자신의 손으로 통나무로 통나무집을 만들려면 직선 통나무 줄기를 직접 사용하십시오 침엽수 또는 경목직경 22-36cm 통나무의 길이는 미래 집의 크기와 레이아웃에 따라 다릅니다.
벽 절단은 수분 함량이 80-90%인 미리 건조되거나 갓 절단된 통나무에서 수행됩니다. 후자는 처리하기가 더 쉽습니다. 통나무로 통나무집을 직접 만들기 전에 자연 수축 중에 목재의 부피가 감소한다는 점을 고려해야합니다.
통나무에서 벽을 올리는 것은 설치 장소 근처에서 수행됩니다. 추가 재료(예: 견인)를 사용하지 않고 서로 위에 배치됩니다. 자신의 손으로 통나무 집을 만든 후 6-9 개월 동안 방치됩니다. 이 기간 동안 구조가 잘 살아남는 것이 매우 중요합니다. 다음으로, 통나무에 표시를 하고, 토우(황마)를 이용하여 완성된 기초 위에 프레임을 분해, 재조립합니다. 그들 사이의 이음새는 2 번 밀봉됩니다. 첫 번째 - 조립 기간 동안, 두 번째 - 1년 후(건조 후).
첫 번째 왕관의 통나무를 놓으면 통나무 벽이 무너지기 시작합니다. 왕관은 미래 집의 둘레에 위치한 통나무 한 줄입니다. 구현을 위해 두 개의 가장자리로 계획된 가장 두꺼운 통나무가 사용됩니다. 첫 번째 크라운의 막대 아래에는 일반적으로 가로 및 세로 벽의 막대가 높이가 절반으로 이동하기 때문에 추가 항목을 넣습니다. 첫 번째 왕관의 통나무는 수준에 따라 놓여 있습니다. 첫 번째 왕관을 제외한 모든 통나무는 다른 사람과의 접촉 영역의 아래쪽에서 한쪽 가장자리에서 자릅니다. 첫 번째 크라운의 통나무는 기초 위에 놓는 장소와 내부에서 양면에서 처리됩니다. 테두리의 너비는 15cm 이상이어야 합니다.
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두 번째 크라운의 통나무는 통나무의 바닥면에서 14-16cm 너비의 아치형 홈을 선택하면 "그루브"방식을 사용하여 첫 번째 통나무에 연결됩니다. 네 번째 세 번째 등 재료(견인, 펠트 등). 강도를 높이기 위해 크라운은 길이 12-15cm, 너비 5-8cm, 두께 2.5cm인 플러그인 스파이크로 고정되며 전체 높이와 너비에 바둑판 패턴으로 분포됩니다. 서로 1.5-2m 간격으로 통나무 집의. 벽에서 스파이크는 가장자리에서 20cm 떨어진 곳에 스파이크를 하나씩 배치해야 합니다. 스파이크가 소켓에 더 잘 맞도록 블랭크의 끝이 처리됩니다. 스파이크 구멍은 수축 후 깊이가 1.5-2.5cm 감소하는 방식으로 만들어집니다.
문과 창문이 열리는 곳에서 통나무는 상자에 부착됩니다. 그러나 작업을 시작하기 전에 상단과 엉덩이를 "B"와 "K"라는 글자로 지정하여 짧은 것이 표시됩니다. 벽의 불규칙성과 틈을 방지하기 위해 짧은 통나무의 길이를 주의 깊게 확인해야 합니다. 고정의 신뢰성을 높이기 위해 반바지 끝에 스파이크가 만들어집니다. 이 경우 창호 및 문틀의 특정 위치에 홈이 선택되고 다웰 핀이 사용되어 교각 통나무를 더욱 강화합니다.
통나무 집에서 욕조를 만드는 것은 쉬운 일이 아니지만 건설 기술, 재료 선택 및 정확한 작업 순서조차도 오랫동안 많은 장인들에 의해 알려지고 해결되었습니다.
이 자료는 기초 놓기에서 실내 장식에 이르기까지 통나무 욕조 건설에 도움이 되는 모든 요점을 설명합니다.증기 목욕은 특별한 목욕 텐트와 캠핑용 스토브를 가지고 다니는 스키타이인 시대부터 알려져 왔습니다. 그리고 21세기에 러시아 목욕탕은 욕조와 샤워 시설과의 수세기 동안의 경쟁을 성공적으로 견뎌낸 일종의 고대 문화가 되지 못했습니다. 많은 질병을 없애고 도시의 일상 생활에 축적 된 유해 물질을 몸에서 제거하고 몸에 좋은 휴식을주십시오.이 모든 것은 150 년 이상 동안 목욕을 방문 할 때 달성됩니다.
어떤 디자인이 선호되는지, 배치할 장소를 선택하는 방법, 일반적으로 작동하는 방식 - 이 기사에서 많은 "목욕" 질문에 대한 답변을 찾을 수 있습니다.
욕조의 위치와 배치
목욕 자체에 항상 중요한 추가 사항 중 하나는 근처에 위치한 담수 저장소였습니다. 다른 물 공급원이 없으면 물을 가져 왔습니다. 그러한 저수지 근처의 특별한 매력은 대조 목욕의 가능성에 있습니다. 러시아 목욕탕에서 증기 목욕을 한 후, 그것을 다 쓰고 저수지의 시원한 물에 뛰어들 수 있습니다. 또한 천연 저수지는 스토브 건설 위반으로 인해 자주 발생하는 목욕 화재에 신속하게 대처할 수있게했습니다.
오늘날에는 시골 목욕탕을 천연 저수지에 연결할 필요가 없지만 인공 저수지 근처에 있으면 여전히 편리합니다. 최종 결정은 항상 코티지 소유자에게 있습니다.
목욕탕 장소를 선택하는 주요 기준은 도로와의 거리, 낯선 사람의 자연 또는 인공 울타리 존재 (빽빽한 덤불, 수관, 울타리, 별채), 주요 주거용 건물로부터의 화재 방지 거리입니다. 최소 15미터.
욕실의 주요 건물은 대기실, 세탁실 및 한증막입니다(마지막 두 개의 방은 하나로 결합될 수 있음). 탈의실의 크기는 목욕하는 사람 1인당 1.4m2의 비율로 결정되며, 세탁실의 크기는 1인에 대해 1.2m2입니다. 또한 탈의실에는 가구(옷 보관함, 앉을 수 있는 벤치) 및 연료(석탄 또는 장작 보관함)를 보관할 수 있는 장소가 있어야 합니다. 세탁실에는 냉온수 용기, 스토브 및 일광욕 용 의자가있는 장소가 필요합니다.
예를 들어, 소규모 가족(4명 이하)의 경우 다음 크기의 목욕탕이 적합합니다. 외부 크기 - 4x4m; 탈의실 - 1.5x2.4m; 세탁 - 2x2m; 스팀 룸 - 2x1.5 m 사실, 이 크기의 욕조에서는 몸을 돌릴 수 없지만 공간을 거의 차지하지 않습니다.
일반적으로 욕조의 크기는 할당할 수 있는 영역의 크기와 직접적인 관련이 있습니다. 사이트가 중요한 경우 샤워 실, 휴게실 등을 추가하여 욕조를 확장 할 수 있습니다.
온대 및 추운 기후대에서는 목욕탕 입구가 남쪽에 있고 창 개구부가 서쪽(남서쪽)쪽에 있으면 정확합니다. 이러한 입구 배치는 남쪽의 눈 더미가 더 빨리 녹고 창문의 방향이 햇빛으로 구내를 더 오래 비출 수 있기 때문에 겨울철에 목욕탕 사용을 크게 단순화합니다.
목욕 건설 - 단계
그 중 몇 가지가 있습니다.
- 기초자재 조달.
- 기초 선택 및 배치.
- 스토브 히터의 기초 만들기(필요한 경우).
- 욕조의 바닥 및 하수도 시스템 만들기.
- 통나무집 조립.
- 지붕 공사.
- 주변에 사각 지대가 형성됩니다.
- 코킹 욕조 벽.
- 용광로 설치 또는 설치, 굴뚝 설치.
- 목욕의 전기 및 물 공급.
- 문 설치 및 선반 설치.
목욕의 기본 재료 준비
러시아 목욕탕을위한 고전적이고 가장 성공적인 구조 재료는 목재였습니다. 목재는 욕실의 침수에 쉽게 대처하여 외부로 과도한 수분을 제거합니다.
욕조를 만드는 데 적합한 나무는 무엇입니까? 일반적으로 욕조는 직경이 250mm 이하인 소나무 또는 가문비 나무 둥근 목재로 만들어집니다. 목재 만 스팀 룸에서 설명 할 수없는 내부 분위기를 조성합니다. 그러나 어떤 곳에서는 오크, 낙엽송 및 린든과 같은 목욕 디자인에 다른 종의 나무를 포함하는 것이 좋습니다. 예를 들어, 오크로 만든 바닥 용 크라운과 통나무를 사용하면 정말 내구성있는 목욕을 할 수 있습니다. 뉘앙스 - 오크는 "바로 주스에서"(즉, 죽은 나무가 아닌) 자르고 캐노피 아래에서 말려야합니다. 첫 번째 오크 다음으로 낮은 크라운(4개 이하)은 낙엽송으로 만드는 것이 가장 좋습니다. 최종 크라운, 실내 장식 및 클래딩 요소는 린든 또는 화이트 스프루스로 만들어져야 합니다. 목재는 다른 것보다 습기를 더 잘 제거합니다.
욕조를 만들기 위해 나무를 언제 비축해야 합니까? 둥근 목재, 실내 장식용 목재는 겨울에 나무 줄기에 수분이 가장 적은 기간 동안 잘라야합니다. 건조가 더 쉽습니다. 또한 전체 나무 줄기가 욕조를 만드는 데 적합하지 않습니다. 트렁크의 중간 부분만 적합합니다. 즉, 상단과 엉덩이는 적합하지 않습니다.
목재 선택의 중요한 기준은 침엽수 종의 둥근 목재, 건조, 샌딩 표면, 썩은 부분의 부재 및 나무 벌레에 의한 손상 장소에 공동 및 수지 줄무늬가 없다는 것입니다.
목욕 파운데이션
목욕 건설을위한 기본 유형은 지역 토양에 따라 스트립 및 기둥입니다. 선택한 기초 유형에 관계없이 최대한주의를 기울여 놓을 필요가 있습니다. 토양 동결 깊이가 더 좋습니다. 모든 유형의 기초를 놓기 전의 예비 작업: 파편에서 현장 청소, 200mm 깊이까지 표토를 완전히 제거(비옥한 층 제거).
올바른 기초를 선택하려면 세 가지 주요 그룹 중 하나에 속할 수 있는 지역 토양의 유형을 결정해야 합니다.
- 약한 토양은 이탄, 미사, 미사질 모래(많은 물을 포함), 액체 점토 또는 액체 플라스틱으로 구성됩니다.
- 히빙 토양(계절적 팽창에 따라 다름)은 모래(먼지가 많거나 미세한), 점토 성분(점토, 양토 및 사질 양토)으로 구성됩니다.
- 약간 무거운 토양은 암석, 중간 및 큰 모래 알갱이로 형성됩니다.
목욕용 기둥(말뚝) 기초
약간 무거운 토양에 배치 : 욕조 모서리와 내부 및 외부 벽의 접합부에 놓인 기둥으로 구성됩니다. 인접한 두 기초 기둥 사이의 거리가 2m 이상인 경우 다른 기둥이 그 사이에 놓입니다. 기둥 기초를 놓는 깊이는 최소 1.5m입니다.
이러한 기초의 기둥은 욕조 건설 현장에서 직접 쉽게 만들 수 있으며 콘크리트 모르타르와 연결된 붉은 벽돌, 잔해 돌이 될 수 있습니다. 기둥 기초의 주요 (모서리) 벽돌 기둥은 일반적으로 모양이 정사각형이며 측면이 380mm이고 보조 기둥은 단면이 380x250mm인 직사각형입니다. 필요한 경우 주요 기둥은 510x510mm 단면의 두 개의 벽돌로 만들어집니다. 기둥 기초를 건설하는 동안 잔해 돌과 벽돌을 절약하려면 기초 구덩이에 모래를 채우고 깊이의 절반을 채우고 거친 모래를 층으로 깔고 (각 층은 100-150mm) 물로 채우고 부딪 힙니다.
자신의 손으로 목욕을 할 때 기초 기둥도 독립적으로 수행 할 수 있습니다. 이것은 Emulsol 유형의 비 경화 윤활제로 내부에서 번지는 보드로 만든 접을 수있는 거푸집 공사가 필요합니다. 조립 된 거푸집 내부에 철 보강재를 배치 한 다음 콘크리트 혼합물을 부어야합니다.
파낸 구덩이 내부에 기초 기둥을 주조하기 위해 루핑 철, 플라스틱, 루핑 종이 또는 두꺼운 판지로 만든 슬라이딩 거푸집이 사용됩니다. 슬라이딩 거푸집 공사를 위해 선택한 재료에서 직경 200mm 이상의 파이프가 만들어지고 300mm에서 더 큰 직경의 기초 구덩이에 배치됩니다. 거푸집 주변의 여유 공간은 모래로 덮여 있습니다. 이는 윤활제 역할을 하여 토양이 부풀어 오를 때 콘크리트 기둥이 올라가는 것을 방지합니다. 두꺼운 와이어로 묶인 보강재가 거푸집 내부에 삽입 된 다음 콘크리트 혼합물이 부어지며 조심스럽게 압축되어야합니다. 이전에 슬라이딩 거푸집에 고정 된 와이어 핸들의 경우 흔들어서 400mm 들어 올리고 외부에서 모래를 붓고 새로운 콘크리트 배치를 붓습니다.
석면 - 시멘트 파이프는 기둥 기초로 사용할 수 있으며 내구성이 있고 부식되지 않으며 외부 표면이 매우 매끄 럽기 때문에 토양이 부풀어 오를 때 위치가 바뀌지 않습니다. 석면 - 시멘트 파이프도 콘크리트로 채워져 있으며 지하 부분은 땅으로 얼어 붙을 위험을 줄이기 위해 광물 기반 건설 윤활제로 덮여 있어야합니다.
목욕탕 외벽의 기초 기둥과 증기실 내벽 사이에 벽돌 벽이 놓여 있으며 충분한 두께는 벽돌과 반 벽돌입니다. 이러한 벽돌 벽은 250mm까지 땅에 묻혀야합니다.
기초 기둥과 그 사이의 벽돌 벽은지면에서 300-400mm 높이로 가져오고 시멘트 모르타르로 수평을 맞추고 방수를 위해 지붕 재료로 덮어야합니다. 기둥의 끝 부분에는 주조하는 동안 필요한 금속 모양의 모기지가 설치되어 있습니다. 욕조의 통나무 오두막을 기초에 고정하도록 설계되었습니다.
흙을 쌓아서 목욕을 할 때 테이프 모 놀리 식 기초를 만들어야합니다.
작업 순서:
- 못 사이에 꼬기로 건설 현장을 표시합니다.
- 필요한 깊이(크기는 지역 토양의 특성과 관련이 있음, 최소 400mm) 및 너비 300mm의 트렌치를 파냅니다.
- 트렌치 바닥에 모래 층을 추가한 다음 자갈(각 70-100mm)을 추가합니다.
- 거푸집 설치.
- 강화 탭.
- 콘크리트 믹스를 붓습니다.
기초 트렌치의 바닥에 놓인 보강재는 단면적이 12mm 이상이어야하며 트렌치의 양쪽을 따라 놓여지고 프레임으로 편직되어 벽돌 조각을 사용하여 가운데로 들어 올립니다. .
콘크리트 혼합물의 조성은 5:3:1(쇄석:모래:시멘트)의 비율로 계산되며, 사용된 모래는 건조하고 깨끗한(세척)이어야 합니다. 스트립 기초를 붓는 데 필요한 콘크리트의 양을 계산하는 것은 매우 간단합니다. 기초의 너비, 깊이 및 전체 길이만 측정하면 됩니다. 예를 들어 너비가 0.3m, 깊이가 0.4m, 총 길이가 22m인 경우 다음 부피의 콘크리트 혼합물이 필요합니다.
- 0.3 x 0.4 x 22 \u003d 2.64m 3
건식 콘크리트 혼합물을 준비할 때의 어려움 중 하나는 건설 현장에 스케일이 없다는 것입니다. 따라서 콘크리트의 건조 구성 요소를 계산하는이 방법이 유용 할 것입니다. 하나의 10 리터 버킷에는 15 ~ 17kg의 자갈, 모래 - 14 ~ 17kg, 시멘트 - 13 ~ 14kg이 있습니다.
거푸집 공사는 콘크리트 기초가 지면 위로 100mm 돌출되도록 배치됩니다. 콘크리트 혼합물을 준비된 거푸집에 부을 때 그 덩어리는 총검 삽이나 와이어 탐침으로 반복적으로 뚫고 망치로 거푸집 외부를 두드려야합니다 (공기 주머니가 제거됨). 그런 다음 기초가 완전히 굳을 때까지 약 5~7일 정도 기다려야 합니다. 추운 계절에 기초 작업을 수행 할 때 콘크리트를 쏟은 후 거푸집 공사는 PVC 필름으로 덮고 톱밥이나 기타 단열재로 덮어야합니다.
캐스트 기초 건조에 할당 된 기간이 지나면 벽돌 행으로 방수 및 리프팅을 진행합니다 (목욕이 필요하지 않은 경우 방수 후 시멘트 스크 리드로 진행합니다). 다음 자료가 필요합니다.
- 루베로이드.
- 파이프 약 2m(플라스틱 또는 금속), 단면 32~57mm.
- 그리드는 벽돌입니다.
- 빨간 벽돌.
- 벽돌 모르타르.
Ruberoid(지붕)는 콘크리트 기초의 바닥에 충분한 스트립으로 절단된 다음 역청 매스틱(지붕용 - 타르 매스틱)의 기초 위에 배치됩니다. 벽돌은 단일 행 드레싱 방법으로 놓여 있습니다. 벽돌 모르타르는 루핑 재료 층에 배치되고 첫 번째 벽돌 행은 "포크"(기초 축을 가로 질러)가 그 위에 놓여지고 석조 메쉬는 놓여지면 박격포와 다음 벽돌 행이 놓여 있지만 이미 "숟가락"(축 기초를 따라)에 있습니다. 각각의 새로운 벽돌 행에는 벽돌 메쉬를 깔고 "숟가락"과 "포케"가 서로 번갈아 가며 깔립니다. 벽돌의 세 번째 또는 다섯 번째 본드 행에서는 파이프 스크랩에서 환기 덕트를 설치해야 합니다. 전체 기초에는 5-7개의 덕트면 충분합니다. 벽돌 행의 수는 원하는 기초 높이에 따라 다릅니다.
벽돌 세공의 마지막 행은 20mm 층이 있는 시멘트 스크 리드(용액 구성은 모래:시멘트 1:2 또는 1:3)로 덮여 있습니다.
히터 및 사우나 바닥의 독립 기초
우리는 스토브 히터의 기초를 만들고 목욕탕을 조립합니다. 히터의 주요 설치가 예상되는 경우 독립 기초, 즉 주 기초와 연결되지 않은 기초가 필요합니다.
욕조의 바닥은 점토, 흙, 나무 또는 콘크리트일 수 있습니다. 대체로 그 수준의 온도가 실제로 30 ° C 이하이기 때문에 단열이 필요하지 않습니다. 나무 화격자, 코르크 매트 또는 매트는 일반적으로 목욕 바닥의 표면에 깔려 있습니다. 그들의 임무는 스팀 룸 출구에서 바닥을 만지면 발생하는 날카로운 추위에서 목욕 방문자를 구호하는 것입니다. 자체 건조를 위해 바닥은 메인 바닥보다 높습니다.
욕조 나무 바닥의 주요 단점은 잦은 침수입니다. 보드 사이의 균열을 통해 침투하는 물이 축적되어 썩고 불쾌한 냄새가납니다. 나무 바닥은 빨리 마모되어 보기 흉한 모양을 띠고 6-8년 후에는 교체가 필요할 수 있습니다. 타일은 목욕 바닥재에 더 실용적입니다. 관리하기 쉽고 습기에 노출되지 않아 표면으로 쉽게 흐릅니다.
욕실의 바닥은 다른 수준에 배치해야합니다. 스팀 룸의 바닥은 세탁실의 바닥 수준보다 150mm 높고 (따뜻하게 유지) 세탁실의 바닥은 바닥보다 30mm 낮습니다. 탈의실의 높이 (우리는 물 침투로부터 보호합니다).
세탁실과 스팀 룸에 세라믹 타일이있는 콘크리트 바닥을 설치하는 것이 나무 바닥보다 수익성이 높기 때문에이 옵션을 고려할 것입니다.
욕조에 콘크리트 바닥을 배치하는 방법에는 여러 가지가 있습니다. 우선, 우리는 따뜻한 바닥 형성을 위해 기초를 준비합니다. 100mm 모래 층과 100mm 중간 부분의 쇄석 층으로 구성되어 있으며 직렬로 놓여 있습니다. 각 층은 잘 압축되고 평평해야 합니다. 그런 다음 지붕 재료를 맨 위에 놓고 벽을 미래 바닥 높이까지 덮습니다.
추가 조치:
- 첫 번째 옵션- 배수 구멍에 경사가 형성된 50mm 콘크리트 층 위에 펠트, 팽창 점토 또는 슬래그의 50mm 층으로 된 바닥. 콘크리트가 경화되면 시멘트 용액으로 수평을 맞춰야하며 그 후에 타일 작업을 진행할 수 있습니다.
- 두 번째 옵션- 펄라이트(팽창사)가 포함된 50mm 시멘트 스크 리드. 혼합물의 조성: 펄라이트:시멘트:물 5:1:3. 펄라이트 콘크리트를 깔는 순간부터 일주일이 지나면 배수구 아래에 경사가있는 상단에 30mm 콘크리트 층을 적용합니다. 펄라이트를 다룰 때는 특히 조심해야 합니다. 이 소재는 매우 가볍고 가벼운 바람에도 날려 버리므로 통풍 없이 실내에서 작업해야 합니다. 물의 비율을 정확하게 관찰하십시오!
지면 위의 욕조 지하실이 크게 상승하면(300mm에서) 바닥에 정사각형 단면(측면 150mm)의 목재 통나무가 필요합니다. 목욕탕의 치수가 2000x3000mm를 초과하지 않으면 통나무가 통나무로 지원됩니다. 더 큰 크기의 경우 바닥 통나무에 대한 추가 지지대가 필요하며 콘크리트 또는 벽돌로 만들어진 기둥(250x250mm)이며 700-800mm의 거리에 배치됩니다. 통나무용 지지 기둥은 모래, 쇄석 및 콘크리트의 다층 기반(각각 100mm)에 배치해야 합니다.
중요한! 통나무 지지대의 기초를 형성하기 전에 스토브 히터의 기초를 만들고 하수도 시스템을 구축해야합니다.
통나무용 목재는 참나무, 낙엽송 또는 침엽수일 수 있으며 통나무는 설치 전에 타르 또는 방부제로 처리해야 합니다.
이 경우 바닥재에 대한 해결책은 다음과 같습니다. 기초 사이의 콘크리트 공간은 바닥 높이와 겹치는 벽이 있는 지붕 재료로 덮여 있고 슬래그 또는 팽창 점토로 덮여 있습니다(200mm 폼 층은 사이에 놓을 수 있습니다. 지붕 재료 및 벌크 단열재 층), 29mm의 통풍 바닥이 통나무 가장자리 보드의 아래쪽에 부착됩니다. 그런 다음 PVC 필름이 놓여지고 포일 미네랄 절연체, 다시 필름 층 - 수증기 장벽. 맨 위에 미세 분수 필러가있는 5mm 콘크리트 층을 붓고 배수구 아래에 경사를 만듭니다. 3-4 일 후에 세라믹 타일을 놓습니다.
퍼니스의 기초를 바닥 수준으로 가져 오는 것을 잊지 마십시오.
탈의실 바닥은 침엽수로 만든 19-29mm 홈 보드로 만들어졌습니다.
중요한 점: 깨끗한 바닥을 마감할 때, 그리고 실제로 전체 스팀룸과 세탁실을 마감할 때 합성 건축 자재를 사용하지 마십시오. 스팀룸의 경우 상태가 특히 중요합니다!
목욕 하수도 시스템
욕조에서 폐수를 배출하려면 물개가있는 구덩이, 하수 우물 및 더러운 물을 구덩이로 배출 한 다음 하수도 우물로 배출하는 파이프가 필요합니다.
구덩이는 욕조 기초 외부에서 찢어지고 플라스틱, 주철 또는 도자기로 만든 중력 파이프가 스팀 룸과 세탁실에서 가져옵니다 (금속 파이프는 빨리 녹슬게 됨).
구덩이는 기초에서 500mm, 깊이 - 700mm, 단면 - 500x500mm이어야 합니다. 구덩이의 벽은 100mm 콘크리트 층으로 덮여 있으며 욕조에서 110mm 배수 파이프 (파이프)가 기초 아래에 삽입됩니다. 최소 2m 3을 포함하는 배수구의 주요 우물은 구덩이에서 최소 2.5m 떨어진 곳에서 파야합니다. 파이프는 1.5m 깊이 (동결 깊이 미만)의 경사 아래에 놓인 구덩이에서 가져오고 구덩이의 출구는 바닥에서 100mm에 위치해야합니다. 배수관에 들어간 후 주 하수구는 바닥에서 1m 떨어진 자갈이나 모래로 채워지고 토양은 최소 500mm의 층 위에 부어집니다. 놓을 때 각 층을 조심스럽게 탬핑하십시오.
배수관이 구덩이로 배출되기 전에 욕조에서 배수관에 둔각으로 위치한 아연 도금 물 밀봉 장치가 설치됩니다. 그 가장자리와 위쪽은 구덩이의 벽에 기밀하게 부착되어 있으며 아래쪽 가장자리에서 바닥까지의 거리는 50mm를 넘지 않아야 합니다. 이 디자인 덕분에 불쾌한 냄새와 찬 공기가 스팀 룸으로 침투하지 않습니다 ( 세탁실) 배수구를 통해.
겨울철 동파를 방지하기 위해 구덩이는 적당한 크기의 두 개의 덮개(목재 또는 금속)로 막고 그 사이에 펠트를 깔고 상부 덮개는 팽창된 점토, 슬래그 또는 톱밥으로 덮어야 합니다.
창고, 지붕 및 블라인드 영역
전문 공연자에게 주문할 목욕 통나무 오두막집을 만드는 것이 더 낫습니다. 분해된 형태의 완성된 통나무집은 반드시 공사장으로 가져와 통나무의 번호에 따라 조립해야 합니다. 크라운은 총 길이가 최대 150mm, 톱니 길이가 최대 70mm인 강철 25mm 스파이크로 고정됩니다.
욕조 지붕 디자인에는 서까래가 포함되고 상자가 부착 된 다음 지붕 재료가 부착됩니다. 최종 지붕 구조의 선택은 덮을 지붕 덮개에 따라 다릅니다. 서까래는 스테이플 가시의 도움으로 통나무 집의 마지막 왕관 (마지막 두 번째 왕관에 더 좋음)에 부착됩니다. 일반적으로 욕조 건설에는 단일 또는 박공 지붕의 배열이 포함되며, 경사각 (10 °에서 60 °까지)은 해당 지역의 강수량과 양에 따라 다릅니다. 참고 - 지붕이 가파를수록 지붕을 만드는 데 더 많은 재료가 필요합니다.
비스듬히 위치한 창고 서까래는 두 개의 외부 또는 내부 및 외부 지지대로 고정됩니다. 서까래의 스팬이 5m를 초과하면 추가 스트럿으로 지지됩니다. 박공 지붕의 서까래는 하단이 벽에 달려 있고 상단이 서로 연결되어 능선을 형성합니다.
욕조의 지붕은 모든 재료(슬레이트, 타일, 지붕 재료, 아연 도금 등)로 덮을 수 있으며 벽은 500mm 이상 겹칩니다.
다락방 공간은 환기되어야 합니다. 즉, 지붕의 반대쪽 끝에 두 개의 문이 있어야 합니다.
우리는 기초 둘레를 따라 사각 지대를 수행합니다. 우리는 토양의 최상층을 완전히 제거하고 욕조 지하실에서 600-800mm의 거리에서 200mm 깊어지고 100mm 층의 자갈 (쇄석, 팽창 된 점토) 후속 레벨링. 우리는 확장 조인트 (수지 또는 역청으로 코팅 된 19mm 보드, 기초에 수직으로 2-2.5m 간격)를 놓고 100mm 층의 콘크리트를 붓습니다. 콘크리트가 굳기 전에 표면을 다림질해야합니다. 건조한 시멘트는 3-5mm의 층으로 덮여 있습니다. 3일 후 맹인 영역과 욕조 기초 사이의 접촉선은 방수를 위해 역청으로 덮어야 합니다.
목욕탕의 코커
통나무 집을 데우기 위해 수행됩니다. 통나무 사이의 균열을 밀봉하고, 린넨 견인, 붉은 이끼, 대마 대마, 양모 펠트는 전통적으로 코킹에 사용됩니다. 코킹용 천연 재료는 황마 및 아마 섬유로 만든 공장 제작 재료(린넨 및 펠트 - 황마 및 아마 황마)로 대체할 수 있습니다. 천연 소재에 비해 코킹용 공장 자재의 장점은 나방 및 곰팡이 손상에 대한 저항성이며, 주어진 두께와 너비의 연속 테이프 형태로 생산되기 때문에 공장 자재로 작업하기가 더 쉽습니다.
통나무 집의 코킹은 조립 중에 수행됩니다. 코킹 재료는 누워있는 동안 통나무 사이에 놓입니다. 지붕 건설 후 1 년 후 통나무 집의 바깥 쪽과 안쪽에서 완전한 코킹이 수행됩니다 (통나무 집이 화난 - 통나무 건조).
코킹의 주요 도구는 주걱과 망치이며 직접 만들거나 기성품을 구입할 수 있습니다. 이 두 악기는 모두 나무(물푸레나무, 참나무 또는 너도밤나무)로 만들어졌습니다. 코킹 주걱은 길이가 200mm이고 뾰족한 날이 100mm, 핸들 두께가 30mm, 바닥에서 날 너비가 65mm, 끝이 30mm인 쐐기 모양입니다. 나무 망치는 둥근 모양을 가지고 있습니다. 손잡이 직경은 40mm, 길이는 250mm, 충격 부분 직경은 70mm, 길이는 100mm입니다.
코킹은 "세트로"또는 "스트레치로"의 두 가지 방법으로 수행됩니다. 두 번째 방법으로 우리는 다음과 같이 코킹합니다. 코킹 재료를 가닥으로 모으고 통나무 사이의 틈에 놓고 주걱으로 밀어 틈없이 틈을 완전히 채우십시오. 그런 다음 우리는 롤러로 견인을 모으고 코킹 된 홈에 적용하고 작은 가닥의 재료를 꺼내어 롤러를 감싸고 주걱과 롤러를 사용하여 홈으로 밀어 넣습니다. 홈(슬롯)이 채워졌는지 완전히 확인하십시오.
통나무집을 코킹하는 첫 번째 방법은 넓은 너비의 홈(슬롯)을 덮도록 설계되었습니다. 우리는 2mm 가닥으로 코킹 재료를 비틀고 여러 루프를 형성하여 슬롯에 넣습니다. 루프는 갭을 완전히 채우기에 충분한 양으로 모집됩니다.
코킹 규칙:
- 첫째, 재료는 통나무의 위쪽 가장자리를 따라 망치질하고 그 후에 만 바닥을 따라 망치질됩니다.
- 우리는 양쪽의 하단 크라운 슬롯에서 코킹 작업을 시작합니다. 그런 다음 인접한 벽의 아래쪽 크라운 등으로 이동합니다. 하단 크라운의 슬롯 코킹을 마친 후에는 높이가 높은 다음 크라운에서 작업을 시작하여 가장 가까운 벽에서 이 크라운에서 다음 크라운으로 이동합니다(오른쪽에서 왼쪽 또는 왼쪽에서 오른쪽, 중요하지 않음).
어떤 경우에도 한쪽 벽만 코킹하지 마십시오. 벽이 올라가서 통나무 집이 비뚤어지므로 다시 분해/조립해야 합니다. 다시 한 번 기억하십시오. 코킹은 통나무 집 둘레를 따라 "아래에서 위로"방향으로 수행됩니다.
우리는 오븐을 넣었다
사우나 스토브에는 많은 디자인 옵션이 있으며 나무, 가스, 액체 연료로 가열하거나 내장 가열 요소를 사용하고 전기로 가열하며 벽돌, 주철 또는 금속이 될 수 있습니다. 욕조의 벽돌 오븐은 "반 벽돌"또는 "전체 벽돌"의 벽 두께로 만들어지며 벽돌 조인트는 특히 조심스럽게 붕대를 감아야하며 퍼니스의 최대 효율을 달성하기 위해 가장 작은 두께를 위해 노력해야합니다. 스토브를 놓을 때는 붉은 벽돌만 사용합니다. 스토브의 화실은 탈의실로 꺼내고 나머지 세 개의 벽은 세탁실 (스팀 룸)에 있으며 세탁실 벽까지의 거리는 250mm 이상이어야합니다.이 경우, 열은 "벽으로" 가지 않을 것입니다.
주철 또는 금속 용광로의 경우 독립적 인 기초 형성이 필요하지 않습니다. 벽돌에만 해당됩니다.
증기 목욕을 좋아하는 사람들을 위해 설치된 히터에는 다양한 무게(1~5kg)의 돌이 들어 있는 챔버가 있습니다. 그러나 자갈, 바위 및 화강암은 히터의 챔버를 채우는 데 적합합니다. 이 스토브의 디자인은 매우 간단합니다. 스토브와 유사하게 히터는 더 넓은 파이프 또는 돌이있는 챔버가있는 경우와 다릅니다.
스팀룸에서 가장 높은 온도를 얻으려면 철괴를 80:20의 비율로 석재에 추가해야 합니다(석:괴). 스팀 룸의 1m 3마다 최소 6kg의 돌과 주철 덩어리가 필요합니다.
벽과 온수 보일러 사이의 퍼니스에서 40-50mm의 거리가 관찰되면 뜨거운 가스로 보일러를 포괄적으로 분사하고 물을 가장 빠르게 가열하는 효과가 달성됩니다.
더 나은 드래프트를 위해서는 굴뚝을 지붕 능선에 최대한 가깝게 가져와야 합니다. 다락방 공간을 통해 굴뚝을 통과 할 때 굴뚝을 380mm 보풀이 있는지 확인하십시오. 파이프가 150mm(화재 규정)보다 가까운 지붕 덮개 및 서까래 근처를 지나가면 안 된다는 점을 기억하십시오.
목욕의 전기 및 물 공급
목욕 사용자 1명을 씻기 위해서는 최소 8리터의 뜨거운 물이 필요합니다. 그러한 양을 제공하는 방법에는 여러 가지가 있습니다. 스토브에 물 한 용기를 가열하고, 가스 온수기를 사용하고, 보일러와 같은 전기 히터를 설치하십시오. 중앙 급수 장치가있는 경우 목욕 파이프 라인은 본관에서 이어집니다. 이러한 파이프 라인 시스템의 물은 겨울에 배수되어야합니다. 그렇지 않으면 파이프가 얼어서 파손됩니다.
물을 펌핑하기 위한 수중 펌프를 설치하고 이러한 급수 시스템에 청소 필터를 공급하여 우물이나 우물에서 물을 가져올 수 있습니다. 그리고 이 경우 겨울철에는 욕조를 사용할 때마다 물을 배수하거나 공급관을 단열해야 합니다.
목욕하려면 전기 공급을 위해 독립 라인을 늘려야하며 가장 쉬운 방법은 공기 (공기)로하는 것입니다. 공기의 경우 특수 케이블이 필요합니다. SIP(자체 지지 절연 전선) 및 VVGng의 두 가지 옵션에서 중지되는 "베어" 알루미늄 케이블을 즉시 쓸어 버리십시오. 첫 번째 유형의 케이블은 매우 우수하고 수명이 길고(30년 이상) 내구성이 있으며 캐리어 케이블로 지지할 필요가 없습니다. 그러나 너무 두껍기 때문에 설치 작업을 수행하는 것이 매우 어렵습니다(최소 단면적은 16mm2). 알루미늄 SIP는 화재 안전 표준에 따라 욕조의 다락방을 통해 당겨질 수 없으며 특수 앵커 클램프에 고정해야 합니다. 비용과 설치의 번거로움 측면에서 비용이 비쌉니다.
더 간단한 솔루션은 VVGng 구리 케이블이 지지 강철 케이블에 고정된 공기 덕트입니다. 케이블은 플라스틱으로 절연된 전선의 케이블에 매달려 있으며 서비스 수명은 최대 10년이며 그 후에는 교체해야 합니다(!). 단일 코어 케이블 VVGng의 경우(물론 2개의 코어가 있어야 합니다. 각각은 독립적인 이중 브레이드에 있어야 함) 공기를 통해 욕조로 뻗어 있으며 최적의 섹션은 2.5mm 2입니다. dacha 소유자가 미래에 어떤 종류의 전기 장비에 전력을 공급하기를 원하는지 정확히 알 수 있습니다.
모든 접속 배선함, 소켓 및 스위치, 전기 패널은 실외에만 설치해야 합니다. 화재 안전 규칙에 따라 탈의실에서만 세탁실 / 스팀 룸에 정션 박스, 스위치 및 소켓을 설치하는 것은 금지되어 있습니다. 목조 구조의 단락 가능성에 대해 농담하지 마십시오. 욕조의 모든 내부 배선은 불연성 골판지 호스로만 이루어져야하며 특수 클립에 고정되고 케이블은 칸막이를 통과하며 강관을 통해서만 가능합니다.
배선함, 소켓 또는 램프에 케이블을 배열하여 케이블이 아래쪽이나 측면에서 거기로 가지 않도록 하십시오. 위쪽에서는 그렇지 않습니다. 브레이드를 따라 미끄러지는 응축수 한 방울이 단락을 일으킬 수 있습니다.
모든 전기 제품은 최소 IP44(바람직하게는 최대 - IP54)의 습기 보호 등급을 가져야 합니다. 간단한 비품을 설치하십시오 - 금속 케이스, 유리 덮개만. 케이블 내부 배선의 모든 연결은 단자대에만 있고 꼬임은 없습니다. 그리고 쉴드에 RCD를 설치하고 30mA로 설정합니다.
전기 패널 작업 및 RCD 설치를 위해 자신이 아닌 경우 자격을 갖춘 전기 기술자를 초대하십시오!
칸막이, 천정, 실내장식, 창호 및 문 설치
욕조의 내부 칸막이는 벽돌이나 나무로 만들 수 있으며 두 경우 모두 단열 및 습기 차단이 뒤따릅니다. 스토브가 설치된 세탁실과 탈의실 사이의 칸막이는 벽돌이어야하거나 스토브 본체와 접촉하는 측면에서 벽돌 인서트가 하나의 벽돌로 벽돌로 만들어집니다.
실내 장식은 일반적으로 욕조 자체가 벽돌, 석재 또는 목재로 지어진 경우 수행됩니다. 여기서 장식 계획은 고전적입니다: 단열재, 수증기 차단 필름 및 안감. 또한, 외부 및 내부 장식을 수행할 때 통나무 통나무가 덮개로 덮여 있고 완전한 환기를 제공할 수 없기 때문에 욕조의 환기 시스템을 다시 구축해야 합니다.
천장은 초안과 마무리의 두 가지 레이어로 형성됩니다. 드래프트 천장은 필요한 경우 중간 빔으로 보강된 수평 지붕 장선에 부착됩니다. 그 지역은 단열재 - 팽창 된 점토 또는 슬래그로 덮여 있습니다. 세탁실 / 스팀 룸 내부에서 단열재 및 수증기 차단 필름이 통풍 천장에 부착 된 후 천장이 석회, 소나무 혀 및 홈 보드 (두께 20mm에서 두꺼움)로 덮여 있습니다. 나무 향이 오래 지속됩니다.)
욕조에서 작은 창(평균 500x700mm)을 배치하고 벤치에 앉아 창을 통해 밖을 내다볼 수 있도록 충분히 낮게 잘라야 합니다. 욕실의 창문은 크기에 따라 항상 이중창으로 되어 있습니다. 창문이 있거나 완전히 경첩이 달려 있어 빠른 환기가 가능합니다.
사우나실의 문은 화재 안전을 위해 바깥쪽으로 열리도록 설치해야 합니다. 도어 리프의 재료는 텅 앤 그루브 보드 (40-50mm) 또는 선택한 분기가있는 보드이며 보드는 다웰에 고정됩니다. 새시의 크기는 잼의 4분의 1 사이의 실제 거리에 필요한 것보다 5mm 더 줄여야 합니다. 그렇지 않으면 습도가 증가하면 새시가 부풀어 오르고 열기(닫기)가 어려워집니다. 욕조의 세척 섹션에있는 문의 최적 크기는 600x1600mm, 스팀 룸 - 800x1500mm, 문턱 높이는 바닥에서 약 300mm입니다 (걷는 것이 불편하지만 따뜻하게 유지됩니다). 문 잎을 걸기위한 경첩 - 황동, 탈의실 (세탁실) 및 세탁실 (증기실)로 이동합니다. 문 손잡이 - 나무 (특히 스팀 룸에서).
선반의 재료는 린든, 소나무, 포플러 또는 아스펜입니다. 최소 선반 길이 - 1800mm, 너비 - 500–800mm. 2열 선반의 "바닥" 사이의 거리는 최소 350mm 이상이어야 하며, 두 번째 줄에서 천장까지의 최소 거리는 1100mm입니다.
누워 표면은 너비 80mm, 두께 40mm, 너비 15mm의 간격이 보드 사이에 형성되는 보드로 형성됩니다. 벽에서 선반까지 10mm의 거리가 유지됩니다. 덮개 선반 용 보드는 50x70mm 단면의 목재 프레임에 두 가지 방법으로 부착됩니다. 위에서 - 못을 사용하여 모자가 나무에 잠겨 있습니다. 나사로 바닥. 고정을 위해 스테인리스 스틸 또는 구리로 만든 못과 나사를 선택하십시오.
선반 디자인의 모든 모서리는 둥글고 표면은 제로 사포로 조심스럽게 청소됩니다.
더 큰 편의를 위해 스팀 룸의 선반에는 헤드 보드가 장착되어 있습니다. 상승 시작 부분의 높이는 30mm, 헤드 보드의 길이는 460mm, 최종 최대 높이는 190mm입니다.
선반을 만들기위한 재료를 선택할 때 조심하십시오. 매듭이있는 부분은 밀도가 높아 피부 화상을 입을 수 있다고 믿어집니다. 따라서 옹이가 있는 부분이 전혀 또는 최소한으로 있는 판자와 목재를 집으십시오.
소방 조치
목욕탕을 화재의 위협으로부터 보호하십시오 - 용광로 앞에 강판을 놓고 용광로 문이 단단히 고정되어 있는지 확인하고 근처에 소화 장비를 설치하십시오 (물, 모래 및 소화기가 담긴 용기). 목욕을 할 때 찜질실과 세탁실의 문을 자유롭게 열 수 있는지 확인하십시오. 통로, 문과 창문 앞 공간을 막지 마십시오.
목조 주택은 고열 및 방음 특성, 내구성 및 신뢰성으로 구별되는 미학적이고 환경 친화적이며 안전한 주택입니다. 많은 사람들이 자신의 손으로 통나무 집을 조립하고 설치할 수 있는지 여부에 관심이 있습니다. 이렇게 하는 것이 가능하지만 어렵습니다. 설치할 때 통나무의 품질, 목재 계산 및 집 레이아웃, 설치 기능 등을 포함한 많은 요소를 고려하는 것이 중요합니다.
품질이 좋지 않은 재료 및 조립 오류는 집의 작동 특성과 서비스 수명을 감소시키고 구조의 썩음과 곰팡이의 출현, 벽의 뒤틀림 및 기타 많은 심각한 문제로 이어집니다. 그러나 시골집이나 목욕탕을 스스로 짓기로 결정했다면이 기사에서는 통나무 집을 만드는 방법을 알려줍니다.
디자인 및 재료 선택
자신의 손으로 통나무 집을 조립하는 것은 토지의 특성, 미래 엔지니어링 시스템 및 방 디자인을 고려하여 집을 설계하는 것으로 시작됩니다. 통나무 집의 레이아웃은 직사각형 또는 정사각형 일 수 있으며 반원, 육각형 등의 형태로 나타낼 수 있습니다. 물론 첫 번째 옵션의 구성이 훨씬 쉬울 것입니다.
프로젝트를 만들고 견적을 계산한 후 목재를 신중하게 선택합니다. 둥근 통나무는 통나무 집을 조립하고 스스로 집을 짓고 싶은 사람들에게 가장 좋은 옵션입니다.
이러한 통나무는 부드럽고 평평한 표면, 동일한 치수와 직경이 특징입니다. 이렇게 하면 설치가 빠르고 쉽습니다. 또한, 꼭 맞는 통나무는 우수한 단열 효과를 제공합니다. 재료의 미학과 자연 스러움으로 인해 라운드 우드 하우스는 환경과 조화롭게 어울립니다. 나무 구조는 우아하고 독창적입니다. 통나무 집의 이점에 대해 자세히 알아보십시오.
안정적이고 튼튼한 집을 얻으려면 고품질 통나무만 사용해야 합니다. 목재는 산림 지역에서 특수 처리되는 것이 바람직합니다. MariSrub 회사에서 로깅은 Mari El 및 Komi 공화국인 Kirov 지역에서 발생합니다. 이 지역은 크고 습기에 강한 좋은 목재로 유명합니다.
원료와 원목을 엄선하여 자체 공방에서 가공합니다. 나무는 수분과 곤충의 부정적인 영향에 대한 보호제로 함침되고 처리됩니다. 이러한 재료는 더 오래 지속되고 원래 모양과 속성을 유지합니다.
겨울 숲에서 수확한 통나무를 선택하십시오. 그러한 나무는 더 강하고 습기에 강하기 때문입니다. 제재목에서는 작은 지름의 매듭과 작은 자연 결합이 허용됩니다. 고품질 재료의 트렁크는 노란색 또는 짙은 노란색이 특징입니다. 이것들은 같은 지름과 같은 수종의 풀린 통나무여야 합니다. 표면에 기계적 손상, 썩음 및 웜홀이 없어야 합니다.
통나무를 묶는 방법
재료를 선택하고 목조 주택의 기초를 설치한 후 통나무 집을 조립하기 시작합니다. 통나무의 래싱 또는 결찰에는 두 가지 주요 유형이 있습니다. 이것은 "그릇에"와 "발에"입니다. 두 가지 방법 모두 미래 주택 구조의 안정성과 강도를 특징으로하며 홈 생성이 다릅니다.
"그릇에" 또는 "오블로에" 자르는 것은 통나무 집을 조립하는 전통적인 러시아 방법입니다. 그는 구조의 모서리가 두 개의 로그 지름 길이로 끝 부분의 릴리스에 연결되어 있다고 가정합니다. 이 때문에 목재 비용이 증가합니다. 그러한 집을 짓는 데는 더 많은 비용이 들지만 동시에 내부의 열은 오랫동안 유지됩니다. 또한 건물의 모서리는 바람과 강수량에 부정적인 영향을 받지 않습니다.
"발" 방법은 통나무가 브래킷에 쌓여 외부 가장자리를 따라 정렬되고 초과분은 내부에서 잘려진다고 가정합니다. 이것은 더 추운 방이므로 단열을 위해 끝이 보드로 닫힙니다. 이는 톱질한 목재를 부패로부터 보호하기 위해서도 필요합니다. "발에"통나무 집은 내부를 잘라야합니다.
"발에"통나무 바인딩은보다 현대적이고 미적 외관과 목재 낭비가 적습니다. 그러나 따뜻하고 튼튼한 집을 만들기 위해서는 많은 추가 작업이 필요합니다. 따라서 그러한 절단은 힘든 과정이 될 것입니다.
로그 설치 기술
- 방수는 쏟아진 기초의 수평 표면에 놓여 있습니다. 루핑 재료가 재료로 적합합니다. 놓기 위해 기초는 가열 된 윤활제로 윤활되고 ruberoid 시트가 맨 위에 적용됩니다. 건조 후 다른 층을 만드십시오.
- 방수층 위에 최소 5센티미터 두께의 판자를 훔쳐내고 그 위에 토우나 황마 층이 깔립니다. 이것은 열의 최대 40%가 바닥과 기초를 통해 빠져나가기 때문에 단열 특성을 향상시킵니다!;
- 단열층 위에 통나무 집이 설치됩니다. 일반적으로 프로덕션 로그에는 번호가 매겨집니다. 이러한 벽 키트는 첨부 된 구성표에 따라 쉽게 조립할 수 있습니다.
- 크라운을 수평에 따라 엄격하게 배치하고 은못으로 고정하십시오. 통나무가 평평하게 놓여 있는지 확인하십시오!;
- 절연 층이 또한 토우 또는 황마 형태로 놓인 각 크라운에 배치됩니다. 단열재는 건설 스테이플러로 고정됩니다.
- 모서리의 결찰 외에도 통나무는 길이 1미터마다 스파이크로 연결됩니다. 추가 고정은 구조를 안정적으로 만듭니다.
최종 단계
조립 후 통나무 집은 수축을 위해 0.5-1.5 년 동안 방치되며 방수를 위해 구조를 플라스틱 랩으로 덮는 것이 좋습니다. 이 기간 동안 바닥을 꿰매고 미래 지붕을 위해 서까래를 설치할 수 있습니다. 바닥은 보 위에 놓인 두께가 60mm 이상인 보드를 사용하여 재봉됩니다. 보드는 스파이크로 연결됩니다. 천장도 같은 방식으로 놓을 수 있습니다.
지붕 설치 후 마무리 작업을 진행합니다. 우선, 바닥, 천장 및 벽의 단열재입니다. 전기 및 배관, 환기 및 하수도를 포함한 엔지니어링 시스템을 잊지 마십시오. 이러한 통신은 실내 장식이 시작되기 전에 수행해야 합니다. 동시에 이러한 시스템의 위치와 설치는 집의 설계 단계에서 계산됩니다!
자신의 손으로 통나무 집을 짓고 목조 주택을 짓는 것은 지식과 기술이 필요한 복잡하고 시간이 많이 걸리는 과정입니다. 잘못된 작업 순서와 기술, 품질이 낮은 재료 및 경험 부족으로 인해 심각한 문제가 발생합니다. 따라서 전문가에게 작업을 맡기는 것이 좋습니다!
MariSrub 회사의 주인은 목조 주택, 별장 또는 턴키 욕조를 지을 것입니다! 우리는 꿈의 집을 위한 프로젝트 생성, 통나무 집 조립 및 설치, 기초 및 지붕 설치, 통신 배치 및 건물 마무리에 대한 서비스를 제공합니다. 회사는 둥글고 잘게 잘린 통나무 생산을 위한 자체 작업장을 보유하고 있습니다. 자체 생산은 세심한 품질 관리와 저렴한 가격을 보장합니다!
나무 프레임은 옛날부터 러시아에서 사용되었습니다. 그리고 우리 시대에도 새로운 건축 자재가 등장했음에도 불구하고 목조 주택은 매우 인기가 있습니다. 이러한 집은 환경 친화적 인 것으로 간주되며 강도면에서 석재 및 벽돌 집보다 열등하지 않습니다.
통나무 집 건설에는 침엽수가 가장 적합합니다.
설치 기술과 조립의 모든 미묘함을 알고 있다면 스스로 목조 주택을 짓는 것이 가능합니다. 통나무 집을 조립하는 방법을 알려면 집 프로젝트를 만들고 나무를 준비하고 올바른 유형의 기초를 선택해야 합니다.
통나무 건축 기술
통나무 집은 벽을 형성하는 수평으로 놓인 통나무 구조입니다.
둘레를 따라 늘어선 각 통나무 행을 크라운이라고 합니다. 맨 아래 줄은 왕관입니다.
모서리의 구조는 돌출된 끝이 있는 통나무를 연결하여 형성됩니다. 집이 외벽으로만 표현된다면 4벽이라고 하고 내부에 칸막이가 있으면 내부에 통나무가 T자 형태로 연결되어 있는 5벽 통나무집이다.
그러한 집을 짓기 위해서는 침엽수 또는 견목이 필요합니다. 나무는 갓 잘라 겨울에하는 것이 바람직합니다. 이러한 나무에는 수분이 적습니다. 통나무 집의 경우 침엽수를 선택하는 것이 좋습니다. 가장 좋은 옵션은 소나무입니다.
목조 통나무 집 건설에는 직경 25-26cm의 통나무가 사용되며 기후가 따뜻한 지역의 경우 22-23cm 크기의 통나무가 적합합니다. 재료는 고품질이어야합니다 : 웜홀이없고 썩음.
통나무 집 건설은 여러 단계로 구성됩니다.
- 주택 프로젝트를 디자인합니다. 이 단계에는 도면 개발, 재료 선택, 기초 유형 및 미래 구조의 모든 설계 기능이 포함됩니다.
- 작업 준비입니다. 여기에는 기초 건설, 통나무 준비가 포함됩니다.
- 통나무 집 벽의 발기. 이것은 실제로 건설의 주요 부분입니다.
- 지붕 배열.
- 벽면 마감 및 내부 마감 작업입니다.
통나무 집을 올바르게 조립하려면 기술을 선택해야합니다. 현재 러시아, 캐나다 및 노르웨이의 세 가지가 있습니다. 처음 두 가지는 큰 둥근 통나무를 사용하는 것을 기반으로 하고 노르웨이 기술은 양쪽에서 깎은 통나무를 기반으로 합니다. 이러한 기술은 목재를 수확하고 쌓는 다른 접근 방식으로 구별됩니다.
모든 기술은 재료의 신중한 준비가 필요합니다: 교정, 연삭, 직경별 통나무 선택.
다음 유형의 기초가 나무 프레임에 적합합니다.
- 기둥형. 소형 주택에 적합합니다. 그들의 건설에는 신중한 계산이 필요합니다.
- 깊은 기초. 이것은 가장 비싼 기초입니다. 지하실과 차고가있는 부피가 큰 건물 건설에 사용됩니다.
- 얕은. 목조 주택에 가장 적합한 것으로 간주됩니다. 이 기지는 모든 토양에 적합하며 신뢰할 수 있고 경제적입니다.
색인으로 돌아가기
통나무 집을 올바르게 조립하는 방법
로그 고정 계획.
먼저 쓰러진 나무에서 나무 껍질을 제거하고 벽의 길이에 100cm의 여유를 더한 것과 같은 길이의 통나무를 잘라야합니다. 동일한 긴 통나무가 없으면 "comb-groove" 방법을 사용하여 짧은 통나무를 접합하여 얻을 수 있습니다. 그러나 통나무 집의 첫 번째 크라운은 반드시 견고한 고품질 재료로 구성되어야합니다. 내부 작업용 통나무는 양쪽에서 절단해야 합니다.
두 가지 방법으로 수집할 수 있습니다.
- 나무 은못 사용;
- 손톱으로.
첫 번째 방법은 다웰과 통나무의 접촉 면적이 넓어 구조물이 단단히 고정되기 때문에 바람직합니다.
다웰은 바둑판 패턴으로 연결되며 그 사이의 거리는 2m를 넘지 않아야 합니다.
못으로 조립하는 경우 못의 길이를 정확하게 계산할 필요가 있습니다. 벽 두께가 100mm인 경우 못의 길이는 250mm 이상이어야 합니다. 못의 머리는 재료가 줄어들지 않도록 나무에 깊게 움푹 들어가 있습니다.
기초가 건조되면 그 표면은 방수 재료인 지붕 재료로 덮여 있습니다. 다음으로 가장 두꺼운 통나무의 첫 번째 왕관을 놓을 수 있습니다. 강도를 위해 - 가로 막대 놓기. 하부 크라운과 개스킷은 방부제와 타르로 조심스럽게 덮어야 합니다.
낮은 급여와 기초 사이의 간격은 이전에 깔아놓은 지붕 재료에 벽돌과 콘크리트 모르타르로 닫힙니다.
모서리의 통나무 연결은 "컵"방법 또는 "발"방법으로 가장 자주 수행됩니다. 첫 번째 방법은 모서리에 통나무를 허용하고 "발에"-수당없이 묶는 것입니다. 컵 방식은 둥근 통나무를 위한 것입니다. 발톱 절단은 둥근 통나무와 다듬은 통나무 모두에 사용됩니다. 그러나 이 방법은 모서리에 여분의 목재가 남지 않기 때문에 더 경제적입니다.
조립하는 동안 모서리의 균일성과 벽의 수직성을 제어해야합니다..
통나무 집의 맨 위 크라운인 Mauerlat은 지붕을 지지하는 역할을 합니다. 상부 크라운은 강력하고 고품질의 통나무로 만들어집니다.
문과 창문에 적절한 개구부를 남겨 두십시오. 그러나 통나무 집이 지어진 후에도 이러한 구멍을자를 수 있습니다. 이 방법은 구조물을 건설하는 동안 기초에 균일한 하중이 가해지기 때문에 선호됩니다. 이것은 집이 뒤틀리지 않을 것임을 의미합니다.
색인으로 돌아가기
벽 마감 및 인테리어 작업
통나무 집 건설 후 벽은 이끼, 펠트 또는 견인으로 코킹되어야합니다. 천연 고무를 기반으로 한 인공 재료를 사용할 수 있습니다. 이 재료는 통나무 사이의 간격을 밀폐하여 벽이 모 놀리 식 방수 구조를 얻습니다.
코킹 수직 표면은 망치와 코크로 아래에서 시작됩니다. 이 절차는 주변에서 수행해야 합니다. 즉, 개별 벽을 코킹하면 구조가 뒤틀릴 수 있습니다. 외벽 처리가 완료되면 내면 코킹을 진행합니다.
다음으로 목재는 방부제로 덮어야합니다. 스토브, 벽난로 및 굴뚝 지역이 설치될 장소에서는 소화 물질로 처리해야 합니다. 이러한 절차는 집의 수명을 크게 연장합니다.
"oblo" 그릇을 아래로 자르십시오.
통나무 집 조립의 마지막 단계는 방수 재료가있는 대피소가 될 것입니다. 이 절차는 6 개월 동안 수행되므로 집이 자연 수축됩니다.
벽이 준비되면 지붕 설치 및 실내 장식으로 진행됩니다.
일반적으로 고품질 목재는 샌딩되고 단순히 광택 처리됩니다. 이렇게하려면 투명 코팅과 유색 코팅을 모두 사용할 수 있습니다.
여전히 현대적인 인테리어 디자인을 원한다면 내벽을 나무 판자나 건식 벽체로 덮을 수 있습니다. 그러나 그 전에 전선 설치를 처리해야합니다. 전기 와이어는 절연되어야 합니다. 금속 튜브에 구리 도체를 사용합니다.
목조 통나무 집은 추가 단열재가 전혀 필요하지 않으므로 벽과 외장재 사이에 발포체를 놓을 필요가 없습니다. 필요한 경우 미네랄 울을 단열재로 사용할 수 있습니다.
통나무 집의 바닥은 판자로 만들어지며 두께는 40mm입니다. 그들은 벽의 예에 따라 서로 단단히 쌓여 고정되고 연마되고 가공됩니다. 바닥을 바니시하고 라미네이트를 놓을 수 있습니다.
