Kendi ellerinizle kütükten bir ev yapmak. Kendin yap kütük banyosu: adım adım talimatlar. Marangoz baltası ve özellikleri: nereden sipariş verilir ve nasıl yapılır

Öğrenmeniz gereken ilk şey, marangozların konuştuğu ve kitap boyunca iletişim kuracağımız profesyonel dildir. O halde terminolojiyle başlayalım.

Evin bir temel üzerinde durması gerektiği ve bununla başlanması gerektiği biliniyor, ancak bu biraz farklı bir konu, dolayısıyla şekil temel yerine geçici kaplamaları gösteriyor 1. Fırsat ortaya çıktığında (birkaç yıl sonra bile) Kalıcı bir temel atmanıza engel olmazlar.

Kütük ev, zemini, kılıfı veya çatısı olmayan kütük bir yapıdır, yani. evin ana yapısal kısmı. Sayısı kütük evin yüksekliğini belirleyen birkaç krondan oluşur. Taç, köşelerden kilitleme bağlantısıyla birbirine tutturulmuş, dikey olarak yerleştirilmiş kütüklerden oluşan dikdörtgen bir yapıdır.

Kütük evin ilk tacı çerçeve tacıdır (2), ikincisi ve ana olanı, içine kütüklerin (4) kesildiği alt çerçevedir (3).Kütükler alt çerçeveyi sıkılaştırır ve zemini taşır ve çerçeve tacı güçlendirmeye yarar. alt çerçeveyi korur ve çürümeye karşı korur. Zamanla değiştirilebilir. Alt kaplamadan pencere açıklığının başlangıcına kadar olan taçlara eşik taçları (5) adı verilir. Daha sonra pencere taçları (6) ve ardından pencere üstü taçları gelir. Pencerenin üzerindeki ilk taç, kapanış tacıdır (7). Çatının temelini oluşturan yapıya üst kaplama denir. İki üst aşık (8) ve kirişlerden (9) oluşur. Kirişlerin (10) ve köşe veranda direklerinin (11) ne olduğu şekilde açıkça görülmektedir.

Aşıklara dik olarak uzanan kronlardaki kütüklere enine, pencere veya kapı açıklıklarının bulunduğu kronlara ise bölünmüş demeyi kabul edelim. Açıklıkları oluşturan kütüklere “kısa kütükler” denir. Pencere ve kapıların konumuna bağlı olarak farklı uzunluklarda olabilirler.

Geleneksel olarak, Rusya'da bir kütük ev inşa edilirken kütükler yüksekte işleniyordu. Bazı filmlerde muhtemelen bir kütüğün üzerinde oturan bir marangozun baltayı nasıl atılgan ve hızlı bir şekilde kullandığını görmüşsünüzdür. Hangi işlemleri gerçekleştirdiğine daha yakından bakalım. Öncelikle hazırlanan kütüğü üst kata sürüklemesi gerekiyor. Daha sonra işaretlemeyi yaptıktan sonra kesin ve kütüğü belirlenen yere koyun. Katılıyorum, yüksekte bu tür çalışmalar büyük nitelikler ve beceri gerektirir. Acemi bir marangoz olarak, bir kütüğü ilk seferde gerekli doğrulukla işlemeniz pek mümkün değildir. Muhtemelen kütüğü tekrar tekrar çıkarıp yeniden yerleştirmeniz ve konumuna göre ayarlamanız gerekecektir. Bu tür manipülasyonlar sırasında en ufak bir dikkatsizlik yaralanmalara neden olur. İskele kurulumu yaparak işinizi kolaylaştırabilir ve kendinizi önemli ölçüde koruyabilirsiniz. Sadece ağırlığınızı değil aynı zamanda işlenen kütüğün ağırlığını da destekleyecek şekilde rahat ve güvenilir hale getirilmeleri gerekir. Bu nedenle bu tür iskelelerin kurulumu çok fazla ek inşaat malzemesi ve zaman gerektirir. Ancak tüm gereklilikler karşılansa bile, yeterli beceri olmadan yüksekte baltayla (iskele dahil) çalışmak tehlikelidir!

Kütük evi, her biri bir kişinin boyunda olacak şekilde parçalar halinde inşa etmenizi öneririz. Bu yönteme devirme ve ardından aktarma denir. Kütük evin tek tek parçalarının yerde üretildikten sonra sökülüp ana çerçeveye aktarılmasından oluşur. Transferler, tüm işleri yerde dururken baltayla yapmanıza olanak sağlayacak ve harici iskeleye ihtiyaç kalmayacaktır. İÇİNDE bu durumda iki röle kullanıyoruz, çünkü bize göre bu acemi bir inşaatçı için en iyi seçenek. Kronların ilave sökülmesi ve montajı için harcanan zamandan utanmayın. İşin rahatlığı ve güvenliği bu durumu fazlasıyla telafi ediyor çünkü iyi donanımlı bir işyeri, işin anahtarıdır. yüksek performans iş gücü. Çevirinin nasıl yapıldığına dair daha fazla bilgiyi daha sonra öğreneceksiniz ancak şimdilik terminolojiyi tanımaya devam edeceğiz.

Ağaç gövdesinin köke bitişik kısmına popo denir. Bir evi kesmeye başladığınızda, tamamen düz bir kütük diye bir şeyin olmadığını bilmelisiniz. Herhangi bir kütüğün düzlüğü vardır, yani çapı alın 1'den üst 2'ye doğru azalır. Bu nedenle, kütükleri üst üste koyarken, dipçiklerin ve üst kısımların değişmesi gerekir.

Bir kütük evi monte ederken, bir tacın diğerine daha yakın oturması için kütükler boyunca bir oluk (3) seçilir.Kütükleri işlerken sıklıkla gerçekleştirilen bir diğer işlem, kenarların (4) imalatıdır.

Kütüğün iki paralel kenardan kesilen ucuna "blok" 5 adı verilir, ortaya çıkan düzlemlere yanak 6 adı verilir ve işlenmemiş, dışbükey yüzeye ise zayıf 7 adı verilir.

Kütüklerin kilitleme bağlantıları olarak görev yapan kütük evin ana yapısal elemanları “pençe” 8 ve “kırlangıç ​​kuyruğu” 9'dur. Kütüklerin kronlara ek olarak sabitlenmesi için bir dübel bağlantısı 10 - cep 11 kullanılır. ve direkler ve kirişler zıvanalar 12 kullanılarak güvenli bir şekilde monte edilir.

Araç seçimine özellikle dikkat etmelisiniz.
Bunlardan en önemlisi marangoz baltasıdır 1. Ağırlığınıza uygun olmalı ve elinize rahatça oturmalıdır. Keski 2, çekül 3, demir testeresi 4, iki el testeresi 5, zımba teli 6, süngü küreği 7 gibi aletlerin yanı sıra şerit metre 8, cetvel 9, kare 10, renkli kalemler veya balmumu boya kalemi 11 herhangi bir soru sormamalıdır. Düşük esneyen kordon 12 ve bız 13 işaretleme için kullanılır ve seviye 14 yataylığı kontrol etmek için kullanılır. Bir seviye oluşturmak için, uçları aynı çapta, 15-20 cm uzunluğunda iki şeffaf cam tüpün üzerine yerleştirilen, yaklaşık 1 cm çapında, 5-8 m uzunluğunda elastik bir lastik hortum alın. renkli su. Seviyeye ek olarak, 2-3 mm kalınlığında pleksiglastan bir şablon 15 ve bir çizgi 16 - ana işaretleme araçları ve ayrıca bir "babu" 17 - ana "vurmalı" alet, bir malzemeden yapılmış bir şablon 15 yapmanız gerekir. içine iki zımba çakılmış huş ağacı bloğu.

Motorlu testere satın alma fırsatınız varsa kaçırmayın. Motorlu testere işinizi çok kolaylaştıracak, enerjinizden ve zamanınızdan tasarruf etmenizi sağlayacaktır.

İnşaat sırasında yaralanmaları ve diğer "sıkıntıları" önlemek için, özel çalışma uygulamaları ve güvenlik önlemleri sayfalarını okumanızı öneririz.

İnşaat ağaç kesimiyle başlamalı.
İğne yapraklı türlerin (çam ve ladin) kullanılması en iyisidir. Aspen, banyolar ve kuyular için kütük evler yapmak için iyidir - sudan korkmaz. Ancak huş ağacını kullanamazsınız çünkü hızla çürümeye başlar ve işlendiğinde çok "kaprisli" davranır. İyi yandığı ve çok fazla ısı ürettiği için şömineniz için saklayın. Orman kesildikten sonra kabuğunun soyulması ve kurutulması gerekiyor.

Tasarım öğesi	Günlük sayısı	Günlük uzunluğu	Günlük çapı
Kapak tacı	2 adet. 3 parça.	820cm 620cm	30-50cm
Alt koşum takımı	2 adet. 3 parça.	820cm 620cm	30-50cm
Gecikmeler	5-6 adet.	620cm	20-35cm
Pencere pervazları	10-13 adet.	620cm	20-40cm
Bölünmüş kütükler (pencere ve kapı)	22-27 adet.	540cm	20-35cm
Sondaki ve pencere üstü kronlar	5-9 adet.	620cm	20-35cm
Üst aşıklar	2 adet.	820cm	20-35cm
Kirişler	7-9 adet.	720cm	20-35cm
Kirişler	14-18 adet.	520cm	10 cm'den az değil
Veranda sütunları	en az 2 adet.	300cm	20 cm'den az değil
Not: Belirtilen boyutlar kırpma için bir kenar boşluğuyla seçilir.

Şimdi şantiye için bir yer seçelim.
Gelecekteki veranda tarafında montaj için bir yer sağlamak gerekiyor bileşenler tahtaev Daha sonra, az esneyen bir kablo ve mandal kullanılarak gelecekteki evinizin planını işaretlemeye başlayabilirsiniz. Görevimiz dik açıları elde etmektir.

İNŞAATÇININ TEMEL KURALLARI – İŞARETLEME KALİTEYİ BELİRLER

Aşağıdaki gibi uygulayacağız. 1. noktayı belirliyoruz. Ondan 800 cm uzaklaşıp 2. noktayı alıyoruz. 1600 cm uzunluğunda bir kordon üzerinde 600 cm ölçüp bir düğüm atıyoruz. Kordonun uçlarını 1 ve 2 numaralı noktalara sabitliyoruz. Düğümü alarak kordonu geriyoruz ve istenilen noktayı alıyoruz 3. Benzer şekilde 4. noktayı buluyoruz. Ortaya çıkan noktaları mandallarla işaretliyoruz ve bir mezura kullanarak tüm noktaları kontrol ediyoruz. Gerekli mesafeler ve köşegenlerin eşitliği ~3 cm hassasiyetle sağlanır.

Daha sonra çerçeve için astarlar üretip kuracağız (geçici temel).
Yaklaşık 1 m uzunluğunda ve en az 30 cm çapında tahta takozlar seçin Aspen astar için iyidir. Önceden kabuklanması durumunda neme karşı dayanıklıdır.

Yükün düzgün dağılımını sağlamak için çerçeve aşıklarının altına, çerçevenin köşelerine yakın bir yere pedler takılmalıdır. Kaplamaların montajı seviyeye göre ~5 cm hassasiyetle yapılır.

Günlükleri işlerken kenar düzeltme en yaygın işlemdir.
Bunu gerçekleştirmek için kütüğü boyutuna göre kırpmanız, kenar için bir kenar seçmeniz, gelecekteki kenar düzlemini yaklaşık olarak dikey olarak konumlandırmanız ve kütüğü zımbalarla sabitlemeniz gerekir. Kütüğün bir eğrisi varsa paniğe kapılmayın. Bu onu kullanmanıza engel olmayacaktır.

Kütüğün uçlarındaki çekül çizgisi boyunca kenar düzlemini tanımlayan dikey çizgiler çiziyoruz.

Kabloyu kenar düzlemindeki bızları kullanarak sabitliyoruz. Daha sonra kütüğün ucundan bakarak görsel bir kontrol yapıyoruz ve kablonun konumunu ayarlıyoruz. Renkli bir kalem kullanarak kordonun izdüşümünü kütüğün üzerine aktarıyoruz. İkinci kenar çizgisini elde etmek için kütüğü ters çevirerek aynı işlemleri tekrarlıyoruz.

Bundan sonra, kütüğü kesmek için zımbalarla sabitliyoruz, ancak sıkı değil, böylece daha sonra onları bir levye ile vurmak zorunda kalmıyoruz. Geleceğin kenar düzlemini dikey olarak konumlandıralım, kesimler yapalım ve kütüğü kestikten sonra bir kenar elde edelim.

Elektrikli testere ile kesim yapmak yerine yarıklar oluşturabilirsiniz, bu da işi önemli ölçüde hızlandıracaktır.

Son olarak doğrudan kütük evin imalatına geçelim.
Bir tarafında yaklaşık 10 cm genişliğinde bir kenar bulunan, sekiz metrelik kasa kütükleri (aşıklar) ile bir çerçeve yapmaya başlıyoruz, kenar ile kasanın aşıkları astarların üzerine oturacaktır. Şimdi aşıkların uçlarını işlememiz gerekiyor.

İlk önce kütüğün çapının 2/3-3/4'ü kadar "göğüsler" kesiyoruz. "Göğüs" L'nin uzunluğu, kütük evin kütüklerinin maksimum çapına eşit sabit bir değerdir.

"Göğüs"ün sonunda 1. noktayı seçiyoruz, bunun üzerinden şablona göre evin içine doğru uzanan bir "pençe" çizgisi çiziyoruz.

Benzer şekilde, şablona göre dış yanaktaki 2. noktadan ve iç yanağın 3. noktasından bir "pençe" çizgisi çizin.

Kütüğün yanaklarına, ucundan sayaç kütüğünün “göğüs” genişliği kadar aralıklı dikey çizgiler çiziyoruz ve 4 ve 5 noktalarını alıyoruz. 4-5 çizgisine dikey bir kesim yapıyoruz.

Daha sonra enine kütük "bloklarını" aşıkların "ayaklarına" yerleştirmeli ve bunları zımbalarla sabitleyerek kütük evin boyutlarını kontrol etmeli ve ayarlamalısınız.

Artık aşıkları astarlarla sıkıca zımbalayabilirsiniz.

Çizim, alt kütüğün bağlantı çizgilerinin noktalarının üst kütüğe paralel aktarımıdır.
Yanıp sönen tacın "ayağını" çizerken çizginin genişliği minimum olacak şekilde seçilir, ancak enine kütüğün "ayağı" çizgisi azalmayacak şekilde seçilir.

Log çizme işlemi sırasında çizginin çözümü değiştirilemez! Çizgileri yukarıdan aşağıya çizelim, "pençenin" üst kısmını işaretleyelim ve sonra keselim. Koşularda orta boy bir "meme" yapalım.

Ortalama bir "memenin" yanaklarını kesmeyi kolaylaştırmak için kesimler yapacağız.

Enine kütüğün "göğüs" genişliği boyunca, koşuda bir "kırlangıç ​​kuyruğu" keseceğiz. Bir çizgi kullanarak kırlangıç ​​​​kuyruğu çizgilerini enine kütüğün "göğüsüne" aktarıp keseceğiz. Ortadaki enine kütüğü, yanıp sönen aşıkların üzerine yerleştirelim.

Şimdi alt kesime bakalım.
Alt trimin aşıklarına "göğüsler" yapalım ve bunları kasa tacının aşıklarının üzerine yerleştirelim. Astar ve terazi kullanılarak aşıkların üst kısımlarının yatay olması ve ~3 cm hassasiyetle aynı düzlemde uzanması sağlanmalıdır, taçlardaki dipçik ve üst kısımların dönüşümlü olması dikkate alınmalıdır. Aşıkları braketlerle sabitleyelim.

Çizim için, kütükler arasındaki maksimum boşluğa artı 1-1,5 cm'ye karşılık gelen bir çizgi çözümü seçin.

Günlüğün uçları boyunca seçilen çizgi çözümünü kontrol edelim. Her iki uçta da 1-2 mesafeden fazla olmalıdır. 2. nokta, azalmanın ve iç yanağın sınırıdır.

Enine kütükler için "pençelerin" üst kısımlarını işaretleyelim.

Daha fazla çalışma için bir oluk seçme işleminde ustalaşmamız gerekiyor.
Baltanın “topuğu” ile oluğun tüm uzunluğu boyunca çapraz şekilli çentikler yapacağız ve oluğun çizgileri boyunca baltanın “burnu” ile ahşabı seçeceğiz. Bu iki işlem birleştirildiğinde bir oluk oluşur.

Bundan sonra, "pençeleri" kesmeli ve kütüğü yerine yerleştirerek sıkılığını kontrol etmelisiniz. Bunu yapmak için, istiflenmiş kütük hafif bir çıkıntı ile iç yanakların üzerinde durmalıdır. Devrildiğinde kolaylıkla düşebilir Doğru yer. Daha sonra kütüğü orijinal konumuna geri döndürürüz ve alttaki kütüğün üzerine eşit şekilde yedek parça (yosun) koyarız. Artık nihayet üstteki kütüğü üzerine yerleştirebilirsiniz.

Daha sonra, alt döşemenin üç enine kütüğü yapılmalı ve aşıkların üzerine döşenmelidir. Alt döşemeyi tamamlamak için geriye kalan tek şey kütükleri gömmek. Alt döşemenin aşıklarında kirişlerin yerleştirileceği yerleri işaretleyeceğiz. Sıfır işareti olarak (kütüğün üst seviyesi), alt trimin enine kütüğünün yaklaşık ortasını seçiyoruz. Sıfır işaretini kütük evin köşelerine taşıyalım ve çentikler açalım. Bitmiş kütükleri yerine koyalım, ana hatlarını çizelim ve ardından ana hatlarını kesici uç seviyesine kadar keselim. Günlükleri bir "kadın" ile dolduralım.

Çalışmanız sırasında tipik hatalarla karşılaşabilirsiniz.

• Kütük “oynuyor” (“pençeler” arasındaki boşluk, kütüğün oluğa gevşek oturması):
  bunun nedeni, alt kütükteki bir düğüm veya zayıf bir oyuktur; düzeltme - alt kütükteki düğümleri kesin, üst kütüğe bir “kadın” ile dokunun, oluktaki kırışıklıkların yerlerini seçin.
• Bacaklar arasındaki boşluk:
  nedeni - “pençeyi” çizerken çizgi açıklığı, oluğu çizerken çizgi açıklığından veya “çökmüş” çizgiden daha büyüktü; düzeltme - boşluğun genişliğine eşit bir boşluk içeren bir çizgi kullanarak kütüğün her iki tarafına bir oluk çizin ve bir seçim yapın.
• Kütük "ayaklarda" "asılı" (kütüğün oluğa gevşek oturması, "ayaklar" arasında boşluk yok):
  bunun nedeni, bir oluk çizerken çizgi açıklığının bir "pençe" çizerken çizgi açıklığından daha büyük olmasıdır; düzeltme - boşluğun 1 genişliğine eşit bir boşluk içeren bir çizgi kullanarak, "pençeleri" 2 çizin ve bunları düzeltin.

Aşağıdaki boşluk boyutlarının kabul edilebilir olduğu söylenmelidir: "ayakta" - 0,5 cm, olukta - 1,5 cm.

Şimdi ilk pencere pervazını döşemenin zamanı geldi.
İlk önce kapıyı işaretleyelim. Açıklıkların (hem pencere hem de kapı) tasarım boyutundan 5-10 cm daha küçük yapıldığına dikkat edilmelidir. Bölünmüş kütükler, kütüklerin her iki tarafına da işaretlerin uygulandığı dübellerle sabitlenir.

Her iki kütük üzerinde dübelin merkez çizgilerini işaretlemek için, “kısa” (bölünmüş taçtaki kütük) çıkarılması gerekir. Daha sonra bir keski kullanılarak orta çizgi boyunca dübel cepleri seçilir. Ceplerin toplam derinliği dübel yüksekliğinden 1 cm fazla olmalıdır. Dübel cebe sıkıca oturmalıdır.

Kronları döşerken köşelerin dikeyliğini bir çekül ile sürekli kontrol etmelisiniz. Son pencere pervazında kapı aralığı kesilmeden gider. Bu tacın sürekli kütüğü de iki dübel üzerine yerleştirilmiştir.

Son pencere eşiği tacının kütüklerinin altına çekme (yosun) yerleştirilmez, çünkü bu taç ilk aktarma için çıkarılır. Aktarmaya başlarken öncelikle sıfır seviyesinden yukarıya doğru aynı mesafeyi ayarlayıp çıkarılabilir tepenin köşelerine çentikler açacağız. Daha sonra son pencere pervazını çıkarıp 15-20 cm yüksekliğinde pedler yerleştirerek yere yerleştireceğiz, bu durumda yanakların dikeyliğini korumak gerekir. Bir seviye kullanarak çentikler boyunca tacın yataylığını eski haline getireceğiz. Köşelerdeki köşegenlerin eşitliğini kontrol edelim.

Daha önce işaretlenmiş olan pencere taçlarını yerleştirmeye başlayalım pencere açıklıkları .
Önerilen açıklık yüksekliği: pencereler - 110-130 cm, kapılar - 180-190 cm Pencere taçlarının “kısa kısımları” dübellerle sabitlenir. Sürekli kütüklerden oluşan kapatma tacını yerleştirip, sıfır işaretini köşelerine taşıyarak dübellerin üzerine yerleştirelim. Yeniden konumlandırılacak çerçevenin köşelerine montaj sırasında kontrol görevi gören dikey bir çizgi çizeceğiz.

Artık kütükleri işaretledikten sonra bunları ana çerçeveye aktarabilir, her bir tacı yosun veya kıtıkla döşeyebilirsiniz. Çalışmada kolaylık sağlamak için, evin köşelerine takozlar taktığınız ve bunları direklerle (kütük evin her iki yanında iki direk) sabitlediğiniz pencere eşiği seviyesinde evin içinde en basit iskeleyi yapmanızı öneririz. . İskelenin stabilitesini sağlamak için çiftler halinde direkler kütük evin karşıt duvarlarına dayanmalıdır.

Üst koşum takımı iki üst aşık ve kirişten oluşur. Aşıkların uçlarında “göğüsler” yapılır ve ortada sadece iç yanaklar yapılır. Ayarlama için, üst aşıkları (sekiz metre uzunluğunda) pencerelerin üzerindeki son tacın enine kütüklerine yerleştireceğiz (üzerlerinde “pençelerin” üstünü yapmaya gerek yoktur).

A-B, C-D ölçülerini kontrol edip ayarlayalım.
Astar ve zımba kullanarak aşıkların üst kısmında yataylık elde edeceğiz.

Aşıkların iç yanaklarının çizgilerini enine kütüklere aktaralım. Koşuyu geri sardıktan sonra, dış enine kütüğün üzerinde bir "pençe" ve ortadaki "kırlangıç ​​kuyruğu"nu kestik. Enine kütüğün “kırlangıç ​​kuyruğuna” göre üst aşıklarda yanaklar yapalım. Aşıkların alt tarafında veranda direklerinin zıvanaları için 4 cm derinliğinde cepler yapacağız. Aşıkları tekrar yerleştirelim ve çizdikten sonra uygun yere keselim.

Kirişler için 7 m uzunluğunda kütükler hazırlayacağız, biri hariç hepsi iki paralel kenara kesilerek aynı kalınlıkta (minimum 15 cm) traversler elde edilmelidir. Ham uç kirişini, üst kısmı yatay olacak şekilde aşık içine geçirelim.

Üst aşıklarda kalan işlenmiş merteklerin ekleme noktalarını işaretleyelim. Daha sonra kirişleri keseceğiz (seviyeyi kontrol ederek), aşıkları çapının 1/4'ünden fazla kesmeyeceğiz.

Kirişin üst seviyesini kendiniz keserek de ayarlayabilirsiniz ancak kalınlığın 1/4'ünü geçmeyecek şekilde.

Daha sonra, kiriş ayakları için ve en dıştaki (ilk) kirişte (geri kalanıyla aynı hizada) rüzgar tahtası için platformlar yapıyoruz. Gerekirse tekrar tekrar çekilerek çökeltilmelidir. Kabloyu dış kirişlerin uçları boyunca çekin ve geri kalanını ona göre hizalayın.

Daha sonraki hizalama için alt ipler ve aşıklar üzerinde işaretler yapın ve bunları etiketleyin.

Tüm kirişlerdeki kordon boyunca kiriş bacakları için cepleri işaretleyin. Bunları bir keski ile kesin ve bir şablonla kontrol edin.

Veranda kirişinde sütunlar için cepler yapın (sayı veranda tasarımına göre belirlenir). Kirişlerin alt kenarı seviyesi (tavan) ile veranda duvarının son kütüğü arasındaki boşluğu ortadan kaldırmak için, bir kütük - bir "fiş" çizin ve gömün.

Şimdi kirişleri yapmaya başlayalım.
Çatının sağlamlığı kalitesine bağlı olduğundan, kirişlerin malzeme seçimi, işaretlenmesi ve imalatı özel dikkat ve hassasiyet gerektirir. Kiriş boşlukları en az düğümle seçilir. Hiçbir durumda düğümler iş parçasının üstüne düşmemelidir, çünkü buradaki zıvana önemli ölçüde zayıflayacaktır. Kirişlerin çatı eğimi düzleminde hafif bir eğriliğe sahip olmasına izin verilir. Boşlukların uzunluğu çatının açısı ve kirişlerin uzunluğu ile belirlenir. Bizim durumumuzda eğim açısı 45°'dir.

Hazırlanan kiriş boşlukları çiftler halinde sökülmeli ve numaralandırılmalıdır. Kiriş boşluklarında, kılıfın takılacağı taraf, çıkıntılı düğümler olmadan pürüzsüz olmalıdır.

Kirişlerin tabanını işaretlemeye başlayalım
Elips çizgisi boyunca bir kesim yapalım ve zıvana için iş parçasını keselim ve ardından uç kesimini yaptıktan sonra zıvananın kendisini keseceğiz. Daha sonra kirişlerin üst kısımlarını işaretleyeceğiz, keseceğiz ve keseceğiz. Bitmiş kirişleri çiftler halinde söküp takmak ve kirişlere bağlantıların kalitesini kontrol etmek için kuracağız. Ayarlama, zıvanaların kesilmesi veya ceplerin genişletilip derinleştirilmesiyle gerçekleştirilir.

Bazen kiriş yapma işini basitleştirirler. Üst kısımlarda yarım kütükler halinde bağlanırlar ve tabanlar zıvana yapılmadan çivilerle kirişlere sabitlenir. Böylece görevi kendiniz için basitleştirerek kirişleri önemli ölçüde zayıflatır ve çatının hizmet ömrünü önceden azaltırsınız.

Şimdi kirişleri kaldıralım ve yedekte (yosun) bırakmayı unutmadan son geçişe geçelim. Daha sonra veranda hariç tüm kirişleri döşeyip eksen boyunca dönmelerini önlemek için kademeli braketlerle sabitleyeceğiz.

İnşaatın son aşamasına ulaştık; sütunların yapımı
Kütük evde sütunlar veranda çerçevesini oluşturur ve kendi yollarıyla işlevsel amaç köşe, kapı, pencere ve ara kısımlara ayrılmıştır. Köşe direkleri üst aşıklar için destek sağlar; kapı ve pencere çerçeveleri bunlara bağlanır pencere kutuları. Ara direkler herhangi bir ek yük taşımamaktadır ve sadece kaplama için bir çerçeve görevi görmektedir. Köşe direkleri en büyük kesit alanına sahip olmalı, ara direkler ise en küçük kesit alanına sahip olmalıdır. Ara direkler arasındaki mesafe, verandayı kaplamak için kullanılan levhaların uzunluğuna bağlı olarak belirlenir ancak her durumda 1,5 m'den fazla olmamalıdır.

Köşe direklerinin yapımı, uzunluklarının belirlenmesi ve ceplerin işaretlenmesiyle başlar. İşaretlemeyi kolaylaştırmak için, ucuna bir çekül bağlayacağımız bir "olta" yapacağız. Böyle bir cihaz kullanarak üst cebin herhangi bir köşesini alt trimin veranda enine kütüğünün platformuna yansıtıyoruz ve bu durumda H mesafesini elde ediyoruz. Tasarlanan açıyı kullanarak aşağıdaki karşı cebi eski haline getiriyoruz.

Köşe direkleri üç kenar halinde işlenmeli ve iki paralel kenar arasındaki mesafe en az 16 cm olmalı, daha sonra direk istenilen ebatta kesilmelidir.

Daha sonra alt zıvana için 7 cm derinliğinde bir cep yapacağız, altı ay sonra çerçeve yerleştikten sonra çıkarılması gereken 5 cm yüksekliğinde astarlar yerleştirerek köşe direkleri takacağız.

Köşe direklerini taktıktan sonra veranda kirişlerini yerine yerleştirip braketlerle sabitleyeceğiz. Kalan sütunların çerçeve küçüldükten sonra yapılması ve takılması gerekir. Kapı ve pencere direkleri ve köşe direkleri üç kenarla, geri kalanı iki kenarla işlenir. Köşe direkleri hariç tüm direklerin alt zıvanası 3 cm uzunluğunda olmalıdır.

Kalan sütunların montajı kütük evin yanından başlamalı ve önceden kurulmuş olan sütunları zımbalarla üst aşıklara (veranda kirişi) sabitlemelidir.

Son işlem kirişlerin montajıdır.
Bunu gerçekleştirmek için, kirişler boyunca direklerden (tahtalardan) yürüyüş yolları döşemek, kirişlerin ve 100 mm uzunluğundaki çivilerin sayısına göre yaklaşık 1,5 m uzunluğunda direklerden pergel çubukları hazırlamak gerekir. Kiriş bacaklarını kirişlerin üzerine yerleştirelim, sivri uçları ceplerin tersine yönlendirelim.

Kirişlerin üst kısımlarını çivileyip monte edip pergellerle sabitleyeceğiz. Dış kirişleri takarken bir çekül hattı kullanın.

Kirişleri üç kişiyle kurmak daha uygundur. Kirişleri kaldırırken, aynı anda ileri doğru hareket etmeli ve kiriş bacaklarının sivri uçlarını ceplere sabitledikten sonra, kirişlerin dikey kurulumunu kontrol ederek bunları pergellerle sabitlemelisiniz.

Geriye kalan tek şey kiriş bacaklarını kirişlere ince zımbalarla tutturmaktır.

Bu yüzden, ! Ancak henüz bir kütük ev yok. Daha sonra, bir temel oluşturmanız, çatıyı dikmeniz, çatıyı kapatmanız, bir ocak veya şömine inşa etmeniz, zemini döşemeniz, verandayı kaplamanız, pencereyi kesmeniz ve kapı blokları vb. genel olarak pek çok ilginç çalışma sizi bekliyor.

Önerdiğimiz kütük ev tasarımı evrenseldir. Boyutu orantılı olarak azaltılırsa, çok ortaya çıkacak iyi günlük evörneğin 4x4 m büyüklüğünde banyolar Bu arada, böyle bir bina ile marangozluğu öğrenmeye başlamak, gerekli becerileri kazanmak, özgüven kazanmak daha iyidir ve ardından inşaat hizmetlerinizi diğer bahçıvanlara güvenle sunabilirsiniz. .

Artık ahşabın özel enerjisi, insanlar üzerindeki faydalı etkileri vb. Hakkında konuşmak moda. Ancak ezoterizmi bir kenara bırakıp modern bilime dönsek bile, nem emme, hava mikrofiltrasyon parametreleri ve diğer özelliklerin özelliklerini görebiliriz. Ahşabın insan vücudunun ihtiyaçlarına en gelişmiş malzemelerden kat kat daha iyi karşılık gelir.

Ahşaptan yapılan ev, sahibinin sağlığını koruyan, “yaşayan” bir ev olarak anılıyor. Bazı çekincelerle bu doğrudur, ancak bu tür mülklerin diğer tarafı, karşı bakım ihtiyacıdır. "Klasik" kütük ev doğal ahşap Tuğla veya betona göre çok daha fazla özen ve denetim gerektirir.

Başlangıç ​​olarak, bir ağacın yüksek bir derecesi vardır. yangın tehlikesi malzeme. Aynı zamanda, çeşitli yangın önleyici emprenye ve kaplama türleri ya kötü şöhretli çevresel bileşeni ve (veya) ahşabın estetiğini gözle görülür şekilde kötüleştirir ya da maliyette gözle görülür bir artışa yol açar. Ek olarak, çoğu yangın geciktiricinin sınırlı bir hizmet ömrü vardır, genellikle 10-15 yılı aşmaz. Daha sonra işlem tekrarlanmalıdır.

Ağaç ayrıca biyojenik etkilere karşı da önemli ölçüde hassastır:

• çeşitli mantar ve alg türlerinin neden olduğu çürüme;
• böceklerin verdiği hasar - ahşap deliciler (çeşitli türde larvalar, böcekler ve solucanlar);
• kemirgenlerin (fareler, sıçanlar) verdiği hasar.

Bu belalarla mücadeleye yönelik tedbirler, yangın geciktiricilerle tedavi kadar belirsizdir.

Ana günlük malzemesi türleri

Yukarıda açıklanan sorunların ciddiyeti, malzeme temini aşamasında büyük ölçüde azaltılabilir. Kendi elinizle bir kütük evin nasıl yapılacağı sorusu, onu neyden yapacağınız sorusundan önce gelir.

Seçenekler aşağıdaki gibidir:

• doğal kütüklerden yapılmış kütük ev;
• tahtaev;
• Fabrikada işlenmiş kütüklerden yapılmış kütük ev (yuvarlak).

Buna karşılık, ahşaptan nasıl bir kütük ev yapılacağına karar verirken, sıradan inşaat kerestesi (1), profilli kereste (2) ve lamine ahşap (3) arasında bir seçim yapmanız gerekir.

Kiriş: yapı (1), profilli (2), lamine kaplama (3).

İşin rahatlığı ve üretilebilirliği açısından kereste, sıradan (doğal) kütüklerden belirgin şekilde üstündür. Yuvarlak bir kütük, bina tasarımının daha yüksek ifade gücü ve özgünlüğü dışında, temelde keresteden farklı değildir.

Temelin yokluğunda ilk çerçeveli taç pedlerin üzerine serilir. Gelecekteki kütük evin köşelerinden yaklaşık yarım metre uzaklıkta kasanın alt kütüklerinin altına yerleştirilirler. Kesinlikle yatay düzlemde, üst kenarın yataydan 5 mm'den fazla sapması olmayacak şekilde.

Temel üzerinde yatan kütüklerin alt kısmı 3-5 cm kesilerek aralarında temel ile arasına bir tabaka serilir.

Uzunlamasına kütükleri açığa çıkardıktan sonra, bir sonraki kütük sırası ve yarım daire biçimli girintiler için uzunlamasına oluklar kesilir - kütüklerin içine uzanacağı kaseler, dikey bir duvar oluşturur. Daha sonra, uzunlamasına olukların ve kaselerin de seçildiği dikey kütükler döşenir. İlk taç hazır.

Yeni yapı malzemelerinin ortaya çıkmasına rağmen, son zamanlarda çevre dostu, doğal malzemelerden konut inşa etme yönünde artan bir eğilim var. Büyükbabalarımızın ve büyük büyükbabalarımızın zamanlarına dönersek, bugün birçok insan kendi elleriyle bir kütük ev inşa etmek istiyor. Bu şekilde çok paradan tasarruf edebilir ve en önemlisi inşaat kalitesini kişisel olarak sağlayıp kontrol edebilirsiniz. Ancak başlamadan önce teoriyi incelemelisiniz. Kendi başınıza bir kütük evin nasıl yapılacağına dair bilgi, işi verimli bir şekilde tamamlamanıza yardımcı olacaktır.

Bir kütük evin tasarımı hakkında temel bilgiler

Kütük ev, duvarlar oluşturacak şekilde yatay olarak döşenen kütüklerden oluşan bir yapıdır. Her kütük sırasına taç denir ve en alttakine çerçeve tacı denir. Yalnızca dört dış duvardan oluşan bir kütük eve dört duvar denir (kütükler köşelere bağlanır) ve bir iç bölme varsa buna beş duvar denir (köşelere ek olarak, ayrıca T şeklinde bağlantılar).

Kütük evin yapısı yatay olarak döşenen kütüklerden oluşan duvarlardan oluşmaktadır. Kütük yapımında iğne yapraklı ve yaprak döken ağaçlar kullanılır. Ağaçların taze kesilmesi tercih edilir. kış zamanı: Bu ahşap türü daha az nem içerir. İğne yapraklı türlerden çam daha uygundur: ondan yapılan kütükler daha uzun süre dayanır ve daha az reçine yayar.

Dış duvarların köşe kaplamaları hem kalıntılı hem de kalıntısız olarak gerçekleştirilir: ilk durumda, kütüklerin kenarları duvarların dışına taşar ve ikincisinde değil. Bandajlama “pençede”, “kasede”, “kafada” ve daha basit bir yöntem olan “dilin ucunda” kullanılarak gerçekleştirilir.

Hazırlık çalışmaları

Bir kütük evin kendi ellerinizle montajı, gerekli çaptaki kütüklerin seçilmesiyle başlar. Kışları soğuk olan bölgelerde kütük evin dış duvarları en az 26 cm çapındaki kütüklerden yapılmıştır. iç duvarlar dış mekanlarda ise sıcak iklime sahip alanlar için inşa edilmiş 22... 24 cm çapındaki kütükler yeterli olacaktır.Aşırı eğrilikli, çürümüş, böcek hasarı izleri olan malzeme kullanıma uygun değildir. Kabuğu çıkardıktan sonra ağaç gövdeleri, boşlukların uzunluğu duvarların uzunluğundan 70... 100 cm daha uzun olacak şekilde kesilmelidir. Kısa kütükler dil ve oluk yöntemi kullanılarak birleştirilir, ancak ilk taç sağlam olmalıdır.

Alt taç için en kaliteli kütükler, tercihen sert ağaçtan seçilir. Aşağıda, tüm uzunluk boyunca yarım daire şeklinde bir oluk seçmeniz gerekir. Evin iç kısmına bakan tarafta kütükler yontulmuş. İç duvarlar için tasarlananlar (bölmeler) her iki tarafa da bastırılır.

Kütük ev montajının başlangıcı

Evlerin kütük evleri, temel hazırlandıktan sonra kendi elleriyle monte edilir. Tuğladan yapılmış bir temelin üstüne veya yekpare beton, bitüm emdirilmiş bir tahta döşeyin. Genişliği yaklaşık 150 mm, kalınlığı - 50 mm olmalıdır. Döşeme tacı alttan kesilir ve tahtaya yerleştirilir ve ardından ayar yapıldıktan sonra kütüklerin geri kalanı yerleştirilir. Bu durumda, izmaritleri komşu kronlarda zıt taraflarda olacak şekilde yönlendirmeniz gerekir.

Montaj sırasında köşelerin dikeyliğini ve her bir tepenin yataylığını kontrol etmek gerekir.

Kronlar, dama tahtası deseninde dübeller (pimler) kullanılarak birbirine bağlanır. Dübeller arasındaki mesafe 2 m'yi geçmemelidir Bölmelerde sabitleme en az iki kez ve kenardan 150... 200 mm mesafede yapılmalıdır. Dahili bölümİle dış duvar uca doğru genişleyen dikey bir sırt kullanılarak bağlanır. Bunun için dış duvarlarda özel şekilli oluklar açılır.

Projesine uygun olarak kapı ve pencereler için açıklıklar bırakılmıştır. Başka bir yöntem, duvarların montajından sonra (ev yerleştikten sonra) açıklıkların kesilmesini içerir. İkinci yöntem tercih edilir: taban üzerinde eşit bir yük sağlar ve yapının bükülmesini önler. Her iki durumda da açıklık, uçlar dikey bir çıkıntıda bitecek şekilde yapılır (üst ve alt kısımlarda buna gerek yoktur). Üst üste binen taç ile pencere ve kapı çerçevelerinin üst kısmı arasında büzülme için 4... 5 cm boşluk bırakılmalıdır.

Kütük ev montajının son aşaması

Duvarlar dikildikten sonra keten, kıtık, yosun, keçe veya kenevir ile doldurulur. Ayrıca doğal kauçuk bazlı sızdırmazlık malzemeleri de vardır ve yapay malzemeler. Kalafat malzemesi oluklara boşluk kalmayacak şekilde sıkıştırılır. Bunu yapmak için özel bir alet kullanın - kalafat ve çekiç. Bu çalışma şununla başlar: alt kronlar tüm çevre boyunca: bir duvarın işlenmesi yapının bozulmasına yol açabilir. İlk önce dış duvarlar kalafatlanır, ardından içeriye doğru hareket ederler.

Ahşabın antiseptik malzeme ve yangın geciktiricilerle işlenmesi gerekir: ikincisi, soba, şömine ve bacanın geçeceği yerlerde kurulması planlanan yerlerde zorunludur. Bu önlem, kütük evin hizmet ömrünü önemli ölçüde artırmanıza olanak sağlar.

Kütük evin montajı tamamlandıktan sonra su yalıtım malzemesi ile kaplanır ve en az altı ay bekletilir: evin küçülmesi için bu gereklidir. Daha sonra çatıyı kuruyorlar ve iç kaplamaya başlıyorlar.

Bir ahşap evin iç dekorasyonu

Bir ahşap evin (kütük ev) duvarları, eğer kullanılan ahşap kaliteliyse, kusursuzsa, özel bir son işlem gerektirmez: pürüzlülükten kurtulmak ve vernikle açmak yeterlidir. Renksiz veya renkli olabilir. Duvar yüzeyinin kalitesi tatmin edici değilse veya başka bir stilistik çözüme ihtiyaç duyulursa, ahşap kaplama veya alçıpan. Bu durumda, öncelikle elektrik kablolarını kurmalısınız: bakış açısından yangın Güvenliği Bu amaçla oluklu metal bir boruya döşenen bakır iletkenli bir kablo kullanılır.

Kütük evin duvarları iyi nefes alır, bu nedenle polistiren köpük ve poliüretan köpük gibi plastik ve yalıtım malzemeleri kullanmamalısınız. Yalıtım gerekiyorsa mineral yün kullanılır. Döşeme için en az 40 mm kalınlığındaki levhalar kullanılır: birbirlerine sıkıca otururlar. Düzgün bir şekilde monte edilmiş bir kütük ev birkaç on yıl dayanacaktır.

Kütükler çok uzun zamandır yapı malzemesi olarak kullanılmış ve günümüze kadar popülerliğini kaybetmemiştir. Kütük evler çevre dostu olmasının yanı sıra görünümleri ve nispeten düşük maliyetleri nedeniyle de ilgi çekicidir. Bu yazıda nasıl inşa edileceğini adım adım analiz edeceğiz. tahtaev kendi başına.

Yapı tahta evler Günümüzde pek çok firma anahtar teslimi iş yapmaktadır. Ayrıca kütüklerin tedariki ve üretimi ile de uğraşmaktadırlar. Anahtar teslimi bir evin fiyatı sadece evin büyüklüğüne değil aynı zamanda kullanılan kütüklerin çapına ve üretim yöntemine de bağlıdır.

Kendi elinizle bir kütükten bir ev inşa etmek, anahtar teslimi inşaat sipariş etmekten çok daha ucuz olacaktır. İnşaat malzemelerinin maliyeti işin maliyetiyle karşılaştırılabilir. Yani fiyat bitmiş ev Anahtar teslimi bir şirketten sipariş edilen inşaat malzemelerinin maliyeti iki kat daha fazladır.

Günlük türleri

Kütükler çoğunlukla ladin, çam veya karaçam olmak üzere iğne yapraklı ağaçtan yapılır.

Üretim yöntemine (hasat) göre bir kütük şöyle olabilir:

- kabuktan arındırılmış

- kazınmış

- planlanmış

- yuvarlak

Kabuklu kütükler ev inşa etmek için yaygın olarak kullanılan malzemelerden biridir. Küçük işlemler, ağacın tüm koruyucu özelliklerini korumasına yardımcı olur ve bu da hizmet ömrünü önemli ölçüde artırır. Fiyat açısından, kabukları soyulmuş kütüklerden yapılan evler pahalı değildir ancak ek bitirme gerektirirler.

Kabuğu soyulmuş bir kütükten, kabuğun (bast) kazınarak ve öğütülerek çıkarılmasıyla çok dayanıklı bir kazınmış kütük elde edilir. İşleme sürecinde kütükler birbirine göre ayarlanır, tüm düzensizlikler, düğümler ve diğer kusurlar giderilir. Ek işlemler oldukça fazla zaman gerektirdiğinden, bu tür kütüklerden yapılmış bir evin fiyatı, soyulmuş kütüklerden daha yüksek olacaktır. Kazınmış kütüklerden yapılmış bir kütük ev ek gerektirmez İşleri bitirmek ancak tam tersine, her kütüğün benzersizliği nedeniyle çok asil görünüyor.

Adının kendisi - "planlanmış kütük" - üretim teknolojisinden bahsediyor. Elektrikli planya kullanılarak kütüklerden küçük bir üst kısım çıkarılır ve tüm düzensizlikler giderilir. Böylece oldukça düzgün kütükler elde edilir. Sıyırılmış kütüklerde olduğu gibi rendelenmiş kütükler de birbirine göre ayarlanır. Rendelenmiş kütüklerden yapılan evler çok sıcaktır, dayanıklıdır ve ek son işlem gerektirmez. Bu tür anahtar teslimi evlerin fiyatı yukarıda listelenen seçeneklerden önemli ölçüde daha yüksektir.

Günlüğün işlenmesiyle yuvarlak bir günlük elde edilir. yuvarlama makinesi. Bu sayede tüm uzunluk boyunca ayar gerektirmeyen mükemmel şekilde eşit kütükler elde edilir. İşlemenin bir sonucu olarak, ağaçtan koruyucu tabaka çıkarılır, bu da daha sonra kütüğün çatlamasına ve kütük evin hızlı bir şekilde bozulmasına (çürümeye) yol açabilir. Bu tür kütüklerden yapılan evler oldukça hızlı bir şekilde monte ediliyor ve ek bir son işlem gerektirmeden güzel görünüyor. Anahtar teslimi yuvarlak kütüklerden yapılmış evlerin fiyatı yüksek değildir ancak bu malzemeden kaliteli bir kütük ev elde etmek oldukça zordur.

Proje seçimi

Evin inşa edileceği malzemeyi belirledikten sonra tasarımını seçmeye başlayabilirsiniz. Küçük bir evi kendiniz tasarlayabilir veya internette ücretsiz bir proje bulabilirsiniz. Ancak iki katlı projeyle büyük ev Denemeye değmez. İnşaat için izin alınmasına büyük olasılıkla yardımcı olacak uygun kuruluştan satın almak daha iyidir.

Gelecekteki bir evi bağımsız olarak tasarlarken, 6 metre olan kütüklerin mümkün olan maksimum uzunluğunu hesaba katmak gerekir. Gelecekteki evin yüksekliği, galvanizli kütüklerin kullanılması haricinde, herkes için farklı olan kütüklerin çapına göre hesaplanır.

Bir kütük evin temeli

Sağlam kütüklerden yapılmış bir evin temeli ağır yüklere dayanmalıdır. En uygun olanı şerit sığ bir temeldir. İnşaat şirketlerinde bu tür anahtar teslimi temellerin fiyatı oldukça yüksektir, bu nedenle inşaatın bu aşamasını kendiniz tamamlamak da daha iyidir.

Bir kütük evin temelini oluşturmadan önce alanı işaretlemek gerekir. Bunu yapmak için, gelecekteki evin köşelerine mandallar çakılır ve aralarına konturlarını gösteren bir ip gerilir. Daha sonra 60-70 cm derinliğe ve temelin genişliğine eşit genişliğe sahip bir hendek kazılır ve bu, kütüğün yapımı için seçilen çapa bağlıdır. Temelin duvarın dışına dışarıdan 5 cm, içeriden 10 cm çıkıntı yapması arzu edilir, zemin kirişlerinin daha sağlam ve kaliteli bir şekilde oturması için bir iç çıkıntı gereklidir.

Açmanın tabanına iyice sıkıştırılmış bir kum tabakası (kum yastığı) dökülür.

Bir sonraki aşama kalıbın montajı ve montajıdır. Panellerin birleştirilmesiyle levhalardan veya kontrplaktan yapılır. Kalkanlar, açmanın üstüne karşılıklı olarak monte edilir ve birbirine iyice sabitlenir.

Takviye, tek bir çerçeve halinde birbirine bağlanan kalıbın içine yerleştirilir. Bir kütük evin temeli için, birkaç sıra halinde en az 12 çaplı takviye kullanılır.

Kalıp ve takviye çerçevesinin montajından sonra beton dökülebilir. Bir üreticiden beton satın alırken, M250 beton kalitesini sipariş etmelisiniz. Kendinize dökerken oranlar şu şekildedir: 1 çimento (400): 3 kum: 4,5-5 kırma taş.

Önemli! Alt zeminin havalandırılması için temelde delikler açılması gerekir. Temelin yerden yüksekliği 50 cm'den az olmalıdır.

Duvar yapım teknolojisi

Kütük evin ilk tacını döşemeden önce, üzerine döşenerek temelin su geçirmez hale getirilmesi gerekir. su yalıtım malzemesi(çatı kaplama keçesi, hidrostekloizol).

İlk taç için çapı en büyük kütüğü ve en reçineli olanı seçin.

Karaçam tomruklarını da kullanabilirsiniz ancak fiyatı oldukça yüksektir. Kütüğe daha fazla stabilite kazandırmak için bir kısmı kaldırılarak düz bir alan oluşturulur. Antiseptik bir solüsyonla tedavi edilir ve temele serilir.

Birbirine iyi uyum sağlamak için kütüklerde uzunlamasına bir oluk seçilir. Yuvarlak kütüklerden bitmiş bir kütük ev sipariş ederken, bu oluk zaten üretimde yapılmıştır. Diğer tüm durumlarda oluk manuel olarak yapılır.

Video Manuel olarak uzunlamasına bir oluk nasıl yapılır:

Kütükler oluklar üst üste gelecek şekilde döşenir. Yoğun ve sıcak bağlantı Kütüklerin arasına yosun veya çekme serilir. Kütükler, önceden delinmiş deliklere dikey olarak yerleştirilen ahşap dübeller kullanılarak birbirine bağlanır.

Köşe bağlantısının birkaç seçeneği olabilir: kalanlı veya kalansız.

Kütüklerin geri kalanıyla bağlanması durumunda, kütüğün bir kısmı evin duvarlarının dışına çıktığı için aşırı malzeme tüketimi olacaktır. Bu yöntem inşaat maliyetini artıracaktır.

Tomrukların köşe bağlantıları sıcak olmalıdır. Pençeye bağlanarak (artık bırakmadan bağlanırken) ve bir kaseye bağlanarak (kalanla birleştirildiğinde) elde edilebilir.

Kütüklerin çapı yeterince büyükse, büyük olasılıkla kütükten bir ev inşa etmek için ekipmanın yardımına başvurmanız gerekecektir: bir vinç veya bir manipülatör.

Yuvarlak kütüklerden bir ev inşa etmek normal kütüklerden daha kolaydır. Kütük pürüzsüzdür, gerekli tüm oyuklara sahiptir ve köşe bağlantısıÜretim zaten tamamlandı, geriye kalan tek şey yapıcıyı monte etmek.

Çatı yapım teknolojisi

Kutuyu evde monte ettikten sonra yağışa maruz kalmaktan korunmalıdır. Bunu yapmak için hemen üzerine bir çatı inşa etmelisiniz.

Bunu yapmak için, inşa edilecek 150*50 mm'lik tahtalara ihtiyacınız olacak kiriş sistemi. 30 derecelik bir çatı eğimi optimaldir. Kirişler birbirinden 60-100 mm mesafeye monte edilir ve alt kısımda uzun çiviler veya metal köşeler kullanılarak duvara, üst kısımda ise mahya kirişine tutturulur. Kirişlerin üzerine çatı su yalıtımı döşenir, havalandırmalı bir boşluk sağlamak için karşı çıta çakılır ve ahşap bir kaplama monte edilir.

Kılıfın üzerine yerleştirildi çatı malzemesi. Esnek bitümlü zona durumunda, sağlam taban kontrplaktan. Fiyat yumuşak çatı metalden daha yüksektir, ancak bazı durumlarda (karmaşık kalça çatıları) kullanımı tercih edilebilir ve amaca uygun olacaktır.

Çatısı kurulu bir kütük ev, güzel bir bitmiş görünüme sahip olacaktır.

Önemli nüanslar

Evin çerçevesi ve çatısı dikildikten sonra kütük ev en az bir yıl bırakılmalıdır. Küçüldükten sonra pencere ve kapı açıklıklarını bitirmeye (pervazlamaya) başlayabilirsiniz.

Yukarıda açıklandığı gibi, yuvarlatılmış veya rendelenmiş kütüklerden yapılmış evler ek bitirme gerektirmez, ancak ahşabın nemden ve böceklerden korunması gerekir. Bunu yapmak için ahşap evlerin periyodik olarak özel solüsyonlar ve boyalarla işlenmesi gerekir. Ahşap işlemenin kalitesi, kütük evin ne kadar dayanacağını belirleyecektir.

Bir kütük evden ısı kaybını azaltmak için iyi bir şekilde doldurulması gerekir.

Kendi elinizle anahtar teslimi bir kütük ev inşa etmek için uygun bir tasarım, kaliteli ve uygun fiyatlı bir malzeme satın almanız ve inşaatın her aşamasında teknolojiyi takip etmeniz gerekir.

Belirli bir projeyi seçtikten veya çizdikten ve bu özel evi inşa etmek için ne kadar inşaat malzemesine ihtiyaç duyulduğunu ve ne kadar paraya ihtiyaç duyulduğunu hesapladıktan sonra, önerilen evin fiyatının ne kadar olduğunu anlayacaksınız. bitmiş evler inşaat şirketlerinde kendi ellerinizle bir ev inşa etmenin maliyetlerinden.

Video. Kütükten bir ev inşaatı.

19.04.2016 tarafından
Kategoriler: ev
Etiketler:

Kütük çerçeveden bir hamam inşa etmek kolay bir iş değildir, ancak inşaat teknolojisi, malzeme seçimi ve hatta eylemlerin tam sırası birçok usta tarafından uzun zamandır bilinmekte ve üzerinde çalışılmaktadır. Bu materyal her şeyi açıklıyor anahtar noktaları Bir kütük hamamın inşasına yardımcı olacak: temelin döşenmesinden iç kaplamaya kadar.

Buhar banyosu, yanlarında özel banyo çadırları ve kamp ısıtıcıları taşıyan İskitler zamanından beri bilinmektedir. Ve 21. yüzyılda, Rus hamamı, küvet ve duşlarla yüzyıllardır süren rekabete başarıyla direnen bir tür arkaiklik haline gelmedi. Pek çok rahatsızlıktan kurtulmak, şehirdeki günlük yaşamda biriken zararlı maddeleri vücuttan uzaklaştırmak, vücuda tam bir dinlenme sağlamak - tüm bunlar bir buçuk bin yıldan fazla bir süredir hamamı ziyaret ederek başarıldı.

Hangi tasarımın tercih edildiği, yerleştirileceği yerin nasıl seçileceği, genel olarak nasıl tasarlandığı - bu makalede birçok "banyo" sorusunun cevabını bulacaksınız.

Hamamın yeri ve düzeni

Hamamın kendisine her zaman yapılan önemli eklemelerden biri de bir gölettir. temiz su yakınlarda bulunan - başka bir su kaynağının yokluğunda su ondan alındı. Böyle bir rezervuarın yakınlığının özel cazibesi, bir Rus hamamında buharda pişirildikten, dışarı aktıktan ve rezervuarın soğuk suyuna daldıktan sonra zıt bir abdest alma olasılığında yatmaktadır. Ek olarak, doğal rezervuar, sobanın yapımındaki ihlaller nedeniyle sıklıkla meydana gelen hamamdaki yangınla hızlı bir şekilde başa çıkmayı mümkün kılmıştır.

Bugün bağlıyım kır hamamı Doğal bir rezervuara özel bir ihtiyaç yoktur, ancak örneğin yapay bir rezervuarın yakınında bulunması yine de uygundur - nihai karar her zaman yazlık sahibine aittir.

Hamam için bir yer seçmenin ana kriterleri: yoldan uzaklık, dışarıdan gelen seyircilerden doğal veya yapay çitlerin varlığı (yoğun çalılar, ağaç taçları, çitler, müştemilatlar), ana konut binasından en az 15 metrelik yangın mesafesi .

Hamamın ana odaları giyinme odası, çamaşır odası ve buhar odasıdır (son iki oda bir araya getirilebilir). Soyunma odasının büyüklüğü banyo yapan kişi başına 1,4 m2, çamaşır odasının büyüklüğü ise kişi başı 1,2 m2 olarak belirlendi. Ek olarak, soyunma odasında mobilyalar için (kıyafetler için bir dolap, oturma için bir bank) ve yakıt depolamak için (kömür veya yakacak odun için bir kutu) yer bulunmalıdır. Çamaşır odasında sıcak ve soğuk su içeren kaplar, ocak ve şezlonglar için alana ihtiyacınız olacak.

Örneğin, küçük bir aile için (en fazla 4 kişi) aşağıdaki boyutlarda bir hamam uygundur: dış boyut - 4x4 m; giyinme odası - 1,5x2,4 m; çamaşır odası - 2x2 m; buhar odası - 2x1,5 m Doğru, bu büyüklükteki bir hamamda gerçekten geri dönemezsiniz - ama aynı zamanda çok az yer kaplar.

Genel olarak hamamın büyüklüğü kendisine ayrılabilecek alanın büyüklüğü ile doğrudan ilişkilidir. Alanın önemli olması durumunda hamam, duş kabini, dinlenme alanları vb. Eklenerek genişletilebilir.

Ilıman ve soğuk iklim bölgelerinde hamam girişinin güneyde, pencere açıklıklarının ise batı (güneybatı) tarafında olması doğru olacaktır. Girişin bu konumu, güney tarafındaki kar yığınlarının daha hızlı erimesi ve pencerelerin yönü odanın güneş ışığıyla daha uzun süre aydınlatılmasına olanak tanıyacağı için kış mevsiminde hamamın kullanımını büyük ölçüde kolaylaştıracaktır.

Hamam inşaatı - aşamaları

Bunlardan birkaçı var:

1. Temel malzemelerin alımı.
2. Temelin seçilmesi ve döşenmesi.
3. Soba için temel oluşturmak (gerekirse).
4. Hamamın zemin ve kanalizasyon sisteminin oluşturulması.
5. Kütük bir hamamın montajı.
6. Çatı inşaatı.
7. Çevre çevresinde kör bir alanın oluşumu.
8. Banyo duvarlarının doldurulması.
9. Sobanın döşenmesi veya kurulması, baca takılması.
10. Hamamın elektrik ve su temini.
11. Kapıların montajı ve rafların montajı.

Banyo için temel malzemelerin hazırlanması

Bir Rus hamamı için klasik ve en başarılı yapı malzemesi ahşaptır ve öyle kalacaktır - ahşap su basmasıyla kolayca başa çıkabilir banyo odaları dışarıdaki fazla nemi giderir.

Hamam inşa etmek için hangi ahşap uygundur? Kural olarak, banyolar çapı 250 mm'yi geçmeyen yuvarlak çam veya ladin kerestesinden yapılır - buhar odasında yalnızca ahşap tarif edilemez bir iç atmosfer yaratacaktır. Bununla birlikte, bazı yerlerde meşe, karaçam ve ıhlamur gibi hamamın tasarımına diğer türlerin ahşabını dahil etmek daha iyidir. Örneğin meşeden yapılmış alt taçlar ve döşeme kütükleri, gerçekten dayanıklı bir hamam elde etmenizi sağlayacaktır. Bir nüans - meşe "kendi özünde" (yani ölü odun değil) kesilmeli ve bir gölgelik altında kurutulmalıdır. İlk meşe tacının ardından gelen alt taçlar (en fazla 4) karaçamdan yapılır. Son kronlar, iç dekorasyon unsurları ve kaplamalar ıhlamur veya beyaz ladin ağacından yapılmalıdır - ahşapları nemi diğerlerinden daha iyi giderir.

Hamam inşa etmek için ne zaman odun stoklamanız gerekir? İç dekorasyon için kullanılan yuvarlak ahşap, ağaç gövdelerinin en az nem içerdiği dönemde kışın kesilmelidir - kuruması daha kolaydır. Ayrıca ağaç gövdesinin tamamı hamam inşa etmeye uygun değildir - gövdenin yalnızca orta kısmı uygundur, yani. üst ve popo uygun değildir.

Ahşabı seçerken önemli bir kriter, iğne yapraklı yuvarlak kerestede oyukların ve reçine izlerinin olmaması, kuruluk, zımparalanmış yüzey, çürümüş alanların olmaması ve ahşap delici böceğin zarar verdiği yerler olacaktır.

Hamam temeli

Hamam inşaatı için ana temel türleri, yerel topraklara bağlı olarak şerit ve sütunludur. Seçilen temel türünden bağımsız olarak, bunların büyük bir özenle - tercihen toprağın donma derinliğine kadar döşenmesi gerekir. Her türlü temeli atmadan önce ön çalışma: enkaz alanını temizlemek, toprağın üst katmanını 200 mm derinliğe kadar tamamen kaldırmak (verimli katmanı kaldırıyoruz).

Doğru temeli seçmek için üç ana gruptan birine ait olabilecek yerel toprak türünü belirlemeniz gerekir:

1. Zayıf toprak, turba, silt, siltli kum (çok su içerir), akışkan veya akışkan plastik kilden oluşur.
2. Yükselen toprak (mevsimsel şişmeye maruz kalır) kumdan (siltli veya ince), kil bileşenlerinden (kil, tınlı ve kumlu tınlı) oluşur.
3. Hafifçe yükselen toprak, kayalardan, orta ve büyük kum tanelerinden oluşur.

Hamam için sütunlu (kazık) temel

Hafifçe yükselen topraklara monte edilmiştir: Hamamın köşelerine ve ayrıca iç ve dış duvarların birleşim yerlerine yerleştirilen sütunlardan oluşur. Bitişik iki temel direği arasındaki mesafe 2 m'den fazla ise aralarına başka bir sütun döşenir. Yer imi derinliği sütunlu temel- en az 1,5 m.

Böyle bir temel için sütunlar doğrudan hamamın yapıldığı yerde kolaylıkla yapılabilir, bunların malzemesi kırmızı tuğla, moloz taş, yapıştırılmış olabilir. beton harcı. Temel (açısal) tuğla sütunlar genellikle sütunlu bir temel için kare şekli, 380 mm kenarlı, yardımcı - dikdörtgen, kesit 380x250 mm. Gerekirse, ana sütunlar 510x510 mm kesitli iki tuğladan yapılır. Sütunlu bir temelin inşası sırasında moloz taş ve tuğladan tasarruf, temel çukurlarının derinliğinin yarısı kadar kumla doldurulmasıyla elde edilir; kaba kum katmanlar halinde serilir (her katman 100-150 mm'dir), suyla doldurulur ve sıkıştırılır.

Kendi elinizle bir hamam inşa ederken temel direklerini kendiniz de yapabilirsiniz. Bunu yapmak için, iç kısmı Emulsol gibi sertleşmeyen bir yağlayıcı ile kaplanmış, levhalardan yapılmış katlanabilir bir kalıba ihtiyacınız olacaktır. Birleştirilmiş kalıbın içine yerleştirmeniz gerekir demir parçaları, ardından beton karışımını dökün.

Temel direklerini kendileri için açılan deliklerin içine dökmek için çatı kaplama demiri, plastik, çatı kaplama keçesi veya kalın kartondan yapılmış kayar kalıp kullanılır. Kayar kalıp için seçilen malzemeden, 300 mm'den daha büyük çaplı bir temel çukuruna yerleştirilen 200 mm çapında bir boru oluşturulur. Kalıbın etrafındaki boş alan kumla doldurulur - yağlayıcı görevi görecek ve toprak şiştiğinde beton sütunun yükselmesini önleyecektir. Kalıp içine kalın tel ile bağlanmış takviye yerleştirilir, daha sonra iyice sıkıştırılması gereken bir beton karışımı dökülür. Kayar kalıba önceden sabitlenen tel kulplar kullanılarak 400 mm sallanarak kaldırılır, dışına kum dökülür ve yeni bir porsiyon beton dökülür.

Asbestli çimento boruları sütunlu bir temel olarak kullanılabilir, dayanıklıdırlar, çürümeye maruz kalmazlar ve dış yüzeyleri oldukça pürüzsüzdür, bu da toprak şiştiğinde konumlarını değiştirmemelerini sağlar. Asbestli çimento boruları da betonla doldurulur; yer altı kısımlarının donma riskini azaltmak için mineral bazlı bir inşaat yağı ile kaplanması gerekir.

Hamamın dış duvarlarının temel direkleri ile buhar odasının iç duvarları arasındaki boşluklara tuğla duvarlar döşenir, kalınlıkları yeterlidir - tuğla ve hatta yarım tuğla. Çok Tuğla duvar zemine 250 mm gömülmelidir.

Temel direkleri ve aralarındaki tuğla duvarlar yerden 300-400 mm yüksekliğe kaldırılır, çimento harcı ile tesviye edilmesi ve su yalıtımı için çatı kaplama keçesi ile kaplanması gerekir. Döküm sırasında, sütunların uçlarına gerekli şekle sahip metal gömme parçalar monte edilir - bunlar, hamamın çerçevesini temele sabitlemek için tasarlanmıştır.

Yükselen topraklarda bir hamam inşa ederken, şerit monolitik bir temel oluşturmak gerekli olacaktır.

İşin sırası:

1. Mandalların arasına gerilmiş sicim ile bir inşaat alanının işaretlenmesi.
2. Gerekli derinlikte (boyutu yerel toprakların özelliklerine göre en az 400 mm) ve 300 mm genişliğinde bir hendek kazmak.
3. Açmanın dibine bir kat kum, ardından çakıl (her biri 70-100 mm) ekleyin.
4. Kalıp montajı.
5. Takviye döşemek.
6. Beton karışımının dökülmesi.

Temel hendeklerinin dibine döşenen takviye en az 12 mm'lik bir kesite sahip olmalı, açmanın her iki tarafı boyunca döşenmeli ve bir çerçeveye örülmeli, tuğla parçaları kullanılarak ortasına kaldırılmalıdır.

Beton karışımının bileşimi 5:3:1 (kırma taş: kum: çimento) oranında hesaplanır, kullanılan kumun kuru ve temiz (yıkanmış) olması gerekir. Dökmek için gereken beton hacmini hesaplayın şerit temeli oldukça basit, sadece temelin genişliğini, derinliğini ve toplam uzunluğunu ölçmeniz gerekiyor. Örneğin, 0,3 m genişliğinde, 0,4 m derinliğinde ve toplam 22 m uzunluğunda, aşağıdaki hacimde beton karışımı gerekli olacaktır:

• 0,3x0,4x22 = 2,64 m3

Kuru beton karışımı hazırlamanın zorluklarından biri de şantiyelerdeki terazilerin bulunmamasıdır. Bu nedenle, beton için kuru bileşenleri hesaplamanın bu yöntemi sizin için faydalı olacaktır: 10 litrelik bir kova, 15 ila 17 kg kırma taş, kum - 14 ila 17 kg, çimento - 13 ila 14 kg tutar.

Kalıp, içine dökülen beton temel zemin seviyesinden 100 mm yüksekte çıkacak şekilde yerleştirilir. Beton karışımı hazırlanan kalıba dökülürken, kütlesi bir sünger kürek veya tel sonda ile defalarca delinmeli ve bir çekiçle vurulmalıdır. dıştan kalıp (hava ceplerini ortadan kaldırırız). Daha sonra fondöten tamamen kuruyana kadar yaklaşık 5 ila 7 gün beklemeniz gerekir. Soğuk mevsimde temel çalışmaları yapılırken beton döküldükten sonra kalıp PVC film ile kaplanmalı ve üstüne talaş veya başka bir yalıtım malzemesi ile kaplanmalıdır.

Döküm temelin kurutulması için ayrılan sürenin sona ermesinden sonra, su yalıtımına ve tuğla sıralarında kaldırmaya devam ediyoruz (hamamın kaldırılması gerekmiyorsa, su yalıtımından sonra çimento şapına geçiyoruz). Aşağıdaki malzemelere ihtiyacınız olacak:

1. Ruberoid.
2. 32 ila 57 mm kesitli yaklaşık 2 m (plastik veya metal) boru.
3. Duvar ağı.
4. Kırmızı tuğla.
5. Duvar harcı.

Çatı kaplama keçesi (çatı kaplama keçesi), beton bir temel üzerine döşenmeye yetecek kadar şeritler halinde kesilir, daha sonra bitümlü mastik (çatı kaplama keçesi için - katranlı mastik) ile temelin üstüne serilir. Tuğla tek sıralı bağlama yöntemi kullanılarak döşenir: bir çatı kaplama keçesi tabakası üzerine döşenir duvar harcı, üzerine - ilk tuğla sırası “bir dürtmede” (temel ekseni boyunca), daha sonra bir duvar ağı döşenir, bir harç yerleştirilir ve bir sonraki tuğla sırası, ancak “bir kaşıkta” (temel ekseni boyunca) ). Her yeni satır tuğla işi bir duvar ağının döşenmesi, "kaşıkta" ve "dürtmede" dönüşümlü olarak döşenmesiyle birlikte. 3. veya 5. birleştirilmiş duvar sıralarına, boru artıklarından havalandırma delikleri takmanız gerekir - tüm temel için 5-7 havalandırma yeterlidir. Miktar tuğla sıralarıİstenilen temel yüksekliğine bağlıdır.

Son tuğla sırası 20 mm'lik bir tabaka ile çimento şapı (harç bileşimi kum:çimento 1:2 veya 1:3) ile kaplanır.

Isıtıcı ve banyo zemini için bağımsız temel

Sobanın temelini oluşturuyoruz ve sauna çerçevesini monte ediyoruz. Isıtıcının sermaye duvarcılığı planlanıyorsa, bağımsız bir temel gerektirir, yani ana temele bağlı değildir.

Hamamın zemini kil, toprak, ahşap veya beton olabilir. İle genel olarak, seviyesindeki sıcaklık pratik olarak 30 ° C'den yüksek olmadığından ısı yalıtımına ihtiyaç duymaz. Banyo zemininin yüzeyine genellikle ahşap bir ızgara, mantar paspaslar veya paspaslar döşenir - bunların görevi, hamam ziyaretçilerini buhar odasından çıkışta zemine dokunmanın neden olduğu keskin soğuk hissinden kurtarmaktır. Kendi kendine kuruması için döşeme, ana zemin seviyesinin üzerine yükseltilir.

Ahşap bir hamam zemininin ana dezavantajı, sık sık su basmasıdır - levhalar arasındaki çatlaklardan giren su, içlerinde birikerek çürümeye ve hoş olmayan bir kokunun ortaya çıkmasına neden olur. Ahşap kaplama zemin hızla aşınır ve çirkinleşir dış görünüş 6-8 yıl sonra değiştirilmesi gerekebilir. Banyo zemini için daha pratik olur fayans- Bakımı daha kolaydır, yüzeyinden kolayca akan neme karşı duyarlı değildir.

Hamamlarda zeminler farklı seviyelerde: Buhar odası zemini çamaşır odası zemininden 150 mm daha yüksektir (ısıyı koruyoruz), çamaşır odası zemini soyunma odasındaki zemin seviyesinden 30 mm daha alçaktır (sudan koruyoruz).

Kaplamalı beton zeminin yapımından bu yana seramik karolarçamaşır odasında ve buhar odasında ahşap zeminden daha karlıdır - bu seçeneği dikkate alacağız.

Hamamda beton zemin döşemenin birkaç yolu vardır. Her şeyden önce, sıcak bir zeminin oluşumu için tabanı hazırlıyoruz - 100 mm'lik bir kum tabakası ve sırayla döşenen 100 mm'lik bir orta fraksiyonlu kırma taş tabakasından oluşur. Her katman iyi sıkıştırılmalı ve düzleştirilmelidir. Daha sonra çatı kaplama keçesini üstüne yerleştirin ve duvarları gelecek katın yüksekliğine kadar kaplayın.

Daha fazla eylemler:

1. İlk seçenek- drenaj deliğine doğru bir eğim oluşturacak şekilde 50 mm'lik bir beton tabakasının üzerine 50 mm'lik bir keçe, genişletilmiş kil veya cüruf tabakasının döşenmesi. Beton sertleştikten sonra çimento harcı ile tesviye edilmesi gerekir, ardından fayans döşeme işine başlayabilirsiniz.
2. İkinci seçenek- Perlit (genişletilmiş kum) içeren 50 mm çimento şap. Karışım bileşimi: perlit: çimento: su 5: 1: 3. Perlit betonunun döşenmesinin üzerinden tam bir hafta geçtikten sonra, üzerine drenaja doğru eğimli 30 mm'lik bir beton tabakası uyguluyoruz. Perlitle uğraşırken özellikle dikkatli olmanız gerekir - bu malzeme son derece hafiftir, hafif bir esinti bile onu uçurur, bu nedenle onunla cereyan olmadan iç mekanda çalışmanız gerekir. Su oranına tam olarak dikkat edin!

Hamamın tabanı zemin seviyesinden önemli ölçüde yükseltilirse (300 mm'den), döşeme için ahşap kütükler gerekli olacaktır. kare kesit(kenar 150 mm). Hamam tesislerinin boyutları 2000x3000 mm'yi geçmezse, kütükler için destekler çerçeve kütükleri olacaktır. Şu tarihte: büyük boyutlar Zemin kirişleri için ek destekler gerekli olacaktır, bunlar beton veya tuğladan (250x250 mm) yapılmış sütunlardır ve 700-800 mm mesafeye yerleştirilmiştir. Kütükler için destek direkleri, her biri 100 mm kalınlığında çok katmanlı kum, kırma taş ve beton tabanına yerleştirilmelidir.

Önemli! Kütükleri destekleyecek tabanı oluşturmadan önce sobanın temelini atmak ve kanalizasyon sistemi inşa etmek gerekir.

Kütüklerin ahşabı meşe, karaçam veya iğne yapraklı ağaçlar olabilir; kütükler kurulumdan önce katran veya antiseptik ile muamele edilmelidir.

Çözüm döşeme bu durumda şu şekildedir: temel arasındaki beton boşluk, duvarlar zeminin yüksekliğine kadar örtüşecek şekilde çatı kaplama keçesi ile kaplanır, cüruf veya genişletilmiş kil ile doldurulur (çatı kaplama keçesi tabakası ve toplu yalıtım 200 mm'lik bir polistiren köpük tabakası döşeyebilirsiniz), kirişlerin alt tarafına 29 mm kenarlı levhalardan yapılmış bir alt zemin yapıştırılmıştır. Daha sonra PVC film, folyo serilir mineral izolasyon, yine bir film tabakası - buhar bariyeri için. Üstüne ince dolgulu 5 mm'lik bir beton tabakası dökün, drenaj deliğinin altında bir eğim oluşturun - 3-4 gün sonra seramik karolar döşeriz.

Sobanın temelini zemin seviyesine getirmeyi unutmayın.

Soyunma odasındaki zemin, iğne yapraklı ağaçtan yapılmış 19-29 mm dil ve oluklu levhalardan yapılmıştır.

Önemli bir nokta: Temiz bir zemini ve aslında tüm buhar odasını ve çamaşır odasını bitirirken sentetik yapı malzemeleri kullanmayın - bu durum özellikle buhar odası için geçerlidir!

Banyo kanalizasyon sistemi

Bir hamamdan atık suyu boşaltmak için ihtiyacınız olacak: su contalı bir çukur, atık su için bir kuyu ve kirli suyu çukura ve ardından atık su kuyusuna boşaltan borular.

Çukur, hamam temelinin dışından yırtılır ve içine buhar odasından ve çamaşır odasından plastik, dökme demir veya seramikten yapılmış yerçekimi boruları yerleştirilir ( metal borularçabuk paslanır).

Çukur temelden 500 mm, derinliği 700 mm, kesiti ise 500x500 mm olmalıdır. Çukurun duvarları 100 mm'lik bir beton tabakasıyla kaplanır ve temelin altına hamamdan 110 mm'lik bir drenaj borusu/boruları yerleştirilir. En az 2 m3 içeren drenaj için ana kuyu, çukurdan en az 2,5 m mesafede kazılmalıdır - ne kadar uzaksa o kadar iyidir. 1,5 m derinlikte (donma derinliğinin altında) bir eğime döşenen çukurdan bir boru sağlanır, çukurdan çıkışı tabanından 100 mm uzakta olmalıdır. Drenaj borusunu yerleştirdikten sonra ana drenaj kuyusu alttan 1 m kadar çakıl veya kumla doldurulur ve üstüne en az 500 mm'lik bir tabaka halinde toprak dökülür. Döşeme sırasında her katmanı dikkatlice sıkıştırın.

Drenaj borusunu çukura yönlendirmeden önce, banyodan drenaj borusuna geniş bir açıyla yerleştirilmiş galvanizli bir su contası monte edilir. Kenarları ve üst tarafı çukurun duvarlarına hava geçirmez şekilde tutturulmuştur; alt kenarından tabana kadar olan mesafe 50 mm'den fazla olmamalıdır - bu tasarım sayesinde hoş olmayan kokular ve soğuk hava buhar odasına girmeyecektir ( çamaşır odası) drenaj deliğinden geçirin.

Donmayı önlemek için kış dönemiÇukur uygun büyüklükte (ahşap veya metal) iki kapakla kapatılmalı, aralarına keçe serilmeli ve üst kapak genişletilmiş kil, cüruf veya talaşla kapatılmalıdır.

Kütük ev, çatı kaplama ve kör alan

Profesyonel sanatçılardan sipariş vermek için bir hamam için kütük ev yapmak daha iyidir, üretimi oldukça zordur. Hazır günlük ev Demonte halde şantiyeye getirilerek kütük numaralarına göre montajı yapılmalıdır. Kronlar, toplam uzunluğu 150 mm'ye kadar, diş uzunluğu 70 mm'ye kadar olan 25 mm'lik çelik zıvana braketleriyle sabitlenir.

Hamamın çatı yapısında kirişler bulunur, bunlara mantolama yapılır, ardından çatı kaplama malzemesi kullanılır. Nihai çatı yapısının seçimi şunlara bağlıdır: çatı kaplama, bununla örtüşecek. Kirişler, zıvana braketleri kullanılarak çerçevenin son tepesine (tercihen sondan bir öncekine) tutturulur. Kural olarak, banyoların inşası bir veya daha fazlasının düzenlenmesini içerir. üçgen çatı, bölgedeki yağış miktarına ve bolluğuna bağlı olan eğim açısı (10° ila 60° arası). Lütfen dikkat - çatı ne kadar dik olursa, onu oluşturmak için o kadar fazla malzeme gerekir.

Belirli bir açıyla yerleştirilmiş tek adımlı kirişler, iki harici veya dahili ve harici destekle sabitlenir. Kirişlerin açıklığı 5 m'yi aşarsa ek payandalarla desteklenir. Üçgen çatının kirişleri, alt uçları duvarlarda olacak şekilde durur, üst uçları birbirine bağlanarak bir sırt oluşturur.

Hamamın çatısı, duvarlarda en az 500 mm'lik bir örtüşme olacak şekilde herhangi bir malzemeyle (kayrak, kiremit, çatı kaplama keçesi, galvanizli vb.) Kaplanabilir.

Çatı katı alanı havalandırılmalı, yani çatının karşıt uçlarında iki kapı ile donatılmalıdır.

Vakfın çevresi boyunca kör bir alan oluşturuyoruz: tamamen kaldırın üst katman toprak, hamamın tabanından 600-800 mm mesafede 200 mm derinliğe iniyoruz, 100 mm'lik bir çakıl tabakası (kırma taş, genişletilmiş kil) döşeyip sonra düzleştiriyoruz. Hadi bırakalım genleşme derzleri(19 mm'lik levha, reçine veya bitümle kaplanmış, temele dik olarak 2-2,5 m'lik artışlarla), 100 mm'lik bir beton tabakasıyla doldurun. Beton sertleşmeden önce yüzeyi ütülenmelidir - 3-5 mm kuru çimento tabakasıyla kaplayın. 3 gün sonra kör alan ile hamamın temeli arasındaki temas hattının su geçirmez hale getirilmesi için bitüm ile kaplanması gerekir.

Sauna kütük evi için doldurma

Bir kütük evi yalıtmak için gerçekleştirilen - kütükler arasındaki çatlakları kapatan, geleneksel olarak kalafat malzemesi kullanılır keten çekme, kırmızı yosun, kenevir kenevir, yün keçe. Kalafatlama için doğal malzemeler, jüt ve keten liflerinden fabrikada üretilen malzemelerle değiştirilebilir: keten keçe ve keçeler - jüt ve keten-jüt. Fabrikada üretilen kalafat malzemelerinin doğal olanlara göre avantajı, güvelere ve mantarlara karşı dayanıklılıklarıdır ve belirli bir kalınlık ve genişlikte sürekli bir şerit şeklinde üretildiği için fabrika yapımı malzemeyle çalışmak daha kolaydır.

Bir kütük evin kalafatlanması, montajı sırasında gerçekleştirilir - kalafat malzemesi, döşeme sırasında kütüklerin arasına serilir. Çatı inşa edildikten sonra, kütük evin dışında ve içinde tam doldurma yapılır ve bir yıl sonra tekrar doldurma yapılır (kütük ev yerleşir - kütükler kurur).

Kalafatlamanın ana araçları bir spatula ve bir tokmaktır, bunları kendiniz yapabilir veya hazır olanları satın alabilirsiniz. Bu aletlerin her ikisi de ahşaptan (dişbudak, meşe veya kayın) yapılmıştır. Kalafatlama küreği, 200 mm uzunluğunda saplı ve 100 mm sivri uçlu bıçağı olan bir kamaya benziyor, sapın kalınlığı 30 mm, tabandaki bıçağın genişliği 65 mm, uçta - 30 mm. Tahta tokmak yuvarlak bir şekle sahiptir: sapın çapı 40 mm, uzunluğu 250 mm, vurucu kısmın çapı 70 mm, uzunluğu 100 mm'dir.

Kalafatlama iki şekilde yapılır - "ayarlanmış" veya "gerilmiş". Kalafatlamanın ikinci yolu ise şu şekildedir: Kalafat malzemesini bir şerit halinde topluyoruz, kütüklerin arasındaki boşluğa yerleştirip bir spatula yardımıyla oraya iterek boşluğu tamamen, boşluksuz dolduruyoruz. Daha sonra kıtığı bir rulo ile topluyoruz, kalafatlanmış oluğa uyguluyoruz, ondan küçük malzeme şeritleri alıyoruz, bunları rulonun etrafına sarıyoruz ve bir spatula ve rulo kullanarak oluğa sürüyoruz - tamamen oluncaya kadar kuvvetle oluğun (yuvanın) dolu olduğundan emin olun.

Kütük evleri doldurmanın ilk yöntemi, büyük olukları (yuvaları) kapatmak için tasarlanmıştır. Kalafatlama malzemesini 2 mm'lik şeritler halinde büküyoruz, onlardan birkaç ilmek oluşturuyoruz ve bunları boşluğa sürüyoruz. Döngüler boşluğu tamamen doldurmaya yetecek miktarda toplanır.

Kalafatlama kuralları:

• İlk önce malzeme kütüğün üst kenarı boyunca ve ancak daha sonra alt kenar boyunca dövülür;
• Her iki taraftaki alt tacın çatlaklarından kalafatlamaya başlıyoruz. Daha sonra bitişik duvarın alt tepesine geçiyoruz vb. Alt kronların çatlaklarını doldurmayı bitirdikten sonra, bir sonraki yükseklikte çalışmaya başlıyoruz, bu taçtan en yakın duvardaki bitişik olana doğru ilerliyoruz (sağdan sola veya soldan sağa, önemli değil).

Hiçbir durumda yalnızca bir duvarı doldurmamalısınız; bu yükselecek ve çerçevenin eğrilmesine neden olacak ve onu tekrar sökmeniz/takmanız gerekecek. Size bir kez daha hatırlatalım: Kalafatlama, kütük evin çevresi boyunca "aşağıdan yukarıya" yönde yapılır.

Soba kurulumu

Hamam sobaları için birçok tasarım seçeneği vardır; odun, gaz, sıvı yakıtla ısıtılabilir veya yerleşik ısıtma elemanları kullanılarak elektrikle ısıtılabilir; tuğla, dökme demir veya metal olabilirler. Hamamlardaki tuğla sobalar, duvar kalınlığı "yarım tuğla" veya "tam tuğla" ile yapılır, sobanın en yüksek verimini elde etmek için duvar dikişleri özellikle dikkatli bir şekilde sarılmalı, en küçük kalınlıkları için çaba gösterilmelidir. Sobaların döşenmesinde sadece kırmızı tuğla kullanılmıştır. Sobanın fırını soyunma odasına yönlendirilir, kalan üç duvarı çamaşır odasında (buhar odası) bulunur ve bunlardan çamaşır odasının duvarlarına olan mesafe en az 250 mm olmalıdır - bu durumda, ısı “duvarlara” girmeyecek.

Dökme demir veya metal soba için bağımsız bir temel oluşturulması gerekli değildir - yalnızca tuğla için.

Buhar yapmayı sevenler için kurulan ısıtıcılar, taş içeren bir hazneyle donatılmıştır. farklı ağırlıklar(1 ila 5 kg arası). Moloz, çakıl taşları, kayalar ve granit, ısıtıcı haznesini doldurmak için uygundur. Bu fırınların tasarımı son derece basittir; mutfak sobalarıısıtıcılar, daha geniş bir boruya sahip olmaları veya taşlı bir odanın varlığıyla onlardan farklıdır.

En fazlasını elde etmek için Yüksek sıcaklık Buhar odasında taşlara yüzde 80:20 (taş: külçe) oranında dökme demir külçe eklemeniz gerekir. Her 1 m3 buhar odası için en az 6 kg taşa ve dökme demir domuzlara ihtiyacınız olacaktır.

Fırının duvarları ile su ısıtma kazanı arasında 40-50 mm'lik bir mesafe korunarak, kazanın sıcak gazlarla her yönden üflenmesi ve suyun hızlı ısıtılması etkisi elde edilir.

Daha iyi çekiş için kaldırmanız gerekir bacaçatı sırtına mümkün olduğunca yakın. Tavan arasına bir baca döşerken, boruyu 380 mm kabarttığınızdan emin olun. Borunun çatı kaplamasının ve kirişlerin (yangın güvenliği standartları) yanından 150 mm'den fazla geçmemesi gerektiğini unutmayın.

Hamamın elektrik ve su temini

Bir hamam kullanıcısını yıkamak için en az 8 litre gereklidir sıcak su. Bu miktar birkaç yolla sağlanabilir: su dolu bir kabı ısıtıcıda ısıtın, kullanın. şofben, bir elektrikli ısıtıcı - kazan takın. Merkezi bir su kaynağı varsa, hamama giden boru hattı ana evden çıkar - böyle bir boru hattı sisteminden gelen suyun kışın boşaltılması gerekir, aksi takdirde borular donacak ve patlayacaktır.

Su, bir kuyudan veya sondaj deliğinden, içine pompalamak için bir dalgıç pompa monte edilerek ve böyle bir su besleme sistemini arıtma filtreleriyle donatılarak alınabilir. Bu durumda kışın ya hamamın her kullanımından sonra suyun boşaltılması ya da besleme borularının yalıtılması gerekir.

Elektrik sağlamak için hamama bağımsız bir hat uzatmanız gerekiyor ve bunu en kolay yol hava (hava) yoluyla yapmaktır. Hava beslemesi için özel bir kabloya ihtiyacınız olacak - "çıplak" alüminyum kabloyu hemen kaldırıyoruz ve iki seçeneğe karar veriyoruz: SIP (kendini destekleyen yalıtımlı tel) ve VVGng. Birinci tip kablo çok iyidir, uzun vadeli Servis ömrü (30 yıldan fazla), dayanıklıdır ve destekleyici bir kabloyla desteklenmesine gerek yoktur. Ancak onunla kurulum işi yapmak son derece zordur çünkü çok kalındır (minimum kesit - 16 mm2). Alüminyum SIP, bir hamamın çatı katından çekilemez. yangın güvenliği standartları, onu özel ankraj kelepçelerine takmanız gerekir - maliyetlerin miktarı ve kurulumunun zorluğu göz önüne alındığında maliyeti pahalı olacaktır.

Daha basit bir çözüm havadır bakır kablo VVGng, taşıyıcıya sabitlendi çelik kablo. Kablo, plastik yalıtımlı bir tel üzerinde kabloya asılır, servis ömrü 10 yıla kadardır, sonrasında değiştirilmesi gerekir (!). Tek çekirdekli bir VVGng kablosu için (elbette iki çekirdek olmalıdır - her biri bağımsız bir çift örgüde olmalıdır), hava üzerinden hamama kadar gerilir, optimum kesit 2,5 mm2 olacaktır - Yazlık sahibinin gelecekte hangi elektrikli ekipmandan güç almak isteyeceği tam olarak bilinmiyor.

Tüm kablolama kutuları, prizler ve anahtarlar ile elektrik panelleri yalnızca dış mekan kurulumuna uygun olmalıdır. Yangın güvenliği kurallarına göre, çamaşır/buhar odasına bağlantı kutuları, anahtarlar ve prizlerin takılması yasaktır - sadece soyunma odasına. Ahşap bir yapıda kısa devre olasılığı konusunda şaka yapmayın - hepsi Dahili kablolama Banyolar sadece yanmaz oluklu hortumla yapılmalı, özel klipslerle sabitlenmelidir, bölmelerden kablo geçişi sadece çelik borudan yapılmalıdır.

Bağlantı kutusundaki, soketteki veya lambadaki kabloları, üstten değil alttan veya yandan girecek şekilde düzenlemeye çalışın - örgü boyunca kayan bir damla yoğuşma kısa devreye neden olabilir.

Tüm elektrikli cihazlar en az IP44 (tercihen maksimum - IP54) nem koruma sınıfına sahip olmalıdır. Düzenlemek basit lambalar- metal gövde, yalnızca cam gölge. Dahili kablo yönlendirmesinin tüm bağlantıları yalnızca terminal bloğu üzerinde yapılır, bükülme olmaz. Ve blendajın içine 30 mA'ya ayarlayan bir RCD takın.

Elektrik panosunda çalışmak ve bir RCD takmak için, kendiniz değilseniz kalifiye bir elektrikçiyi davet ettiğinizden emin olun!

Bölme, tavan montajı, iç dekorasyon, pencere ve kapı montajı

Hamamdaki iç bölmeler tuğla veya ahşap olabilir, ardından her iki durumda da ısı ve nem yalıtımı yapılır. Sobanın monte edildiği çamaşır odası ile soyunma odası arasındaki bölme tuğladan yapılmalı veya soba gövdesi ile temas eden yanlarda tek tuğla duvarlı tuğla ekler bulunmalıdır.

İç dekorasyon genellikle hamamın kendisinin tuğla, taş veya ahşaptan yapıldığı durumlarda gerçekleştirilir - burada bitirme şeması klasiktir: yalıtım, buhar bariyeri filmi ve astar. Ek olarak, dış ve iç son işlemleri gerçekleştirirken yeniden inşa etmeniz gerekecektir. havalandırma sistemi sonuçta banyo günlük günlükleri mahfaza ile kapatılacak ve yeterli havalandırma sağlayamayacaktır.

Tavan iki katmandan oluşur - kaba ve son kat. Kaba tavan, gerekirse ara kirişlerle güçlendirilerek yatay çatı kirişlerine bağlanır. Alanı yalıtım - genişletilmiş kil veya cürufla kaplıdır. Yıkama/buhar odasının içinden, kaba tavana yalıtım ve buhar bariyeri filmi yapıştırılır, ardından tavan kaplanır. Bitiricilik- ıhlamur, çam dil ve oluklu tahta (kalınlık: 20 mm veya daha fazla - tahta ne kadar kalınsa odunsu kokuyu o kadar uzun süre koruyacaktır).

Hamamda küçük pencereler (ortalama 500x700 mm) takmanız ve bunları alçaktan kesmeniz gerekir - bankta oturan birinin dışarı bakabilmesi için yeterince. Hamamdaki pencereler, hızlı havalandırma için boyutuna bağlı olarak - pencereli veya tamamen menteşeli - her zaman çift camlıdır.

Hamamlardaki kapılar, yangın güvenliği nedeniyle dışarıya açılacak şekilde kurulmalıdır. Kapı kanatlarının malzemesi dil ve oluklu bir tahtadır (40-50 mm) veya seçilen çeyreğe sahip bir tahtadır; tahtalar dübellerle sabitlenir. Kanatların boyutu kasıtlı olarak 5 mm azaltılmalıdır - pervazların çeyrekleri arasındaki gerçek mesafe için gerekenden daha fazla - aksi takdirde nem arttığında kanatlar şişecek ve açılması (kapatılması) zor olacaktır. Optimum boyut hamamın yıkama bölmesindeki kapılar 600x1600 mm, buhar odasında - 800x1500 mm, eşik yüksekliği zemin seviyesinden yaklaşık 300 mm yüksektir (yürümek rahatsız edicidir, ancak sizi sıcak tutacaktır). Kapı kanatlarını asmak için kullanılan menteşeler pirinç olup soyunma odasına (çamaşır odası) ve çamaşır odasına (buhar odası) açılmaktadır. Kapı kolları ahşaptır (özellikle buhar odasında).

Rafların malzemesi ıhlamur, çam, kavak veya kavaktır. Rafların minimum uzunluğu 1800 mm, genişliği 500-800 mm'dir. Çift sıralı rafların "zeminleri" arasındaki mesafe en az 350 mm olmalıdır, ikinci sıradan raflara kadar olan minimum mesafe tavan kaplaması- 1100 mm.

Yatma yüzeyi 80 mm genişliğinde, 40 mm kalınlığında bir levhadan oluşturulmakta ve levhalar arasında 15 mm genişliğinde bir boşluk oluşturulmaktadır. Duvardan rafa 10 mm mesafe korunur. Rafları kaplamak için tahtalar, 50x70 mm kesitli ahşaptan yapılmış bir çerçeveye iki şekilde tutturulur: yukarıdan - başları ahşaba gömülü çiviler kullanılarak; alttan - vidalar kullanarak. Sabitlemek için paslanmaz çelik veya bakırdan yapılmış çivi ve vidaları seçin.

Raf yapısındaki tüm köşeler yuvarlatılmıştır, yüzeyler sıfır dereceli zımpara ile özenle temizlenir.

Daha fazla rahatlık için, buhar odasındaki raflar bir başlık ile donatılmıştır: yükselişin başlangıcındaki yükseklik 30 mm, başlığın uzunluğu 460 mm, son maksimum yükseklik 190 mm'dir.

Raf oluşturmak için malzeme seçerken dikkatli olun - budaklı alanların daha yoğun olduğuna ve cilt yanıklarına yol açabileceğine inanılıyor. Bu nedenle, budaklı alanları olmayan veya minimum sayıda tahta ve kereste seçmeye çalışın.

Yangın önlemleri

Sauna binasını yangın tehlikesinden koruyun - sobanın önüne yerleştirin Çelik saç, soba kapılarının güvenli bir şekilde sabitlendiğinden emin olun, yakına yangın söndürme araçları yerleştirin (su, kum ve yangın söndürücülerle dolu bir kap). Saunayı aydınlatırken buhar odası ve çamaşır odasının kapılarını serbestçe açabildiğinizden emin olun. Geçitleri veya kapı ve pencerelerin önündeki boşluğu kapatmayın.