세탁조에서 물을 배수합니다. 목욕탕 배수구 : 자신의 손으로 건설하는 품종 및 기술. 금속 배럴 가격

스팀 룸의 필수 구성 요소는 물입니다. 하지만 정체되지 않도록 목욕탕 배수 방법을 아는 것이 중요합니다. 이 경우 특정 뉘앙스를 고려해야 합니다. 기둥 위에 세워진 건물의 경우 통신이 중단되지 않도록 신중한 접근 방식이 필요합니다. 방의 부하에 따라 다른 결정이 내려집니다.

공사전에도

기초를 놓기 전에도 생각해 볼 가치가 있습니다. 이 경우 결론을 내리는 것이 훨씬 더 쉬울 것입니다. 다음 사항을 분석해야 합니다.

계획된 건물의 규모는 얼마입니까?
사용 빈도는 얼마나 됩니까?
동시에 안에는 몇 명이 들어갈까요?
그럴까요?
세탁기가 있을까요? 별도의 방아니면 스팀룸과 결합되나요?
토양 동결 깊이는 얼마입니까?
토양의 구성은 무엇입니까?
중앙 하수도 시스템이 있나요?
목욕탕 주변에 여유 공간이 얼마나 있나요?

이 설문지는 개스킷 도면 작성을 크게 단순화하고 아래에 설명될 옵션 중 특정 상황에 가장 적합한 옵션을 결정할 수 있게 해줍니다.

바닥에 대해 간략하게

스팀룸이나 세탁실에서 모든 수분을 얼마나 효과적으로 제거하는지에 대한 큰 역할은 다음과 같습니다. 올바른 접근 방식바닥 및 배수구 제조용. 바닥은 목재 또는 콘크리트일 수 있습니다. 첫 번째는 다음과 같이 나뉩니다.

누출;
누출 방지.

누출의 본질은 물이 건물 아래로 간단히 배수될 수 있는 공간이 보드 사이에 남아 있다는 것입니다. 이 솔루션은 남부 지역에 적합합니다. 두 번째 옵션에서는 보드가 단단한 조인트로 두 개의 레이어로 배치됩니다. 이 경우 경사는 홈이나 배수구쪽으로 유지됩니다.

콘크리트 바닥은 단열되어야 합니다. 이렇게 하지 않으면 발이 매우 차가워질 것입니다. 타설 시에는 물이 새지 않는 나무바닥과 마찬가지로 배수구 방향이나 홈통이 지나갈 중앙 부분에 경사가 유지됩니다. 또한 객실 상단에는 나무 격자를 배치하여 객실에 머무는 사람들이 더욱 편안하게 지낼 수 있도록 했습니다.

사다리 다양한 디자인또한 다를 것입니다. 지속적으로 가열되는 목욕탕이거나 방이 얼지 않는 것으로 알려진 경우 워터 댐퍼가있는 제품을 설치할 수 있습니다. 일반적으로 모든 액체가 모이는 모서리나 중앙에 위치합니다. 나무 바닥에 이러한 구조물을 설치하는 것은 어렵지 않습니다.

완성된 바닥을 설치하기 전에 작업이 수행됩니다.
배수구의 위치는 표면의 경사에 따라 선택됩니다.
사다리에 대한 표시가 만들어지고 있습니다.
퍼즐 파일을 삽입할 수 있도록 구멍이 뚫려 있습니다. 제품의 개구부가 절단되었습니다.
바닥 전체가 두꺼운 폴리에틸렌 필름으로 덮여 있습니다.
배수구가 위치할 곳에 슬롯이 만들어집니다.
플라스틱 배수구가 제자리에 장착되어 있습니다.
필름의 접합 부분은 실리콘 실런트로 코팅되어 있습니다.
완성된 바닥이 깔려 있습니다.

메모! 이 솔루션을 사용하면 바닥 아래 어딘가에 물이 스며들더라도 오일클로스 아래로 배수 지점으로 흘러갑니다.

그러나 대부분의 경우 목욕탕은 덜 자주 사용되며 거기에서 비슷한 구조를 만들면 내부의 물이 얼고 제품이 단순히 조각으로 찢어 질 수 있습니다. 이런 일이 발생하지 않도록 액체 없이 장벽으로 배수구를 만들 수 있습니다. 솔루션 중 하나는 구현하기 쉽습니다. 나무 욕조, 다른 하나는 콘크리트 바닥의 목욕탕에 있습니다.

목재의 경우:

62x38cm 크기의 작은 아연 도금 금속 시트가 필요합니다.
다음과 같이 표시해야 합니다: 각 가장자리에서 10cm 거리에 2개의 점을 배치하고 모서리가 한 변이 10cm인 정사각형이 되도록 양쪽의 점이 일치해야 합니다.
결과 사각형에는 모서리에서 점까지 대각선이 그려집니다.
모든 점은 선으로 연결되어 내부에 직사각형을 형성합니다. 이 표시는 우리가 구부릴 때 지침이 될 것입니다.
시트 중앙의 작은 쪽 가장자리에서 17cm 떨어진 곳에 노치를 만듭니다. 직경이 50mm인 경우 파이프 구멍의 중심이 됩니다.
이제 그려진 선을 따라 이 시트를 구부려 작은 홈통을 만들어야 합니다.
측면에 튀어나온 날카로운 모서리는 더 큰 측면으로 구부러져 있습니다.
플라스틱 또는 나무 판자. 크기는 39 × 17 × 0.5cm 여야합니다.
이 용기의 용량은 약 6리터입니다. 물이 배수되기 시작하면 막대가 들어 올려 구멍에 자유롭게 들어갑니다. 레벨이 떨어지면 보드가 제자리에 떨어지고 구멍이 닫힙니다. 이것은 냄새가 나지 않도록 수행됩니다.
보드가 물마루까지 얼더라도 뜨거운 액체가 들어가면 빨리 녹습니다.

메모! 이러한 배수 메커니즘은 더미 위에 서 있거나 목욕탕에 매우 적합합니다. 기둥형 기초바닥 밑 온도가 영하일 때.

콘크리트의 경우:

프로젝트를 구현하려면 플라스틱 또는 내구성이 뛰어난 고무 볼이 필요합니다.
바닥을 부을 때 배수구 위에 놓고 약간 움푹 들어가야합니다. 움직이지 않도록 위에 무언가를 올려 놓을 수 있습니다.
공 주위에 추가 경사가 생성됩니다.
스크리드가 완전히 굳을 때까지 볼은 이 위치에 유지됩니다. 그 후에는 냉동된 혼합물에서 매우 쉽게 분리됩니다.
셔터 역할을 할 사람은 바로 그 사람입니다. 물이 배수되기 시작하면 공이 들어 올려집니다. 그 후에는 제자리에 떨어지고 구멍을 막아 불쾌한 냄새가 침투하는 것을 방지합니다. 얼면 안 되고, 얼더라도 상당히 빨리 녹을 것입니다.

간단한 물 수집 시스템

제일 간단한 해결책배수는 바닥 누수에 대한 해결책이 될 것입니다.

스팀 룸 (또는 결합되지 않은 경우 세탁실) 아래에 구멍이 파여 있습니다. 그 치수는 물이 흐르는 면적과 일치합니다.
토양의 어는점보다 약간 깊어질 필요가 있습니다. 모래는 바닥에 10cm 층으로 놓고 잘 압축합니다.
나머지 공간은 쇄석이나 팽창 점토로 채워서 상단까지 10cm 더 남겨두고 모든 것을 조심스럽게 압축합니다.
나머지 공간은 파낸 흙으로 채워집니다.

다른 작업을 수행할 필요가 없습니다. 액체는 이 구멍으로 떨어지고 여과되어 토양으로 더 깊이 들어갑니다.

메모! 이 디자인은 목욕탕을 일주일에 한 번만 사용하고 동시에 3-4명이 사용하는 경우에 적합합니다. 목욕탕 아래의 토양이 점토라면 목욕탕에서 몇 미터 떨어진 곳에 구덩이로 연결되는 파이프를 만들어야합니다.

다음 아이디어를 구현하려면 200리터 용량의 플라스틱 또는 금속 배럴이 필요합니다.

목욕탕 근처에서 장소가 선택됩니다.
토양이 얼지 않는 깊이까지 구멍을 파고 있습니다. 직경은 배럴 직경보다 30cm 커야합니다. 이는 설치를 쉽게 하기 위해 필요합니다.
바닥에 10cm 크기의 모래 층을 놓고 잘 압축합니다.
미세한 쇄석층을 10cm 더 깔고 잘 압축합니다.
물이 흐르는 파이프의 측벽에 구멍이 뚫려 있습니다.
드릴과 26mm 드릴 비트를 사용하여 바닥에 구멍을 뚫습니다. 환기 호스에 필요합니다.
너트를 3/4" 파이프에 나사로 고정하고 밀봉 개스킷을 씌웁니다. 구멍을 통해 밀어 넣습니다. 또 다른 개스킷을 씌우고 두 번째 너트를 사용하여 전체 구조를 고정합니다. 어댑터를 상부에 나사로 고정합니다. 환기 파이프 역할을 할 HDPE 파이프에 나사산을 연결합니다.
배럴은 구멍에 거꾸로 배치됩니다.
배수관이 연결되어 있습니다. 안쪽으로 15~20cm 정도 늘어나는 것이 바람직하므로 흙이 옮겨져도 뽑히지 않습니다.
대략 중간까지 구멍은 쇄석으로 채워지고 압축되지만 배럴이 손상되지 않습니다. 남은 공간은 흙으로 채워져 있습니다.

이 폐기 방법은 비-폐기물에도 적합합니다. 점토 토양. 일주일에 한 번씩 5명이 동시에 목욕할 수 있는 용량이다.

집중적으로 사용되는 시스템

목욕탕을 보다 집중적인 모드로 사용하거나 화장실이 있는 경우 시스템이 많은 양의 액체에 대처할 수 있는 솔루션을 제공해야 합니다. 건물이 개인 주택 근처에 있고 VOC가 제공되는 경우 직접 결론을 내릴 수 있습니다. 가장 빠르게 준비하는 방법 단일 챔버 정화조또는 cesspool을 위해서는 다음이 필요합니다.

구덩이를 파세요. 3개의 콘크리트 링이 쉽게 들어갈 수 있도록 깊이는 3미터가 조금 넘고 표면에 30cm 정도 닿지 않아야 합니다.
바닥을 여과할 계획이라면 20cm의 모래층을 만들고 그 위에 30cm의 쇄석층을 얹어 모든 것이 잘 다져진다. 그렇지 않은 경우 20cm 콘크리트 층을 붓고 링을 그 안에 담급니다.
예를 들어, 벽을 벽돌로 깔아 놓는 등 다른 방법으로 벽을 강화할 수 있습니다. 이 경우 배수를 위해 구멍이있는 벽돌을 만들어야합니다.
하수관에 들어가기에 적합한 구멍이 만들어집니다.
구덩이는 철근 콘크리트 슬래브를 사용하여 위에서 닫힙니다.
뚜껑에 설치됨 팬 파이프환기를 위해.

이 정화조는 진공청소기를 사용하여 청소됩니다. 접근이 가능하도록 위치해야 합니다. 건물까지의 거리는 최소 2m 이상이어야 하며, 그 이상도 가능하지만 통신을 더 깊이 있게 배치해야 합니다.

청소 간격을 늘리려면 여러 개의 챔버를 만들 수 있습니다. 이 경우 물은 더욱 효과적으로 정화될 수 있으며, 일일 평균 폐수량도 늘릴 수 있습니다. 장치의 핵심은 설명된 방법에 따라 처음 두 개의 용기를 밀봉하고 마지막 용기를 필터 바닥으로 만드는 것입니다. 동시에 파이프를 사용하여 서로 연결됩니다. 첫 번째와 두 번째 구획에는 무거운 입자가 침전됩니다. 그곳에서 그들은 박테리아의 도움으로 분해됩니다. 세 번째 섹션에는 부분적으로 정제된 물이 유입되어 땅으로 들어갑니다.

또는 다음을 사용할 수 있습니다. 플라스틱 용기또는 구매

시골집이 점점 더 인기를 얻고 있기 때문에 목욕탕 건설과 관련된 문제는 매우 관련성이 높습니다. 스팀 룸과 세탁실이있는 방을 건설 할 때 중요한 문제 중 하나는 배수 장치입니다. 결국 그녀는 주요 요소, 목욕 기능에 필요합니다. 바닥이 썩지 않도록 배수 시스템을 직접 만드는 방법을 살펴 보겠습니다.

목욕탕 세탁실의 배수 장치

세탁실의 배수 통신에는 두 가지 주요 방식이 있습니다.

이 경우 두 옵션 모두 항상 바닥 아래에 설치됩니다(예: 콘센트 뒤). 배수관, 일반 하수관이나 목욕탕을 위한 별도의 우물로 비스듬히 들어갑니다.

현대에서 가장 자주 시골집그들은 정화조 (화장실, 샤워 실, 부엌, 목욕탕 등에서 온 가족의 공통 파이프를 통해 흐르는 폐기물이 축적되는 지하 저장소)를 만듭니다. 몇 달에 한 번씩, 가득 채워진 정화조를 펌핑 시궁창 기계를 사용하여 비웁니다.

정화조가 있으면 하수에서 과잉으로 발견되는 물질로 인해 지하수와 토양이 오염되는 수준이 최소화됩니다.

현장에 정화조가 없으면 탈출구는 단 하나뿐입니다. 목욕탕 구멍을 파는 것입니다. 단, 건물로부터 최소 3미터 떨어진 곳에 위치해야 합니다. 싱크대 배수구의 설계는 일반 정화조를 사용하는지 아니면 지역 구덩이를 사용하는지에 따라 달라지지 않습니다. 어떤 경우든 하수관은 목욕탕에서 이러한 물체 중 하나로 연결되어야 합니다.

시스템 설치 준비

콘크리트 바닥 옵션을 고려하십시오. 첫째, 적어도 마음 속으로 의사소통 방식을 상상해야 합니다. 배수 라인의 길이는 사이의 거리에 직접적으로 의존합니다. 불결한 장소하수구 배수구의 계획된 위치. 바닥에 설치된 이 장치 자체에는 상단에 그릴이 있습니다.

이 제품의 하단 배출구는 현대식 하수 시스템에 사용되는 기존 PVC 파이프를 연결하기 위한 표준 직경을 가지고 있습니다.

하수관을 외부에 설치하는 데는 빨간색 파이프가 사용되고 실내에는 회색 파이프가 사용됩니다.

배수 시스템 도면

바닥 구조와 바닥 아래에 설치된 배수 시스템 자체에 대한 대략적인 스케치를 종이에 그려야합니다. 세척 구역에서 구덩이까지 배수되는 물의 전체 경로를 그림에 표시하는 것이 좋습니다.

그건 그렇고, 구덩이에는 종종 간단한 금속 배럴이 장착되어 있습니다. 적당한 크기의 구멍을 파고 약 50리터의 오래된 물통을 그 안에 낮추는 것으로 충분합니다.

배수관이 하수구로 들어가기 전에 수직 배출구를 만들어 환기관을 맨 위로 유도하는 경우가 많습니다. 이는 과도한 냄새를 제거하는 데 도움이 됩니다.

재료 선택

배수관에는 일반적으로 하수관이 사용됩니다. PVC 파이프 표준 직경 100mm. 메인라인은 2미터 또는 미터 섹션으로 조립되며 끝에 있는 기존 소켓을 사용하여 함께 결합됩니다.

측면 배출구가 없는 단순 배수구를 연결하려면 배수관에 표준 엘보우를 사용해야 합니다.

동시에 하수구 자체도 표준 디자인다양한 변형으로. 목욕의 경우 가장 단순하거나 가장 복잡한 제품을 선택할 수 있습니다. 이러한 제품에는 다양한 추가 기능이 포함되어 있기 때문입니다.

장치의 견고성은 배수 시스템의 작동에 매우 중요하므로 배수구를 구입하기 전에 장치를 조립하고 부품의 견고성을 평가하는 것이 좋습니다.

또한 배수관을 건설하려면 45도 또는 30도 각도의 가지가 있는 하수관이 필요할 수도 있습니다.

싱크대에서 추가 배수를 원할 경우 티가 필요합니다.

배수관의 경사를 즉시 결정하는 것이 좋습니다. 결국, 어떤 종류의 무릎을 사야 하는지는 그에게 달려 있습니다. 일반적으로 경사각은 10~20도입니다.

하수구에 철통이 장착되어 있는 경우 PVC 부품 외에도 균열을 밀봉하기 위해 "차가운" 매스틱이 필요합니다. 이 재료는 건설 대형마트에서 금속 캔으로 판매됩니다. 모든 부품과 소모품을 구매하기 전에 목록을 작성하는 것이 좋습니다.

매스틱은 모든 철물점에서 구입할 수 있습니다.

파이프 길이 계산

배수관의 길이를 계산하려면 세탁 배수구에서 하수구까지의 거리를 알아야 합니다.이 값이 10미터라고 가정해 보겠습니다. 배수관의 경사를 15도로 가정해 보겠습니다. 그런 다음 배수 라인의 길이는 직각 삼각형의 예각의 코사인 공식에서 찾을 수 있습니다.

아시다시피 직각 삼각형의 예각의 코사인은 빗변에 대한 인접한 다리의 비율과 같습니다. 우리의 경우 다리는 구덩이에서 지구 표면을 따라 배수구까지 동일한 거리이고 빗변은 경사 파이프의 길이입니다. 계산기를 사용하여 15도 각도의 코사인을 찾습니다. 그런 다음 필요한 고속도로 길이를 계산합니다. L = 10m / cos 15 = 10m / 0.966 = 10.35m.

경사각이 더 가파르면 배수관이 길어집니다.

필수 도구

도구에서 다음 항목이 필요합니다.

고무 망치 (파이프를 서로 박는 데 유용함)
삽;
불가리아 사람;
퍼티 나이프.

금속 구멍을 자르려면 그라인더가 필요합니다. 지하 탱크, 배수관이 들어갈 것입니다.

욕조 배수구 디자인을 위한 단계별 지침

우리는 배수 시스템 설치를 직접 진행합니다.

배수 시스템은 콘크리트 세척 바닥을 붓기 전에 설치됩니다. 첫 번째 단계는 하수구에서 목욕탕까지 배수관을 연결하기 위해 삽으로 도랑을 파는 것입니다. 이것은 15도 경사를 얻는 방식으로 수행됩니다. 즉, 채널의 깊이는 파이프 직경 (100mm)에 손으로 20cm를 더한 것과 같습니다.
트렌치의 깊이는 약 50-60cm 여야 하며 너비는 선택한 파이프의 크기에 따라 다릅니다.
그라인더를 사용하여 하수구의 금속 벽에 100mm x 100mm 정사각형을 자릅니다. 첫 번째 파이프를 결과 개구부에 삽입합니다. 소켓은 컨테이너 내부에 있습니다. 균열 주변의 남은 공간을 매스틱으로 밀봉합니다. 연결부를 밀봉하는 동시에 파이프 끝을 고정합니다.
플라스틱 배럴을 선택하면 그 안에서 작업을 잘라낼 수 있습니다. 강한 칼로 둥근 구멍그런 다음 파이프를 장력으로 삽입하십시오.
매스틱이 건조된 후 공정을 계속합니다. 라인을 목욕탕으로 가져 오는 방식으로 나머지 파이프를 삽입합니다. 필요한 경우 고무 망치로 각 링크를 망치십시오.
배관을 설치할 때에는 손이 다치는 것을 방지하기 위해 천 장갑을 착용해야 합니다.
마지막 링크는 목욕탕 기초 기둥 사이에 있어야 하며 바닥 장선 아래로 들어가야 합니다. 우리는 실내에서 계속 일합니다. 직사각형 엘보 또는 두 개의 요소를 최종 파이프에 부착하여 메인 파이프가 수직으로 위쪽으로 향하도록 직각을 만듭니다. 바닥 수준에서 너무 먼 경우 수직 파이프를 삽입해야 할 수도 있습니다.
싱크대용 추가 소형 콘센트를 멋진 파이프에 부착할 수 있습니다.
하수구를 설치합니다.
거푸집으로 임시 보드 바닥을 깔고 바닥을 콘크리트로 채웁니다.

많은 목욕탕에는 특수한 방수층이 추가로 추가되어 있습니다.

사다리의 벽은 콘크리트와 단단히 융합되어야 합니다. 그렇지 않으면 물이 아래로 스며들게 됩니다. 바닥, 이는 이후에 다음으로 이어질 것입니다. 높은 습도, 불쾌한 냄새가 나고 심지어 썩어가는 경우도 있습니다.

코팅의 건조에는 최대 3일이 소요됩니다.

목욕탕에서 물을 적절하게 배수하는 것은 가장 중요한 것 중 하나입니다. 중요한 점건설 중. 내구성, 원료 또는 곰팡이의 유해한 냄새가 없는지, 이후 기초를 얼마나 자주 수리해야 하는지는 이것에 직접적으로 달려 있습니다. 이 기사에서는 이해하도록 초대합니다. 다양한 옵션배수 시스템 장치.

가장 쉬운 방법은 배수관을 설치하는 것입니다.

수십 년 동안 목욕탕에서 물을 배수하는 가장 간단하고 검증된 방법은 스팀 룸 기초 건설 중에 놓인 배수관입니다. 배수구 자체에 대해 비스듬히 만들어야합니다. 이렇게하면 추가로 단열 할 필요가 없습니다.

구멍 자체는 목욕탕에서 3 ~ 5m 떨어진 곳에 파야하며 가능한 붕괴로부터 가장자리를 강화해야합니다. 그렇다면 더 좋습니다 콘크리트 링– 또는 콘크리트로 채워진 프레임. 그러나 구멍 안의 물이 토양에 자유롭게 흡수되도록 구멍 바닥을 만드는 것이 중요합니다.

욕조의 배수구가 막히는 것을 방지하려면 파이프를 구부리지 않고 완전히 만드는 것이 좋습니다. 결국 잔해물을 제거하는 것이 가장 어렵습니다. 그리고 예 - 이러한 목적으로 하수관 만 사용할 수 있으며 직경은 엄격하게 정의 된 값을 갖습니다.

배수관 설치는 매우 간단합니다. 다음 지침을 따르십시오.

1 단계. 구멍을 준비하고 그 구멍에서 목욕탕까지 도랑을 파냅니다.
2 단계. 배수관이 설치되었습니다. 단열할 필요는 없지만 아프지 않습니다.
3 단계. 세탁실에 시멘트 바닥이 만들어지며 배수관쪽으로 전체 둘레를 따라 경사가 있습니다. 바닥이 실제로 움푹 들어간 곳없이 나타나는 것이 중요합니다. 나중에 물이 정체되어서는 안됩니다.
4단계. 목욕탕이 일년 내내작업하면 배수구에 메쉬가 장착되어 있습니다. 모든 잔해물이 그 위에 수집되고 파이프가 막히지 않습니다.
5 단계. 이 모든 과정이 끝나면 시멘트 바닥에 타일을 놓을 수 있습니다. 이 타일은 원하는 색상과 스타일로 목욕탕 내부 스타일과 일치합니다. 그런 다음 특수 함침이 된 나무 격자를 타일 위에 놓아 즐거운 목욕 절차 중에 뜨거운 타일 위를 맨발로 걸을 필요가 없습니다.

물을 배수하는 가장 좋은 장소와 방법은 무엇입니까?

그러나 물 자체가 어디로 갈지는 모두 계획된 예산과 배수 부하에 달려 있습니다. 따라서 목욕탕에서 멀리 떨어진 곳에 별도의 오물통을 만든 다음 그 안에 트렌치를 깔고 그 안에 단열성이 좋은 하수관을 넣어도 나쁠 것이 없습니다.

그리고 가장 예산 옵션– 싱크대 바로 아래에는 물이 흘러가는 자갈밭(크고 작은 것 모두)이 있습니다.

퍼널이 쉬워졌습니다

일부 목욕탕 직원은 세탁실과 스팀룸 아래에 깔때기 같은 것을 만들기도 합니다. 벽을 콘크리트로 만들고 코팅합니다. 액체 유리. 이러한 깔때기의 중앙에는 목욕탕 너머로 뻗어 있는 배수관이 있습니다. 벽이 벽돌로 강화된 구덩이로 들어가거나 구덩이 자체가 바닥이 없는 오래된 철통입니다.

구덩이 바닥에는 자갈이 있고, 상단에는 두꺼운 금속 뚜껑과 구멍이 있습니다. 환기 파이프. 리뷰를 보면 참 간단하지만 안정적인 시스템 10년 동안은 열 필요가 없습니다.

또한 Vannapedia 웹사이트에서 타일 아래 바닥에 샤워 배수구를 설치하는 방법에 대한 기사를 읽는 것이 좋습니다. 고전적인 배수 시스템을 설치하는 기술이 여기에 잘 설명되어 있습니다.

목욕탕 외부 배수구

그러나 오늘날 일부 건축업자들은 목욕탕 외부의 물을 제거해야 한다고 확신합니다. 여름에도 모래가 마르는 데 오랜 시간이 걸리고, 겨울에는 구식 방식으로 기초 아래로 들어가는 모든 물이 단순히 얼음으로 변한다고합니다. 따뜻한 바닥봄까지 스팀 룸에서 잊어 버릴 수 있습니다.

다른 사람들은 목욕탕에서 한두 사람이 아주 적은 양의 물을 사용하고 스팀 룸은 일반적으로 때때로 사용되며 일반 모래가 아닌 큰 부분을 사용하면 문제가 발생하지 않을 것이라고 확신합니다...

그러나 구덩이 자체는 최근 목욕 도우미들 사이에서 특히 인기를 얻은 기술을 사용하여 만들 수 있습니다. 구덩이는 지프 또는 유사한 자동차의 타이어로 만들어집니다. 이 구멍으로 물이 흘러 들어갑니다 플라스틱 파이프, 겨울에는 차갑거나 불쾌한 냄새가 목욕탕에 들어 가지 않도록 물개와 같은 물개가 만들어집니다.

1 단계. 5리터짜리 플라스틱 양동이를 가져다가 아연 도금 테이프로 손잡이를 만든 다음 구덩이 건너편의 상단 타이어에서 가장 낮은 코드에 철 파이프를 놓습니다. 그 위에 양동이가 걸려 있습니다. 그것은 구덩이의 최상층 아래에 있는 불 위의 가마솥처럼 매달릴 것입니다.

포인트 2. 하수관 끝 부분에 주름이 생기고 위에서 양동이로 내려갑니다. 바닥에서 10cm, 가장자리에서 10cm 떨어진 곳에 위치합니다. 양동이 중간에. 이것이 전체 유압 잠금 장치입니다. 배수 후 모든 물이 양동이에 모여 넘쳐 조심스럽게 구멍으로 흘러 들어갑니다. 그리고 배수가 중단되면 물통에 남아 있는 물이 동일한 공기가 목욕탕에 들어가는 것을 방지합니다. 그리고, 물통 바닥에 먼지나 나뭇잎이 쌓이더라도 언제든지 뒤집어서 청소할 수 있습니다.

많은 사람들을 위해 어떤 시스템을 만들까요?

친구 3~4명이 가끔 방문하는 한증막의 경우 목욕탕에 물 배출구가 하나 필요하지만 단골 그룹 전체의 경우에는 물 배출구가 다릅니다. 소수의 증기선을 위한 목욕탕에서는 일반적으로 배수구가 기초 바로 아래에 설치됩니다. 벽은 벽돌로 늘어서 있고 거친 모래로 덮을 수 있습니다. 여름 목욕그게 다야. 그러나 두 번째 경우에는 배수 우물로 들어가는 특수 파이프가 필요하며 토양의 결빙 수준보다 낮습니다. 그렇지 않으면 얼어 붙습니다. 또는 여름에는 첫 번째 방법을 사용하고 겨울에는 두 번째 방법을 사용하여 두 가지 방법을 결합할 수 있습니다.

그리고 목욕물이 낭비되지 않고 오염되지 않도록 환경서식지에서는 정화조를 사용하여 청소하고 관개 파이프라인을 통해 분배할 수 있습니다. 목욕탕에서 물을 제거하고 정화하는 가장 복잡하고 비용이 많이 드는 방법은 생물학적 필터가 있는 우물입니다. 슬래그, 깨진 벽돌 및 쇄석이 포함되어 있습니다. 전체 비밀은 목욕탕이 끊임없이 우물에 빠지면 폐수시간이 지남에 따라 미사로 덮이고 미사에는 미생물이 존재하여 폐수를 정화합니다. 이러한 정화조는 일반적으로 현장의 가장 낮은 곳에 건설됩니다.

그게 다야! 복잡한 것은 없습니다. 자신의 손으로 목욕탕에서 적절한 배수를 할 수 있습니다.

목욕탕의 배수 시스템은 일반적으로 바닥에 직접 설치됩니다. 이 옵션은 건물을 짓는 것보다 훨씬 간단하고 저렴합니다. 특수 장치또는 사용한 물을 배수하는 시스템.

가장 일반적으로 사용되는 세 가지 옵션은 다양한 바닥 디자인에 사용됩니다.

누출;
누출 방지;
콘크리트.

중요한 단점이 있는 가장 구조적으로나 기술적으로 간단한 옵션입니다. 이러한 배수구가 있는 목욕탕은 따뜻한 계절에만 사용할 수 있습니다.

배수 장치에 대한 단계별 지침:

기초 구덩이 중앙에 구멍(깊이 약 60-75cm)을 파십시오.

배수구 또는 구멍을 향해 트렌치를 파고 그 안에 5-7도 경사로 파이프를 놓습니다.
기초를 부은 후 지하 주변의 흙을 제거하고 스크 리드를 설치하여 물이 그것을 통해 파고 구멍으로 향하게하고 그로부터 깔린 파이프를 통해 배수 우물이나 구덩이로 향하게합니다.

설치된 기초 위에 놓인 빔을 따라 보드로 바닥재를 설치합니다.

누수가 없는 바닥의 배수 장치

일년 내내 사용할 수 있는 시스템이지만 이전 시스템보다 다소 복잡합니다.

단계별 지침:

기초공사시 배수관을 설치하세요.
파이프를 깨끗한 바닥 수준까지 올립니다.
기초를 방수 처리한 다음 빔을 놓고 파이프용 구멍이 있는 기초 작업을 수행합니다.

바탕바닥을 설치할 때 판자를 4~6도의 경사각으로 깔아 배수관을 배관으로 정리합니다.

단열재를 깔 때 파이프에 구멍을 뚫습니다.
마감판 덮개를 설치하고 배관 출구에 수납사다리를 설치합니다.

콘크리트 바닥의 배수 장치

콘크리트 바닥에는 심각한 단점이 있습니다. 춥습니다. 그럼에도 불구하고 건설 현장에서 자주 사용됩니다. 현대적인 목욕탕. 배수시설 설치 작업 콘크리트 바닥바닥 직전에 이미 쏟아진 기초 위에서 수행됩니다.

단계별 지침

구멍을 뚫어라 단열재, 나중에 배수 사다리가 설치됩니다.
배수구 측면에서 약 5도 기울어진 상태로 하단 배수구 표시에 배수구를 장착합니다.
배수구를 폐수 처리 시스템에 연결하는 파이프를 배수구에 배치하고 연결합니다.
완성된 바닥을 설치한 후 구멍을 밀봉하고 배수구를 격자로 덮어야 합니다.

배수구는 스팀 룸 중앙, 모서리 또는 벽에 설치할 수 있습니다. 마지막 옵션은 기술적으로 구현하기 가장 쉽기 때문에 더 일반적입니다.

결과는 다이어그램입니다.

사용 후 물은 배수구로 이동합니다.
배수구에서 배수구를 통해 사다리로 들어갑니다.
사다리에서 하수관을 통해 - 기존 시스템폐수 처리.

폐수의 추가 배수는 다음 시스템 중 하나를 사용하여 수행됩니다.

자연여과;
배수구;
잘 배수하십시오;
건물 아래의 흙(구덩이);
하수도 시스템.

자연여과

기술적으로 시스템은 상당히 복잡합니다. 폐수의 양이 충분히 크지만 250리터를 넘지 않거나 고체 성분이 포함된 경우에 사용됩니다. 배수 시스템은 모든 모양의 컨테이너와 전체 영역에 걸쳐 확장되는 파이프 시스템으로 구성됩니다.

컨테이너 요구 사항: 방수; 그 양은 하루 물 소비량의 3배가 되어야 합니다. 정기적으로 정화조의 침전물을 제거해야 합니다. 이를 위해 하수 트럭이 사용되므로 탱크에 접근할 수 있어야 합니다.

배수구

지하수가 깊은 경우에 사용됩니다. 필요한 양은 목욕탕 방문객 수에 따라 결정됩니다. 3인용 배수구 용량은 약 70-75리터이면 충분합니다. 최적의 위치는 목욕탕에서 약 2m입니다. 가장자리는 벽돌이나 돌로 강화 된 다음 여과 재료가 채워집니다. 구덩이의 아래쪽 부분에는 일반적으로 쇄석, 팽창 된 점토 또는 벽돌 조각이 있고 위쪽 부분에는 모래가 있습니다. 또 다른 간단한 방법은 금속을 묻어두는 것입니다. 플라스틱 통바닥이 미리 노크되어 있고 벽에 구멍이 뚫려 있습니다.

물기를 잘 빼내세요

폐수가 배출되는 밀봉된 용기입니다. 채우고 나면 하수 처리기가 펌핑됩니다. 가장 간단하고 유지 관리가 필요 없으며 저렴한 시스템입니다. 목욕탕에서 약 5m 떨어진 곳에서 이루어집니다.

공사중인 땅

목욕탕의 세탁실이나 스팀 룸 바닥 바로 아래에 파낸 구덩이. 바닥은 여과재(팽창 점토, 쇄석 등)로 채워야 합니다. 폐수의 자연 여과 원리가 사용됩니다. 볼륨이 작을 때 사용할 수 있습니다.

하수 시스템은 기존 하수 시스템이나 특수 정화조로 폐수를 처리하는 기능을 제공합니다.

목욕탕 건설 중 특별한 관심배수 시스템의 적절한 구성에주의를 기울여야합니다. 모든 것이 올바르게 완료되면 사우나에 곰팡이가 절대 나타나지 않으며 더 이상 발생하지 않습니다. 불쾌한 냄새. 그리고 건물 자체는 훨씬 더 오래 지속될 것입니다.

목욕탕 바닥 - 적합한 기초 선택

러시아식 목욕탕 또는 사우나 이용 가능 교외 지역- 많은 사람들의 꿈. 그것을 현실로 만드는 것은 그리 어렵지 않습니다. 스팀 룸의 건설 및 배치의 모든 특징, 특히 배수 구성 규칙을 이해하는 것으로 충분합니다. 이 문제에 더 많은 관심을 기울여야 합니다. 정리하지 않으면 효율적인 배수사우나의 폐수는 운영 시작 후 2년 이내에 기초, 바닥 기초 및 벽의 하부를 사용할 수 없게 됩니다. 당연히 곧 이러한 모든 문제로 인해 건물이 파괴될 것입니다.

자신의 손으로 목욕탕의 배수구를 청소하는 것이 실제로 가능하지만 먼저 모든 것을 처리해야합니다. 기존 옵션배수 시스템, 선택 최적의 시스템, 그 후에야 배수구 정리를 시작하십시오. 해결해야 할 첫 번째 문제는 스팀룸의 바닥 유형과 관련이 있습니다. 다음과 같이 수행할 수 있습니다.

콘크리트;
멍청한.

콘크리트 바닥은 일년 내내 수처리가 이루어지는 영구 사우나에 이상적입니다. 이러한 베이스는 여러 개의 연속적인 레이어로 구성됩니다. 다진 자갈이 먼저 나오고 그 다음 콘크리트 모르타르, 수증기 차단 개스킷, 단열재 (사용하는 것이 가장 좋습니다. 폴리스티렌 폼 보드). 단열재는 방수 기능을 하는 폴리에틸렌으로 덮여 있습니다. 그 위에 또 다른 콘크리트 층이 놓여 있습니다. 전체 구조물은 강화 시멘트 스크리드로 고정되어 있습니다. 결국 콘크리트 기초타일(도자기) 또는 기타 마감재를 덧댄 것.

나무 바닥은 훨씬 빠르고 쉽게 만들 수 있습니다. 따뜻한 계절에만 사용되는 목욕탕에 설치됩니다. 목재 기초의 비용은 콘크리트 기초보다 훨씬 저렴합니다. 하지만 한 가지 문제가 있습니다. 나무를 특수 가공하여 세심하게 가공했습니다. 구성은 일정 시간이 지나면 습기의 영향으로 악화되기 시작합니다. 높은 온도. 5~6년의 운영 후에는 해당 바닥을 완전히 다시 깔아야 합니다. 목욕 베이스 유형을 선택할 때 이 점을 염두에 두어야 합니다.

나무바닥은 구조적으로 비누수와 누수로 구분됩니다. 이들 중 첫 번째는 항상 미리 만들어진 콘크리트 스크리드 위에 놓입니다(특정 경사가 있어야 함). 누출되지 않는 구조는 썩기 쉽습니다. 스팀 룸을 사용한 후 건조하는 데 꽤 오랜 시간이 걸리기 때문입니다. 이러한 관점에서 보면 물이 새는 바닥이 사용하기 더 편리합니다. 그것들은 장선에 단단히 부착되지 않고 단순히 장선 위에 놓입니다. 보드는 작은 (약 5mm) 간격으로 놓여 있습니다. 이를 통해 바닥 표면에서 물이 제거됩니다. 언제든지 이러한 바닥을 제거하고 뜨거운 태양 아래서 꺼내서 건조시킬 수 있습니다.

새는 기초를 만들 계획이라면 사우나 아래에 구덩이 (바람직하게는 밀봉)를 만들고 여기에 파이프를 연결하여 배수가 수행되도록 해야 합니다.

폐수 처리 시스템 - 운영 중 장단점

바닥재 유형을 파악한 후 적합한 배수 시스템을 선택합니다. 배수구 배치에는 여러 가지 옵션이 있습니다.

토양 여과 기술;
배수 우물 설치;
피트.

특정 시스템의 선택은 목욕탕의 기하학적 매개변수와 사용 빈도, 현장의 중앙 집중식 하수 시스템의 유무, 토양이 얼어붙는 깊이, 사용 가능한 토양의 유형에 따라 달라집니다. 일주일에 두세 번씩 친구 두세 명과 함께 자신의 사우나에 갈 계획이라면 특별히 복잡한 배수구(예: 지상 여과)를 구성할 필요가 없습니다. 이러한 상황에서는 간단한 구덩이나 폐수용 우물을 만들어 저렴한 비용으로 처리할 수 있습니다. 목욕탕이 된다면 영구 장소뜨거운 증기를 좋아하는 사람들이 많이 모이기 위해서는 보다 정교하고 효율적인 시스템을 마련하는 데 신경을 써야 할 것입니다.

점토형 토양에서는 배수구를 만드는 것이 가장 좋습니다. 사용한 물은 파이프를 통해 목욕탕에서 흘러 들어간 다음 펌핑됩니다. 모래 및 유사한 토양의 경우 배수 우물 형태의 시스템이 더 적합합니다. 우리는 또한 가장 중요한 요구 사항을 고려합니다. 물이 배수되는 파이프는 토양의 동결 수준 아래에 배치되어야합니다. 지정된 높이 이상으로 설치하면 심한 서리로 인해 동결되어 개인 목욕탕을 완전히 사용할 수 없습니다.

장점과 단점에 대해 이야기해보자 다양한 시스템자두. 그런 다음 각각이 어떻게 장착되는지 정확히 알아 보겠습니다. 가장 간단한 시스템인 구덩이부터 시작해 보겠습니다. 본질적으로 스팀 룸 바닥 바닥 아래에 파는 구멍입니다. 필터 재료 층이 구덩이 바닥에 배치됩니다. 물은 그것을 통과하여 정화된 다음 점차적으로 토양에 스며듭니다. 구덩이에는 파이프나 기타 통신이 필요하지 않습니다. 그 배열에는 최소한의 시간이 걸립니다. 이것은 확실히 장점입니다. 그러나 이 솔루션에는 단점도 있습니다. 첫째, 물을 잘 흡수하지 않는 토양에는 구덩이를 만들 수 없습니다. 둘째, 기초가 다음과 같은 형태의 사우나에는 설치할 수 없습니다. 단일체 슬래브. 셋째, 깊은 구덩이라도 객관적으로 처리량이 낮은 것이 특징입니다.

배수 우물을 설치하는 데 비용이 많이 들지 않습니다. 이는 땅에 묻혀 폐수를 모으기 위한 밀폐형 탱크로 이해됩니다. 가득 차면 목욕탕 주인이 하수구 트럭을 부릅니다. 그녀는 물을 펌핑합니다. 모든 여름 거주자는 작업에 최소한의 노력을 기울여 배수 시스템을 만들 것입니다. 여기서는 탱크를 설치할 올바른 장소를 선택하기만 하면 됩니다. 가장 낮은 토지에 설치해야 합니다. 배수정에는 특별한 유지 관리가 필요하지 않습니다. 시스템의 단점은 물을 펌핑하고 탱크에 대한 상당히 넓은 접근 경로를 마련하기 위해 정기적으로 특수 장비를 호출해야 한다는 것입니다. 하수구 트럭은 좁은 길을 통과하지 않습니다.

배수정은 필터 요소 층으로 채워진 깊고 넓은 구멍입니다. 여기에는 용광로 슬래그, 작은 벽돌 조각, 쇄석, 건설 모래. 구멍을 파는 것은 쉽습니다. 여과액도 덮어주세요. 하지만 여기는 서빙을 위해 배수 체계전혀 쉽지 않습니다. 폐수는 펌핑되지 않습니다. 그들은 땅에 들어갑니다. 이 경우 적어도 5~6개월에 한 번씩 필터층을 완전히 교체하고 우물을 청소해야 합니다. 이러한 작업에는 상당한 인건비가 필요하므로 시스템의 모든 장점이 무효화됩니다.

아래에서는 지상 여과 방식의 장점과 단점을 살펴보겠습니다. 그리고 그러한 시스템이 정확히 어떻게 만들어지는지 즉시 설명하겠습니다. 전문 건축업자. 그녀는 가장 많이 간주됩니다 효과적인 옵션개인 사우나의 폐수 배수.

토양 여과 - 얼마나 효과적이고 내구성이 있습니까?

토양 폐수 처리 방법에는 완전한 설치가 필요합니다. 하수도 시스템. 여기에는 물을 모으고 배수하는 파이프와 특수 정화조가 포함됩니다. 후자는 분배정 역할과 동시에 침전조 역할을 합니다. 일부 장인은 정화조를 스스로 조립하지만 전문 상점에서 기성품을 구입하는 경우가 더 많습니다. 이 시스템의 장점은 심하게 오염된 물을 고품질로 정화하는 것입니다. 자율적인 운영, 우물을 펌핑하기 위해 장비를 호출할 필요가 없습니다. 단점 - 엄청난 양의 토지 (매우 노동 집약적) 작업, 상당한 사용 비용 용품및 장비, 정화조 설치를 위해 넓은 면적을 할당해야 할 필요성.

지상 여과 시스템 설정에 대한 단계별 지침은 아래에 나와 있습니다. 먼저 정화조의 위치를 결정합니다. 토양에 150-250cm 정도 묻은 다음 하수관을 설치된 용기에 연결합니다. 우리는 당신에게 상기시켜줍니다! 그것은 땅의 결빙 표시 아래에 놓아야 합니다. 그런 다음 천공 배수관 (소위 배수관)을 준비합니다. 폐수의 양을 고려하여 단면적과 길이를 선택합니다. 대부분의 경우 단면적 110cm의 플라스틱 제품이 배수구로 사용되며, 구멍을 여러 개 뚫어 다른 파이프를 사용할 수도 있습니다.

하나의 길이 배수관 25m 이상을 사용하는 것은 바람직하지 않으며 파이프는 약 1m 너비 (최소 50cm)의 트렌치에 배치됩니다. 개별 배수구 사이의 거리는 최소 150cm를 유지해야 합니다. 시스템 설치 프로세스 자체는 다음과 같습니다.

1. 배수구 배치 다이어그램을 작성합니다. 우리는 약 1.5° 경사의 도랑을 파고 건물 수준에 따라 정확성을 확인합니다.
2. 토양이 모래이면 트렌치 바닥에 자갈과 모래로 쿠션을 만든 다음 (각 층의 두께는 10cm) 그 위에 지오텍 스타일을 놓습니다. 점토 토양의 경우 절차는 유사합니다. 그러나 이 경우에는 토목섬유 재료를 사용할 필요가 없습니다. 양토에 베개를 만들지 않는 것이 허용됩니다. 이 경우 파이프를 지오텍스타일로 감싸야 합니다. 이러한 방식으로 우리는 시스템의 폐쇄 위험을 줄일 것입니다.
3. 준비된 배수구를 깔아주세요. 마지막에는 환기를 위해 0.5미터(약간 더 많은) 파이프를 설치합니다.
4. 배수구를 자갈로 10cm 채웁니다. 트렌치의 꼭대기까지 흙 층을 채웁니다.
5. 환기구를 덮으세요. 보호 캡이 있는 파이프. 나뭇잎과 잔해물이 환기 덕트로 들어가는 것을 방지합니다.

토양 배수 여과 시스템이 준비되었습니다! ~에 적절한 배열적어도 15년 동안 문제 없이 서비스를 제공할 것입니다. 그러나 일정 기간이 지나면 하수구 작동 중에 쿠션이 점차적으로 침전되므로 배수구 아래의 쿠션을 교체해야 합니다.

구덩이 만들기 - 간단하고 빠른 작업

언급한 바와 같이, 작고 거의 사용하지 않는 욕조의 배수는 구덩이를 사용하여 구성할 수 있습니다. 장치의 다이어그램은 다음과 같습니다.

1. 스팀 룸의 미래 바닥 바닥 아래에 구멍을 파냅니다.
2. 우리는 작은 구덩이를 쇄석, 팽창된 점토 또는 부서진 벽돌로 채웁니다.
3. 그 위에 모래를 부어주세요.
4. 필터패드를 제작한 피트 위에 나무통나무를 설치합니다.
5. 장착된 지지 요소 위에 판자 바닥을 놓습니다. 기억하시는 것처럼 우리는 목재를 촘촘하게 설치하지 않고 간격을 두고 설치합니다.

보드는 장선에 못 박힐 수 있습니다. 하지만 주기적으로 바닥재를 제거하고 외부에서 건조시키려면 이렇게 하지 않는 것이 좋습니다.

일부 장인은 개선된 구덩이를 만듭니다. 이는 특정 수준에 도달한 후 하수구로 들어가는 폐수 수집기 역할을 합니다. 이 구덩이 옵션은 구성이 매우 간단합니다. 우리는 바닥 아래에 입방체 구멍을 파냅니다. 우리는 그러한 구덩이의 갈비뼈 길이를 50cm 이상으로 취하고 구덩이의 벽과 바닥을 습기로부터 보호합니다. 가장 쉽고 믿을 수 있는 방법은 채우는 것입니다. 콘크리트 혼합물. 예를 들어 루핑 펠트와 같은 모든 롤 방수 재료를 사용할 수 있습니다.

다음으로 바닥 바닥에서 약 10cm 높이에서 파이프를 구덩이로 가져옵니다. 우리는 경사면에서 건물 밖으로 가져갑니다 (그렇지 않으면 배수구가 중력에 의해 구덩이를 떠날 수 없습니다). 물개를 설치합니다. 불쾌한 하수구 냄새가 찜질방으로 유입되는 것을 방지하는 장치입니다. 가장 간단한 물개는 약간의 각도로 설치된 금속판입니다. 하단은 구덩이 바닥에서 약 5cm 떨어져 있어야하며 셔터는 일반 고무공으로 만들 수도 있습니다. 구덩이 위(배수구 바로 위)에 고정해야 합니다. 탱크가 비면 공이 파이프를 덮고, 탱크가 채워지면 위로 떠오르며 파이프를 통해 물이 자유롭게 흐릅니다.

배수 우물 건설 - 실용적인 옵션

배수구당연히 가장 많은 것으로 간주됩니다. 합리적으로목욕탕에서 배수구를 조직합니다. 구멍을 파고 그 안에 금속이나 플라스틱 탱크를 설치해야 합니다. 이 옵션에는 심각한 노력이 필요하지 않습니다. 하지만 배수구조의 내구성은 그다지 좋지 않습니다. 따라서 가정 장인은 그러한 시스템을 구성하는 다른 방법을 선호합니다. 그들은 철근 콘크리트 고리로 구덩이를 만들거나 우물 벽을 벽돌로 덮습니다. 이 경우 구조의 신뢰성이 높아져 서비스 수명이 크게 늘어납니다.

철근 콘크리트 제품으로 작업하는 것은 어렵습니다. 그리고 여기 벽돌 쌓기독학한 스승이라면 누구나 할 수 있는 일입니다. 배수를 단계별로 구성하는 마지막 옵션을 설명하겠습니다.

1. 우리는 우물이 항상 토지의 가장 낮은 지점에 위치한다는 것을 기억하면서 우물 장소를 선택합니다. 또한 폐수를 펌핑하는 기계의 배수구에 대한 접근을 즉시 처리해야합니다.
2. 계획된 크기의 구멍을 파냅니다. 직사각형이나 정사각형으로 만드는 것이 좋습니다. 그런 다음 볼륨 토공사더 작아질 것입니다. 우리는 구덩이의 벽이 매끄럽고 조밀한지 확인합니다(흙이 떨어지지 않도록 합니다).
3. 구덩이의 바닥을 경사지게 만들어 해치 쪽으로 향하게 합니다.
4. 구멍에 15cm 두께의 모래를 붓고 다짐합니다. 그 위에 콘크리트 모르타르를 붓는다. 바닥에 완성된 슬래브(철근콘크리트)를 설치하는 것이 허용됩니다. 이로 인해 콘크리트 용액이 완전히 굳을 때까지 몇 주를 기다릴 필요가 없으므로 작업에 소요되는 시간을 줄일 수 있습니다.

이제 우리는 배수 구조의 벽을 쌓기 시작합니다. 새 벽돌이나 중고 붉은 벽돌을 사용하여 작업을 수행합니다. 우리는 벽돌을 25-30cm 두께로 만들고 돌 반만큼 오프셋으로 벽돌을 설치합니다. 우리는 모래, 점토, 물로 구성된 구성으로 제품을 고정합니다. 우물로 들어가는 폐수를 위해 벽 중 하나에 파이프를 설치합니다.

벽돌은 투과성 재료입니다. 따라서 벽돌을 추가로 밀봉해야 합니다. 우리는 무엇이든 사용합니다 역청 매스틱. 우리는 제조업체의 권장 사항에 따라 이를 엄격하게 적용합니다. 벽을 방수 처리한 후 우물에 천장을 설치합니다. 반드시 더 많은 구멍(양쪽) 25-30cm 천장은 철근 콘크리트로 만드는 것이 좋습니다. 이 디자인은 상당한 무게를 가지고 있지만 내구성과 독특한 강도가 특징입니다.

천장 설치 과정은 다음과 같습니다. 거푸집을 조립하고 콘크리트(층 - 약 7cm)로 채우고 금속 보강재를 설치한 다음 그 위에 또 다른 콘크리트 층을 추가합니다. 천장이 굳어지기를 기다리고 있습니다. 콘크리트가 결정화되면 슬래브 중앙에 해치를 설치합니다. 가져 가자 플라스틱 필름. 우리는 침수된 바닥을 덮고 흙으로 채웁니다. 지구 표면에는 해치만 남아 있습니다. 이를 통해 탱크가 임계 수준까지 채워진 후 벽돌 탱크에서 폐수가 펌핑됩니다.

배수 구조 - 어떻게 합니까?

배수정은 지하수가 매우 깊게 흐르는 지역에만 만들어집니다. 높은 곳에 있으면 우리가 관심 있는 구조물이 그 기능을 수행할 수 없습니다. 채워지기 시작할 거야 지하수, 목욕탕의 배수구는 수집 할 곳이 없습니다. 배수 우물은 건물 벽에서 2~2.5m 떨어진 곳에 파야 합니다. 그럴 경우 기초가 침하되거나 젖을 위험이 높아집니다. 건물 벽과 구덩이 사이의 거리가 작으면 물의 중력 흐름을 보장하기 위해 필요한 경사를 구성할 수 없습니다.

선택하여 적절한 장소, 우리는 땅에 원통형 구멍을 파냅니다. 이론적으로 우물은 다른 모양을 가질 수 있습니다. 그러나 실습에 따르면 원통형 구덩이는 필요할 가능성이 훨씬 적습니다. 수리 작업. 또한 벽에 하중이 균일하게 분포되어 있음을 나타냅니다. 우물의 깊이와 크기를 선택할 수 있습니다. 크고 적극적으로 방문하는 목욕탕의 경우 우물의 매개 변수는 소유자가 때때로 사용하는 사우나보다 더 인상적이어야합니다.

벽돌이나 야생석으로 벽을 쌓습니다. 중요한! 우리는 작은 간격으로 제품을 배치합니다. 자연적으로 수분을 제거하는 데 필요합니다.
금속이나 플라스틱으로 만든 용기를 설치합니다. 탱크 구멍에 설치하기 전에 측면에 구멍을 뚫고 바닥을 잘라야합니다.
오래된 것 몇 개 쌓아두기 자동차 타이어서로.
슬레이트 시트 설치. 이 옵션은 직사각형 또는 정사각형 모양의 우물에 적합합니다.

강화된 구덩이를 쇄석, 깨진 벽돌 또는 팽창된 점토로 채워 높이 10~15cm의 쿠션을 만든 다음 모래(두께는 비슷함)로 덮습니다. 우리는 사우나에서 우물까지 트렌치를 파냅니다 (기울기를 잊지 마십시오. 1 미터당 1cm이면 최적입니다). 그 안에 배수관을 넣습니다. 마지막 것을 배수구에 넣습니다. 그런 다음 우물에 덮개를 설치해야 합니다. 금속으로 만들고 항상 제거 가능한 것이 좋습니다. 결국 우리는 배수구를 정기적으로 유지 관리하고 필터층을 교체하고 청소해야 합니다. 남은 것은 뚜껑을 폴리에틸렌으로 덮고 구조물을 흙으로 채우는 것입니다.

선택하다 적합한 옵션목욕탕의 하수 처리 및 모든 작업을 스스로 수행합니다. 제공된 지침에 따라 우리는 진정으로 효과적인 폐수 처리 시스템을 쉽게 설정할 수 있습니다.