경우 난방 장비를 사용하여 추가로 건조해야 할 수도 있습니다.

어떤 경우에는 기존의 가정용 팬히터로 충분하지만 지하 공간이 넓은 경우에는 건축용 히트건이 필요할 수도 있습니다. 어떠한 경우에도 가스나 휘발유/디젤 히트건을 사용하지 마세요., 전동기만 사용이 가능하며 안전상의 이유로 방치해서는 안됩니다.

아래에서 단열을 하려면 미네랄울이나 아이솔론과 같은 압연 단열재로 작업하는 것이 상당히 불편합니다. 또한 이러한 목적에는 적합하지 않습니다. 대량 재료– 톱밥, 팽창 점토 등. 따라서 페노플렉스, 폴리스티렌 폼 등과 같은 시트의 단열재를 선호해야 합니다.

우선 수증기 차단재를 고정해야 합니다. 대부분의 경우 플라스틱 필름입니다. 지하 조건의 경우 가능하면 더 조밀하게 350 마이크론 두께의 필름을 선택하는 것이 좋습니다.

모든 불규칙성, 굴곡 및 높이 차이를 고려하여 장선(빔)을 따라 건설 스테이플러로 완전히 접착되도록 고정해야 하며 처지는 곳에서는 바닥 보드를 따라 추가로 고정해야 합니다. 필름 조각은 최소 10cm 이상 겹쳐서 놓아야 하며, 가장자리는 넓은 접착 테이프로 고정해야 합니다. 벽에 겹쳐서 수직 구조– 최소 25cm.

그런 다음 장선 사이의 틈새에 단열재 설치를 시작해야 합니다. 가능하다면 단열재 조각을 잘라서 장선과 장선 사이에 불필요한 틈이 생기지 않도록 하고 단열재 자체가 떨어지지 않도록 해야 합니다. 필요한 경우 파편이 가장자리로 장선에 고정되지 않으면 셀프 태핑 나사로 임시로 고정할 수 있으며 가장자리와 장선 사이의 틈을 폴리우레탄 폼으로 채울 수 있습니다.

금속 셀프 태핑 나사는 열전도율이 매우 높으므로 건축용 폼이 경화된 후에는 모두 제거해야 합니다.

또한, 천장 전체에 단열재를 깔아준 뒤, 필연적으로 생기는 틈은 모두 폴리우레탄폼으로 메우고, 굳은 후에 튀어나온 부분은 잘라주어야 합니다.

그런 다음 단열재를보다 안정적으로 유지하려면 가벼운 밑단으로 아래에서 고정해야합니다. 최대 경제적인 옵션- 섬유판 시트이지만 저급 합판, 모서리 보드 및 기타 여러 재료도 적합합니다. 석고보드(석고보드)를 사용하면 안 됩니다. 석고보드 시트) 흡습성이 높고 취약하기 때문입니다.

파일링을 완료한 후 증기 및 방수층을 추가로 부착해야 합니다. 플라스틱 필름을 사용해도 됩니다. 안에 이 경우 isolon, folgoizol 및 기타 복합 재료를 사용하는 것이 허용됩니다.

위에

이 경우 근본적으로 서로 다른 두 가지 단열 옵션이 있습니다.

바닥재를 분해하지 않고. 오래된 바닥에 통나무를 놓고 그 사이에 단열재를 놓고 그 위에 새 바닥 덮개를 놓습니다.
해체와 함께. 이 경우 보드는 수리되는 공간에서 표시, 분해 및 제거됩니다. 기존 장선 사이에 단열재를 설치한 다음 바닥판을 다시 설치합니다.

첫 번째 경우 바닥 수준은 사용된 기술에 따라 높이가 10~25cm, 경우에 따라 30cm씩 높아집니다. 이 방법은 경제적으로 더 비싸고 사용 가능한 공간의 부피를 줄입니다. 그러나 예산이 허용되고 한도가 충분히 높은 경우 이 옵션을 사용하면 작업을 완료하는 데 걸리는 시간을 크게 줄일 수 있습니다.

두 번째 경우에는 바닥 높이가 동일하지만 건축업자에게 더 많은 노동력과 시간이 필요합니다.

어떤 옵션을 선택하든 모든 작업을 시작하기 전에 방에서 모든 가구를 제거하고, 바닥의 카펫이나 기타 덮개를 치우고, 베이스보드를 제거해야 합니다.

먼저 바닥판의 상태를 확인해야합니다. 썩어 손상되거나 곰팡이에 영향을 받은 요소는 교체해야 하며, 불안정한 요소는 고쳐야 합니다. 오래된 보드에는 프라이머, 방부제 함침 및 건조가 필요합니다. 필요한 경우 추가 소스열.

지하 공간을 검사할 때와 마찬가지로 곰팡이가 발생했지만 여전히 강한 부분은 건강한 나무로 청소하고 방부제를 넉넉하게 담가야 합니다.

숙련된 건축업자는 인간과 애완동물에게 실용적이고 완전히 안전하지만 설치류와 나무를 갉아먹는 곤충에게는 사랑받지 않는 구성을 사용하여 이러한 목적을 권장합니다. 일반 식탁용 소금의 시원한 용액.그것을 준비하려면 더 이상 휘젓지 않을 때까지 뜨거운 물에 소금을 넣으십시오.

이전에 외부에서 곰팡이를 제거한 보드 영역에 뜨거운 식염수를 두껍게 흘립니다. 보드 사이에 틈이나 균열이 있으면 메워야 합니다. 건축용 폼, 유성 퍼티로 상단을 수평으로 맞추거나 아크릴 베이스. 건조 후 방수재 (플라스틱 필름 또는 페노폴)를 깔고 넓은 테이프로 접합부를 붙입니다.

그 후에 통나무가 놓여집니다. 최소 단면적이 50*50mm인 침엽수로 만든 목재를 선택해야 합니다. 그러나 낮은 층의 바닥을 단열하고 강화된 단열이 필요한 경우에는 그에 따라 더 큰 단면의 빔이 필요합니다.

눈에 띄는 변형(축을 따라 구부러지지 않음), 칩 또는 기타 손상이 없는 건조된 목재가 바람직합니다. 공기의 자연적인 미세 순환과 습도 보상을 위해 단열재와 상판 사이에 1~2cm의 간격이 있어야 한다는 점을 고려하는 것이 중요하므로 통나무 재료의 높이는 여유를 두고 계산해야 합니다.

목재 외에 프레임으로 사용하는 것이 허용됩니다. 가장자리 보드 50mm 두께의 적절한 너비에서 가장자리에 설치됨(더 넓은 쪽이 수직으로 위치함) - 이 경우 보드를 바닥에 보다 견고하게 고정해야 합니다. 선반 길이가 보드 너비의 절반 이상인 금속 모서리가 필요할 수 있습니다. 예를 들어, 가장자리에 설치하기 위해 단면적이 50*120mm인 보드를 선택한 경우 선반 길이는 금속 코너최소 60mm 이상이어야 합니다. 모서리의 설치 단계는 1m를 넘지 않습니다.

사용을 적극 권장하지 않습니다. 원재료, 나무 구멍을 뚫는 곤충의 유충이나 성체조차도 나무 위의 쇠약한 상태(나무껍질의 잔해)에 남아 있을 수 있기 때문에 불행하게도 생체 보호 함침을 사용하여 이를 제거하는 것이 항상 가능한 것은 아닙니다.

배치는 건물 수준을 사용하여 선택한 가장 높은 영역부터 시작해야 합니다. 지연 배치 방식은 매우 간단합니다. 단차는 50~60cm로 일정하게 유지해야 하며, 필요한 경우 습기와 곰팡이에 강한 단단한 인서트를 아래에 배치하여 가능한 한 수평을 유지해야 합니다. 통나무는 셀프 태핑 나사를 사용하여 100-120cm 단위로 바닥에 부착됩니다.

단열재는 장선 사이의 공간에 배치됩니다. 위에서 단열할 때 선택은 더 이상 시트 단열재로 제한되지 않습니다. 이 경우 바닥에 보드가 아닌 충분한 두께의 합판을 깔아두면 바닥이 조금 더 오래 지속됩니다.

DIY 작업 알고리즘

바닥판 해체 시 위에서 단열을 수행한다는 것은 바닥판을 점검했고 상태가 만족스러우며 교체할 필요가 없음을 의미합니다.

텅 앤 그루브 보드를 사용하거나 텅 앤 그루브 고정을 사용하는 경우 방향 오류로 인해 상호 고정이 중단될 수 있으므로 해체하기 전에 보드에 순서와 방향을 나타내는 표시를 해야 합니다. 윗면은 표시가 적용된 표면으로 표시됩니다.

해체 작업을 해야 합니다 소재에 손상이 가지 않도록 최대한 주의하여 제작합니다.보드가 셀프 태핑 나사로 고정되어 있으면 나사를 모두 풀고 방 가장자리부터 한 번에 하나씩 들어 올려야합니다.

오래된 페인트는 바닥을 칠한 경우 셀프 태핑 나사로 고정 지점을 찾는 데 약간의 어려움을 초래할 수 있습니다. 이것은 도움이 될 것입니다 간단한 방법– 아마도 오래된 스피커(스피커)에서 나온 자석을 사용합니다. 오늘날 더 강력한 네오디뮴 자석은 상대적으로 저렴합니다. 이를 사용하여 나사 머리를 찾고, 주걱을 사용하여 페인트를 제거한 다음 나사를 푸십시오.

보드가 못 박혀 있으면 해체가 약간 다르게 수행됩니다. 어떤 경우에도 펜치나 못 풀러로 못을 제거하려고 하면 안 됩니다. 이렇게 하면 보드가 손상될 뿐입니다. 네일 헤드는 자석으로도 쉽게 찾을 수 있으며, 이러한 위치는 마커로 표시됩니다.

"오래된 학교"의 건축업자는 도끼를 사용하여 보드를 분해합니다. 도끼를 장선과 보드 사이에 손상시키지 않고 조심스럽게 끼우고 약간 흔들어 보드의 가장자리를 들어 올립니다.

프라이 바나 끝이 납작한 네일건을 사용할 수 있습니다. 한 번에 전체 보드를 들어 올려 한곳에서만 도끼로 고정하려고 할 필요가 없습니다. 이렇게 하면 나무가 갈라질 수 있습니다.

각 부착 지점에서 보드를 들어 올립니다. 작은 키, 그런 다음 다시 보드를 따라 걸어가며 이 작업을 반복합니다. 가장자리가 이미 눈에 띄게 올라가면 도구 아래에 추가 지지대를 놓고 보드 전체를 들어 올리십시오. 여기서 보드의 혀나 혀가 손상되지 않았는지 확인하는 것이 중요합니다.

오래된 못은 뾰족한 쪽에서 망치로 두드려야하며, 못 머리가 판자 위로 올라오면 집게나 펜치를 사용하여 제거해야 합니다. 보드를 제거한 후 건축업자는 통나무를 열고 상태가 만족스러우면 다음을 사용하여 플라스틱 필름을 놓습니다. 건설 스테이플러, 테이프로 접합부를 고정하고 단열재를 설치합니다.

두 경우 모두 개방형 장선의 경우 화재 및 생체 보호 물질을 함침시키고 단열재를 놓기 전에 완전히 건조시켜야 합니다.

톱밥, 목재 콘크리트 과립, 팽창 점토 등 벌크 재료를 사용하는 경우 단열재 층을 조심스럽게 수평을 유지하여 너무 느슨하게 놓거나 반대로 과도한 압축을 피하고 모든 불규칙성과 균열을 채워야합니다. 사용하는 경우 롤 재료장선 사이 공간의 기하학적 구조에 따라 절단하고 찢어짐과 주름을 방지하며 빈 공간을 남기지 않도록 해야 합니다.

많은 압연 단열재는 젖었을 때 특성을 잃고 단열재에서 열 전도체로 변한다는 점을 기억해야 합니다. 시트 재료로 작업할 때는 가능한 한 정확하게 자르고, 시트가 구부러지지 않도록 하고, 틈과 공간을 폼으로 채워야 합니다.

단열재 시공이 완료되면 재료의 흡습성에 관계없이 다시 폴리에틸렌이나 기타 방습 필름을 깔고 보드를 설치해야합니다.

단열재

현대 시장은 충분한 것을 제공합니다 다양한 선택단열재는 경험이 부족한 가정 장인이 나무 바닥에 가장 적합한 단열재를 선택하기 어려울 수 있습니다.

가격 외에도 각 유형의 재료에는 고유한 장점이 있으며 일부 재료에는 명백한 단점이 있습니다.

페노플렉스. 상당히 다양한 두께로 생산되는 시트 단열재. 내구성이 뛰어나고 동시에 높은 단열 특성, 습기 및 기계적 응력에 강한 가공이 용이한 소재입니다. 간편한 설치를 위해 텅 앤 그루브 버전이 제공됩니다. 고온과 유기용제를 두려워합니다. 설치류와 곤충에게는 매력적이지 않습니다.
스티로폼.형인 페노플렉스와 달리 더 부드럽고 습기에 덜 강하며 자르면 부서질 수 있습니다. 동시에 밀도가 훨씬 낮고 결과적으로 단열 능력이 약간 더 높습니다. 페노플렉스, EPS와 달리 스티렌이 함유되어 있지 않아 거실에서 사용 시 다소 안전합니다.

EPPS– 압출 폴리스티렌 폼. 본질적으로 이것은 동일한 penoplex이지만 생산 기술에 약간의 차이가 있습니다. 성능면에서는 결코 뒤지지도, 우월하지도 않습니다.
톱밥.이 벌크 재료는 실제로 생산 폐기물이기 때문에 매우 저렴하며 어떤 경우에는 무료이기도 합니다. 인간과 애완동물에게 가장 환경 친화적이고 안전한 소재 중 하나입니다. 톱밥은 순수한 형태로 놓을 수 없으며 그렇지 않으면 설치류와 곤충의 침입을 피할 수 없다는 점을 기억해야합니다. 톱밥은 시멘트나 점토와 혼합해야 하며 난연제, 방부제, 항진균제를 첨가해야 합니다. 톱밥은 습기에 강하지 않으며, 적절한 처리와 습기 차단이 이루어지지 않으면 쉽게 썩거나 곰팡이가 생길 수 있습니다. 시간이 지나면서 굳어져 단열 특성을 잃습니다.
팽창된 점토.구운 점토로 만든 가벼운 다공성 벌크 소재로 전혀 무해합니다. 고온에 강합니다. 팽창 점토에는 닫힌 기공이 없기 때문에 흡습성이 있으며 고품질 방수가 필요합니다.

페노폴.한쪽면에 알루미늄 호일을 붙인 발포 폴리에틸렌입니다 (양면에는 덜 자주). 내 습성이 높으며 단열 특성 측면에서 폼 플라스틱보다 눈에 띄게 열등합니다. 약간의 열에도 매우 민감합니다. 곰팡이에 의해 손상되지 않으며 부패되기 쉽습니다. 사용할 때 한 가지 기능을 고려해야합니다. 호일 쪽이 따뜻한 방을 향해야합니다.
Izospan. 고품질 소재증기 및 방수용. 습기 보호용으로 사용하면 목조 구조물"호흡", 즉 환경과의 공기 교환을 방해하지 않습니다. 가연성 곰팡이 공격에 강합니다.
아이졸론. 호일이 없는 발포 폴리에틸렌. 생산 특성상 7mm 이상의 두께로는 생산되지 않으므로 단열재 역할을 하지 않습니다. 실용적인 응용 프로그램. 동시에 이것은 일부 차음 특성을 지닌 고품질 방수재입니다. 고온에 민감하고 곰팡이에 강하며 설치류나 곤충에 의해 손상되지 않습니다.

에코울.셀룰로오스를 기반으로 한 압출 소재. 신청이 필요하기 때문에 개인 주택 건설에는 거의 사용되지 않습니다. 전문 장비그리고 훈련받은 직원. 불행하게도 계약자가 비용을 절감하기 위해 원래 구성의 제조법을 위반하는 경우가 드물지 않습니다. 그 결과 높은 단열 특성을 지닌 이 재료는 시간이 지남에 따라 독성 물질을 환경으로 증발시키기 시작합니다.
폴리 우레탄 발포체셀룰로오스 에코울과 마찬가지로 적용을 위해서는 특수 장비가 필요합니다. 구성품에는 유해한 물질이 사용되지 않습니다. 경화되면 닫힌 기공을 형성하여 물질이 환경으로 증발하는 것을 방지합니다. 이는 계약자의 레시피 위반 대상이 아닙니다. 서리 및 열에 강하고 부패, 곰팡이 또는 곰팡이 공격에 취약하지 않습니다. 소음과 단열 특성이 높습니다.
미네랄 울. 가장 까다롭지 않고 사용하기 쉬운 것 중 하나 단열재. 습기를 두려워하지만 건조 후에는 그 성질이 회복됩니다. 미네랄칩을 충전하여 설치류나 곤충에 의한 피해를 없애고, 유기충진재를 사용하지 않아 부패나 곰팡이 피해를 방지합니다. 쉽게 구겨지는 소재이므로 취급 시 주의가 필요합니다.

단열재를 선택할 때, 첨부된 사용 지침을 반드시 읽으십시오. 이 문서에서는 열전도도, 허용 온도 범위, 습도 등의 특성을 자세히 설명합니다.

일반적인 오류

어떤 경우에는 제조업체가 선언한 재료의 내습성에 의존하여 건축업자가 추가 방수를 무시합니다. 환경의 급격한 온도 변화로 인해 높은 습도물이 바닥의 균열을 통해 방에서 직접 흘러나오는 것처럼 결로가 발생할 수 있습니다. 물이 얼면 재료의 기공이 갈라지거나 파열되어 단열 품질이 급격히 저하됩니다.

1층 바닥을 폴리스티렌 폼으로 단열할 때 자재가 노출된 채 방치되는 경우가 있습니다. 사실 생쥐는 종종 폴리스티렌 폼을 갉아 먹고 부스러기를 가져다가 구멍을 "절연"합니다. 이 접근 방식은 수증기 차단층을 보존하고 필요한 경우 문제 없이 단열 시트를 업데이트하는 데 도움이 됩니다.

건축업자가 테이프를 절약하고 플라스틱 필름의 겹쳐진 부분을 고정하지 않은 상태로 두는 경우가 있습니다. 공기에 포함된 수분이 필름 가장자리를 통해 미네랄울로 침투하여 축축해집니다. 그렇기 때문에 근로자가 작업 기술을 준수하는지 확인하는 것이 중요합니다.

성공적인 디자인의 예

다음을 고려하세요:

마감된 바닥 아래에 스크리드를 사용하여 위에서 단열재를 사용한 고전적인 "파이"입니다.

합판으로 덮고 필름 위에 팽창된 점토를 채우고 통나무를 "엇갈리게" 설치합니다.

건축용 폼을 사용하여 장선과 시트 사이의 틈을 고품질로 채웁니다.
아이소스팬 층 위에 보 사이의 공간에 슬래브를 놓습니다.

애플리케이션 와이드 보드, 가장자리에 장착됨.
미네랄울을 이용한 양면방수.