Постройка дома проходит поэтапно. Первым закладывается фундамент. Именно от него зависит насколько прочной и долговечной получится готовая постройка.
Важно понимать: основания срубового, кирпичного или блочного здания различны. Удельный вес древесины ниже, следовательно, давление на фундамент невелико. Основания для срубов классифицируют на:
винтовые;
свайные;
ленточные;
столбчатые.
Каждая основа выделяется конкретными преимуществами. Но не исключаются и недостатки. Выбирая фундамент для срубового дома, необходимо учесть такие факторы: качество грунта, близость грунтовых вод, массу постройки. И, как ни банально, материальные затраты мероприятия.
Плюсы и минусы винтовых, свайных, ленточных и столбчатых фундаментов для срубов
Пучинистый грунт, который способен глубоко промерзнуть, нуждается в установке крепкого сруба. В этом качестве используются столбы из разного материала: от дерева до бетона (фбс). Столбы укрепляются в точках опоры бревенчатого сруба. Плюсы столбчатого фундамента:
экономичность;
удобен на сложных рельефах;
быстрота установки.
Минусы:
рассчитан на одноэтажные постройки;
нельзя монтировать при низких температурах;
непригоден на рыхлом грунте.
При возведении здания с подвальным помещением фундамент ленточного типа – наилучший вариант. Закладывается он в виде цельного каркаса, который в состоянии удержать габаритное строение. Плюсы ленточной закладки:
невысокая стоимость;
равномерное распределение веса сруба;
нет необходимости убирать грунт под всем домом.
Минусы:
нельзя использовать на пучинистом грунте;
большие трудозатраты.
Как поставить дом из бруса на болотистых почвах? Ситуацию поможет разрешить фундамент на сваях. Для этого понадобятся опытные мастера и немалые трудозатраты. Оправдывает себя при:
резких перепадах рельефа местности;
«плывущей» почвы на участке строительства.
Минус такого фундамента – возникает потребность в спецтехнике для монтажа.
На влажных почвах целесообразно использование винтового фундамента. За основу берется стальная свая. Для удобства вкручивания она имеет винтовой наконечник, а также широкую лопасть. Диаметр сваи рассчитывается в зависимости от сложности и габаритов возводимой конструкции. В пользу винтового фундамента говорят следующие факторы:
не требуется выравнивание участка;
не нужна гидроизоляция;
низкие трудовые затраты;
простота и скорость устройства.
Неприятным моментом, минусом свайно-винтового фундамента будет, с течением времени, коррозийное разрушение сваи. Много бед принесет и проседание основы ввиду некачественно проведенной работы.
Оптимальный выбор фундамента для сруба: цена vs качество
При выборе фундамента принципиально важно обратить внимание на такие параметры: состав грунта, нагрузка и площадь строения, рельеф участка. Не стоит забывать и про соотношение цены и качества.
Выгодным решением при возведении маленького дома, дачи, будет столбчатый фундамент. Более основательное строение, с перспективой, лучше поставить на ленточном фундаменте. Сумма затрат составит ¼ часть всех расходов. Порадует качество и надежность, а также неплохая возможность устройства подвального помещения либо гаража, цокольного этажа.
Трудоемкий, требующий немалых затрат – свайный фундамент. Цена оправдана лишь при наличии ненадежного грунта, где другой вариант закрепить не получится.
Винтовой фундамент выгоден экономически: при минимальных затратах получается надежный, сейсмоустойчивый, быстро возводимый остов под дом. Его себестоимость ниже по сравнению с другими видами фундамента на половину.
Независимо от выбранного вида фундамента под четверть расходов уйдет на монтаж. Разумный подход и правильно произведенный расчет позволят сократить расходы не в ущерб качеству. На цену оказывают влияние:
используемый материал;
тип и размер возводимой постройки;
ширина фундамента;
метод монтажа.
Важный момент при проведении работ – гидроизоляция.
Гидроизоляция сруба от фундамента
Качество, прочность и долговечность сруба напрямую зависят от изоляции сруба от фундаментального основания. Пренебрежение на этом этапе стройки влечет такие проблемы, как:
сырость;
холодный пол;
наличие конденсата на стенах подвала;
образование плесени и грибка.
Свайно-ростверковый фундамент
Значительно снизить либо избежать вышеперечисленных проблем поможет гидроизоляция между срубом и фундаментом. Бывает она двух видов: антифильтрационная и антикоррозийная. Первая применяется при установке сруба на почвах с большим содержанием химических элементов. Вторая – защищает непосредственно древесину от гнили.
Антикоррозийная гидроизоляции сруба от фундамента предусматривает два способа:
обмазочный;
клееный.
Для обмазочного способа необходима нагретая битумная мастика. Готовый фундамент тщательно промазывается в два-три слоя. Соответственно, начальный слой должен хорошо просохнуть до нанесения следующего. Затем положить сруб, обмазанный аналогичным образом.
При клееном способе в ход идет рубероид. Он нагревается и укладывается между основанием фундамента и нижним венцом сруба. Желательно проложить три таких слоя.
Популярные проекты у нас на сайте
Максимальный срок эксплуатации без ремонтов
Сохранность фундамента для бруса без ремонта зависит от способа сборки и соблюдения технических параметров. Самым долговечным зарекомендовал себя ленточный фундамент. Его «продолжительность жизни» достигает 150 лет.
]]> ]]>
Заделка щелей по цоколю фундамента может быть осуществлена либо добавлением цементного раствора под слои гидроизоляционного рубероида, что бывает несколько проблематично, трудновато подлезть. Либо щели устраняются путем их заделки деревянными элементами необходимой толщины. То есть между нижним бревном (брусом) сруба и рубероидом устанавливают обрезные доски или деревянные клинья, подбивая их до полного устранения щелей. Порой приходится делать многочисленное количество вставок различных как по длине, так и по ширине..
Другой способ - запенивание щелей пеной макрофлекса из баллончиков. Лучше если в сырую погоду, пена хорошо схватывается. Оптимальнее применение профессиональных баллончиков и специального пистолета, с последующей его промывкой. Расход пены из профессиональных баллончиков на треть ниже, чем из обычных баллончиков.
После запенивания выжидают около суток или несколько менее и срезают излишки пены ножом. Затем по всему периметру между цоколем и нижним венцом устанавливают либо декоративную деревянную планку, либо металлические (или пластиковые) отливы. Они, во-первых предохраняют пену от попадания прямых солнечных лучей, от которых пена разрушается в течение одного сезона, а во-вторых - предохраняют эти места от попадания влаги и ее скопления на рубероиде и, соответственно, снижают риск подгнивания древесины.
Есть и другие более замороченные способы закрытия щелей, но их применяют крайне редко.
Если вы собираетесь дополнительно еще и утеплять сруб каким-либо видом утеплителя, то, при полной уверенности, что между венцами сруба с улицы не проникнет влага по стыкам, утеплитель устанавливают в один или несколько слоев прямо и по потолку и по стенам. А порой и по черновым полам при наличии металлических (как правило, оцинкованных) листов, которые стыкуют между собой по кромкам с применением заклепок или саморезов, а также силикона. Цель - не допустить попадания влаги на утеплитель, который зачастую очень гигроскопичен и способен накапливать влагу.
Если возможность проникновения влаги по стенам имеется (по причине плохой конопатки), то сначала на стены натягивают влагостойкую пленку и крепят ее скобами степлера, а лишь потом устанавливают утеплитель.
Чаще всего в последнее время именно для бань применяют различные базальтовые утеплители, а не изовер и урсу, не говоря уже о пенопласте, который помимо плохой экологии еще и дает специфический запах при банных температурах.
]]>
]]>
Утеплитель берут не самый дорогой, по известной причине, но и не самый дешевый, который разваливается прямо в руках по причине неважной прочности. Обычно проверяют прочность не по цифрам на этикетке, а достают из тюка базальтовую плиту, двумя пальцами берутся за один из ее углов, трясут. Если плита под своим весом разрывается и у вас в пальцах остается клок минеральной ваты, то такой утеплитель лучше не брать. Замучаешься крепить его к стенам, будет разваливаться.
Поскольку плиты утеплителя имеют стандартные размеры, то на стены сруба предварительно и пропорционально этим размерам, устанавливают вертикальные маяки (деревянные бруски соответствующего сечения).
При толщине утеплителя 50 миллиметров достаточны маяки такой же толщины. Если утеплитель 100, 150 или 200 миллиметров толщиной, то и маяки должны быть такой же толщины. Но для средних широт нашей необъятной толще 50 миллиметров утеплитель закладывают редко.
Есть много способов крепления утеплителя к поверхностям стен и потолка. В нашем коллективе чаще всего используется следующий - берется обрезок вагонки сантиметров 30 - 40 длиной (после строительства всегда остаются кучи таких обрезков), в середине вагонки шуруповертом заворачивается саморез. Потом прикрепляете утеплитель с обрезком вагонки к поверхности потолка или стен. Преимущества такого крепежа в том, что не нарушается толщина слоя утеплителя за счет регулирования глубины заворачивания крепежа, и не рвется плита утеплителя.
На маяки уже нашивают рулонную фольгу, крепя ее также скобами степлера. Если фольгу располагают вертикальными рядами от потолка и до пола, то рекомендуется применение скотча из фольги, чтобы не было щелей-зазоров. Если фольгу раскатывают горизонтально полу, то начинают это снизу. Так, чтобы последующий ряд был с нахлестом сантиметров в пять на нижний ряд. И тогда скотч не потребуется. И при этом конденсат (если таковой появится) не будет попадать на утеплитель.
После установки фольги нашивается вагонка на маяки. При этом вагонка будет горизонтальна полу. Не всем это нравится, так как считают, что подобное расположение ее при наличии влаги в парилке может привести к ее попаданию в стыки.
Тем, кому больше по душе располагать вагонку в парилке вертикально, делают дополнительно каркас. То есть на маяки нашивают горизонтально дополнительный черепной брусок небольшой толщины. Тогда еще образуется и воздушный зазор, который некоторые спецы рекомендуют делать. А лишь потом прибивают вагонку.
Не возбраняется делать любым из этих методов и вашу баню. Криминала не будет ни в одном из этих вариантов.
]]>
]]>
Вы говорите о фольгированной пленке и можно ли крепить ее прямо к потолку и стенам. Есть несколько типов фольгированной пленки, фольгоизол и др. их аналоги. Но все это больше применимо для кровель, чем для бань. Мы считаем, что лучше применять просто техническую алюминиевую фольгу (и не обязательно самых больших толщин, дорогих, можно и тонкую, дешевую, эффект будет тот же), она более оптимальна именно для банных помещений. Располагайте такую фольгу полированной зеркальной стороной лицом к источнику теплового излучения без всякого зазора и все будет нормально. В моей садовой бане стоит такая фольга десяток лет и вполне справляется со своим назначением. Прикрепил ее к деревянному брусу стен, затем прибил осиновую вагонку и без зазоров. Все отлично.
Что касается потолка бани, то наличие утеплителя и даже в несколько слоев - штука обязательная. Мне поступает масса вопросов по проблемам потолков бань. В свое время, при строительстве не сделали достаточного утепления и теперь у одних потолки имеют повышенный конденсат, у других чернеют, у третьих - и то, и другое. Так что не скупитесь на утепление потолка, потом не пожалеете. В старых банях там вообще порой засыпали чердачное помещение бань слоями керамзита в 15 - 20 сантиметров. Очень эффективно.
Гидроизоляция фундамента сруба
Фундамент – основа всего. Даже под нечто нематериальное, вроде идеи, сначала следует подвести фундамент. По крайней мере, без него и рассказывать особенно нечего. А если уж речь идет о доме, то фундамент тут просто необходим. Для любого дома – каменного, кирпичного, деревянного. Но фундамент тоже нужно защищать.
Все мы знаем пословицу о том, что «вода точит камень». В том числе и камень фундамента. Потому для фундамента важна гидроизоляция. Вода – основа жизни, но, к нашему сожалению, в том числе и жизни разного рода вредоносных существ, которые угрожают и дому, и его обитателям. Плесень на стенах, грибок, высокий уровень влажности и сырости, угроза здоровью – это далеко не полный список «прелестей» мокрого фундамента.
Действительно, мы уделяем должное внимание защите стен, крыши и пола деревянного дома от влаги. А вот о фундаменте помним не всегда. Действительно, что о нем помнить и думать, если он снаружи, а значит далеко.
Следует понимать, что стены деревянного дома могут трескаться. По разным причинам, например, из-за усадки дома. Ведь именно поэтому сруб, после того, как он будет возведен, оставляют на некоторое время в покое, чтобы он принял свой «идеальный» вид. Но трещины в стенах сруба могут образовываться также и потому, что гидроизоляция фундамента оставляет желать лучшего. При выборе места строительства деревянного дома среди прочего следует тщательно исследовать грунт. В том числе следует обратить внимание на то, сколько в нем влаги.
Гидроизоляция фундамента срубов бывает двух видов – антикоррозийная и антифильтрационная. Чаще всего используется антикоррозийная. Антифильтрационная применяется в ряде случаев, к примеру, если влага слишком агрессивна. Не в смысле, что вода отращивает острые зубы и нападает на прохожих или отравляет воздух отвратительными миазмами, а просто содержит в себе (ну, то есть в ней растворены) какие-либо вещества, негативно влияющие на материал фундамента. Антикоррозийная же гидроизоляция бывает окрасочной, оклеечной, пропиточной, засыпной и штукатуренной. Понятное дело, что разные виды отличаются используемым материалом. Собственно, и используют их в зависимости от поставленной задачи.
]]>
]]>
Гидроизоляция осуществляется в двух плоскостях: фундамент защищается от горизонтального слоя грунта прямо под фундаментом и по стенкам фундамента. Только так можно воспрепятствовать проникновению влаги в фундамент. Для горизонтальной гидроизоляции фундамента обычно используются штукатурные составы на основе цементно-полимерной мастики, цементно-песчаного раствора или эмульсионной пасты. Также можно постелить слой полиэтилена. Для вертикальной же изоляции применяются пропиточные, штукатурные и окрасочные материалы. Если же речь о блочном фундаменте, то придется еще и заделывать дыры в блоках и выравнивать шероховатости.
О том, какой должна быть гидроизоляция фундамента, вам расскажут профессиональные строители. Но о том, что гидроизоляция необходима, они вам могут не рассказывать, ведь вы и так это понимаете, не так ли? По крайней мере, если вы хотите, чтобы ваш дом простоял долго.
Сборка сруба на фундаменте
После того, как в раскладках все несущие компоненты сруба изготовлены, сруб маркируют и раскатывают. Маркировку наносят на каждое бревно венцов краской или зарубками топора. Маркировку начинают от нижнего венца, например, нанося надпись С1, З5 - северная сторона первое бревно, западная сторона пятое бревно. Юг, Север, Запад, Восток в данном случае это не стороны света, а расположение стен: Юг - лицевой фасад, Север - дальний фасад, Запад, Восток - лево, право. Можно применять и другие маркировки, лишь бы они были понятны.
На цоколь фундамента укладывают рулонную гидроизоляцию в два слоя, а на нее, хорошо обмазанную битумным праймером, доску. Раньше вместо битума использовали растопленную сосновую смолу, а вместо рулонной изоляции - бересту. Просмоленная доска кладется для перераспределения нагрузки на фундамент. Доска толщиной 40–60 мм намного тоньше бревен окладного венца, она обожмет неровности фундамента и предотвратит смятие древесины окладных бревен (рис. 34). На столбчатых фундаментах укладывают коротыши досок, на ленточных - доски укладываются по всему периметру. Торцы досок битумом не обмазываются, им покрываются все поверхности доски за исключением торцов. При использовании в качестве окладных венцов бревен из дуба или лиственницы, просмоленная доска может не укладываться. Однако на гидроизоляцию фундамента надо обратить пристальное внимание во всех случаях. Преждевременная замена окладных венцов, занятие сложное и дорогое.
Далее по маркировке начинается сборка сруба на фундаменте. Здесь нередко сталкиваются с одним препятствием и не знают, как поступить. Первые два бревна прекрасно укладываются на фундамент, а вот поперечные бревна окладного венца повисают над ним. Что делать?
Вариант первый, правильный. Замерить зазор и поднять цоколь на требуемую высоту, например, кирпичной кладкой. Положить гидроизоляцию, просмоленную доску и продолжать сборку сруба.
Вариант второй, тоже правильный, но неудобный. Не обращая внимания на щель между окладным венцом и цоколем фундамента собирать сруб. Позже подвести под бревна просмоленные доски и двумя–тремя гвоздями прибить их снизу к окладному венцу. Подвести под доску рулонную гидроизоляцию, завернуть ее на стены сруба и пристрелять степлером. Щель между окладным венцом и фундаментом (или цоколем) заложить кирпичом или поставить опалубку и долить бетоном. Вряд ли получится сделать очень плотное примыкание, но этого и не требуется. Когда сруб начнет усадку он закроет эту щель.
Установка сруба на участке.Гидроизоляция.
На долговечность деревянного дома или бани, а так же на сохранность его внешнего вида, влияет не только качество леса и правильность его обработки, но и правильная и качественная установка сруба. Только правильно установленный сруб будет долго служить Вам и радовать своим внешним видом. Есть определенные нормы и правила по установке сруба, которых нужно строго придерживаться.
1. Гидроизоляция фундамента сруба.
Первое, что необходимо сделать - это гидроизоляцию фундамента. Фундамент имеет свойство впитывать грунтовые воды, которые могут привести к загниванию нижнего венца сруба. Выполняется гидроизоляция из рубероида, расстиланием его в два слоя по поверхности фундамента.
2.Межвенцовый утеплитель
. Самым лучшим межвенцовым утеплителем является - мох. Для укладки между бревнами мох обязательно должен быть влажным. Влажный мох очень хорошо уплотняется, что способствует равномерной усадке сруба и плотного заполнения пазов. Мох является природным антисептиком, что предотвращает загнивание бревен сруба. При установке сруба также используется льно-джутовая лента. Натуральные волокна льна и джута – природные материалы, обладающие низкой теплопроводностью и способностью проводить излишнюю влагу из помещения. Эти теплоизоляционные качества делают их незаменимым сырьем для производства надежных и удобных в применении утеплителей для деревянных домов. Для повторной конопатки сруба после его усадки применяется пакля или джут-лента.
3.Фронтоны
. Фронтоны сруба нужно обязательно зашивать при установке. Это предотвратит попадание в сруб осадков, но не мешает вентиляции и просушке сруба.
4.Кровля сруба.
Устройство кровли при установке сруба обязательно. Усадка сруба не влияет на кровлю. Временная кровля обычно выполняется рубероидом (на мой взгляд пустая трата денег)
]]>
]]>
5.Окна и двери.
Возможно установить, но не желательно
В местах будущих дверей, окон можно вырезать проем шириной 50 см. и высотой 4-5 бревен.
6.Нагелить или не нагелить?
Хотя правильно говорить: шкантить. Дом должен быть так срублен, чтобы стены крепко держались в углах и пазу. Шканты надо использовать только там, где без них нельзя обойтись, в рубленых фронтонах и межоконных проемах.
7.Усадка сруба
. Перед отделкой, сруб должен пройти усадку от 6 месяцев до 1 года. При усадке сруб может осесть до 10 см., поэтому ни в коем случае нельзя производить отделку сразу после установки.
· Утепление дома.Рубленые стены утепления не требуют.
19.07.2016
Любое строительство начинается с фундамента. Для чего же он нужен? Задача этой конструкции, нести на себе тяжесть всего строения и принимать всю нагрузку и равномерно распределять его по всей площади. От того, насколько надёжен фундамент, будет зависит то, как долго прослужит ваше строение и как долго . Одно из самых отрицательных влияний на фундамент оказывает вода. Поэтому важно сделать так, чтобы гидроизоляция фундамента была сделана правильно. В статье вы сможете прочитать о том, что такое гидроизоляция, какой она бывает и что собой представляет.
Вертикальная и горизонтальная гидроизоляция
Вертикальная гидроизоляция проводится в месте, расположенном между подошвой фундамента и уровнем попадания дождевой воды при разбрызгивании. Она требует особо тщательного подхода к качеству используемого материала, а точнее к его влагостойкости, что будет являться гарантией того, что пол в бане не пострадает от воды. Главной же задачей данного вида изоляции, является обеспечение надежной защиты в местах вывода горизонтальной изоляции и непосредственно на стыках самой вертикальной. Учет всех нюансов будь то толщина слоя, выбор грунта, а также установки различных защит с использованием пенополистирольных плит, асбоцементных листов и прочих защитных материалов, должен проводится еще на стадии проектировки и при засыпании котлована.
Что касается горизонтальной гидроизоляции, то она используется для защиты стен от капиллярного впитывания влаги представляет из себя несколько слоев битумного рубероида. Обычно делают две независимые друг от друга горизонтальные гидроизоляции. Первая располагается под перекрытием подвала, а вторая же в точках опоры стен поверх плит фундамента. Стоит помнить, об необходимости надежного соединения горизонтальной и вертикальной изоляции в местах их стыков, а также обеих горизонтальных в области пола.
Используемые материалы и способы применения
Различают несколько видов по способу нанесения изоляции: оклеечная, обмазочная и штукатурная.
Оклеечная изоляция представляет собой многослойные водоотталкивающие мембраны, которые состоят из полицементных битумных пленок плотностью до 5 мм. Этот способ широко применяется для защиты сооружений из кирпича, бетона или железобетона. Характеризуется простотой нанесения, путем плотного прижатия к поверхности и нагреванием газовой горелкой, эффективным водоотталкивающим эффектом и устойчивостью к трещинам. Однако при данном виде изоляции для достижения требуемого эффекта, необходимы дополнительные прижимные стенки или стяжки.
Еще один вид нанесения изоляции, является, так называемая, обмазочная изоляция, состоящая из мембран, но уже толщиной до 3 мм. Для данного вида широко используются специальные битумно-полимерные эмульсии и мастики, а также эластичные или жесткие полимерные растворы. Нанесение данной изоляции, также достаточно простое. Изоляция наносится шпателями, специализированными малярными терками и даже распылителями.
Штукатурная же изоляция - это не что иное как несколько слоев различных изоляционных растворов толщиной до 22 мм. В качестве материалов широко применяется минерально-цементный раствор с различными добавками для повышения влагоустойчивости, полимербетон, гидробетон, асфальтовые мастики и др. Отлично подходит для горизонтальной гидроизоляции, однако наносить штукатурную изоляцию необходимо только горячим способом во избежание появления трещин.
Гидроизоляция фундамента сруба бани - некоторые особенности
Необходимо помнить, что в кирпичных и каменных фундаментах гидроизоляцию прокладывают обычно на 15-25 см от уровня земли, причем, если кладут на балки, то изоляция должна располагаться ниже их на 5-15 см.
Не стоит забывать и об обработке нижнего слоя венцов антисептиками и, что немаловажно, пропитка этого участка должна быть даже больше, чем весь сруб в целом. Имеющиеся пустоты необходимо заполнить керамзитом, однако стоит учесть тот факт, что керамзит будет эффективно исполнять свои функции при толщине слоя от 40 см.
В случае, если в доме предусмотрен подвал, гидроизоляцию необходимо класть в фундаменте на одном уровне с полом или на 13 см ниже его и в цоколе выше поверхности отмостки на 15-25 см.
Необходимо учитывать также и уровень грунтовых вод. Так, если грунтовые воды залегают ниже пола подвала, то наружная сторона стены, которая соприкасается с грунтом, покрывается двумя слоями горячего битума, а на пол подвала кладут 25 сантиметровый слой жирной глины. После уплотнения глины, ее покрывают 5 сантиметровым . Бетон выравнивают, выдерживают 10-14 дней, а затем обрабатывают мастикой и наклеивают несколько слоев рубероида. В завершение, кладется и выравнивается такой же слой бетона, который потом покрывают цементным раствором и железнят.
В том случае, если грунтовые воды расположены выше уровня пола подвала, необходимо провести качественную изоляцию как стен, так и пола. Важным моментом является создание вокруг стен в точках соединения их с полом подвала, так называемого, эластичного замка из смоченной в битумной мастике пакли. Особенно такой замок актуален в подвалах с глинистым грунтом при неравномерной осадке.
Изоляцию же стен с наружной стороны обычно поднимают на 50 см выше уровня грунтовых вод.
Изоляция подполья, при достаточно высоком уровне грунтовых вод, проводится в следующей последовательности: слой глины толщиной 25 см, бетон, гидроизоляция, цементный раствор.
Если в подвале предусмотрены , которые располагаются ниже уровня земли, то перед такими окнами необходимо сооружение, так называемых, колодцев-приямков со стенами облицованными камнем, кирпичом или бетоном. Дно приямка должно иметь резервуар для волы, а над окнами необходима установка козырьков.
Большим нагрузкам фундамент подвергается и зимой, когда происходит промерзание грунта. Поэтому для защиты основания от промерзания, необходимо учитывать ряд важных моментов. Так на глубину промерзания оказывает влияние и климат (толщина снежного покрова, температура), и вид грунта, а также температура внутри здания. Например, к непромерзающим видам оснований относятся скала, крупный песок и гравий. Несложно догадаться, что на промерзающих грунтах фундамент необходимо закладывать ниже максимального уровня промерзания почвы.
Однако следует помнить, что не всегда определяющим и эффективным является глубокое (ниже уровня промерзания) заложение фундамента. С одной стороны, на дно фундамента перестает действовать вертикальная сила морозного пучения, с другой стороны, воздействие касательной силы морозного пучения может оторвать верхнюю часть фундамента от нижней или вообще вытащить его вместе с промерзшим грунтом. Такое возможно, если фундамент исполнен в камне, кирпиче или небольших блоках и располагается такой фундамент под небольшими зданиями. Поэтому, для устранения касательной силы пучения внутри фундамента по всей высоте закладывается арматурный каркас, который надежно связывает верх и низ фундамента, а основание фундамента расширяют, оно принимает вид опорной площадки-анкера, что в свою очередь предотвращает вытаскивание фундамента из земли во время морозного пучения грунта.
Однако, такое конструктивное решение возможно только при использовании железобетона. Тем не менее, при возведении фундамента из камня, кирпича или небольших блоков, где не предусмотрено вертикальное армирование, возможно предотвращение неблагоприятного воздействия касательной силы морозного пучения. Для этого необходимо, чтобы стены фундамента имели наклон и сужались кверху.
Видео про защиту фундамента:
"Устройство гидроизоляции фундамента":
Заключение
Подводя итоги, можно отметить, что гидроизоляция фундамента бани или дома не представляет особых трудностей и ее легко можно сделать своими руками, при учете всех мелких особенностей и использовании наиболее эффективных и новейших средств и материалов.
Если театр начинается с вешалки, то дом начинается с фундамента. Фундамент – это не просто часть дома, предназначенная для компенсации нагрузки веса дома на грунт, но и залог долгой и безопасной эксплуатации строения. Есть множество требований предъявляемых к фундаменту строений, но, пожалуй, одно из основных – это его надежная гидроизоляция. Тем более если это касается возведения литых фундаментов для домов построенных из дерева (сруб, оцилиндрованное бревно, брус, каркасное строительство и т.д.)
— Подготовительные работы при гидроизоляции фундамента
Одной из причин быстрого разрушения деревянных домов является поднятие грунтовых вод по телу фундамента и передача их конструкции дома. Изначально в места скопления влаги проникают плесневелые грибы, результатом деятельности которых становится трупелость бруса, а затем и его полное разрушение. Поэтому при проведении фундаментных работ первичный этап гидроизоляции заключается в том, что в подготовленную траншею или опалубку укладывается любой рулонный гидроизолятор (самый распространенный вариант – строительный рубероид). Именно он создаст первичное препятствие на пути проникновения грунтовой влаги в пористую структуру бетона. Многие строители не делают этой части гидроизоляции, полагая, что она не важна, однако как показывает опыт возведения малоэтажного строительства деревянных домов из бруса, отсутствие такой защиты приводит к насыщению структуры бетона влагой, которая зимой замерзая, расширяется и разрушает его. Примерно за 15 лет такой фундамент, во влажных почвах, приходит в полную негодность. Одним словом, вся часть ленты бетонного фундамента находящегося ниже уровня земли должна быть обязательно гидроизолирована.
— Второй этап — вертикальная гидроизоляция.
Данная гидроизоляция ленточных бетонных фундаментов также необходима, как и первичная. Все дело в том, что после снятия опалубки над землей остается не менее 20 – 30 см бетонной конструкции, на которую в дальнейшем ляжет цоколь фундамента. Физически бетон может впитать до 100 литров влаги на один кубометр своего объема. Именно этот факт опасен для целостности его конструкции. При замораживании влага разрушает его, возникают «раковины» (пустоты), в которых активно начинают развиваться различные плесневелые грибки. Чтобы избежать данного процесса необходимо выполнить ряд действий направленных на уменьшение гигроскопичных свойств бетонного фундамента.
Во-первых, после снятия опалубки необходимо провести покрытие стенок специальной акриловой грунтовкой, в состав которой входят антисептические компоненты препятствующие развитию плесени. Кроме того акриловые грунтовки надежно закрывают капиллярные структуры любых пористых материалов, тонкой пленкой. Рекомендуемое количество слоев нанесения грунтовки — не менее двух. Каждый последующий слой должен наносится не ранее того, как подсохнет первый (через 2 – 3 часа).
Во-вторых – после полного высыхания акриловой грунтовке на боковых сторонах фундамента (стенки фундамента приобретают белесый оттенок, свидетельствующий о том, что грунтовка высохла), необходимо провести второй этап вертикальной гидроизоляции – промазывание стенок особыми, жидкими гидроизолирующими составами. К таким можно отнести гидроизол, строительную мастику, жидкое стекло, строительный битум или другие профильные средства. Обработке подлежит как внешняя часть стены фундамента, так и внутренняя. Наносить данные виды жидкой гидроизоляции лучше всего с помощью кистей или валиков (кроме жидкого стекла). Количество слоев нанесения не менее двух. При этом есть маленькая строительная хитрость 100% покрытия вертикальной гидроизоляцией стенок фундамента — первый слой вы наносите таким образом, что раствор наносится вертикальными движениями, а после его полного схватывания, наносится второй слой, причем движения кистью или валиком будут горизонтальными.
Если вы в качестве основы фундамента использовали бетонные фундаментные блоки, то для лучшей гидроизоляции необходимо применить не жидкие гидроизоляционные средства, а рулонные, либо наклеиваемые. Единственная проблема таких покрытий – это стыковочные швы листов, которые могут стать источником проникновения влаги в тело фундамента. Еще один минус нанесения такой гидроизоляции в том, что в качестве нагревательного элемента используют горелку, которая подплавливает основание рулонной гидроизоляции для склеивания ее с поверхностью стены, а это бывает небезопасно.
— третий этап – гидробарьер между фундаментом и венцом дома из бруса.
Если вы используете в качестве стенового материала брус, то вам просто необходимо провести еще одну гидроизоляционную процедуру состоящую из двух этапов.
Во-первых, вам необходимо надежно гидроизолировать горизонтальный участок фундамента, на который впоследствии ляжет бревно. Сделать это можно таким же методом, как и для вертикальных стенок вашего фундамента. Самым идеальным вариантом будет нанесение жидкого строительного битума на горизонтальную часть стены фундамента. Чтобы он лучше адсорбировался к поверхности, бетон необходимо либо обезжирить, используя любые специальные жидкости (Уайт-спирит, ацетон и др.), либо промазать ее акриловой грунтовкой.
Во-вторых после того как гудрон начал остывать, но еще не окончательно не схватился, поверх него укладываем лист рубероида и плотно прижимаем его по всей длине фундамента. Это создаст отличный гидробарьер для укладки венца дома из бруса.
Вот такие несложные, но в тоже время обязательные процедуры необходимо провести для надежной гидроизоляции фундамента для дома, сделанного из бревенчатого сруба.
Баня будет отлично смотреться на любом загородном участке, но для возможности её строительства, требуется продумать большое количество моментов. Самый простой способ – заказать работы у любой специализированной компании. Подобный вариант имеет много плюсов, но придётся приготовиться к увеличению стоимости работ. Мероприятия вполне могут быть осуществлены своими силами, если грамотно подойти к поставленной задаче и действовать в соответствии с планом.
Фундамент является обязательной частью любого сооружения. Существуют отдельные варианты, когда он не требуется, но даже в таком случае, создаётся основание, выполняющее роль данной конструкции. Когда фундамент создан, требуется установка сруба бани на него. Без обеспечения плотного контакта и надёжного крепления, ожидаемым результатом станет появление проблем при осадке.
Первые венцы сруба всегда должны крепиться по специальной технологии. От этого зависит срок службы бани. Изменение размеров здания не сильно влияет на особенности проведения работ. Сруб практически всегда устанавливается по схожим принципам.
Изоляция фундамента от влаги
Когда осуществляется строительство бани, люди часто не желают тратить дополнительные средства на решение важных задач. Одним из таких моментов следует назвать гидроизоляцию фундамента. Она оказывает сильное влияние на дальнейшую эксплуатацию сруба. Если основание не имеет защиты от воды, влага постепенно впитывается. Результатом становится намокание нижних венцов, которое легко приводит к появлению проблемы загнивания нижних брёвен венца.
Некоторые считают, что качественная пропитка способна спасти древесину от подобного воздействия. Действительно, современные составы способны гарантировать долговечный результат. Но пропитка проникает на определённую глубину. Постепенно влага впитывается достаточно сильно, чтобы начались процессы гниения. Брёвна, в подобной ситуации, начинают быстро терять свои качества и требуют постоянного ухода.
Гидроизоляция не предполагает сложных работ или больших финансовых затрат. Требуется изолировать сруб от фундамента. Это полностью исключит процесс впитывания влаги и брёвна бани останутся целыми. Можно использовать обычный рубероид, поскольку он хорошо себя зарекомендовал. Он должен выстилаться на поверхность фундамента в два слоя.
Когда фундамент изготовлен из камней или кирпича, защита от влаги должна сооружаться на уровне около 15-25 сантиметров над грунтом.
Если установка пола происходит на балки, гидроизоляция создаётся на высоте 5-15 сантиметров. Материал надо укладывать осторожно, чтобы большая масса сооружения не повредила его. При возникновении дефекта, эффективность защиты существенно снижается. Нельзя забывать и об изоляции самого фундамента, простейший вариант предполагает обработку конструкции битумной мастикой со всех сторон. Для защиты дна, фундамент должен возводиться на подушке из щебня и утрамбованного песка. Гидроизоляция рулонными материалами считается наиболее эффективной, но в случае бани она станет лишней тратой денег.
Монтаж пола бани
Установка пола должна учитывать тот факт, что со временем брёвна имеют свойства усыха
ть. Этому фактору подвержена вся древесина, в том числе и сруб. Если Вы хотите избежать подобной проблемы, рекомендуется использовать профилированный брус. Изменение его линейных размеров в процессе усыхания настолько мало, что им можно пренебречь.
В том случае, если используется древесина, подверженная подобному фактору, следует провести предварительные мероприятия, направленные на минимизацию негативного эффекта. Они заключаются в проведении естественной сушки. Доски должны укладываться на лаги, но прибиваются только первая и последняя в ряду. При этом, между ними должно иметься некоторое расстояние для свободного хода. Оно составляет 5-10 мм, в зависимости от размеров помещения внутри бани.
Когда строится сооружение данного типа, следует учитывать ещё одни момент. Он заключается в том, что нельзя допускать скапливания влаги на поверхности досок. Когда они прибиваются, учитывается необходимость наличия некоторого расстояния. Вода будет просачиваться через созданные щели. Это исключить процесс загнивания досок и сэкономит средства в дальнейшем.
Утепление и проведение удаления щелей сруба
Сруб не всегда будет обладать идеально ровной поверхностью всех венцов. Это связано с тем, что брёвна редко бывают одинакового размера. В дальнейшем, проблема только усугубляется, поскольку происходит усыхание. От того, насколько грамотно проведена установка первого венца на фундамент, зависит очень многое.
Как показывает практика, достаточно большое количество тепла будет терять баня именно через места соединения с фундаментом. Брёвна и другие элементы контактирующие с воздухом, не представляют столь больших проблем. Холодный грунт же легко вытянет всё тепло. Проведение изоляции фундамента предотвратит многочисленные сложности.
Сруб предполагает использование джута или пакли, а ВТО фундамент предполагает иные материалы. Наибольшую популярность имеют пенополистироловые плиты. Они достаточно просто монтируются, что должно учитываться. Использование пенопласта обеспечивает свои плюсы. Керамзит не так хорош, но теплоизоляционный слой из него очень прост и сруб будет защищён от потери тепла.
Установка венцов на фундамент
Когда все предшествующие моменты рассмотрены, можно перейти к описанию работ по монтажу сруба на фундамент. В данном случае, предполагается наличие мелкозаглубленной ленточной конструкции монолитного типа. Фундамент данного типа получил наибольшее распространение. В первую очередь, проверяется маркировка купленного сруба. Установка должна начинаться с монтажа первого венца. Его брёвна больше по своим размерам, чем остальные, а также обладают увеличенной надёжностью.
Как правило, бревна уже промаркированы и необходимо только проводить сборку в соответствии с планами. Схема поставляется при покупке. На цоколь фундамента производится укладка гидроизоляции. Этот процесс был детально рассмотрен выше. Просмоленная доска должна укладываться на цоколь. Она обеспечит перераспределение нагрузки на фундамент и не допустит деформации бревна в первом венце. Толщина доски должна составлять 40-60 сантиметров. Требуется уделить внимание её качеству, поскольку не допускается использовать продукция с низкими показателями.
Если работа происходит с ленточным фундаментом бани, доска должна укладываться по всему периметру. Только так можно распределить нагрузку равномерно. Если применяется столбчатый фундамент, необходимо выполнить укладывание коротышей досок. Торцы подобных элементов, вне зависимости от используемой конструкции, не должны обмазываться битумом. Этим материалом происходит покрытие всей остальной поверхности доски. Если используются брёвна из просмоленного дуба или лиственницы, то доска на фундамент может не укладываться. Этот момент должен быть продуман, поскольку замена окладных венцов очень дорогостоящая и трудоёмкая работа.
Оптимальный способ установки брёвен
Следующим этапом проводится сборка в соответствии с документацией. Фундамент предполагает, что брёвна укладываются поверх него. С первыми двумя элементами не возникает никаких проблем. Но как именно должна происходить установка брёвен сруба в дальнейшем? Поперечные элементы просто провисают и не дают качественно закончить создание окладного венца.
Оптимальный способ заключается в замере зазора и подъёме цоколя на заданную высоту. Это можно сделать с применением кирпичной кладки. Нельзя забывать о гидроизоляции, чтобы брёвна сруба бани намокали.
Существует второй способ, он тоже считается технически грамотным, но влечёт за собой некоторые сложности. Сруб собирается без обращения внимания на щель между первым венцом и фундаментом. Когда сборка завершена, внизу подводится доска несколько просмоленных досок. В дальнейшем, они прибиваются гвоздями и устанавливается гидроизоляция. Щель закладывается кирпичом, после чего устанавливается опалубка и происходит заливание бетоном. Рекомендуется использовать состав марки М200. Плотного примыкания не получится, но щель скроется при осадке.
