끊어진 스피커 코일을 수리하고 되감는 데 도움을 요청하는 경우가 종종 있는데, 이 주제에 대한 기사는 오랫동안 인터넷에 있었지만 우리는 직접 만들기로 결정했습니다. 그래서 TS-WX303 서브우퍼에서 불타버린 Pioneer 서브우퍼 스피커를 손에 넣었는데, 스피커의 정격 출력은 약 250와트입니다. 제가 보기에는 이전 소유자가 너무 많은 전력을 사용하여 스피커가 소진된 것 같습니다.
디퓨저를 누르면 명확하게 들리는 갈리는 소리가 나며 이는 코일이 자기 코어에 마찰되어 떨어져 나갈 수 있으며 스피커를 분해하면 모든 것이 명확해집니다. 가장 큰 어려움은 스피커 서스펜션을 손상시키지 않는 것이 매우 중요하기 때문에 스피커를 분해하는 것입니다. 서스펜션이 고무이면 좋으며 발포 고무 및 그 유사체의 경우 이러한 서스펜션이 쾅하고 벗겨지는 것이 좋습니다. 언뜻보기에 모든 것이 간단하지 않습니다.
제 환자의 사진은 다음과 같습니다.
개인적으로 저는 두 가지 방법 중 하나로 스피커를 분해하는데, 얇은 칼날, 또는 용매에 담가서. 두 번째 경우에는 실외나 환기가 잘 되는 곳에서 엄격하게 작업해야 하지만 집이나 입구에서는 작업하지 마세요. 수리에 필요한 모든 도구, 아마도 서스펜션 및 센터링 와셔를 분해하기 위한 기본 도구를 미리 준비해야 합니다. 센터링 와셔는 일반적으로 디퓨저 아래에 위치합니다. 황두꺼운 압축 메쉬 원단으로 제작되었습니다.
담그려면 주사기를 사용하여 용제를 주사기에 넣고 현탁액의 바깥 부분이 "바구니"에 붙어있는 곳에 조심스럽게 뿌릴 수 있습니다. 담그는 데는 일반적으로 오랜 시간이 걸리며 5분 안에 서스펜션이 스피커 본체에서 분리되지 않습니다. 센터링 와셔도 똑같은 방법으로 담가집니다.
스피커를 되감은 것은 이번이 처음이 아니며, 이 스피커의 분해 작업은 약 5~7분 정도 걸렸습니다. 담근 후 단자에서 전도성 와이어의 납땜을 풀고 프레임에서 코일이 포함된 디퓨저를 제거합니다. 원칙적으로 담그기 전에 와이어의 납땜을 풀면 더 편리할 것입니다... 사진을 봅니다. 내 불탄 스피커 코일의 :
사진은 구리선의 과열 및 탄화 된 회전을 명확하게 보여줍니다. 이 코일은 완전히 풀린 다음 다시 감아야 합니다. 일부 부도덕한 수리공은 다음과 같은 유형의 수리를 수행합니다. 그들은 탄 전선의 일부를 풀고 납땜으로 끊어진 지점을 함께 연결합니다. 당연히 이러한 "노숙자 수리"는 오래 가지 않을 것이며 코일에서 일부 회전을 풀면 스피커의 전체 저항이 눈에 띄게 감소하여 확실히 전력에 영향을 미칠 것입니다.
일반적으로 코일이 어느 정도 살아 있으면 그대로 둘 수 있습니다. 코일을 바니시로 담근 후에는 지속되지만 오래 가지 않습니다. 이 옵션은 초보자, 특정 상황으로 인해 코일을 되감는 것을 두려워하는 사람들(예: 되감기에 필요한 와이어가 없음)에게 적용됩니다.
이상적으로는 스피커 코일을 BF-2 접착제로 감아야 합니다. 찾기가 쉽지는 않지만 가장 최선의 선택. 서스펜션을 붙입니다 고무 접착제 88, 일반적으로 작은 항아리에 판매됩니다. 건설 상점, 이 접착제는 서브우퍼에 카펫을 붙이는 데 사용됩니다.
올바른 와이어를 찾는 것도 문제입니다. 좋은 와이어 기증자는 전기 장비 상점에서 별도로 판매되고 비싸지 않은 접촉기 (스타터) 코일입니다. 이것이 바로 제가 사용하는 와이어입니다. 필요한 와이어는 브라운관(CRT)의 자기소거 루프에서도 찾을 수 있습니다. 권선용 와이어 샘플은 아래 사진에 나와 있습니다.
이 와이어를 제거하고 스타터에서 바로 되감았습니다. 와이어 직경은 약 0.35인데, 되감기에는 너무 큽니다. 얇은 철사추천하지 않기 때문에 스피커 전력이 급격히 떨어집니다. 이전보다 얇은 와이어를 사용하면 이전보다 조금 더 회전해야합니다. 그렇지 않으면 스피커의 저항이 줄어 듭니다.
와이어를 차례대로 감아야 하는데, 스피커를 감는 것은 섬세하고 노동 집약적인 작업입니다. 가장 중요한 것은 모든 것을 중간에 버리지 않는 것입니다... 대략 같은 단면의 와이어로 감았습니다. 총 4겹으로 각 층을 BF-2 접착제로 덮고 약 2시간 동안 건조시킵니다. 충분한 정확도로 새 와이어의 필요한 길이를 결정하는 것은 그리 어렵지 않습니다. 한 회전의 길이를 계산하고(반경을 알고 있음) 레이어의 회전 수와 레이어 수를 곱해야 합니다. 내 스피커에는 약 20미터의 에나멜 와이어가 필요했습니다. 와이어의 직경은 마이크로미터나 캘리퍼를 사용하여 결정됩니다. 권선은 전문 기계를 사용하는 것이 전체 권선 공정을 크게 단순화시키는 것이 좋으며, 그러한 기계가 없으면 수동으로 코일을 감아야 합니다.
접착제가 마르면 스피커 조립을 시작합니다. 센터링 와셔와 서스펜션을 동시에 접착하는 것은 권장되지 않습니다. 왜냐하면 99% 확률로 접착제가 마르면 스피커가 신음 소리를 낼 것이기 때문입니다. 먼저 센터링 와셔나 서스펜션을 접착해야 합니다(저는 첫 번째 것을 접착합니다). 즉, 와셔의 가장자리와 스피커 본체의 접착 지점을 브러시로 코팅하고 약간 건조시킨 다음 코일이 자심에 닿지 않도록 조심스럽게 디퓨저를 본체에 놓습니다.
처음에는 어려울 것이므로 와셔를 완전히 코팅하는 것이 아니라 여러 지점에만 접착제로 코팅 할 수 있으며 센터링에 성공하면 다시 접착할 수 있습니다.다음으로 서스펜션을 접착합니다. 서스펜션을 스피커 바스켓에 병렬로 연결할 때 디퓨저가 움직일 때 바스락거리거나 갈리는 소음이 없도록 서스펜션 자체를 중앙에 배치해야 합니다. 그런 다음 코일에서 스피커 단자까지 이어지는 전도성 구리선(도체)을 납땜하고 스피커를 24시간 동안 건조시킵니다.
코일의 중심을 맞추는 더 정확한 또 다른 옵션이 있지만 이렇게 하려면 디퓨저에서 캡을 제거해야 합니다. 캡을 제거한 후 디퓨저와 코일을 바스켓에 넣은 다음 A4 용지를 넓은 쪽을 따라 세로로 두 개로 자르고 스피커 코어와 거의 같은 직경의 튜브에 굴려서 조심스럽게 삽입합니다. 코어와 코일 사이의 틈에 넣으면 센터링 와셔를 서스펜션과 안전하게 접착할 수 있습니다. 접착제가 마르면 종이를 꺼내서 캡을 다시 붙입니다.
대부분의 다이나믹 헤드는 분해용이 아니며 일회용(분리 불가능, 수리가 어려움) 구성 요소입니다. 스피커 시스템. 실제로 스피커 분해 성공 표준 디자인재조립이 가능한 경우도 많습니다. 주된 임무는 많은 것을 붙잡고 있는 접착제를 부드럽게 하는 것입니다. 구성 요소역학 및 부상이나 변형없이 서로 분리됩니다.
스피커 되감기에 대해 궁금한 점이 있으면 여기로 문의하세요. 최선을 다해 도와드리겠습니다!
오늘도 쌕쌕거리는 스피커를 그냥 버리는 좋은 소리를 좋아하는 분들이 줄지 않고 있습니다! 동시에 아날로그 비용은 상당한 금액이 될 수 있습니다. 다음은 올바른 위치에서 손이 자라는 사람이라면 누구나 스피커를 고치는 데 도움이 될 것이라고 생각합니다.
사용 가능 - 한때 S-30 (10AC-222) 칼럼이었던 디자인 사고의 기적이 이제는 자동 서브 중 하나의 기능을 수행합니다. 돌연변이가 발생한 지 일주일 후 환자는 질병의 징후를 보이기 시작했습니다. 그는 베이스 라인을 연습할 때 불필요한 소리를 내고 약간 쌕쌕거렸습니다. 부검을 실시하기로 결정되었습니다.
부검 후, 환자의 몸에서 병든 장기가 제거되었습니다(1986년에 제조된 우퍼 25GDN-1-4). 기관에는 분명히 수술이 필요했습니다. 디퓨저를 살짝 누르면 외부 소리가 들리고(조용한 클릭 소리와 매우 유사) 다른 톤으로 울릴 때(nchtoner 프로그램에서 생성됨) 명확하게 들리는 긁히는 소리가 들렸습니다. 디퓨저 스트로크가 크고 초저(5-15Hz) 주파수를 적용할 때. 이 기관을 천공하기로 결정되었습니다
먼저, 환자의 유연한 리드 와이어를 (접촉 패드 측면에서) 납땜 해제했습니다.
그런 다음 솔벤트(646 또는 "Moment"와 같이 접착제를 녹일 수 있는 다른 것)를 사용하여 바늘이 달린 주사기를 사용하여 더스트 캡과 디퓨저가 접착된 부분(둘레 주변)을 적십니다...
센터링 와셔가 디퓨저에 접착되는 위치(주변을 따라)...
그리고 디퓨저 자체가 디퓨저 홀더 바스켓에 접착되는 곳(역시 주변부)
앞의 세 단계를 주기적으로 반복하면서(용매가 흡수/증발됨에 따라) 이 상태로 약 15분간 스피커를 방치했습니다.
주목! 용제로 작업할 때는 안전 예방 조치를 준수해야 합니다. 피부(고무 장갑을 끼고 작업하십시오!) 및 점막과의 접촉을 피하십시오! 먹거나 담배를 피우지 마십시오! 환기가 잘 되는 곳에서 작업하세요!
젖었을 때 - 사용 소량코일과 센터링 와셔가 접착된 곳에 용제를 넣지 마십시오!
용제의 종류와 공기온도에 따라 위의 작업을 10~15분 정도 한 후 날카로운 물건을 이용하여 먼지캡을 조심스럽게 들어 올려 제거하시면 됩니다. 캡은 아주 쉽게 벗겨지거나 저항이 거의 없어야 합니다. 상당한 힘을 가해야 하는 경우에는 가장자리를 용제에 적시고 기다리면서 작업을 반복하십시오!
캡을 떼어낸 후, 코일 맨드릴 근처의 오목한 부분에 남은 용매를 조심스럽게 부어내십시오(환자를 뒤집어서).
이때쯤에는 센터링 와셔가 빠질 시간이 있습니다. 힘들이지 않고 조심스럽게 디퓨저 홀더 바구니에서 분리하세요. 필요한 경우 접착 부위를 용제로 다시 적시십시오.
디퓨저 홀더에 디퓨저가 접착된 부분을 적십니다. 기다립니다... 다시 적시고 다시 기다립니다... 10분 후에 디퓨저를 떼어낼 수 있습니다. 이상적으로는 디퓨저 홀더(코일 및 센터링 와셔와 함께)에서 쉽게 분리되어야 합니다. 그러나 때때로 그는 약간의 도움이 필요합니다. (가장 중요한 것은 조심하는 것입니다! 고무 서스펜션을 손상시키지 마십시오!!!) 
오래된 접착제로 접착 부분을 청소하고 분해된 스피커를 건조시킵니다. 분해된 환자를 검사하여 오작동 여부를 확인합니다. 릴을 살펴보겠습니다. 찰과상이나 느슨한 실이 없으면 그대로 둡니다. 실이 떨어지면 다시 풀로 붙여주세요. 얇은 층접착제 BF-2.
공급선이 디퓨저에 부착되는 위치를주의 깊게 검사합니다. 따라서 환자는 디퓨저 스트로크가 큰 오래된 스피커에서 가장 흔히 발견되는 오작동을 경험합니다. 부착 지점의 공급선이 닳았거나 파손되었습니다. 모든 것이 중앙을 관통하는 실에 걸려있을 때 우리는 어떤 접촉에 대해 이야기 할 수 있습니까?
구리 "덩굴손"을 조심스럽게 구부리세요...
그리고 공급선의 납땜을 풀어주세요.
두 번째 거래에 대해 작업을 반복합니다. (아직 살아 있더라도 질병을 예방하는 것이 더 쉽습니다!)
중단점에서 공급선을 차단했습니다...
그리고 결과 끝 부분에 주석을 달았습니다 (물론 먼저 로진을 사용합니다). 여기서 주의가 필요합니다! 소량의 저융점 땜납을 사용하십시오. 땜납은 스펀지처럼 배선에 흡수됩니다!
배선을 제자리에 조심스럽게 납땜하고 구리 "덩굴손"을 구부린 다음 배선이 디퓨저에 연결되는 곳에 접착제(Moment, BF-2)를 붙입니다. 기억하세요 - 고정 "안테나"에 와이어를 납땜할 수 없습니다! 그렇지 않으면 어떻게 10년 뒤에 배선을 다시 바꿀 수 있겠습니까?
스피커를 조립합니다. 디퓨저 홀더에 모든 "장비"가 포함된 디퓨저를 배치하고 배선 방향을 부착된 위치로 지정합니다. 그런 다음 올바른 극성을 확인합니다. 1.5V AA 배터리를 단자에 연결할 때 "+"배터리를 "+"스피커에 연결하면 디퓨저가 바스켓에서 "튀어 나옵니다". "+" 공급선이 스피커 바스켓의 "+" 표시에 오도록 디퓨저를 배치합니다.
리드선을 접촉 패드에 납땜합니다. 전선 길이가 거의 0.5cm 감소했습니다. 따라서 우리는 공장에서와 같이 판의 구멍에 납땜하는 것이 아니라 길이를 유지하기 위해 최소한의 마진으로 납땜합니다.
사진 필름(또는 두꺼운 종이)을 사용하여 디퓨저를 바스켓 중앙에 놓고 이를 코어와 코일 사이의 틈에 놓습니다. 주요 규칙은 동일한 간격을 유지하기 위해 둘레 주위에 센터링을 균등하게 배치하는 것입니다. 센터링의 양(또는 두께)은 디퓨저가 바깥쪽으로 약간 돌출되었을 때 디퓨저가 자유롭게 안착되고 안쪽으로 떨어지지 않는 정도여야 합니다. 25GDN-1-4 스피커의 경우 사진 필름 4장을 쌍으로 나란히 배치하면 충분합니다. 사진 필름의 길이는 스피커를 디퓨저 위에 올려도 방해가 되지 않는 정도여야 합니다. 무엇을 위해-아래를 읽으십시오. 디퓨저를 붙입니다. 사용된 접착제에 대한 표시를 사용합니다(저는 "Moment"를 권장합니다. 주요 기준접착제가 나중에 용제로 용해될 수 있도록 선택). 저는 보통 센터링 와셔가 디퓨저 홀더 바스켓에 닿지 않도록 디퓨저를 1~1.5cm 위로 붙인 다음, 디퓨저 홀더 바스켓에 접착제를 얇게 바르고 브러시로 바스켓을 바르고 기다렸다가 디퓨저를 안쪽으로 단단히 밀어 넣은 다음 추가로 누릅니다. 내 손가락을 사용하여 주변의 바구니에 와셔를 넣습니다. 그런 다음 디퓨저를 붙입니다(뒤틀림을 방지하면서 수축된 상태에서).
우리는 부하가 걸린 상태에서 스피커를 몇 시간 동안 거꾸로 놓아두었습니다(이것이 사진 필름이 디퓨저 평면 밖으로 튀어나와서는 안 되는 이유입니다!)...
그런 다음 스피커가 올바르게 조립되었는지 확인합니다. 센터링을 꺼내 손가락으로 디퓨저의 움직임을주의 깊게 확인합니다. 배음을 내지 않고 쉽게 걸어야 합니다(코일과 코어가 닿지 않아야 합니다!). 스피커를 앰프에 연결하고 낮은 볼륨으로 저주파 톤을 공급합니다. 외부 소리가 없어야합니다. 접착이 잘못된 경우(잘못 정렬 등) 스피커를 풀고(위 참조) 다시 조립해야 합니다. 주의하세요! 고품질 조립을 통해 99%의 경우 완벽하게 작동하는 스피커를 얻을 수 있습니다.
더스트 캡의 가장자리를 접착제로 코팅하고 기다렸다가 조심스럽게 디퓨저에 붙입니다. 여기에는 주의와 정확성이 필요합니다. 비뚤게 접착된 캡은 음질에 영향을 미치지 않지만 크게 손상됩니다. 모습역학. 접착시 캡 중앙을 누르지 마세요!!! 이로 인해 구부러질 수 있으므로 벗겨내고 곧게 펴고 내부를 얇은 에폭시 층으로 코팅하여 강도를 높이고 다시 접착해야 합니다.
모든 부품이 완전히 접착될 때까지(약 하루) 기다렸다가 완성된 스피커를 제자리에 놓습니다. 우리는 새로운 공장의 유사한 스피커보다 나쁘지 않은 사운드를 즐깁니다.
이제 스피커를 고치는 것이 쉬운 일이라는 것을 알 수 있습니다. 가장 중요한 것은 속도와 정확성입니다! 따라서 한 시간 안에 국내 또는 수입품의 거의 모든 우퍼 또는 미드레인지 스피커를 여유롭게 수리할 수 있습니다(수입 스피커를 접착하려면 아세톤이나 톨루엔과 같은 더 강력한 용제가 필요한 경우가 많습니다. 조심하십시오. 독성이 있습니다!!! ) 비슷한 결함이 있습니다.
예, 수술 후 이전 환자는 두 번째 바람을 맞았고 쾌활한 노란색 서브는 계속해서 열심히 베이스 작업을 수행합니다.
차 안의 음악은 이동 중에도 즐거움이자 오락거리가 되지만, 불쾌한 순간도 있습니다. 자동차의 스피커는 지속적으로 먼지와 오물에 노출되고, 모든 종류의 잔해가 거리에서 날아오고, 해치백 후면 소포 선반에 있는 스피커는 특히 이로 인해 어려움을 겪습니다. 시간이 지남에 따라 잔해물이 너무 많이 쌓여 디퓨저가 작동 중에 끔찍한 갈리는 소음을 내기 시작합니다.
위의 증상이 있는 6x9" 크기의 자동차, 3방향, 동축 스피커 두 대가 있습니다. 작업할 때 최대한의 주의, 정확성 및 인내심을 사용해야 한다고 즉시 말씀드리겠습니다. 이것이 귀하의 것이 아니라면, 시작도 하지 않는 것이 좋습니다.
서문에서 나는 다이나믹 헤드의 설계와 작동에 관한 약간의 이론을 상기시키고 싶습니다. 이는 본문에서 그 과정을 더 쉽게 설명할 수 있도록 해줄 것입니다.
다이나믹 헤드(스피커)의 기본은 모든 것이 놓이는 프레임인 바스켓입니다. 디퓨저는 서스펜션을 통해 바스켓의 넓은 부분에 접착됩니다. 디퓨저는 진동할 때 소리를 생성하고 서스펜션은 자유로운 움직임을 보장합니다. 디퓨저는 일반적으로 돔 모양이며 압축 종이, 폴리프로필렌 또는 알루미늄으로 만들 수 있습니다. 서스펜션은 일반적으로 고무로 만들어지며 저전력 저음 및 중음 스피커의 경우 종이로 만들어집니다. 디퓨저의 수축 부분에는 자석 주위의 코어(코어) 위에서 움직이는 코일이 있습니다. 영구 자석은 전자기장의 EMF를 증가시켜 디퓨저의 움직임을 증가시킵니다. 코어의 코일은 코일 사이에 필요한 균일한 간격을 생성하는 와셔의 중심에 있습니다. 센터링 와셔도 스피커 바스켓에 접착되어 있는데, 이 와셔가 없으면 코일이 자석이나 코어에 닿게 됩니다. 와이어는 코일에서 디퓨저로 연결되고 유연한 "안테나"를 통해 오디오 장비에 연결하기 위한 접촉 패드로 연결됩니다.
스피커 작동 시 크런칭 및 소음은 작동(이동) 중에 코일과 코어 사이에 이물질이 끼어 발생합니다. 이러한 쓰레기에는 제거하기 어려운 금속 입자 및 기타 자성 먼지가 포함되어 있을 수 있습니다. 간단한 방법으로. 이 경우 스피커 수리분해하는 것부터 시작됩니다. 스피커는 설계상 분해용이 아니므로 이 스피커 제조업체는 이를 설계에 제공하지 않는다는 점을 즉시 예약하고 싶습니다. 하지만 조립된 모든 것은 분해가 가능하므로 머리와 손을 올바른 방향으로 놓기만 하면 됩니다.
스피커 분해는 디퓨저에서 터미널 블록까지 전류가 흐르는 도체의 납땜을 푸는 것으로 시작됩니다. 우리의 경우 이것은 코어에 중음역 및 고주파수 스피커라는 두 개의 작은 스피커가 더 부착된 다중 방향 자동차 스피커입니다. 또한 도체의 납땜을 풀어야 하며, 도체를 코어에 고정하는 하우징을 자석 측에서 코어를 통과하는 나사로 풀어야 합니다. 일반 스피커에는 디퓨저 자리에 더스트 캡이 있어서 따로 떼어낼 필요가 없습니다.
다음 단계 스피커 수리바스켓에서 디퓨저가 분리됩니다. 서스펜션, 코일, 센터링 와셔와 함께 디퓨저를 분리해보겠습니다. 식물이나 공장에서는 보통 가정용 '순간'과 비슷한 접착제를 사용하기 때문에 아세톤으로 녹입니다. 우리는 일반 의료용 주사기에 아세톤을 채우고 바구니에 붙어 있는 부분에 현탁액을 적십니다. 서스펜션을 약간 구부리고 그 아래에서 접착제에 더 가깝게 작업할 수 있으면 좋습니다. 센터링 와셔도 마찬가지지만 아세톤을 많이 붓지 말고 필요한 것을 떼어 낼 수 있습니다.
아세톤은 효과가 나타나기까지 꽤 오랜 시간이 걸릴 수 있으며, 빠르게 침식되기 때문에 주기적으로 아세톤으로 다시 적셔주어야 합니다. 디퓨저를 분리할 때 잡아당길 필요가 없고, 서스펜션과 디퓨저 자체가 찢어지거나 변형될 수 있으며, 일자드라이버를 주걱으로 사용하면 도움이 됩니다. 특히 날카로운 물체로 작업할 때는 조심스럽게 천천히 행동해야 합니다. 그렇지 않으면 디퓨저가 쉽게 손상될 수 있으며 모든 작업이 낭비되고 스피커도 낭비됩니다. 떨어지지 않는다면 아세톤을 첨가하고 기다려주시는 것이 좋습니다. 디퓨저를 분리한 후 센터링 와셔로 넘어가는데 동일한 주의를 기울여 취급하고 수행해야 합니다.
디퓨저를 바스켓에서 분리한 후 코어(코어) 주변의 구멍 청소를 진행할 수 있습니다. 솔직히 말해서 여기에는 특별한 요리법이 없으며 금속 파편에서 자석을 청소하는 것이 쉽지 않습니다. 그 간격은 매우 좁아서 어떤 붓으로도 거기에 도달하는 것이 불가능합니다. 스스로 자화되어 금속 찌꺼기가 붙어있는 금속 클립(아래 사진)을 이용해서 청소를 할 수 있었습니다. 나무나 플라스틱 막대기로 시도해 볼 수도 있고 때로는 고압의 공기로 불어볼 수도 있습니다. 일반적으로 우리는 최선을 다해 청소합니다. 가장 중요한 것은 코어 주변에 잔해물이 남아 있지 않다는 것입니다. 코일 자체도 청소해야 하는데, 이물질도 많이 달라붙습니다. 손상될 수 있으므로 다른 부품에 비해 조심스럽게 다루어야 합니다. 둥근 모양그런 다음 적절한 둥근 맨드릴을 찾아 곧게 펴야합니다. 그렇지 않으면 스피커에서 이전보다 더 많은 소음이 발생합니다. 그건 그렇고, 아래 사진에서 작동 중에 코일의 알루미늄 프레임이 잔해물에 의해 어떻게 먹히는지 볼 수 있습니다. 와이어가 닳고 파손되는 일이 발생합니다. 이 경우 새 코일이 감겨져 더 많은 시간, 집중력 및 행동.
청소가 완료되면 마스터했다고 말할 수 있습니다. 스피커 수리, 하지만 아직 조립해야하며 이것도 고유 한 뉘앙스가 있습니다.
조립은 요소를 제자리에 접착하여 역순으로 이루어지지만 단순히 접착하는 것이 아니라 고르게 접착해야 합니다! 이렇게하려면 오래되고 불필요한 엑스레이 또는 사진 필름 조각을 찾아 튜브에 감아 코일과 코어 (코어) 사이의 틈에 맞도록 크기로 잘라야합니다. . 이 필름은 코일의 중심을 맞추고 간격을 균일하게 설정하는 데 도움이 됩니다. 백래시 없이 틈새에 꼭 맞도록 필름의 두께를 취하는 것이 좋습니다. 우리는 디퓨저를 바스켓에 놓고 코일을 필름 중앙에 놓고 바스켓에 정확하게 정렬하여 배치합니다. 먼저 센터링 와셔를 접착합니다. 일반 접착제"순간". 우리는 접착 부분을 바르고 누릅니다. 실제로 접착제 지침에 명시된대로 수행합니다. 누르기가 불편하므로 일반 빨래집게가 도움이 됩니다. 접착제가 굳을 때까지 기다려야 합니다. 그렇지 않으면 센터링이 잘못될 수 있습니다. 접착제가 와셔를 잡자마자 디퓨저를 바스켓에 붙이되 필름을 제거하지 말고 접착제가 완전히 마를 때까지 그대로 두십시오. 디퓨저를 붙인 후 서스펜션 주위의 림을 제자리에 놓고 스피커를 뒤집어 평평한 표면에 놓고 무거운 것으로 누르십시오. 접착제가 완전히 마르면 디퓨저를 손가락으로 살짝 눌러 디퓨저의 움직임을 확인하세요. 외부 소리없어야 하며, 디퓨저는 방해 없이 쉽게 들어오고 나가야 합니다. 그렇다면 우리는 모든 것을 올바르게 수행하고 중앙에 잘 배치한 것입니다. 그렇지 않은 경우 모든 것을 반복해야 합니다.
접착제 작업이 완료되고 스피커 창자에서 잔해물을 제거하는 작업이 성공적으로 완료되면 남은 것은 코어의 미드레인지 스피커를 교체하고 모든 와이어를 제자리에 납땜하는 것입니다.
추신 일반적으로 스피커와 함께 제공되는 금속 메쉬 커버는 실제로 먼지와 작은 이물질로부터 보호하지 못합니다. 앞으로 스피커를 수리하지 않고 더 오래 사용하려면 일반 여성용 나일론 스타킹을 두세 개로 접착하는 것이 좋습니다. 이 보호 메쉬 내부의 레이어입니다. 이러한 필터를 통해 작은 이물질이 내부로 들어가지 않고, 외관과 스피커 자체가 보존되며, 소리도 문제 없이 통과됩니다.
여기서 기사를 마치겠습니다. 스피커 수리이 정보가 귀하에게 도움이 되기를 바랍니다.
아마도 라디오 아마추어뿐만 아니라 모든 라디오 아마추어가 집에서 스피커를 태운 적이 있을 것입니다. 이런 일은 누구에게나 일어날 수 있습니다. 출력 트랜지스터의 고장, 과부하 또는 제조 결함 등으로 인해 스피커 내부 코일이 고장날 수 있습니다. 내 사건에 대해 이야기하고 싶습니다. 다이나믹 헤드 25GDN-3-4.
하드록을 들으며 우리 곁을 떠났고, 영혼의 세계로 들어갔습니다 :) 아름답게 떠났습니다. 처음에 그녀는 쌕쌕거림을 심하게 내기 시작했고, 그다음에는 짙고 악취나는 연기가 그녀에게서 쏟아져 나왔습니다. 먼지 보호 캡이 녹았습니다. 분해 후 코일의 절반도 타버린 것으로 나타났습니다.
되감는 것은 어렵지 않지만 작업에는 인내심이 필요합니다. 나는 두 번째로 릴을 감는 데 성공했습니다. 이제 스피커 수리를 시작하겠습니다.
스테이지 1 - 정보 수집. 참고서나 인터넷에서. 스피커 자체, 특히 코일에 대한 데이터를 찾아야 합니다. 처음부터 만들어야합니다. 다이나믹 헤드 사양:
— 유효 작동 주파수 범위 — 50 — 5000Hz
— 특성 감도 수준 — 84dB/W*m
— 주파수 응답 불균일 — 14dB
— 총 고조파 왜곡 — 3 — 6%
— 공칭 전기 저항 — 4옴
— 최대 소음(명판) 전력 — 25W
— 장기 전력 제한 — 30W
— 최대 단기 전력 — 70W
— 주요 공진 주파수 — 55 ±10Hz
— 등가 부피 — 8 Vas 리터
— 총 품질 계수 — 0.5 ±0.5 Qts
— 디퓨저 직경 — 110mm
— 자석 크기 — d110x16 mm
- 흔하다 치수— d125x79 mm (내 측정치 — d125x73 mm)
— 무게 — 2000g
— OST 4.383001-85
그리고 스피커 코일 데이터:
— 와이어 브랜드 — PETV-1
— 와이어 직경 — 0.224mm
— 권선 층 수 — 2
— 첫 번째 레이어의 회전 수 — 47
— 두 번째 레이어의 회전 수 — 46
— 옴 저항 — 3.1 ±0.4Ω
- 키 음성 코일— 22.5mm
— 내부 직경 — 25.4mm
— 권선을 포함한 외부 직경 — 26.6mm
정보가 있습니다. 필요한 와이어 직경을 선택하고 두 번째 단계로 이동합니다.
2단계 – 스피커를 분해합니다. 코일에서 스피커 터미널로 연결되는 다중 코어 전선의 납땜을 뺍니다. 분해를 위해서는 솔벤트, 솔, 비닐봉지가 필요합니다. 페인트 용제. 캔에 647이라고 적혀 있는데 자동차 에나멜 파는 곳에서 샀어요. 스피커를 서로 붙이는 접착제를 녹이려면 이 물질을 사용해야 합니다. 이렇게 하려면 솔벤트에 담근 브러시를 사용하여 스피커 가장자리를 코팅합니다. 또한 하단에는 접착된 가장자리를 따라 린넨 센터링 와셔가 있습니다. 더스트 캡도 벗겨야합니다. 하지만 나는 그것을 지키지 않았습니다. 함침 후 스피커를 비닐봉지에 넣어 묶어주세요. 이는 용매가 너무 빨리 증발하지 않도록 하기 위함입니다. 우리는 10분 정도 기다립니다. 꺼내서 살펴보자. 접착제가 녹아야 합니다. 디퓨저는 위에서 손으로 제거할 수 있으며 아래의 멤브레인은 칼이나 메스를 사용하여 들어내야 합니다. 심하게 뒤처지면 용매와 백을 사용하여 절차를 반복합니다. 솔벤트와 접착제를 사용한 모든 작업은 야외에서 수행해야 합니다. 발코니에서 했어요. 모든 일이 잘 풀렸기를 바랍니다.
3단계 – 새 코일을 감습니다. 이를 위해서는 얇고 두꺼운 종이가 필요합니다. 보시다시피 코일의 높이는 22.5mm입니다. 길이 300mm, 높이 22.5mm의 스트립을 자릅니다. 전화를 집어 들었어 필요한 직경. 직경은 전기 테이프를 여러 번 감아 조절할 수 있습니다. 캘리퍼로 측정해봤습니다. 나는 튜브 주위에 종이를 감고 각 회전마다 접착제 또는 바니시를 코팅했습니다. 접착제 브랜드 505를 사용했습니다. 빨리 마르다가 딱딱해집니다. 온도를 견디는 것 같습니다. 튜브에서 학습된 링을 제거한 후 스피커 코어에 어떻게 맞는지 측정합니다. 작은 틈으로 쉽게 들어가고 나갈 수 있어야 합니다. 모든 것이 정상이면 다시 튜브에 올려 놓고 와이어 감기를 시작합니다. 두 개의 레이어로 와인딩. 첫 번째 레이어는 47 턴이고 두 번째 레이어는 46 턴입니다. 코일을 일대일로 놓으십시오. 첫 번째 회전은 접착제나 바니시로 고정해야 합니다. 첫 번째 층을 감은 후 접착제로 담그십시오. 다음은 두 번째 레이어이고 다시 접착제를 사용합니다. 건조 후 튜브에서 코일을 제거하고 코어에 어떻게 맞는지 측정합니다. 쉽게 들어오고 나갈 수 있어야 합니다. 어딘가에 마찰이 있거나 전혀 맞지 않으면 다시 작업을 수행합니다.
4단계 - 집회. 감긴 코일을 디퓨저에 붙입니다. 최대한 원활하게 시도해야 합니다. 이번에는 녹을 수 있는 접착제를 사용해야 합니다. 갑자기 다시 분해해야 합니다. 이를 위해 고무 접착용 접착제를 구입했습니다. 코일 배선을 디퓨저의 다중 코어 와이어에 납땜합니다.
스피커 코어가 있는 코일은 사진 필름이나 얇은 플라스틱 조각을 사용하여 중앙에 위치해야 합니다. 연결해 봅시다. 칼이나 평평한 물체로 린넨 막을 매끄럽게 만듭니다. 디퓨저를 프레임에 단단히 고정하기 위해 셀프 태핑 나사를 사용하여 스피커를 평평한 표면에 고정합니다.
연선을 스피커 단자에 납땜하고 몇 시간 기다립니다.
5단계 – 스피커 테스트. 보드에서 나사를 푸십시오. 우리는 핵심에서 필름을 꺼냅니다. 디퓨저를 손가락으로 눌러 코일에 마찰이 있는지 들어봅니다. 걸리면 2단계로 돌아가십시오. 저항계로 코일 저항을 확인하십시오. 다 괜찮아? 그런 다음 이를 앰프에 연결하고 듣습니다. 제대로 조립된 스피커는 새것처럼 들릴 것입니다. 스풀 용지와 코어 사이에 약간의 마찰이 있는 경우 시간이 지나면 사라집니다. 코일 와이어와 외부 철 와셔의 마찰이 있는 경우 - 확실히 2단계입니다. 테스트가 잘 진행되면 더스트 캡을 붙입니다. 제 버전에서는 다른 스피커의 솔벤트로 벗겨냈습니다.
보시다시피 복잡한 것은 없습니다. 저전력 소형 스피커를 되감는 것은 바람직하지 않다고 생각합니다. 그러나 그것은 당신의 욕구에 달려 있습니다. 아마도 뭔가를 단순화하거나 더 잘 수행할 수 있을 것입니다. 모두들 즐거운 되감기 되세요. 스피커가 수리되었습니다 - 술꾼.
저는 90년대에 유행했던 크고 묵직한 오래된 스피커를 좋아합니다. 나이가 들었음에도 불구하고 여전히 꽤 좋은 소리를 내며 좋은 베이스를 생성합니다. 최근에 저는 이 스피커 한 쌍이 상태가 좋지 않은 것을 발견했습니다. 그러나 나는 그것들을 복원하여 다시 살아나게 하기로 결정했습니다.
이러한 스피커를 전문적으로 수리하려면 비용이 매우 많이 듭니다. 작업 장비종종 그들은 그것을 버리고 크기가 작은 최신 서브우퍼를 구입합니다.
필요할 것이다
을 위한 적절한 수리적절한 직경의 고무 또는 기타 탄성 개스킷이 필요합니다. 정확하게 계산하려면 맞는 치수스페이서의 경우 판지 콘의 외경과 강철 프레임의 내경을 측정해야 하며 이를 기반으로 필요한 직경의 스페이서를 찾습니다.
복원 작업
스피커 수리 과정 전체를 카메라로 녹화했습니다. 아래는 모든 단계에 대한 자세한 사진 보고서입니다.전면 패널을 제거한 후 첫 번째 단계는 스피커 주변에 있는 오래된 씰과 접착제를 제거하는 것입니다. 이를 위해 평평하고 날카로운 칼날을 사용했지만 판지 콘이 손상되지 않도록 조심스럽게 수행해야합니다.
접착하는 동안 콘의 중심을 맞추려면 강철 코어에 접근해야 합니다. 대형 스피커에서는 판지 플러그(접착식)로 덮여 있으며 콘을 손상시키지 않고 조심스럽게 제거해야 합니다. 판지 플러그를 사용하여 날카로운 칼로 떼어 낸 후 매우 단단히 접착되지 않았기 때문에 접착 조인트를 따라 벗겨졌습니다.
소형 스피커에서는 더스트 캡이 단단히 접착되어 있으므로 조심스럽게 원형으로 잘라야했습니다.
다음 단계는 강철 코어를 기준으로 원뿔의 중심을 정확하게 맞추는 것입니다. 콘과 코어 사이의 여유 공간은 스피커마다 다른 것으로 나타났습니다. 절연체이자 일종의 권선으로 나는 일반 종이 조각을 사용하여 가장 밀도가 높은 충전물을 얻을 때까지 코어 주위의 틈에 밀어 넣었습니다.
작은 스피커 중 하나에는 코어 주위에 종이를 1.5바퀴만 감아도 되므로 콘이 약간 변위되었습니다. 다행히 내 경우에는 이런 상황이 스피커 성능에 영향을 미치지는 않았지만, 두 바퀴를 완전히 돌리려면 더 얇은 종이가 필요했을 것이라고 생각합니다.
고무 또는 폼 씰 접착의 경우 PVA 또는 건조 후 투명해지는 유사한 접착제와 같은 가정용 접착제가 적합합니다. 구멍 가장자리를 따라 콘과 스피커 본체에 접착제를 바른 후 개스킷을 조심스럽게 붙입니다. 더 단단히 고정하려면 표면을 매끄럽게 하고 센터링을 방해하지 않도록 과도한 접착제를 제거해야 합니다.
접착제가 완전히 건조되면 코어를 감싸고 있는 종이컵을 제거할 수 있습니다. 콘이 제대로 균형을 이루고 있는지 확인하려면 손으로 가볍게 누르십시오. 강철 코어에 닿지 않고 자유롭게 진동해야 합니다. 마찰이 있는 경우 모든 센터링 작업을 다시 수행하고 새 씰을 접착해야 합니다.
이제 전면 패널이 눌리거나 닿지 않도록 스피커 주변에 새 댐퍼 패드를 설치해야 합니다. 그건 그렇고, 정상적인 (변형되지 않은) 상태라면 접착제가 전혀없는 오래된 개스킷을 사용할 수 있습니다. 댐퍼 패드는 접착제에 접착되어 있습니다. 새 개스킷의 내경이 약간 작아서 덮는 경우 고무 압축기(이로 인해 간섭이 발생할 수 있습니다.) 그런 다음 원뿔이 자유롭게 진동할 수 있도록 내부 원주를 따라 약간 다듬어야 합니다.
더스트 캡을 제자리에 붙이기 위해 다음을 수행했습니다.
- 나는 각 캡에 좁고 접힌 테이프 조각을 붙였습니다. 결과적으로 반원형 부분을 이동할 수 있는 편리한 루프가 생성됩니다.
- 나는 접착제로 캡 가장자리를 닦았습니다.
- 캡을 조심스럽게 제자리에 놓고 접착제가 굳을 때까지 약간의 압력을 가합니다.
