Instrumentul fără fir este mai mobil și mai ușor de utilizat în comparație cu omologii săi din rețea. Dar nu trebuie să uităm de dezavantajul semnificativ al uneltelor fără fir; după cum înțelegeți voi înșivă, fragilitatea bateriilor. Cumpărarea de baterii noi separat este comparabilă ca preț cu achiziționarea unui instrument nou.
După patru ani de serviciu, prima mea șurubelniță, sau mai degrabă bateriile, au început să-și piardă capacitatea. Pentru început, am asamblat una din două baterii alegând „bănci” funcționale, dar această modernizare nu a durat mult. Mi-am transformat șurubelnița într-una cu fir - s-a dovedit a fi foarte incomod. A trebuit să cumpăr același, dar nou de 12 volți „Interskol DA-12ER”. Bateriile din noua șurubelniță au durat și mai puțin. Ca rezultat, două șurubelnițe funcționale și mai mult de o baterie funcțională.
Există multe scrise pe internet despre cum să rezolvi această problemă. Se propune convertirea bateriilor Ni-Cd vechi în baterii Li-ion de mărimea 18650. La prima vedere, nu este nimic complicat în acest sens. Scoateți bateriile vechi Ni-Cd din carcasă și instalați altele noi Li-ion. Dar s-a dovedit că nu totul este atât de simplu. Următoarele descriu la ce ar trebui să acordați atenție atunci când actualizați unealta fără fir.
Pentru remodelare veți avea nevoie de:
Voi începe cu baterii litiu-ion 18650. Achiziționat la.
Tensiunea nominală a elementelor este de 18650 - 3,7 V. Potrivit vânzătorului, capacitatea este de 2600 mAh, marcat ICR18650 26F, dimensiuni 18 pe 65 mm.
Avantajele bateriilor Li-ion față de Ni-Cd sunt dimensiunile și greutatea mai mici, cu o capacitate mai mare, precum și absența așa-numitului „efect de memorie”. Dar bateriile litiu-ion au lipsuri grave, și anume:
1. Temperaturile negative reduc drastic capacitatea, ceea ce nu se poate spune despre bateriile cu nichel-cadmiu. De aici concluzia - dacă instrumentul este adesea folosit pentru temperaturi negative, apoi înlocuirea acestuia cu Li-ion nu va rezolva problema.
2. Descărcarea sub 2,9 - 2,5 V și supraîncărcarea peste 4,2 V pot fi critice și este posibilă o defecțiune completă. Prin urmare, este necesară o placă BMS pentru a controla încărcarea și descărcarea; dacă nu este instalată, noile baterii se vor defecta rapid.
Internetul descrie în principal cum se transformă o șurubelniță de 14 volți - este ideală pentru modernizare. La conexiune serială patru elemente 18650 și o tensiune nominală de 3,7V. obținem 14,8V. - exact ce ai nevoie, chiar si cu o incarcare completa plus inca 2V, acest lucru nu este periculos pentru motorul electric. Ce zici de un instrument de 12 V? Există două opțiuni: instalați 3 sau 4 elemente 18650, dacă trei par să nu fie suficiente, mai ales cu descărcare parțială, iar dacă patru - puțin prea mult. Am ales patru și după părerea mea am făcut alegerea corectă.
Și acum despre placa BMS, este tot de la AliExpress.
Aceasta este așa-numita placă de control de încărcare și descărcare a bateriei, în special în cazul meu CF-4S30A-A. După cum puteți vedea din marcaje, este proiectat pentru o baterie de patru „cutii” 18650 și un curent de descărcare de până la 30A. Are, de asemenea, un așa-numit „echilibrator” încorporat, care controlează separat încărcarea fiecărui element și elimină încărcarea neuniformă. Pentru buna funcționare a plăcii, bateriile pentru asamblare se iau din aceeași capacitate și de preferință din același lot.
În general, există o mare varietate de plăci BMS la vânzare caracteristici diferite. Nu recomand să o luați pentru un curent mai mic de 30A - placa va intra în mod constant în protecție și pentru a restabili funcționarea, unele plăci trebuie să fie alimentate pentru scurt timp cu curent de încărcare, iar pentru a face acest lucru trebuie să scoateți bateria și să o conectați. la un încărcător. Placa pe care o luăm în considerare nu are un astfel de dezavantaj; trebuie doar să eliberați declanșatorul șurubelniței și, în absența curenților de scurtcircuit, placa se va porni singură.
Încărcătorul universal original a fost perfect pentru încărcarea bateriei convertite. ÎN anul trecut Interskol a început să-și echipeze uneltele cu încărcătoare universale.
Fotografia arată la ce tensiune îmi încarcă placa BMS bateria împreună cu încărcătorul standard. Tensiunea bateriei după încărcare este de 14,95 V, puțin mai mare decât ceea ce este necesar pentru o șurubelniță de 12 volți, dar aceasta este probabil și mai bună. Vechea mea șurubelniță a devenit mai rapidă și mai puternică, iar temerile că s-ar arde s-au disipat treptat după patru luni de utilizare. Acestea par să fie toate nuanțele principale, puteți începe să refaceți.
Dezasamblam vechea baterie.
Lipim cutiile vechi și lăsăm terminalele împreună cu senzorul de temperatură. Dacă scoateți și senzorul, acesta nu se va porni când utilizați încărcătorul standard.
Conform diagramei din fotografie, lipim 18650 de celule într-o singură baterie. Juperii dintre „bănci” trebuie să fie realizate cu un fir gros de cel puțin 2,5 metri pătrați. mm, deoarece curenții la operarea unei șurubelnițe sunt mari și cu o secțiune transversală mică, puterea instrumentului va scădea brusc. Ei scriu online că bateriile Li-ion nu pot fi lipite pentru că le este frică de supraîncălzire și recomandă conectarea lor folosind sudură în puncte. Puteți lipi doar având nevoie de un fier de lipit cu o putere de cel puțin 60 de wați. Cel mai important lucru este să lipiți rapid pentru a nu supraîncălzi elementul în sine.
Ar trebui să fie aproximativ astfel încât să se potrivească în carcasa bateriei.
Salut pe toți cei care au trecut pe aici. Revizuirea se va concentra, așa cum probabil ați ghicit deja, pe două căști simple concepute pentru a monitoriza ansamblurile de baterii Li-Ion, numite BMS. Revizuirea va include testarea, precum și mai multe opțiuni pentru transformarea unei șurubelnițe pentru litiu pe baza acestor plăci sau altele similare. Pentru oricine este interesat, sunteți binevenit sub cat.
Actualizare 1, A adăugat un test al curentului de funcționare al plăcilor și un scurt videoclip pe placa roșie
Actualizare 2, Deoarece subiectul a trezit puțin interes, voi încerca să suplimentez recenzia cu mai multe moduri de a reface Shurik pentru a face un fel de întrebări frecvente simple
Forma generala:
Scurte caracteristici de performanță ale plăcilor:
Notă:
Vreau să vă avertizez imediat - doar placa albastră are echilibru, cea roșie nu are echilibru, adică. Aceasta este pur și simplu o placă de protecție la supraîncărcare/supradescărcare/scurtcircuit/curenți de sarcină mare. Și, de asemenea, contrar unor credințe, niciunul dintre ei nu are un controler de încărcare (CC/CV), așa că pentru funcționarea lor este necesară o placă specială cu limitare fixă de tensiune și curent.
Dimensiuni placa:
Dimensiunile plăcilor sunt foarte mici, doar 56mm*21mm pentru cea albastră și 50mm*22mm pentru cea roșie: 
Iată o comparație cu bateriile AA și 18650: 
Aspect:
Sa incepem cu: 
La o inspecție mai atentă, puteți vedea controlerul de protecție – S8254AA și componentele de echilibrare pentru ansamblul 3S: 
Din păcate, potrivit vânzătorului, curentul de funcționare este de doar 8A, dar judecând după fișele tehnice, un mosfet AO4407A este proiectat pentru 12A (vârf 60A) și avem două dintre ele: 
De asemenea, voi observa că curentul de echilibrare este foarte mic (aproximativ 40ma) și echilibrarea este activată imediat ce toate celulele/băncile trec în modul CV (a doua fază de încărcare).
Conexiune: 
mai simplu, deoarece nu are echilibrator: 
De asemenea, se bazează pe controlerul de protecție – S8254AA, dar este proiectat pentru un curent de funcționare mai mare de 15A (din nou, conform producătorului): 
Privind fișele tehnice pentru mosfet-urile de putere utilizate, curentul de funcționare este declarat a fi de 70 A, iar curentul de vârf este de 200 A, chiar și un mosfet este suficient, dar avem două dintre ele: 
Legătura este similară: 
Așadar, după cum putem vedea, ambele plăci au un controler de protecție cu izolarea necesară, mosfet-uri de putere și șunturi pentru a controla curentul de trecere, dar cel albastru are și un echilibrator încorporat. Nu m-am uitat prea mult în circuit, dar se pare că mosfet-urile de putere sunt puse în paralel, astfel încât curenții de funcționare pot fi înmulțiți cu doi. Notă importantă - curenții maximi de funcționare sunt limitati de șunturile de curent! Aceste eșarfe nu știu despre algoritmul de încărcare (CC/CV). Pentru a confirma că acestea sunt tocmai plăci de protecție, se poate judeca după fișa de date pentru controlerul S8254AA, în care nu există niciun cuvânt despre modulul de încărcare: 
Controlerul în sine este proiectat pentru o conexiune 4S, așa că, cu unele modificări (judecând după fișa de date) - lipirea conectorului și a rezistenței, poate că eșarfa roșie va funcționa: 
Nu este atât de ușor să actualizați eșarfa albastră la 4S; va trebui să lipiți elementele de echilibrare.
Testare la bord:
Deci, să trecem la cel mai important lucru, și anume cât de potrivite sunt pentru utilizare reală. Următoarele dispozitive ne vor ajuta pentru testare:
- un modul prefabricat (trei voltmetre cu trei/patru registre și un suport pentru trei baterii 18650), care a apărut în recenzia mea despre încărcător, deși fără coadă de echilibrare: 
- amperi-voltmetru cu două registre pentru monitorizarea curentului (citiri mai mici ale dispozitivului): 
- convertor DC/DC cu limitare de curent și capacitate de încărcare cu litiu: 
- dispozitiv de incarcare si echilibrare iCharger 208B pentru descarcarea intregului ansamblu
Standul este simplu - placa convertor furnizează o tensiune constantă fixă de 12,6 V și limitează curentul de încărcare. Folosind voltmetre, ne uităm la ce tensiune funcționează plăcile și cum sunt echilibrate băncile.
În primul rând, să ne uităm la caracteristica principală a plăcii albastre, și anume echilibrarea. În fotografie sunt 3 cutii, încărcate la 4,15V/4,18V/4,08V. După cum vedem, există un dezechilibru. Aplicăm tensiune, curentul de încărcare scade treptat (gabaritul inferior): 
Deoarece eșarfa nu are niciun indicator, finalizarea echilibrării poate fi evaluată doar cu ochi. Ampermetrul arăta deja zerouri cu mai mult de o oră înainte de sfârșit. Pentru cei interesați, iată un scurt videoclip despre cum funcționează balansierul în această placă:
Ca urmare, băncile sunt echilibrate la 4.210V/4.212V/4.206V, ceea ce este destul de bun:
Când se aplică o tensiune puțin mai mare de 12,6V, după cum am înțeles, echilibrerul este inactiv și de îndată ce tensiunea pe una dintre cutii ajunge la 4,25V, controlerul de protecție S8254AA oprește încărcarea:
Situația este aceeași cu placa roșie; controlerul de protecție S8254AA oprește și încărcarea la 4,25 V:
Acum să trecem prin limita de încărcare. Mă voi descărca, așa cum am menționat mai sus, cu un încărcător iCharger 208B și dispozitiv de echilibrare în modul 3S cu un curent de 0,5A (pentru măsurători mai precise). Deoarece nu vreau să aștept ca întreaga baterie să se descarce, am luat o baterie descărcată (verde Samson INR18650-25R în fotografie).
Placa albastră oprește sarcina de îndată ce tensiunea de pe una dintre cutii ajunge la 2,7V. În fotografie (fără încărcare->înainte de oprire->sfârșit):
După cum puteți vedea, placa oprește sarcina la exact 2,7 V (vânzătorul a declarat 2,8 V). Mi se pare că acest lucru este puțin ridicat, mai ales având în vedere faptul că în aceleași șurubelnițe sarcinile sunt uriașe, prin urmare, căderea de tensiune este mare. Cu toate acestea, este recomandabil să aveți o întrerupere de 2,4-2,5 V în astfel de dispozitive.
Placa roșie, dimpotrivă, oprește sarcina imediat ce tensiunea de pe una dintre cutii ajunge la 2,5V. În fotografie (fără încărcare->înainte de oprire->sfârșit):
Aici totul este în general în regulă, dar nu există nici un echilibru.
Actualizare 1: Test de încărcare:
Următorul stand ne va ajuta cu curentul de ieșire:
- acelasi suport/suport pentru trei baterii 18650
- voltmetru cu 4 registre (controlul tensiunii totale)
- lămpi cu incandescență auto ca sarcină (din păcate, am doar 4 lămpi cu incandescență de 65W fiecare, nu mai am)
- Multimetru HoldPeak HP-890CN pentru masurarea curentilor (max 20A)
- fire acustice din cupru de înaltă calitate, cu secțiune transversală mare
Câteva cuvinte despre suport: bateriile sunt conectate printr-un „jack”, adică. ca și cum unul după altul, pentru a reduce lungimea firelor de conectare și, prin urmare, căderea de tensiune pe ele sub sarcină va fi minimă: 
Conectarea conservelor pe un suport („jack”): 
Sondele pentru multimetru au fost fire de înaltă calitate cu cleme crocodil de la încărcătorul iCharger 208B și dispozitivul de echilibrare, deoarece HoldPeak-urile nu inspiră încredere, iar conexiunile inutile vor introduce distorsiuni suplimentare.
Mai întâi, să testăm placa roșie de protecție, deoarece este cea mai interesantă în ceea ce privește sarcina curentă. Lipiți firele de alimentare și cutie: 
Se dovedește ceva de genul acesta (conexiunile de sarcină s-au dovedit a fi de lungime minimă): 
Am menționat deja în secțiunea privind refacerea Shurik-ului că astfel de suporturi nu sunt cu adevărat proiectate pentru astfel de curenți, dar se vor folosi pentru teste.
Deci, un stand bazat pe o eșarfă roșie (în funcție de măsurători, nu mai mult de 15A): 
Permiteți-mi să explic pe scurt: placa deține 15A, dar nu am o sarcină adecvată pentru a se potrivi în acest curent, deoarece a patra lampă adaugă aproximativ 4,5-5A în plus, iar acest lucru este deja dincolo de limitele plăcii. La 12,6 A, mosfet-urile de putere sunt calde, dar nu fierbinți, tocmai potrivite pentru funcționare pe termen lung. La curenți mai mari de 15A, placa intră în protecție. Am măsurat cu rezistențe, au adăugat câțiva amperi, dar suportul era deja dezasamblat.
Un avantaj uriaș al plăcii roșii este că nu există blocare de protecție. Acestea. Când protecția este declanșată, nu trebuie să fie activată prin aplicarea tensiunii la contactele de ieșire. Iată un scurt videoclip:
Lasă-mă să explic puțin. Deoarece lămpile cu incandescență reci au rezistență scăzută și sunt conectate și în paralel, placa crede că a avut loc un scurtcircuit și protecția este declanșată. Dar datorită faptului că placa nu are un blocaj, puteți încălzi puțin bobinele, făcând o pornire „mai moale”.
Eșarfa albastră reține mai mult curent, dar la curenți mai mari de 10A, mosfet-urile de putere devin foarte fierbinți. La 15A esarfa nu va rezista mai mult de un minut, pentru ca dupa 10-15 secunde degetul nu mai tine temperatura. Din fericire, se răcesc rapid, așa că sunt destul de potrivite pentru încărcături pe termen scurt. Totul ar fi bine, dar atunci când protecția este declanșată, placa este blocată și pentru a o debloca, trebuie să aplicați tensiune la contactele de ieșire. Această opțiune în mod clar nu este pentru o șurubelniță. În total, curentul este de 16 A, dar mosfet-urile devin foarte fierbinți: 
Concluzie: Părerea mea personală este că o placă de protecție obișnuită fără echilibru (roșu) este perfectă pentru o unealtă electrică. Are curenți mari de funcționare, o tensiune optimă de întrerupere de 2,5 V și este ușor de actualizat la o configurație 4S (14,4 V/16,8 V). Cred că asta este cel mai mult alegere optimă pentru conversia unui Shurik bugetar pentru litiu.
Acum pentru eșarfa albastră. Unul dintre avantaje este prezența echilibrării, dar curenții de funcționare sunt încă mici, 12A (24A) nu este oarecum suficient pentru un Shurik cu un cuplu de 15-25Nm, mai ales când cartusul aproape că se oprește la strângerea șurubului. Și tensiunea de întrerupere este de numai 2,7 V, ceea ce înseamnă că, în condiții de sarcină mare, o parte din capacitatea bateriei va rămâne nerevendicată, deoarece la curenți mari, căderea de tensiune pe bănci este semnificativă și sunt proiectate pentru 2,5 V. Iar cel mai mare dezavantaj este că placa este blocată atunci când protecția este declanșată, așa că utilizarea într-o șurubelniță este nedorită. Este mai bine să folosești o eșarfă albastră în unele proiecte de casă, dar din nou, aceasta este părerea mea personală.
Scheme de aplicații posibile sau cum să convertiți sursa de alimentare a lui Shurik la litiu:
Deci, cum puteți schimba sursa de alimentare a lui Shurik preferat de la NiCd la Li-Ion/Li-Pol? Acest subiect este deja destul de zguduit și s-au găsit soluții, în principiu, dar mă voi repeta pe scurt.
Pentru început, voi spune doar un lucru - în shurik-urile bugetare există doar o placă de protecție împotriva supraîncărcării/supradescărcării/scurtcircuitului/curentului de sarcină mare (analog cu placa roșie în discuție). Nu există echilibru acolo. Mai mult, chiar și unele scule electrice de marcă nu au echilibrare. Același lucru este valabil pentru toate instrumentele care spun cu mândrie „Încărcați în 30 de minute”. Da, se incarca in jumatate de ora, dar oprirea are loc imediat ce tensiunea pe unul dintre banci atinge valoarea nominala sau se declanseaza placa de protectie. Nu este greu de ghicit că băncile nu vor fi încărcate complet, dar diferența este de doar 5-10%, deci nu este atât de important. Principalul lucru de reținut este că o încărcare echilibrată durează cel puțin câteva ore. Deci apare întrebarea, ai nevoie de ea?
Deci, cea mai comună opțiune arată astfel:
Incarcator de retea cu iesire stabilizata 12.6V si limitare de curent (1-2A) -> placa de protectie ->
Concluzia: ieftin, rapid, acceptabil, de încredere. Echilibrarea depinde de starea cutiilor (capacitate și rezistență internă). Aceasta este o opțiune complet funcțională, dar după un timp dezechilibrul se va face simțit în timpul de funcționare.
Opțiune mai corectă:
Incarcator de retea cu iesire stabilizata 12.6V, limitare curent (1-2A) -> placa de protectie cu echilibrare -> 3 baterii conectate in serie
În rezumat: scump, rapid/lent, de înaltă calitate, de încredere. Echilibrarea este normală, capacitatea bateriei este maximă
Deci, vom încerca să facem ceva similar cu a doua opțiune, iată cum o puteți face:
1) Baterii Li-Ion/Li-Pol, plăci de protecție și un dispozitiv specializat de încărcare și echilibrare (iCharger, iMax). În plus, va trebui să scoateți conectorul de echilibrare. Există doar două dezavantaje - încărcătoarele de model nu sunt ieftine și nu sunt foarte convenabile de întreținut. Avantaje – curent de încărcare mare, curent mare de echilibrare a recipientului
2) Baterii Li-Ion/Li-Pol, placa de protectie cu echilibrare, convertor DC cu limitare de curent, alimentare
3) Baterii Li-Ion/Li-Pol, placa de protectie fara echilibrare (rosu), convertor DC cu limitare de curent, alimentare. Singurul dezavantaj este că în timp conservele vor deveni dezechilibrate. Pentru a minimiza dezechilibrul, înainte de a modifica shuricul, este necesar să reglați tensiunea la același nivel și este indicat să luați conserve din același lot
Prima variantă va funcționa doar pentru cei care au o memorie de model, dar mi se pare că, dacă au avut nevoie, atunci și-au refăcut Shurik-ul cu mult timp în urmă. A doua și a treia opțiune sunt practic aceleași și au dreptul la viață. Trebuie doar să alegi ceea ce este mai important – viteza sau capacitatea. Cred că cel mai mult cea mai buna varianta– ultimul, dar o singură dată la câteva luni trebuie să echilibrezi băncile.
Deci, destulă vorbărie, să trecem la remodelare. Deoarece nu am experiență cu bateriile NiCd, vorbesc despre conversie doar în cuvinte. Noi vom avea nevoie:
1) Alimentare:
Prima varianta. Sursă de alimentare (PSU) de cel puțin 14 V sau mai mult. Curentul de ieșire este de dorit să fie de cel puțin 1A (în mod ideal, aproximativ 2-3A). Vom folosi o sursă de alimentare de la laptopuri/netbook-uri, de la încărcătoare (ieșire mai mare de 14V), surse de alimentare Benzi LED, echipamente de înregistrare video (alimentare DIY), de exemplu sau: 
- Convertor DC/DC redus cu limitare de curent și capacitatea de a încărca litiu, de exemplu sau: 
- A doua varianta. Blocuri gata sursa de alimentare pentru Shuriks cu limitare de curent si iesire de 12,6V. Nu sunt ieftine, ca exemplu din recenzia mea despre șurubelnița MNT -: 
- A treia opțiune. : 
2) Placa de protectie cu sau fara echilibrator. Este indicat să luați curentul cu rezervă: 
Dacă se folosește opțiunea fără echilibrator, atunci este necesară lipirea conectorului de echilibrare. Acest lucru este necesar pentru a controla tensiunea pe maluri, de exemplu. pentru a evalua dezechilibrul. Și după cum înțelegeți, va trebui să reîncărcați periodic bateria una câte una cu un simplu modul de încărcare TP4056 dacă începe dezechilibrul. Acestea. O dată la câteva luni, luăm eșarfa TP4056 și încărcăm rând pe rând toate băncile care, la sfârșitul încărcării, au o tensiune sub 4,18V. Acest modul oprește corect încărcarea la o tensiune fixă de 4,2 V. Această procedură va dura o oră și jumătate, dar băncile vor fi mai mult sau mai puțin echilibrate.
Este scris puțin haotic, dar pentru cei din rezervor:
După câteva luni, încărcăm bateria șurubelniței. La sfârșitul încărcării, scoatem coada de echilibrare și măsurăm tensiunea pe maluri. Dacă obțineți așa ceva - 4,20 V/4,18 V/4,19 V, atunci echilibrarea nu este necesară. Dar dacă imaginea este următoarea - 4.20V/4.06V/4.14V, atunci luăm modulul TP4056 și încărcăm două bănci pe rând la 4.2V. Nu văd altă opțiune în afară de încărcătoare-echilibratoare specializate.
3) Baterii cu curent ridicat: 
Am scris anterior câteva scurte recenzii despre unele dintre ele - și. Iată principalele modele de baterii Li-Ion de mare curent 18650:
- Sanyo UR18650W2 1500mah (20A max.)
- Sanyo UR18650RX 2000mah (20A max.)
- Sanyo UR18650NSX 2500mah (20A max.)
- Samsung INR18650-15L 1500mah (18A max.)
- Samsung INR18650-20R 2000mah (22A max.)
- Samsung INR18650-25R 2500mah (20A max.)
- Samsung INR18650-30Q 3000mah (15A max.)
- LG INR18650HB6 1500mah (30A max.)
- LG INR18650HD2 2000mah (25A max.)
- LG INR18650HD2C 2100mah (20A max.)
- LG INR18650HE2 2500mah (20A max.)
- LG INR18650HE4 2500mah (20A max.)
- LG INR18650HG2 3000mah (20A max.)
- SONY US18650VTC3 1600mah (30A max.)
- SONY US18650VTC4 2100mah (30A max.)
- SONY US18650VTC5 2600mah (30A max.)
Recomand Samsung INR18650-25R 2500mah (20A max), Samsung INR18650-30Q 3000mah (15A max) sau LG INR18650HG2 3000mah (20A max). Nu am avut prea multă experiență cu alte borcane, dar alegerea mea personală este Samsung INR18650-30Q 3000mah. Schiurile aveau un mic defect tehnologic și au început să apară falsuri cu curent scăzut. Pot posta un articol despre cum să deosebești un fals de un original, dar puțin mai târziu, trebuie să-l cauți.
Cum să puneți toate acestea împreună:
Ei bine, câteva cuvinte despre conexiune. Folosim fire de cupru de înaltă calitate, cu o secțiune transversală decentă. Acestea sunt acustice de înaltă calitate sau SHVVP/PVS obișnuite, cu o secțiune transversală de 0,5 sau 0,75 mm2 de la un magazin de hardware (smulgem izolația și obținem fire de înaltă calitate culoare diferita). Lungimea conductorilor de conectare trebuie menținută la minimum. Bateriile de preferință din același lot. Înainte de a le conecta, este indicat să le încărcați la aceeași tensiune, astfel încât să nu existe dezechilibru cât mai mult timp posibil. Lipirea bateriilor nu este dificilă. Principalul lucru este să aveți un fier de lipit puternic (60-80W) și flux activ ( acid de lipit, De exemplu). Lipituri cu bubuitură. Principalul lucru este să ștergeți apoi zona de lipit cu alcool sau acetonă. Bateriile în sine sunt plasate în compartimentul bateriei din cutii NiCd vechi. Este mai bine să-l aranjați într-un triunghi, minus la plus, sau așa cum se numește popular „jack”, prin analogie cu acesta (o baterie va fi amplasată în sens invers), sau există o explicație bună puțin mai sus (în secțiunea de testare ): 
Astfel, firele care conectează bateriile vor fi scurte, prin urmare, scăderea tensiunii prețioase în ele sub sarcină va fi minimă. Nu recomand folosirea suporturilor pentru 3-4 baterii, nu sunt destinate unor astfel de curenti. Conductoarele alăturate și de echilibrare nu sunt atât de importante și pot avea o secțiune transversală mai mică. În mod ideal, este mai bine să îndesați bateriile și placa de protecție în compartimentul bateriei, iar convertorul DC reductor separat în stația de andocare. Indicatoarele LED de încărcare/încărcare pot fi înlocuite cu ale dvs. și afișate pe corpul stației de andocare. Dacă doriți, puteți adăuga un minivoltmetru la modulul bateriei, dar aceștia sunt bani în plus, deoarece tensiunea totală a bateriei va indica doar indirect capacitatea reziduală. Dar dacă vrei, de ce nu. Aici : 
Acum hai sa estimam preturile:
1) BP – de la 5 la 7 dolari
2) Convertor DC/DC – de la 2 la 4 dolari
3) Plăci de protecție - de la 5 la 6 dolari
4) Baterii – de la 9 la 12 dolari (3-4 USD per articol)
Total, în medie, 15-20 USD pentru o remodelare (cu reduceri/cupoane) sau 25 USD fără ele.
Actualizarea 2, alte câteva moduri de a reface Shurik:
Următoarea opțiune (sugerată din comentarii, mulțumesc I_R_OȘi cartmann):
Utilizați încărcătoare ieftine de tip 2S-3S (acesta este producătorul aceluiași iMax B6) sau tot felul de copii B3/B3 AC/imax RC B3 () sau ()
SkyRC e3 original are un curent de încărcare per celulă de 1,2 A față de 0,8 A pentru copii, ar trebui să fie precis și fiabil, dar de două ori mai scump decât copiile. Îl poți cumpăra foarte ieftin în același loc. După cum am înțeles din descriere, are 3 module de încărcare independente, ceva asemănător cu 3 module TP4056. Acestea. SkyRC e3 și copiile sale nu au echilibrare ca atare, ci pur și simplu încarcă băncile la o valoare de tensiune (4,2V) în același timp, deoarece nu au conectori de alimentare. Sortimentul SkyRC include de fapt dispozitive de încărcare și echilibrare, de exemplu, dar curentul de echilibrare este de doar 200mA și costă în jur de 15-20 USD, dar poate încărca dispozitive care schimbă viața (LiFeP04) și poate încărca curenți de până la 3A. Oricine este interesat poate verifica gama de modele.
Total pentru această opțiune Aveți nevoie de oricare dintre încărcătoarele 2S-3S de mai sus, o placă de protecție roșie sau similară (fără echilibrare) și baterii de curent ridicat: 
După părerea mea, foarte bine și varianta economica, probabil m-as fi oprit acolo.
O altă variantă sugerată de tovarăș Volosaty:
Utilizați așa-numitul „echilibrator ceh”: 
Este mai bine să-l întreb unde se vinde, este prima dată când aud despre el :-). Nu vă pot spune nimic despre curenți, dar judecând după descriere, are nevoie de o sursă de alimentare, așa că opțiunea nu este atât de economică, dar pare interesantă în ceea ce privește curentul de încărcare. Aici este linkul către. În total, pentru această opțiune aveți nevoie de: o sursă de alimentare, o placă de protecție roșie sau similară (fără echilibrare), un „echilibrator ceh” și baterii de mare curent.
Avantaje:
Am menționat deja avantajele surselor de alimentare cu litiu (Li-Ion/Li-Pol) față de cele cu nichel (NiCd). În cazul nostru, o comparație directă - o baterie tipică Shurik făcută din baterii NiCd față de litiu:
+ densitate mare energie. O baterie tipică de nichel 12S 14.4V 1300mah are o energie stocată de 14.4*1.3=18.72Wh, în timp ce o baterie cu litiu 4S 18650 14.4V 3000mah are o energie stocată de 14.4*3=43.2Wh
+ fără efect de memorie, adică le puteți încărca oricând fără a aștepta descărcarea completă
+ dimensiuni și greutate mai mici cu aceiași parametri ca NiCd
+ timp de încărcare rapid (nu se teme de curenții mari de încărcare) și indicație clară
+ autodescărcare scăzută
Singurele dezavantaje ale Li-Ion sunt:
- rezistență scăzută la îngheț a bateriilor (le e frică de temperaturi negative)
- este necesară echilibrarea cutiilor în timpul încărcării și prezența protecției la supradescărcare
După cum puteți vedea, avantajele litiului sunt evidente, așa că deseori are sens să reluați sursa de alimentare...
+173
+366
Mulți meșteri au în serviciul lor o șurubelniță fără fir. În timp, bateria se degradează și menține încărcarea din ce în ce mai puțin. Uzura bateriei afectează foarte mult timpul durata de viata a bateriei. Reîncărcarea constantă nu ajută. În această situație, „reambalarea” bateriei cu aceleași elemente ajută. Elementele cele mai des utilizate în bateriile de șurubelniță sunt de tipul de dimensiune „SC”. Dar cel mai valoros lucru pe care îl are un maestru este să repare lucrurile cu propriile mâini.
Să refacem o șurubelniță cu o baterie de 14,4 volți. Șurubelnițele folosesc adesea un motor pentru o gamă largă de tensiuni de alimentare. Deci in în acest caz, Puteți folosi doar trei celule Li-ion în format 18650. Nu voi folosi plăci de control. Descărcarea elementelor va fi vizibilă în funcțiune. De îndată ce șurubul autofiletant nu se strânge, de exemplu, este timpul să îl puneți la încărcare.
Transformarea unei șurubelnițe în Li-ion fără o placă BMS
Mai întâi, să ne dezasamblam bateria. Există 12 elemente în interiorul ei. 10 bucăți pe un rând și 2 pe al doilea rând. Un grup de contact este sudat pe al doilea rând de elemente. Lăsăm câteva elemente cu un grup de contact și eliminăm restul.
Acum trebuie să lipiți firele pentru a lucra în continuare. Contactele s-au dovedit a fi dintr-un material care nu poate fi cositorit, așa că am lipit firele la elemente. Minus la corpul elementului și plus direct la plasturele pozitiv. Elementele vechi acționează ca suport și nu participă la lucrare.
Voi folosi baterii litiu-ion de format 18650. Elementele sunt folosite. Sunt necesare elemente cu curent ridicat pentru modificare. Mi-am „schimbat” elementele în termocontractabil de la Sanyo, cel vechi era destul de ponosit. Am verificat capacitatea reziduală Imax.
Conectam bateriile in serie si lipim elementele capului. Bateria este aproape gata.
Acum să ne asigurăm de încărcare confortabilă. Trebuie să instalați un conector cu patru pini. Am folosit un conector de la o placă de bază veche pentru numărul de pini de care aveam nevoie. Am luat partea de împerechere de la o sursă veche de computer.
Tăiați o gaură pentru conector. Umpleți conectorul cu adeziv epoxidic sau super-lipici cu sifon. De asemenea, lipim firele.
Lipiți firele la elemente. Cablul de la primul contact al conectorului la pozitivul bateriei. Un fir de la al doilea contact al conectorului la plusul celui de-al doilea element, care este și minusul primului element și așa mai departe. Deoarece voi încărca cu un încărcător „inteligent”, trebuie să fac un fir de echilibrare.
Ca conector pentru conectarea la încărcător, voi folosi firul de la sursa de alimentare a computerului. Firul prin care era alimentată unitatea de dischetă. Taiem toate cheile de la conector si se potriveste perfect in incarcator. Se dezlipește ușor. Cablul roșu la primul contact al conectorului bateriei. Fir negru la al doilea pin al conectorului bateriei etc.
Nu a existat o revizuire a conversiei unei șurubelnițe în litiu de mult timp :)
Revizuirea este dedicată în principal plăcii BMS, dar vor exista link-uri către alte lucruri mici implicate în transformarea vechei mele șurubelnițe în baterii cu litiu 18650.
Pe scurt, puteți lua această placă; după puțină finisare, funcționează destul de bine într-o șurubelniță.
PS: mult text, poze fara spoilere.
P.S. Revizuirea este aproape o aniversare pe site - a 58000-a, conform barei de adrese a browserului;)
Pentru ce sunt toate acestea
De câțiva ani folosesc o șurubelniță fără nume cu două viteze de 14,4 volți, cumpărată ieftin de la un magazin de construcții. Mai exact, nu doar complet fără nume - poartă brandul acestui magazin de construcții, dar nici unul celebru. Surprinzător de durabil, încă nu s-a rupt și face tot ce-i cer - găurirea, strângerea și deșurubarea șuruburilor și funcționarea ca o bobinatoare :)
Dar bateriile sale native NiMH nu au vrut să funcționeze atât de mult timp. Una dintre cele două complete a murit în sfârșit cu un an în urmă după 3 ani de funcționare, al doilea recent nu a mai trăit, dar a existat - o încărcare completă era suficientă pentru 15-20 de minute de funcționare a șurubelniței cu întreruperi.
La început am vrut să o fac cu puțin efort și pur și simplu să înlocuiesc vechile conserve cu aceleași noi. Le-am cumpărat de la acest vânzător -
Au funcționat grozav (deși puțin mai rău decât omologii lor inițiali) timp de două sau trei luni, după care au murit rapid și complet - după o încărcare completă, nici măcar nu au fost suficiente pentru a strânge o duzină de șuruburi. Nu recomand să luați baterii de la el - deși capacitatea inițial corespundea cu ceea ce a fost promis, acestea nu au durat mult.
Și mi-am dat seama că va trebui totuși să mă deranjez.
Ei bine, acum despre principalul lucru :)
După ce l-am ales pe Ali dintre plăcile BMS oferite, m-am hotărât pe cel aflat în analiză, pe baza dimensiunilor și parametrilor acestuia:- Model: 548604
- Întreruperea supraîncărcării la tensiune: 4,28+ 0,05 V (per celulă)
- Recuperare după oprirea supraîncărcării la tensiune: 4,095-4,195 V (per celulă)
- Întreruperea tensiunii de supradescărcare: 2,55±0,08 (per celulă)
- Întârziere de oprire la supraîncărcare: 0,1 s
- Interval de temperatură: -30-80
- Întârziere de oprire scurtcircuit: 100 ms
- Întârziere de oprire la supracurent: 500 ms
- Curent de echilibrare a celulei: 60mA
- Curent de lucru: 30A
- Curent maxim (declansare protectie): 60A
- Funcționare de protecție la scurtcircuit: auto-vindecare după deconectarea sarcinii
- Dimensiuni: 45x56mm
- Funcții principale: protecție la supraîncărcare, protecție la supradescărcare, protecție la scurtcircuit, protecție la supracurent, echilibrare.
Toate componentele plăcii sunt așezate pe o parte: 
A doua parte este goală și acoperită cu o mască albă: 
Partea responsabilă cu echilibrarea în timpul încărcării: 
Această parte este responsabilă pentru protejarea celulelor de supraîncărcare/supradescărcare și este, de asemenea, responsabilă pentru protectie generala din KZ: 
Mosfeturi: 
Este asamblat îngrijit, nu există pete evidente de flux, aspectul este destul de decent. Setul includea o coadă cu un conector, care a fost imediat conectat la placă. Lungimea firelor din acest conector este de aproximativ 20-25 cm. Din păcate, nu i-am făcut o poză imediat.
Ce am mai comandat special pentru această modificare:
baterii -
Benzi de nichel pentru lipirea bateriilor: (da, știu că puteți lipi cu fire, dar benzile vor fi ocupate mai putin spatiu si va iesi mai placut din punct de vedere estetic :)) Da, si initial chiar am vrut sa montez sudura prin rezistenta (nu doar pentru modificarea asta, bineinteles), asa ca am comandat benzi, dar lenea a castigat si a trebuit sa lipim.
După ce am ales o zi liberă (sau mai bine zis, după ce am trimis în mod flagrant toate celelalte chestiuni), m-am apucat să o refac. Pentru început, am dezasamblat bateria cu baterii chinezești uzate, am aruncat bateriile și am măsurat cu atenție spațiul din interior. Apoi m-am așezat să desenez suportul bateriei și placa de circuite într-un editor 3D. A trebuit să desenez și tabla (fără detalii) pentru a încerca tot ce este asamblat. S-a dovedit ceva de genul: 
Conform ideii, placa este atașată de sus, o parte în caneluri, cealaltă parte este prinsă cu o suprapunere, placa în sine se află în mijloc pe un plan proeminent, astfel încât atunci când este apăsată să nu se îndoaie. Suportul în sine este realizat de o astfel de dimensiune încât se potrivește strâns în carcasa bateriei și nu atârnă acolo.
La început mă gândeam să fac contacte cu arc pentru baterii, dar a abandonat această idee. Pentru curenți mari, acest lucru nu este cea mai bună opțiune, asa ca am lasat decupaje in suport pentru benzile de nichel cu care se vor lipi bateriile. Am lăsat, de asemenea, decupaje verticale pentru fire, care ar trebui să se extindă de la conexiunile inter-canilor dincolo de capac.
L-am setat sa fie printat pe o imprimanta 3D de la ABS si dupa cateva ore totul era gata :) 
Când înșurubam totul, am decis să nu am încredere în șuruburi și am topit aceste piulițe M2.5 în corp: 
Am inteles aici -
Articol grozav pentru acest tip de utilizare! Se topește încet cu un fier de lipit. Pentru a preveni împachetarea plasticului în interior atunci când se topește în găuri oarbe, am înșurubat un șurub de lungime adecvată în această piuliță și i-am încălzit capul cu un vârf de fier de lipit cu o picătură mare de cositor pentru un transfer mai bun de căldură. Găurile din plastic pentru aceste piulițe sunt lăsate puțin mai mici (0,1-0,2 mm) decât diametrul părții netede (de mijloc) exterioare a piuliței. Se țin foarte strâns, puteți înșuruba și deșuruba șuruburile cât doriți și nu vă sfiați prea mult cu forța de strângere.
Pentru a putea controla conservele și, dacă este necesar, încărcați cu echilibrare externă, în zidul din spate Bateria va avea un conector cu 5 pini ieșit în afară, pentru care am aruncat rapid o eșarfă și am făcut-o pe mașină: 
Suportul are o platformă pentru această eșarfă.
După cum am scris deja, bateriile le-am lipit cu benzi de nichel. Din păcate, această metodă nu este lipsită de dezavantaje, iar una dintre baterii a fost atât de revoltată de acest tratament încât a lăsat doar 0,2 volți pe contactele sale. A trebuit sa o dezlipesc si sa mai lipim una, din fericire le-am luat cu rezerva. Altfel nu au fost dificultăți. Folosind acid, ștergem contactele bateriei și benzile de nichel tăiate la lungimea necesară, apoi ștergem bine tot ce este conservat și în jurul lui cu vată și alcool (dar puteți folosi și apă) și îl lipiți. Fierul de lipit trebuie să fie puternic și fie să poată reacționa foarte rapid la răcirea vârfului, fie pur și simplu să aibă un vârf masiv care nu se va răci instantaneu la contactul cu o bucată masivă de fier.
Foarte important: în timpul lipirii și în timpul tuturor operațiunilor ulterioare cu acumulatorul lipit, trebuie să aveți mare grijă să nu scurtcircuitați niciun contact al bateriei! În plus, așa cum este indicat în comentarii ybxtuj, este foarte indicat să le lipiți descărcate și sunt absolut de acord cu el, astfel consecințele vor fi mai ușoare dacă ceva se scurtează. Un scurtcircuit al unei astfel de baterii, chiar și una descărcată, poate duce la mari necazuri.
Am lipit fire la trei conexiuni intermediare între baterii - acestea vor merge la conectorul plăcii BMS pentru monitorizarea băncilor și la conectorul extern. Privind în viitor, vreau să spun că am făcut puțină muncă suplimentară cu aceste fire - nu pot fi conduse la conectorul plăcii, ci lipite la pinii corespunzători B1, B2 și B3. Acești pini de pe placă în sine sunt conectați la pinii conectorului. 
Apropo, am folosit fire izolate cu silicon peste tot - nu reacţionează deloc la căldură şi sunt foarte flexibile. Am cumpărat mai multe secțiuni de pe Ebay, dar nu-mi amintesc linkul exact... Îmi plac foarte mult, dar există un minus - izolația din silicon nu este foarte rezistentă mecanic și este ușor deteriorată de obiectele ascuțite.
Am încercat bateriile și placa din suport - totul este excelent: 
Am încercat o batistă cu conector, am folosit un Dremel pentru a tăia o gaură în carcasa bateriei pentru conector... și am ratat înălțimea și am luat dimensiunea din planul greșit. Rezultatul a fost un decalaj decent ca acesta: 
Acum nu mai rămâne decât să lipiți totul împreună.
Am lipit coada inclusă pe eșarfă, tăind-o la lungimea necesară: 
Am lipit și firele de la conexiunile intercan de acolo. Deși, așa cum am scris deja, a fost posibil să le lipiți la contactele corespunzătoare ale plăcii BMS, există și un inconvenient - pentru a scoate bateriile, va trebui să dezlipiți nu numai plusul și minusul de la BMS, dar și încă trei fire, dar acum poți pur și simplu să scoți conectorul.
A trebuit să mă chinesc puțin cu contactele bateriei: în versiunea originală piesa de plastic(ținând contactele) în interiorul piciorului bateriei este apăsat de o baterie care stă direct sub ea, iar acum a trebuit să mă gândesc cum să repar această parte, pentru a nu fi strâns. Iată detaliul: 
La final, am luat o bucată de silicon (rămăs din turnarea unei forme), am tăiat o bucată aproximativ potrivită din ea și am introdus-o în picior, apăsând acea parte. În același timp, aceeași bucată de silicon apasă suportul cu placa, nimic nu va atârna.
Pentru orice eventualitate, am așezat bandă izolatoare Kapton peste contacte și am prins firele cu câteva picături de lipici fierbinte, astfel încât să nu intre între jumătățile carcasei la asamblare. 
Încărcare și echilibrare
Am lăsat încărcătorul original de la șurubelniță, doar dă afară La ralanti aproximativ 17 volți. Adevărat, încărcarea este stupidă și nu există stabilizare a curentului sau a tensiunii în ea, există doar un cronometru care o oprește la aproximativ o oră după începerea încărcării. Ieșirea curentă este de aproximativ 1,7 A, ceea ce, deși puțin prea mult, este acceptabil pentru aceste baterii. Dar asta până îl termin la normal, cu stabilizarea curentului și a tensiunii. Pentru că acum placa refuză să echilibreze una dintre celule, care inițial avea încărcare cu 0,2 volți în plus. BMS-ul oprește încărcarea atunci când tensiunea de pe această celulă atinge 4,3 volți, respectiv, în rest rămâne în limita de 4,1 volți.Am citit undeva o afirmatie ca acest BMS se echilibreaza in mod normal doar cu incarcarea CV/CC, cand curentul scade treptat la sfarsitul incarcarii. Poate că acest lucru este adevărat, așa că mă așteaptă upgrade-uri de încărcare :)
Nu am încercat să-l descarc complet, dar sunt sigur că protecția la descărcare va funcționa. Există videoclipuri pe YouTube cu teste ale acestei plăci, totul funcționează conform așteptărilor.
Și acum despre greblă
Toate băncile sunt încărcate la 3,6 volți, totul este gata de pornire. Introduc bateria în șurubelniță, trag de trăgaci și... Sunt sigur că mai mult de o persoană familiarizată cu această greblă s-a gândit acum: „Și naiba a pornit șurubelnița ta” :) Absolut corect, șurubelnița s-a zvâcnit ușor și asta e aceasta. Eliberez trăgaciul, apăs din nou - același lucru. Îl apăs ușor - pornește și accelerează, dar dacă îl porniți puțin mai repede - nu reușește.„Ei bine...”, m-am gândit. Chinezii au indicat probabil amperi chinezi în specificație. Ei bine, am unul grozav fir nicrom, acum voi lipi o bucată din el peste rezistențele de șunt (sunt două de 0,004 Ohm în paralel) și voi obține, dacă nu fericire, atunci măcar o îmbunătățire a situației. Nu a existat nicio îmbunătățire. Chiar și atunci când am eliminat complet șuntul de la lucru, lipind pur și simplu minusul bateriei după el. Adică, nu este că nu a existat nicio îmbunătățire, ci că nu au existat schimbări deloc.
Și apoi am intrat online și am descoperit că nu există drepturi de autor pentru această greblă - au fost călcate de multă vreme de alții. Dar cumva nu era o soluție la vedere, cu excepția celei cardinale - cumpărați o placă potrivită special pentru șurubelnițe.
Și am decis să încerc să ajung la rădăcina problemei.
Am respins presupunerea că protecția la suprasarcină a fost declanșată în timpul curenților de aprindere, deoarece chiar și fără șunt nu s-a schimbat nimic.
Dar totuși m-am uitat cu un osciloscop la un șunt de casă de 0,077 ohmi între baterii și placă - da, PWM este vizibil, consumul ascuțit cu o frecvență de aproximativ 4 kHz, la 10-15 ms după începerea vârfurilor placa taie de pe sarcină. Dar aceste vârfuri au arătat mai puțin de 15 amperi (pe baza rezistenței la șunt), deci cu siguranță nu este o chestiune de suprasarcină de curent (după cum s-a dovedit mai târziu, acest lucru nu este în întregime adevărat). Și rezistența ceramică de 1 Ohm nu a provocat o oprire, dar curentul a fost și de 15 amperi.
A existat și opțiunea unui drawdown pe termen scurt pe bănci în timpul pornirii, care a declanșat protecția la supradescărcare, și m-am dus să văd ce se întâmplă pe bănci. Ei bine, da, groază se întâmplă acolo - reducerea maximă este de până la 2,3 volți pe toate băncile, dar este foarte scurtă - mai puțin de o milisecundă, în timp ce placa promite să aștepte o sută de milisecunde înainte de a activa protecția la supradescărcare. „Chinezii au indicat milisecunde chinezești”, m-am gândit și m-am dus să mă uit la circuitul de control al tensiunii din cutii. S-a dovedit că conține filtre RC care netezesc schimbările bruște (R=100 Ohm, C=3,3 uF). După aceste filtre, deja la intrarea microcircuitelor care controlează băncile, reducerea a fost mai mică - doar până la 2,8 volți. Apropo, aici este fișa de date pentru cipurile de control de pe această placă DW01B -
Potrivit fișei de date, timpul de răspuns la supradescărcare este, de asemenea, considerabil - de la 40 la 100 ms, ceea ce nu se încadrează în imagine. Dar bine, nu mai este nimic de presupus, așa că voi schimba rezistența din filtrele RC de la 100 ohmi la 1 kOhm. Acest lucru a îmbunătățit radical imaginea la intrarea microcircuitelor; nu au existat mai multe reduceri de mai puțin de 3,2 volți. Dar nu a schimbat deloc comportamentul șurubelniței - o pornire puțin mai ascuțită - și apoi a tăcut.
„Să mergem cu o simplă mișcare logic㔩. Doar aceste microcircuite DW01B, care controlează toți parametrii de descărcare, pot întrerupe sarcina. Și m-am uitat la ieșirile de control ale tuturor celor patru microcircuite cu un osciloscop. Toate cele patru microcircuite nu fac nicio încercare de a deconecta sarcina atunci când pornește șurubelnița. Și tensiunea de control dispare de pe porțile mosfet-urilor. Fie misticismul, fie chinezii au stricat ceva într-un circuit simplu care ar trebui să fie între microcircuite și mosfet.
Și am început să fac inginerie inversă a acestei părți a plăcii. Cu înjurături și alergări de la microscop la computer. 
Iată cu ce am ajuns: 
În dreptunghiul verde sunt bateriile în sine. În albastru - cheile de la ieșirile cipurilor de protecție, de asemenea, nimic interesant, într-o situație normală ieșirile lor către R2, R10 sunt pur și simplu „atârnate în aer”. Cea mai interesantă parte este în pătratul roșu, unde, după cum sa dovedit, câinele a scotocit. Am desenat mosfet-urile pe rând pentru simplitate, cel din stânga este responsabil pentru descărcarea la sarcină, cel din dreapta este pentru încărcare.
Din câte am înțeles, motivul opririi este în rezistența R6. Prin intermediul acestuia, protecția „fierului” împotriva supraîncărcării curentului este organizată din cauza căderii de tensiune pe mosfet însuși. Mai mult, această protecție funcționează ca un declanșator - de îndată ce tensiunea de la baza lui VT1 începe să crească, începe să reducă tensiunea la poarta VT4, de la care începe să reducă conductivitatea, căderea de tensiune pe ea crește, ceea ce duce la o creștere și mai mare a tensiunii la baza VT1 și la un proces asemănător unei avalanșe care duce la deschiderea completă a VT1 și, în consecință, la închiderea VT4. De ce se întâmplă acest lucru la pornirea unei șurubelnițe, când vârfurile de curent nici măcar nu ating 15A, în timp ce o sarcină constantă de 15A funcționează - nu știu. Poate că capacitatea elementelor circuitului sau inductanța sarcinii joacă un rol aici.
Pentru a verifica, am simulat mai întâi această parte a circuitului: 
Și iată ce am obținut din rezultatele muncii ei: 
Axa X este timpul în milisecunde, axa Y este tensiunea în volți.
Pe graficul de jos - sarcina este activată (nu trebuie să vă uitați la numerele de pe Y, acestea sunt arbitrare, doar în sus - încărcarea este pornită, jos - oprită). Sarcina este o rezistență de 1 ohm.
În graficul de sus, roșu este curentul de sarcină, albastru este tensiunea de la poarta mosfet. După cum puteți vedea, tensiunea porții (albastru) scade cu fiecare impuls de curent de sarcină și în cele din urmă scade la zero, ceea ce înseamnă că sarcina este oprită. Și nu este restabilit chiar și atunci când încărcarea încetează să mai încerce să consume ceva (după 2 milisecunde). Și, deși aici sunt utilizate alte mosfet-uri cu parametri diferiți, imaginea este aceeași ca în placa BMS - o încercare de a porni și de a opri în câteva milisecunde.
Ei bine, să luăm asta ca pe o ipoteză de lucru și, înarmați cu noi cunoștințe, să încercăm să mestecăm această bucată de știință chineză :)
Există două opțiuni aici:
1. Plasați un mic condensator în paralel cu rezistența R1, acesta este: 
Condensatorul este de 0,1 uF, conform simulării este posibil și mai puțin, până la 1 nf.
Rezultatul simulării în această versiune: 
2. Scoateți cu totul rezistorul R6: 
Rezultatul simulării acestei opțiuni: 
Am încercat ambele variante - ambele funcționează. În a doua opțiune, șurubelnița nu se oprește sub nicio formă - începe, rotația este blocată - se întoarce (sau încearcă cu toată puterea). Dar cumva nu este în întregime liniștit să trăiești cu protecția dezactivată, deși există încă protecție împotriva scurtcircuitelor pe microcircuite.
Cu prima opțiune, șurubelnița pornește cu încredere cu orice presiune. Am reușit să opresc doar când am pornit-o la a doua viteză (mărită pentru găurire) cu mandrina blocată. Dar chiar și atunci se smuciază destul de puternic înainte de a se opri. La prima viteza nu am reusit sa il opresc. Am lăsat această opțiune pentru mine; sunt complet mulțumit de ea.
E chiar și pe tablă locuri goale pentru componente și una dintre ele pare a fi concepută special pentru acest condensator. A fost proiectat pentru dimensiunea SMD 0603, așa că am lipit 0,1 uF aici (încercuit-o cu roșu): 
REZULTAT
Consiliul a îndeplinit pe deplin așteptările, deși a fost o surpriză :)Nu văd rostul în a descrie argumentele pro și contra, totul este în parametrii săi, voi sublinia un singur avantaj: o modificare complet minoră transformă această placă într-una complet funcțională cu șurubelnițe :)
PS: la naiba, mi-a luat mai puțin timp să remodelez șurubelnița decât mi-a luat să scriu această recenzie :)
ZZY: poate că tovarășii mei care au mai multă experiență în circuitele de putere și analogice mă vor corecta cu ceva, eu însumi sunt o persoană digitală și analogică prin acoperiș :)
