Alıştırma: Su temini ve sulama için kablosuz uzaktan kumanda. Bir kuyunun otomasyonu: normal çalışması için gerekenler Basınç destek ünitesi

Bu gönderi, kendi radyo kontrollü yük anahtarınızı nispeten kolay bir şekilde nasıl yapabileceğinizle ilgili bir dizi hikayenin ilkidir.
Yazı yeni başlayanlara yönelik; geri kalanı için ise “işlenenlerin tekrarı” olacağını düşünüyorum.

Yaklaşık bir planın (ilerledikçe göreceğiz) aşağıdaki gibi olması bekleniyor:

1. Donanımı değiştir

Projenin benim özel ihtiyaçlarıma göre yapıldığını, herkesin kendine göre uyarlayabileceğini (tüm kaynaklar hikaye boyunca sunulacaktır) hemen rezervasyon yapacağım. Ayrıca bazı teknolojik çözümleri anlatacağım ve gerekçelerini vereceğim.

Başlangıç

Şu anda aşağıdaki girişler mevcuttur:

1. Işık ve davlumbazın uzaktan kontrolünü uygulamak istiyorum.
2. Bir ve iki bölümlü anahtarlar vardır (ışık ve ışık + başlık).
3. Anahtarlar alçıpan duvara monte edilmiştir.
4. Tüm kablolar üç telli (faz, nötr, koruyucu topraklama mevcut).

İlk noktada her şey açıktır: Normal arzuların tatmin edilmesi gerekir.

İkinci nokta genellikle iki şeyin yapılmasının gerekli olacağını öne sürüyor farklı şemalar(bir ve iki kanallı anahtar için), ancak bunu farklı yapacağız - "iki kanallı" bir modül yapacağız, ancak gerçekte yalnızca bir kanalın gerekli olduğu durumda, bazı bileşenleri lehimlemeyeceğiz tahtada (kodda benzer bir yaklaşım uygulayacağız).

Üçüncü nokta - anahtarın form faktörünün seçiminde bir miktar esneklik sağlar (mevcut anahtar aslında kaldırılır, montaj kutusu sökülür, duvarın içine monte edilir) bitmiş cihaz montaj kutusu iade edilir ve anahtar tekrar monte edilir).

Dördüncü nokta, bir güç kaynağı bulmayı çok daha kolaylaştırır (220V "el altında").

İlkeler ve öğe tabanı

Anahtarı çok işlevli hale getirmek istiyorum - yani. “dokunsal” bileşen kalmalıdır (anahtar fiziksel olarak kalmalı ve yükü açma/kapama şeklindeki olağan işlevi korunmalıdır, ancak aynı zamanda yükü bir radyo kanalı aracılığıyla kontrol etmek de mümkün olmalıdır).

Bunu yapmak için, olağan iki konumlu (açma-kapama) anahtarları benzer tasarıma sahip kilitlemesiz anahtarlarla (düğmeler) değiştireceğiz:

Bu anahtarlar ilkel olarak basit bir şekilde çalışır: Bir tuşa basıldığında bir çift kontak kapanır, anahtar bırakıldığında kontaklar açılır. Açıkçası, bu sıradan bir "incelik düğmesidir" (aslında onu bu şekilde işleyeceğiz).

Artık bunun "donanımda" nasıl uygulanacağı neredeyse netleşiyor:

• MK'yi alıyoruz (atmega8, atmega168, atmega328 - “şu anda” sahip olduklarımızı kullanıyorum), MK ile birlikte RESET'i VCC'ye çekmek için bir direnç ekliyoruz,
• iki “düğmeyi” bağlarız (sayıyı en aza indirmek için asılı elemanlar- MK'de yerleşik çekme dirençleri kullanacağız), yükü değiştirmek için uygun parametrelere sahip bir röle kullanacağız (sadece 5V kontrollü ve anahtarlamalı yük için yeterli güce sahip 833H-1C-C rölelerim vardı - 7A 250V~ ),
• Doğal olarak, röle sargısını doğrudan MK çıkışına bağlamak imkansızdır (akım çok yüksek), bu nedenle gerekli "boruları" (direnç, transistör ve diyot) ekleyeceğiz.

Mikrodenetleyiciyi yerleşik osilatörden çalışma modunda kullanacağız - bu, harici kuvars rezonatörünü ve bir çift kapasitörden vazgeçmemize olanak tanıyacak (biraz tasarruf edeceğiz ve kartın oluşturulmasını ve sonraki kurulumu basitleştireceğiz).

Radyo kanalını nRF24L01+ kullanarak düzenleyeceğiz:

Modül bilindiği gibi girişlerde 5V sinyallere toleranslıdır ancak güç kaynağı için 3,3V gerektirir, buna göre L78L33 lineer stabilizatör ve bir çift kapasitör de ekleyeceğiz.

Ek olarak MK'ye güç sağlamak için engelleme kapasitörleri ekleyeceğiz.

MK'yi ISP aracılığıyla programlayacağız - bunun için modül kartında karşılık gelen bir konektör sağlayacağız.

Aslında tüm plan tarif edildi Geriye kalan tek şey “çevre birimlerimizi” (radyo modülü, “düğmeler” ve röleyi kontrol etmek için pinleri seçmek) bağlayacağımız MK pinlerine karar vermektir.

Halihazırda tanımlanmış olan şeylerle başlayalım:

• Radyo modülü SPI veriyoluna bağlanır (böylece bloğun 1'den 8'e kadar pinlerini GND, 3V3, D10 (CE), D9 (CSN), D13 (SCK), D11 (MOSI), D12'ye (MISO) bağlarız ), D2 (IRQ) - sırasıyla).
• ISP standart bir şeydir ve şu şekilde bağlanır: 1 ila 6 numaralı konnektör pinlerini sırasıyla D12 (MISO), VCC, D13 (SCK), D11 (MOSI), RESET, GND'ye bağlayın.

Daha sonra geriye kalan tek şey, röleyi kontrol eden düğmelerin ve transistörlerin pinlerine karar vermektir. Ancak acele etmeyelim - herhangi bir MK pini (hem dijital hem de analog) bunun için uygundur. Board yönlendirme aşamasında bunları seçelim(ilgili "noktalara" yönlendirilmesi mümkün olduğu kadar basit olacak pinleri seçelim).

Şimdi hangi “durumları” kullanacağımıza karar vermemiz gerekiyor. Burası benim doğal tembelliğimin kuralları dikte etmeye başladığı yer: Baskılı devre kartlarını delmeyi gerçekten sevmiyorum - bu yüzden mümkün olduğunca "yüzey montajı" (SMD) seçeceğiz. Öte yandan sağduyu, SMD kullanmanın PCB boyutundan büyük oranda tasarruf sağlayacağını belirtir.

Yeni başlayanlar için yüzeye montaj oldukça karmaşık bir konu gibi görünecek, ancak gerçekte o kadar da korkutucu değil (ancak, az çok iyi bir bilginiz varsa) Lehimleme istasyonu saç kurutma makinesi ile). YouTube'da SMD dersleri içeren çok sayıda video var - bunlara göz atmanızı şiddetle tavsiye ederim (SMD kullanmaya birkaç ay önce başladım, tam da bu tür materyallerden öğrendim).

“İki kanallı” modül için bir “alışveriş listesi” (BOM - malzeme listesi) oluşturalım:

• mikrodenetleyici - TQFP32 paketinde atmega168 - 1 adet.
• transistör - SOT23 paketinde MMBT2222ALT1 - 2 adet.
• diyot - SOD323 paketinde 1N4148WS - 2 adet.
• stabilizatör - SOT89 muhafazasında L78L33 - 1 adet.
• röle - 833H-1C-C - 2 adet.
• direnç - 10 kOhm, boyut 0805 - 1 adet. (RESET'i VCC'ye çekin)
• direnç - 1 kOhm, boyut 0805 - 1 adet. (transistörün taban devresine)
• kapasitör - 0,1 µF, boyut 0805 - 2 adet. (beslenme konusunda)
• kapasitör - 0,33 µF, boyut 0805 - 1 adet. (beslenme konusunda)
• elektrolitik kondansatör - 47 µF, boyut 0605 - 1 adet. (beslenme konusunda)

Buna ek olarak, terminal bloklarına (güç yükünü bağlamak için), 2x4 bloğa (radyo modülünü bağlamak için) ve 2x3 konnektöre (ISP için) ihtiyacınız olacaktır.

Burada biraz kurnazım ve "zulama" göz atıyorum (sadece orada olanı seçiyorum). Bileşenleri dilediğiniz gibi seçebilirsiniz (belirli bileşenlerin seçilmesi bu yazının kapsamı dışındadır).

Devrenin tamamı pratik olarak zaten "oluşturulmuş" olduğundan (en azından kafamda), modülümüzü tasarlamaya başlayabiliriz.

Genel olarak, ilk önce her şeyi bir devre tahtası üzerinde bir araya getirmek güzel olurdu (kurşun elemanlı kasalar kullanarak), ancak yukarıda açıklanan tüm "montajlar" zaten defalarca test edildiğinden ve diğer projelerde uygulandığından, kendime atlamama izin vereceğim prototipleme aşaması.

Tasarım

Bunu yapmak için harika bir program kullanacağız - EAGLE.

Benim düşünceme göre, çok basit ama aynı zamanda oluşturmak için çok uygun bir program. Devre diyagramları ve onlar için baskılı devre kartları. EAGLE'ın ek avantajları: çoklu platform (hem Win hem de MAC bilgisayarlarda çalışmam gerekiyor) ve kullanılabilirlik ücretsiz sürüm(çoğu "kendi işini yapan" kişi için tamamen önemsiz görünecek bazı kısıtlamalarla).

Bu konuda size EAGLE'ı nasıl kullanacağınızı öğretmek planlarımın bir parçası değil (makalenin sonunda EAGLE kullanımına ilişkin harika ve öğrenmesi çok kolay bir eğitimin bağlantısı var), size sadece bazı "püf noktalarımı" anlatacağım ” bir pano oluştururken.

Bir devre ve kart oluşturmaya yönelik algoritmam yaklaşık olarak şuydu (anahtar dizisi):

Şema:

• Biz yaratırız yeni proje içine bir “şema” (boş dosya) eklediğimiz.
• MK'yi ve gerekli "gövde kitini" (RESET'e çekme direnci, güç kaynağı engelleme kapasitörü vb.) ekliyoruz. Kütüphaneden eleman seçerken paketlere (Paket) dikkat ediyoruz.
• Röleyi kontrol eden bir transistördeki anahtarı "temsil ediyoruz". Diyagramın bu parçasını kopyalıyoruz (“ikinci bir kanal” düzenlemek için). Anahtar girdiler - şimdilik onları "havada asılı" bırakıyoruz.
• Radyo modülünü şemaya bağlamak için bir ISP konektörü ve bir blok ekliyoruz (şemada ilgili bağlantıları yapıyoruz).
• Radyo modülüne güç sağlamak için devreye bir dengeleyici (uygun kapasitörlerle) ekliyoruz.
• "Düğmeleri" bağlamak için "konektörler" ekliyoruz (konektörün bir pimini hemen "topraklıyoruz", ikincisini "havada sallıyoruz").

Bu adımlardan sonra tam bir devre elde ediyoruz ancak şimdilik transistör anahtarları ve "düğmeler" MK'ye bağlı değil.

• Güç yükünü bağlamak için terminal bloklarını yerleştiriyorum.
• Terminal bloklarının sağında bir röle bulunur.
• Daha da sağda transistör anahtarlarının elemanları var.
• Radyo modülünün güç dengeleyicisini (karşılık gelen kapasitörlerle birlikte) transistör anahtarlarının yanına (kartın altına) yerleştiriyorum.
• Radyo modülünü bağlamak için bloğu sağ alt tarafa yerleştiriyorum (bu bloğa yanlış bağlandığında radyo modülünün kendisinin bulunacağı konuma dikkat edin - benim fikrime göre ana kartın dışına çıkmamalı).
• ISP konektörünü radyo modülü konektörünün yanına yerleştiriyorum (çünkü MK'nin aynı "pimleri" kullanılıyor - kartı yönlendirmeyi kolaylaştırmak için).
• Kalan alana MK'yi yerleştiriyorum (minimum ray uzunluğunu sağlamak amacıyla gövdenin en uygun konumunu belirlemek için "bükülmesi" gerekiyor).
• Engelleme kapasitörlerini ilgili terminallere (MK ve radyo modülü) mümkün olduğunca yakın yerleştiriyoruz.

Elemanlar yerlerine yerleştirildikten sonra iletkenlerin izini sürüyorum. “Toprak” (GND) - Yerleştirmem (daha sonra bu devre için bir test zemini yapacağım).

Artık tuşları ve düğmeleri bağlamaya karar verebilirsiniz (karşılık gelen devrelere hangi pinlerin daha yakın olduğuna ve kartta hangisinin bağlanmasının daha kolay olacağına bakıyorum), bunun için aşağıdaki resmin gözünüzün önünde olması iyi olur:

MK çipinin kart üzerindeki konumu yukarıdaki resimle tam olarak eşleşiyor (yalnızca saat yönünde 45 derece döndürülmüş), dolayısıyla seçimim şu şekilde:

• Transistör anahtarlarını D3, D4 pinlerine bağlarız.
• Düğmeler - A1, A0'da.

Dikkatli okuyucu aşağıdaki şemada atmega8'in, açıklamada atmega168'in ve resimde çiple birlikte amega328'in bahsedildiğini görecektir. Bunun kafanızı karıştırmasına izin vermeyin; çipler aynı pin çıkışına sahiptir ve (özellikle bu proje için) değiştirilebilir ve yalnızca "yerleşik" bellek miktarı bakımından farklılık gösterir. Neyi beğendiğimizi/sahip olduğumuzu seçiyoruz (daha sonra tahtaya 168 "çakıl taşı" lehimledim: amega8'den daha fazla bellek - daha fazla mantık uygulamak mümkün olacak, ancak ikinci bölümde bunun hakkında daha fazlası olacak).

Aslında, bu aşamada diyagram son şeklini alır (şemada uygun değişiklikleri yaparız - tuşları ve düğmeleri seçilen pinlere "bağlarız"):

Bundan sonra PCB projesindeki son bağlantıları bitiriyorum, GND poligonlarını “çiziyorum” (çünkü lazer yazıcı katı çokgenleri kötü yazdırıyor, bunu bir "örgü" yapıyorum, kartın bir katmanından diğerine birkaç yol (VIA) ekleyin ve yönlendirilmemiş tek bir devre kalmadığını kontrol edin.

56x35mm ölçülerinde bir eşarp aldım.

Eagle sürüm 6.1.0 (ve üzeri) için şema ve pano içeren arşive bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Voila, başlayabilirsin üretme baskılı devre kartı.

PCB üretimi

Tahtayı LUT (Lazer Ütüleme Teknolojisi) yöntemini kullanarak yapıyorum. Yazının sonunda bana çok yardımcı olan materyallere bir bağlantı var.

Düzen uğruna, tahtayı yapmak için ana adımları vereceğim:

• Tahtanın alt kısmını Lomond 130 (parlak) kağıda basıyorum.
• Tahtanın üst tarafını aynı kağıda basıyorum (aynalanmış!).
• Ortaya çıkan çıktıları görseller içe doğru katlayıp ışıkta birleştiriyorum (maksimum doğruluk elde etmek çok önemli).
• Bundan sonra, kağıt sayfalarını bir zımba ile (sürekli hizalamanın bozulmadığını kontrol ederek) üç taraftan sabitliyorum - bir "zarf" elde ediyorum.
• Çift taraflı fiberglastan uygun büyüklükte bir parça kestim (metal makas veya demir testeresi ile).
• Fiberglasın çok ince zımpara kağıdı ile işlenmesi (oksitlerin çıkarılması) ve yağdan arındırılması gerekir (bunu asetonla yapıyorum).
• Ortaya çıkan iş parçasını (dikkatlice, temizlenmiş yüzeylere dokunmadan kenarlarından) ortaya çıkan "zarf" içine yerleştiriyorum.
• Ütüyü sonuna kadar ısıtıyorum ve iş parçasını her iki taraftan da dikkatlice ütülüyorum.
• Tahtayı soğumaya bırakıyorum (5 dakika), ardından kağıdı akan su altında ıslatıp çıkarabilirsiniz.

Kağıdın tamamı çıkarılmış gibi göründükten sonra tahtayı kurulayın ve ışığın altında silin masa lambası Kusurları kontrol ediyorum. Genellikle parlak kağıt tabakasının parçalarının kaldığı birkaç yer vardır (beyazımsı lekelere benzerler) - genellikle bu kalıntılar iletkenler arasındaki en dar yerlerde bulunur. Bunları sıradan bir dikiş iğnesiyle çıkarıyorum (özellikle "küçük" kasalar için tahta yaparken sabit bir el önemlidir).

Toneri asetonla yıkıyorum.

Tavsiye: Küçük tahtalar yaparken altına boşluk bırakın gerekli miktar panoların üst ve alt kısımlarının görüntülerini birkaç kopya halinde yerleştirerek ve bu "birleşik" görüntüyü zaten bir fiberglas iş parçası üzerine "yuvarlayarak". Aşındırma işleminden sonra iş parçasını ayrı levhalara kesmek yeterli olacaktır.
Sadece mutlaka Kağıda giriş yaparken kartların boyutlarını kontrol edin: bazı programlar çıktı alırken görüntü ölçeğini "biraz" değiştirmeyi sever ve bu kabul edilemez.

Kalite kontrol

Bundan sonra görsel bir inceleme yapıyorum (iyi bir aydınlatma ve bir büyüteç gereklidir). Eğer "sıkışmış" olduğuna dair bir şüphe varsa, "şüpheli" yerleri bir test cihazı ile kontrol edin.

İçiniz rahat olsun - bir test cihazıyla kontrol edin herkes bitişik iletkenler (“kısa devre” durumunda test cihazı bir ses sinyali verdiğinde “arama” modunu kullanmak uygundur).

Yine de bir yerde gereksiz bir temas bulunursa düzeltirim Keskin bıçak. Ayrıca olası "mikro çatlaklara" da dikkat ediyorum (şimdilik sadece onları düzeltiyorum - tahtayı kalaylama aşamasında düzelteceğim).

Kalaylama, sondaj

Delmeden önce tahtayı kalaylamayı tercih ederim - bu yüzden yumuşak lehim delmeyi biraz daha kolaylaştırır ve kartın "çıkışındaki" matkap bakır iletkenleri daha az "yırtır".

İlk üretilen baskılı devre kartı yağdan arındırmak gerekir (aseton veya alkol), ortaya çıkan oksitleri çıkarmak için bir silgiyle "geçebilirsiniz". Bundan sonra, tahtayı sıradan gliserinle ve ardından bir havyayla (sıcaklık 300 derece civarında) kaplarım. küçük bir miktar Lehimi raylar boyunca "sürüyorum" - lehim düzgün ve güzel bir şekilde yatıyor (parlıyor). Rayların düşmemesi için yeterince hızlı kalaylamanız gerekir.

Her şey hazır olduğunda tahtayı normal sıvı sabunla yıkıyorum.

Bundan sonra tahtayı delebilirsiniz.
Çapı 1 mm'den büyük deliklerde her şey oldukça basit (Sadece deliyorum ve hepsi bu - sadece dikeyliği korumaya çalışmanız gerekiyor, ardından çıkış deliği kendisine ayrılan yere düşecek).

Ancak viaslarla (onları 0,6 mm'lik bir matkapla yapıyorum) biraz daha karmaşıktır - kural olarak çıkış deliği biraz "düzensiz" olur ve bu, iletkende istenmeyen bir kopmaya yol açabilir.
Burada her deliği iki geçişte açmanızı tavsiye edebiliriz: önce bir tarafta delik açın (ancak matkap tahtanın diğer tarafından çıkmayacak şekilde) ve ardından diğer tarafta da aynısını yapın. Bu yaklaşımla, deliklerin "bağlantısı" levhanın kalınlığında meydana gelecektir (ve hafif hizasızlıklar sorun olmayacaktır).

Elemanların montajı

İlk olarak, katmanlar arası atlama telleri lehimlenir.
Bunların sadece vialar olduğu durumlarda, bir parça bakır tel yerleştirip onu her iki tarafa da lehimliyorum.
Çıkış elemanları (konektörler, röleler vb.) için deliklerden birinden "geçiş" gerçekleştiriliyorsa: Çok telli teli ince çekirdekler halinde çözüyorum ve bu çekirdeğin parçalarını geçişin olduğu deliklere her iki tarafa dikkatlice lehimliyorum. Deliğin içinde minimum yer kaplarken gerekli. Bu, geçişin uygulanmasına ve karşılık gelen konektörlerin yerine normal şekilde oturması ve lehimlenmesi için deliklerin yeterince serbest kalmasına olanak tanır.

Burada yine “kalite kontrol” aşamasına dönmeliyiz - kalaylama/delme/oluşturma geçişleri sırasında elde edilen tüm önceden şüpheli ve yeni yerleri testçiye çağırıyorum.
Daha önce tespit edilen mikro çatlakların lehimle giderilip giderilmediğini kontrol ediyorum (veya kalaylamadan sonra çatlak kalırsa çatlağın üzerine ince bir iletken lehimleyerek bunları ortadan kaldırıyorum).

Kalaylama işlemi sırasında ortaya çıkan tüm "yapışkanlıkları" ortadan kaldırıyorum. Bu daha kolay zaten tamamen monte edilmiş bir kartta hata ayıklama sürecinden daha fazlasını yapmak.

Artık doğrudan elemanların kurulumuna geçebilirsiniz.

Prensibim: "aşağıdan yukarıya" (önce en az yüksek olan bileşenleri, sonra "daha yüksek" olanları ve "yüksek" olanları lehimliyorum). Bu yaklaşım, tüm öğeleri tahtaya daha az rahatsızlıkla yerleştirmenize olanak tanır.

Böylece, önce SMD bileşenleri lehimlenir ("daha fazla bacağı" olan elemanlarla başlarım - MK'ler, transistörler, diyotlar, dirençler, kapasitörler), sonra çıkış bileşenlerine - konektörler, röleler vb. gelir.

Böylece hazır bir tahta elde ediyoruz.

Devam edecek ...

Not:“İki kanallı” modül, “geçişli” anahtarların yerine kullanılabilir (genellikle katlar arasında merdivenlerin başına ve sonuna yerleştirilir, vb.).

P.P.S. Daha düz basmalı düğme anahtarları kullanırsanız, küçük bir değişiklikle mevcut montaj kutularına sığacak panolar yapabilirsiniz (yani yalnızca alçıpan duvar nişlerine yerleştirmek için değil).

Eğlence faaliyetleri dışında, hafta sonlarını ve tatilin bir kısmını kulübede geçirmek yaz saati Ekili bitkilerin sulanmasıyla ilgili sorumluluklar ortaya çıkar. Sürekli kontrol altında yataklar sadece sulanmalıdır. ılık su yağmur varillerinden. Bunda muhtemelen doğruluk payı var, çünkü daha önce elektrik olmadığında, tereyağı onu bir kuyuya indirilmiş bir kovada sakladık (temmuz ayında oradaki su yaklaşık +12°) ve şimdi bile buzdolabına sığmayan içecekleri orada soğutuyoruz. Kısacası bitkiler buzlu su ile sulandığında daha da kötüleşiyor. Peki doğal olarak sulama bidonlarıyla fıçılardan su taşıyarak sulamanız gerekiyor. Bu işi kolaylaştırmak için geçen yüzyılda desteklere üç küplük bir varil yerleştirildi. Isıtılmış suyun yerçekimi ile bir hortum aracılığıyla boşaltılabileceği yerden. Mali duruma bağlı olarak, makul gelirlerle ekim sayısının minimuma indirildiğini, tersine yaşam standartlarının düşmesiyle birlikte "ekili alanın" arttığını fark ettim. Finansal refah dönemlerinden birinde, yatak alanlarındaki azalmaya ve küresel gazlaştırmaya ek olarak, yıkılmış ve bu varil. 2010 yılında yatakların alanı biraz büyüdü ve kurak yaz aylarında fıçılardan sulama tenekeleriyle sulama yapmak yormaya başladı. Yaz aylarında vücut geliştirme yaparak harcadığım zamanı bir şekilde kısaltmak ve bu süreci makineleştirmek istedim. Günümüzde mağazalarda uzaktan kumandayla kontrol edilen radyo prizleri satılmaktadır. Çöp kutusunda ayrıca adaptörleri, evrensel bir başlığı ve dişsiz konektörleri olan, birine herhangi bir nedenle verilen güzel bir bükülebilir hortum da bulundu. Zekam, tüm bunları kendi ellerimle fıçıya indirilmiş bir pompaya bağlayabileceğimi ve bahçede bir sulama kabıyla ileri geri koşmak zorunda kalmayacağımı gösteriyordu.

Radyo kontrollü pompa nasıl yapılır

Kullanılan pompa en ucuz, “damlama” tipiydi. Yaklaşık 1,2 metre uzunluğunda bir hortumu pompaya kelepçeyle takıyoruz. Güzel ithal hortumun üzerindeki adaptör 3/4 çapında bir dişe sahip olduğundan, mağazaya gitmeden önce tamiratların çöplerini karıştırdım ve çamaşır makineleri ve bulaşık makineleri için bir adaptör musluğu buldum. Musluk çıkışında 3/4 çapında bir dişe sahiptir, aynı zamanda püskürtücüyü döküntülerden korumak için mekanik bir filtre takılmış ve pompa hortumunu bağlamak için filtreye bir bağlantı parçası vidalanmıştır. Tüm metallerin kapatılması için dişli bağlantılar FUM bandı ve çekme kullanıldı. Adaptörün hantal olduğu ortaya çıktı, ancak 15 dakikada monte edildi ve en yakın mağazaya bir saatlik yolculuk gerektirmedi.

Radyo soketi

Pompa sistemin kalbi, otomasyon ise beynidir. Kendi başınıza başlatmak gerçekleşmeyecek: ya bunu kişisel olarak yapmanız gerekecek ya da endişeyi akıllı cihazlara aktaracaksınız. En basit otomasyonu kendi ellerinizle kurmaya gelince, bunda karmaşık bir şey yok: bileşenler satışta, talimatlar onlara eklenmiştir - geriye kalan tek şey kuyu pompasının otomasyonunu şemaya göre monte etmektir, yani, sadece parçaları bağlayın.

Harici bir pompayı kendiniz açabiliyorsanız, bahçeyi sulayın, varili doldurun ve kapatın, ancak kuyu pompasıyla durum farklıdır: otomasyonun kurulması gereklidir - bu bir kuyu inşa etme aşamasıdır. Cihazlar önceden satın alınmaz, ancak pompayla birlikte seçilir: ekipmana hangi koruyucu devrelerin zaten entegre edildiğini bilmeniz gerekir (kuru çalışmaya karşı koruma, aşırı ısınmaya karşı koruma) modern modellerÇoktan; genellikle bir şamandıra dahildir).

Kuyu pompası için otomasyon kurulum şeması

Herhangi bir elektronik gibi, otomasyon da birkaç nesilden oluşur (şimdiye kadar üç), ancak çalışma prensibi aynıdır. Bir nesil görevlerine göre seçilir. En basit otomasyon, depolama tankındaki basınca bağlı olarak ekipmanın zamanında açılıp kapanmasını ve acil kapatmayı (kaynakta su eksikliği varsa) sağlar. Modern elektronik cihazlar yalnızca pompayı korumakla kalmaz, başlatılmasını kontrol etmez, aynı zamanda hidrolik akümülatör gerektirmeyen tüm sistemin çalışmasını da optimize eder.

Birinci nesil otomasyon

İlk nesil otomasyon, su teminini otomatikleştiren ve kuyu pompasını koruyan en basit cihazlardır:

• kuru çalışma engelleyici,
• şamandıra anahtarı,
• basınç anahtarı.

Kuru çalışma engelleyici basittir: Sıvı yoksa ekipmanı kapatır. Neredeyse aynı rol, su seviyesindeki düşüşe tepki veren bir şamandıra tarafından da oynanır. Cihazlar basittir ancak pompa iyi korunur.

Röleye bağlı kuru çalışma koruması

Basınç şalteri depolama tankına monte edilmiştir (onsuz 1. nesil otomasyonun hiçbir anlamı yoktur). Röleler zaten bir basınç göstergesiyle birlikte gelir (değilse bir basınç göstergesine de ihtiyaç duyulacaktır).

Hidrolik akümülatör - bileşen pompa istasyonu. Tüm sistem boyunca dağıtılan gerekli basıncın enjekte edildiği yer burasıdır. Basınç seviyesi bir röle tarafından izlenir.

Prensip basittir. Musluğu açarken:

• su tanktan çıkar,
• basınç azalır,
• röle pompayı çalıştırır,
• tanka su girer ve basınç yükselir,
• Ayarlanan değere ulaşıldığında röle ekipmanı kapatır.

Röleyi kurarken iki eşik değeri ayarlanır - minimum ve maksimum. Basınç minimuma ulaştığında röle pompayı açar, maksimuma ulaştığında ise kapanır.

Birinci nesil otomasyon esas olarak sığ kuyuların yapımında kullanılır. Büyük derinlikle her şey daha ciddi hale gelir.

İkinci nesil otomasyon

Nesil II kontrol ünitesi - elektronik cihaz, sensörlerden sinyallerin alınması ve uygun komutların verilmesi. Kuyu pompasına ve boru hattına otomasyon sensörleri monte edilmiştir, bu da depolama tankının sistemden çıkarılmasını mümkün kılar.

Sistem gerçek zamanlı olarak çalışmaktadır. Musluğu açarken:

• su boru hattından çıkar;
• basınç azalır;
• sensör seviyede bir düşüş kaydeder ve mikro devreye bilgi gönderir;
• kontrol ünitesi pompayı açar;
• su boru hattına giriyor;
• ulaştıktan sonra maksimum basınç sensör mikro devreye bir sinyal verir;
• ünite ekipmanı kapatır.

Sistem daha gelişmiş olmasına rağmen çalışma prensibi aynıdır: Minimum basınç seviyesine ulaşmak - pompayı açmak, maksimuma ulaşmak - kapatmak.

II. nesil otomasyon, geleneksel işlevlere ek olarak aşağıdaki seçeneklerle donatılmıştır:

• sıcaklık kontrolü,
• acil kapatma,
• kuru çalışma engelleme (pompada varsa gerekli değildir),
• sıvı seviyesi izleme,
• tekrar başlat.

En basit otomasyon ucuzsa, buradaki fiyatlar zaten artıyor ve bu kolayca dezavantajlara atfedilebilir (1. nesilden daha pahalı, ancak 3. nesle kadar değil, bu da bir kontrol ünitesi satın alma fizibilitesini bir miktar azaltır) sadece hidrolik akümülatörün reddedilmesi nedeniyle).

Üçüncü nesil otomasyon

Nesil III cihazlar güçlü, güvenilir, enerji verimli sistemler sondaj pompaları için otomasyon. Temel prensip aynı kalsa da geleneksel protozoa ve modern cihazlar sağlam. İkincisinin maliyeti de oldukça yüksektir, ancak yatırımın %100'ünü geri getirir; buna pompanın hizmet ömrünün önemli ölçüde artırılması ve ince ayar nedeniyle ciddi enerji tasarrufu sağlanması da dahildir.

Sondaj pompaları standart motorlarla donatılmıştır. Açıldığında, belirtilen maksimum elektriği tüketerek tam güçte su pompalamaya başlarlar. Değerlerde sürekli bir fark olduğundan motoru kendi ellerinizle ayarlamak imkansızdır: girişe bağlı olarak farklı miktarlarda su gerekir - kuyu pompasını (derinlikte bulunur) her seferinde yeniden yapılandırmak mümkün değildir. Nesil III otomasyonu bu işlevi kolaylıkla yerine getirir; motora tam olarak bu hedefe ulaşmak için gereken enerji sağlanır. basıncı ayarla: Küçük akış hızlarını yenilemek için sistem, ekipmanı düşük hızlarda açar.

Kontrol ünitesinin kurulum şeması (filigranı kesin)

III. nesil otomasyon, motora sağlanan voltajın ince ayarının yanı sıra tüm standart seçeneklerle ve gelişmiş korumayla donatılmıştır: cihazı voltaj dalgalanmalarından, aşırı ısınmadan, kuru çalışmadan vb. korur. Sistem, su tedarikini standart olmayan, ancak belirli bir ev için en uygun şemaya göre nüanslarla dolu olarak düzenlemenize olanak tanıyan çeşitli modlarda çalışacak şekilde yapılandırılabilir. Depolama tankı gerekli değildir: sensörler doğrudan boru hattına, ekipmana ve diğer yerlere monte edilir. Sensörlerden alınan veriler kontrol ünitesi tarafından işlenir.

Kuyu pompası için otomasyon kurulumu

En basit otomasyon kuyu pompasını kendiniz kurmak oldukça mümkündür: kurulum herhangi bir zorluğa neden olmaz. Şamandıra ve kuru çalışma engelleyici çoğunlukla cihazlara dahil edilmiştir (eğer engelleyici yoksa takılabilir).

Basınç şalteri kurulum şeması

Ek olarak sadece hidrolik akümülatör, basınç şalteri ve sıvı çıkışından dolayı basınç kaybını önleyen çek valf satın almanız yeterlidir. Röle tanka veya manifolda monte edilir. Suyun akümülatöre girdiği boruya temizleme filtreleri de takılır. Çek valf pompayı takın (çoğunlukla).

Bağlantı aşağı geliyor basit eylemler:

1. Sistem montajı.
2. Hidrolik akümülatörün montajı.
3. Basınç anahtarının montajı.
4. Güç kaynağı (gerekirse).
5. Üst basınç eşiğinin ayarlanması (somun döndürülerek).
6. Alt basınç eşiğinin ayarlanması.
7. Devreye alma: test edin ve gerekirse ek ayarlamalar yapın.

Akümülatördeki basınç pompalanır basit pompa. Bu bir kişinin rolüdür (başka hiçbir şeye gerek yoktur - o zaman sistem kendi kendine çalışır).

II ve III nesillerin otomatik ekipmanlarını kendi ellerinizle kurmanız önerilmez. İnce ayar kontrol ünitesi, doğru yerleştirme sensörler uzmanların faaliyet alanıdır. Cihazlar karmaşıktır ve özel bilgi ve beceriler gerektirir. Pahalı bir elektronik kontrol ünitesini kendiniz devre dışı bırakmaktansa otomasyon kurulumu için bir kez ödeme yapmak daha iyidir. Seçime gelince, birinci veya üçüncü nesli almanız gerekir: ikinci cihazların otomatik kuyu ekipmanı olarak kurulması tavsiye edilmez.

Pompa için otomasyonun seçilmesi

Birçok sahip kır evleri onları, yaşamanın daha az rahat olmayacağı şekilde düzenlemeye çalışıyorlar sıradan daire ve merkezi ısıtma ve su temini vardı. Ve eğer herkesin çalışmasını istiyorsanız otonom sistemler kendiniz, o zaman uzun ve özenli çalışma. Ve bir su temin sistemi kurulduğunda bile, pompalama sistemi seviyesinde otomatik olarak çalıştığından emin olunmalıdır.

Bugün otomasyonun nasıl oluşturulacağı hakkında konuşacağız. derin kuyu pompaları.

Modern dalgıç pompaların özellikleri

Dalgıç pompa için otomasyon oluşturmaya başlamadan önce, öncelikle ne tür pompaların bulunduğunu anlamalısınız.

Dalgıç pompalar iki kategoriye ayrılır:

• titreşim;
• merkezkaç.

Her biri otomatik kontrol ünitesine sahip, sıvının kendisine yerleştirildi, pompalanacak. Adı bile pompanın sıvıya daldırma prensibiyle çalıştığını gösteriyor.

Dalgıç ve yüzey pompaları aynı spesifik çalışmaya sahiptir ancak mekanizmaları farklıdır ve kullanım koşulları da farklıdır.

Örneğin, Dalgıç pompalar derin kuyularda kullanılabilir, onların yardımıyla yukarı doğru pompalanabilmesi için su basıncını arttırmanın gerekli olduğu yer. Ancak aynı zamanda maksimum derinlik uygulamalar dalgıç pompalar sadece 10 metredir. Daha derin kuyular için profesyonel sistemler kullanılmaktadır. Yüzey pompalarının derin kuyulardan su pompalayamayacağını eklemekte fayda var.

Titreşimli modeller daha popüler santrifüjlü olanlardan daha. Su kuyularında kullanılırlar ancak santrifüjlü olanlar tarım sektöründe kullanıma daha uygundur. Çalışma prensibi titreşim pompasıçok:

• tasarımın temel unsuru membrandır;
• bir titreşim mekanizmasının etkisi altında deforme olur;
• bu basınçta bir farka yol açar, bunun sonucunda su doğru yönde pompalanır.

Ülkemizdeki en popüler modeller bu prensibe göre çalışmaktadır:

• "Bahçe";
• "Bebek";
• "Kova".

Dalgıç pompa satın alırken, termal şalter adı verilen bir şalterle donatılmış olup olmadığını kontrol etmeniz gerekir. Ayrıca alt kısmıyla su çekme özelliğine sahip olup olmadığını da mutlaka kontrol edin.

Toprağın ağır olduğu koşullarda çalışıyorsanız, pompa çalıştığında kuyunun çökmemesi ve kuyunun çökmemesi için titreşim cihazını daha aşağıya monte etmeniz gerekir. topraktaki yabancı cisimlerle kirlenmemiş. Sorunları önlemek için titreşimli modeller yalnızca güçlendirilmiş kuyulara kurulmalıdır. Ve dalgıç bir cihazın çamura daldırma koşulları altında sökülmesi yalnızca çalışma sırasında yapılmalıdır.

Yukarıda listelenen modeller, her ikisi de bağımsız olarak yapılabilen, hem kurulum hem de sökme açısından uygundur.

Santrifüj cihazlarda çalışma mekanizması birkaç tekerlekten oluşur, bir mile bağlı. Tekerlekler döndüğünde bıçaklar, suyun istenilen yönde pompalanmasından dolayı üzerlerinde bir basınç farkı oluşturur.

Popülerlik santrifüj pompalarÜlkemizde aşağıdaki faktörlerden kaynaklanmaktadır:

• kullanım çok yönlülüğü;
• kendi ellerinizle bağlantı kurma yeteneği;
• yazlık evde su temini sistemi düzenlenirken tasarruf.

Derin kuyu pompalarının otomasyonu ve çeşitleri

Dalgıç cihazlara yönelik otomasyon üç kategoriye ayrılır:

• uzaktan kumanda şeklinde otomatik kontrol ünitesi;
• basın kontrolü;
• sistemdeki sabit su basıncını korumak için bir mekanizma ile donatılmış bir kontrol ünitesi.

İlk seçenek, standart uzaktan kumanda biçimindeki en basit kontrol ünitesidir. Bu blok pompayı voltaj dalgalanmalarından korur ve sıklıkla işe eşlik eden kısa devreler pompalama cihazları. Cihazın tam otomatik modunu sağlamak için, bu tür bir kontrol ünitesi aşağıdaki gibi cihazlara bağlanır:

• basınç şalteri;
• seviye rölesi;
• şamandıra anahtarı.

Böyle bir kontrol ünitesinin ortalama maliyeti yaklaşık 4.000 ruble, ancak şunu unutmayın bu cihaz kontrol ek cihazlar olmadan çalışmazözellikle aynı basınç şalteri veya ek koruma kuru çalışan cihazlar.

Tabii ki, bu tür kontrol ünitelerinin bazı modelleri zaten gerekli tüm sistemlerle donatılmıştır. tam teşekküllü çalışma ancak maliyetleri yaklaşık 10 bin ruble olacak. Böyle bir kontrol cihazını bir uzmana danışmadan kendiniz kurabilirsiniz.

Basın kontrolü

Otomatik kontrol cihazı için bir sonraki seçenek pres kontrolüdür. Donanımlıdır için gömülü sistemler Otomatik çalışma pompa ve pasif olarak kuru çalışmaya karşı koruma sağlar. Yönetim bu durumda belirli parametrelere, özellikle de basınç seviyesine ve su akışına bağlı olarak belirlenir. Örneğin cihazdaki akış hızı dakikada 50 litreden fazla ise sürekli çalışacaktır. Su akışı azalırsa veya basınç artarsa, pres kontrolü pompayı kapatacak ve bu da pompanın kuru çalışmasına karşı koruma sağlayacaktır.

Sistemdeki sıvı dakikada 50 litreye ulaşmıyorsa basınç 1,5 atmosfere düştüğünde cihaz çalışır Basıncın keskin bir şekilde arttığı ve açma-kapama anahtarlarının sayısının azaltılması gerektiği durumlarda bu çok önemlidir. Cihaz ayrıca su basıncında keskin ve güçlü bir artış olması durumunda otomatik kapanma için de sağlanmıştır.

Piyasadaki en yaygın pres kontrol cihazları şunlardır:

• BRIO-2000M (maliyet - 4 bin rubleye kadar);
• “Kova” (4-10 bin ruble).

Her iki cihaz için de yedek hidrolik akümülatörün maliyeti çoğunlukla 4 bin ruble arasında değişiyor. Ve bu tip bir kontrol ünitesi satın alırken, onu kendiniz kurmanın bir öncekine göre daha zor olacağını unutmayın.

Basınç destek bloğu

Dalgıç pompalar için en son otomasyon seçeneği, bir mekanizma içeren bir kontrol ünitesidir. sistem boyunca sabit su basıncını korumak. Böyle bir mekanizma, basıncı keskin bir şekilde artırmanın mümkün olmadığı yerlerde vazgeçilmezdir, çünkü sürekli artarsa ​​enerji tüketimini artıracak ve pompanın verimliliğini azaltacaktır.

Bütün bunlar, kontrol ünitesinin elektrik motorunun rotorunun döndürülmesiyle elde edilir, ancak dönüş hızı otomatik olarak kontrol edilir. En ünlü modeller bu tür kontrol üniteleri:

• "Kova";
• Grundfos.

Marka olduğunu belirtmekte fayda var. “Kova” Rusya'da en popüler olanıdır ve pompalar için kontrol üniteleri pazarındaki komşu ülkeler. Bu markanın cihazları aşağıdaki nedenlerden dolayı alıcıları cezbetmektedir:

• nispeten uygun fiyat;
• kaliteli bloklar;
• Kurulum kolaylığı.

Fiyat farklı modellerönemli ölçüde farklılık gösterebilir, doğal olarak alt sistemler ve ek işlevlerle donatılmış cihazlar geleneksel olanlardan çok daha ucuza mal olacaktır.

Bir pompa için otomasyon kurarken bilmeniz gerekenler

Cihaz için otomasyon satın aldıysanız ve seçilen kontrol ünitesinin uzmanların yardımı olmadan kurulumunun kolay olduğunu öğrendiyseniz, kurulum için acele etmeyin. İlk önce emin olun elektronik bir kit ile donatılmış mı veya ayrıca satın almanız gerekir. Yani eğer bir titreşiminiz varsa pompalama sistemi o zaman otomasyona ek olarak ek pahalı ekipman satın almanız ve kurmanız gerekecektir, ancak santrifüj pompalar için bir tanka elektrik kontakları sağlamak yeterli olacaktır.

Ayrıca dalgıç pompayla çalışırken şunu unutmayın: yalnızca düzgün çalışacak Temiz su . Suda katı yabancı maddeler varsa bunlar bıçakların içine girecek ve bu da pompa motoruna zarar verebilir.

Artık dalgıç pompalar için otomatik kontrol cihazlarının ne olduğu hakkında bir fikriniz var ve bunların birbirlerinden nasıl farklı olduklarını ve bunları nasıl doğru seçeceğinizi biliyorsunuz.