특성에 따라 안내해야합니다. 렌즈 특성이 무엇을 의미하는지, 어떤 특성이 특히 주의해야 하는지 알려드리겠습니다.
초점 거리
초점 거리는 프레임에 맞는 것이 무엇인지 결정합니다. 초점 거리가 짧을수록(예: 18mm) 시야각이 넓어지고 프레임에 더 많은 물체를 넣을 수 있습니다.
그러나 프레임의 원근 왜곡은 초점 거리에 따라 달라집니다. 초점 거리가 짧으면 물체가 왜곡될 수 있습니다. 사람이 세상을 보는 방식에 가장 가까운 초점 거리는 50mm라고 알려져 있습니다.
초점 거리에 따라 렌즈는 다음과 같은 유형으로 구분됩니다.
- 초광각- 7mm(원형 어안)에서 24mm까지
- 이러한 초점 거리를 가진 렌즈는 원근을 "늘려" 이미지를 크게 왜곡합니다. 제한된 공간, 실내 및 최대 화각을 커버해야 하는 기타 상황에서 촬영하는 데 사용됩니다. 예를 들어 14mm는 풍경 사진에 자주 사용됩니다. 배경을 흐리게 하는 것은 매우 어렵습니다.
- 광각- 24mm에서 35mm까지
- 여기서 왜곡은 커버리지 각도와 마찬가지로 눈에 띄게 적습니다. 이 범위는 거리 사진 및 장르에 편리한 것으로 간주됩니다. 풍경 사진과 단체 인물 사진에도 적합합니다.
- 정상- 35mm에서 85mm까지.
- 전신 인물 사진과 풍경 사진을 촬영할 수 있습니다. 얼굴 비율이 왜곡되므로 큰 인물 사진 촬영에는 적합하지 않습니다.
- 긴 초점 거리(망원 렌즈)- 85mm부터
- 85mm부터는 원근 왜곡이 거의 없습니다. 인물 사진의 이상적인 범위는 85-135mm입니다. 135mm 이후에는 공간이 줄어들어 인물 사진도 왜곡됩니다.
장초점 렌즈는 촬영에도 사용됩니다. 야생 동물, 스포츠, 그리고 가까이 다가가기 어려운 모든 것. 초점 거리가 높을수록 배경이 더 흐려지며 다른 모든 사항은 동일합니다.
- 85mm부터는 원근 왜곡이 거의 없습니다. 인물 사진의 이상적인 범위는 85-135mm입니다. 135mm 이후에는 공간이 줄어들어 인물 사진도 왜곡됩니다.
다양한 초점 거리에서 얼굴 비율의 왜곡이 아래에 명확하게 표시되어 있습니다. 200mm에서는 공간이 크게 압축되어 얼굴 이미지가 다시 왜곡됩니다.
아래 예는 다양한 초점 거리에서 원근감이 어떻게 축소되는지 보여줍니다.
렌즈의 초점 거리는 풀프레임 센서에 대해 표시됩니다. 다른 행렬에서는 이미지가 잘리고 초점 거리가 다시 계산됩니다.
예를 들어 APS-C 매트릭스가 있는 경우 자르기 비율은 1.5 - 1.6x가 됩니다. 형식이 마이크로 4/3이면 2x입니다.
초점 거리를 다시 계산하면 "물체를 얼마나 가까이 가져갈 수 있는지"가 분명해집니다. 그러나 왜곡은 사라지지 않으며 변환 측면에서 50mm는 거의 세로 초점 거리인 75mm가 되지만 왜곡은 동일합니다.
최대 조리개
이는 이 렌즈에 가능한 최대 조리개 값입니다. 줌 렌즈의 경우 가능한 최대 조리개 범위가 지정되는 경우가 많습니다. 예를 들어, 초점 거리가 18-105mm인 렌즈의 f/3.5-5.6은 18mm에서 최대 조리개가 f/3.5이고 105mm에서 f/5.6이 된다는 것을 의미합니다.
아시다시피 조리개 값이 작을수록 피사계 심도는 얕아지고 배경은 더욱 흐릿해집니다. 모든 렌즈는 f/8 - f/11의 평균 조리개 값에서 최대 화질을 보여줍니다.
구멍
이는 렌즈의 최대 조리개와 광학 품질을 나타내는 지표입니다. 어떻게 적은 수 f(예: f/1.4), 렌즈 속도가 빨라집니다.
조리개가 높은 렌즈는 고품질 유리와 반사를 줄이는 특수 반사 방지 코팅을 사용합니다. 따라서 빠른 렌즈는 선험적으로 매우 높은 품질로 간주됩니다.
수동 및 자동 초점
대부분의 렌즈에는 자동 초점 기능이 있습니다. 자동 초점이 아닌 렌즈를 생산하는 Carl Zeiss, Samyang 및 기타 타사 제조업체의 렌즈는 예외입니다.
사진관 위탁 매장에서 볼 수 있는 오래된 렌즈도 자동 초점이 아닙니다. 비자동 초점 렌즈에는 장점이 있습니다. 이것이 바로 가격과 개성있는 디자인과 보케입니다.
최소 초점 거리
여기에서는 모든 것이 간단합니다. 이는 렌즈가 초점을 맞추는 데 필요한 피사체까지의 최소 거리입니다. 한 가지 중요한 점은 이 거리가 카메라 매트릭스에서 측정된다는 것입니다. 이 지점은 카메라 본체에 표시되어 있습니다.
포커스 디자인
렌즈 포커싱 디자인에는 외부와 내부의 두 가지 유형이 있습니다. 외부에서 초점을 맞추는 경우 렌즈 외부 일부 부품이 움직일 수 있습니다(예: 앞으로 이동).
내부 초점이란 초점을 맞출 때 렌즈의 외부 부분이 회전하지 않는다는 것을 의미합니다. 따라서 초점을 맞출 때 렌즈 전면 요소가 회전하지 않으므로 촬영 시 렌즈를 안전하게 잡을 수 있을 뿐만 아니라 편광 필터를 사용할 수도 있습니다.
필터용 나사 직경
이 특성은 렌즈에 표시되며 이 렌즈에 사용할 수 있는 필터 직경을 보여줍니다.
무게
일반적으로 렌즈 무게는 400~800g입니다. 물론 무게가 200g에 불과한 더 가벼운 50mm 단렌즈와 1500g에 달하는 더 무거운 망원렌즈도 있습니다.
무게 자체는 중요하지 않습니다. 그러나 다른 모든 조건이 동일하다면 더 가벼운 렌즈를 선택하는 것이 좋습니다. 경험에 따르면 바쁜 촬영 일정이 끝나면 남자라도 무거운 렌즈가 달린 카메라를 들고 다니는 것이 지겨워집니다. 글쎄, 그 소녀는 더욱 피곤해질 것입니다.
예를 들어, 다른 손에 외장 플래시를 들고 있는 경우에는 한 손으로 더 가벼운 렌즈가 장착된 카메라를 잡는 것이 더 편리합니다.
이미지 안정화 시스템
스태빌라이저는 촬영 시 작은 진동을 보정하여 선명한 사진을 얻을 수 있도록 해줍니다. 이는 저조도에서 촬영할 때, 셔터 속도가 짧아질 때, 그리고 100mm 이상의 긴 초점 거리로 촬영할 때에도 마찬가지입니다.
안정 장치가 있는 렌즈는 가격이 더 비싸지만 기본 렌즈를 선택할 때는 안정 장치가 있는 모델을 선택하는 것이 좋습니다.
카메라에 안정 장치가 내장되어 있으면 일반적으로 두 안정 장치의 공동 작업 효과가 향상됩니다.
렌즈 해상도
매장의 렌즈 설명에서는 이러한 특성을 찾을 수 없습니다. 그러나 그것이 무엇인지, 무엇이 필요한지 이해해야 합니다.
해상도는 렌즈가 전달하는 이미지의 세부 사항을 반영합니다. 센서(또는 필름) 밀리미터당 렌즈가 투사할 수 있는 라인 수로 측정됩니다. 따라서 선이 많을수록 더 자세한 이미지를 얻을 수 있습니다.
이 매개변수는 해상도가 40 메가픽셀 이상인 매트릭스와 관련이 있습니다. 상대적으로 현대적인 거의 모든 렌즈는 더 적은 용도에 적합합니다.
그림
이것은 이 렌즈나 저 렌즈로 얻은 사진에 대해 그들이 말하는 것입니다. 각 렌즈에는 고유한 이미지가 있으며 주관적인 감각(예리함/날카롭지 않음, 느슨함 등)으로만 설명할 수 있습니다. 렌즈의 보케(bokeh)도 다릅니다.
보케
이는 초점이 맞지 않는 영역에서 렌즈에 의해 생성되는 패턴입니다. 조리개가 넓을수록 보케는 더욱 강해집니다. 각 렌즈 모델에는 고유한 개별 보케가 있습니다.
렌즈~라고 불리는 광학 장치, 평평한 표면에 이미지를 투사합니다. 모든 렌즈는 렌즈 세트로 구성되며 일부 모델에는 거울도 있습니다. 모든 광학 요소는 프레임 내부에 배치되는 단일 시스템으로 조립됩니다.
렌즈는 각도에 따라 분류될 수 있습니다.검토 또는 초점 거리별:
초광각 렌즈 — 이러한 렌즈의 초점 거리는 프레임의 가장 짧은 쪽보다 짧습니다. 게다가 이러한 렌즈의 시야각은 상당히 큽니다. 일반적으로 100° 이상입니다.
광각 렌즈또는 단초점 -이러한 렌즈의 초점 거리는 프레임의 넓은 측면보다 짧으며 24-35mm입니다. 촬영용으로 제작되었습니다 제한된 공간. 시야각은 60-100°입니다.
일반렌즈 — 이러한 렌즈를 사용하면 초점 거리가 프레임의 대각선과 동일할 수 있습니다. 35mm 필름의 경우 이러한 렌즈는 초점 거리가 50mm인 광학 장치로 간주될 수 있지만 이론상으로는 43mm여야 합니다. 시야각은 약 45°입니다. 이러한 렌즈를 통해 전달되는 원근감은 인간의 눈으로 인지되는 정상 원근감에 가장 가깝다는 것이 일반적으로 받아들여지고 있습니다.
인물 렌즈 — 인물용 렌즈에 대한 정확한 정의는 없습니다. 초점 거리는 1~3 프레임 대각선 범위이며 시야각은 18~45°이며 50~130mm입니다.
망원 렌즈(긴 렌즈). 초점 거리는 프레임 대각선을 크게 초과합니다. 시야각이 낮아 멀리 있는 물체를 촬영하는 데 사용됩니다.
오늘날에는 최신 줌 렌즈가 널리 보급되어 있습니다. 그들은 또한 불린다 시네마 렌즈또는 영어로 된 줌 렌즈 줌.
아직 기사를 읽지 않은 분이 계시다면 꼭 읽어보시길 권합니다. 오늘 기사의 주제는 이전 기사와 공통점이 있을 것이기 때문입니다. 다른 모든 분들을 위해 다시 한 번 요약을 반복하겠습니다. 카메라에는 컴팩트, 미러리스, DSLR의 세 가지 유형이 있습니다. 컴팩트한 것이 가장 단순하고 거울이 가장 진보된 것입니다. 이 기사의 실질적인 결론은 어느 정도 진지한 사진을 찍으려면 미러리스 카메라와 DSLR 카메라를 선택해야 한다는 것이었습니다.
오늘은 카메라 장치에 대해 이야기하겠습니다. 모든 비즈니스에서와 마찬가지로 자신감 있는 관리를 위해서는 도구의 작동 원리를 이해해야 합니다. 장치를 완전히 알 필요는 없지만 주요 구성 요소와 작동 원리를 이해해야 합니다. 이를 통해 카메라를 다른 관점에서 볼 수 있습니다. 빛 형태의 입력 신호와 완성된 이미지 형태의 출력이 있는 블랙박스가 아니라 카메라가 어디에 있는지 이해하고 이해할 수 있는 장치입니다. 빛이 다음에 가고 최종 결과가 어떻게 얻어지는지. 컴팩트 카메라에 대해서는 다루지 않고 DSLR과 미러리스 카메라에 대해 이야기하겠습니다.
SLR 카메라 디자인
전체적으로 카메라는 카메라(본체라고도 함)와 렌즈의 두 부분으로 구성됩니다. 시체는 다음과 같습니다.
시체 - 정면도
시체 - 평면도
그리고 이것은 렌즈가 포함된 카메라의 모습입니다.
이제 카메라의 개략도를 살펴 보겠습니다. 다이어그램은 마지막 이미지와 동일한 각도에서 "단면"으로 카메라의 구조를 보여줍니다. 다이어그램의 숫자는 우리가 고려할 주요 구성 요소를 나타냅니다.
모든 설정, 구도 및 초점을 조정한 후 사진가는 셔터 버튼을 누릅니다. 동시에 거울이 올라가고 빛의 흐름이 내려와 주요 요소카메라 - 매트릭스.
보시다시피, 거울이 올라가고 셔터 1이 열립니다. DSLR의 셔터는 기계식이며 빛이 매트릭스 2에 들어가는 시간을 결정합니다. 이 시간을 셔터 속도라고 합니다. 매트릭스 노출 시간이라고도 합니다. 주요 셔터 특성: 셔터 지연 및 셔터 속도. 셔터 지연은 셔터 버튼을 누른 후 셔터 커튼이 열리는 속도를 결정합니다. 지연이 낮을수록 캡처하려는 자동차가 흐릿하지 않고 초점이 맞춰지고 프레임에 포착될 가능성이 높아집니다. 뷰파인더를 사용할 때 했던 방식입니다. DSLR 및 미러리스 카메라의 경우 셔터 지연이 작으며 ms(밀리초) 단위로 측정됩니다. 셔터 속도는 셔터가 열리는 최소 시간을 결정합니다. 최소 셔터 속도. 저예산 카메라와 중간급 카메라의 경우 최소 셔터 속도는 1/4000초이고 값비싼 카메라(주로 풀프레임)의 경우 1/8000초입니다. 거울이 올라가면 빛은 포커싱 스크린을 통해 포커싱 시스템이나 오각 프리즘으로 들어가지 않고 열린 셔터를 통해 센서로 직접 들어갑니다. SLR 카메라로 사진을 찍을 때 항상 뷰파인더를 통해 보면 셔터를 누른 후 일시적으로 흑점, 이미지가 아닙니다. 이 시간은 셔터 속도에 따라 결정됩니다. 예를 들어 셔터 속도를 5초로 설정하면 셔터 버튼을 누른 후 5초 동안 검은 점이 나타납니다. 매트릭스가 노출된 후 거울은 원래 위치로 돌아가고 빛이 다시 뷰파인더로 들어옵니다. 그건 중요해! 보시다시피 센서에 들어오는 빛의 흐름을 조절하는 두 가지 주요 요소가 있습니다. 이것은 전송되는 빛의 양을 결정하는 조리개 2(이전 다이어그램 참조)와 셔터 속도(빛이 매트릭스에 도달하는 데 걸리는 시간)를 조절하는 셔터입니다. 이러한 개념은 사진의 핵심입니다. 이들의 변형은 다양한 효과를 가져오므로 물리적 의미를 이해하는 것이 중요합니다.
카메라 매트릭스 2는 빛에 반응하는 감광 요소(포토다이오드)가 포함된 마이크로 회로입니다. 매트릭스 앞에는 컬러 이미지를 얻는 역할을 하는 광 필터가 있습니다. 행렬의 두 가지 중요한 특성은 크기와 신호 대 잡음비입니다. 둘 다 높을수록 좋습니다. 포토매트릭스에 대해서는 별도의 기사에서 더 자세히 설명하겠습니다. 왜냐하면... 이것은 매우 광범위한 주제입니다.
매트릭스에서 이미지는 ADC(아날로그-디지털 변환기)로 이동하고 거기에서 프로세서로 이동하여 처리되고(RAW로 촬영하는 경우 처리되지 않음) 메모리 카드에 저장됩니다.
더 많은 것 중요한 세부 사항 DSLR은 조리개 리피터로 분류될 수 있습니다. 사실 초점은 조리개가 완전히 열린 상태에서 이루어집니다(가능한 한 렌즈 디자인에 따라 결정됩니다). 설정에서 닫힌 조리개를 설정하면 사진가는 뷰파인더에서 변경 사항을 볼 수 없습니다. 특히 피사계 심도는 일정하게 유지됩니다. 출력 프레임이 어떻게 될지 확인하려면 버튼을 누르면 조리개가 설정 값에 가까워지고 셔터 버튼을 누르기 전에 변경 사항을 볼 수 있습니다. 대부분의 DSLR에는 조리개 리피터가 설치되어 있지만 이를 사용하는 사람은 거의 없습니다. 초보자는 이에 대해 모르거나 목적을 이해하지 못하는 반면, 숙련된 사진가는 특정 조건에서 피사계 심도가 어느 정도인지 대략적으로 알고 있으므로 더 쉽게 사용할 수 있습니다. 테스트 촬영을 하고 필요한 경우 설정을 변경합니다.
미러리스 카메라 디자인
즉시 다이어그램을 보고 자세히 논의해 보겠습니다.
미러리스 카메라는 DSLR보다 훨씬 간단하며 본질적으로 단순화된 버전입니다. 거울도 없고 복잡한 시스템위상 포커싱 및 다른 유형의 뷰파인더가 설치되어 있습니다.
광속은 렌즈를 통해 매트릭스 1로 들어갑니다. 당연히 빛은 렌즈의 조리개를 통과합니다. 다이어그램에는 표시되어 있지 않지만 DSLR과 유사하게 DSLR과 미러리스 카메라의 렌즈는 디자인이 거의 동일하기 때문에 (크기, 총검 마운트 및 렌즈 수 제외) 어디에 있는지 추측했을 것입니다. . 또한 대부분의 DSLR 렌즈는 어댑터를 통해 미러리스 카메라에 설치할 수 있습니다. 미러리스 카메라에는 셔터가 없으므로(더 정확하게는 전자식) 셔터 속도는 매트릭스가 켜져 있는 동안(광자를 수신하는) 시간에 따라 조정됩니다. 매트릭스 크기는 Micro 4/3 또는 APS-C 형식에 해당합니다. 두 번째는 더 자주 사용되며 예산에서 고급 아마추어 부문까지 DSLR에 내장된 매트릭스와 완전히 일치합니다. 이제 풀프레임 미러리스 카메라가 등장하기 시작했습니다. 앞으로는 FF(풀 프레임) 미러리스 카메라의 수가 늘어날 것이라고 생각합니다.
다이어그램에서 숫자 2는 매트릭스에 의해 수신된 정보를 수신하는 프로세서를 나타냅니다.
3번 아래에는 영상이 실시간으로 표시되는 화면(라이브 뷰 모드)이 있습니다. DSLR과 달리 미러리스 카메라에서는 빛의 흐름이 거울에 의해 차단되지 않고 매트릭스 위로 자유롭게 흐르기 때문에 이 작업을 수행하는 것이 어렵지 않습니다.
일반적으로 모든 것이 훌륭해 보입니다. 복잡한 구조적 기계적 요소(거울, 포커싱 센서, 포커싱 스크린, 펜타프리즘, 셔터)가 제거되었습니다. 이로 인해 생산이 훨씬 쉽고 저렴해졌으며 장치의 크기와 무게가 줄어들었지만 다른 많은 문제도 발생했습니다. 기사의 미러리스 카메라 섹션에서 기억해 주시길 바랍니다. 그렇지 않다면 이제 우리는 그것들에 대해 논의하고 동시에 무엇을 검토할 것입니다. 기술적 기능들이러한 단점으로 인해 발생합니다.
첫 번째 주요 문제는 뷰파인더입니다. 빛이 매트릭스에 직접 닿고 어디에도 반사되지 않기 때문에 이미지를 직접 볼 수 없습니다. 우리는 매트릭스에 들어간 것만 보고 프로세서에서 이해할 수 없을 정도로 변환되어 이해할 수 없는 화면에 표시됩니다. 저것들. 시스템에 오류가 많습니다. 또한 각 요소에는 고유한 지연이 있으며 이미지가 바로 표시되지 않습니다. 이는 동적 장면을 촬영할 때 불쾌합니다(프로세서, 뷰파인더 화면 및 매트릭스의 지속적으로 개선되는 특성으로 인해 이는 그다지 중요하지 않지만 여전히 발생합니다). ). 이미지는 해상도가 높지만 여전히 눈의 해상도와 비교할 수 없는 전자 뷰파인더에 표시됩니다. 전자 뷰파인더는 밝기와 대비가 제한되어 있어 밝은 빛에서는 시야가 어두워지는 경향이 있습니다. 그러나 미래에는 이 문제가 극복되어 일련의 거울을 통과한 순수한 이미지가 '올바른 필름 사진'처럼 망각될 가능성이 높다.
두 번째 문제는 위상차 검출 자동 초점 센서가 없기 때문에 발생했습니다. 대신에 초점을 맞춰야 할 것과 초점을 맞추지 말아야 할 것을 윤곽선으로 결정하는 대비 방법이 사용됩니다. 이 경우 대물렌즈가 일정 거리만큼 이동하여 장면의 대비가 결정되고, 렌즈가 다시 이동하여 대비가 결정됩니다. 최대 대비에 도달하고 카메라가 초점을 맞출 때까지 계속합니다. 이는 시간이 너무 많이 걸리고 위상 시스템보다 정확도가 떨어집니다. 그러나 동시에 대비 자동 초점은 소프트웨어 기능이며 차지하지 않습니다. 여분의 공간. 요즘 그들은 이미 위상 센서를 미러리스 매트릭스에 통합하여 하이브리드 자동 초점을 만드는 방법을 배웠습니다. 속도면에서는 DSLR의 자동초점 시스템과 비슷하지만 현재까지는 일부 선택된 제품에만 설치되어 있습니다. 비싼 모델. 이 문제도 앞으로는 해결될 것이라고 생각합니다.
세 번째 문제는 끊임없이 작동하는 전자 장치로 가득 차 있기 때문에 자율성이 낮다는 것입니다. 사진 작가가 카메라로 작업하는 경우 이번에는 빛이 매트릭스에 들어가 프로세서에 의해 지속적으로 처리되고 화면이나 전자 뷰파인더에 표시됩니다. 고속업데이트 - 사진가는 녹화가 아닌 실시간으로 무슨 일이 일어나고 있는지 확인해야 합니다. 그건 그렇고, 후자 (뷰 파인더에 대해 이야기하고 있습니다)도 에너지를 소비하지만 적지 않습니다. 해상도가 높고 밝기와 대비가 동일한 수준이어야 합니다. 픽셀 밀도가 증가함에 따라, 즉 동일한 전력 소비로 크기가 감소하면 밝기와 대비가 필연적으로 감소합니다. 따라서 고품질 화면에 전원을 공급하려면 높은 해상도많은 에너지가 낭비됩니다. DSLR에 비해 한 번의 배터리 충전으로 촬영할 수 있는 프레임 수가 몇 배나 적습니다. 현재로서는 이 문제가 매우 중요합니다. 에너지 소비를 크게 줄이는 것이 불가능하고 배터리의 획기적인 발전을 기대할 수 없기 때문입니다. 적어도 그게 문제야 오랫동안노트북, 태블릿, 스마트폰 시장에 존재하지만 그 솔루션은 성공하지 못했습니다.
네 번째 문제는 장점과 단점을 모두 제시합니다. 그것은 관하여카메라 인체 공학에 대해. 거울 원점의 "불필요한 요소"를 제거하여 치수가 감소했습니다. 그러나 그들은 미러리스 카메라를 DSLR의 대체품으로 포지셔닝하려고 노력하고 있으며 매트릭스의 크기가 이를 확인시켜 줍니다. 따라서 사용되는 렌즈는 대부분이 아닙니다. 작은 크기. 디지털 컴팩트와 유사한 소형 미러리스 카메라는 망원 렌즈(물체를 매우 가까이 가져오는 긴 초점 거리의 렌즈)를 사용하면 시야에서 단순히 사라집니다. 또한 메뉴에는 많은 컨트롤이 숨겨져 있습니다. DSLR에서는 버튼 형태로 본체에 배치됩니다. 그리고 손에 잘 맞고, 미끄러지지 않고, 생각하지 않고도 터치만으로 빠르게 설정을 변경할 수 있는 장치로 작업하는 것이 더 즐겁습니다. 하지만 카메라 크기는 양날의 검입니다. 큰 크기에는 위에서 설명한 장점이 있는 반면, 작은 카메라는 어떤 주머니에도 쏙 들어가므로 더 자주 가지고 다닐 수 있고 사람들의 관심이 덜해집니다.
다섯 번째 문제는 광학과 관련된 문제이다. 현재 많은 마운트(카메라용 렌즈 마운트 유형)가 있습니다. 주요 DSLR 시스템의 마운트보다 훨씬 적은 수의 렌즈가 만들어졌습니다. 사용할 수 있는 어댑터를 설치하면 문제가 해결됩니다. 절대 다수 SLR 렌즈. 말장난해서 죄송합니다)
컴팩트한 카메라 디자인
콤팩트의 경우 많은 제한이 있으며 그 중 가장 큰 것은 매트릭스의 작은 크기입니다. 이렇게 하면 노이즈가 적고 다이내믹 레인지가 높으며 배경이 고품질로 흐려지는 사진을 얻을 수 없으며 기타 많은 제한 사항이 적용됩니다. 다음은 자동 초점 시스템입니다. DSLR 및 미러리스 카메라가 수동 초점 유형으로 분류되는 위상 및 대비 유형의 자동 초점을 사용하는 경우 아무것도 방출하지 않기 때문에 컴팩트는 능동 자동 초점을 사용합니다. 카메라는 적외선 펄스를 방출하여 물체에 반사되어 다시 카메라로 들어옵니다. 이 펄스의 이동 시간은 물체까지의 거리를 결정합니다. 이 시스템은 매우 느리며 상당한 거리에서는 작동하지 않습니다.
컴팩트는 교체가 불가능한 저품질 광학 장치를 사용합니다. 형들처럼 다양한 액세서리를 사용할 수 없습니다. 조준은 디스플레이의 라이브 뷰 모드에서 또는 뷰파인더를 통해 발생합니다. 후자는 보통 유리가 아닙니다. 양질, 카메라의 광학 시스템에 연결되어 있지 않아 프레이밍이 잘못되었습니다. 이는 가까운 물체를 촬영할 때 특히 두드러집니다. 컴팩트는 1회 충전으로 작동 시간이 짧고, 본체도 작고, 인체공학적 측면도 미러리스 카메라에 비해 훨씬 나쁩니다. 사용 가능한 설정의 수는 제한되어 있으며 메뉴 깊은 곳에 숨겨져 있습니다.
컴팩트한 디자인을 이야기하면 심플하고 단순화된 미러리스 카메라입니다. 더 작고 더 나쁜 매트릭스, 다른 유형의 자동 초점, 일반 뷰파인더 없음, 렌즈 교체 기능 없음, 낮은 배터리 수명 및 잘못된 인체 공학적 설계를 갖추고 있습니다.
결론
카메라 디자인을 간략하게 살펴보았습니다. 다양한 방식. 이제 당신은 다음에 대한 일반적인 생각을 가지고 있다고 생각합니다. 내부 구조카메라 이 주제는 매우 광범위하지만 특정 카메라를 다른 설정과 다른 광학 장치로 촬영할 때 발생하는 프로세스를 이해하고 제어하려면 위의 정보만으로 충분하다고 생각합니다. 앞으로도 우리는 개인에 대해 이야기 할 것입니다 필수 요소: 매트릭스, 자동 초점 시스템 및 렌즈. 지금은 그대로 두겠습니다.
렌즈 : 분류, 특성, 사용 영역
대부분의 초보 사진작가들은 소위 "키트" 렌즈라고 불리는 표준 렌즈가 장착된 첫 번째 DSLR을 구입합니다. 기술이 향상됨에 따라 "고래"의 능력은 가장 까다로운 사진가조차도 만족시키지 못합니다. 질문이 생깁니다. 대신 무엇을 사야 할까요? 이에 답하려면 어떤 유형의 렌즈가 있는지, 어떤 목적으로 사용되는지, 가격에 어떤 영향을 미치는지 이해해야 합니다.
초점 거리
렌즈를 유형별로 나누는 주요 기준이자 모든 렌즈의 가장 중요한 특성은 초점 거리입니다. 이 렌즈가 사진 촬영, 인물 사진 또는 풍경 사진에 사용되는지 여부에 따라 다릅니다. 초점 거리는 밀리미터 단위로 측정되지만 이는 다소 임의적인 값입니다.
영화 시대부터 초점 거리가 50mm인 렌즈가 표준으로 간주되었습니다. 그 당시에는 초점 거리가 가변적인 렌즈가 흔하지 않았고, 많은 사진가들이 50코펙 렌즈만 가지고 있었고, 발로 사진의 구도를 잡고 피사체에 더 가까워지고 멀어졌습니다. 50mm는 넓지도 좁지도 않은 평균값입니다. 그것을 명확하게 시각화하려면 한쪽 눈을 감으십시오. 두 번째로 보는 것은 대략 50mm 렌즈의 화각입니다.
초점 거리가 70-150mm 범위인 렌즈는 인물용 렌즈로 간주됩니다. 어떤 렌즈로든 인물 사진을 찍을 수 있다고 예약해 봅시다(매우 구체적일 수 있음에도 불구하고). 그러나 이러한 거리는 인물 사진의 고전입니다. 초점 거리가 70mm 미만이면 광각 왜곡이 가능합니다. 초점 거리가 150mm를 초과하는 경우 사진가는 모델에서 너무 멀리 떨어져야 합니다.
피쉬아이 인물 사진은 매우 특별합니다
초점 거리가 150mm보다 긴 렌즈를 망원 렌즈라고 합니다. 멀리서 고배율로 촬영하고 싶은 분들을 위한 광학렌즈입니다. 텔레비전에는 200mm, 300mm, 심지어 1000mm까지 다양한 유형이 있습니다. 범위가 증가함에 따라 크기, 무게 및 가격이 증가합니다.
자르기 계수
필름 시대에는 모든 장치가 특정 필름 크기(가장 인기 있는 크기는 24x36mm)로 작동했기 때문에 문제가 없었습니다. 오늘날 대부분의 디지털 매트릭스는 잘립니다. 즉, 크기가 24x36mm보다 작습니다. 이러한 장치에서는 렌즈가 다소 다르게 작동하기 시작합니다. 공식적으로 초점 거리와 이와 관련된 모든 왜곡은 그대로 유지되지만 렌즈의 시야각은 좁아집니다. 그래픽 편집기에서 가장자리의 프레임 절반을 잘라내면 시각화하기 쉽습니다.
각 카메라마다 고유한 자르기 요소가 있다는 점을 고려할 때 광학 제조업체가 전체 길이 카메라의 관점에서 렌즈에 초점 거리를 표시하는 데 동의하지 않았다면 오래 전에 모두가 혼란스러워했을 것입니다. 이를 통해 초점 거리를 표준화할 수 있지만 카메라 값을 다시 계산하려면 사진 작가가 자르기 요소를 알아야 합니다. 기억하기 쉽습니다. 잘린 DSLR Nikon, Sony, Pentax, Samsung 및 Samsung 및 Sony의 미러리스 카메라의 경우 Canon xxxxD, xxxD, xxD 시리즈 장치의 경우 1.5, Canon xD 시리즈의 경우 7D - 1.6 - 1.3 , 미러리스 및 DSLR Olympus 및 Panasonic - 2. 렌즈에 적힌 숫자를 곱해야 하는 것은 이 숫자입니다. Canon 5D 또는 Nikon D700과 같은 풀 포맷 카메라 소유자는 아무것도 곱할 필요가 없습니다. 자르기 계수는 1과 같습니다.
수정 또는 확대/축소
구조적으로 모든 렌즈는 고정 초점 거리와 가변 초점 거리의 두 가지 유형으로 나눌 수 있습니다. 또는 간단히 말해서 소수화 및 확대/축소합니다. 두 범주의 특징은 이름에서 분명합니다. 고정 렌즈에는 이미지를 축소하거나 확대하는 기능이 없지만 줌에는 이미지를 확대하는 기능이 있습니다. 고정 또는 가변 초점 거리의 렌즈를 사용하는 것은 가장 치열한 사진 촬영 중 하나입니다. 각 접근 방식에는 장단점이 있으며 정답은 없습니다.
수정 사항은 매우 간단합니다....
고정측에서 가장 중요한 장점은 이미지 품질입니다. 고정된 이미지는 비슷한 가격 카테고리의 확대/축소보다 항상 더 좋으며 이에 대해 놀라운 것은 없습니다. 즉, 물리 법칙입니다. 동시에 수정 프로그램은 더 가볍고, 더 작고, 더 저렴합니다. 그러나 사용 편의성 측면에서는 줌이 훨씬 바람직합니다. 단렌즈 소유자가 이리저리 이동하거나 히스테리하게 다른 렌즈를 장치에 올려 놓는 경우, 줌 소유자는 렌즈에 있는 링으로 초점 거리를 변경하고 사진을 찍기만 하면 됩니다.
품질 문제는 그다지 중요하지 않습니다. 소수보다 나쁘지 않은 사진을 제공하는 줌이 있으며 비용이 더 많이 듭니다. 편리함에는 대가가 따른다. 경제적 문제도 분명하지 않지만. 줌은 더 비싸지만 여러 소수가 필요한 초점 거리를 다룰 수 있습니다. 그리고 이것은 무한정 계속될 수 있습니다.
...그리고 확대/축소는 부피가 큽니다.
일반적으로 확대/축소와 소수 사이에서 선택하는 문제는 이 방법으로 해결할 수 있습니다. 역동적인 피사체(취재, 스포츠, 여행 사진)를 촬영하는 경우에는 초점 거리가 가변적인 렌즈가 훨씬 더 적합합니다. 다른 모든 유형의 촬영에는 소수를 사용할 수 있습니다. 가장 실용적인 사진가들은 일반적으로 케이스에 두 가지 유형의 유리를 모두 가지고 있습니다.
또한 렌즈 유형은 기능에 어떤 영향도 미치지 않습니다. 렌즈의 초점 거리가 400mm이면 고정식이든 줌이든 망원입니다.
최대 조리개
렌즈 조리개가 얼마나 열릴 수 있는지를 조리개 비율이라고 합니다. 이는 모든 렌즈의 중요한 매개변수입니다. 여기에는 다른 의견이 없습니다. 조리개가 높을수록 렌즈가 더 좋습니다. 이를 사용하면 배경을 더 흐리게 하고, 황혼에 촬영하고, 셔터 속도를 높여 흐려짐을 방지할 수 있습니다. 조리개에는 단 한 가지 문제가 있습니다. 조리개를 늘리면 렌즈 가격이 크게 높아집니다. 예를 들어, 초점 거리가 50mm이고 조리개 비율이 1.8인 렌즈의 가격은 약 5,000루블인 반면, 50/1.4 렌즈의 가격은 11-12,000루블입니다. 물론 조리개뿐만 아니라 가격 차이도 두 배 이상 다릅니다.
조리개는 조리개 번호(렌즈 광 구멍의 직경에 대한 초점 거리의 비율)로 표시됩니다. 조리개 숫자는 역의 관계를 가지고 있습니다. 즉, 숫자가 낮을수록 조리개가 물리적으로 더 많이 열릴 수 있습니다. 조리개가 2.8 이상인 렌즈를 일반적으로 "밝은" 렌즈라고 하고, 조리개가 3.5 이하인 렌즈를 "어두운" 렌즈라고 합니다.
캐논 50/1.2
한 가지 더 미묘한 차이가 있습니다. "밝은" 렌즈는 항상 "어두운" 렌즈보다 더 무겁고 큽니다. 조리개는 고정 초점 거리 렌즈의 또 다른 장점입니다. 단순성과 저렴함으로 인해 일반적으로 줌보다 빠릅니다. 줌의 경우 조리개 2.8이 최고급 "안경"조차도 뛰어넘을 수 없는 한계라면 프라임에는 종종 1.8, 1.4, 심지어 1.2의 상대 조리개가 제공됩니다.
특수렌즈
특수한 유형의 사진을 위한 여러 범주의 렌즈가 있습니다. 일반 유리와 동일한 초점 거리와 조리개를 갖고 있지만 추가 기능이 있습니다. 가장 인기 있는 예는 매크로 렌즈입니다. 그들의 특징은 짧은 초점 거리와 큰 이미지 규모입니다. 사진을 찍다 작은 버그일반 렌즈는 프레임 전체를 덮을 수 없습니다. 그러나 매크로 유리는 기존 렌즈의 기능을 수행할 수 있습니다. 초점 거리에 따라 "makrushnik"은 망원 또는 인물 사진 카메라로 전환됩니다. 그러나 "비핵심" 목적으로만 구입하는 것은 비합리적입니다. 매크로 렌즈는 일반 렌즈보다 비쌉니다.
특별한 종류의 시프트 및 틸트 렌즈가 있습니다. 이는 광축에서 이동(이동) 또는 기울어짐(기울어짐)될 수 있는 "안경"이며, 때로는 두 "칩"을 결합하는 경우도 있습니다. 첫 번째는 건축 및 기타 기술을 촬영하는 데 사용되며 기하학적 왜곡을 제거할 수 있다는 점에서 좋습니다. 후자는 렌즈 축에 수직이 아닌 물체의 선명한 이미지를 얻는 데 사용됩니다. 매크로 사진의 경우에도 마찬가지입니다. 보너스로 틸트 렌즈는 매우 특정한 보케(배경 흐림)를 가지고 있는데, 이는 그래픽 편집기에서는 재현할 수 없으며 그래픽 편집기에서 적극적으로 사용됩니다. 예술적인 사진. 효과는 인기가 높습니다. 이 렌즈로 촬영한 사진에서 물체는 실물 크기로 촬영한 작은 장난감처럼 보입니다. 이 렌즈는 단지 비싸기만 한 것이 아니라 매우 비싸기 때문에 매우 드뭅니다.
틸트 렌즈로 촬영하는 방법은 다음과 같습니다.
Lensbaby 같은 렌즈도 있어요. 창의적이고 예술적인 촬영에 사용됩니다. 이름에서 알 수 있듯이 어린이 사진 촬영에 적합합니다. 이 유형의 렌즈로 촬영한 사진에서는 중앙 부분만 선명하고 가장자리는 매우 흐릿합니다. 이러한 렌즈는 효과가 빨리 지루해지기 때문에 일상 촬영에는 적합하지 않지만 정기적인 촬영에는 괜찮습니다. 게다가 Lensbaby는 비교적 저렴합니다.
가격
위에서 언급했듯이 렌즈 가격에 직접적인 영향을 미치는 많은 매개변수가 있습니다. 줌, 조리개, 다이얼이 커질수록 추가 기능- 광학 장치가 더 비쌉니다. 초점 거리도 가격에 영향을 미칩니다. 가장 저렴한 "유리"는 초점 거리가 50mm이며, 이 값에서 멀어질수록 더 비쌉니다. 그러나 가격은 선택을 탐색하기 위해 알아야 하는 다른 매개변수의 영향도 받습니다.
시리즈
아마추어 렌즈도 있고, 전문가용 렌즈도 있으며, 항상 상위 등급에 속한다고 판단할 수 있는 것은 아닙니다. 기술 사양. 전문가용은 조리개가 더 넓거나 줌이 더 크기 때문에 더 비쌉니다(일반적으로 그렇습니다). 더 높은 품질의 유리, 더 진보된 광학 설계, 더 나은 먼지 및 습기 보호 기능을 사용하고 디자인에서 더 많은 것을 사용합니다. 플라스틱이 아닌 내구성이 뛰어난 금속. 일부 제조업체는 라벨에 전문 시리즈를 표시하지만(예: Canon은 문자 L, Sigma - EX를 추가함) 다른 제조업체는 그렇지 않으므로 직접 알아내거나 매장의 컨설턴트에게 문의해야 합니다.
Canon은 전문 렌즈에 문자 L과 빨간색 줄무늬를 표시합니다.
상표
광학 장치는 카메라 제조업체(Canon, Nikon 등)와 타사(Tokina, Tamron 등)에서 제조됩니다. "브랜드" 렌즈는 다른 제조업체의 "안경"보다 더 나은 특성을 가지고 있지만 가격도 더 비쌉니다. 비교를 위해 Nikon 24-70/2.8 줌의 최고 가격은 약 42,000루블인 반면 Sigma 24-70/2.8은 18-20,000루블입니다. 품질의 차이가 이중 초과 지불만큼 가치가 있는지 여부는 각 사진가가 스스로 결정합니다.
체재
다양한 렌즈는 풀 포맷 또는 크롭 매트릭스와 함께 작동하도록 설계되었습니다. 자르기 자체가 광학을 더 좋게 또는 더 나쁘게 만들지는 않지만 그러한 렌즈를 만들려면 필요합니다. 유리를 적게, 플라스틱 및 금속이므로 비용이 저렴합니다. 잘린 카메라가 있는 경우 이러한 렌즈를 사용하면 비용을 절약하는 데 도움이 됩니다. 표시를 통해 렌즈 자르기에 대해 알 수 있는 경우가 많습니다. Canon은 이러한 광학 장치 EF-S(풀 포맷에는 EF라는 명칭이 있음)를 "호출"하고 Nikon은 약어 DX를 추가합니다(풀 포맷에는 없음). 풀프레임 광학 장치를 자른 카메라에 사용할 수 있지만 그 반대의 경우도 마찬가지라는 점을 고려해 볼 가치가 있습니다.
안정제
Canon과 Nikon은 다른 회사와 달리 이미지 안정 장치를 장치에 내장하지 않고 렌즈에 설치합니다. 그러나 전부는 아닙니다. 안정 장치가 있으면 렌즈 가격이 1.5~2배까지 오를 수 있지만, 그것이 필요한지 여부는 사진 작가가 결정합니다.
내 사이트의 친애하는 손님, 안녕하세요. 오늘은 사진 세계의 조금 지루한 이론입니다. 사진 없이는 사진을 만들 수 없는 것, 즉 렌즈에 대해 이야기해 봅시다. 초보자에게는 이것이 지루한 주제일 수 있지만 열렬한 아마추어 및 전문 사진가들은 렌즈와 그 특성에 대해 몇 시간 동안 쉬지 않고 이야기할 수 있습니다. 많은 초보 사진가들은 SLR 카메라를 처음 구입할 때 어떤 렌즈를 가장 먼저 선택해야 할지 모르고 모든 경우에 사용할 수 있는 범용 옵션을 찾고 있습니다. 렌즈의 분류와 용도에 대해 알려드리겠습니다. 렌즈 분류에 익숙해지면 자신에게 가장 적합한 렌즈를 선택하는 것이 어렵지 않으니, 글을 끝까지 읽어보시면 카메라 광학 전문가가 되실 것입니다.
1. 총검 마운트 유형에 따른 렌즈 분류.
베이요넷 마운트 유형은 렌즈 선택의 첫 번째 기준입니다. 이미 짐작하셨겠지만 총검 마운트는 렌즈를 카메라에 부착하는 수단입니다.
Nikon F - 모든 Nikon DSLR용 마운트입니다.
Nikon 1 – Nikon1 미러리스 시스템을 위한 Nikon 렌즈의 Bynet
Canon EF /Canon EF-S – Canon DSLR 마운트. EF - 풀프레임용 렌즈, EF-S - 크롭 카메라용 렌즈. 그들은 동일한 총검 마운트를 가지고 있습니다.
CanonEOSM – Canon 미러리스 카메라용 마운트.
MinoltaA – 이 마운트는 Sony에서 사용됩니다. DSLR 카메라의 경우
E - 마운트 - Sony에서도 사용되지만 플랜지 거리가 더 짧은 새로운 소형 미러리스 카메라에 사용됩니다.
2. 초점 거리에 따른 렌즈 분류
초점 거리에 따라 렌즈는 3가지 범주로 분류됩니다.
2.1. 광각 렌즈.
"물고기 눈"이라고도 불립니다. 화각이 매우 넓어 근거리에서 다양한 장면을 촬영할 수 있습니다. 이러한 렌즈의 초점 거리는 최대 35mm입니다.
목적: 풍경 사진, 건축 사진, 실내 사진, 촬영에 편리합니다.
2.2. 일반 또는 표준 렌즈.
이 렌즈는 화각이 더 작습니다. 가장 일반적으로 사용되는 초점 거리는 35-70mm입니다.
목적: 일반 및 중간 계획을 촬영하는 데 가장 자주 사용됩니다.
2.3. 장초점 렌즈 또는 망원.
- 2.3.1 인물용 렌즈이름 자체가 70-135mm를 말해줍니다. 구분은 매우 임의적이지만 이미지 왜곡이 가장 적은 것은 이러한 초점 거리입니다.
목적: 인물 사진 촬영.
- 2.3.2 망원 렌즈이 렌즈는 화각이 좁지만 먼 거리에서 촬영하는 데 사용할 수 있습니다. 70mm 이상
목적: 원거리 촬영, 서식지에 있는 야생동물 촬영, 탐정 스파이렌즈
3. 렌즈를 고정하거나 확대/축소합니다.
아마 다들 그게 뭔지 아실 겁니다 줌 렌즈. 오늘날 시중에 판매되는 대부분의 디지털 카메라에는 줌 렌즈가 장착되어 있습니다. 줌 렌즈의 편리함과 다양성은 초점 거리가 가변적이라는 사실에 있습니다.촬영하기 전에 사진을 자르고, 렌즈의 초점 거리를 변경하여 피사체를 더 가까이 또는 더 멀리 이동할 수 있으므로 편리합니다.
줌 렌즈 두 개를 직접 구입하면 모든 경우에 충분할 것 같지만 다용도로 인해 줌 렌즈에 큰 조리개를 만드는 것은 기술적으로 어렵고 비용이 많이 들기 때문에 줌 렌즈는 상대적으로 어둡습니다. 단렌즈와 비교.
프라임 렌즈는 초점 거리가 일정합니다.그리고 그것은 변하지 않습니다. 불편할 것 같지만 모든 단렌즈는 조리개가 높습니다.
때로는 조리개 게인이 3-4스톱이 될 수 있으므로 줌을 사용하지 않고도 저조도에서 촬영할 수 있으며 동시에 움직임에 대한 두려움 없이 허용되는 값을 사용할 수 있습니다.
4. 광학 이미지 안정 장치
렌즈는 또한 광학 이미지 안정 장치의 유무에 따라 구분됩니다.
안정 장치가 없는 렌즈는 모든 것이 간단하고 명확합니다. 안정제가 포함되어 있지 않습니다. 이들은 대부분의 고정 렌즈이며 이미지 안정화 기능이 있는 희귀한 고정 렌즈 모델이 있으며 망원 렌즈가 있습니다.
대부분의 경우 광학 안정 장치는 줌 렌즈에 설치됩니다. 특히 초점 거리가 긴 렌즈의 경우 더욱 그렇습니다.
목적: 이미지 안정 장치를 사용하면 손떨림, 셔터 릴리즈 시 카메라 흔들림을 보정할 수 있으며 긴 셔터 속도로 촬영할 때 카메라 미세 진동을 방지할 수 있습니다. 좋은 이미지 안정 장치를 사용하면 최대 4스톱의 노출을 보정할 수 있습니다.
사진가들은 규칙을 따릅니다: 셔터 속도는 1/렌즈 초점 거리와 같습니다. 즉, 200mm 망원렌즈로 촬영한다면 셔터속도는 1/200초를 넘지 않아야 하고, 크롭카메라로 촬영한다면 크롭 계수를 곱해주는 것이 좋다. 자르기에서는 1/300초를 넘지 않습니다. 예를 들어 1/100의 셔터 속도를 사용하면 프레임에서 움직일 가능성이 높습니다. 이것이 이미지 안정 장치가 구출되는 곳입니다. 이미지 안정 장치를 사용하면 느린 셔터 속도로 촬영할 수 있으며 사진이 움직일 가능성을 제거합니다.
요약.
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존경합니다, 로만.
