우리가 이해하는 바에 따르면 따뜻한 바닥은 따뜻한 바닥보다 더 현대적인 난방 시스템으로 간주됩니다. 라디에이터 가열. 그러나 이것은 사실과는 거리가 멀습니다. 훨씬 더 일찍 나타났습니다. 완고한 역사적 사실에 따르면 고대 로마 시대부터 한국과 러시아에서도 온돌 바닥이 성공적으로 사용되었습니다. 사실, 파이프를 통해 탄화수소를 운반하는 시스템이 아직 존재하지 않았기 때문에 당시에는 스토브 난방만 사용되었습니다. 현대 세계에서 경제적으로 가장 성공적인 국가에서는 바닥 난방을 널리 사용하고 있으며 이는 명백한 편안함뿐만 아니라 이러한 난방을 통해 매년 수요가 증가하는 에너지 자원을 절약할 수 있다는 사실을 고려합니다. .
이러한 유형의 난방은 값싼 즐거움이 아닙니다. 부품값과 공임이 매우 비쌉니다. 그렇기 때문에 열정적 인 소유자는 자신의 손으로 온수 바닥을 만드는 아이디어를 가질 수 있습니다. 왜 안 돼? 더욱이, 성공적인 구현과 실패한 구현의 경험은 이미 구체적인 권장 사항을 제시할 만큼 충분히 축적되었습니다. 우리 기사의 목적은 따뜻한 물 바닥을 만들고 동시에 돈을 절약하고 궁극적으로 원하는 것, 즉 편안하고 경제적 인 난방을 얻을 수 있도록 소유자에게 구체적인 조언을 제공하는 것입니다.
왜 바닥에 물을 데워야 할까요?
물론 구현이 더 간단하고 관리가 더 쉽지만 에너지 비용은 자체적으로 조정됩니다. 이러한 유형의 난방은 온수 바닥보다 작동 비용이 훨씬 더 비쌉니다. 4-5년만 지나고 따뜻한 물 바닥은 이자와 함께 그 자체로 돈을 갚을 것이지만 유능하고 올바르게 수행된다는 조건에서만 가능합니다. 이것이 바로 기사의 저자가 독자들에게 말하고 싶은 내용입니다. 고가의 장비로 화려한 카탈로그를 무시하고, 오직 집에 따뜻한 물마루를 구현할 수 있었던 사람들의 경험을 바탕으로 합니다.
대부분의 난방 시스템은 현재 천연가스를 열원으로 사용합니다. 이러한 유형의 연료는 다른 유형의 연료보다 저렴하기 때문에 이는 완벽한 의미가 있습니다. 그리고 이러한 추세는 적어도 수십 년 동안 계속될 것입니다. 따라서 천연 가스의 연소 에너지에 의해 냉각수가 가열되는 물로 바닥 난방을 구현하는 것이 가장 좋습니다. 하지만 이를 위해서는 여러 가지 조건이 충족되어야 합니다.
온수 바닥 설치
온수 바닥은 각 부분이 자체 기능을 수행하는 복잡한 다중 구성 요소 시스템입니다. 다음 그림에서 그 구조를 살펴보자.
온수 바닥 "파이"의 전형적인 디자인 이러한 유형의 바닥 난방은 "습식" 건축 공정, 즉 시멘트-모래 스크리드 붓기를 사용하기 때문에 "습식"이라고 합니다. 소위 건식 온돌마루도 있지만 주로 만들어집니다. 이 기사에서는 설치가 더 어렵지만 훨씬 더 나은 "습식"온수 바닥을 고려할 것입니다.
온수 바닥은 콘크리트 슬래브나 토양일 수 있는 안정적이고 내구성이 있는 바닥 위에 설치됩니다. 두께가 0.1mm 이상인 폴리에틸렌 필름으로 만든 수증기 장벽이 베이스 위에 놓여 있습니다. "파이"의 다음 층은 단열재입니다. 열전도 계수가 매우 낮고 기계적 강도가 높으며 비용이 합리적인 압출 단열재를 사용하는 것이 가장 좋습니다. 시멘트-모래 스크리드는 혼합물의 이동성, 설치 용이성 및 물-시멘트 비율 감소를 위해 가소제가 반드시 추가되는 단열재 위에 설치됩니다. 셀 피치가 50*50mm 또는 100*100mm인 금속 와이어 메쉬로 스크리드를 강화하는 것이 좋습니다. 스크리드 내부에는 냉각수가 순환하는 바닥 난방 파이프가 있습니다. 파이프 위의 스크리드 높이를 최소 3cm로 만드는 것이 권장되지만, 실습에 따르면 강도가 더 높아지고 바닥 전체의 열 분포가 더 균일해지기 때문에 5cm가 더 좋습니다.
벽과 스크리드의 교차점과 온수 가열 회로의 경계에는 가열 시 스크리드의 열팽창을 보상하는 댐퍼 테이프가 놓여 있습니다. 최종 바닥재는 바닥 난방용으로 특별히 설계되어야 합니다. 가장 좋은 해결책은 세라믹 또는 도자기 타일이지만 다른 유형의 덮개(라미네이트, 카펫 또는 온열 바닥에도 사용할 수 있지만 표시에 특수 기호가 있어야 함)
그러나 이러한 코팅은 바닥의 열 조건을 엄격하게 준수해야 하며 이는 특수 혼합 장치인 자동화를 사용하여 달성됩니다.
온수 바닥을 이용한 난방이 구현되는 건물에 대한 요구 사항
건설에 있어서 가장 현명한 조치는 바닥을 세우는 단계에서 바닥난방배관을 설치하는 것입니다. 이는 독일, 스웨덴, 노르웨이, 캐나다 및 에너지 자원이 매우 비싸 경제적으로 성공한 기타 국가에서 매우 성공적으로 사용되어 바닥 난방을 사용하며 이는 라디에이터 난방보다 30-40% 더 경제적입니다. 완성된 건물에서는 이미 가능하지만 특정 요구 사항을 충족해야 합니다. 그것들을 나열해 봅시다.
가장 정확한 바닥 난방 파이프라인은 주택 건설 중에 설치된 파이프라인입니다. - 온수 바닥의 상당한 두께(8~20cm)를 고려하면 방의 천장 높이로 인해 이러한 난방 시스템을 설치할 수 있어야 합니다. 높이가 210cm 이상이어야하는 출입구의 크기도 고려해야합니다.
- 바닥의 바닥은 무거운 시멘트-모래 스크리드를 견딜 수 있을 만큼 튼튼해야 합니다.
- 온돌 바닥의 바닥은 깨끗하고 수평이어야 합니다. 차이가 파이프의 냉각수 전류에 큰 영향을 미치고 회로에 공기가 흐르고 유압 저항이 증가할 수 있으므로 불규칙성은 5mm를 초과해서는 안 됩니다.
- 온수마루가 계획된 방에는 모두 석고 작업, 윈도우가 설치되었습니다.
- 건물 내 열 손실은 100W/m2를 초과해서는 안 됩니다. 크기가 더 크다면 환경을 가열하기보다는 단열에 대해 생각해야 합니다.
바닥 난방에 좋은 파이프를 선택하는 방법
온수 바닥 파이프는 포털에 충분히 자세히 설명되어 있습니다. 분명히 바닥 난방의 경우 가교 폴리에틸렌으로 만든 파이프(PEX 또는 PERT)를 선택하는 것이 좋습니다. PEX 파이프 중에서 PE-Xa 파이프가 선호되어야 합니다. PE-Xa 파이프는 최대 가교 밀도가 약 85%이므로 최상의 "기억 효과"를 갖기 때문입니다. 즉, 파이프가 늘어난 후 항상 되돌아오는 경향이 있습니다. 원래 위치로. 이를 통해 슬라이딩 링이 있는 축 피팅을 사용할 수 있으며, 이는 두려움 없이 건물 구조에 벽으로 둘러쌀 수 있습니다. 또한, 배관이 파손된 경우 문제 부위에 열을 가하여 배관의 형태를 복원할 수 있습니다. 건설 헤어드라이어.
PERT 파이프에는 메모리 효과가 없으므로 벽으로 막힐 수 없는 푸시인 피팅만 사용됩니다. 그러나 난방 바닥의 모든 윤곽이 단단한 파이프 섹션으로 만들어지면 모든 연결은 매니폴드에만 있으며 PERT 파이프를 사용하는 것이 가능합니다.
또한 제조업체는 신뢰할 수 있는 산소 차단막인 가교 폴리에틸렌의 두 층 사이에 알루미늄 호일을 배치하는 복합 구조의 파이프를 생산합니다. 그러나 재료의 이질성과 알루미늄과 폴리에틸렌의 열팽창 계수의 차이로 인해 파이프 박리가 발생할 수 있습니다. 따라서 파이프 벽을 통해 냉각수로 산소가 확산되는 것을 크게 줄이는 폴리비닐에틸렌(EVOH) 장벽이 있는 PE-Xa 또는 PERT 파이프를 선택하는 것이 좋습니다. 이 장벽은 파이프의 외부 층에 위치하거나 PE-Xa 또는 PERT 층으로 둘러싸인 내부에 위치할 수 있습니다. 물론 가장 좋은 파이프는 EVOH층내부에 위치.
바닥 난방 회로의 경우 16*2mm, 17*2mm, 20*2mm의 세 가지 주요 파이프 크기가 있습니다. 대부분 16*2 및 20*2mm를 사용합니다. "올바른" 파이프를 정확하게 선택하는 방법.
- 첫째, 이 문제에서는 브랜드가 중요하므로 이에 주의를 기울여야 합니다. 가장 유명한 제조업체: Rehau, Tece, KAN, Uponor, Valtec.
- 둘째, 파이프 표시는 많은 것을 "말"할 수 있으므로 주의 깊게 연구해야 하며 주저하지 말고 영업 컨설턴트에게 더 많은 질문을 해야 합니다.
- 셋째, 영업 컨설턴트의 자격은 파이프 선택에 큰 도움이 된다. 적합성 인증서를 요청하고 피팅, 혼합 장치, 매니폴드 및 기타 장비의 가용성과 가격에 대해 문의하는 것을 잊지 마십시오. 향후 계산에서 이를 고려하려면 파이프가 판매되는 코일과 미터 수를 알아내는 것이 필요합니다.
- 그리고 마지막으로 PE-Xa 파이프를 선택하면 간단한 테스트를 수행할 수 있습니다. 이렇게하려면 파이프의 작은 부분을 구부린 다음 헤어 드라이어로 이곳을 따뜻하게해야합니다. 고품질 PE-Xa 및 PE-Xb 파이프도 원래 모양을 복원해야 합니다. 이런 일이 발생하지 않으면 라벨에 무엇이 적혀 있든 이는 단순히 PEX 파이프가 아닙니다.
바닥 난방 설계 원리
온수 바닥 설치의 가장 중요한 단계 중 하나는 적절한 계산입니다. 물론 전문가에게 맡기는 것이 가장 좋지만 충분한 경험을 통해 이미 독립적으로 수행할 수 있음을 알 수 있습니다. 인터넷에서 많은 무료 프로그램과 온라인 계산기를 찾을 수 있습니다. 대부분의 평판이 좋은 제조업체는 소프트웨어를 무료로 제공합니다.
온수 바닥
먼저 바닥 난방의 온도를 결정해야 합니다.
- 사람들이 대부분의 시간을 서서 보내는 주거 지역의 바닥 온도는 21~27°C 범위에 있어야 합니다. 이 온도는 발에 가장 편안한 온도입니다.
- 작업 공간(사무실, 거실)의 경우 온도는 약 29°C를 유지해야 합니다.
- 복도, 로비, 복도의 최적 온도는 30°C입니다.
- 욕실과 수영장의 경우 바닥 온도가 약 31~33°C 더 높아야 합니다.
온수 바닥 난방은 온도가 낮기 때문에 라디에이터보다 낮은 온도에서 냉각수를 공급해야 합니다. 80~90°C의 온도에서 라디에이터에 물을 공급할 수 있다면 바닥 난방은 60°C 이상에서는 공급할 수 없습니다. 열 공학에는 다음과 같은 중요한 개념이 있습니다. 가열 회로의 온도 강하 . 이는 공급 파이프와 리턴 파이프 사이의 온도 차이에 지나지 않습니다. 온수 바닥 시스템에서 최적의 모드는 55/45°C, 50/40°C, 45/35°C 및 40/30°C입니다.
매우 중요한 지표는 (루프) 따뜻한 물 바닥. 이상적으로는 길이가 모두 같아야 균형을 잡는 데 문제가 발생하지 않지만 실제로는 달성될 가능성이 낮으므로 다음과 같이 허용됩니다.
- 직경 16mm 파이프의 경우 최대 길이는 70-90m입니다.
- 직경 17mm – 90-100m의 파이프용.
- 직경 20mm – 120m의 파이프용.
또한 상한이 아닌 하한에 초점을 맞추는 것이 좋습니다. 방을 나누는 것이 더 좋습니다. 많은 분량더 강력한 펌프로 순환을 시도하기보다는 루프를 사용합니다. 당연히 모든 루프는 동일한 직경의 파이프로 만들어져야 합니다.
바닥난방배관을 부설(부설)하는 단계 - 온열 바닥의 열 부하, 방의 목적, 회로 길이 및 기타 표시기에 따라 100mm에서 600mm까지 만들어지는 또 다른 중요한 표시기입니다. PEX파이프의 경우 100mm 이하의 피치를 만드는 것은 거의 불가능하며, 단순히 파이프가 파손될 가능성이 높습니다. 편안함을 위해서만 바닥 난방 시설을 갖춘 경우 또는 추가 난방, 그러면 최소 150mm 간격을 만들 수 있습니다. 그렇다면 어떤 레이아웃 단계를 사용해야 할까요?
- 외벽이 있는 방에서는 소위 바닥 난방이 사용됩니다. 가장자리 영역 , 파이프가 100-150mm 단위로 배치되는 곳. 이 경우 해당 구역의 파이프 행 수는 5-6이어야 합니다.
- 방 중앙과 외벽이없는 곳의 배치 단계는 200-300mm입니다.
- 욕실, 욕조, 수영장 근처 경로에는 전체 지역에 걸쳐 150mm 피치의 파이프가 깔려 있습니다.
바닥 난방 윤곽선 배치 방법
온수 바닥의 윤곽은 다양한 방식으로 배치될 수 있습니다. 그리고 각 방법에는 장점과 단점이 있습니다. 그들을 살펴보자.
- 바닥 난방 파이프를 "뱀" 패턴으로 배치 설치가 더 쉽지만 중요한 단점은 회로 시작 부분과 끝 부분에서 최대 5-10°C까지 바닥에 눈에 띄는 온도 차이가 있다는 것입니다. 바닥 난방 구조의 공급 매니폴드에서 리턴 매니폴드로 전달되는 냉각수는 냉각됩니다. 따라서 이러한 온도 구배가 발생하여 발에서 명확하게 느껴집니다. 이 설치 방법은 바닥 온도가 외벽에서 방 중앙으로 낮아져야 하는 경계 구역에 적합합니다.
- 바닥 난방 파이프 "달팽이" 배치 구현하기가 더 어렵지만 이 방법을 사용하면 공급 및 복귀가 서로 내부를 통과하기 때문에 전체 바닥의 온도가 거의 같고 설치 단계의 계산된 요구 사항이 다음과 같을 때 거대한 바닥 스크리드로 차이가 평준화됩니다. 만났다. 90%의 경우에 이 방법이 사용됩니다.
- 바닥난방배관의 복합배설공법 도 매우 자주 사용됩니다. 예를 들어 가장자리 영역에는 뱀이 배치되고 주요 영역에는 달팽이가 배치됩니다. 이렇게 하면 공간을 윤곽선으로 올바르게 나누고 파이프 코일을 최소한의 잔여물로 분배하며 원하는 모드를 보장하는 데 도움이 될 수 있습니다.
각 방법에서 사용할 수 있습니다. 가변 부설 단계 , 가장자리 구역에서는 100-150mm이고 방 자체에서는 200-300mm입니다. 그러면 다른 설치 방법을 사용하지 않고도 한 방의 가장자리 영역을 더 강하게 가열하기 위한 요구 사항을 충족할 수 있습니다. 숙련된 설치자가 가장 자주 이 작업을 수행합니다.
일정한 피치(왼쪽)와 가변 피치(오른쪽)를 갖춘 가열 회로 "달팽이"의 레이아웃 윤곽선을 계산하려면 특별하고 배우기 쉬운 소프트웨어를 사용하는 것이 가장 좋습니다. 예를 들어, 프로그램을 무료로 배포하는 유명한 제조업체인 Valtec이 있습니다. 더 많은 것도 있습니다 간단한 프로그램루프의 길이를 계산하는 윤곽선 레이아웃을 계산하는 데 매우 편리합니다. 예를 들어, 무료로 배포되는 "Snail"프로그램도 있습니다. 컴퓨터에 익숙하지 않은 사람들은 그래프 용지를 사용하여 직접 윤곽선을 계산할 수 있습니다. 그래프 용지에 축척에 맞는 평면도를 그릴 수 있으며, 이 시트에 연필로 윤곽선을 "배치"하고 길이를 계산할 수 있습니다.
방을 온수 바닥 회로로 나눌 때 다음 요구 사항을 충족해야 합니다.
- 회로는 방에서 방으로 이동해서는 안 됩니다. 모든 방은 별도로 조절되어야 합니다. 욕실이 근처에 있는 경우 예외가 될 수 있습니다. 예를 들어 화장실 옆에 욕실이 있습니다.
- 하나의 난방 회로는 40m2 이상의 면적을 가진 방을 가열해서는 안됩니다. 필요한 경우 방은 여러 회로로 나누어집니다. 윤곽선 측면의 최대 길이는 8미터를 초과할 수 없습니다.
- 스크리드를 부은 후 열팽창을 보상하는 특수 댐퍼 테이프를 방 주변, 방 사이 및 개별 회로 사이에 놓아야 합니다.
바닥 난방의 단열재 유형 및 두께 선택
따뜻한 물 바닥에 대한 단열은 필수입니다. 왜냐하면 아무도 땅, 대기 또는 불필요한 건물 구조를 가열하는 데 돈을 쓰고 싶지 않기 때문입니다. 그러나 바닥은 정확히 필요한 것이며 열의 대부분을 받아야합니다. 가열 회로. 이것이 단열재가 사용되는 이유입니다. 어떤 유형을 사용해야 합니까? 모든 다양성 중에서 기사 작성자는 그중 두 가지에만주의를 기울일 것을 권장합니다.
- 압출 폴리스티렌 폼(EPS). 이 소재는 열전도율이 낮고 열전도율이 높습니다. 기계적 강도. EPS는 수분을 두려워하지 않으며 실제로 흡수하지 않습니다. 그 가격은 매우 저렴합니다. 이 단열재는 슬래브 형태로 생산됩니다. 표준 크기 500*1000mm 또는 600*1250mm 및 두께 20, 30, 50. 80 또는 100mm. 플레이트의 원활한 결합을 위해 측면에 특수 홈이 있습니다.
- 고밀도 폴리스티렌 폼으로 만든 프로필 단열재입니다. 표면에는 특별한 원형 또는 직사각형 보스가 있으며 그 사이에 추가 고정없이 파이프를 놓는 것이 매우 편리합니다. 파이프 고정 피치는 일반적으로 50mm입니다. 이는 설치가 매우 편리하지만 특히 유명 브랜드의 EPS 보드보다 가격이 훨씬 높습니다. 두께는 1 ~ 3cm이고 크기는 500 * 1000mm 또는 60 * 1200mm로 생산되며 제조업체에 따라 다릅니다.
Eps 보드에는 추가 표시가 있는 추가 포일 레이어가 있을 수 있습니다. 물론 슬래브를 표시하는 것은 유용하지만 호일의 존재는 단열재 비용을 증가시킬 뿐이며 두 가지 이유로 쓸모가 없습니다.
- 제조업체가 선언한 반사율은 스크리드와 같은 불투명한 환경에서는 작동하지 않습니다.
- 시멘트 모르타르는 경화되기 전에 중요하지 않은(수십 미크론) 알루미늄 층을 완벽하게 "먹는" 강한 알칼리성 매체입니다. 호일 플레이트는 마케팅 전략일 뿐이라는 점을 깨달아야 합니다.
기사의 저자는 단열재로 EPS 보드를 사용할 것을 권장합니다. 프로필 매트에 비해 비용 절감 효과는 분명합니다. 패스너의 비용 차이는 충분할 것이며 여전히 많은 돈이 남을 것입니다. 저축한 돈은 벌어들인 돈과 비슷하다는 대중의 지혜를 기억합시다.
온수 바닥을 건설할 때 단열재의 두께는 얼마나 되어야 합니까? 특별함과 복잡한 계산, 하지만 그것들 없이도 할 수 있습니다. 몇 가지 간단한 규칙을 배우면.
- 바닥에 난방 바닥을 만들 경우 단열재의 두께는 100mm 이상이어야 합니다. 각각 50mm 크기의 두 개의 레이어를 만들어 서로 수직 방향으로 놓는 것이 가장 좋습니다.
- 지하층 위의 방에 난방 바닥을 계획하는 경우 단열재 두께는 최소 50mm입니다.
- 난방 바닥이 아래에서 난방되는 방 위에 계획된 경우 단열재의 두께는 최소 30mm입니다.
또한, 스크리드를 부을 때 뜨는 경향이 있으므로 EPS 보드를 기본 재료에 고정하는 것이 필요합니다. 이를 위해서는 디스크 모양의 다웰이 이상적입니다. 이 장치는 접합부와 중앙의 모든 슬래브를 고정하는 데 사용해야 합니다.
파이프를 EPS에 부착하려면 파이프를 단단히 고정하는 특수 작살 클램프가 사용됩니다. 30-50cm 간격으로 고정하고 PEX 파이프가 회전하는 곳에서는 단차가 10cm 여야하며 일반적으로 파이프 200m 베이에 작살 클램프 500 개가 필요한 것으로 계산됩니다. 구매할 때 비용이 몇 배나 더 들기 때문에 브랜드를 쫓을 필요가 없습니다. 러시아 제조업체의 매우 고품질이고 저렴한 스테이플이 있습니다.
바닥 난방용 수집기 혼합 장치 선택
물 바닥 수집기는 주 냉각수를 받아 회로에 분배하고 흐름과 온도를 조절하며 회로 루프의 균형을 맞추고 공기 제거를 촉진하는 가장 중요한 요소입니다. 그것 없이는 따뜻한 물 바닥 하나도 할 수 없습니다.
수집기 또는 더 정확하게는 수집기 혼합 장치의 선택을 선택할 전문가에게 맡기는 것이 좋습니다. 필요한 구성 요소. 원칙적으로 직접 조립할 수 있지만 이는 별도 기사의 주제입니다. 선택 시 실수하지 않도록 어떤 요소를 포함해야 하는지 나열하겠습니다.
- 첫째, 이들은 다양한 부속품을 장착할 수 있는 수집기 자체입니다. 공급 매니폴드에 있는 유량계가 있거나 없는 튜닝(밸런싱) 밸브가 장착되어 있어야 하며 리턴 매니폴드에는 다음이 있을 수 있습니다. 온도 조절 밸브또는 단순히 차단 밸브일 수도 있습니다.
- 둘째, 시스템에서 공기를 제거하기 위한 모든 매니폴드에는 자동 공기 배출구가 장착되어 있어야 합니다.
- 셋째, 공급 및 회수 매니폴드 모두 시스템이 채워질 때 매니폴드에서 냉각수를 배출하고 공기를 제거하는 배출 밸브가 있어야 합니다.
- 넷째, 파이프를 수집기에 연결하려면 특정 경우마다 개별적으로 선택되는 피팅을 사용해야합니다.
- 다섯째, 특수 브래킷을 사용하여 컬렉터를 고정하고 필요한 중심 거리를 보장합니다.
- 여섯째, 보일러실에 바닥난방용 별도의 라이저가 설치되어 있지 않은 경우에는 냉각수 준비를 본인이 책임져야 합니다. 혼합 장치, 펌프, 온도 조절 밸브, 바이패스 포함. 이 노드의 설계에는 다양한 구현이 있으므로 이 문제는 별도의 문서에서 논의됩니다.
- 마지막으로 전체 수집기 혼합 장치는 틈새 또는 공개적으로 설치된 수집기 캐비닛에 위치해야 합니다.
수집기 혼합 장치는 가열된 바닥 루프까지의 주전원 길이가 대략 동일하고 주 파이프가 가까이 있는 곳에 위치합니다. 매니폴드 캐비닛은 종종 틈새에 숨겨져 있으며 탈의실과 보일러실뿐만 아니라 탈의실, 복도, 심지어 거실에도 배치할 수 있습니다.
비디오: 바닥 난방을 설치하기 전에 필요한 계산
스스로 온수 바닥 설치
계산을 하고 필요한 모든 구성 요소를 구입한 후 점차적으로 온수 바닥을 구현할 수 있습니다. 먼저, 매니폴드 캐비닛을 배치할 장소의 윤곽을 잡고, 필요한 경우 틈새를 비우고, 건물 구조를 통과하는 통로도 만들어야 합니다. 모든 슬로팅 및 드릴링 작업은 다음 단계 전에 완료되어야 합니다.
단열재 설치
이 단계 전에 이를 위해 건물을 준비해야 합니다. 불필요한 모든 것을 제거하고 모든 건축 잔해물을 제거하고 바닥을 쓸고 진공 청소기로 청소하십시오. 방은 절대적으로 깨끗해야 합니다. 슬래브를 설치할 때는 굽이 표면을 손상시킬 수 있으므로 밑창이 평평한 신발을 착용해야 합니다. 단열재 설치 시 일련의 작업을 나열합니다.
- 우선 레이저나 물을 이용해 깨끗한 바닥의 레벨을 벽에 표시한다. 베이스의 모든 불균일성은 다음을 사용하여 측정됩니다. 긴 규칙그리고 레벨.
- 요철이 10mm를 초과하면 깨끗하고 건조한 모래를 추가하여 완전히 수평을 맞출 수 있으며 이후에 수평을 맞춰야 합니다.
- 바닥 난방이 지상이나 지하 바닥 위에 만들어지면 방수 필름이 최소 10cm의 인접한 스트립과 겹쳐지고 벽과 겹쳐서 펼쳐집니다. 조인트는 테이프로 녹화됩니다. 150-200 미크론의 폴리에틸렌 필름이 방수재로 매우 적합합니다.
- 방의 먼 구석부터 EPS 보드를 놓는 과정이 시작됩니다. 표시된 표면이 위를 향하도록 벽 가까이에 배치됩니다.
- EPS 보드는 측면의 홈을 사용하여 서로 단단히 맞아야 합니다. 각 슬래브를 놓을 때 바닥에 꼭 맞아야 하고 수평면에 있어야 하며 이는 건물 수준에서 확인됩니다. 필요한 경우 슬래브 아래에 모래를 추가하십시오.
- 배치 경로를 따라 돌출부, 기둥 및 기타 요소 형태의 장애물이 있는 경우 예비 표시 후 금속 눈금자를 따라 건설용 칼로 슬래브를 다듬습니다. 이 경우 EPS는 칼이 무뎌지지 않도록 합판이나 OSB 조각과 같이 단단하지 않은 바닥 위에 놓아야 합니다.
- 다음 행을 놓을 때 슬래브의 접합부가 일치하지 않고 서로 떨어져야 한다는 점을 고려해야 합니다. 벽돌 쌓기. 행의 마지막 남은 EPS 슬래브에서 길이의 1/3 이상이 남아 있는지 확인하려면 다음 행 배치를 시작해야 합니다.
- EPS의 두 번째 레이어를 배치할 계획이라면 첫 번째 레이어와 상호 수직 방향으로 배치해야 합니다.
- 단열재를 놓은 후 긴 드릴과 해머가 포함된 해머 드릴을 사용하여 각 조인트(각 조인트와 각 EPS 보드의 중앙)에 디스크 다웰을 고정합니다. EPS 사이의 조인트는 건설 테이프로 밀봉됩니다.
- 단열재를 설치한 후 구멍이나 균열이 남아 있는 경우 EPS 절단재로 채우고 폼으로 날려버릴 수 있지만 나중에 파이프를 설치한 후에 이 작업을 수행할 수도 있습니다.
이제 단열재 설치가 완료되었다고 할 수 있습니다. EPS 보드는 성인의 체중을 지탱할 수 있을 만큼 밀도가 높지만, 그 위로 이동할 때는 여전히 예방 조치가 필요합니다. 넓은 보드나 합판 또는 OSB 조각을 사용하는 것이 가장 좋습니다.
온수 바닥 파이프 설치
가장 중요하고 어려운 순간이 왔습니다. 바닥 난방 파이프 설치입니다. 이 단계에서는 특히 세심하고 조심해야 하며 보조자 없이는 할 수 없습니다. 가지고 있는 것도 좋습니다. 특수 장치파이프를 풀기 위해 링이있는 코일에서 파이프를 제거하는 것이 엄격히 금지되어 있기 때문에 매우 강한 스트레스, 이로 인해 설치가 복잡해지거나 불가능해집니다. 주요 규칙은 코일을 비틀어서 고정 코일에서 제거해서는 안 된다는 것입니다. 원칙적으로 이 작업은 수동으로 수행할 수 있지만 장치를 사용하면 훨씬 쉽습니다.
EPS 슬래브 상단에 표시가 있으면 이는 정말 놀라운 일이며 파이프 배치가 크게 단순화됩니다. 그렇지 않은 경우 표시가 적용된 발포 폴리에틸렌으로 만든 얇은 호일 단열재를 구입해서는 안됩니다. 아무 소용이 없을 겁니다. 표시를 직접 적용할 수 있습니다. 이를 위해 필요한 윤곽 단계 거리에서 슬래브 상단에 마커를 사용하여 표시를 한 다음 페인트 실로 선을 표시합니다. 이렇게 하면 짧은 시간에 표시를 할 수 있습니다. 그런 다음 바닥 난방 윤곽선의 경로를 그릴 수 있습니다.
바닥 난방용 스크리드
매니폴드 캐비닛을 원하는 위치에 부착하고 그 안에 매니폴드를 장착합니다. 현재로서는 펌핑 및 혼합 그룹이 없으므로 나중에 필요할 것입니다. 수집기 입구, 출구 및 파이프 입구에서 각 파이프는 특수 주름으로 보호되어야 합니다. 그러나 유명한 제조업체의 주름은 엄청난 비용이 들기 때문에 적절한 직경의 단열재로 교체하는 것이 허용됩니다. 또한 방에서 방으로, 회로에서 회로로 전환하는 동안 파이프를 보호해야 합니다.
바닥 난방 파이프 설치는 집열기에서 가장 먼 곳부터 시작해야 하며, 모든 운송 파이프는 발포 폴리에틸렌으로 만든 단열재로 덮어야 합니다. 이렇게 하면 대상 지점까지 에너지를 최대한 보존하고 도중에 열이 "손실"되지 않습니다. . 다음으로, 파이프는 EPS 슬래브에서 "나오고" 이미 "알몸"이며 전체 가열 회로를 우회하고 뒤로 "다이브"하고 이미 단열재 상태에서 수집기로 이어집니다. 통과 파이프 자체는 EPS 슬래브 내부에 배치되며, 이를 위해 먼저 통과 경로를 칼로 절단합니다.
단열재가 두 층의 EPS 보드로 구성된 경우 첫 번째 층을 먼저 놓은 다음 바닥 난방용 관통 파이프를 포함한 모든 통신 장치를 놓은 다음 두 번째 층을 현장에서 조정하고 다듬습니다.
또한 바닥 난방이 있는 지역에는 라디에이터로 연결되는 파이프와 냉온수 공급 라인이 작동될 수 있습니다. 파이프가 여러 개인 경우 디스크 다웰 또는 천공된 금속 스트립과 다웰을 사용하여 묶음으로 고정할 수 있습니다. 어떤 경우에도 EPS 슬래브의 상단 표면 너머로 돌출되어서는 안 됩니다. 그래야 난방 바닥 윤곽이 장애물 없이 상단에 놓일 수 있습니다. 모든 구멍은 폴리우레탄 폼으로 채워져 있으며, 경화 후 단열 보드 표면에서 잘립니다.
바닥 난방이 될 방의 둘레를 따라 댐퍼 테이프가 벽에 접착되어 스크 리드의 열팽창을 보상하도록 설계되었습니다. 테이프에는 접착층이 있거나 없이 제공됩니다. 구매할 때 브랜드를 쫓고 몇 배 더 많은 비용을 지불 할 필요가 없습니다. 모든 면에서 가치가 있는 댐퍼 테이프가 현재 생산되고 있습니다. 러시아 생산. 테이프가 전혀 없으면 문제가되지 않습니다. 1 ~ 2cm 두께의 폼 플라스틱으로 교체하고 액체 못이나 폴리 우레탄 폼으로 벽에 붙일 수 있습니다.
방과 다른 회로 사이에도 댐퍼 테이프를 설치해야 합니다. 이를 위해 T자형 프로파일의 특수 테이프가 생산됩니다. 그리고 이 경우에는 폴리우레탄 폼이나 접착제를 접착한 얇은 폼 플라스틱으로 교체할 수 있습니다.
파이프 설치는 다음과 같이 수행됩니다.
- 10-15m의 파이프가 코일에서 풀리고 단열재와 수집기 연결을 위한 해당 피팅이 끝에 배치됩니다.
- 파이프는 매니폴드의 해당 배출구 공급 장치에 연결됩니다.
- 파이프는 이전에 표시된 경로를 따라 배치되고 30-40cm 이후의 직선 부분과 10-15cm 이후의 회전 부분에서 작살 클램프로 고정되며 파이프는 주름 없이 조심스럽게 구부러져야 합니다.
- 놓을 때 파이프를 즉시 고정하려고 시도해서는 안되며 먼저 경로를 따라 5-10m 정도 배치 한 다음 브래킷으로 고정해야합니다. 파이프는 장력 없이 단열재 위에 놓여야 하며, EPS에서 스테이플을 당기려는 힘이 없어야 합니다.
- 어떤 이유로 브래킷이 제자리에서 벗어난 경우 최소 5cm 거리의 다른 위치에 장착됩니다.
- 난방 바닥의 전체 회로를 우회한 후 리턴 파이프는 공급 파이프로 돌아가서 그 옆에 있는 수집기로 이어집니다. 필요한 경우 단열재를 씌웁니다.
- 수집기에 도착하면 파이프가 적절한 피팅으로 수집기에 연결됩니다.
- 벽과 종이에 있는 가열 바닥의 해당 루프 근처에 윤곽선의 길이를 기록해야 합니다. 이 데이터는 추가 균형을 맞추는 데 필요합니다.
모든 윤곽선은 동일한 방식으로 배치됩니다. 처음에는 어려울 것이지만 하나의 "달팽이"를 깔고 나면 모든 것이 명확해지고 작업이 문제없이 진행될 것입니다. 이미 놓인 윤곽을 따라 이동할 때는 발이나 무릎 아래에 보드, 합판 또는 OSB를 놓아야 합니다.
파이프를 통해 신발을 신고 걷는 것은 권장되지 않습니다. 이러한 "경로"를 구성하는 것이 좋습니다 비디오 : 바닥 난방 파이프 배치
강화메쉬 설치
강화메쉬의 타당성을 둘러싸고 논란이 지속되고 있다. 어떤 사람들은 그것이 필요하다고 말하고 다른 사람들은 그 반대라고 말합니다. 강화 메쉬 없이 온열 바닥을 성공적으로 구현한 사례가 많이 있으며, 동시에 강화된 온열 바닥을 구현하지 못한 사례도 있습니다. 기사의 저자는 강화가 결코 불필요한 것이 아니라 올바르게 수행되는 경우에만 가능하다고 주장합니다.
인터넷에는 금속 메쉬를 단열재 위에 놓고 고정한 다음 플라스틱 끈을 사용하여 온열 바닥 파이프를 부착하는 예가 많이 있습니다. 편리해 보이지만 이것은 강화가 아니라 단순히 돈이 소비되는 스크 리드 아래에 전혀 쓸모없는 메쉬를 배치하는 것입니다. 보강은 메쉬가 스크리드 아래가 아닌 내부에 있는 경우입니다. 이것이 저자가 파이프 위에 메쉬를 배치할 것을 권장하는 이유입니다.
스크 리드를 강화하려면 셀 크기가 100 * 100mm이고 직경이 3mm 인 와이어로 만든 금속 메쉬가 적합합니다. 이 정도면 충분합니다. 보강재의 표면이 주름지고 설치 중에 손상이 발생할 수 있으므로 보강재로 만든 메쉬를 사용하지 않는 것이 좋습니다. 부드러운 표면파이프. 그리고 온열 바닥이 이미 상당히 견고한 기초 위에 설치되어 있다고 가정하기 때문에 스크 리드의 과도한 강도에 추가 비용을 지출해서는 안됩니다. 메쉬는 하나의 셀과 겹쳐서 놓여지고 뜨개질 와이어나 플라스틱 클램프로 묶입니다. 파이프가 손상되지 않도록 뾰족하게 튀어나온 끝 부분을 물어뜯어야 합니다. 또한 메쉬는 플라스틱 클램프를 사용하여 파이프의 여러 위치에 부착됩니다.
금속 메쉬 대신 플라스틱 메쉬를 사용할 수 있는데, 이는 스크리드를 완벽하게 강화하고 균열을 방지합니다. 롤 형태로 제공되므로 플라스틱 메쉬를 놓는 것이 더 편리합니다. 플라스틱 메쉬를 사용하면 파이프 손상이 사실상 제거되고 비용이 크게 절감됩니다.
메쉬를 깔고 나면 다시 파이프 보호 문제가 발생하는데, 금속 메쉬 위의 신발을 신고 이동할 때 메쉬와 파이프가 모두 쉽게 손상될 수 있으므로 다시 보드, 합판 또는 OSB 위에서만 이동하는 것이 좋습니다. 그러나 스크리드를 부을 때 파이프가 손상되는 것을 방지하는 매우 현명한 솔루션도 있습니다.
준비 중 시멘트 모르타르- 스크 리드 (M400 시멘트 1 부 및 모래 3 부)를 놓을 때와 동일하며 부설 과정에서 용액으로 "래퍼"가 만들어지며 메쉬 표면 위로 약간 튀어 나옵니다. 2cm이면 충분합니다. . 이러한 "슬립"은 나중에 보드나 합판을 올려 놓고 완전히 안전하게 이동할 수 있는 빈도(30-50cm)로 만들어집니다. 이 접근 방식의 또 다른 장점은 메쉬를 고정할 수 있다는 것입니다. 메쉬 위를 걸을 때 메쉬가 구부러지는 경향이 있고 이로 인해 용접이 손상될 수 있기 때문입니다.
솔루션의 "밴드"는 메쉬를 고정하고 안전하게 이동할 수 있도록 도와줍니다. 윤곽 채우기. 수압 테스트
숨겨진 결함이 있는 경우 바닥을 부은 후보다 즉시 제거하는 것이 더 쉽기 때문에 이 작업은 스크리드를 붓기 전에 반드시 수행해야 합니다. 이를 위해 호스를 매니폴드의 배수관에 연결하고 난방 회로를 통해 많은 양의 물이 쏟아지기 때문에 하수구로 배출됩니다. 호스가 투명한 것이 가장 좋습니다. 이렇게 하면 기포 방출을 쉽게 추적할 수 있습니다.
차단 볼 밸브가 장착되어야 하는 공급 매니폴드의 입력에 연결합니다. 수돗물호스나 파이프를 통해. 수돗물의 품질이 낮으면 기계식 필터를 통해 시스템을 채우는 것이 좋습니다. 압력 테스트 펌프는 바닥 난방 회로에 연결된 다른 출력에 연결됩니다. 이는 공급 매니폴드의 자유 배출구, 매니폴드의 복귀 배출구 및 기타 장소일 수 있습니다. 이는 모두 수집 장치의 특정 구현에 따라 다릅니다. 결국 공급 매니폴드의 볼 차단 밸브에 티를 나사로 고정하고 이를 사용하여 시스템을 채우고 압력 테스트를 수행할 수 있습니다. 테스트 후 티를 제거하고 매니폴드를 공급 라인에 연결할 수 있습니다.
시스템 채우기는 다음과 같이 수행됩니다.
- 컬렉터에서는 하나를 제외하고 난방 바닥의 모든 윤곽이 덮여 있습니다. 자동 통풍구가 열려 있어야 합니다.
- 물이 공급되고 배수 호스를 통해 물의 순도와 공기 출력이 모니터링됩니다. ~에 내면파이프 생산 과정에서 공정 그리스와 부스러기가 남을 수 있으므로 흐르는 물로 씻어내야 합니다.
- 모든 공기가 빠져나가고 물이 완전히 깨끗해지면 배수 밸브를 끄고 이미 세척되고 채워진 회로를 끄십시오.
- 이러한 모든 작업은 모든 회로에서 수행됩니다.
- 세척하고 공기를 제거하고 모든 회로를 채운 후 급수 밸브를 끄십시오.
충전 단계에서 누출이 감지되면 압력이 방출된 후 즉시 제거됩니다. 그 결과 깨끗한 냉각수로 채워지고 공기가 제거된 온수 바닥 시스템이 탄생하게 됩니다.
시스템을 테스트하려면 임대하거나 초대할 수 있는 압력 테스트 펌프와 같은 특수 도구가 필요합니다. 숙련된 장인그런 장치가 있어서. 압착 중 작업 순서를 설명하겠습니다.
- 컬렉터에 연결된 모든 바닥 난방 회로가 완전히 열려 있습니다.
- 압력 테스트 펌프의 용기에 붓습니다. 순수한 물, 펌프 공급 밸브가 열립니다.
- 펌프는 작동 압력의 두 배인 6기압으로 시스템에 압력을 형성하며 펌프 압력 게이지와 매니폴드(압력 게이지가 있는 경우)에 의해 제어됩니다.
- 압력을 높인 후 원칙적으로 매니폴드에만 있어야 하는 모든 파이프와 연결부에 대한 육안 검사가 수행됩니다. 압력은 압력 게이지를 사용하여 모니터링됩니다.
- 30분 후 압력을 다시 6bar로 높이고 모든 파이프와 연결부를 다시 검사합니다. 그런 다음 30분 후에 이 단계를 반복합니다. 누출이 감지되면 압력을 해제한 후 즉시 수리됩니다.
- 누출이 감지되지 않으면 압력을 다시 6bar로 높이고 시스템을 하루 동안 방치합니다.
- 24시간 후 시스템의 압력이 1.5bar 이하로 떨어지고 누출이 감지되지 않으면 바닥 난방 시스템이 올바르게 설치되고 밀봉된 것으로 간주할 수 있습니다.
시스템의 압력이 증가하면 모든 물리 법칙에 따라 파이프가 곧게 펴려고 시도하므로 "탐욕스러운"장소에서 일부 스테이플을 "발사"할 수 있습니다. 따라서 용액의 "방울"은 파이프를 제자리에 고정하는 데 큰 도움이 됩니다. 나중에 스크리드를 부으면 파이프가 단단히 고정되지만 압력 테스트 중에 파이프가 제대로 고정되지 않으면 불쾌한 놀라움이 나타날 수 있습니다.
비디오: 시스템에 냉각수 채우기
비디오: 바닥 난방 시스템의 압력 테스트
비콘 설치
가열된 바닥 스크리드는 작동 압력 하에서 파이프를 통해 부어져야 합니다. 그런 점을 고려하면 대부분의 경우 폐쇄 시스템가열의 경우 작동 압력은 1-3bar 범위에 있어야 하며 평균값을 취하여 회로에 2bar의 압력을 남겨 둘 수 있습니다.
가이드를 비콘으로 사용하는 것이 가장 좋습니다. 석고보드 프로필 PN 28*27/UD 28*27. 강성이 충분하고 상단 표면이 매끄러워 스크리드 수평을 맞출 때 매우 유용합니다.
비콘은 마감된 바닥 높이에서 마감 바닥 덮개의 두께를 뺀 높이에 설치해야 합니다. 이를 고정하기 위해 가이드 프로파일이 놓인 모르타르 패드를 사용하는 경우가 많으며 레벨에 따라 오목하게 들어가 있습니다. 그러나 이 접근 방식에는 비컨이 필요한 수준 아래로 떨어지면 비컨을 제거하고 새로운 용액을 추가한 후 다시 설정해야 한다는 단점이 있습니다.
가이드 프로파일로 만들어진 비콘이 아래에 견고한 지지대를 갖고 있고 적절한 길이의 콘크리트 다웰과 나사가 그 역할을 할 수 있는 경우 가장 좋습니다. 다웰 설치가 필요하지 않은 특수 콘크리트 나사-핀을 사용하는 것이 바람직하므로 드릴링 직경이 더 작아집니다. 다웰에 직경 10-12mm의 구멍을 뚫어야하는 경우 다웰에 6mm이면 충분합니다. 나사 머리의 상단 표면은 향후 스크리드 표면과 수평을 이루어야 합니다.
콘크리트 나사 - 다웰 비콘은 벽에서 30cm 이내의 거리에 위치해야 합니다. 용액이 가라앉는 경향이 있고 완성된 스크리드에 구멍이 생길 수 있으므로 비콘 사이에 큰 거리가 있어서는 안 됩니다. 최적 - 1.5m, 스크리드를 사용하여 수평 맞추기 건축법 2m 비콘을 설치할 때 다음을 수행하십시오.
- 벽에서 입구 왼쪽과 오른쪽으로 30cm 거리에 두 개의 선이 그려집니다. 이것이 외부 비콘의 위치가 됩니다.
- 이 두 선 사이의 거리는 150cm를 초과하지 않도록 동일한 부분으로 나뉘며 줄무늬 중 하나가 방 입구에 직접 떨어지는 것이 바람직합니다. 필요한 경우 입구의 스트립이 더 작아질 수 있습니다.
- 미래의 등대의 위치에 대한 선이 바닥에 그려져 있습니다. 다웰의 위치는 40-50cm 단위로 표시됩니다.
- 다웰에 해당하는 드릴이 포함된 해머 드릴을 사용하여 구멍을 특정 깊이까지 뚫습니다.
다웰 헤드를 한 평면에 정렬하려면 레이저 레벨을 사용하는 것이 가장 좋습니다. 집 장인이 무기고에 가지고 있지 않다면 상관 없습니다. 이제 이건 꽤 유용한 도구특히 하루만 필요하기 때문에 임대할 수 있습니다.
레이저 레벨 — 없어서는 안 될 조수비콘을 표시하고 설치할 때 비콘의 위치는 벽에 표시되어 있습니다. 이렇게 하려면 이전에 벽에 그린 마감 바닥 수준에서 마감 바닥 덮개의 두께를 뺍니다. 레이저 레벨이 이 표시에 맞춰진 다음 다웰을 조이거나 풀어 캡이 동일한 레벨에 정렬됩니다. 이 작업에 일반 건물 수준을 사용하면 시간이 훨씬 더 오래 걸리고 오류도 높아집니다.
다음으로 가이드 프로파일을 다웰 캡에 배치하고 건물 수준에서 올바른 설치를 확인합니다. 비컨을 제자리에 고정하려면 바닥 스크리드와 동일한 방법의 시멘트 모르타르를 사용하십시오(시멘트 1부 + 모래 3부).
비콘은 다웰 캡에서 제거한 다음 스크 리드 높이보다 약간 높은 준비된 용액으로 슬라이드를 만듭니다. 비콘은 이미 다웰 캡에 단단히 고정되어 있으므로 1m마다 수행하면 충분합니다. 다음으로 프로파일을 놓고 용액에 압착하고 상단의 초과분을 주걱으로 즉시 제거합니다. 마지막으로 레벨은 모든 비콘이 올바르게 설치되었는지 확인합니다.
동시에 공간과 윤곽을 분리하는 모든 댐퍼 테이프가 올바르게 설치되었는지 확인하고 필요한 경우 솔루션을 사용하여 위치를 강화할 수 있습니다.
온수 바닥
비디오: 바닥 난방 스크리드용 비콘 설치
온열 바닥 스크리드 붓기
바닥 가열식 스크리드에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 그 이유는 그것이 전달하는 기계적 부하 외에도 온도 변형도 경험하기 때문입니다. 그리고 일반적으로 시멘트-모래 모르타르는 여기서 작동하지 않으며 콘크리트 혼합물은 가소제와 섬유로 수정되어야 합니다.
가소제는 물-시멘트 비율을 줄이고 혼합물의 이동성을 높이며 건조시 강도를 높이도록 설계되었습니다. 바닥 난방 스크리드를 설치할 때 이동성은 매우 중요합니다. 솔루션이 파이프를 단단히 "잡아" 기포를 쉽게 배출해야 하기 때문입니다. 가소제를 사용하지 않고 혼합물의 작업성을 높이는 유일한 방법은 물을 첨가하는 것입니다. 그러나 물의 일부만 시멘트와 반응하고 나머지는 오랫동안 증발하여 경화 및 경화 시간이 늘어나고 스크 리드의 강도가 감소합니다. 물-시멘트 비율은 스크리드가 경화되도록 하는 비율과 정확히 동일해야 합니다. 일반적으로 시멘트 1kg에는 0.45-0.55kg의 물이 필요합니다.
가소제는 액체 및 건조 형태로 제공됩니다. 제조업체가 권장하는 대로 정확하게 사용해야 하며 다른 방법으로는 사용할 수 없습니다. 형태의 모든 종류의 "대체" 액체 비누, 세제, PVA 접착제는 허용되지 않습니다.
섬유는 콘크리트 혼합물의 분산 보강용으로 사용되며, 이를 통해 균열 형성을 크게 줄이거나 사실상 제거하고 강도와 내마모성을 높이며 굽힘 강도와 압축 강도를 높일 수 있습니다. 이는 섬유 미세섬유가 콘크리트 혼합물의 전체 부피에 분산되어 스크리드를 고정한다는 사실에 의해 달성됩니다.
섬유는 금속, 폴리프로필렌, 현무암일 수 있습니다. 온돌 바닥을 스크리드하려면 폴리프로필렌이나 현무암 섬유를 사용하는 것이 좋습니다. 제조사의 권장사항에 따라 첨가되나 1m3당 최소 500g의 폴리프로필렌 섬유를 사용하는 것이 좋습니다. 준비된 솔루션. 최상의 특성을 가진 혼합물을 얻으려면 1m 3당 800g 이상을 추가하십시오.
판매 중에는 잘 알려진 제조업체와 잘 알려지지 않은 제조업체의 가열 바닥 스크 리드를 붓기 위해 기성품 혼합물을 찾을 수 있습니다. 이러한 혼합물에는 이미 가소제, 섬유 및 기타 구성 요소가 포함되어 있습니다. 의심할 여지 없는 사용 편의성과 높은 품질에도 불구하고 완성된 스크리드의 비용은 독립적으로 준비된 솔루션보다 훨씬 높습니다.
스크리드를 붓기 전에 바닥에서 불필요한 물체를 모두 제거하고 필요한 경우 표면을 진공 청소기로 청소해야 합니다. 또한 용액을 혼합하고 운반하기 위한 모든 도구와 도구를 준비해야 합니다. 방에 온열 바닥 스크리드를 붓는 작업은 모두 한 번에 수행해야 하므로 두 명의 보조자를 두는 것이 좋습니다. 한 명은 솔루션을 준비하고, 두 번째는 이를 운반하고, 주요 사람은 스크리드를 놓고 수평을 맞춥니다. 방의 모든 창문을 닫아야 하며, 스크리드는 외풍과 직사광선에 노출되지 않도록 제한해야 합니다.
가열된 바닥을 스크리딩하기 위한 솔루션의 독립적인 준비는 기계화를 통해서만 수행되어야 합니다. 솔루션의 품질은 높아야 합니다. 콘크리트 믹서 또는 건설 믹서를 보조 메커니즘으로 사용할 수 있습니다. 다양한 "진실한" 소식통의 말에 관계없이 드릴이나 해머 드릴용 부착물은 여기에서 작동하지 않습니다.
솔루션의 기본은 M400 이상의 등급의 포틀랜드 시멘트로, 건조해야 하며 유통기한이 발행일로부터 6개월을 넘지 않아야 합니다. 모래도 건조하고, 씻고, 체로 쳐야 합니다. 강 모래는 작동하지 않습니다. 모양이 너무 규칙적입니다. 스크리드의 경우 시멘트와 모래의 비율은 중량 기준으로 1:3이어야 하지만 실제로는 모래와 시멘트의 중량을 측정하는 사람이 거의 없으며 버킷이라는 보편적인 측정 방법이 사용됩니다. 밀도를 고려하면 건설 모래 1.3-1.8 t/m 3 범위이고 운송 중 시멘트의 경우 1.5-1.6 t/m 3이면 혼합물의 품질이 꽤 괜찮기 때문에 양동이에 있는 시멘트와 모래를 측정하는 것을 두려워할 수 없습니다. .
용액의 물은 시멘트 질량의 약 1/3이어야합니다. 즉, 시멘트 50kg 1 봉지에는 약 15 리터의 물이 필요합니다. 그러나 가소제를 사용하면 물-시멘트 비율이 감소하므로 물로 용액을 준비할 때 매우 주의해야 합니다. 너무 많이 채우는 것보다 약간 덜 채운 다음 추가하는 것이 좋습니다.
믹서와 콘크리트 믹서를 사용하여 솔루션을 준비하는 기술은 약간 다릅니다. 믹서를 사용하여 건조 시멘트, 모래, 푹신한 폴리프로필렌 또는 현무암 섬유를 저속으로 혼합한 다음 가소제가 용해된 물을 점차 첨가해야 합니다. 중력식 콘크리트 믹서에는 절대 다수, 건식 시멘트와 모래를 혼합하기 어렵 기 때문에 (건식 시멘트는 젖은 블레이드와 드럼에 달라 붙음) 먼저 가소제와 함께 약간의 물을 부은 다음 점차적으로 먼저 시멘트를 넣은 다음 모래를 넣은 다음 시멘트의 다른 부분과 나머지 부분을 추가합니다. 물. 섬유질은 점차적으로 첨가됩니다. 한 부분은 물이고 다른 부분은 모래입니다. 이 경우 섬유를 콘크리트 믹서의 드럼에 덩어리로 넣을 수는 없으며, 적재하기 전에 부분적으로 나누어 보풀이 발생해야 합니다.
콘크리트 믹서에서 용액을 준비하는 데 걸리는 시간은 일반적으로 3-4분이고, 믹서를 사용하면 5-7분 정도 더 걸립니다. 솔루션의 준비 여부는 균일한 색상과 일관성에 따라 결정됩니다. 용액 덩어리를 손에 쥐어 짜면 물이 나오지 않지만 동시에 용액은 플라스틱이어야 합니다. 용액을 바닥에 더미로 놓으면 많이 퍼지지 않고 자체 무게에 비해 약간만 안정됩니다. 주걱으로 자르면 흐려지지 않고 모양이 유지되어야합니다.
스크리드 배치는 방의 먼 모서리에서 시작하여 비컨을 따라 스트립으로 수행됩니다. 하나의 스트립을 완성한 후에야 다음 스트립을 놓고 수평을 맞추며 프로세스는 방 입구에서 끝나야 합니다. 레벨링 프로세스 중에 비콘을 따라 스크리드 표면을 완벽하게 수평을 맞추려고 즉시 시도할 필요가 없습니다. 가장 중요한 것은 스크리드에 딥이 없으며 규칙의 작은 처짐과 표시를 나중에 쉽게 수정할 수 있다는 것입니다.
1-2일 후(모두 외부 조건에 따라 다름) 이미 스크리드 위를 걸을 수 있게 되면 표면을 청소해야 합니다. 먼저 스크리드에서 튀어나온 댐퍼 테이프를 공사용 칼로 자르고 스크리드에서 튀어나온 댐퍼 테이프를 제거한 다음 시공 규칙을 취하고 날카로운 끝을 비콘 평면에 밀어 넣습니다. 사용자로부터 멀어지는 방향에서는 짧지만 활발한 움직임으로 비콘이 완전히 노출될 때까지 스트리핑이 수행됩니다. 그런 다음 생성된 잔해물을 제거하고 스크리드를 스프레이 병으로 적시고 플라스틱 랩으로 덮습니다.
다음날 비콘을 조심스럽게 제거하고 핀을 풀고 결과 홈을 모르타르 또는 타일 접착제로 문지릅니다. 스크리드를 적시고 다시 덮으십시오. 부은 후 처음 10일 동안 매일 하는 것이 좋습니다.
따뜻한 바닥의 윤곽 균형을 유지합니다. 시운전
스크리드가 완전히 성숙된 후(최소 28일), 난방 바닥의 윤곽 균형을 맞추기 시작할 수 있습니다. 매니폴드 유량계는 이 과정에서 많은 도움이 될 것입니다. 그렇기 때문에 밸런싱 밸브와 유량계가 포함된 매니폴드를 구입해야 합니다.
사실 난방 바닥의 루프는 길이가 다르므로 유압 저항도 다릅니다. 냉각수의 "사자 몫"은 항상 저항이 가장 적은 경로, 즉 가장 짧은 회로를 따르는 반면 다른 것들은 훨씬 적은 양을 얻음이 분명합니다. 이 경우 가장 긴 회로에서는 순환이 너무 느려 열 제거에 대한 이야기가 없습니다. 잘 설계된 바닥 난방 프로젝트는 항상 각 회로의 유량과 제어 밸브의 위치를 나타내지만, 바닥 난방을 직접 수행하는 경우 간단하지만 효과적인 방법이 가능합니다.
- 펌핑 및 혼합 장치가 아직 연결되지 않은 경우 설치 중입니다. 바닥 난방 수집기는 공급 및 회수 라인에 연결됩니다.
- 바닥 난방의 모든 회로가 완전히 열리고 매니폴드의 공급 및 복귀 볼 밸브가 입구에서 열립니다. 자동 공기 배출 밸브는 열려 있어야 합니다.
- 순환이 켜져 있습니다. 최대 온도는 혼합 장치의 헤드에 설정되어 있지만 보일러는 아직 켜지지 않으며 냉각수는 실온에서 순환해야 합니다.
- 전체 난방 시스템의 압력은 작동 압력(1-3bar)에 도달합니다.
- 가장 긴 윤곽을 제외하고 온열 바닥의 모든 윤곽이 닫혀 있습니다. 이 회로의 유량계 위치를 기록하고 기록합니다.
- 두 번째로 긴 회로가 완전히 열립니다. 유량이 더 크면 유량이 가장 긴 유량과 같아질 때까지 밸런싱 밸브가 조여집니다.
- 다음으로 모든 회로는 길이가 내림차순으로 순차적으로 열리고 밸런싱 밸브에 의해 유량이 조절됩니다.
- 결과적으로 모든 회로의 유량은 동일해야 합니다. 그렇지 않은 경우 가장 긴 루프를 건드리지 않고 윤곽선 조정을 조정할 수 있습니다.
위의 모든 작업이 올바르게 수행되고 유량계에 회로의 순환이 발생하고 있음이 표시되면 가열된 냉각수로 가열된 바닥 테스트를 시작할 수 있습니다. 25°C부터 낮은 온도부터 시작한 다음 냉각수가 작동 온도에서 회로에 공급될 때까지 매일 온도를 5°C씩 점차 높여야 합니다. 이 단계의 일련의 작업은 무엇입니까?
- 혼합 장치의 온도 조절 밸브 온도는 25°C로 설정되고 순환 펌프는 1단 속도로 켜지며 시스템은 하루 동안 이 모드로 작동됩니다. 동시에 유량계를 통한 순환이 제어되고 조정됩니다.
- 하루가 지나면 온도가 30°C까지 올라가고, 다시 바닥 난방 시스템을 하루 동안 켜둔다. 공급 및 회수의 흐름과 온도가 제어됩니다.
- 다음날 기온은 5°C 더 올라 35°C까지 올라갑니다. 이는 바닥 난방의 작동 모드에 훨씬 더 가깝기 때문에 공급 장치와 회수 장치 사이의 온도 차이를 조정하는 것이 이미 가치가 있습니다. 5~10°C 범위이면 정상이지만, 그 이상일 경우 순환 펌프의 속도를 한 단계 높여야 합니다.
- 바닥 난방 공급 매니폴드의 온도를 올릴 수 있는 최대 온도는 50°C이지만 그렇게 하지 않는 것이 좋지만 작동 모드(45°C 또는 40°C)에서 확인하십시오. 공급과 회수 사이의 온도차도 동일한 방식으로 확인됩니다. 펌프는 최대 10°C의 온도 차이를 유지하기 위해 가능한 가장 낮은 속도로 작동해야 합니다.
이러한 난방 시스템은 매우 관성이기 때문에 바닥 난방의 올바른 조정을 즉시 평가할 수 없습니다. 온도 변화를 느끼기까지 몇 시간이 걸릴 수 있습니다. 따라서 스스로 바닥 난방을 만든 사람은 인내심을 갖고 점차적으로 코팅을 고려하여 원하는 바닥 온도를 보장할 수 있는 모드로 시스템을 가져와야 합니다. 이렇게 하려면 밸런싱 밸브, 열 헤드(컬렉터에 장착된 경우) 및 순환 펌프 속도의 설정을 "조정"해야 합니다. 가장 중요한 것은 직접 만든 온수 바닥 시스템이 작동한다는 것입니다.
당사 포털의 특별 기사에서 사진과 함께 지침을 검토하여 방법을 알아보세요.
결론
완고한 통계에 따르면 따뜻한 물 바닥 시스템은 명백한 편안함 외에도 상당한 에너지 절약 효과를 제공합니다. 동일한 통계에 따르면 이러한 난방을 독립적으로 성공적으로 구현한 사례가 매년 증가하고 있습니다. 모든 기술은 이미 개발되었으며 시장에는 모든 취향, 색상 및 예산에 맞는 구성 요소가 넘쳐납니다. 필요한 정보는 항상 오픈 소스에서 확인할 수 있으며 언제든지 전문가에게 조언을 구할 수 있습니다. 저자 팀은 이 기사가 초기 두려움을 없애고 독자들에게 자신의 손으로 온수 바닥을 만드는 것이 가능하다는 것을 분명히 하기를 바랍니다.
비디오 : 자신의 손으로 온수 바닥을 계산하고 만드는 방법
바닥난방과 같은 방을 난방하는 이 방법은 다른 방법들 중에서도 오랫동안 우리 삶에 확고히 자리잡았고 상당한 인기를 얻었습니다. 그 본질은 냉각수가 바닥 덮개 전체를 따뜻하게하여 실내 온도를 편안하게 유지한다는 것입니다.
이 난방 방법에는 덜 일반적이지만 전기 바닥 난방이라는 또 다른 유형이 있습니다. 그 이유는 간단합니다. 다양한 냉각수를 사용하여 다양한 방법으로 물을 가열할 수 있지만 전기 난방을 사용하면 그러한 선택의 여지가 없으며 정전이 발생하면 집안의 열기가 사라집니다. 어쨌든 전기 및 온수 바닥 난방 시스템은 오늘날 관련성을 잃지 않습니다.
바닥 난방 : 장점과 단점
확실히 바닥 난방 시스템이 기존의 모든 시스템 중에서 최고라는 사실에 대해 아무도 논쟁하지 않을 것입니다. 비교를 위해 전통적인 라디에이터 시스템을 사용하면 공기 가열집에서 바닥을 가열하면 그보다 장점이 있습니다.
- 경제적입니다.회로의 냉각수 온도는 50-55ºС에 거의 도달하지 않지만 다른 시스템에서는 95ºС에 도달할 수 있습니다. 따라서 물을 50ºC로 가열하려면 비용이 더 저렴해야 합니다.
- 편안.추운 계절에는 다리가 따뜻해지는 것보다 사람에게 더 즐거운 것은 없습니다.
- 열 흐름의 균일한 분포방 전체에.
- 각 바닥 난방 시스템은 관성입니다. 긴 "가속" 후에 물 회로에 의해 가열된 스크리드는 에너지원이 꺼진 후에도 오랫동안 천천히 열을 방출합니다.
- 오래 지속되는 작동.재료를 올바르게 수행한 결과 고품질이 시스템은 최대 50년 동안 작동됩니다.
집 안 어느 곳에나 난방 회로를 설치할 수 있으며, 심지어 발코니의 온수 바닥에도 난방 회로를 설치할 수 있습니다.
사용 중 온도에 따른 실내 기단 분포 다양한 방법으로난방
모든 장점에도 불구하고 바닥 난방이 있는 집을 난방하는 데는 주의를 기울여야 할 몇 가지 단점이 있습니다. 예를 들어, 이러한 난방 장치가 라디에이터를 완전히 제거한다는 오해가 있습니다.어떤 경우에는 이것이 실제로 가능하지만 항상 그런 것은 아닙니다.
사실 방을 난방하려면 바닥 면적 1m2당 약 100W의 열 에너지를 방출해야 합니다. 집이 잘 단열되어 있는 경우 이러한 열 방출을 위해 표면 온도는 최소 35°C 이상이어야 하며, 다른 경우에는 40°C 이상이어야 합니다. 아래 그래프는 바닥 표면 온도 상승에 대한 사람들의 비율과 이들이 어떻게 반응하는지에 대한 통계를 보여줍니다.
그래프에서 볼 수 있듯이 대부분의 사람들의 안락한 온도 범위는 20~30°C입니다. 바닥에 물을 가열하면 전체 면적이 35ºC 이상의 온도로 가열되면 최소 60%의 사람들이 불편함을 느낍니다.
참고로.다양한 목적으로 건물의 위생 및 위생 표준을 규제하는 규제 문서(SNiP 41–01-2003 "난방 및 환기", 조항 6.5.12)에는 지속적으로 거주하는 방의 표면 온도가 26 ºC를 초과할 수 없으며 임시 체류하는 경우 명확하게 명시되어 있습니다. – 31 ºС.
위에서 결론은 다음과 같습니다. 파이프를 통해 바닥 아래를 가열하면 표면이 26ºС의 온도로 가열되면 열 전달은 100W/m2에 도달하지 않습니다. 그러면 시스템의 화력이 충분하지 않아 소형 라디에이터를 추가로 설치해야 합니다.
시스템의 설계 특징과 구현을 위한 인건비로 인해 발생하는 두 번째 중요한 단점은 온수를 사용한 바닥 난방 가격이 상당히 높다는 것입니다. 가열 회로 외에도 냉각수를 조절하고 이러한 회로의 파이프라인을 통해 냉각수를 펌핑하려면 장비와 부속품이 필요합니다.
조언.온수기용 가지를 추가로 배치할 필요가 없도록 하려면 지역 열원과 같은 다른 열원을 고려해 볼 가치가 있습니다. 공기 공급 장치공기 가열, 장파 적외선 방출기, 전기 또는 가스 대류식 장치.
바닥 난방의 전력을 계산하는 방법
개인 주택이나 아파트의 바닥 난방은 비용이 많이 들기 때문에 설치에 있어서는 최대한 진지하게 접근해야 합니다. 특정 기술이 있으면 건설 및 설치 작업을 직접 수행할 수 있는 경우 다이어그램을 개발하고 신중하게 계산하려면 해당 분야의 전문가에게 문의하는 것이 좋습니다. 그들은 또한 생산을 도울 것입니다 시운전 작업계산에 따라.
스스로 알아낼 욕구와 시간이 있다면 먼저 난방 바닥의 전력 계산이 난방 회로의 파이프 직경을 선택하는 것으로 시작된다는 것을 알아야합니다. 그런 다음 단계를 찾아야합니다. 설치를 확인하고 이러한 회로의 수를 결정합니다. 이 시점에서 난방 시스템에 필요한 전력에 대한 모든 계산이 이루어져야 하며 건물의 각 방에 대한 화력 값을 구해야 합니다.
예를 들어, 세라믹 타일 바닥 면적의 값은 10m2이고 필요한 전력은 981W입니다. 그러면 필요한 열 흐름은 98.1W/m2가 되며, 이 값에서 타일 아래 바닥의 물 가열을 보장하는 표면 온도를 알아내야 합니다. 이는 노모그램을 사용하여 수행할 수 있습니다.
100W/m2의 열 전달 값은 28.8ºC의 온도에 해당함을 알 수 있습니다. 우리의 경우 사람들이 지속적으로 방에 있기 때문에 이것은 용납할 수 없습니다. 즉, 26ºС가 필요합니다. 이 값은 68W/m2의 열 전달에 해당하며 나머지 100 - 68 = 32W/m2는 다른 방법으로 실내에 공급되어야 합니다. 노모그램 사용법은 아래와 같습니다.
이 예에서 가열 회로 파이프를 배치하는 데 적합한 피치는 0.3m이며, 이에 따라 계산된 평균 온도 차이는 19.5ºС이며 이는 냉각수 온도 곡선인 45/35ºС에 해당합니다. 파이프의 길이를 알아내는 것이 남아 있습니다. 정상 작동시스템의 길이는 100m를 초과할 수 없으며 공식은 간단합니다.
파이프 길이 = 실내 면적 / 파이프 부설 피치.
값이 100m를 초과하면 영역을 두 부분으로 나누고 두 개의 가열 회로를 계산해야 합니다. 그렇지 않으면 유압 저항이 너무 커지고 열 전달이 고르지 않게 됩니다. 표면의 열 전달은 바닥재 유형에 따라 다르므로 편의를 위해 아래에 노모그램이 표시되어 있습니다. 이는 라미네이트 및 리놀륨의 난방 바닥을 계산하는 데 도움이 됩니다.
메모. 바닥 난방의 힘에 대한 자세한 계산은 V.V. Pokotilov "Water Heating Systems"의 저서에서 이해할 수 있는 방식으로 제시됩니다.
다음과 같은 경우 난방용 수층 설치 기술이 다르다는 점을 즉시 예약하겠습니다.
- 작업은지면, 토양층에서 수행됩니다.
- 설치는 지하실이나 거친 곳에서 이루어집니다. 콘크리트 스크리드;
- 아파트의 물 바닥이나 개인 주택의 2-3층.
차이점은 업무 기술 검토 중에 강조될 것입니다. 장치가 지상에서 시작되면 모든 규칙에 따라 압축하고 거친 콘크리트 스크리드를 완성해야 합니다. 이상적으로는 스크리드가 3주 이내에 강도를 얻어야 하지만 설치하는 동안 하중이 계산된 하중보다 훨씬 낮기 때문에 3-5일 정도 기다릴 수 있으며 그 후에는 위에 방수층을 만들어야 합니다. 결과는 물방울이나 기타 거친 불규칙성이 없는 매끄러운 표면이어야 합니다.
다음으로 바닥 난방 시스템 시장의 선두주자 중 하나인 AQUATHERM 회사의 기술을 사용하여 개인 주택이나 아파트에 온수기를 설치하는 방법을 설명합니다. 일반 계획"파이"가 아래에 제시되어 있습니다.
바닥 내부의 온수 가열 장치
첫째, 벽은 전체 둘레를 따라 탄성 댐퍼 스트립으로 덮여 있어 향후 가열판이 각 방향으로 5mm 이내로 확장될 수 있습니다. 단열재는 일반적으로 고밀도 폴리스티렌 폼인 방수 필름 위에 놓입니다. 바닥에 대한 화재 안전 요구 사항이 증가함에 따라 현무암 섬유로 만든 슬래브를 단열재로 사용해야 합니다.
1층의 개인 주택에 온수기를 설치하는 경우 단열층의 두께는 계산에 따라 취해지지만 50mm 이상입니다. 1층 이상의 아파트나 별장 상층에서 작업을 하는 경우에는 아파트 간의 온도차가 작기 때문에 두께를 20~40mm로 줄일 수 있습니다.
단열층 위에 특수층을 놓는 것이 좋습니다. 플라스틱 필름표시가 있으면 파이프 배치 및 설치가 더 편리합니다. 재료는 80mm의 겹침으로 롤아웃된 후 조인트가 테이프로 고정됩니다.
이후에 실내 바닥에 정적 또는 동적 하중이 증가할 것으로 예상되는 경우(무거운 가구, 장비 등) 단열재 위에 직경 5mm의 보강 메쉬를 놓고 파이프를 부착하는 것이 좋습니다. 플라스틱 클램프로 고정하세요.
바닥 난방용 금속 플라스틱 또는 기타 파이프는 특수 플라스틱 브래킷을 사용하여 단열재에 부착되며 레이아웃은 미리 합의된 계획에 따라 계산된 증분으로 수행되며 선택할 수 있는 여러 가지가 있습니다.
파이프 레이아웃 옵션
동시에 구조가 손상되지 않도록 파이프의 굽힘 반경을 관찰해야 하며 각 파이프라인 유형에 대해 이 데이터는 영업 담당자가 제공합니다.
AQUATHERM 회사는 금속 플라스틱 소재가 아닌 직경 14, 16, 17 및 20mm, 최소 굽힘 반경 80mm의 폴리에틸렌 및 폴리부틸렌으로 만들어진 파이프를 시스템에 제공합니다.
가정용 보일러 설치 시 순환펌프가 완벽하게 조립된 로드 분배기로 냉각수를 공급합니다. 이 혼합 장치는 모든 가열 요소에 필요한 온도와 냉각수의 이동을 보장하며 난방 바닥을 실내 전체에 분배하는 데 사용됩니다. 필요한 경우 분배자는 신호를 기반으로 실내 온도를 조절할 수 있습니다. 방 온도 조절기, 가장 간단한 형태로 클램프 센서를 사용하여 공급 파이프의 온도를 유지합니다.
중요한!아파트의 중앙 난방 장치를 바닥 난방 분배기에 연결하는 것은 금지되어 있습니다. 이렇게 하면 라이저 전체의 균형이 무너지고 결과적으로 모든 사람이 추워지게 됩니다. 개별보일러에만 연결이 가능합니다.
파이프를 단단히 고정하고 견고성을 확인한 후(압력 테스트), 가열 바닥 설치는 파이프 상단 위의 모르타르 층인 두께가 100mm 이내인 모래-시멘트 스크리드 설치로 계속됩니다. 50-55 mm의 두께로 제공됩니다. 스크 리드는 굳을 때까지 유지되며 설정 중에 (한 방의 윤곽선 사이에) 거짓 이음새가 만들어지고 슬래브 접합부에서 변형 이음새가 만들어집니다. 다른 방). 마지막으로 코팅을 한 후 시스템의 시운전과 밸런싱만 남습니다.
결론
따뜻한 물 바닥은 값싼 즐거움이 아니며 설치 작업의 모든 단계에서 책임있는 작업이 남아 있습니다. 그러나 그 결과 상당한 비용 절감(최대 30%)과 집에서 높은 수준의 편안함을 누릴 수 있습니다.
오늘날 실내 난방 기술이 매우 널리 퍼져 있고 엔지니어들이 이 문제에 큰 관심을 기울이고 있다는 것은 비밀이 아닙니다. 따라서 이 간행물에서는 바닥 난방의 장단점, 유형, 설치 및 설치 기술을 살펴볼 것입니다.
바닥 난방에 대해 알아야 할 사항:
바닥 난방 시스템
바닥난방은 냉각수 순환 시스템이 바닥 아래에 위치하는 난방 방식입니다.
아시다시피 가장 일반적인 난방 유형은 특히 배터리를 사용하는 벽 난방입니다. 이러한 유형의 난방에는 여러 가지 단점이 있으며, 그 중 하나는 방이 합리적이지 않고 고르지 않게 가열된다는 것입니다. 사실 열은 위쪽으로 향하는 경향이 있으며, 방에서 가장 따뜻한 곳은 라디에이터와 천장 근처 부분이며, 이 구역에서 열이 방의 나머지 부분 전체로 퍼집니다. 많은 사람들은 그러한 비합리성에도 불구하고 아파트가 이미 꽤 따뜻하다고 말할 것입니다. 우리는 그것을 부정하지는 않지만 자원 비용 측면에서 더 따뜻하거나 경제적일 수 있습니다.
결과적으로, 바닥 난방은 열 전달이 아래에서 위로 진행되어 방 전체에 퍼지기 때문에 더 효율적입니다. 게다가 맨발로 걸을 수 있는 따뜻한 바닥이 있지만 라디에이터는 없습니다. 물건을 걸어 말릴 수 있는 것입니다. 최대 열 면적은 사람의 키와 같으므로 주민에게 가장 편안한 조건을 조성하고 천장을 가열하지 않습니다.
바닥 난방에는 장단점이 있으며 그 중 일부는 이미 논의했습니다. 장점 중 주목해야 할 점은 다음과 같습니다.
- 합리적인 열 분포;
- 경제적이다.
- 따뜻한 바닥;
- 커뮤니케이션이 바닥 아래로 전달되기 때문에 미적 아름다움이 있습니다.
바닥 난방의 단점은 다음과 같습니다.
- 방의 가장 추운 부분인 창문은 난방이 되지 않습니다.
- 라디에이터에서 물건을 말리는 것은 불가능합니다.
- 지하 통신을 배치하는 노동 집약적 과정
- 비싼 난방 유형.
바닥 난방은 카펫을 좋아하지 않고 맨발로 걷는 것을 선호하는 주민들에게 탁월한 선택입니다. 또한 바닥 난방은 습하고 추운 지하실 위의 1층에 위치한 아파트에 탁월한 난방 솔루션입니다. 난방을 자율 난방으로 완전히 대체하려는 경우 다음 사항에 대해 생각해 볼 수 있습니다. 층 전망난방.
바닥 난방의 종류
바닥 난방의 유형도 살펴보겠습니다. 난방 유형이 많은 경우 바닥 난방에는 물과 전기의 두 가지 유형만 있습니다.
이름에서 알 수 있듯이 물 가열은 바닥 통신 내부의 냉각수 순환을 기반으로 합니다. 물 바닥 난방의 본질은 바닥 아래에 파이프를 깔아 두는 것입니다. 뜨거운 물, 가열 원하는 온도가스 또는 전기 보일러. 그리고 또 하나의 뉘앙스, 바닥 난방은 자율적입니다. 즉, 바닥 난방을 위해 중앙 난방 시스템에서 분기를 만드는 것은 불법이며 또한 비실용적입니다. 다음 기사에서는 그 사실을 알게 될 것입니다.
바닥 난방의 두 번째 유형은 전기입니다. 이러한 유형의 난방은 많은 사람들에게 "따뜻한 바닥"으로 알려져 있습니다. 이 난방 시스템은 특수 전기 가열 섹션을 기반으로 하며 케이블 또는 케이블일 수 있습니다. 이러한 방법은 물 가열에 대한 훌륭한 대안입니다.
아래에서는 자신의 손으로 바닥 난방을 올바르게 설치하는 방법을 간략하게 설명합니다.
스스로 바닥 난방 설치
난방 문제 해결의 필수적인 부분은 단열과 보온입니다. 그렇기 때문에 바닥 난방을 설치하기 전에 이러한 요소를 고려해야 합니다.
첫째, 열 누출을 제거해야 하며, 열 누출이 가장 많이 발생하는 부위는 창문과 벽입니다. 우선, 플라스틱 창을 설치해야하며, 위반하면 열 손실이 발생할 수 있으므로 설치 기술을 엄격하게 준수하는 것이 중요합니다. 덜 중요한 것은 외부에서 창 경사면을 마무리하는 것입니다. 내부에, 다시 불기를 제거합니다. 또한 벽을 단열하면 열 절감 효과가 상당히 높아집니다.
이제 바닥 설치 절차 자체를 살펴 보겠습니다.
바닥 난방 설치
우선 바닥난방을 설치할 때에는 기초를 준비해야 합니다. 바닥 난방 설치 규칙에 따라 바닥은 융기나 기타 불규칙성이 없이 매끄러워야 합니다. 먼저 바닥 수준을 확인하고 필요한 경우 수평을 맞춰야 합니다. 바닥이 떨어지면 열이 올라가고 바닥 슬래브가 가열되지 않도록 단열재를 깔는 작업으로 넘어갑니다. 다음 단계는 온도 조절 장치의 위치와 통신 공급(전기 바닥 난방용) 또는 물 가열용 파이프와 수도꼭지의 출처를 선택하는 것입니다. 또한이 두 가지 유형의 난방 시스템을 설치하는 절차가 서로 다르므로 각각을 별도로 고려할 것입니다.
물 바닥 난방 설치
먼저 바닥 난방을 설치하는 가장 좋은 방법을 알아 보겠습니다. 온수 설치는 냉각수 공급 위치 구성으로 시작됩니다. 이렇게하려면 파이프를 공급하고 그 위에 탭을 설치하기 위해 벽에 적절한 구멍을 만들어야합니다. 이를 위해 소위 냉각수 공급 메커니즘을 모두 포괄하는 특수 틈새 캐비닛을 만드는 것이 좋습니다.
그런 다음 단열재가 놓인 평평한 바닥에 파이프 부착의 기초가되는 특수 메쉬가 놓여집니다. 파이프 자체는 반으로 접어서 바닥에 놓고 끈으로 바닥에 고정합니다. 냉각수를 시스템에서 제거해야하기 때문에 파이프를 반으로 접고 정확히 이런 식으로 놓아야한다는 점에 유의하는 것이 중요합니다. 파이프는 나선형으로 배치되어 꼬임이 없어야합니다. 그렇지 않으면 냉각수의 투과성이 크게 감소합니다.
물 바닥 난방 시스템을 설치할 때, 다음 사항을 확인해야 합니다. 올바른 설치, 공급 및 복귀 탭에 연결하십시오. 파이프의 투과성과 누출 여부를 확인하기 위해 시스템의 테스트 실행이 수행됩니다. 그러면 냉각수의 온도가 증가하고 동시에 강도, 즉 시스템의 물 공급 압력이 증가합니다. 바닥난방 설치의 마지막 단계는 셀프레벨링 바닥을 이용하여 타설한 후 바닥마감재를 깔는 것입니다.
이것이 바로 바닥 온수기를 직접 설치하는 방법입니다. 이제 전기 바닥 난방에 대해 이야기하겠습니다.
전기 바닥 난방 설치
전기 바닥은 원칙적으로 물 바닥과 동일한 기술을 사용하여 설치되지만 약간의 뉘앙스가 있습니다. 냉각수는 평평한 바닥과 단열재 위에 놓이기도 합니다. 냉각수 설치는 온도 조절기에서 시작됩니다.
전기 바닥 난방을 설치할 때 롤은 한 벽에서 다른 벽으로 굴러 나가며 비용을 절약하기 위해 난방이 필요하지 않은 옷장, 침대 및 기타 가구가 설치되는 장소를 우회할 수 있습니다. 시작하기 몇 센티미터 전에 벽에 도달하면 소위 윤곽을 손상시키지 않고 냉각수 베이스를 절단해야 합니다(올바른 절단 방법은 지침에 명확하게 설명되어 있습니다). 그런 다음 절연 테이프를 첫 번째 테이프와 평행하게 가깝게 놓습니다.
냉각수를 부으면 올바르게 장착되었는지 확인하고 연결하십시오. 그런 다음 테스트 실행을 수행하십시오. 모든 것이 작동하면 마무리 바닥재를 깔 것입니다.
이제 받은 정보를 바탕으로 가장 최적의 바닥난방 유형을 선택하고 올바르게 설치할 수 있습니다.
일반 거주자라면 누구나 별장 시스템을 개선하기 위해 무엇을 해야 할지 알아낼 수 있습니다. 열원이 지속적으로 더 비싸지고 있다는 것은 누구나 알고 있습니다. 러시아 연방의 모든 지역에서는 겨울에 집을 난방해야 합니다. 다차용 난방 시설 없이 러시아 연방에 사는 사람의 삶을 상상하기는 어렵습니다. 당사의 웹 포털에는 다양한 난방 방법을 사용하는 다양한 가정용 난방 시스템이 포함되어 있습니다. 각 난방 시스템은 독립적인 시스템으로 사용하거나 결합하여 사용할 수 있습니다.
온수 바닥에 냉각수 공급 방식(옵션):
1. 가열 회로.
2. 배포용 빗.
3. 볼 밸브.
4. 배포 캐비닛.
7. 전기 펌프 온도 조절기.
더블
오늘날 회사는 난방 유형에 따라 세 가지 유형의 바닥 난방을 제공합니다. 뜨거운 물; 열기(하이퍼코스트 시스템). 우리나라에서 그러한 바닥에 대한 수요가 증가하는 데에는 동기를 부여하는 이유가 있습니다. 첫째, 이것은 이미 언급한 주택 건설의 성장으로 러시아에서 지원되는 주택의 편안함을 높이는 세계적인 추세입니다. 둘째, 특히 에너지 절약을 목표로 시작된 주택 및 공동 서비스 개혁입니다.
전문가들은 바닥 근처의 기온이 +22에 도달하면 사람이 가장 편안함을 느낀다는 것을 확인했습니다. +25°C, 머리 높이 +18. +20°C, 즉 발이 머리보다 따뜻할 때입니다. 이 온도 분포는 바닥 난방을 통해 가장 잘 달성됩니다. 잘 설계된 시스템은 에너지 자원을 최대 20%까지 절약할 수 있습니다. 바닥을 균일하게 가열하면 집중된 열 흐름이 형성되지 않아 통풍 및 먼지 순환이 발생합니다. 라디에이터, 라이저 및 파이프가 공간에서 제거되므로 건축가와 설계자는 새로운 계획 솔루션을 얻을 수 있는 기회를 갖게 됩니다. 구내 청소가 훨씬 쉬워지는 것도 중요합니다.
중앙 난방을 사용하는 우리의 슬픈 경험으로 인해 그러한 바닥의 이점을 쉽게 믿을 수 없습니다. 물이 새거나 배관이 막히면 어떻게 되나요? 겨울에 온수 공급이 중단되면 어떻게 되나요? 뭐, 바닥을 다 해킹해? 전기 가열 바닥에 대해 알고 있다면 왜 위험을 감수해야 합니까? 누수 및 결빙은 문제가 되지 않습니다! 상황을 명확히 해보자.
우선, 이 바닥에는 부식에 완전히 강한 내구성이 뛰어난 플라스틱(폴리머) 또는 금속 폴리머 산소 차단 파이프가 사용됩니다. 각 가열 회로에 대한 이러한 파이프는 중간 연결 없이 코일에서 일체형으로 배치됩니다. 이는 바닥 아래에서 누출 가능성을 제거합니다. 바닥을 가열하는 자율난방 시스템은 폐쇄형 냉각수 순환사이클로 구성됐다. 따라서 부동액으로 채우거나 서리를 두려워하지 않는 에틸렌 글리콜과 같은 특수 첨가제를 물에 첨가할 수 있습니다. 시스템이 일반 물로 채워지면 비상 배수를 위한 추가 장치(예: 소형 압축기 또는 압축 공기로 파이프를 송풍하는 실린더)가 제공됩니다.
특히 온수 바닥의 경우 작은 지역건물에는 금속 폴리머 파이프가 가장 적합합니다. 그중 가장 좋은 것은 금속 코어가 이음매없는 파이프 형태로 만들어 지거나 "겹치는"솔기가없는 것입니다. 왜냐하면 세 가지 값과 같은 작은 굽힘 반경으로 동일한 영역에서 반복적으로 구부릴 수 있기 때문입니다. 파이프의 외경 (다른 유형의 파이프의 경우 - 직경 5-8).
그러나 언제 독립적인 선택파이프 구매는 참조 데이터, 더욱이 "더 비싸고 저렴함"또는 "좋아요-싫어요"와 같은 원칙에 의해서만 안내될 수 없습니다. 최소 50년의 파이프 수명을 보장하고 집에서 열 손실이 있는 냉각수의 온도를 보장하려면 냉각수의 온도와 압력을 파이프의 매개변수와 조정해야 합니다. 집이 체와 같다면 바닥이 크게 뜨거워져야 할 것입니다. 따라서 의사들은 자체 제한 사항을 도입했습니다. 마치 뜨거운 난로 위처럼 바닥을 걷는 것은 불가능합니다. 따라서 바닥 표면의 온도는 특정 값 (ISO 7730 표준)을 초과해서는 안됩니다 : 거실 +26 (29) ° C, 욕실 + 30 ° C, 수영장 및 지하실 + 32 ° C , 맨발이 온도차를 느끼지 않도록 전열회로 배관의 간격은 0.35m 이하로 하여야 한다.
일반적으로 필요한 냉각수 온도 범위는 +35~+55°C입니다. 이를 보장하려면 보일러에서 공급되는 뜨거운 물과 이미 약간 냉각된 회로에서 나오는 물을 혼합해야 합니다. 이 작업은 온도 조절 밸브를 사용하여 자동으로 제어됩니다. 원하는 실내 기후를 조성하는 데 성공과 실패를 결정하는 것은 그들의 작업입니다. 바닥 난방 시스템용으로 특별히 설계된 밸브를 생산하는 회사는 OVENTROP(독일), HERZ(오스트리아), TA-HYDRONICS(스웨덴)입니다. 모든 난방 시스템에 적합한 범용 온도 조절 장치의 사용은 종종 정당화됩니다. 이는 모두 사용 조건에 따라 다릅니다.
완성된 바닥재가 무엇인지, 어떤 하중을 견딜지 미리 생각하는 것도 매우 유용합니다. 따라서 타일 대신 바닥 카펫을 만들려면 냉각수 온도를 4~5°C 높여야 하며, 이는 에너지 비용이 최소 15~25% 증가한다는 의미입니다. 스크리드 두께가 10mm 증가할 때마다 필요한 에너지 소비량이 5~8% 증가합니다.
온수 바닥을 설치하는 데 드는 자본 비용은 방 면적 1m2당 $40-45입니다. 이는 전기 바닥 난방 비용의 거의 두 배입니다. 사람들이 왜 그런 비용을 지출하게 만드는가? 첫째, 온수 바닥을 사용하면 전자기장으로부터 보호하고 필요한 고전력 공급 장치(코티지당 최대 30-50kW) 확보에 대해 걱정할 필요가 없습니다. 둘째, 현재 온수와 전기 비용의 비율로 볼 때 온수 바닥에 대한 자본 비용은 7~12년 안에 회수될 것이며, 그런 다음 (바닥은 50년 동안 설계됨) 온수 바닥을 이용한 난방은 더 저렴해지세요. 그러나 다음이 있는 가정에서는 전기 바닥 난방이 더 좋습니다. 중앙 난방파이프라인이 동결될 위험이 있는 경우: 1층, 지하실, 차고 등
● 순환 펌프;
● 단열재;
● 난방 보일러;
● 패스너, 매니폴드 및 부속품;
● 제어 밸브 및 차단 볼 밸브.
이러한 난방 시스템을 직접 설치할 수 있을 뿐만 아니라 예비 계산도 수행할 수 있습니다. 주요 열원이 전적으로 수층인 경우 전문가에게 프로젝트를 주문하는 것이 좋습니다.
품종
물 가열비행기에 설치되는 는 콘크리트일 수도 있고 바닥재일 수도 있습니다. 첫 번째 유형은 콘크리트 스크 리드를 사용하여 바닥 난방을 설치하는 것이고 두 번째 유형은 콘크리트 스크 리드를 사용하지 않는 것입니다. 바닥재는 미리 설치된 장선뿐만 아니라 폴리스티렌 패딩으로 사전 코팅된 특수 알루미늄판이나 나무 바닥 위에 놓아야 합니다. 그러나 여전히 콘크리트 스크 리드는 더 일반적이고 인기있는 것으로 간주됩니다.
연결
바닥 난방을 연결하는 가장 간단한 다이어그램은 다음과 같습니다. 첫 번째 수집기는 물 공급 파이프라인을 연결하고 두 번째 수집기는 반환 흐름을 연결합니다. 냉각수 자체로 파이프에 연결됩니다. 이 옵션에는 한 가지 중요한 단점이 있습니다. 보일러에서 나오는 물의 온도를 조절하는 것은 단순히 불가능합니다.
가능한 최대치는 차단 밸브를 닫는 것이지만 이것이 문제 자체를 해결하지는 않습니다. 일부 층인 것으로 알려져 있습니다. 장식 덮개 30 ⁰C 이상으로 가열하면 상합니다. 따라서 온도 제어를 제공하는 것이 좋습니다.
난방 바닥 연결 다이어그램을 완성하려면 몇 가지를 추가해야 합니다. 추가 요소 3방향 혼합기 또는 펌프 혼합 장치, 원형 펌프, 공기 배출구 및 배수 밸브와 같은 것입니다.
또한 차단 밸브 대신 자동 온도 조절 믹서를 설치하는 것이 좋습니다. 파라핀 막대의 크기를 변경하면 탭의 처리량이 갑작스러운 변화 없이 작동할 수 있습니다.
회로에 펌핑 및 혼합 장치가 있어야 합니다. 허용 한도를 초과하지 않도록 전체 온도를 낮추어야 할 때 냉수를 공급원에 추가합니다.
혼합 펌프 설치에 특별한주의를 기울일 가치가 있습니다. 공급 파이프와 공급 매니폴드 사이에 위치해야 합니다. 출력 매니폴드의 액체 배출구는 세 번째 출력에 연결됩니다. 이를 통해 펌프는 냉각수의 일부를 빼내어 공급원에 추가할 수 있습니다.
설치 절차
시스템 설치 작업을 시작하기 전에 기존의 모든 규칙에 따라 난방 바닥을 가열하는 방법의 순서를 알아야합니다.
설치 절차는 여러 주요 단계로 구성됩니다.
● 컬렉션 그룹 설립;
● 바닥면과 그 표면의 수평을 맞추는 것 예비 준비;
● 미래 난방 시스템을 위한 파이프라인 부설;
● 온도 조절.
컬렉터 그룹
바닥 난방 설치 작업은 최종 소비자로부터 동일한 거리에 위치해야 하는 매니폴드 캐비닛을 설치하는 것으로 시작됩니다. 예를 들어, 난방 바닥이 두 개의 방에 위치할 경우 상자를 두 방 사이의 중앙에 배치해야 합니다.
매니폴드 캐비닛이 실내를 망치지 않도록 벽 안쪽에 숨겨져 있습니다. 준비 활동 중에 그라인더 또는 해머 드릴을 사용하여 특별한 틈새 시장을 만듭니다. 크기는 캐비닛 크기보다 약간 커야 하며 바닥 근처에 배치해야 합니다.
보조 수층 시스템은 특정 수의 파이프라인으로 구성됩니다. 이들은 매니폴드 캐비닛에 결합되고 주 가열 시스템에서 끌어옵니다. 상자에는 차단 밸브와 제어 밸브가 모두 포함되어 있어야 합니다.
매니폴드 캐비닛을 설치한 후 공급 및 회수 파이프라인이 삽입됩니다. 첫 번째는 뜨거운 물을 운반하는 곳입니다. 중앙 시스템, 두 번째에 따르면 이미 냉각되어 돌아옵니다. 이 파이프라인의 끝 부분에는 밸브 또는 볼 밸브 형태로 차단 밸브가 설치됩니다. 적절한 시간물 공급을 끌 수 있습니다. 그들 사이의 전환은 특수 압축 피팅입니다.
매니폴드 캐비닛의 모든 구성 요소는 회로를 형성하는 파이프라인이 늘어나는 출구 파이프가 있는 레일에 연결됩니다. 사진에서 볼 수 있듯이 바닥 난방 연결 다이어그램은 매우 간단하므로 전문가의 도움 없이도 할 수 있습니다.
예비 바닥 준비
우선, 난방 시스템이 위치할 수평면을 확인해야 합니다. 온수 바닥은 미리 준비되고 평평한 표면에만 놓입니다. 그리고 이 단계의 사역을 소홀히 해서는 안 된다. 가열의 균일성은 바닥 전체 표면의 동일한 스크리드 층에 직접적으로 의존합니다.
레벨링 후 방수층을 깔기 시작합니다. 그런 다음 특수 댐퍼 테이프를 방 주변 벽에 접착하여 스크리드 또는 가열 바닥의 선형 팽창을 보상할 수 있습니다. 초과분은 잘립니다.
"바닥난방(물)" 난방은 기포콘크리트, 벨로웜 등의 재질로 만든 단열매트만을 사용하여 설치합니다. 기술적인 잼, 미네랄 울또는 폴리스티렌 폼. 그들은 열 손실을 방지합니다.
설치
이 단계에서는 가열 회로 파이프라인을 수리하고 있습니다. 가장 널리 사용되는 방법은 금속으로 만든 특수 석조 메쉬에 파이프를 놓고 단열재 위에 놓고 고정하는 것입니다. 파이프라인은 바인딩 와이어를 사용하여 고정됩니다.
열 회로의 길이가 70m를 초과하면 두 번째 회로가 만들어집니다. 파이프라인은 항상 이 원칙에 따라 더 추운 구역(창문 및 출입구)부터 가장 따뜻한 구역까지 수행됩니다.
시험
이미 놓인 파이프의 수압 테스트는 시멘트-모래 모르타르로 채우기 시작하기 전에만 수행됩니다. 6기압의 수압에서 파이프라인에 누출이 나타나지 않으면 성공한 것으로 간주됩니다. 콘크리트 바닥이 완전히 건조되는 데 필요한 시간은 최소 10일입니다. 모든 설치 조건이 충족되는 경우에만 온수 가열은 최대한 효율적이고 안정적이며 내구성이 뛰어납니다.
조정
물바닥 난방의 온도는 수동과 자동의 두 가지 방법으로 조정할 수 있습니다. 첫 번째는 볼 밸브를 사용하여 수행되고 두 번째는 전기 드라이브를 사용하여 수행됩니다. 물 가열에는 자동 조정이 가장 효과적이라고 말해야합니다.
새 집을 지을 때 어떤 유형의 난방을 선택할지에 대한 의문이 필연적으로 발생합니다. 장점과 단점을 모두 고려해보면 다양한 방식난방실의 경우 온수 바닥보다 더 나은 시스템을 찾을 수 없다는 유일한 올바른 결정을 내릴 수 있습니다. 또한 다양한 에너지원을 사용하는 거의 모든 열원에 연결이 가능합니다. 그리고 스스로 난방을 해서 따뜻한 바닥을 만드는 것도 전혀 어렵지 않기 때문에 상당한 돈을 절약할 수도 있습니다.
