Як врізати замок у міжкімнатні двері - інструкції та тонкощі. Як врізати замок у міжкімнатні двері креслення

Якщо ви вирішили встановити міжкімнатні двері своїми руками, варто зазначити, що найпростіше, коли врізка дверних замків і петель - виконана не своїми руками, а на базі заводу виробника. Як правило, у виробника така фурнітура ретельно підібрана, надійна та має відмінні експлуатаційні характеристики. Докладніше про вибір дверних замків читайте. Купуючи двері із встановленою фурнітурою, проте, можна зіткнутися з деякими складнощами вибору. Найпоширеніше – не підходить колір чи конструкція. Наприклад, хочеться замок кольору золота, а виробник говорить хром. Або потрібні італійські магнітні замки AGB, з безшумним закриванням як Morelli, з пластиковим язичком, а пропонують сталь. Стосовно петель можна обійтися малою кров'ю - купити петлі накладні дверні без врізки. Петля універсальна без врізки виглядає не так естетично, але все ж таки.

Вихід із положення є завжди - просто купити те, що потрібно, врізати замки/петлі своїми руками та встановити. Заощаджувати на фурнітурі не варто, тому що механізм, що вийшов з ладу, може істотно утруднити подальшу експлуатацію міжкімнатних дверей. Такий самий замок або дверні петлі можуть більше не випускати, а аналог, як правило, "не сяде" у вже сформований паз. Ми рекомендуємо врізати та встановити безшумні або магнітні замки AGB, Morelli (Італія). Протягом ось уже більш ніж 10 років, настановні розміри цих виробів однакові і ви легко зможете замінити їх по необхідності, хоча вони просто не ламаються.

Отже замки, універсальні або приховані петлі підібрані, куплені та привезені, потрібне врізання своїми руками. Наприклад, ми, для незнайомої фурнітури, спочатку креслимо схему майбутньої врізки в реальному розмірі програми AvtoCAD, для автоматизованої установки, але можна виконати розмітку і згідно з інструкцією виробника, тим більше якщо врізка замку і петель буде виконана своїми руками. Розмітка – відповідальний етап, необхідно приділяти їй підвищену увагу. «Сім разів відміряй, один раз відріж» - працює! В іншому випадку виріб зіпсований, постачальник вам його не обміняє, а це чималі фінансові втрати. Розмітка залежить від типу замку, його особливостей. Танцювати важливо від отвору під ручку. Якщо не зважити на це, то дверні ручки можуть вийти на різних відстанях від низу дверного полотна, а якщо двері встановлені в безпосередній близькості один від одного вийде - упс чи ой! У розрахунках та розмітці користуйтеся косинцем, рулеткою, олівцем, шилом або будівельним ножем.

Врізання дверних замків петель своїми руками.

1. За допомогою свердла та стамесок - дідівський метод

Найпоширеніший, що називається "побутовий" варіант.

Розмітка та врізання міжкімнатного замку

Беремо рулетку і відміряємо від низу полотна, по торцю де врізатиметься замок 95 см (це наш стандарт, можна і 100 см), прикладаємо косинець, проводимо поперечну лінію і переносимо розмітку на площині полотна, для розмітки під дверну ручку. Розмітка виконується гостро відточеним олівцем чи шилом.

Беремо замок і заміряємо косинцем відстань від лицьової планки до середини квадратного отвору ручки та наносимо отриману на площині полотна з двох сторін. Прикладаємо замок до торця полотна, так щоб заздалегідь проведена лінія під ручку вийшла в центрі отвору квадрата і відзначаємо верхній і нижній край замку. Цей розмір і висвердлюватимемо. Далі косинцем розмічаємо центр полотна і проводимо осьову лінію врізання.

Після виконання розмітки під замок і за прокресленою осьовою лінією, на торцевій частині полотна робляться розсвердлювання пером (як правило, 14-16 мм, залежно від товщини замка), якнайчастіше один від одного. Для того щоб не висвердлити зайвого, на перовому свердлі робиться засічка під глибину замка за допомогою з або малярської стрічки.

Фішка в тому, що б не зачепити пером сусідній отвір, тому що свердло, що обертається з великою швидкістю, може різко заклинити, застрягти і зіпсувати двері. Потім паз формується за допомогою декількох плоских стамесок, вибираючи спочатку надлишки деревина вздовж полотна, а потім підчищаючи бічні площини, щоб не розколоти полотно. Потім висвердлюються отвори під ручку, і при необхідності під циліндр (ключовину) або закрутку. Важливо свердлити отвори з обох боків полотна, а не наскрізь! У сформований паз вставляється замок, вирівнюється щодо висвердленого отвору під ручку, його накладна, декоративна планка обводиться гострою оточеним олівцем і робиться завершальна вибірка стамескою.

Все, врізання замку виконано своїми руками!

Врізання частини замку у відповідь

Частина у відповідь або «відповідь» врізається після встановлення дверного блоку. Розмітка дуже проста. Закриваємо двері і крізь удаваний зазор розмічаємо нижній і верхній край засувки. Проводимо поперечні лінії на коробі. Далі косинцем заміряємо відстань до краю язичка на двері та переносимо його на коробку. Це і буде обмежувач майбутньої за свердловки та встановлення відповіді.

Пером висвердлюємо два отвори, а центральну частину вибираємо стамескою. Прикладаємо планку у відповідь замку, насвердлюємо отвори під гвинти і кріпимо її. Пробуємо – все працює. Відповідь слід поглиблювати лише якщо її товщина перевищує 1 мм. Робиться це стамескою попередньо виконав обведення прикрученої частини у відповідь.

Розмітка та врізання дверних петель

Фішка в тому, що розмітку та врізання петель слід починати з дверного полотна. І так двері у нас 2000 мм, а петля 200 мм, відміряємо від верху полотна по торцю 20 і 160 см, проводимо поперечні лінії, прикладаємо петлю паралельно торцю полотна нижче за лінію і гострим оточеним олівцем робимо позначки краю.

Правильніше розмічати саме ту петлю, яка буде встановлена ​​згодом саме в цей паз, оскільки заводське штампування може відрізнятися. Беремо і своїми руками, та за допомогою стамески, та як показано на відео, врізаємо нижню та верхню петлі у двері.

Ще одна фішка – глибина врізання. Буває так, що зазор між паралельно складеними частинами петлі менше 2-х мм, а вимоги до зазору петлі дверного блоку, якраз 2 мм. У такому разі петлю необхідно поглибити трохи менше. Буває зазор більше 2-х мм, тоді петля все одно врізається врівень з площиною торця! З петльовим зазором зібраного блоку, таким чином, доведеться змиритися, але врахувати цей момент при розрахунку, розмітці і запилу верхнього елемента коробки, так як на нього стандартно відпускається 6 мм, 4 мм з удаваної частини і 2 мм з петльової відповідно.

Наступний етап, врізання петель у коробковий елемент блоку. Отже, петлі врізані і встановлені в полотно, прикладаємо короб і відзначаємо краї петель. Прикладаємо петлю до міток паралельно дверній коробці та обводимо олівцем.

Є один правильний нюанс. Слід заздалегідь врахувати той факт, що товщина дверного полотна і ширина чверті коробки від ущільнювача до краю, може бути різною, а нам так необхідний хороший притвор, тобто щільне (але не занадто!) прилигання ущільнювача до полотна в закритому стані встановлених дверей! Для цього перед врізанням петель заміряємо ці величини.

Допустимо полотно 40 мм, а чверть 42 мм, що ж робити? Все дуже просто, необхідно врізати петлю в коробку глибше на 2 мм до ущільнювача, ніж у полотно. Але це спочатку неправильно, тому що в даному випадку, посаджена глибоко петля оголить частину врізання, а при відкриванні/зачиненні дверей - почне підтирати об коробку або лиштву, видаючи неприємний скрип. Тому правильніше не втопити петлі в коробці, а висунути їх на полотні і на ті ж 2 мм.

Недоліки

• великий ризик пошкодження покриття дверного полотна внаслідок проскоку перового свердла чи стамески, особливо якщо інструмент до початку робіт не загострений до рівня бритви! Точіть різальний інструмент, користуйтеся новими свердлами,
• великий ризик просто, розколоти невмілими діями полотно або, скажімо, над колоти, що потім істотно вплине на міцність і довговічність дверних блоків і конструкцій,
• естетика врізки може не сподобається вам, особливо якщо досвіду "різьблення по дереву" немає,
• це буде довго, але "довго" - зовсім не те що повинно злякати майстра-початківця, який прагне врізати замки і петлі своїми руками,
• Список можна продовжувати, але врізання замку в міжкімнатні двері своїми руками вже виконано, а це - головне!

Переваги

• в умілих, старанних і старанних руках, прямо всіх недоліків може і не бути, не лякайтеся,
• дешевизна інструменту, особливо якщо практикувати "побутовим". Не купуйте відверто дешеві стамески та пір'яні свердла!

2. Врізання петель та замків у двері ручним фрезером.

Технологія залежить від типу застосовуваного обладнання. Є технологія шаблонної фрезерування, коли всі маніпуляції роблять за заздалегідь підготовленим шаблоном або за допомогою "лінійки", з використанням фрез різного діаметра та довжини. Є, звичайно, і професійне обладнання, де все продумано і пристосовано для виконання робіт. У будь-якому випадку - основний принцип це обертова зі швидкістю наближеною до 25 тис. об./хв. фреза за допомогою якої і відбувається правильне врізання петель, замків у міжкімнатні двері своїми руками. Наприклад ми, у своїй роботі застосовуємо більше трьох типів фрезерів виробників Makita та Virutex, різні шаблони та іспанський шаблон-тримач, гвинтові та спіральні фрези різного діаметра від "CMT" Німеччина.

Розмітка для врізання фрезером, не відрізняється від побутової, а сама фрезерування має ряд фішок, про які йтиметься нижче.

Щодо дверного замка, то врізання його своїми руками за допомогою фрезера здійснюється за стандартною лінійкою, що йде в комплекті обладнання, різного діаметра фрезами. Загалом - нічого складного, головне щоб хід цанги з фрезою забезпечував їй необхідну глибину занурення, на висоту замку відповідно. На відео врізання замка своїми руками за допомогою фрезера виконане зі зміщенням до лівого краю. Це ще одна тонкість встановлення безшумних замків AGB і не лише. Частина замку з язичком має закруглення і повинна бути встановлена ​​ним по краю короба, так щоб відповідка стала красиво, потрібно це врахувати при врізанні, змістивши по необхідності замок по полотну.

Врізання фрезером петель своїми руками, має низку особливостей. На полотні дверей, все аналогічно замку, по лінійці вибираємо площину, глибину та паралельний край, далі формуємо торцевий край стамескою на 30-40 мм.

Фішка - для того щоб торцевий край вийшов красивий і точний, стамеску в момент удару молотком необхідно тримати перпендикулярно площині, сколювати і підчищати деревину в кілька етапів, по трохи, це важливо.

Складніше врізати петлі своїми руками в дверну коробку, так як на відміну від полотна, що має одну площину притискання, коробка складається з двох площин. Фрезерувати по суті доведеться нижню площину, а притискати майданчик обладнання до верхньої. Завдання не з легких, а тому наші фрезери мають спеціальні доопрацювання майданчика. Є, звичайно, всякі пристосування, каретки, шаблони і навіть спеціальний петльовий фрезер виробництва Вірутекс. Каретками не користувалися, шаблони під кожну петлю, втомишся робити, а ось петльовий Вірутекс – річ, але коштує дорого, та й не потрібний нам. Як же вам врізати петлі в коробку простим фрезером, та своїми руками - не знаю, зайшов у глухий кут, з'являться ідеї, доповню статтю.

Недоліки

• дорожнеча обладнання,
• всілякі нюанси, пов'язані з невмілим використанням.

Переваги

• точна, якісна, акуратна врізка замків та петель у міжкімнатні двері виконана своїми руками!

Встановлення вхідних протизламних дверей із замком підвищеної таємності краще, зрозуміло, доручити фахівцям, які знають не тільки свою справу, а й робочі прийоми зловмисників. Але врізати замок у міжкімнатні двері своїми руками акуратно і так, щоб замок не заїдав, двері не деренчали і її розхлябаний одвірок не псував оздоблення, цілком можлива будь-яким домашнім майстром. Врахуйте тільки, що цей замок буде «від чесних людей», просто для обмеження доступу до кімнати. Найчастіше необхідність такого роду роботі виникає, коли діти підростають і/або старші члени сім'ї йдуть на заслужений відпочинок. Досить часто, якщо у квартирі робочий кабінет ділової людини чи творчого працівника. У першому випадку секретний механізм (личинка) замку зі свердловиною для ключа розташовується усередині кімнати; у другому зовні.

Проблема надійності

Надійність міжкімнатних дверей із замком має інший сенс, ніж вхідний. Виняток – двері до кімнати, доступ до яких суворо обмежений (сховище ліквідних цінностей, збройову, майстерню з травмонебезпечним обладнанням та/або шкідливими речовинами тощо). Тут потрібні надійні сталеві двері, не менш стійкі, ніж вхідні.

Примітка:якщо у вас такий випадок – перевірте насамперед стіни. Раптом вони – перегородки з піноблоку, ГКЛ та ін., кімната до цього призначення непридатна. Зломщик відразу побачить слабину, зробить ручкою супер-пупер замку з усіма його секретами і просто проріже або проломить перегородку.

Врізання замка в міжкімнатні двері здійснюється з урахуванням сліду. обставин. Атмосферний тиск на рівні моря прим. 1 кгс/кв. див. Це дуже велика величина, ми просто пристосувалися до нього у процесі еволюції. Допустимо, через відкриту кватирку, при включенні вентиляції, від різниці температур і т.д. тиск з одного боку дверей змінилося лише з 1%, тобто. на 10 г/кв. см. Площа полотна стандартних дверей 75х190 см – 14250 кв. див. Надмірне навантаження на полотно з одного боку буде 142,5 кгс. Якщо двері навішені на 2-х петлях, на мову замку і його вуха-уловлювач (відповідну частину) під нього в одвірку дверей доведеться трохи менше половини цього значення; якщо двері на 3-х петлях – трохи більше третини.

Примітка:навішувати двері більше ніж на 3 петлі немає сенсу - зосереджена навантаження на мову замку і вухо падає ненабагато, але дверний одвірок виявляється ослабленим і перевантаженим.

70-45 кгс точково це навантаження загалом невелике – якщо воно статичне. Але динамічна повторювана і менша величина діє за принципом «Крапля камінь точить». У разі, коли замок у двері врізаний неправильно (великий люфт, тугий хід язика та ін.) з часом розвиваються, по-перше, пошкодження дверей та косяка: розхитування, розтріскування, відшаровування покриття полотна. Якщо ж двері з косяком дуже міцні, по його контуру спочатку порвуться шпалери, потім поповзе тріщина, почне сипатися штукатурка. Далі зрозуміло: позаплановий ремонт з усім витікаючим з гаманця і турботами і турботами, що втікають в голову. Тому матеріал цієї статті зосереджений на тонкощах роботи, що дозволяють врізати замок у двері між кімнатами так, щоб вони принаймні 15 років не деренчали і не псували приміщення.

Двері із МДФ

Конструкція дверей із МДФ показана на рис.:

Вона загалом така сама, як у старих «хрущовських» дверей з ДВП на дощатій рамі. Але внаслідок високої загальної міцності і жорсткості основного матеріалу рама збирається з досить тонкого бруса, який послаблювати вирізами не можна - двері швидко прийде в непридатність. Для врізання замка раму підсилюють підкладним брусом (виділено кольором). Для більшої надійності всієї конструкції відстань від нижнього краю дверей до поздовжньої осі язика замка за замовчуванням дорівнює 965 мм. Якщо замок з окремою клямкою, відлік ведуть до середини відстані між осями її та язика. Якщо ж і мов кілька, то до середини відстані між їхньою загальною поздовжньою віссю та віссю клямки.

Замки для міжкімнатних дверей

Механізми секретності міжкімнатних замків зазвичай прості: циліндрична личинка або сувальдний. Рідше використовують дискову личинку.

По легкості врізання, зручності та особливостям користування найчастіше на міжкімнатні двері ставлять замки слід. видів (див. рис.):

1. «плоскі» – у прямокутному корпусі, з роздільною від засувки мовою. Механізм, як правило, підвищеної секретності, фалева ручка (натискна);
2. "круглі" - в циліндричному корпусі. Ручка будь-якого типу. Мова та клямка суміщені. Циліндрова личинка та стопор засувки врізані у шпиндель ручки;
3. «плоскі» зменшеної висоти без клямки з поворотною ручкою;
4. "круглі" з ручкою-кнобом.

Щоб вставити замок у міжкімнатні двері акуратно та надійно, потрібно також враховувати її конструкцію та товщину полотна:

• Зі МДФ товщиною 35 мм.
• Те саме, завтовшки 45 мм.
• Нова дерев'яна з товщиною фільонок від 50 мм.
• Старий дерев'яний або ДВП на дощатому каркасі.

Плоскі

Плоскі міжкімнатні замки найдорожчі, врізати їх важче, ніж круглі, але захист від злому некваліфікованими зловмисниками забезпечують найкращу. Однак і двері з одвірком вони послаблюють більш ніж круглі. Такий замок потрібно підбирати до готівкових дверей. Перше, у двері товщиною 35 із МДФ можна врізати лише плоский замок зменшеної висоти (поз. 3 на рис. вище).

Крім того, подивіться на рис. із габаритними кресленнями плоских замків. Зверніть увагу на розміри, виділені кольором. У двері зі МДФ можна врізати тільки замки, у яких, по-перше, товщина найтовстішої з мов не більше 15 мм. По-друге, ширина торцевої накладки замка має бути не більше 24 мм. Причина: динамічні навантаження від замку повинна приймати на себе дерев'яна рама, а не обшивка з тонкого, досить крихкого МДФ. Тому із показаних на рис. замків у двері із МДФ можна врізати тільки той, що ліворуч.

Замок у центрі на рис. підійде для старих дерев'яних та «хрущовських» дверей. Вони зазвичай товщі 45 мм, але старе усохле дерево також стає крихким; найчастіше ще й тріщинуватим. Тому критичним стає вже лише товщина мови та соотв. корпус замку. Зрештою, замок праворуч на рис. придатний для дерев'яних дверей із товщиною полотна від 40 мм. Якщо по масиву дерева накладено декоративне покриття – для дверей завтовшки від 50 мм, т.к. від бічних країв торцевої накладки до покриття має залишатися щонайменше 10 мм деревини.

Круглі

Круглі замки для міжкімнатних дверей – оптимальний варіант для звичайної квартири або будинку. Врізати їх можна у будь-які двері. Замки з фалевою ручкою ставлять зазвичай там, де є хворі чи немічні, яким орудувати поворотною ручкою важко чи неможливо. Ручки-кноби найбезпечніші: про них неможливо подряпатися або зачепитися одягом. Технологія врізання круглих замків з ручками будь-якого типу одна й та сама.

Пристрій замку для міжкімнатних дверей у циліндричному корпусі показано зліва на рис.

За замовчуванням такі замки випускаються для дверей завтовшки 35 або 45 мм. Замки для масивних дерев'яних дверей на периферії у продажу бувають далеко не завжди. У такому випадку замок можна пристосувати до дверей будь-якої товщини, замінивши водило клямки (виділено червоним у центрі) на довше: це проста прямокутна пластинка із звичайної сталі товщиною 2-3 мм з отвором у одного з кінців. Перемикач виходу клямки (праворуч на рис.) ставлять у положення соотв. матеріалу косяка двері: 70 мм для дерева, 60 для МДФ.

Також за замовчуванням круглі замки випускаються личинкою всередину, щоб можна було замикатися зсередини. Якщо у вас двері ліві (відчиняються ліворуч), а соотв. замку в найближчому магазині немає, личинку та клямку можна заздалегідь (обов'язково!) переставити місцями, розібравши замок (див. рис. праворуч і нижче). Однак для кабінету та ін приміщень, куди які доступу стороннім без господаря бути не повинно, це не варіант, т.к. з боку личинки круглий міжкімнатний замок розуміється без спецінструменту.

Розбирання та монтаж круглого замку

Круглі замки продаються розібраними на 3 складальних вузли: корпус з язиком, розетку з ручкою клямки та водилом, розетку ручки з личинкою. У спідниці розетки клямки є отвори під кріпильні гвинти; у спідниці розетки личинки – глухі різьбові гнізда під них. Для монтажу замка у двері ставлять на місце корпус (див. поз. 4 на мал. нижче і далі) і вставляють водило в паз штовхача язика. Потім прикладають розетку до полотна і перевіряють хід засувки: вона повинна забиратися при повороті ручки вправо (за годинниковою стрілкою). Якщо навпаки, перевертають розетку клямки на 180 градусів. Тепер ставлять на місце розетку личинки так, щоб кінець водила потрапив до її пазу. Стягують розетки гвинтами, ставлять декоративну накладку готово.

Для повного розбирання замку, наприклад, для заміни личинки, спочатку знімають ручку з нею. Для цього потрібно притиснути фіксатор на шийці ручки (показано стрілкою на поз. 1 мал.).

Ручка сповзе ринвою (поз. 2), але личинка залишиться на місці. Щоб дістатися до її фіксатора (кільцевого або штирьового), так само як і до фіксатора стопора клямки, потрібно просунути у вікно декоративної накладки гачок (показано стрілкою на поз. 3), підчепити фіксатор і відтягнути на себе. Тепер замок можна повністю розібрати. Замки дорожче постачаються і накладками, що закривають головки гвинтів кріплення. Знімаються вони так само.

Стоячи чи лежачи?

Знати, як розуміється і монтується ваш замок, потрібно ще до того, як ви підійшли до дверей з інструментом. Але повернемося безпосередньо до теми. Перше важливе для якості роботи питання, яке потрібно вирішити - знімати двері з петель для врізання замку (врізати його «лежачи») і працювати за місцем (стоячи).

Досвідчені майстри, для яких час – гроші, що володіють електроінструментом (див. далі), працюють завжди лежачи. Також досвідчені, але врізанням замків, що займаються іноді вручну, також воліють працювати лежачи. У тому й іншому випадку швидкість, якість та стабільність результатів роботи з лишком окупають час на зняття та зворотну навішування дверей, див. відео:

Відео: врізання дверного замку лежачи

Початківцю майстру, який має намір заробляти / підробляти врізання замків, теж потрібно відразу ж звикати працювати лежачи, або потім від претензій клієнтів не відіб'єшся. Домашньому умільцю «лежачий» спосіб буде зручнішим, по-перше, при повній заміні дверей з одвірком. По-друге, у процесі облаштування та оздоблення нового будинку/квартири, т.к. найбільш моторошний знімання старих дверей відпадає. Але одноразове ручне врізання замка в існуючі двері для себе краще все-таки робити стоячи, див.

Відео: врізання дверного замка стоячи

Інструмент

Ще важливіше придбати придатний інструмент. Деякі стандартні зразки, можливо, доведеться допрацювати під врізання замків, див. нижче.

Якщо ви збираєтеся займатися дверима та замками професійно та замовлень передбачається маса, бажано відразу ж обзавестися занурювальною фрезерною машиною по дереву (ліворуч на рис.), її вартість окупиться швидкістю та якістю роботи.

Як правило, до занурювальних фрезерів крім каретки додаються шаблони, за допомогою яких можна зробити повний цикл робіт із встановлення дверей, див.

Відео: встановлення дверей з врізанням замку

Для новачка в такому випадку важливіше не помилитися у виборі досить дорогого інструменту, тому пропонуємо добірку відео:

Відео: як вибрати фрезерну машину по дереву

Відео: які фрези до неї потрібно придбати початківцю

Відео: як визначити якість фрези при покупці

Якщо замовлень на врізання замків передбачається між справою, то фрезер цілком замінить фірмовий шаблон для врізання замка з комплектними корончастими свердлами. Його гідність - багато комплектів дозволяють відразу ж точно розмітити і поставити частину мови (вушник). Це найскладніша операція з врізання замку, див. далі. Недолік – шаблон підходить лише для замків фірми-виробника. Можливий вихід – ставити свій замок (придбаний майстром); власникам шаблонів на замки часто надаються знижки. Господарям начебто непогано: не потрібно тягатися по магазинах і мучитися з вибором, а невелика націнка кишеню не рве. Але у великому місті це навряд чи варіант – де гарантія, що незнайомий майстер не зробив заздалегідь дублікати ключів?

Примітка:шаблон(и) для врізання фірмового замку/замків за його/їх габаритними кресленнями можна зробити і своїми руками, див. відео:

Відео: простий шаблон для розмітки дверей

Для роботи вручну

Одноразове врізання замку своїми руками для себе по-любому доведеться робити вручну по розмітці: на виготовлення найпростішого шаблону піде 3-4 години, а без нього стоячи за місцем найзеленіший, але не безрукий «чайник» уріже замок за годину. Більш-менш досвідчений домашній майстер за півгодини. З електрифікованого інструменту знадобиться дриль або шуруповерт потужністю від 170 Вт. під плоский замок доведеться свердлити отвори глибокі, а під круглі широкі.

Крім звичайного домашнього інструменту, знадобляться, по-перше, пір'яні і для круглого замку корончасте свердло по дереву, поз. 1 на рис. З коронками проблем немає: необхідні діаметри (50 чи 54 мм) стандартні. Але перо для круглого замку потрібно 23 мм. Це нестандарт, у звичайних наборах (поз. 2) таких не буває. Значить, потрібно або шукати окремо, або 25 мм доводити вручну, напр. на пласкошліфувальному верстаті – гриндері. Токарити небажано: можна замкнути і свердло, і різець, і верстат. Найкращий варіант – настільний свердлильний верстат (можна з дриля): перо 25 мм затискають у патрон, включають свердлилку і наждачним бруском доводять до 23 мм; мікронна точність тут не потрібна.

Стамеску/стамески (поз. 3) підібрати простіше: нею вибирають потай під торцеву накладку замка. Його ширина у більшості замків відповідає стандартним типорозмірам стамесок. Якщо лапки накладки закруглені (зараз такі роблять рідко), до стамески знадобиться ніж-косячок (чобітного типу) з жорстким лезом, див. далі. Монтажний ніж не підійде!

Нарешті, якщо ви ставите замок у старі дерев'яні двері, дуже бажано придбати ручний коловорот, поз. 4. Цей невигадливий і не дуже дорогий інструмент взагалі дуже корисний для роботи зі старим деревом. На відміну від електроінструменту, коловорот дозволяє руками відчувати опір матеріалу - ймовірність сколу, розтріскування і взагалі псування деталі з ним набагато менше.

Як працювати вручну

Врізання замку у двері справа досить тонка: від лунок під замок і уловлювач язика до зовнішньої поверхні дверного полотна (можливо, з дорогою обробкою) залишається не більше 10-12 мм деревини; частіше 5-7 мм. Тому працювати під замок вручну потрібно акуратно і правильно: один незграбний рух - і двері зіпсовані.

Перше – не свердліть двері коронкою під круглий замок одразу наскрізь, поз. 1 на рис. Імовірність зіпсувати обробку дуже висока. Коронкою потрібно свердлити, поки свердло, що направляє, не здасться з іншого боку, і досвердлювати звідти. Отвір вийде з невеликим уступом усередині, але на якість цієї роботи він ніяк не впливає.

Друге - не свердлите пером відразу по розмітці, тим більше працюючи стоячи на вазі поз. 2. Спочатку потрібно просвердлити піонерний (напрямний) отвір діаметром 3-4 мм. Домогтися його відхилення від перпендикуляра до деталі в 2 градуси і менше зі спіральним свердлом нескладно і початківцю, а з пером складно та досвідченому. Більше того, оскільки спрямовуючий зуб пера описує, обертаючись, конічну поверхню, то укосу піонерного отвору він спочатку не відчує, сам стане перпендикулярно. А коли в дерево увійдуть крила пера прим. на 1/3 висоти, то все свердло стане самонапрямним.

Якщо двері дерев'яні, то вибирати стамескою потай по торцеву накладку потрібно, тримаючи її скосом леза до дерева, поз. 3 - так інструмент не вріжеться в дерево і на його заколе. Якщо двері з МДФ (однорідний матеріал), то стамеску тримають, навпаки, скосом назовні. Так декоративне покриття зійде стружкою (поз. 4), а якщо навпаки, може відскочити довгий відщеп.

Примітка:якщо лапки торцевих накладок закруглені, соотв. частини розмітки поту під них до вибірки стамескою прорізають ножем-косячком на глибину, рівну товщині торцевої накладки (2-3 мм). На дверях із МДФ це набагато простіше – товщина декоративного покриття відповідає товщині накладок, а різниця у зусиллі різання покриття та основного матеріалу (він твердіший) дуже добре відчувається рукою.

Про розмітку

Більшість розмічувальних операцій при врізанні замку проводиться за шаблонами або частинами замку, що прикладаються за місцем. Робити розмітку краще голкою або гострим шилом тоді можна обробляти прямо по контуру. Якщо олівцем, то при обробці доведеться враховувати ширину риси та відступ грифеля від шаблону/деталі, що й хорошому майстру непросто. Але замінювати шило/голку слюсарною креслилкою не можна: вона заточується так, що дає відступ ще більший, ніж грифель, а подряпина від неї не стирається.

Врізання плоского замку

Процедура врізання плоского замка в дерев'яні двері показано на рис. нижче. Зауваження до нього, перше – на двері попередньо олівцем відзначають вертикальну осьову лінію та горизонтальну 965 мм від низу (для дверей з масиву та старих – 800 мм). Розмітку по прикладеному замку (поз. а на рис.) в даному випадку також краще робити олівцем і вибирати гніздо замок по її контуру, це забезпечить потрібний настановний зазор.

Друге, насвердлювати гніздо замку (поз. б) краще перовим свердлом діаметром на 1-3 мм більше товщини корпусу замка. Для точності свердлять у 2 прийоми, піонерними отворами, див. вище. Вибірка гнізда стамескою, розмітка контуру поту по вкладеному в гніздо замку і вибірка поту (поз. в-д) проводяться як описано вище.

Нюанс є в розмітці отворів під личинку та шпиндель ручки, поз. е. Її роблять по доданому збоку замку, але отвори свердлять з додатковим відступом від торця дверей S, рівним товщині торцевої накладки. Фасонний отвір під личинку роблять у 3 прийоми: свердлять круглий під циліндр (більший), менший круглий під днище касети штифтів, і вибирають залишки стамескою.

Остання операція – примірка замку, див. рис. праворуч. Його вкладають у гніздо без ручки та личинки, ставлять те й інше на місце. Не закріплений замок у зборі повинен мати люфт прибл. 1 мм з усіх боків.

Примітка:ручки з плоского замка виймаються, якщо викрутити гвинти, що скріплюють розетки, як у круглого, див. вище. Зі сувальдного замку більше нічого виймати не потрібно. Щоб вийняти личинку циліндрового замка, потрібно викрутити гвинт під хрестову викрутку, головка якого знаходиться на торцевій накладці під язиком. Після цього циліндр личинки ключем повертають потроху сюди-туди, підштовхуючи пальцем личинку, поки не вийде. Ставиться личинка місце у зворотному порядку. Після установки перевіряють, теж повертаючи циліндр ключем, чи ходить мова, тобто. чи увійшло водило (куліса) личинки в паз ригеля язика.

Врізання круглого замку

Встановлення круглого замку у міжкімнатні двері набагато простіше, ніж плоского. Спочатку за шаблоном розмічаються піонерні отвори відповідно до товщини дверей та виходу язика. Розмітка ведеться із боку личинки. Якщо розетки личинки і клямки потрібно поміняти місцями, це робиться до розмітки, див. Потім свердляться піонерні отвори. Тут є одна дуже важлива хитрість, про яку див. далі, в розділі про встановлення частини у відповідь. Потім коронкою вибираються великі отвори, замок вкладається у гніздо. За його торцевою накладкою розмічається таємно, вибирається, замок збирається на місці штатними гвинтами.

Креслення шаблонів для розмітки дверей під круглі замки діаметром 50 і 54 мм дано на рис. По-старому це можна зробити креслярським пантографом; саморобний теж підійде. Точніше та швидше – у хорошій програмі векторної графіки, напр. CorelDraw. Там можна задавати довжину мірного відрізка з точністю буквально до мікрона, а масштабувати з кроком соті частки відсотка. Растрова картинка (bitmap) імпортується в CorelDraw, масштабується по мірному відрізку (у CorelDraw є і мірювальні інструменти, але в даному випадку масштабувати принаймні зручніше) і роздруковується - все, шаблон готовий.

Встановлення частини у відповідь

Це найбільш складна та відповідальна частина врізання замка у міжкімнатні двері. Саме неправильно встановлена ​​або погана вуха найчастіша причина брязкоту і перекосу дверей, заїдання замку, розхитування косяка і псування ним обробки стіни. Сучасна вуха мови замку, щоб уникнути цього, складається з 2-х деталей (крім кріпильних металовиробів): власне вуха (накладки на косяк з вирізом під язик) і уловлювача язика – пластикового короба (у продажу його чомусь називають декоруючим, хоча він не видно ), притисненого вушком. Короб демпфує динамічні навантаження на мову та оберігає матеріал косяка від безпосереднього контакту з ним. З тією ж метою провушина виконується з регульованим вусом, див. далі.

Про розмітку під мову

Встановлення вуха починається з розмітки на одвірку торця мови замка; до не прив'язується решта. Зазвичай мову на одвірку відзначають за ризиками та промірами, див. рис. праворуч. Але набагато точніше це можна зробити іншими способами, різними для плоских та круглих замків. У першому («плоському») випадку на обріз дверей, що упирається в чверть косяка, тимчасово наклеюють підкладку товщиною бл. 2 мм, це величина експлуатаційного зазору зачинених дверей. Найпростіший спосіб - скласти папірець з кілька шарів, послинити палець, прикласти його до паперу і відразу наліпити його на двері. Потім на мову замку наносять фарбу, що змивається (можна густо вимазати його фломастером). Двері тепер зачиняють до прихлопу, тобто. до упору в чверть, і ключем кілька разів висувають мову до упору в одвірок. На ньому залишиться позначка, достатньо чітка, щоб відбити повний контур язика.

У разі круглого замку справа знову спрощується. Мастити його мову фарбою не треба, тим більше, що він скошений і в розрізі складної конфігурації. Але потрібно не поспішати в торці дверей свердлити отвір (гніздо) 23 мм під корпус замку. Свердлять отвір у полотні 50 або 54 мм під розетки, а в торці поки залишають піонерне діаметром 4 мм. Потім двері закривають до прихлопу (без підкладки), з боку личинки просовують 4 мм шуруп і відзначають їм центр язика на косяку. Як це виглядає при відчинених дверях, для наочності показано на рис. справа, але насправді двері повинні бути зачинені. Кінчик саморіза піде на 1-1,5 мм по ходу відчинення дверей, що дасть необхідний експлуатаційний зазор.

Монтаж вуха та уловлювача

Установка частини замку міжкімнатних дверей після розмітки сліду мови на косяку дверей здійснюється покроково в слід. порядку (див. також рис.):

1. Замок має бути повністю зібраний на місці та надійно закріплений;
2. Вушко перевертають (вона симетрична щодо горизонтальної осі), прикладають за місцем так, щоб вертикальні осі язика і вуха збіглися і розмічають її отвори кріплення (позначено стрілками). Регулювальний вус (теж позначений стрілкою) не гнить і не відламувати! На цьому ж кроці вибирається потай глибиною в товщину вуха;
3. Аналогічно прикладають уловлювач та ризиками від руки відзначають зовнішній контур його лотка;
4. Відбивають зовнішній контур лотка уловлювача за місцем;
5. Насвердлюють гніздо під уловлювач. Робити це пером, як у поз. 5, взагалі-то не треба, особливо якщо одвірок із МДФ: наскрізна пробоїна від напрямного зуба послабить одвірок. Краще свердлити по кутах спіральним свердлом;
6. Стамескою вибирають гніздо уловлювача;
7. Уловлювач прикладають вже в робочому положенні;
8. Відзначають його зовнішній контур;
9. Вибирають потай під уловлювач;
10. Уловлювач ставлять на місце;
11. Накривають його вухом вже у робочому положенні;
12. Свердлять за місцем отвори під дрібні шурупи, діаметром на 1,5-2 мм менше штатних;
13. Тимчасово кріплять вушко дрібними шурупами;
14. Перевіряють хід язика (чи не заїдає) і люфт зачинених дверей – є, ні;
15. Тугий хід язика та люфт закритих дверей усувають, знімаючи вушко і обережно підгинаючи/відгинаючи її регулювальний вус;
16. Кріплять у відповідь частину штатним кріпленням.

Примітка:регулювальні вуса частин у відповідь дешевих «альтернативних» замків на кроці 15 часто відламуються. Єдине, що тут можна порадити – гнить обережно пасатижами.

Про магнітні замки

У продажу є магнітні замки для міжкімнатних дверей переважно 3-х типів. Перші – електромагнітні – прийшли у побут разом із домофонами. Недоліки самі: енергозалежні, електрика потроху, але мотають. Якщо приміщення знеструмлено, замок відкривається без можливості замикання – входь хто хоче. Додатково в житлових приміщеннях - потрібно в двері свердлити канал, а в стінах бити штробу під проводи, що живлять. Або прикривати їх коробами, що також досить трудомістко і некрасиво. Врізається електромагнітний міжкімнатний замок найчастіше як круглий; рідше як плаский. Постачальники пропонують кодові електромагнітні замки для міжкімнатних дверей. У комуналці сталінського типу чи для розгородок із приватизованим гуртом такі, можливо, й потрібні. Але в сімейній квартирі чи будинку – відверто параної пахне.

Другий тип поки що дуже рідкісний внаслідок захмарно високої ціни та відсутності будь-яких переваг перед механічними. Це енергонезалежні замки на ніобієвих супермагнітах. Врізаються як плоскі, але вимоги до точності та акуратності роботи нижче: частина – планка з феромагнітного матеріалу. Відкрити двері із замком на супермагнітах поштовхом неможливо, та й плечем її вибити не всякий здоровий мужик зможе. Відмикання – перехопленням магнітного потоку контрмагнітами, що вводяться поворотом ручки між тримачами. Брак серйозний: досить швидка деградація магнітів.

Стандартні замки, які встановлюються на міжкімнатні двері, часто з різних причин підлягають заміні. Крім цього, готове полотно може продаватися без запірного механізму. Установка дверного замка - досить складна операція, яка вимагає розуміння конструкції пристрою і знання нюансів роботи. Головним фактором, що визначає монтажні особливості, є різновид запірного механізму.

Конструктивні особливості є основним чинником, яким класифікуються все запірні пристрої, використовувані міжкімнатних полотнах. Розглянемо найпопулярніші прилади, які встановлюються у міжкімнатних дверях.

Потребує точності, при цьому механізм надійний та довговічний

Клямка (звичайна). Такий тип запірних пристроїв має найбільше поширення. Традиційні клямки використовуються в міжкімнатних полотнах повсюдно. Встановлення замку на міжкімнатні двері в цьому випадку не відрізняється складністю, що часто й приваблює покупців. Особливість даного приладу полягає в тому, що його конструкція включає циліндр і запірний язичок, керований спеціальним механізмом. Найчастіше такі замки реалізуються в комплекті з ручкою. Таким чином, щоб у процесі монтажу уникнути помилок, необхідно вивчити інструкцію, яка дозволить відповісти на питання про те, як вставити ручку у двері.

Клямка з фіксатором. Механізми, що належать до цієї групи, є вдосконаленою модифікацією попереднього різновиду запірних пристроїв. У їх конструкції є ще один елемент – фіксатор. Його функція полягає у утримуванні замка у закритому стані. Для міжкімнатних дверей такі вироби підходять якнайкраще.

Корисна інформація! Сьогодні можна зустріти два типи засувок, оснащених фіксатором: кнопкові та важільні. Для застосування у домашніх умовах рекомендується звернути увагу на другий варіант.

Врізний механізм. Є другим за популярністю серед замків міжкімнатних дверей. Встановлення в полотно вимагає точності та уважності. Врізні пристрої відрізняються надійністю та мають тривалий експлуатаційний термін. Їх найчастіше використовують для дверей у особистих кабінетах та спальнях. На відміну від попереднього типу, ці прилади відкриваються за допомогою ключа.

Існує два різновиди врізних механізмів. Перший варіант передбачає можливість відмикання дверей з обох боків (ключ-ключ). У другому випадку використовується комбінація, яка складається з ключа та вертушки. У цій ситуації потрібно окреме врізання ручки в міжкімнатні двері. Як виконати цю операцію? І тому існує спеціальна покрокова інструкція.

Накладний замок. З погляду монтажу такий варіант є найприйнятнішим. Однак, накладні пристрої не відповідають сучасним нормам безпеки. Їх можна легко вивести з ладу за допомогою механічної дії.

Магнітний замок. Вартість таких пристроїв вища, ніж ціна стандартних різновидів запірних механізмів. Основна їхня перевага – безшумність роботи. Саме тому їх найчастіше монтують на міжкімнатні двері, які призначаються для спалень та дитячих кімнат. Самостійно досить складно врізати замок у міжкімнатні двері. Ціна встановлення магнітних механізмів залежить від особливостей їх конструкції та типу дверей.

Сувальдний пристрій. Подібні прилади здатні забезпечити добрий захист приміщення. Вони відкриваються за допомогою ключа та використовуються не тільки для міжкімнатних, але й для вхідних полотен.

Встановлення замка на двері: плоскі та круглі пристрої

Найчастіше міжкімнатні двері оснащуються замками, які найбільше підходять для експлуатації у подібних умовах. До них відносять плоскі та круглі механізми, що відрізняються один від одного формою корпусу.

Плоскі міжкімнатні запірні пристрої є дорогими. Їхня самостійна установка супроводжується певними труднощами, обумовленими конструкцією. Однак такі прилади мають одну серйозну перевагу: вони забезпечують високий рівень захисту від проникнення сторонніх осіб.

Варто відзначити одну важливу особливість плоских механізмів: їх монтаж послаблює двері та коробку. Перед тим, як врізати замок у дерев'яні двері, необхідно встановити його сумісність із полотном. Фахівці рекомендують монтувати плоскі вироби у готівкові двері. Полотна, виготовлені із МДФ, не підходять для встановлення повноцінних плоских механізмів. Вони, зазвичай, врізають укорочені варіанти пристроїв.

Корисна інформація! При монтажі плоского механізму у двері, виконані з МДФ, необхідно врахувати, що товщина язичків не повинна перевищувати 15 мм. А також у цьому випадку обмеження поширюється на торцеву накладку запірного пристрою. Її ширина має перевищувати 24 мм.

Круглі запірні механізми є оптимальним варіантом монтажу в домашніх умовах. Тому вони найчастіше зустрічаються у міжкімнатних дверях. Не треба володіти спеціальними навичками та вміннями, щоб провести встановлення замку в дерев'яні двері. Основна перевага таких пристроїв – це сумісність із полотнами будь-якого типу. Найчастіше для таких механізмів використовують два варіанти ручок: фальові та кноби. Другий тип виробів вважається найбільш підходящим. Ручки-кноби рекомендуються для встановлення в домашніх умовах, оскільки вони є надійними та зручними.

Встановлення дверного замку у міжкімнатні двері: необхідні інструменти

Щоб самостійно провести монтаж запірного механізму, необхідно підготувати відповідний інструментарій. Встановлення таких пристроїв не потребує великої кількості приладів та пристроїв. Мінімальний набір включає наступні елементи:

• олівець (для виконання розмітки);
• вимірювальну рулетку;
• дриль;
• шуруповерт;
• будівельний ніж;
• стамески (на 10 та 20 мм);
• набір свердл;
• малярський скотч.

Перед початком монтажу рекомендується вивчити покрокову інструкцію, яка допоможе розібратися, як встановити замок на двері. Варто відзначити, що в даний час у продажу можна зустріти спеціальні набори, за допомогою яких проводиться врізання запірних механізмів в полотна, виготовлені з різних матеріалів.

Комплекти для врізання запірних приладів, як правило, включають пір'яний свердло, показник перерізу якого становить 22 мм. Така деталь не підходить для організації отвору під клямку. У цьому випадку рекомендується користуватися стамескою.

Врізання замку у міжкімнатні двері: підготовчий етап

Кінцевий результат самостійного монтажу запірного механізму залежить багатьох чинників. Насамперед на ступінь складності установки впливають тип дверей і конструкція самого замку. Фахівці радять скласти попереднє креслення пристрою. Він повинен містити інформацію про розташування майбутніх отворів, необхідних фіксаторних елементів, ручки і т.д.

Зверніть увагу! Якщо проводиться заміна старого механізму на новий, то тоді рекомендується вивчити інструкцію, яка дозволить зрозуміти міжкімнатні двері з ручкою.

Чим докладніше було складено креслення, тим менша ймовірність припущення тих чи інших монтажних помилок. Перед початком встановлення необхідно провести підготовку дверей до монтажу. Підготовчий етап включає розмітку полотна. Саме такий спосіб дозволить правильно врізати замок у міжкімнатні двері.

Насамперед потрібно визначити висоту замка над підлогою. Стандартна величина, на якій розташовуються запірні механізми міжкімнатних полотен, становить 1 м. При бажанні можна зменшити або збільшити дистанцію від підлоги на 10 см. Ціна встановлення замка міжкімнатними дверима коливається в межах від 1000 до 2500 руб. Остаточна вартість залежить від типу замку та характеру роботи. Ремонт запірних механізмів може обійтися приблизно 1500 руб.

Після визначення потрібної висоти пристрою необхідно заклеїти місце, в якому проводитиметься монтаж, малярним скотчем. Найчастіше у комплекті із запірними механізмами продається готовий шаблон, який дозволяє виконати точну розмітку для конкретної моделі. Його необхідно прикласти до торця та плоскої поверхні дверей.

Як вставити замок у міжкімнатні двері: розмітка без трафарету

Позначити всі необхідні точки, в яких будуть виконуватися отвори для встановлення елементів кріплення, можна і без застосування шаблону. І тому існує інструкція, яку необхідно звернути увагу. Розмітка проводиться за допомогою олівця або крейди.

Насамперед потрібно від підлоги відміряти відстань, що дорівнює 1 м. У потрібній точці виконується горизонтальна позначка. Далі потрібно провести вертикальну лінію. Крапка перетину двох ліній є центром монтажу запірного механізму. Підготовчий етап врізання замку в міжкімнатні двері своїми руками потребує особливої ​​уваги. Після розмітки місця, в якому розташовуватиметься запірний пристрій, проводиться визначення точок, що відповідають отворам клямки (на торцевій поверхні) і ручки дверей.

Потім потрібно прикласти корпус запірного механізму до ліній та виконати позначку нижнього краю пристрою. Далі потрібно розвести планки. Дистанція у разі відповідає товщині замка. Після розведення здійснюється розмітка двох паралельних ліній, які мають розташовуватися перпендикулярно горизонтальним прямим на відстані 5 см.

Зверніть увагу! Точність виконання вимірів впливає на правильність встановлення замка та ручки у міжкімнатні двері. Помилки в розмітці призводять до різних проблем, які перешкоджають нормальній експлуатації запірного приладу. Замок встановлюється з торцевої сторони дверного полотна. При цьому потрібно чітко намітити центральну точку.

Як врізати замок у дерев'яні двері: організація отворів під ручку та механізм замку

Наступний етап, який слідує за розміткою дверного полотна, передбачає виконання отворів під ручку та механізм запірного пристрою. Цей процес також поділяється на кілька етапів.

Спочатку необхідно підготувати інструмент, який використовуватиметься для організації отворів. Найпростіше цю роботу виконати за допомогою шуруповерта та спеціальної насадки (коронки по дереву). Отвір для механізму запірного приладу виготовляється на плоскій поверхні дверного полотна. Причому спочатку слід зробити поглиблення на зовнішній стороні, а потім на внутрішній. Такий порядок дій дозволить уникнути пошкодження електронного шуруповерта.

Коронка використовується для організації отворів під серцевину та ручку. Установка на двері запірного механізму проводиться з використанням ще однієї насадки – свердла. Воно застосовується для виконання отвору для клямки на торцевій стороні полотна. Важливо запам'ятати, що свердло потрібно занурювати у деревину під прямим кутом.

Потім потрібно вийняти інструмент та за допомогою будівельного ножа видалити зовнішній шар деревини відповідно до розмічених ліній. Після цього за допомогою стамески необхідно організувати канавку для ригеля. Її глибина має перевищувати ширини рамки ригеля. Наприкінці проводиться установка клямки та її фіксація за допомогою саморізів.

Врізання замка у міжкімнатні двері: фреза для встановлення

Найбільш простий спосіб, що дозволяє провести установку запірного механізму, передбачає застосування фрезерного пристрою. Фрезер є вертикальним верстатом, який має невеликі габарити і є досить простим у зверненні. Для того щоб зробити монтаж замку в міжкімнатне полотно за допомогою фрезерного пристрою, необхідно в першу чергу зняти двері з петель і поставити перпендикулярно до підлоги (набік).

Далі потрібно виконати виміри та виставити мітки, що відповідають розташуванню язичка механізму. Наступним етапом встановлення своїми руками замка у міжкімнатні двері є перенесення параметрів приладу на полотно. Для цього необхідно приставити замок до поверхні дверей та обвести його тіло олівцем.

Зверніть увагу! Для того щоб унеможливити помилки, рекомендується вивчити відеоматеріали, які допоможуть дати відповідь на питання про те, як врізати замок у міжкімнатні двері. Відео та фото дозволяють докладніше вивчити всі нюанси процесу.

Потім на бічній частині полотна необхідно вивести рівні лінії. Після цього за допомогою верстата потрібно виконати поглиблення замка. Наступний крок передбачає зміну насадки на фрезерному верстаті та виконання гнізда для замкового корпусу. Точне виконання цієї інструкції допомагає грамотно організувати отвір для запірного механізму. Щоб перевірити правильність роботи, потрібно звірити пристрій із підготовленим для нього місцем.

Стаття на тему:

Різновиди пристроїв для міжкімнатних дверей. Замки із клямкою, магнітні, електронні. Врізні та навісні пристрої. Поради щодо вибору та монтажу.

Як встановити замок у міжкімнатні двері без використання фрези? Посадкове місце для запірного механізму можна підготувати без використання спеціального електрообладнання. Для цієї роботи можуть стати в нагоді і звичайні ручні інструменти. Важливо запам'ятати, що такий спосіб підходить не завжди. Наприклад, монтаж замку із клямкою неможливий без застосування фрезерного обладнання.

Встановлення запірного механізму з личинкою: покрокова інструкція

Механізми, які включають серцевину (личинку), використовуються в тих випадках, коли полотно вже обладнане дверною ручкою. Такі запірні пристрої мають прямокутну форму. Особливості конструкції даних приладів впливають на рівень складності їх монтажу. Людині, яка не має спеціальних навичок у цій галузі, рекомендується дуже уважно вивчити монтажну інструкцію.

Встановлення дверної ручки на міжкімнатні двері не потрібно. Це дещо спрощує робочий процес. Насамперед для монтажу запірного механізму з личинкою необхідно вибрати місце пристрою. Його можна розташувати вище чи нижче ручки.

Після того, як буде вибрано місце для монтажу, потрібно чітко дотримуватися настановної інструкції. Спочатку необхідно зробити розмітку, для цього слід накреслити осьову лінію на торці полотна. Далі проводиться стандартна процедура, яка полягає у перенесенні контурів. Після цього потрібно зробити на осьовій лінії отвори, що мають невелику дистанцію один від одного. За допомогою свердла виконується видалення зайвого матеріалу полотна між отворами. В результаті має вийти гніздо для запірного механізму.

Найкраща зона для монтажу приладу знаходиться під дверною ручкою. Установку на міжкімнатні двері можна здійснити за допомогою ручних приладів. Наступним етапом монтажу є вставка механізму з личинкою в отвір, який було виконано раніше. Фіксація пристрою проводиться із застосуванням шурупів.

Потім потрібно розмітити периметр замкової пластини. Для цієї роботи підходить будівельний ніж. За допомогою стамески провадиться видалення зайвого матеріалу. Свердловина під пластину повинна точно відповідати її розмірам.

Зверніть увагу! Якщо планується не тільки монтаж запірного пристрою, але й установка ручки дверей, необхідно ознайомитися з інструкцією щодо її заміни.

Після розмітки та вибірки замкової пластини слід прикласти запірний пристрій до поверхні полотна та перенести контури личинки на двері. Ця операція проводиться як на зовнішній, так і на внутрішній стороні дверей. За допомогою свердла потрібно виконати отвір для таємниці (личинки). Для вільного розташування механізму всередині поглиблення рекомендується зробити його дещо ширшим, ніж розмір секретки.

На останньому етапі проводиться монтаж механізму заздалегідь підготовлене під нього гніздо. Запірний пристрій фіксується за допомогою шурупів. Після встановлення потрібно перевірити правильність роботи пристрою. Наприкінці можна задекорувати поверхню дверей у місці встановлення замку спеціальними накладками, які закріплюються шурупами.

Як врізати замок у міжкімнатні двері: монтаж частини у відповідь

Для того щоб двері замикалися, необхідно встановити на дверній коробці планку у відповідь з отвором для язичка замка. Монтаж цього елемента виконується досить легко.

Ціна врізання замка у міжкімнатні двері залежить від типу механізму. У будь-якому випадку самостійне встановлення дозволяє заощадити фінанси. Насамперед треба відзначити зону, в якій буде розташовуватися планка у відповідь. Ця ділянка повинна відповідати параметрам засувки запірного пристрою. Для цього необхідно закрити дверне полотно і нанести на лудку дві лінії, що позначають межі клямки. Також рекомендується провести замір дистанції між верхнім кордоном клямки та кутом дверного полотна. Отримані параметри слід перенести на дверний отвір.

Перед початком роботи необхідно провести перевірку точності встановлення дверної ручки із клямкою або іншого типу запірного механізму. Пристрій має розташовуватися рівно. В іншому випадку можливі проблеми із відкриттям-закриттям дверного полотна.

Корисна інформація! В якості альтернативи механізмам, які мають стандартну клямку, можна придбати магнітний замок. Він відрізняється експлуатаційною надійністю та безшумністю. Встановлення магнітного замку в міжкімнатні двері має свої особливості, проте за умови дотримання інструкції їх може виконати новачок.

Після розмітки зони, що відповідає засувці, необхідно прикласти планку у відповідь до дверної коробки. Існує одне важливе правило, яке допоможе здійснити грамотний монтаж елементу у відповідь. Якщо деталь утоплюватиметься в матеріалі лудки, то в такому випадку потрібно окреслити її контур як на внутрішній, так і на зовнішній стороні. У свою чергу, якщо планка у відповідь буде розташовуватися безпосередньо на поверхні, то тоді слід обмежитися розміткою внутрішнього контуру.

Після розмітки планки у відповідь потрібно виконати отвори під язичок і фіксаторні вироби (саморези). Після цього можна приступити до встановлення планки у відповідь. Після закінчення роботи необхідно закрити двері і перевірити розмір зазору. За потреби зайвий люфт усувається дуже просто. Все, що для цього потрібно, - відігнути мову замку на планці у відповідь.

Як розібрати дверну ручку міжкімнатних дверей круглого типу

Спосіб демонтажу круглих ручок дверей для міжкімнатних полотен може відрізнятися в залежності від конструктивних особливостей фурнітури. Найбільш зручними є вироби, які мають два стягувальні гвинти. У цьому випадку виконати самостійний демонтаж найпростіше. Для цього необхідно викрутити фіксуючі елементи та зняти механізм.

Проте бувають ситуації, які потребують великих зусиль. Механізми, складніші з конструктивної погляду, демонтуються у кілька етапів. На сучасних дверях міжкімнатних досить часто зустрічаються круглі деталі, оснащені кнопкою і різними декоративними елементами. Функція таких накладок полягає у прихованні кріпильних гвинтів. Як зняти ручку з міжкімнатних дверей у цьому випадку?

Для того щоб демонтувати ручку з кнопкою та декоративними накладками, в першу чергу необхідно прибрати зовнішню частину механізму, що кріпиться за допомогою спеціальної кнопки. Далі потрібно ліквідувати накладки, які ховають фіксаторні елементи.

Зверніть увагу! Важливо знати, що кнопки, які сприяють кріпленню зовнішньої частини механізму, можуть мати різну конструкцію.

Якщо ручка вийшла з ладу, її можна відремонтувати. Як відремонтувати ручку міжкімнатних дверей? Насамперед необхідно дізнатися про характер ушкодження. Виходячи з цієї інформації, підбирається необхідна інструкція та виконується реабілітація механізму. Перед початком демонтажу старої ручки рекомендується визначити її тип і вивчити особливості конструкції. Для ліквідації механізму круглої ручки фахівці радять ознайомитись з докладнішою інструкцією.

Як розібрати ручку міжкімнатних дверей натискного типу

Натискні ручки для міжкімнатних полотен є найпоширенішим варіантом фурнітури. Вони зустрічаються повсюдно і відрізняються простотою монтажу та експлуатації. Конструкція натискних виробів включає два основних елементи (зовнішній і внутрішній), які кріпляться до центрального стрижня.

Принцип дії натискних ручок ґрунтується на простому механізмі. Подібна фурнітура має засувку, яка розташовується в поглибленні планки у відповідь при закритому положенні дверей. Щоб відкрити дверне полотно, необхідно натиснути на важіль з будь-якої сторони дверей. Демонтаж таких механізмів також включає кілька етапів, як і у випадку з аналогами круглими. Як розібрати ручку дверей міжкімнатних дверей натискного типу?

Щоб зняти такий елемент фурнітури, необхідно дотримуватися інструкції. Подібна робота під силу будь-якій людині, яка не має спеціальних знань. Насамперед потрібно відкрутити гвинти, функція яких полягає у фіксації декоративної накладки. Це дозволить отримати доступ до осьового елемента. У такій фурнітурі він має чотири грані. В інтернеті можна знайти безліч матеріалів, що дозволяють відповісти на питання про те, як зняти ручку з міжкімнатних дверей. Відео- та фотоматеріали дозволяють провести швидкий та грамотний демонтаж цього елемента фурнітури.

На наступному етапі слід прибрати частину ручки, що залишилася. Після цього можна розпочати демонтаж накладки з іншого боку дверного полотна. Другий фрагмент потрібно вийняти тим самим способом, що й перший. Таким чином проводиться демонтаж ручки, що використовується в міжкімнатних дверях.

Як зняти ручку міжкімнатних дверей (круглу з кнопкою): докладна інструкція

Для демонтажу такої круглої ручки дверей в першу чергу потрібно відшукати кнопку. Вона розташовується на внутрішній стороні. У деяких випадках кнопка знаходиться нижче рівня отвору. Варто зазначити, що для доступу до цього елемента іноді потрібно покрутити фурнітуру. Як зняти дверну ручку міжкімнатних дверей? Основне, що необхідно зробити на початковому етапі – це отримати доступ до кнопки. Після цього слід натиснути на неї будь-яким відповідним предметом, наприклад викруткою. Потім можна розпочати безпосередньо зняття механізму дверної ручки.

Зверніть увагу! У деяких випадках потрібно докласти великих зусиль, щоб натиснути кнопку.

Потім слід демонтувати декоративний елемент. Для цього завдання підійде будь-який металевий елемент, що має невелику товщину, наприклад ніж або будівельна лінійка. За допомогою такого предмета потрібно підчепити накладку і зняти її. Варто зазначити, що деякі декоративні елементи мають спеціальне вилучення, яке використовується для швидкого знімання.

Щоб відповісти на питання про те, як розібрати круглу ручку міжкімнатних дверей, рекомендується вивчити відеоматеріали на цю тематику. Після зняття накладки відкривається доступ до фіксаторів. Їх потрібно викрутити. Так виконується демонтаж круглої ручки із кнопкою.

Як встановити ручку на міжкімнатні двері: натискна модель

Передусім монтажу натискної ручки на міжкімнатні двері потрібно визначитися з розмірами внутрішнього отвору. Для цього потрібно притулити запірний механізм до торцевої поверхні полотна. Дуже важливо, щоб декоративна планка та бічна поверхня дверей знаходилися в одній площині. Далі необхідно перенести контур виробу на поверхню за допомогою олівця. Після цього залишається лише з'єднати лінії на торці за допомогою будівельного куточка.

При встановленні ручки на міжкімнатні двері своїми руками не варто забувати про те, що виконання отвору здійснюється спеціальним свердлом, яке називається долотчастим. Вибірка поглиблення проводиться за допомогою долота та звичайного молотка. У свою чергу, зона, в якій розташовуватиметься лицьова накладка, організовується за допомогою стамески.

Щоб відповісти на запитання про те, як встановити ручку в міжкімнатні двері, потрібно уважно переглянути відео на цю тему. Важливо розуміти, що особливості установки залежать від матеріалу дверей, а також від типу ручки та набору інструментів.

На наступному етапі монтажу натискного виробу проводиться розмітка зони, в якій буде встановлений квадрат під ручки дверей і свердловину запірного механізму. Далі необхідно скористатися свердлом та зробити отвори для фіксаторних елементів. Поглиблення організовуються з обох боків полотна.

Після виконання отворів необхідно очистити їх від тирси та пилу. Потім провадиться монтаж запірного пристрою в полотно. Механізм фіксується за допомогою накладки та саморізів. Далі на квадрати встановлюються ручки, для закріплення яких застосовуються шурупи.

Після цього для міжкімнатних дверей із клямкою потрібно змонтувати декоративне кільце. Для цього є спеціальні фланцеві отвори.

Фінальний етап установки, як і в попередніх випадках, передбачає монтаж планки у відповідь на дверну коробку. Варто запам'ятати, що вона встановлюється лише після виконання отвору для язичка та шурупів.

Встановлення ручки на міжкімнатні двері: особливості монтажу круглих пристроїв

Технологія монтажу круглих ручок дверей (кнобів) відрізняється від процесу встановлення натискних виробів. Це з конструктивними особливостями подібної фурнітури. Монтаж ручки може проводитись як на знятому, так і на навішеному полотні. Другий варіант є більш прийнятним, так як спрощує розмітку планки у відповідь на дверній коробці.

Зверніть увагу! Найчастіше установка ручок необхідна у разі виходу з експлуатації старого механізму. Варто відзначити, що деякі неполадки досить просто відремонтувати самостійно. Спосіб ремонту ручки дверей міжкімнатних дверей залежить від характеру поломки. Якщо пристрій не відновлюється, його замініть.

Висота розташування круглої ручки підбирається залежно від індивідуальних уподобань господарів. Стандартна дистанція від підлоги до пристрою становить 90-110 см. Також важливо запам'ятати, що монтаж нового механізму необхідно виконувати максимально обережно, якщо полотно відноситься до каркасного типу. Це з тим, що його досить просто пошкодити.

Як поставити ручку на міжкімнатні двері? Для встановлення дверної ручки такого типу необхідно насамперед правильно виконати розмітку. Після цього потрібно організувати два отвори. Перше висвердлюється на торці (для клямки), а друге – на полотні (для поворотної ручки). Організація отворів на полотні під ручку виконується кілька етапів. Насамперед потрібно зробити наскрізний отвір. Для цього використовується спеціальна насадка коронка. У свою чергу, для подальшого монтажу клямки застосовують свердло перового типу.

Після організації всіх необхідних отворів можна розпочати встановлення ручки в міжкімнатні двері. Однак для початку необхідно зафіксувати за допомогою шурупів засувку. Для кріплення круглого виробу потрібно розібрати його верхню частину та прибрати декоративне кільце.

Обидві частини ручки мають спеціальні отвори під гвинти. Ці елементи прикладаються до зовнішньої та внутрішньої сторони дверей та фіксуються між собою. Далі потрібно встановити декоративне кільце, після чого на ручку необхідно натиснути до появи характерного клацання, яке сигналізує про закінчення установки.

Таким чином, встановлення ручки на міжкімнатне полотно не є складним заходом. Потрібно запам'ятати, що на процес монтажу впливають такі фактори, як дверний матеріал, тип замку, різновид ручок. У разі потреби завжди можна скористатися послугами кваліфікованого фахівця, який проведе установку грамотно та у найкоротший термін.

У міжкімнатні двері вставляють тільки врізні замки, тому що накладні виглядатимуть дещо громіздкими і надто помітними з одного зі своїх боків. Виконати цю роботу зовсім нескладно, особливо тим людям, хто хоча б одного разу мав із подібною справою. У статті розглянемо, як правильно вибирати, монтувати та регулювати замки такого типу.

Вибір замку

Найпоширеніший варіант замку в дерев'яні міжкімнатні двері - циліндровий механізм із двома круглими або Г-подібними ручками та клямкою. Вони виконуються в декількох варіантах, наприклад, з пристроєм або без нього. У першому випадку є можливість закрити двері з одного боку, блокуючи цим відкриття її ручкою з іншого боку. Тобто можна замкнутися в спальні та відпочивати, не побоюючись, що хтось увійде до кімнати і застане вас у роздягненому вигляді. Замок без замикаючого пристрою ставиться тільки для того, щоб двері можна було щільно прикрити на клямку, захищаючись від протягів, запахів з кухні або шуму з інших кімнат.

Замикаючим пристроєм необов'язково має бути механізм із ключем. Є і замки, що мають звичайні блокатори різних форм, вроблені в основну ручку, наприклад, важелі або кнопки. Асортимент замків у магазинах будівельних матеріалів досить широкий, тому проблем із вибором не повинно виникнути.

Варіант із личинкою та ключами є, по суті, спрощеним пристроєм замку вхідних дверей. Такий замок зазвичай можна відімкнути по обидва боки, не побоюючись стати бранцем у власному кабінеті, як у випадках, коли на дверях встановлений замок із блокатором. Язичок у таких дверях використовується при натисканні на ручку. Якщо двері несе функцію простої перешкоди від протягів, а не слугують огорожею особистого простору (з запірним пристроєм), то краще вибирати замок із пластиковим клямкою. Від неї менше шуму, що дуже дратує ночами в процесі відчинення та закривання дверей сімейними «напівнічниками».

Якщо розібратися, різні варіанти пристроїв ставлять на двері кімнат з певною функцією:

• для кабінетів підходять замки з личинкою для ключів з обох боків;
• для спалень, туалетів, ванн та душових - пристрої з блокаторами зсередини;
• для дитячих кімнат ідеальним варіантом є новомодні та дорогі магнітні замки;
• для кухонь, залу та підсобних приміщень можна обмежитися звичайними замками з ручками та клямкою.

Але в будь-якому випадку всі пристрої мають бути врізними. При виборі обов'язково потрібно переконатися, що міжкімнатні полотна у вашому житлі мають відповідну товщину для фурнітури, що вибирається. Стандартні двері зазвичай мають неоднакову товщину полотна: одні – не менше 35 мм, інші – 45 мм. Ось до них і потрібна відповідна фурнітура, щоб уникнути того, що замок виявиться по товщині рівним дверям.

Крім того, вибираючи фурнітуру, потрібно звертати увагу на загальний інтер'єр житла та кімнат зокрема. Дверний масив також має велике значення. Наприклад, не можна врізати запірні пристрої, розраховані на двері масою 40 кг, на полотно вагою 70 кг. Поганою ідеєю буде в полотно, що має величезні габарити, врізати замок з мініатюрними ручками та слабкою пружиною.

Що стосується магнітного замку, згаданого вище, такий пристрій має всередині рухливий позитивно заряджений сердечник (ригель), який починає діяти тільки при закритті дверей. У цьому положенні він виявляється навпроти негативно зарядженої магнітної планки, встановленої на дверній лутці. Ригель притягується планкою і надійно фіксує двері у закритому положенні. Для відкриття дверей потрібно повернути ручку, що роз'єднує (розблокує) магніти. Після відкриття дверей на ригель вже не діє сила взаємодії різнополюсних магнітів, тому він повертається на місце. Абсолютно безшумний пристрій набирає популярності, яку поки що стримує лише досить висока ціна на конструкції цього типу.

Для розсувних міжкімнатних дверей також є спеціальні запірні пристрої. Вони врізаються в полотно, мають такі ж поворотні ручки та планку на коробі. Головна відмінність подібних пристроїв полягає в їхньому клямці, що має форму гачка, через який цей запор отримав назву «гарпунний».

Підготовка

Неважливо, який замок був обраний для тих чи інших міжкімнатних дверей, підготовка до встановлення мало чим відрізняється від його типажу. Можна порадити: якщо планується врізати замки на всі міжкімнатні двері квартири або будинку, то найкраще це робити на знятих з петель дверних полотнах. Про це вам скаже будь-який професіонал. Якщо ж ви вирішили поставити запірний пристрій лише в одну двері, а зняття її з петель є певними труднощами, то краще монтуйте замок у положенні «стоячи».

Перед тим як підійти до дверей з інструментом, потрібно уважно розглянути придбану модель запірного механізму, ще раз звірити наявність усіх необхідних деталей і елементів кріплення з описом комплектації, повністю ознайомитися з інструкцією і розібратися зі схемою установки пристрою. Усе це має додаватися до товару.

Озброївшись знаннями і впевнившись у повноті комплекту, слід визначитися з тим, на якій висоті потрібно буде встановлювати пристрій. Зазвичай замки врізають на висоті від 100 до 150 см від поверхні підлоги. Вибравши висоту, можна зробити попередню позначку на полотні та подумати про інструмент, який буде необхідний для врізання замку.

Необхідні інструменти

Розглянемо варіант врізання найпростішого пристрою з двома ручками та засувкою.

Для роботи знадобиться:

• стамеска;
• електричний дриль зі свердлами;
• пуховий свердло на 22 мм;
• фреза з дерева діаметром 50 мм;
• набір викруток;
• молоток;
• вимірювальні інструменти (лінійка, косинець, рулетка);
• змивається маркер або олівець.

Електричний дриль потрібний не тільки для свердління отворів під кріплення, він стане у нагоді і для роботи з перовим свердлом і фрезою. Перовим свердлом потрібно буде просвердлити отвір для замку, а фрезою – заглиблення для декоративних накладок ручок. Звичайно, таку роботу акуратніше виконувати спеціальним інструментом - фрезером, який пристосований саме для таких вирізів у дереві, але через його високу вартість їм частіше користуються професіонали, які заробляють собі на життя столярною справою.

Виготовлення паза

При монтажі замка необхідно буде виготовити пази для опорної пластини клямки на торцевій стороні дверного полотна на глибину 3-5 мм (залежно від моделі), а також для зворотної планки на дверному блоці.

Це робиться своїми руками із застосуванням стамески та молотка за наступною технологією:

1. планки прикладаються до місця свого майбутнього перебування і обводяться по периметру олівцем або тонким маркером;
2. за зазначеними розмірами акуратно вирубується стамескою та молотком майданчик на невелику глибину;
3. далі роботу потрібно продовжити, стежачи за глибиною - вона повинна бути строго по товщині пластин, так як небажано зайве заглиблення, ні занадто дрібна канавка;
4. вирубавши пази, їх зачищають від нерівностей та сміття.

У разі зайвого заглиблення доведеться усувати помилку прошарком із пластику або іншого матеріалу, що, звичайно, не покращить експлуатаційну надійність пристрою.

Монтаж пристрою

Перед тим, як врізати замок, потрібно зробити розмітку. Усі операції з врізання, починаючи з розмітки, нескладно провести самостійно. Зазвичай таку фурнітуру встановлюють прямо посередині дверного полотна з його краю. Тому невеликою рисою за допомогою рулетки відзначається середина полотна (для стандартних дверей від її низу це буде відстань 95 см або близько в будь-який бік). Потім від краю полотна, у якого врізатиметься замок, за допомогою косинця відзначається 6 см до перетину з попередньою відміткою.

На місці перетину двох позначок ставиться помітна точка.Саме ця точка і буде центром, через яку проходитиме вісь ручок та блокатора, якщо замок потрібно буде збирати з фіксатором. Тут же буде й центр висвердлювання поглиблення для прикраси ручок.

• За допомогою того ж косинця ми переносимо центральну точку на боковину дверей, прямо на середину товщини полотна. Тут буде центр циліндричного корпусу замку (засувки, язичка).
• Тепер потрібно взяти пуховий свердло, вставити його в електричний дриль і висвердлити отвір під корпус замку. При цьому слід витримувати строге перпендикулярне положення осі свердла до боковини дверного полотна. Глибина отвору – близько 35 мм.
• Потрібно змінити пуховий свердло в дрилі на фрезу. Цим інструментом висвердлюється отвір для ручок. Тут теж треба уважно стежити за положенням інструменту, щоб він був перпендикулярний до дверей як у горизонтальній, так і у вертикальній площині. Крім того, не можна допустити наскрізного просвердлювання дверей з одного боку. На фрезі є гострий наконечник, що виступає по осі на кшталт пера попереднього свердла, ось він і послужить орієнтиром для закінчення роботи. Коли цей наконечник просвердлить протилежний бік полотна, то переходять з фрезою на інший бік і досвердлюють отвір звідти, щоб уникнути псування полотна на місці виходу фрези.

• Наступний крок – за допомогою пір'яного свердла підкоригувати розмір вихідного отвору для засувки. Воно має бути в межах 23 мм (свердло у нас було на 22 мм). Для цього потрібно просто підігнати отвір під розмір, вставляючи та приміряючи циліндр замка до отвору.
• Після цього необхідно вичистити два отвори, що з'єднуються один з одним перпендикулярно по осях, від пилу, тирси і задирок.
• Вставляємо циліндр замка у відповідний отвір і виконуємо вибірку паза під його опорну пластину за допомогою стамески та молотка описаним вище способом. Коли посадкове місце під клямку буде готове, встановлюємо її на місце, просвердлюємо тонким свердлом отвори для саморізів кріпильних і кріпимо ними замок до дверей.
• Тепер можна, вставивши одну з ручок в отвір замку, відзначити точне місце розташування планки у відповідь. Для цього язичок покривають якою-небудь фарбувальною речовиною і, притримуючи язичок ручкою в поглибленому стані, прикривають двері до кінця. Переконавшись, що двері прикриті щільно, потрібно відпустити ручку, клямка упреться в дверний блок і зробить позначку. А вже за цією відміткою можна розрахувати місце встановлення планки у відповідь. Вибірку під неї зробити стамескою та молотком, як описано вище. Після закінчення вироблення паза, планку встановити на місце і закріпити за допомогою шурупів.

Монтаж дверних замків за допомогою фрезера занурювального типу значно якісніший і легший. До фрезерної машини, крім того, додаються різні шаблони роботи з багатьма відомими типами замків. За допомогою каретки і цих шаблонів проводиться вся робота по встановленню не тільки різної фурнітури, але і правильної установки самих дверей.

Складання та регулювання

Залишається остаточно зібрати замок, відрегулювати, якщо знадобиться, його роботу, і остаточно закріпити всі кріпильні елементи. Відразу варто відзначити, що не потрібно занадто старатися з кріпленням, особливо в замках, де частини пристрою скріплюються між собою з різних боків полотна. Сильна затяжка гвинтів може деформувати корпус, і важко працюватиме запірний механізм, аж до заклинювання.

Так як клямка вже стоїть на потрібному місці, то необхідно вставити ручки.Насамперед встановлюється ручка з кріпильними гвинтами, які потрібно перед установкою викрутити. Після цього ручка вставляється своєю квадратною віссю в отвір замка і в отвір в полотні до упору.

Розділи статті:

Часто двері на момент продажу не мають встановлених замків. Звичайно ж, можна замовити їхнє встановлення додатково. Однак вартість виробу із встановленою фурнітурою значно вища, а при бюджетному ремонті така витрата буде швидше за все невиправданою. Маючи базові знання столярної справи, можна врізати замок у міжкімнатні двері самостійно.

Вибір замкового механізму

Перед початком робіт визначитися з типом замку, що встановлюється, оскільки різні моделі мають свої нюанси в підготовці отворів в полотні дверей. Так, при підборі замку основну увагу слід зосередити на вигляд виробу. Найчастіше врізні замкові механізми для міжкімнатних дверей комплектуються дверними ручками або становлять одне з нею.

За наявності декількох дверей у приміщенні підібрана фурнітура має бути максимально наближеною до наявних замків або поєднуватися з ними.

Оскільки врізних замків існує величезна кількість, їхня класифікація проводиться умовно на такі види:

• Натискні із прямими формами;
• Круглі чи кноби.

Також замки поділяються на кшталт фіксації язичкового елемента. Так бувають роликові, фальові та магнітні замки. Роликові рухаються за допомогою пружини та роликових елементів. Фалеві замки є найбільш поширеними механізмами і можуть за необхідності фіксувати положення засувки. У магнітній системі язичок притягується за допомогою магніту, а встановлена ​​пружина здійснює блокування руху.

Крім таких механізмів, використовується врізання циліндрових, дискових та сувальдних замків у міжкімнатні двері. Для розсувних дверей-купе вмонтовуються замкові системи з ригелем Г-подібного типу. Така конструкція дозволяє легко зачіплятися за пластину. Регулювання положення виконується за допомогою поворотної пластини.

Інструменти та підготовка до роботи

Для того, щоб установка замку в міжкімнатні двері була більш швидкою та якісною, необхідно спочатку підготувати всі необхідні в роботі інструменти. Так, у процесі підготовки та монтажу знадобляться:

• Замок;
• Електродриль з набором свердел по дереву пухового типу чи коронки;
• Простий чи будівельний олівець для нанесення розмітки. Можливе застосування кольорових крейд з контрастним для полотна відтінком;
• Рулетка чи сантиметр, і навіть лінійка, косинець;
• Стамеска;
• Столярний ніж;
• Молоток. Краще брати легкий та невеликих розмірів для зручності роботи;
• Напильник;
• Набір викруток;
• Долото.

Особливості роботи з різними матеріалами

Перед самим процесом вирізування отвору у двері необхідно ретельно зробити всі необхідні виміри. Крім того, слід врахувати матеріал, з якого виготовлено дверне полотно. Така необхідність виникає через особливості наповнення дверних конструкцій.

Найбільш простим у роботі є двері з натуральної деревини. Однак такі вироби нині зустрічаються не надто часто. Також не надто важко прорізати отвір під замок у полотнах з нанесеним захисним шаром, що ламінує. Але для якісного виконання та забезпечення цілісності поверхні дверей необхідно використовувати дриль із спеціальною насадкою «коронкою».

Однією з найважчих для врізання замкового механізму є міжкімнатні двері МДФ. Працюючи з нею необхідно враховувати, що завжди виробники розміщують усередині таких полотен додатковий дерев'яний брусок орієнтовно висоті від 90 до 110 див.

Визначення оптимального місця монтажу

Для встановлення замків у міжкімнатні двері необхідно визначитися із комфортним для використання місцезнаходженням ручки. Безсумнівно, згідно з ГОСТом, висота, на якій рекомендовано монтаж замку, становить 100 ± 10 см. Однак такі розрахунки виконувались для людей із середньостатистичним зростанням.

Для визначення комфортної висоти ручки із замком варто орієнтуватися на рівень ліктя. Ця висота розташування замку є найбільш зручною для конкретної людини.

При бажанні вставити замок у міжкімнатні двері не на самому механізмі ручки, а під ними варто зупинити свій вибір на натискних виробах. Для монтажу такого замку виконується висвердлювання досить великої ділянки внутрішньої частини дверей з боку торця. Крім цього, необхідно просвердлити наскрізні отвори під замкову щілину та поворотний елемент-фіксатор, а також квадратні отвори для монтажу ручок.

Монтаж натискного механізму

Спочатку необхідно визначити розміри внутрішнього отвору. Для цього замок прикладається збоку полотна так, щоб декоративна планка лежала в одній площині з торцем дверей. Виріб обводиться простим олівцем. Після цього, використовуючи куточок, виконується з'єднання ліній на торцевій частині дверей.

Висвердлювання отвору вглиб полотна виконується долотчастим свердлом. Отвір необхідних розмірів вибирається за допомогою молотка та долота. Місце під лицьову накладку вибирається стамескою.

Використовуючи косинець виконується розмітка місця розташування квадрата під дверні ручки та замкову щілину. Після цього виконується просвердлювання отворів. Ця процедура виконується по черзі з двох сторін полотна, щоб уникнути пошкодження покриття.

Після підготовки та очищення від тирси всіх монтажних отворів виконується встановлення замка у міжкімнатні двері та його закріплення накладкою за допомогою саморізів. Після встановлення ручок на квадрати із закріпленням шурупами виконується накладка декоративного кільця. Його установка здійснюється через фланцеві отвори.

Фінальним етапом монтажу є встановлення планки у відповідь шляхом вибірки стамескою поглиблення з висвердлюванням отвору для язичка.

Ручка-замок кноб

Такий замок є одним із найпопулярніших. Подібна тенденція пояснюється оригінальним зовнішнім виглядом виробу та зручністю використання. Однак не завжди ручка кноб оснащена замком. Виріб може мати фіксатор поворотного типу з язичком-засувкою або пружинний язичковий елемент без можливості фіксації.

Для монтажу необхідно висвердлювання отвору відповідного розміру за допомогою насадки «коронки».

Монтаж кноба

Найчастіше установка замка в міжкімнатні двері виконується на вже навішеному дверному полотні. Звичайно ж, допустимо врізати замок і в зняті двері, проте для установки планки у відповідь і вирізання отвору під язичок необхідний замір на закріпленому полотні. Це дозволить ефективно зіставити усі елементи конструкції.

Варто знати, що процедура врізання замкової системи подібного типу може здійснюватись на будь-якій зручній висоті дверного полотна. Однак при роботі з каркасними дверима слід виконувати врізання обережно, щоб уникнути пошкодження полотна. Полегшує завдання встановлений виробником брус для врізання ручки та замка, розташований на відстані 100 см від підлоги.

Для монтажу замка виконується проріз 2 отворів: у торцевій частині для клямки та в полотні для розміщення поворотної ручки виробу. Спочатку потрібно виконати розмітку. Відступ від низу дверей становить 96,5 см. Відступ від торця полотна виконується виходячи з довжини замкової клямки. У середньому цей показник становить 6-7 см. Точкою перетину цих ліній є центр отвору під ручку кнопок.

Просвердлівання отвору в полотні виконується кілька етапів. Після встановлення в дриль насадки «коронки» відповідного діаметра виконується неповне просвердлювання з одного боку дверей. Спочатку в полотно можна завести насадку приблизно наполовину. Після цього виконується просвердлювання зі зворотного боку. На цей раз висвердлюється наскрізний отвір. Такі заходи необхідні забезпечення цілісності полотна та захисту від утворення сколів.

Після цього виконується установка в електродриль насадки пір'яного типу для роботи по дереву. Свердління отвору під клямку виконується з торцевої частини полотна після обов'язкового проведення розмітки. Розширення отвору до необхідного розміру виконується стамескою.

В отриманий таким чином отвір вставляється клямка. Для вибірки місця під монтаж планки попередньо накладається сама деталь на торець і обводиться олівцем. У разі роботи зі шпонованими дверима необхідно акуратно прорізати необхідний формою шар покриття. Для того, щоб врізати замок у двері, використовується столярний ніж. Після вибірки клямка закріплюється за допомогою саморізів.

Для монтажу ручки кноб необхідно розібрати її верхню частину та зняти декоративне кільце. Зовнішня частина виробу має втулки під гвинти, прикладається до підготовленого отвору. З протилежного боку полотна прикладається внутрішня частина та обидві половини з'єднуються гвинтами. Після цих процедур виконується накладка декоративного кільця. Встановлення ручки відбувається шляхом натискання клацання.

Планка у відповідь монтується в місці упору язичка. Отвір під нього висвердлюється, а місце для планки готується стамескою. Планка закріплюється за допомогою шурупів.

Додаткові пристрої

У процесі використання врізного замку нерідко в отвір планки у відповідь, що призначається для утримання язичка, збирається пил, а також утворюються сколи в отворі. Такі явища погіршують роботу механізму та конструкції міжкімнатних дверей загалом.

Щоб уникнути таких наслідків для планки у відповідь є спеціальні насадки-комірки під язичковий елемент. У більшості випадків така комірка виконана з міцного пластику і монтується під планку у відповідь.