Bir zamanlar ilk basit radyolarımızı monte etmiştik. okul yaşı setlerden. Günümüzde modüler tasarımın gelişmesi nedeniyle amatör radyoya son derece uzak kişiler için bile dijital radyo alıcısını monte etmek zor değildir. Bu alıcının tasarımı, yazarın Deco Radio: Şimdiye Kadarki En Güzel Radyolar kitabında karşılaştığı etkileyici 1935 AWA radyosuna dayanmaktadır. Yazar tasarımından o kadar etkilendi ki kendi analoguna sahip olmak istedi.
Tasarım, frekansı görüntülemek için bir Nokia 5110 LCD ekran ve onu seçmek için bir kodlayıcı kullanıyor. Ses seviyesi, amplifikatöre yerleştirilmiş değişken bir direnç tarafından kontrol edilir. Yazar, tasarımı vurgulamak amacıyla ekranda bilgileri görüntülemek için Art Deco tarzı bir yazı tipi de kullandı. Arduino kodu, dinlenen son istasyonu (beş dakikadan fazla dinlenen) hatırlamaya yönelik bir işlev içerir.
Adım 1: Bileşenler
- Arduino ProMini
- FTDI programcısı
- TEA5767 FM radyo modülü
- Hoparlör 3W
- PAM8403 amplifikatör modülü
- Kodlayıcı
- Nokia 5110 LCD ekran
- Pil şarjı ve koruma panosu
- 18650 pil
- Tutucu 18650
- Anahtar
- Ekmek Tahtası 5x7 cm
- Kabloların bağlanması
- Hoparlör kumaşı
Öncelikle eğer yoksa harika deneyim Arduino ile çalışırken öncelikle devreyi baskısız bir devre tahtası kullanarak kurmalısınız. Bu durumda kolaylık sağlamak için Arduino Nano veya UNO'yu kullanabilirsiniz. Şahsen devrelerde hata ayıklama aşamasında Arduino UNO'yu kullanıyorum çünkü onunla birlikte geliştirme kurulu Lehimleme kullanmadan pratik olarak gerekli bileşenleri bağlamak için kullanımı uygundur. Cihazı açtığınızda ekranda birkaç saniye logo görüntülenmeli, ardından en son dinlenen istasyonun frekansı EEPROM hafızasından yüklenmelidir. Kodlayıcı düğmesini çevirerek istasyonları değiştirerek frekansı ayarlayabilirsiniz.
Breadboard'da her şey yolunda gittiğinde, daha kompakt ve daha ucuz, üstelik daha az tüketime sahip olan Arduino PRO Mini'yi kullanarak ana montaja geçebilirsiniz. Ancak ondan önce, her şeyin kasada nasıl yerleştirileceğini görelim.
Adım 3: Vakayı Tasarlayın
3D model, ücretsiz ama oldukça güçlü Fusion 360 programında geliştirildi.
Adım 4: 3D Baskı ve İşleme
Baskı için FormFutura "ahşap" plastik kullanıldı. Bu oldukça sıra dışı bir plastiktir ve özelliği, baskıdan sonra parçaların ahşaba benzer bir görünüme sahip olmasıdır. Ancak yazar bu plastikle baskı yaparken bir takım sorunlarla karşılaştı. Küçük parçalar Sorunsuz baskı yaptılar ancak gövde, yani en büyük kısım ilk seferde baskı yapmadı. Yazdırmaya çalışırken, püskürtme ucu sürekli tıkandı, düzenli elektrik kesintileri nedeniyle durum daha da kötüleşti, bu yüzden yazarın yazıcı için bir UPS satın alması bile gerekti. Sonuçta gövde, basılmamış boşluğun üzerine basıldı. Ancak bu çözüm aslında soruna bir çözüm değil, yalnızca tek seferlik bir çıkış yolu, yani soru açık kalıyor. Baskı başarılı olmadığından yazar, gövdeyi zımparalamaya, ahşap macunuyla macunlamaya ve cilalamaya karar verdi. Evet, bu plastik sadece ahşaba benzemiyor, aslında bir bağlayıcı plastikleştirici ile karıştırılmış ince ahşap tozudur, dolayısıyla onunla basılan parçalar pratikte ahşaptır ve sıradan ahşap kullanılarak işlenebilmektedir.
Adım 5: Hepsini bir araya getirmek
Bir sonraki adım, elektroniği muhafazaya monte etmektir. Her şey zaten Fusion 360'ta modellendiğinden bu bir sorun olmayacak. Gördüğünüz gibi her bileşenin kasada kendi konumu var. İlk adım, Arduino Pro Mini'nin lehimini çözmekti, ardından kod ona yüklendi. Bir sonraki adım güç kaynağıdır. Proje, aynı anda pili şarj etmekten, korumaktan ve aynı zamanda tüketiciler için voltajı gerekli 5 volta çıkarmaktan sorumlu olan çok kullanışlı ve kompakt bir Wemos kartı kullandı. Bunun yerine geleneksel bir şarj ve koruma modülünü kullanabilir ve ayrı bir DC/DC dönüştürücü (örneğin TP4056 + MT3608) ile voltajı artırabilirsiniz.
Daha sonra kalan bileşenler, hoparlör, ekran ve amplifikatör lehimlenir. Ayrıca, amplifikatör modülünde güç kaynağı kapasitörleri olsa da, bir tane daha eklenmesi tavsiye edilir (yazar bunu 330 uF'ye ayarlamıştır, ancak 1000 de mümkündür). PAM8403 amplifikatörünün sesinin ses kalitesi (%10 THD'ye kalite denilebilirse), radyo modülünün çalışması gibi büyük ölçüde güç kaynağına bağlıdır. Her şey lehimlenip test edildiğinde başlayabilirsiniz son montaj. Yazar öncelikle ızgarayı ve radyo kumaşını üstüne yapıştırdı.
İtmek. Radyo kumaşı özel bir şeydir ve her tezgahta satılmaz. Ancak her kadın iğne işi mağazasında kanvas (kanaviçe kumaş) gibi bir şey satın alabilirsiniz. Ucuzdur ve radyo kumaşının yerine geçmek için çok uygundur; farklı renklerde mevcuttur. Doğal (sentetik değil) ve en büyük hücreli olanı alın. Bu arada, bu radyonun tasarımına mükemmel bir şekilde uyuyor.
Diğer tüm levhalar sıcakta eriyen yapıştırıcı kullanılarak yerine sabitlenir. Sıcak tutkalı çok fazla kullanabilirsiniz, ancak çoğu modülün montaj delikleri olmadığı göz önüne alındığında, bu amaçlar için gerçekten işe yarar. Yine de bu amaçlar için çift taraflı "araba" bandı kullanmayı tercih ediyorum.
Adım 6: Firmware
Hata ayıklama aşamasında yanıp sönmesi gerektiğinden bu adımın daha yükseğe yerleştirilmesi gerekirdi. Kodun temel fikri şudur: Enkoder düğmesi çevrildiğinde frekans aranır, enkoder düğmesi 1 saniyeden fazla aynı konumda kaldığında - bu frekans FM alıcı modülü için ayarlanır.
If(currentMillis - öncekiMillis > aralık) ( if(frequency!=önceki_frekans) ( önceki_frekans = frekans; radyo.selectFrequency(frequency); saniye = 0; )else
FM radyo modülünün yeni bir frekansa ayarlanması yaklaşık 1 saniye sürer, bu nedenle kodlayıcı düğmesini çevirerek frekansı gerçek zamanlı olarak değiştirmek mümkün olmayacaktır çünkü bu durumda alıcının ayarlanması çok yavaş olacaktır.
DIY steampunk radyo. Modası geçmiş cihazların ikinci ömrü konusuna devam edelim. Bir zamanlar "Tara" ve "Sıfırla" olmak üzere iki düğmeden oluşan basit elektronik ayarlara sahip FM radyolar popülerdi. Böyle bir alıcı, kompakt boyutu ve işyerinin yerel seslendirmesi sayesinde işyerinde kullanıma çok uygun, ilginç bir yüksek sesli konuşma alıcısı tasarımının temeli olabilir. Radyo amatörü olmanın en zor kısmı her zaman bir şeyler yapmak değildir. elektronik dolum, ancak lehimlenmiş öğeyi barındırmak için güçlü ve başarılı bir kasa üretimi. Alıcıya ikinci bir hayat vermek için steampunk tarzında bir kasa yapılmaya çalışıldı. Aşağıda bundan ne çıktığını görün.
Steampunk gövdesi nasıl yapılır?
Lütfen kesinlikle yargılamayın - bu ilk girişimdir. Radyo için şık bir muhafaza geliştirmenin yanı sıra amaç, maliyetleri en aza indirmek ve mevcut bileşen ve malzemeleri kullanmaktı. Üstelik malzemelerin işlenmesi kolaydır.
Çalışmaya başlamadan önce, alıcının gövdeye yerleştirilmesi gereken kontrollerini inceleyelim. Yukarıda bahsedildiği gibi, bunlar iki "Tarama" ayarlama düğmesidir - her basıştan sonra istasyonu son radyo istasyonundan aralıktaki daha yüksek bir sonraki radyo istasyonuna ayarlar. En son radyo istasyonunu ayarlarken aralığın başlangıcına dönüş "Sıfırla" düğmesine basılarak yapılır. Orijinal alıcıda üçüncü düğme el fenerini açar (bu bir LED değil, bir ampuldü!) ve bu tasarımda kullanılmaz. Alıcı istasyonların ses seviyesi, güç anahtarıyla birleştirilmiş bir potansiyometre ile düzenlenir. ses sinyali kulaklıklara gidiyor, böyle bir alıcıda elbette hiçbir stereo sinyalde konuşma yok. Kulaklık kablosu aynı zamanda radyo için bir anten görevi de görür. Kontroller bir mağazadan satın alınabilir veya eski ekipmanlardan kullanılabilir. İÇİNDE bu tasarım kontroller satın alındı, iki düğmenin, bir anahtarın, bir anten terminalinin ve düğmeli bir potansiyometrenin (30 kOhm) toplam fiyatı 150 rubleyi (2013) aşmadı. Hoparlör olarak küçük boyutlu bir hoparlörden çıkarılan hassas bir hoparlör kullanıldı. Kafa direnci 8 ohm.
Sütun - bağışçı 
Hoparlör 1. Gövde, 200x130 mm ölçülerinde ve 1,5 mm kalınlığında bir parça beyaz polistiren levhaya dayanmaktadır. Levha, 40 mm yüksekliğinde yan duvarlar oluşturmak için kontroller ve gövde kıvrımları için işaretler içerir. Plastik muhafazaların kullanılması için olası seçenekler dağıtım kutuları bir elektrikli eşya mağazasından satın alındı.
2.C içeri Duvarların kıvrımının işaretine göre, örneğin makasın veya bıçağın keskin ucuyla plastiğin kalınlığının 1/4 - 1/3'ü kadar küçük kesimler yapılır.
3. Gaz çakmağı eşit olarak plastik yumuşayıp oluşana kadar tüm dirseği ısıtın yan duvar. Alev 10-15 mm'lik bükülme noktasına ulaşmamalıdır. Bu, en yoğun ısınmaya neden olacaktır. Aynı işlemi ikinci duvarla da yapıyoruz. Ortaya çıkan “U” şeklindeki gövde, yan duvarların tüm uçları yüzeye dayanmalıdır.
Vücut kısımları 
İş parçasını işaretleme 
4. Gövdeyi yaptıktan sonra delik açabilirsiniz. Hoparlörden gelen ses zil aracılığıyla dinleyiciye iletilecektir. Yerden suyu çıkarmak için priz olarak bir sifon kullanıldı (İspanya'da yapılmıştır :)). Hoparlör için delik - zil açılabilir ince matkap sonra bıçakla kesiyoruz.
5. Ön ve arka duvarlar terzi makası kullanılarak kendi ellerinizle kesilir, ayrıca polistiren levhadan yapılır ve plastik modellerin yapıştırılması için yapıştırıcı ile yapıştırılır.
6. Kenarları düzeltmek için yapıştırma dikişlerini ince zımpara kağıdı ile işliyoruz.
7. Drenaj bilinmeyen bir plastikten yapılmıştır ve yapıştırılması mümkün olmamıştır. Stili korumak için, gövdeye içten sıcakta eriyen yapıştırıcı ile tutturulan, birlikte verilen dişli kelepçe kullanıldı. Aynı zamanda hoparlörü sıcak tutkalla sabitliyoruz.
Muhafazadaki delikler 
Kelepçe sabitlendi 
Alıcı gövdesi 8. Ortaya çıkan mahfazaya kontrol elemanları takıyoruz. Eski alıcıdan kullanıyoruz pil bölmesi Gereksiz plastiği kaldırdığımız.
9. Bir havya kullanarak potansiyometreyi dikkatlice alıcı karttan çıkarın ve uzatma iletkenlerini aşağıdakiler için lehimleyin:
— düğmeleri ayarlama;
- hoparlör;
- ses seviyesi kontrol potansiyometresi;
- güç düğmesi;
- alıcının güç kaynağı, eksi anahtar, artı pil bölmesi;
— antenler için, anten telini bir kalemin etrafına sarmak ve hafifçe gerilmiş olarak alıcı gövdesine yerleştirmek daha iyidir, böylece harici bir anten bağlamanıza gerek olmayabilir.
10. İletkenleri kontrollere lehimleyin. Pilleri yerleştiriyoruz. Alıcının çalışmasını kontrol ediyoruz, herhangi bir yerde hata yoksa elektronik hemen çalışacaktır.
11. Kartı, pil bölmesini ve anteni kasanın içine sıcak tutkalla sabitleyin. Fotoğrafa bak. Alt kapağı oluklu mukavvadan kesin. Retro radyo hazır.
Yönetim kurulu bağlı 
Alıcı bodrumu 
Şehir sınırları içinde radyo alıcısı hemen hemen tüm istasyonları alır, banliyölerde alınan istasyon sayısı azalabilir ve harici bir anten bağlamanız gerekecektir, bir metre uzunluğa kadar bir tel yeterli olacaktır. Alıcıdan yüksek ses beklemeyin; ses düzeyini artırmanız gerekiyorsa bir amplifikatör kurmanız gerekir. Bir amplifikatör örneği verilmiştir
Arkadaşım benden kendisi için belli bir temada kendi elleriyle basit bir radyo yapmamı istedi. Önerdiğim birkaç seçeneğe baktı ve Guinness birası teması üzerinde anlaştık.
Guinness bir İrlanda fıçı birasıdır, amblemi altın bir arptır. Radyonun tasarımında merkezi yerin bu arp olmasına karar verdik ve metni çıkarma kararı aldık.
Birkaç eskiz çizdikten sonra en başarılı şeklin “mezar taşı” şekli olduğu sonucuna vardık. Bir şekil seçtikten sonra eski bir MP3 radyo tasarlamaya ve birleştirmeye başladık.
Ana görevlerden biri yerleşik subwoofer'dı. Hoparlörleri 2.1 bilgisayar hoparlörlerinden kullandım, MP3 modülünü eBay'den sipariş ettim.
Ev yapımı radyo için kullanılan malzemelerin listesi:
- bilgisayar hoparlörleri 2.1
- güç kaynağı 12V 1A AC-DC (MP3 modülü için) - düşürücü dönüştürücü
- mp3 kod çözücü
- Döner anahtar (lambalar için)
- FM anteni (MP3 modülünde yerleşik)
- ses seviyesi, bas ve güç anahtarları için altın kapaklar
- altın folyo ve yapıştırıcı
- iki yönlü yapışkan bant köpük bazlı, teller ve çeşitli yardımcı malzemeler üzerinde
Adım 1: Tasarım ve Montaj
Hoparlörleri içinden çıkarmak için hoparlörleri söktüğüm için, radyodaki subwoofer'ın iç hacminin ne kadar yapılması gerektiğini biliyorum ve buna dayanarak radyo muhafazasının boyutlarını hesaplıyorum.
Modeli çözmek ve parçaların boyutlarını almak için Sketchup'ta çizdim. Yazılım modelini maalesef bulamadığım için yazıya ekleyemedim.
Parçaların konturları ahşaba uygulandığında parçaları bir dekupaj testeresi veya delikli testere ile kesin.
Parçaları her zaman kenar boşluğuyla kesiyorum, böylece fazla ahşabı zımparalayıp şekli ortaya çıkarabiliyorum.
Radyo muhafazasının ön panele takıldığı yer görünmesin diye ön paneli arka duvardan daha büyük yaptım.
Subwoofer hoparlörü bir iç kutuya yerleştirilmiştir ve içindeki bir delikten gerçekleştirilir. arka duvar. Orijinal karton tüpü bilgisayar hoparlöründen bıraktım.
Adım 2: Frezeleme
Kestiğiniz parçalar cilalanıp istenilen yere getirildiğinde doğru boyutlar, görünümlerini tamamlamak ve ürünü monte etmek için parçaları frezelemeye başlayabilirsiniz.
Ön panelde, iç tarafta, radyo mahfazasının takılacağı bir oluk açmanız gerekir; arka duvar ile mahfaza arasındaki bağlantıyı görünmez kılmak için üst üste binen bir bağlantı oluşturmak üzere arka duvarı frezeliyoruz.
Ön duvardaki iç deliğin kenarlarını ve alıcının tabanını S şeklinde profilli bir kesici ile işliyoruz. Ön panelin dış kenarı sade bir şekilde yuvarlatılmıştır.
Radyo alıcısının imalatındaki görevlerden biri yeterli dayanıklılıktı - mahfaza, çalışan bir subwoofer'ın yüküne dayanmalıdır.
Kutu parçalarının kenarlarını üst üste gelecek şekilde düz freze ataşmanı ile işledim. Bağlantı yerlerini yapıştırdım ve ayrıca parçaları başsız çivilerle sabitledim.
yüzünden havalandırma Subwoofer arka duvardan çıkıyor, havalandırma tüpünün bir kutuya yerleştirilmesi gerekiyordu, bu yüzden subwoofer'ın yapıştırılacağı yeri yönlendirici için düz bir uçla kestim.
Adım 3: Dekoratif Kafes
Dekoratif ızgaranın panelin arka yüzeyi ile aynı hizada monte edilebilmesi için ön panelin iç kısmının bir freze ile 3 mm kalınlığa kadar taşlanması gerekecektir. Bunu yapmak için yine düz freze ucunu kullandım.
Dekoratif kafesin desenini çevre çevresinde daha büyük bir kontur halinde kestim, şablondaki desen bir X-acto bıçağıyla ahşaba aktarıldı.
Arpın konturu meşe kontrplaktan kesilmiştir. yapboz makinesi. İnce ip şeritleri yapmak için tırnak törpüsü kullandım.
Adım 4: Elektrik kablolarını takın
5 resim daha göster
Tüm bileşenleri yerine sabitlemeden önce bir test montajı yapmanız gerekir. Yapıştırılmış tüm derzler kuruduktan sonra ahşabın leke ve son kat bileşiği ile kaplanması gerekir.
Düz bir kesici kullanarak açma/kapama, ses ve bas düğmeleri için delikler açın.
İki kontrplak levha yapın - biri kumaşla kaplanacak (arp için arka plan görevi görecek) ve ikincisi hoparlörleri dekoratif ızgaraya takmak için. MP3 modülünü vidalarla ızgaraya takın.
Artık tüm bileşenleri birbirine bağlamanız gerekiyor, dönüştürücüden amplifikatöre güç, adaptörden MP3 modülüne güç, MP3 modülünü amplifikatöre, hoparlörlere ve FM antenini MP3 modülüne bağlamanız gerekiyor.
Dönüştürücü oldukça ağır, bu yüzden onu amplifikatör kutusunun kapağına vidaladım; devrelerin geri kalanını amplifikatör kutusunun kapağına çift taraflı köpük yapışkan bantla yapıştırdım.
Adım 5: Ahşabı lekeyle kaplayın ve arpı folyoyla örtün
Taban, ön panel ve arka duvar iki adet kaplama ile kaplanmıştır. ince katmanlar Minwax lekesi ve üç çok ince poliüretan astar katmanı.
Dekoratif ızgarayı siyahla kaplayın sprey boya. Arp figürünü tutkalla kapladıktan sonra üstüne bir folyo tabakası yerleştirin. Tahta bir dondurma çubuğu (veya pürüzsüz kenarlı başka bir alet) kullanarak folyoyu iyice yapışacak şekilde düzeltin. Çarşafı kaldırıyoruz, artık ızgaradaki arpın altın metalle kaplandığını görüyoruz. Her ihtimale karşı, folyonun soyulmasını önlemek için arpı bir astar tabakasıyla kapladım.
Folyoyu yapıştırmadan önce yapıştırıcının yüzeyinin pürüzsüz olduğundan emin olun; folyoda en ufak bir düzensizlik görünecektir. Fotoğraf, arp üzerindeki folyonun alttaki yüzeyin pürüzlü dokusunu vurguladığını gösteriyor.
Adım 6: Çam Kaplama Kaplama
Retro alıcımın subwoofer'ı olması ve boyutunun oldukça büyük olması nedeniyle, ön panel ile arka duvar arasına yatay bir bağlantı eklenmesi gerektiğine karar verdim. Bu demetin kenarlarını freze ile işledim, böylece gövde parçaları üst üste gelecek şekilde ona bağlandı.
Daha sonra alıcı gövdesine yan parçalar eklemeye karar verdim. Gövdenin yuvarlak bölümleri için kullanılan ahşap parçalarının iç kısmında kesikler vardır ve bir sabun çözeltisi yardımıyla (yaklaşık 20 dakika suda bekletin) bükülüp yerine takılabilirler. Ayrıca duvarlara bağlandıkları yerleri de yapıştırıp başsız çivilerle sabitledim.
Gövde montajı tamamlandığında kaplamayı "dinlenebilmesi" için açıyoruz. Bundan sonra kaplamayı gövdenin çevresine yapıştırıyoruz (yapıştırıcı bazlı kaplama kullandım) ve kaplıyoruz maskeleme bandı zaten işlenmiş ahşap alanlar ve aynı şekilde kaplamayı iki kat leke ve üç kat astar ile kaplıyoruz.
Maskeleme bandını çıkarın ve radyo artık hazır.
Binanın inşaatı
Gövdeyi yapmak için, 3 mm kalınlığında işlenmiş sunta levhadan aşağıdaki boyutlara sahip birkaç tahta kesildi:
— 210 mm x 160 mm ölçülerinde ön panel;
- 154 mm x 130 mm ölçülerinde iki yan duvar;
— 210 mm x 130 mm ölçülerinde üst ve alt duvarlar;
— 214 mm x 154 mm ölçülerinde arka duvar;
- 200 mm x 150 mm ve 200 mm x 100 mm ölçülerindeki alıcı terazisini takmak için panolar.
Kutu, PVA tutkalı kullanılarak ahşap bloklar kullanılarak birbirine yapıştırılmıştır. Tutkal tamamen kuruduktan sonra kutunun kenarları ve köşeleri yarım daire şeklinde zımparalanır. Düzensizlikler ve kusurlar macunlanır. Kutunun duvarları zımparalanıp kenarları ve köşeleri tekrar zımparalanır. Gerekirse tekrar macunlayın ve kutuyu pürüzsüz bir yüzey elde edene kadar zımparalayın. Ön panelde işaretlenen ölçek penceresini son yapboz dosyasıyla kestik. Elektrikli matkap kullanılarak ses seviyesi kontrolü, ayar düğmesi ve aralık değiştirme için delikler açıldı. Ortaya çıkan deliğin kenarlarını da taşlıyoruz. Bitmiş kutuyu tamamen kuruyana kadar birkaç kat astarla (aerosol ambalajında otomotiv astarı) kaplıyoruz ve düzensizlikleri zımpara beziyle düzeltiyoruz. Alıcı kutusunu da otomotiv emayesi ile boyamaktayız. Ölçekli pencere camını ince pleksiglastan kesip dikkatlice ön panelin iç kısmına yapıştırıyoruz. Son olarak arka duvarı deneyip üzerine gerekli konektörleri takıyoruz. Alt kısmına plastik ayakları çift bant kullanarak tutturuyoruz. Çalışma deneyimi, güvenilirlik için bacakların ya sıkıca yapıştırılması ya da vidalarla tabana sabitlenmesi gerektiğini göstermiştir.
Kollar için deliklerŞasi imalatı
Fotoğraflar üçüncü şasi seçeneğini göstermektedir. Teraziyi sabitlemek için kullanılan plaka, kutunun iç hacmine yerleştirilecek şekilde değiştirilmiştir. Tamamlandıktan sonra kontroller için gerekli delikler tahta üzerinde işaretlenerek yapılır. Şasi, 25 mm x 10 mm kesitli dört ahşap blok kullanılarak monte edilir. Çubuklar kutunun arka duvarını ve terazi montaj panelini sabitler. Sabitleme için çivi ve yapıştırıcı kullanılır. Değişken bir kapasitörün yerleştirilmesi için önceden hazırlanmış kesiklere sahip yatay bir kasa paneli, ses kontrolü ve bir çıkış transformatörü takmak için delikler kasanın alt çubuklarına ve duvarlarına yapıştırılmıştır.
Radyo alıcısının elektrik devresi
prototipleme işime yaramadı. Hata ayıklama işlemi sırasında refleks devresini terk ettim. Bir adet HF transistör ve orijinalindeki gibi tekrarlanan bir ULF devresi ile alıcı, verici merkezden 10 km uzakta çalışmaya başladı. Alıcıya toprak pili (0,5 Volt) gibi düşük bir voltajla güç sağlamaya yönelik deneyler, amplifikatörlerin hoparlör alımı için yeterince güçlü olmadığını gösterdi. Gerilimin 0,8-2,0 Volt'a çıkarılmasına karar verildi. Sonuç olumluydu. Bu alıcı devresi lehimlendi ve iki bantlı bir versiyonda iletim merkezinden 150 km uzakta bir kulübeye kuruldu. 12 metre uzunluğunda bağlı bir harici sabit antenle, verandaya monte edilen alıcı odayı tamamen seslendirdi. Ancak sonbaharın ve donun başlamasıyla birlikte hava sıcaklığı düştüğünde, alıcı kendi kendini uyarma moduna geçti ve bu da cihazı odadaki hava sıcaklığına bağlı olarak ayarlamaya zorladı. Teoriyi incelemem ve şemada değişiklikler yapmam gerekiyordu. Artık alıcı -15C sıcaklığa kadar stabil bir şekilde çalıştı. Kararlı çalışmanın bedeli, transistörlerin hareketsiz akımlarındaki artışa bağlı olarak verimlilikte neredeyse yarı yarıya bir azalmadır. Sürekli yayın yapılmaması nedeniyle DV bandını bıraktım. Devrenin bu tek bantlı versiyonu fotoğrafta gösterilmektedir.
Radyo kurulumu
Ev yapımı baskılı devre kartı alıcı orijinal devreye göre yapılmıştır ve halihazırda değiştirilmiştir. saha koşulları kendini uyarmayı önlemek için. Kart, sıcakta eriyen yapıştırıcı kullanılarak şasiye monte edilir. L3 indüktörünü korumak için ortak bir kabloya bağlı bir alüminyum ekran kullanılır. Şasinin ilk versiyonlarındaki manyetik anten, alıcının üst kısmına monte edildi. Ancak periyodik olarak onu alıcıya takıyorlar metal nesneler ve cep telefonları cihazın çalışmasına müdahale ettiğinden manyetik anteni kasanın bodrumuna yerleştirdim ve panele yapıştırdım. Hava dielektrikli KPI, ölçek panelindeki vidalar kullanılarak monte edilir ve ses kontrolü de buraya sabitlenir. Çıkış transformatörü tüplü kayıt cihazından hazır olarak kullanılıyor; Çin güç kaynağından gelen herhangi bir transformatörün değiştirilmeye uygun olacağını varsayıyorum. Alıcı üzerinde güç anahtarı yoktur. Ses kontrolü gereklidir. Geceleri ve "yeni pillerle" alıcı yüksek ses çıkarmaya başlar, ancak ULF'nin ilkel tasarımı nedeniyle oynatma sırasında bozulma başlar ve bu, ses seviyesinin düşürülmesiyle ortadan kaldırılır. Alıcı terazisi kendiliğinden yapıldı. Dış görünüşölçek VISIO programı kullanılarak derlendi ve ardından görüntü negatif forma dönüştürüldü. Bitmiş ölçek kalın kağıda basıldı lazer yazıcı. Terazi kalın kağıda basılmalıdır; sıcaklık ve nem değişimi durumunda ofis kağıdı dalgalar halinde gidecek ve önceki görünüm geri yüklenmeyecektir. Terazi tamamen panele yapıştırılmıştır. Ok olarak bakır sargı teli kullanılır. Benim versiyonumda bu, yanmış bir Çin transformatörünün güzel bir sarma telidir. Ok eksene tutkalla sabitlenmiştir. Ayar düğmeleri soda kapaklarından yapılmıştır. Dolma kalem gerekli çap Sıcak tutkal kullanarak kapağa yapıştırmanız yeterlidir.
Öğeli tahta Pilli konteyner
Yukarıda belirtildiği gibi "toprak" güç seçeneği işe yaramadı. Gibi alternatif kaynaklarÖlü “A” ve “AA” formatındaki pillerin kullanılmasına karar verildi. Ev, sürekli olarak el fenerlerinden ve çeşitli cihazlardan gelen ölü pilleri biriktirir. Bir voltun altındaki voltajı olan ölü piller güç kaynağı haline geldi. Alıcının ilk versiyonu, eylül ayından mayıs ayına kadar “A” formatındaki bir pille 8 ay boyunca çalıştı. AA pillerden güç sağlamak için arka duvara özel olarak bir kap yapıştırılmıştır. Düşük akım tüketimi, alıcıya güç verilmesini gerektirir Solar paneller bahçe fenerleri, ancak "AA" formatındaki güç kaynaklarının bolluğu nedeniyle şimdilik bu konu önemsizdir. Atık pillerle güç kaynağının düzenlenmesi “Geri Dönüşümcü-1” ismine yol açtı.
Ev yapımı bir radyo alıcısının hoparlörü
Fotoğrafta gösterilen hoparlörün kullanılmasını savunmuyorum. Ancak zayıf sinyallerden maksimum ses seviyesini veren uzak 70'lerden kalma bu kutudur. Elbette diğer konuşmacılar da bunu yapacaktır ancak buradaki kural şudur: Ne kadar büyük olursa o kadar iyidir.
Sonuç olarak
Montajı yapılmış, hassasiyeti düşük olan alıcının radyodan etkilenmediğini söylemek isterim. parazit yapmak TV'lerden ve anahtarlamalı güç kaynaklarından farklıdır ve ses üretiminin kalitesi endüstriyel AM alıcılarından farklıdır. temizlik ve doygunluk. Herhangi bir elektrik kesintisi sırasında alıcı, programları dinlemek için tek kaynak olarak kalır. Elbette alıcı devresi ilkeldir, ekonomik güç kaynağına sahip daha iyi cihazların devreleri vardır, ancak bu ev yapımı alıcı çalışır ve "sorumluluklarını" yerine getirir. Biten piller uygun şekilde yakılır. Alıcı ölçeği mizah ve şakalarla yapılmıştır - bazı nedenlerden dolayı kimse bunu fark etmez!
Son video
Bugün HF, VHF, FM bantlarının tüp alıcılarının TOP 3 çalışma devresini analiz edeceğiz. Öncelikle basit bir tüplü HF alıcının nasıl monte edileceğine bakalım. İkinci proje ise retro tarzı bir VHF FM alıcısıdır. Üçüncü şemaya göre, çıkış transformatörü olmayan düşük voltajlı tüplü süper rejeneratif FM alıcısını monte edeceğiz.
DIY tüp HF alıcısı
Öncelikle ilginç bir HF alıcı devresine bakalım. Bu radyo alıcısı dünya çapındaki kısa dalga frekanslarını alabilecek kadar hassas ve seçicidir. 6AN8 tüpünün bir yarısı RF amplifikatörü, diğer yarısı ise rejeneratif alıcı olarak görev yapar. Alıcı, kulaklıklarla veya tuner ve ardından ayrı bir bas amplifikatörü olarak çalışacak şekilde tasarlanmıştır.
Tüplü HF alıcısının devre şeması
Gövde için kalın alüminyum alın. Ölçekler kalın, parlak bir kağıda yazdırılır ve ardından ön panele yapıştırılır. Bobinlerin sarım verileri, çerçevenin çapının yanı sıra şemada da belirtilmiştir. Tel kalınlığı - 0,3–0,5 mm. Dönmek için sarma dönüşü.
Radyo güç kaynağı için, herhangi bir düşük güçlü tüplü radyodan, 50 mA ve 6,3 V filaman akımında yaklaşık 180 volt anot voltajı sağlayan standart bir transformatör bulmanız gerekir. Orta noktalı bir redresör yapılmasına gerek yoktur - normal bir köprü yeterli olacaktır. Gerilim yayılımı +-%15 dahilinde kabul edilebilir.
Kurulum ve Sorun Giderme
kullanarak istediğiniz istasyonu ayarlayın. değişken kondansatör Yaklaşık olarak C5. Artık C6 kapasitörlü - istasyona hassas ayarlama için. Alıcınız normal şekilde almıyorsa, ya lambanın 7. terminalinde R6 potansiyometresi aracılığıyla ek voltaj üreten R5 ve R7 dirençlerinin değerlerini değiştirin ya da bobin üzerindeki 3 ve 4 numaralı pinlerin bağlantılarını değiştirin. geri bildirim L2. Minimum anten uzunluğu yaklaşık 3 metre olacaktır. Geleneksel bir teleskopik olanla alım oldukça zayıf olacaktır.
Çıkış transformatörü olmayan alçak gerilim tüplü süper rejeneratif FM alıcısı - devre ve kurulum
Düşük plaka voltajına sahip, çok basit devreli, ortak bileşenlere sahip ve çıkış transformatörüne ihtiyaç duymayan bir tüp tasarımı düşünün. Üstelik bu sadece başka bir kulaklık amplifikatörü veya bir gitar için bir tür aşırı hız değil, çok daha ilginç bir cihaz.
Süperrejeneratörler, devrelerin basitliği ve basit süperheterodinlerle karşılaştırılabilecek iyi özellikleriyle öne çıkan, çok ilginç bir radyo alıcısı türüdür. Subzhi geçen yüzyılın ortalarında son derece popülerdi (özellikle taşınabilir elektroniklerde) ve öncelikle VHF aralığında genlik modülasyonuna sahip istasyonları almak için tasarlandılar, ancak aynı zamanda frekans modülasyonlu istasyonları da alabilirler (yani aynı sıradan FM istasyonlarını almak için) ).
Bu tip alıcının ana elemanı, hem frekans dedektörü hem de radyo frekansı yükselticisi olan süper rejeneratif dedektördür. Bu etki kontrollü pozitif geri bildirim kullanılarak elde edilir. Süreç teorisini ayrıntılı olarak açıklamanın bir anlamı yok, çünkü "her şey bizden önce yazıldı" ve bu bağlantı kullanılarak sorunsuz bir şekilde öğrenilebilir.
Bu şema temel alındı:
Bir dizi deneyden sonra 6n23p lamba kullanılarak aşağıdaki devre oluşturuldu:
Bu tasarım hemen çalışır (ile doğru kurulum ve canlı bir lamba) ve sıradan kulak içi kulaklıklarda bile iyi sonuçlar verir.
Şimdi devrenin elemanlarına daha yakından bakalım ve 6n23p lambayla (çift triyot) başlayalım:
Anlamak doğru konum Lambanın ayakları (lambalarla daha önce hiç uğraşmamış olanlar için bilgi), bacaklar kendinize doğru ve anahtar aşağıda (bacaksız sektör) olacak şekilde çevirmeniz gerekir, ardından önünüzde beliren güzel manzara, lambaya karşılık gelecektir. lambanın pin çıkışını gösteren resim (diğer lambaların çoğu için çalışır). Şekilden de görebileceğiniz gibi, lambada iki adete kadar triyot var, ancak bizim yalnızca bir tanesine ihtiyacımız var. İkisinden birini kullanabilirsiniz, fark etmez.
Şimdi deseni soldan sağa doğru takip edelim. L1 ve L2 indüktörlerini ortak bir yuvarlak tabana (mandrel) sarmak en iyisidir, bunun için 15 mm çapında bir tıbbi şırınga idealdir ve L1'in üstüne sarılması tavsiye edilir Karton tüpŞırınganın gövdesi boyunca çok az çaba harcayarak hareket eden, böylece bobinler arasındaki bağlantıyı ayarlayan. Anten olarak, en dıştaki L1 pimine bir parça tel lehimleyebilir veya bir anten soketini lehimleyip daha ciddi bir şey kullanabilirsiniz.
Kalite faktörünü arttırmak için L1 ve L2'nin kalın bir tel ile sarılması tavsiye edilir, örneğin 2 mm'lik artışlarla 1 mm veya daha fazla bir tel ile (burada özel doğruluk gerekli değildir, bu nedenle endişelenmenize gerek yoktur) her dönüşte çok fazla). L1 için 2 tur, L2 için ise 4-5 tur sarmanız gerekir.
Daha sonra hava dielektrikli iki bölümlü değişken kapasitör (VCA) olan C1 ve C2 kapasitörleri gelir. mükemmel çözüm Bu tür devreler için KPI'nın katı bir dielektrikle kullanılması istenmez. Muhtemelen, KPI bu devrenin en nadir unsurudur, ancak herhangi bir eski radyo ekipmanında veya bit pazarlarında bulmak oldukça kolaydır, ancak iki sıradan kapasitörle (mutlaka seramik) görülebilmesine rağmen, ancak o zaman sağlamanız gerekecektir. doğaçlama bir variometre (endüktansı sorunsuz bir şekilde değiştirmek için bir cihaz) kullanarak ayarlama. KPI örneği:
KPI'nın yalnızca iki bölümüne ihtiyacımız var, bunlar simetrik olmalı, yani. herhangi bir ayar konumunda aynı kapasiteye sahiptir. Ortak hassasiyetleri KPI'nın hareketli kısmının teması olacaktır.
Bunu, direnç R1 (2,2 MΩ) ve kapasitör C3 (10 pF) üzerinde yapılan bir sönümleme devresi takip eder. Değerleri küçük sınırlar içerisinde değiştirilebilir.
L3 bobini bir anot bobini görevi görür, yani. yüksek frekansın daha fazla ilerlemesine izin verilmez. 100–200 μH endüktansı olan herhangi bir indüktör (demir manyetik devrede değil) işe yarar, ancak topraklamalı güçlü bir direncin gövdesi etrafına 100–200 tur ince emaye bakır tel sarmak daha kolaydır.
Kondansatör C4, alıcının çıkışındaki DC bileşenini ayırmaya yarar. Doğrudan kulaklık veya amplifikatör bağlanabilir. Kapasitesi oldukça geniş sınırlar içerisinde değişebilir. C4'ün film veya kağıt olması tavsiye edilir ancak seramik de işe yarayacaktır.
Direnç R3, anot voltajını düzenlemeye yarayan ve lamba modunu değiştirmenize olanak tanıyan normal bir 33 kOhm potansiyometredir. Modu belirli bir radyo istasyonuna daha doğru bir şekilde ayarlamak için bu gereklidir. Bunu sabit bir dirençle değiştirebilirsiniz ancak bu önerilmez.
Öğelerin bittiği yer burasıdır. Gördüğünüz gibi şema çok basit.
Ve şimdi alıcının güç kaynağı ve kurulumu hakkında biraz.
Anot güç kaynağı 10V'tan 30V'a kadar güvenle kullanılabilir (daha fazlası mümkündür, ancak buraya düşük empedanslı ekipmanı bağlamak zaten biraz tehlikelidir). Buradaki akım çok küçüktür ve gerekli voltaja sahip herhangi bir gücün güç kaynağı, güç kaynağı için uygundur, ancak stabilize edilmesi ve minimum gürültüye sahip olması arzu edilir.
Ve ilerisi önkoşul lambanın akkor güç kaynağıdır (pimli resimde ısıtıcılar olarak gösterilmiştir), çünkü onsuz çalışmaz. Burada daha fazla akıma ihtiyaç vardır (300–400 mA), ancak voltaj yalnızca 6,3V'tur. Hem alternatif 50 Hz hem de sabit voltaj uygundur ve 5 ila 7V arasında olabilir, ancak kanonik 6,3V'yi kullanmak daha iyidir. Şahsen ben filamanda 5V kullanmayı denemedim, ancak büyük olasılıkla her şey yolunda gidecek. Isı 4 ve 5 numaralı bacaklara sağlanır.
Şimdi kurulum hakkında. İdeal düzenleme, devrenin tüm elemanlarını, topraklamanın bir noktada bağlı olduğu metal bir kasaya yerleştirmektir, ancak bu, kasa olmadan da çalışacaktır. Devre VHF aralığında çalıştığından, devrenin yüksek frekans kısmındaki tüm bağlantılar, cihazın daha fazla stabilitesini ve çalışma kalitesini sağlamak için mümkün olduğunca kısa olmalıdır. İşte ilk prototipin bir örneği:
Bu kurulumla her şey işe yaradı. Ancak metal gövdeli şasiyle biraz daha stabildir:
Bu tür planlar için ideal olan duvara monte kurulumçünkü iyi veriyor elektriksel özellikler ve devrelerde çok fazla zorluk yaşamadan değişiklik yapmanızı sağlar, bu artık bir kartla o kadar kolay ve doğru değildir. Her ne kadar kurulumuma düzgün denilemez.
Şimdi kurulum hakkında.
Kurulumun doğru olduğundan %100 emin olduktan sonra voltaj uygularsınız ve hiçbir şey patlamaz veya alev almaz; bu, elemanların doğru değerleri kullanıldığında devrenin büyük olasılıkla çalışacağı anlamına gelir. Ve büyük olasılıkla kulaklığınızda gürültü duyacaksınız. KPI'nın tüm konumlarında istasyonları duymuyorsanız ve diğer cihazlarda yayın istasyonlarını aldığınızdan eminseniz, L2 bobininin dönüş sayısını değiştirmeyi deneyin; bu, devrenin rezonans frekansını ayarlayacaktır ve belki istenilen aralığa ulaşabilirsiniz. Değişken direnç düğmesini çevirmeyi deneyin; bu da yardımcı olabilir. Hiçbir şey yardımcı olmazsa, anteni deneyebilirsiniz. Bu, kurulumu tamamlar.
Tüp alıcısının montajı hakkında video:
Tamamen tüp versiyonu (breadboard düzeyinde):
IC'ye ULF ekleme seçeneği (zaten kasayla birlikte):
