În acest articol vă vom spune cum să faceți corect o șapă umedă (beton, ciment) pentru o pardoseală cu propriile mâini. Pardoselile cu șapă umedă pot fi așezate pe plăci de podea sau pe sol.
Șapa umedă poate fi realizată de 4 tipuri:
o Tricotate. Cea mai simplă opțiune. Șapa se așează direct pe bază (placă). Podelele de hidroizolație și finisare pot fi așezate pe șapă.
o Despre impermeabilizare. Pe placă este așezat un strat de hidroizolație, iar pe acesta se pune o șapă.
o Pe termoizolatie. De regulă, astfel de șape sunt folosite pe fundațiile solului. În primul rând, nisipul este așezat pe sol și compactat, apoi vine izolația, hidroizolarea și șapa (întărită în mod necesar, deoarece se află pe izolație). Dacă izolația termică este așezată pe o placă, atunci nu este necesară așternutul de nisip.
o Cu strat autonivelant. Acoperire autonivelanta Pardoseala este turnată pe o șapă întărită pentru a crea o bază perfect plană și netedă pentru așezarea straturilor sensibile (de exemplu, linoleum).
Procesul de pregătire și turnare a unei șape de pardoseală umedă cu propriile mâini:
1. Pregătirea bazei. Dacă este o sobă, se curăță de praf și resturi. Dacă este sol, îndepărtați toată vegetația, compactați fundația de bază (argilă expandată, piatră zdrobită, pietriș) înălțimea dorită, apoi compactați o pernă de nisip înălțime de 10 cm. Dacă aveți de gând să faceți o șapă tricotată, atunci placa trebuie grunduită (turnați un strat subțire de grund și nivelați-o pe toată suprafața cu o rolă sau o pensulă; grundul se usucă timp de 3-5 ore).
2. Izolatie termica. Izolația poate fi așezată pe placă dacă se dorește, dar pe pregătirea nisipului pe sol – este obligatorie. În orice caz, izolația trebuie să fie rigidă.
3. Hidroizolarea. Un strat de hidroizolație nu este necesar doar pentru o șapă tricotată (în schimb, o bandă de margine a amortizorului este așezată de-a lungul perimetrului pereților). În toate celelalte cazuri, se pune hidroizolație (cu o suprapunere de 10-15 cm pe pereți). Dacă hidroizolația este rulată, atunci aceasta este așezată suprapunând cu o suprapunere de 10-15 cm.
4. Întărire. Armătura obligatorie a șapei este necesară la crearea unui subplanșeu pe sol. În alte cazuri - opțional. Plasa armata trebuie instalata la o distanta de 1-2 cm de baza.
5. Instalarea „balizelor”. Farurile sunt profile metalice(de exemplu, în formă de T), de-a lungul căreia este aliniată șapa. Prin urmare, acestea trebuie aliniate orizontal. Cel mai simplu mod este să instalați balize pe o soluție (soluția ar trebui să fie aceeași cu cea care va fi folosită pentru șapă). Amestecați soluția și puneți-o în grămezi de-a lungul liniei de profil viitoare. Așezați profilul pe soluție și nivelați-l cu apă sau nivel laser. Înălțimea nivelului balizelor trebuie să fie de 3-5 cm. Balizele trebuie mai întâi plasate de-a lungul pereților la o distanță de 20 cm de pereți. Treapta (distanța) dintre balize trebuie să fie de 1-1,5 m ( principalul lucru este ca pasul să fie mai mic decât lungimea regulii pe care o veți folosi pentru alinierea șapei). Aliniați balizele atât de-a lungul cât și transversal între profilele adiacente. Soluția de sub balize trebuie să se întărească, astfel încât șapa de subpardoseală să poată fi nivelată cu ajutorul acestora.
6. Pregătirea șapei. Șapa poate fi făcută din mortar obișnuit de ciment-nisip (1 găleată de ciment pentru 3 găleți de nisip; ca urmare, soluția nu trebuie să fie lichidă sau groasă), dar este mai bine să includeți adeziv pentru plăci într-o porțiune de ciment ( dacă aveți ambalaj suplimentar). Adezivul mărește aderența (aderența) și rezistența șapei. De asemenea, piața este deja plină de soluții speciale pentru pardoseli cu șapă umedă. Dacă ați cumpărat o soluție specială pentru șapă, respectați cu strictețe proporțiile indicate de producător pe ambalaj. În orice caz, pregătirea soluției începe prin turnarea apei în vas și apoi numai totul. De asemenea, soluția preparată trebuie utilizată cât mai repede posibil.
7. Umplerea și nivelarea șapei. Această etapă de lucru este realizată cel mai bine de două persoane: unul umple și nivelează șapa, în timp ce al doilea pregătește următoarea porțiune de soluție. Trebuie să aliniați șapa cu balizele spre dvs., mișcând regula (sau tija) la stânga și la dreapta. Umplerea șapei începe din colțul îndepărtat al camerei, îndreptându-se spre ieșire. După fiecare nivelare a unei noi porțiuni de șapă, soluția trebuie străpunsă cu sârmă în mai multe locuri (la amestecare, se pot forma în ea straturi de aer, care vor ieși la străpungere). După finalizarea lucrării, o zi mai târziu puteți scoate balizele, tratați fisurile cu un grund și le puteți sigila cu aceeași compoziție de soluție.
8. Finalizați stratul autonivelant autonivelant. Stratul de autonivelare este aplicat sub acoperiri sensibile (de exemplu, linoleum). Dar înainte de a o turna, șapa trebuie să se întărească complet (aceasta durează 1 lună).
Nu ventilați și nu creați curenți în încăpere sub nicio circumstanță pe toată perioada de întărire a șapei. Pe scurt, nu faceți nimic timp de o lună întreagă. Mulți oameni fac o mare greșeală încercând să reducă timpul de uscare al șapei. Ideea este că șapa nu trebuie să se usuce, ci să se întărească. Și acesta este un proces fără probleme. Dacă este accelerată, pot apărea microfisuri pe suprafața șapei.
Unii vor spune că microfisurile nu sunt deloc înfricoșătoare. Exact invers. Șapa se usucă de jos, nu de sus. Prin urmare, dacă apar microfisuri, acestea vin chiar de jos. Pentru a preveni apariția fisurilor, trebuie să verificați literalmente suprafața șapei în fiecare zi pentru uscăciune. Dacă este foarte uscată, umeziți suprafața cu o rolă umedă.
Dacă apar microfisuri, acoperiți-le imediat cu soluție și umeziți întreaga suprafață cu o rolă umedă.
Este recomandabil să șapei podeaua într-o cameră într-o zi. Dacă ai rămas soluție nefolosită, data viitoare nu va funcționa, deoarece se va întări destul de puternic și nu poate fi diluată cu apă.
Standardele de construcție (SNiP 3.03.01-87 „Structuri portante și de închidere”) permit o diferență de nivel la îmbinările plăcilor de pardoseală de până la 12 mm și o abatere de la orizontală într-un interval de 4 m - până la 10 mm . În practică, aceste valori sunt adesea depășite și în acest proces se formează margini și pante și mai vizibile. Universal și majoritatea într-un mod de încredere nivelarea într-un apartament este turnarea unei șape umede, a cărei tehnologie este îmbunătățită în mod constant.
1 De ce este necesar să pregătiți un proiect înainte de lucru?
Trebuie avut în vedere faptul că lucrările de demontare și construcție care modifică structura pardoselii necesită obținerea permisiunii. Și pentru aceasta este necesar să se pregătească un proiect care să asigure protecția spațiilor subiacente împotriva scurgerilor și a zgomotului de impact.
Schema amenajării pardoselii bucata parchet. 1 - membrana universala; 2 - sapa de ciment-nisip (40 mm); 3 - grund; 4 - chit; 5 — substrat barieră de vapori (spumă de polietilenă); 6 — placaj impermeabil (8 mm); 7 - lipici poliuretan; 8 - parchet
2 Ce materiale sunt folosite în lucrare?
Pentru montaj pe șapă, pe bază de ciment mortar de nisip, ușor și beton celular, amestecuri uscate gata preparate pentru pardoseli autonivelante, amestecuri de nivelare. Materialul este selectat în funcție de calitatea suprafeței cerută. La rândul său, acest lucru este determinat de tipul de pardoseală. Suprafata este ciment-nisip sau sapa de beton adesea (de exemplu, la așezarea parchetului) acestea sunt nivelate cu un strat dintr-un amestec special. Și atunci când se confruntă cu plăci ceramice, nu este necesar un strat de nivelare.
- Amestecuri uscate. De obicei, pentru șapă, cumperi amestec uscat de ciment-nisip gata făcut, ambalat în saci de 50 kg. Puteți cumpăra saci de 25 și 30 kg, dar atunci materialul va costa mai mult. Ar trebui să cumpărați un amestec special conceput pentru șapă și produs de o companie de renume, deoarece produse de acest fel de calitate scăzută sunt întâlnite destul de des. De asemenea, puteți utiliza zidărie sau amestec uscat universal. La cumpărare, acordați atenție datei de expirare și culorii compoziției. Amestecul uscat de ciment-nisip trebuie să fie gri, fără o nuanță roșie-maronie, ceea ce indică conținut excesiv de nisip sau prezența argilei. Amestecul de înaltă calitate este gata de utilizare, iar pentru a obține o soluție trebuie doar să adăugați o cantitate strict definită de apă.
- Mortar de ciment-nisip. Dacă nu este posibil să achiziționați produse finite, un mortar de ciment-nisip pentru șapă poate fi preparat din ciment de calitate nu mai mică de 400 și nisip de cuarț pur, luat în proporție de 1:2,8 sau 1:3 în greutate. Se adaugă apă, luând raportul dintre apă și ciment (tot în greutate, dar apa poate fi numărată în litri) - 0,45-0,55:1, adică se iau 0,45 sau 0,55 litri de apă la 1 kg de ciment. Pentru a obține o soluție omogenă, cimentul și nisipul se amestecă mai întâi uscat și apoi se adaugă apă. Soluția preparată prin această metodă trebuie să aibă un grad de cel puțin 150-200. Mai multă apă - grad mai mic.
- Beton. Pentru montarea șapelor se folosește și beton spumos de clasa nu mai mică de B 3,5 cu densitatea medie de 600-1000 kg/m3, atât monolit, cât și sub formă de plăci; beton ușor (beton de argilă expandată sau beton perlit) de clasa nu mai mică de 5,0 cu o densitate medie de până la 1300 kg/m3 etc. Șapele din beton celular și ușor au o structură poroasă și au proprietăți termoizolante. Dar suprafața unei astfel de șape necesită în orice caz o nivelare suplimentară. Utilizarea betonului spumos dă rezultate mai bune: densitatea medie și conductibilitatea termică a acestora (0,18-0,25 W/mC) sunt mai mici, iar suprafața este mai netedă. Cu toate acestea, din cauza fracturării ridicate a acestui material, se recomandă aplicarea suplimentară a unui strat de mortar de ciment-nisip pe acesta.
3 Care sunt principalii parametri ai șapei?
Grosimea șapei
Acest indicator este determinat pentru fiecare caz în parte și depinde de condițiile specifice. Șapa este așezată pe placa de podea sau pe stratul izolator? Din ce material este confectionat si pentru ce pardoseala este destinat? La urma urmei, șapa poate fi așezată conform Podea de beton sau pe un strat termoizolant creat din produse solide termoizolante sau materiale vrac. În ultimele două cazuri, grosimea acestuia ar trebui să fie de cel puțin 4 cm. În plus, șapa este întărită plasă metalică sau „Fibrină” (fabricată din fibre de polipropilenă). Același lucru se procedează dacă este așezat pe un strat de hidroizolație în baie sau bucătărie.
Șapa de ciment-nisip este utilizată în cazurile în care este necesar să se compenseze denivelările suprafeței podelei din beton cu mai mult de 20 mm. Dar dacă mortarul de ciment și nisip conține un plastifiant (în marea majoritate a cazurilor acesta este cazul), grosimea minimă a șapei nu trebuie să fie mai mică de 30 mm. Dacă este mai subțire, vor apărea fisuri în el, iar dezvoltatorul va avea o întrebare: ce să facă? Cu alte cuvinte, este mai bine ca în orice loc grosimea șapei din mortar de ciment-nisip cu plastifiant să fie de cel puțin 30 mm. Dacă plăcile au fost așezate cumva și diferențele de nivel depășesc 60 mm, este mai indicat să se facă o șapă din beton de nisip (nu conține nisip obișnuit, ci nisip cu granulație grosieră). Grosimea sa poate ajunge la 100-150 mm. Când diferențele de nivel și pante ating valori aproape prohibitive de 150-170 mm, betonul de argilă expandată trebuie așezat în stratul inferior al șapei, altfel greutatea și costul vor trece prin acoperiș.
Pentru diferențe minore și rugozitate (mai puțin de 20 mm), se recurge la utilizarea amestecurilor de nivelare. Chiar și termenul „șapă” în acest caz este adesea înlocuit cu cuvintele „strat” sau „preparare”. Grosimea minimă și maximă admisă a stratului pentru fiecare compoziție specifică este determinată de producător.
Termenele limită
Timp de întărire și uscare a șapei conditii normale determinată în principal în funcție de materialul și grosimea acestuia, precum și de tipul de pardoseală. Pentru mortar de ciment-nisip pentru parchet, acesta este, de regulă, de cel puțin 25-30 de zile (această perioadă constă dintr-o săptămână pentru fiecare centimetru de șapă până la 4 cm și 1,5-2 săptămâni pentru fiecare centimetru ulterior). Placile ceramice pot fi așezate pe o șapă de ciment-nisip după 7-10 zile. Amestecurile de nivelare și umplere se întăresc diferit - de la 1 zi la 3-4 săptămâni, în funcție de tipul de aditivi polimerici utilizați pentru fabricarea lor. Astfel, atunci când alegeți un material pentru o șapă, trebuie să luați în considerare nu numai grosimea posibilă a acestuia, ci și timpul de menținere înainte de așezarea stratului.
Temperatura
Șapele din beton și mortare pe bază de ciment sunt instalate la o temperatură la nivelul podelei nu mai mică de +5 C.
Nivel
Nivelul suprafeței șapei comun tuturor încăperilor (sau pentru o cameră, dacă este singura) se stabilește folosind așa-numitul nivel zero. Nivelul zero trebuie setat foarte precis, deoarece acesta determină în cele din urmă cât de netedă va fi suprafața viitoarei podele. Nivelul zero este setat folosind un dispozitiv - un nivel cu laser sau hidraulic (constructorii îl numesc de obicei apă).
Apoi se determină poziția suprafeței șapei. Pentru a face acest lucru, pe fiecare perete al fiecărei încăperi, măsurați în 2-4 puncte (dar cu cât sunt mai multe măsurători, cu atât mai bine) distanța de la nivelul zero până la suprafața inferioară a șapei. La fiecare punct de masurare rezultatul obtinut se inregistreaza direct pe perete. Cea mai mică valoare va indica faptul că cea mai mare proeminență este situată în acest loc de pe podea. Și invers, cel mai mult mare importanță Se va rezolva unde podeaua este mai jos. Acum, după ce ați stabilit grosimea minimă a șapei, puteți determina poziția nivelului său superior.
Aproape întotdeauna, apartamentele au podele cu diferite acoperiri: parchet, gresie, linoleum. Acoperirile diferite au grosimi diferite, iar suprafața podelei ar trebui să fie situată la același nivel. Prin urmare, este necesar să se asigure diferite niveluri de suprafață a șapei pentru diferite acoperiri.
4 În ce constă șapa?
Strat de baza
La determinarea nivelului zero, acestea pornesc de la grosimea locală minimă acceptabilă (din punct de vedere al rezistenței) a șapei - 25-30 mm. „Revenirea la zero” ajută nivel laserși balize, de exemplu din profile de ghidare din oțel pentru gips-carton. Balizele sunt fixate în siguranță, astfel încât să nu se miște în timpul lucrări de beton.
Opțiuni pentru proiectarea plăcintei de podea. 1 - hidroizolație rulou(gidrostekloizol); 2 - nisip beton armat cu fibre fibroase; 3 — suport din spumă de polietilenă; 4 - laminat; 5 - substrat universal; 6 - beton polistiren; 7 - adeziv faianta; 8 - placi ceramice; 9 — plăci din fibre minerale; 10 - nisip beton, plasă întărită; 11 — covor
Dacă suprapunerea este uniformă și grosimea medie a șapei nu depășește 40 mm, stratul de bază poate fi realizat în majoritatea cazurilor dintr-un grad nu mai mic de M200. Este recomandabil să adăugați aditivi de plastifiare, compactare și hidrofugă, precum Ceresit CC 92 (Henkel-Bautechnik), Tiprom S (SAZI), ArmMix Superplast (Alliance-ST).
Când grosimea de proiectare a șapei este mai mare de 40 mm, se folosește beton ușor - beton de argilă expandată, beton spumos, beton de polistiren etc. Avantajul betonului de argilă expandată este costul scăzut, disponibilitatea componentelor și capacitatea de a pregăti soluție la fața locului (folosind o betoniera compactă sau manuală).
Densitatea materialului este de 800–1000 kg/m3, adică este de 1,5–1,7 ori mai ușor decât betonul de nisip. Monoliții fabricați din amestecuri gata preparate cu umpluturi speciale (de exemplu, sticlă spumă) au aproximativ aceleași caracteristici, dar costul lor este de 2-2,5 ori mai mare.
Densitatea betonului spumos este chiar mai mică (500–600 kg/m3). Cu toate acestea, este dificil să îl pregătiți singur: necesită componente specifice, precis dozate, care va dura mult timp pentru a se amesteca. Unele companii au echipamente care permit soluție gata la o înălțime de 40–50 m, dar costul pardoselii cel puțin se dublează, în plus, companiile care folosesc pompe de beton întreprind doar volume mari de lucru (de la 100 m2). O alternativă la betonul cu spumă comercială este betonul din polistiren realizat din amestecuri gata preparate, de exemplu Glims-LS (Glims). Apropo, acest material este mai plastic și se micșorează mai puțin.
Când se utilizează amestecuri ușoare, chiar și clasele 400 și 500, grosimea minimă a stratului de bază ar trebui să fie de 45-50 mm, altfel există un risc ridicat de fisuri.
Alinierea finală
Stratul de bază nu poate fi realizat perfect uniform: fracția de umplutură este prea mare, iar soluția se micșorează neuniform (în funcție de grosimea stratului). Pentru a „înlătura” suprafața, se folosesc amestecuri speciale. Sunt aplicate strat subțire(3–5 mm), când baza capătă aproximativ 70% rezistență, adică după 1–2 săptămâni; niste compoziții polimerice Se permite așezarea numai pe beton complet uscat tratat cu grund de contact.
Pentru a preveni deteriorarea calității betonului ca urmare a evaporării rapide a umidității, stratul de bază este acoperit cu folie de plastic; O altă opțiune este să-l hidratezi în mod regulat. Cercevelele ferestrelor nu pot fi deschise larg; este permisă doar ventilarea fantelor sau ferestrelor.
Nivelele de podea sunt împărțite în chit și autonivelante. Primele (o gamă largă de chituri de finisare ciment, acrilice și epoxidice) au o consistență asemănătoare pastei; se aplică cu ajutorul unei spatule lungi. Din a doua, de exemplu Tribon (KNAUF) sau „Horizon” (Yunis), se prepară o soluție lichidă care este capabilă să se răspândească pe suprafață singură. Podelele autonivelante sunt optime pentru nivelare suprafețe mari, dar lucrul cu ei necesită îndemânare și responsabilitate: trebuie să urmați cu strictețe instrucțiunile pentru prepararea soluției și să o distribuiți foarte repede pe suprafață. O altă nuanță este prezența pe piață a amestecurilor contrafăcute și expirate (perioada de valabilitate a acestora nu depășește șase luni). O soluție preparată din materii prime de calitate scăzută nu are rezistența necesară la compresiune și se poate desprinde de pe șapă de bază.
Hidroizolarea
În timpul procesului de turnare a soluției lichide, umiditatea poate pătrunde în cavitățile tavanului și în apartamentul de la etajul inferior prin îmbinările plăcilor. În plus, plăcile uscate pot „trage” rapid apa din stratul inferior al soluției - betonul se va usca și nu va câștiga rezistența necesară. Pentru a evita aceste necazuri, înainte de a începe lucrările de beton, trebuie să creați un „jgheab” rezistent la apă, folosind în acest scop o acoperire sau o rolă (vom reveni la ele mai târziu). Sigiliul de apă creat va fi util în viitor - în cazul unor scurgeri mici, va preveni inundațiile pentru vecinii de dedesubt.
Izolarea fonică
Capacitatea de izolare fonică a tavanului este caracterizată prin indicele de zgomot de impact redus (Lnw), măsurat printr-o metodă specială (SNiP 23-03-2003 „Protecția împotriva zgomotului”). În același timp, în Cladiri rezidentiale valoarea maximă admisă a Lnw este de 58 dB. Cu toate acestea, testele arată că acest parametru este de obicei mai mare (cele mai proaste rezultate, de până la 65 dB, au fost obținute la examinarea clădirilor cu panouri construite în anii 70-80 ai secolului trecut). Substraturile de amortizare plasate sub șapa de podea și/sau acoperirea podelei ajută la obținerea unui nivel acceptabil de izolare fonică. În același timp, unele materiale cu o grosime de numai 3–5 mm pot reduce Lnw cu 20–25 dB și pot oferi liniște sufletească vecinilor și, în plus, protejează împotriva zgomotului structural care apare în clădiri cu mai multe etaje.
Un substrat subțire de amortizare este suficient pentru a împiedica vecinii de dedesubt să vă audă pașii (vorbirea și alte zgomote din aer sunt izolate cu succes de o placă masivă de podea). Dar dacă intenționați să instalați un puternic sistem audio cu un amplificator de joasă frecvență, este necesară o barieră mai serioasă, de exemplu din două straturi plăci de vată minerală densitate mare cu o grosime totală de minim 80 mm. Suficient mod eficient- construiește un podium de izolare a vibrațiilor sub difuzoare și subwoofer. Cu toate acestea, fără izolarea fonică a pereților și tavanului, rămâne posibilitatea de „scurgere”. zgomot din aer la vecini.
Ce soluții universale de șapă există?
Pana de curand, pentru hidro- si folosit materiale diferite- să spunem, mai întâi au așezat plăci din fibre moale și apoi au acoperit suprafața cu folie de plastic. Astăzi există substraturi universale la vânzare - atât impermeabile, cât și pentru amortizarea vibrațiilor (adică amortizarea vibrațiilor șocurilor). Unele dintre ele sunt produse sub formă de plăci lipite de bază, cum ar fi produsele din spumă de polistiren extrudat „Antistuk” („Ruspanel”). Altele, cum ar fi „Technoelast Acoustic” („TechnoNIKOL”) sau Shumanet-100 („Materiale și tehnologii acustice”), sunt covorașe din fibre minerale cu un strat de bitum sau cauciuc-bitum. În plus, substraturile sunt realizate din plută presată, spumă de polietilenă sau cauciuc spumă.
Înainte de instalare materiale izolante rosturile plăcilor sunt netezite chit de ciment, iar în zonele umede se recomandă apoi aplicarea unui strat de ciment-polimer sau mastic de cauciuc-bitum pe beton (ca asigurare suplimentară împotriva scurgerilor). Covorașele de impermeabilizare și izolare fonică (plăci) trebuie așezate pe pereți la o înălțime egală cu grosimea calculată a „plăcintei” podelei. Se elimină astfel transmiterea zgomotului structural de la șapă către pereți și invers. Articulații materiale de rulare lipite cu bandă specială sau mastic.
Cerințe pentru pardoseala depind în mare măsură de tipul de pardoseală. În special, plăcile pot fi așezate direct pe o șapă de ciment-nisip nivelată: nu este dificil pentru un bun meșter să elimine micile denivelări pe măsură ce lucrarea avansează. Linoleum-ul cu o grosime de 4 mm sau mai mult poate fi, de asemenea, așezat direct pe șapă, dar calitatea suprafeței sale ar trebui să fie mai mare. Pentru covor, trebuie să nivelați baza cu un amestec autonivelant. Cele mai „pretențioase” sunt parchetul pe bucată și placă solidă. Pentru ei, este necesar să echipați o bază de placaj, care este lipită de o șapă bine uscată. În acest caz, rezistența la compresiune a șapei de ciment și nisip ar trebui să fie de cel puțin 15 MPa, rezistența la exfoliere a stratului superior de chit trebuie să fie de la 3,5 MPa, iar grosimea stratului de placaj dedesubt trebuie să fie de cel puțin ¾ din grosimea stratului de acoperire.
O altă nuanță se referă la umiditatea reziduală a bazei, măsurată cu un dispozitiv special - un higrometru. La culcare acoperiri din lemn nu ar trebui să atingă mai mult de 3%, linoleum - 7%, placi ceramice - 9 %.
Cablurile, precum și țevile din oțel și polimer cu racorduri permanente și o durată de viață estimată de 40 de ani pot fi încorporate în stratul de bază al șapei. Firele în dublă izolație pot fi așezate și fără protectie suplimentara, dar este totuși mai înțelept să le așezi în țevi ondulate din PVC.
6 Care sunt greșelile tipice la instalarea șapei de podea?
- Turnarea șapei groase (mai mult de 40 mm) din beton greu, ciobirea plăcii de podea la așezarea conductelor, instalarea balizelor.
- Turnarea soluției direct pe placa de podea (fără a instala un strat de hidroizolație): scurgerile la podea de dedesubt sunt inevitabile și există un risc mare de deteriorare a cablurilor electrice ascunse.
- Uscarea rapidă și neuniformă a betonului, provocând deformarea șapei, reducând rezistența și delaminarea acestuia.
- Refuzul armăturii sau armăturile incorecte și, ca urmare, fisurarea șapei (mai ales atunci când se utilizează beton ușor și o grosime mică a stratului). Grosimea, mm
Preț, rub./m2
*∆ Lnw - reducerea indicelui nivelului redus de zgomot de impact.
Metoda de instalare a șapei de podea umedă
Operațiunea nr. 1. Determinarea orizontalei.
Pentru aceasta este necesar , în primul rând, determinați nivelul zero. Dacă lucrătorii nu au dispozitive cu laser, atunci cel mai bine este să faceți acest lucru cu un nivel de apă (nivel cu burlă). O nivelă de dulgher liniară sau cu cremalieră nu este potrivită pentru aceasta. Nivelul zero ar trebui „setat” în toate camerele simultan, la o înălțime arbitrară (înălțimea cea mai convenabilă este de aproximativ 1,2-1,5 m de podea).
Tehnologia este simplă: Mai întâi, într-un loc arbitrar, este plasat primul punct. Apoi, folosind un nivel de apă, este transferat în alte secțiuni ale peretelui, alți pereți și în alte încăperi (cu dispozitiv laser acest lucru se face și mai ușor). Ca urmare, obținem multe semne situate strict la același nivel, relativ la orizont (și nu relativ la podeaua existentă).
Mărcile individuale sunt legate între ele cu o linie orizontală continuă. Această linie este considerată nivelul zero și va fi utilizată în viitor pentru a determina planul orizontal în toate etapele principale de lucru. Nivelul zero trebuie setat cu precizie și este mai bine să verificați acest lucru personal.
Operațiunea Nr. 2. Determinarea înălțimii maxime a planșeului existent și a nivelului diferenței de înălțime.
Atunci este nevoie de asta , pentru a seta corect nivelul șapei - din punctul cel mai înalt al podelei existente și a calcula corect consumul de soluție - pe baza grosimii medii a șapei.
Pentru a efectua această operație este necesar să se măsoare distanța de la nivelul zero la podeaua existentă în diferite locuri din cameră (cu cât mai multe astfel de măsurători, cu atât mai bine). La fiecare punct de măsurare, valoarea rezultată este notată pe perete cu cretă. Cea mai mică valoare va indica cel mai mult punct inalt etaj existent. Cea mai mare merge la cea mai de jos. Diferența dintre aceste valori va indica nivelul diferenței de înălțime pe podeaua existentă.
Să presupunem că valoarea minimă va fi de 1,22 m, iar cea maximă va fi de 1,27 m. În acest caz, diferența de înălțime va fi de 0,05 m, sau 5 cm.
Grosimea minimă a șapei de podea într-un apartament din ciment polimeric (mortar de ciment cu adaos de plastifiant) ar trebui să fie de 30 mm. Dacă stratul este mai subțire, șapa se va crăpa și se va prăbuși. Prin urmare, reducerea șapei la „zero” nu este strict permisă!
O excepție de la această regulă este nivelarea podelei compuși speciali(așa-numitele „nivelanți” sau „amestecuri autonivelante”). Grosimea minimă și maximă a stratului în acest caz este determinată de producător pentru fiecare compoziție specifică.
Operațiunea nr. 3. Calculul diferențelor de înălțime la instalarea unei șape ude pe mai multe niveluri.
Dacă incinta dumneavoastră este planificată să fie utilizată mai multe pardoseli, este necesar ca laturile lor exterioare sa fie la acelasi nivel (pardoselile nu prezinta diferente sau trepte la rosturi acoperiri diferite). Deoarece diverse acoperiri au grosimi diferite, este necesar să se planifice șapa la diferite niveluri, astfel încât diferențele de înălțime ale șapei să compenseze grosimile diferite ale acoperirilor.
Să presupunem că apartamentul tău va folosi două pardoseli: parchet și gresie.
Pentru așezarea parchetului, se creează un strat multistrat - așa-numitul. "plăcintă". Se compune din: parchetul propriu-zis, placaj, lipici si mastic.
Calcularea grosimii plăcintei ar putea arăta astfel :
- 2 mm (mastic adeziv) + 12 mm (placaj) + 1 mm (clei pentru parchet) + 16 mm (parchet) = 31 mm în total. – 1 mm pentru răzuit parchet = 30 mm.
- „Plăcinta” pentru plăci ceramice este mai subțire:
- 6 mm (adeziv faianta) + 10 mm (tigla) = 16 mm.
- Astfel, la joncțiunea parchetului cu gresia, diferența de șapă ar trebui să fie:
- 30-16 = 14 mm.
Acest lucru este în teorie. În practică, este mai bine să creșteți ușor diferența - cu câțiva milimetri. Grosimea „plăcintei” parchetului este întotdeauna fixă - nimic nu poate fi adăugat sau scăzut. Iar grosimea acoperirii cu gresie poate fi intotdeauna redusa putin - datorita grosimii stratului adeziv. Prin urmare, este mai bine să lăsați o marjă de 2 mm. – în cazul în care „plăcinta” de parchet se află puțin mai sus.
Câteva cuvinte despre calitatea materialului pentru instalarea șapei umede.
De obicei, constructorii cumpără în aceste scopuri amestec uscat de ciment-nisip gata făcut, ambalat în pungi. Uneori, unii îi adaugă ciment și diverși plastifianți. Aflați ce amestec uscat specific de la producător vor folosi constructorii dvs. Dacă este primul pe care îl vezi pe piață, nu este bun. Amestecul de ciment uscat variază foarte mult în calitate și preț. Cantitatea de căsătorie este pur și simplu uimitoare! In afara de asta, tipuri diferite amestecurile uscate sunt concepute pentru diferite lucrări.
Este posibil să fiți inclus în estimare pentru un amestec de înaltă calitate la 90-120 de ruble per sac și material de calitate a treia pentru 70-75 de ruble în șapă. Ținând cont de faptul că pentru o suprafață de șapă de 75-80 mp. Este nevoie de până la 100 de pungi de amestec uscat, apoi „economiile” sunt destul de bune - plătiți doar livrarea. Dar de ce nu tu mântuiești, ci pe tine?
Culoare normală uscată amestec de ciment– gri pur. Amestecul nu trebuie să aibă o nuanță galbenă, maro sau roșie. Acest lucru se întâmplă atunci când există prea mult nisip în amestec sau dacă la prepararea amestecului a fost folosit nisip de calitate scăzută cu un amestec de argilă.
Nu este nevoie să adăugați ciment suplimentar la un amestec uscat de înaltă calitate - acest lucru nu va face decât să îi înrăutățiți proprietățile. De asemenea, nu este recomandat să folosiți adeziv PVA în loc de plastifianți speciali - șapa se poate crăpa după uscare. Toți plastifianții trebuie adăugați strict în proporțiile specificate de producătorii de aditivi.
Operațiunea nr. 4. Pregătirea suprafeței pentru turnarea șapei umede
Înainte de a instala o șapă umedă este necesară pregătirea corectă a bazei. Pentru a face acest lucru, suprafața podelei este măturată și inspectată cu atenție.
Uneori, constructorii produc așa-numitele „ironizarea” pardoselilor – podelele sunt acoperite cu „lapte de ciment” - o soluție lichidă de ciment pur. Înainte de a monta șapa, acest strat de peliculă trebuie îndepărtat deoarece are aderenta slaba la baza.
Baza trebuie să fie în general puternică, fără decojire și fără praf. Toate cojile sunt curățate, crăpăturile mari sunt acoperite cu mortar gros de ciment (de preferință pe bază de ciment non-contracție - BUC).
Praful este îndepărtat (ideal) cu un aspirator special „de construcție”, dacă nu, suprafața este măturată temeinic. Îndepărtarea suplimentară a prafului se realizează cu un grund. „Betokontakt” este ideal în aceste scopuri, oferind o suprafață rugoasă și creând o aderență excelentă între bază și șapă. Deși Betokontakt este destul de scump și utilizarea altor soluri este acceptabilă.
Pereții și pereții despărțitori cu care va intra în contact șapa trebuie impermeabilizați temporar. Pentru a face acest lucru, o bandă de pâslă pentru acoperiș este lipită de ele dedesubt, astfel încât marginea sa superioară să fie la 10-15 cm deasupra nivelului de umplere a șapei.
Unii constructori recomandă clienților să impermeabilizeze podeaua în toate camerele. Acest lucru este absolut greșit! În primul rând, hidroizolarea va crea un strat între șapă și bază care va împiedica aderența. Acest lucru va reduce rezistența șapei. În al doilea rând, în cazul unei scurgeri de la vecinii de mai sus, toată apa va rămâne în apartamentul tău, umplând „jgheabul” de hidroizolație. Acest lucru poate fi considerat o îngrijorare emoționantă pentru vecinii de mai jos, dar este puțin probabil ca atunci când faceți reparații, acest lucru este exact ceea ce obțineți.
Cu toate acestea, din moment ce turnarea șapei implică Având în vedere faptul că există o cantitate destul de mare de apă pe podea, pentru a nu deranja vecinii de mai jos, ar trebui să inspectați cu atenție baza pentru prezența prin găuri, fisuri și crăpături (în special în locurile în care plăcile de podea și podelele se întâlnesc cu pereții). Dacă se găsesc, acestea trebuie acoperite cu BUC.
Operațiunea nr. 5. Amplasarea balizelor
ÎN în acest caz, Vom numi „balize” ghidajele de-a lungul cărora este aliniat planul șapei. Corectitudinea instalării lor determină în mod direct cât de uniformă va fi șapa.
Pentru faruri, constructorii folosesc (de obicei) tevi metalice sau profiluri. Principala cerință pentru un far este să ofere suficientă rigiditate - nu se îndoaie și poate fi fixat în siguranță în poziția dorită.
Fiecare are propriul mod de a instala balize: unii le așează pe „diapozitive” de mortar gros, alții le atașează la bază cu șuruburi reglabile. Principalul lucru aici este posibilitatea de reglare precisă a înălțimii și fixare rigidă.
Balizele sunt instalate în paralel , astfel încât distanța dintre balize să permită ca capetele benzii de rigle, care vor fi folosite la nivelarea mortarului, să se sprijine pe două balize paralele.
Balizele sunt aliniate
folosind un nivel de suport - atât de-a lungul lungimii fiecărei balize, cât și toate balizele între ele.
În acele locuri în care șapa va avea o diferență de nivel, se instalează cofraje din placaj, ceea ce va împiedica curgerea soluției dintr-o zonă în alta.
Operațiunea nr. 6. Pregătirea mortarului și turnarea șapei
Acum aproape niciunul dintre constructori nu pregătește soluția manual - betonierele portabile au devenit destul de răspândite. Calitatea soluției preparate într-o betoniera este de obicei mai mare - deoarece Mecanizarea procesului permite o mai bună amestecare a compoziției.
Pentru a vă facilita nivelarea șapei , constructorii cresc uneori cantitatea de apă din soluție. Acest lucru nu se poate face pentru că rezultatul va fi o pierdere a rezistenței șapei. Pentru a crește plasticitatea soluției și a facilita nivelarea acesteia, se folosesc aditivi speciali (de exemplu, ESCODE-P80), care permit obținerea unei bune plasticități atunci când cantitate mica apă.
Strict vorbind, conținutul normal de apă din pasta de ciment (grosimea mortarului) este determinat cu instrumente speciale (foarte simple). În practică, constructorii fac acest lucru „cu ochi” și, cu suficientă experiență și o abordare conștiincioasă, nu se înșală. Pentru ochi, soluția trebuie să aibă consistența unui aluat gros - nu cocoloase, sfărâmicioase, ușor neclare pe o suprafață plană, dar să nu se răspândească.
Soluția preparată trebuie utilizată în 1 – 1,5 ore. Dacă o parte din soluție nu este folosită într-o zi, atunci nu o puteți lăsa peste noapte, acoperind-o cu folie și adăugând apă (cum fac uneori unii constructori).
Umplerea șapei de podea umedă în fiecare cameră (sau pe fiecare plan) trebuie făcută odată. Nu poți umple jumătate din cameră azi și jumătate mâine. Acest lucru este permis doar înăuntru camere diferite, sau la diferențe de nivel al șapei. În acest caz, între planurile șapei, turnate în momente diferite sau având niveluri diferite, este mai bine să lăsați un rost de amortizor de 1-2 cm lățime.
Când turnați șapa, se recomandă „să străpungeți” frecvent mortarul lichid proaspăt așezat cu o tijă metalică subțire. Acest lucru se face pentru a evita apariția golurilor de aer în grosimea șapei. Uneori, la turnarea unei soluții, se formează „lentile” de aer în grosimea pastei de ciment, iar greutatea și vâscozitatea soluției le împiedică să ajungă independent la suprafață. O înțepătură rezolvă această problemă.
Operațiunea nr. 7. Șapă umedă - îngrijire
Neefectuarea acestei operațiuni – principalul motiv al defectelor permise de constructori la montarea sapelor. Deși nu este nimic complicat în asta.
Pentru a îngriji șapa, trebuie pur și simplu să vă asigurați că are suficientă umiditate timp de 7 până la 10 zile. (SNiP 3.04.01-87 clauza 4.8). Cert este că cimentul câștigă 90% rezistență în 24-28 de zile după prepararea soluției. Procesele chimice care au loc în soluție necesită apă - soluția trebuie să se solidifice și să nu se usuce. Uscarea naturală a șapei are ca rezultat ca soluția să nu aibă timp să se întărească. Șapa se „permite” să se usuce numai după ce a fost atinsă rezistența necesară - altfel se va crăpa cu siguranță.
Pentru a preveni uscarea prematură a șapei Pentru început, trebuie să-l umeziți moderat cu apă de 2-3 ori pe zi. La două sau trei zile după turnarea șapei, trebuie să îndepărtați balizele, să tratați adânciturile rămase din ele cu pământ și să le frecați cu soluție proaspătă. Apoi șapa trebuie umezită din nou generos și acoperită. folie de plastic timp de 2 saptamani. Dacă, dintr-un motiv oarecare, acest lucru este nedorit, atunci ar trebui să continuați să udați șapa uniform de 2-3 ori pe zi.
Sub nicio formă nu trebuie să vă grăbiți aici! Rezultatul „accelerării” proces tehnologic se poate dovedi a fi foarte dezastruoasă - șapa va trebui refăcută complet.
Operațiunea nr. 8. Recepția lucrării
Acum să vorbim despre cum să evaluăm rezultatul.
- Primul stagiu – inspectie vizuala. În mod ideal, o șapă umedă ar trebui să aibă o șapă uniformă culoare gri. Prezența unei străluciri „de oțel” este nedorită - indică „conținutul excesiv de grăsime” al soluției (cantitate crescută de ciment). Cu toate acestea, dacă respectați regulile de îngrijire a șapei, acest lucru nu ar trebui să aibă consecințe fatale. Nu ar trebui să existe crăpături pe șapă.
- Faza a doua – verificarea uniformității. Nivelul șapei este verificat cu o regulă de doi metri. Regula trebuie aplicată pe suprafața șapei în mai multe locuri, orientând-o în direcții diferite. Se consideră normal (conform criteriilor de calitate rusești) dacă distanța dintre riglă și șapă oriunde nu depășește 4 mm. (SNiP 3.04.01-87 tabelul 25).
- A treia etapă
– verificarea pantei suprafetei fata de orizont, care se verifica la orice nivel. Valoarea admisă este de 0,2%, dar nu mai mult de 50 mm. (SNiP 3.04.01-87 tabelul 25). Adică, cu o lungime a încăperii de 4 metri, abaterea admisă a șapei de la orizontală nu trebuie să fie mai mare de:
(4 m=4000 mm) - 4.000/ 100 * 0,2 = 8 mm.
- Etapa a patra – atingere. Trebuie să iau bloc de lemnși bateți toată suprafața șapei cu capătul acesteia. Sunetul de la impact ar trebui să fie același pe întreaga suprafață a șapei, „solid”, „sunet”. Dacă sunetul este „mat” sau „gol” în unele locuri, înseamnă că există delaminații ale șapei de la bază, ceea ce este inacceptabil. Constructorii vorbesc despre o astfel de șapă încât „fierbe”.
Concluzie
Daca descoperi un defect, iti recomand sa apelezi imediat la un expert. Determinarea amplorii dezastrului și a modului de a face față acestuia necesită cunoștințe și experiență profesională. Da, și vorbește cu escrocii mai bun decât un profesionist. Desigur, munca expertului este plătită de cei responsabili de căsătorie.
Dacă doriți să înțelegeți singur situația, vă putem sfătui următoarele:
Toate acțiunile ulterioare trebuie să fie documentate!
Încălcările standardelor de calitate trebuie înregistrate imediat pe hârtie (de preferință fotografiate). Dacă constructorii refuză să semneze un act bilateral, chemați martori și înregistrați singur căsătoria.
La suprafață neuniformă sape de podea sau o panta inacceptabila - obliga constructorii, pe cheltuiala lor, sa elimine defectul. Pentru a face acest lucru, cel mai bine este să utilizați un compus de nivelare, care este aplicat într-un strat subțire (la urma urmei, nu trebuie să creșteți grosimea șapei din cauza greșelii altcuiva). Această compoziție este destul de scumpă, dar aceasta (de acord) nu este problema ta. Aplicarea compoziției necesită atentie speciala la aderarea la tehnologie și la constructori cu înaltă calificare. Dacă constructorii dumneavoastră ridică îndoieli în acest sens, angajați specialiști și plătiți pentru munca lor pe cheltuiala constructorilor care au comis defecțiunile.
Dacă există crăpături – „deschideți” crăpăturile, amorsați și acoperiți-le cu DAR. Deși dacă există un număr mare de fisuri, șapa va trebui îndepărtată complet. Aici, multe depind de natura fisurilor - este mai bine să invitați un expert.
Dacă există goluri în șapă (determinate prin atingere), îndepărtați zonele exfoliate, amorsați și reumpleți. Deși și aici poate fi necesar retragere completășape - nu pot fi determinate fără inspecție.
Din acest articol ați învățat ce este o șapă umedă și cum să o umpleți.
Instalarea unei conexiuni amortizoare, instalarea balizelor, amestecarea mortarului și instalarea unei șape, lucrarea nu este încă terminată. Pentru ca șapa să se usuce uniform, astfel încât să nu se formeze delaminare pe ea și să nu apară fisuri, șapa nou construită necesită întreținere.
Protecția șapei
Important! Îngrijire corespunzătoareîn spatele șapei, necesită să nu existe curenți în camera în care este așezată șapa. Șapa nu trebuie expusă la lumina directă a soarelui.
Acoperirea șapei cu polietilenă
Noua șapă trebuie acoperită cu folie de plastic și lăsată timp de o zi. Acest lucru se face pentru a limita evaporarea apei din șapă. Apa trebuie să reacționeze uniform cu cimentul din mortar și, de asemenea, să se evapore uniform din mortar.
După 24 de ore, balizele instalate trebuie scoase din șapă. Canelurile (canelurile) de la balize trebuie curățate și sigilate cu aceeași soluție care a fost folosită la realizarea șapei în sine. Brazdele umplute trebuie reparate imediat.
Pulverizarea șapei cu apă
În 3-4 zile, șapa trebuie „vărsată” cu apă. Acest lucru nu înseamnă că șapa trebuie umplută cu apă din găleți. Dar îngrijirea șapei necesită umezire abundentă cu o rolă udă. Acest lucru va proteja, de asemenea, șapa de crăpături.
Important! După fiecare umezire, șapa trebuie acoperită cu polietilenă. La o zi după terminarea umezării, polietilena poate fi îndepărtată. Dacă faceți o șapă la căldură, atunci perioada de umezire a șapei trebuie mărită; șapa trebuie umezită de 2 ori pe zi.
Verificarea șapei
După ce udarea este completă, podeaua este verificată pentru degajare. Dacă se găsesc depresiuni mari, atunci după ce șapa s-a uscat, va trebui să faceți o pardoseală autonivelantă de finisare. Unele mărci de pardoseală autonivelantă de finisare sunt turnate de la o grosime de 1 mm.
Timp de uscare a sapei
- O șapă de ciment-nisip de până la 4 cm grosime capătă rezistență deplină în 21-28 de zile.
- Timpul de uscare al unei șape cu o grosime mai mare de 4 cm poate fi calculat folosind formula Faust: grosimea șapei la pătrat înmulțită cu 1,6. Obtineti timpul de uscare al sapei in 24 de ore in conditii ideale de uscare. Valoarea rezultată va fi mediată, dar destul de realistă.
- După 28 de zile, șapa capătă rezistență tehnologică și poate fi uscată artificial.
Important! Este interzisă utilizarea uscării artificiale la îngrijirea șapei timp de o lună.
