Внутренняя канализация каркасного дома в своей основе мало отличается от канализации каменного или брусового дома. К основных деталям внутренней канализации относятся вертикальный стояк, который фановым выходом выводится через кровлю, а нижний участок переходит в отводящую к септику трубу; канализационные ветки, идущие от санузлов, кухни к основному стояку. Единственное отличие и преимущество канализационной системы каркасного дома - это возможность её скрытого монтажа. Стены и перекрытия каркасного дома полые и канализационные трубы можно провести без декоративных коробов. В этом таится скрытая проблема. На рынке России 99% канализационных систем представлены полипропиленовыми трубами, которые соединяются через резиновые уплотнители. Материал труб практически вечен, а вот резиновые кольца могут со временем высыхать. В итоге, спустя 10-20 лет появляется гнилостный запах, источник которого будет где-то за гипсокартоном и керамической плиткой.
Поэтому в Штатах и Канаде внутреннюю канализацию выполняют трубами ПВХ на клеевом соединении. Монтаж их очень прост, но вот цена в России на порядок отличается от заокеанских поставщиков. Это объясняется низким спросом на рынке, проблемами доставки и растаможки, а также монополизацией рынка. Тем не менее, такие трубы есть, их чаще всего применяют для водоснабжения бассейнов и устройства центральных пылесосов. Мировые лидеры: Genova и Nibco, которые имеют представительства и дистрибьюторов в России. У клеевой ПВХ канализации есть разные диаметры труб 1-1/2"", 2"", 3"" и 4"". Если вы выберете полиэтиленовые трубы, то доступные размеры обычно ограничиваются диаметрами 40, 50 и 110 мм. Магистральным стояком диаметром в 110 мм, который пойдет от унитазов, Вам будет сложно пересечь каркасные стойки шириной 150 мм без потери их стабильности. Американцы применяют трубы 3"" (75 мм), что позволяет проходить каркасные стойки при соблюдении определенных правил.
Итак, первый этап устройства внутренней канализации начинается еще на этапе проектирования каркасного дома. Надо по возможности выбрать такое направление лаг перекрытия, чтобы крупные трубы канализации (75 или 110 мм) прошли вдоль, не пересекая их. Российские каркасные дома обычно тянутся вверх до 2-го или 3-го этажа, американские дома растут вниз в подвальное помещение, поэтому проблем с подводом канализации у нас всегда больше. Для первого этажа без подвала желательно оставить рабочий подпол, чтобы провести канализацию в нем, но если это невозможно, то ветки канализации ведутся к основному стояку максимально низко с уклоном 2 см на погонный метр.
Второй этап, рисуем от руки схему канализации, указывая сколько будет ванн, унитазов, раковин, биде и т.д. От каждого санузла с унитазом уходим магистралью 110 мм (3"" для ПВХ), от кухни, душа, посудомойки и стиралки можно вывести магистрали диаметром 50 мм (1-1/2"" для ПВХ). Отмечаем на схеме тройники, повороты, считаем погонные метры и отправляется покупать все необходимое. Обратите внимание, что желательно избегать крутых поворотов канализационных вод из вертикальных в горизонтальные участки под углом 90 0 и использовать тройники с углом входа 45 0 . Ненесущие стойки можно подпилить до половины, для несущих пропил не более 25%. В этом случае можно спрятать трубы в короб или за обрешетку.
Третий этап, который редко выполняется в России - устройство вентиляции для каждой ветки. Если магистраль представляет собой слепой участок, то во время слива воды может происходить срыв водяного затвора в сифоне, что приводит к появлению канализацонного запаха из септика. Чтобы этого избежать ставят вакуумные клапаны или устраивают вентиляционный выход, который соединяется с фановых стояком. В квартирах мы обычно не сталкиваемся с такими проблемами, так как максимальная длина магистрального участка 2-3 м. В доме труба от дальнего санузла может быть 10 метров и более. Одним из решений является применение сифонов меньшего диаметра, чем отводящей трубы. Например, из унитаза обычно выход 75 мм переходит в магистраль диаметром 110 мм; от ванных сифон диаметром 40 мм переходит в трубу диаметром 50 мм. Выбор за Вами.
Четвертый этап, устройство ревизионного доступа для каждой магистральной ветки. В случае засора откроем люк, выкрутим пробку и тросом протолкнем все в домовой стояк.
Рассмотрим ключевые моменты проектирования канализации в доме на винтовых сваях : расположение главных трубопроводов и порядок их утепления, а также принципиальную схему канализации в частном доме. Винтовые сваи и канализация находятся в прямой зависимости. +
Выбирая вместо привычного комфорта городской квартиры частный дом, никто не желает мириться с неудобствами в повседневной жизни. Канализация, наряду с электроснабжением, водопроводом и другими инженерными сетями занимает ключевую позицию в обустройстве жилища. Правильное устройство канализации состоит из двух этапов: обеспечение подачи воды и ее отведение. +
В частном малоэтажном строительстве используют два типа канализации: +
- централизованная - часть местной канализационной сети;
- индивидуальная - оборудуется при отсутствии местных централизованных сетей, требует согласования с Госсанэпиднадзором, а при сбросе стоков в водоем - с природоохраной.
Вопросы проектирования канализационных систем освещены в следующих СНиПах: +
- 2.04.01 «Внутренний водопровод и канализация зданий»;
- 2.04.03 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;
- 3.05.01 «Внутренние санитарно-технические системы»;
- 3.05.04 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»;
- 31.02.2001 «Дома жилые одноквартирные».
Особенности канализации в домах на винтовых сваях
Предпочтение свайно-винтового фундамента налагает на монтаж канализации только одно существенное требование: канава для прокладки труб должна отстоять от свай на нормированном расстоянии . Вот почему заранее готовится проект, где на плане показано размещение винтовых свай и канализации.
Принципиальная схема канализации
П. 5.1.2. СНиП 31.02.2001 в состав канализации в доме на винтовых сваях , соединяемой с централизованной сетью, входит: +
- внутренняя сеть;
- выпуск из строения;
- отводящий трубопровод.
При необходимости строить автономную канализацию, принципиальная схема дополняется септиком и очистными сооружениями. +
Внутренняя канализационная сеть
Выбор размеров и конфигурации внутренней канализационной сети определяется: +
- габаритами дома;
- расположением источников водоснабжения.
В состав внутренней сети входят сантехнические приборы (мойки, раковины, унитазы, биде, ванны, душевые кабинки, стиральные и посудомоечные машины и т.д.), для работы которых необходим собственный сток. Принципиальная схема внутренней канализационной сети состоит из: +
- Главной магистрали диаметром 100 мм, к которой подключают унитаз и биде;
- Главной магистрали диаметром 50 мм, к которой подключают все остальные сантехнические приборы в ванной и туалете;
Главной магистрали диаметром 50 мм, к которой подключены все сантехнические приборы и оборудование в кухне. +
Наружная канализация
Отсутствие подключения к централизованной канализационной сети вынуждает оборудовать на участке резервуар для сбора стоков. По нормативу он не должен располагаться ближе 5-8 м от дома. Соединяют резервуар и канализационную домовую сеть отводящий трубопровод, укладываемый в траншею с уклоном 2-2,5 см на погонный метр трубы. +
Что выбрать: септик или выгребную яму?
Стоки из отводящего трубопровода собираются в резервуаре, которым может стать септик или выгребная яма. +
Выгребная яма представляет собой глубокий котлован, вырытый в грунте и укрепленный кирпичом или бетоном. Часть стоков разлагается, часть уходит в грунт, но большая часть сохраняется в яме, поэтому ее регулярно откачивают. Данный тип резервуара пригоден для частных домов с малым количеством стоков, либо на время, пока не построен септик. +
Септик состоит из отстойника, где стоки разлагаются бактериальным путем до нерастворимого остатка. Осветленные стоки попадают в фильтрационный колодец, а затем расходятся через фильтрующие слои в грунт. Крайне редко (по сравнению с выгребной ямой) придется очищать септик от нерастворимых остатков.
Нужно ли утеплять канализацию в доме на винтовых сваях?
Нередко бетонный фундамент выбирают именно за то, что он надежно защищает дом от холода, в том числе оберегает канализационные и водопроводные трубы от промерзания. Нормативные документы утверждают: нет принципиальной разницы в утеплении канализации под фундаментами различных типов. +
Бетон с легкостью проводит тепло, поэтому защищает трубы разве что от ветра, поэтому в том и в другом случае трубы нуждаются в утеплении, а в холодных регионах и в обогреве. Это намного выгоднее, чем отапливать все пространство под полом дома, если только оно не эксплуатируется для каких-либо целей. Ряд мер позволит вычеркнуть из сметы расходы на утепление труб. +
Уклон магистрали . Соблюдение угла наклона в 2-2,5 см на каждый погонный метр канализационной магистрали гарантирует движение стоков в направлении резервуара самотеком, что не даст образоваться пробкам и замерзнуть трубам.
Круглогодичное использование горячей воды . Водопровод рискует замерзнуть при любой отрицательной температуре, в то время как канализационные стоки пополняются горячей водой, поэтому им промерзание не грозит.
Прокладка труб ниже уровня промерзания грунта . Согласно СНиП 2.04.03-85, в Северо-Западном и в Центральном регионах трубы следует укладывать на глубину 1,2-1,5 м.
Все эти условия важно соблюсти в точности, ведь только тогда можно отказаться от расходов на утепление канализационных труб. +
Ошибки и их последствия
Типичные ошибки при проектировании и прокладке канализации в доме на винтовых сваях: +
· Чрезмерное сближение свай с канализационной траншеей приводит к разрыхлению грунта и ослаблению несущей способности сваи; +
· Устаревшие стройматериалы приводят к удорожанию сметы, поэтому не стоит отказываться от современных пластиковых труб, обладающих помимо низкой цены продолжительным сроком службы; +
· Повороты в 90 градусов следует исключить, заменив каждый двумя по 45 градусов, так как каждый прямой угол повышает риск засора; +
· Применение труб меньшего диаметра, нежели рекомендованный СНиПом, приведет к засорам из-за недостаточной пропускной способности. +
На ленточном или монолитном фундаменте может быть установлена своими руками. Задачу облегчают доступные комплектующие для канализационных систем, которые достаточно правильно подобрать и соединить в единую сеть. Изучите схемы и алгоритм вывода отработанной воды, обратите внимание на нюансы и возможные проблемы.
Основные проблемы монтажа канализации
Не так сложно сделать внутреннюю часть канализации в здании, как оборудовать эту коммуникацию снаружи. А ведь канализационная система должна быть безупречна как внутри, так и вне дома.
Если дом стоит в районе, где есть возможность подключиться к общей магистральной сети центральной канализации, проблема утилизации биологических отходов решается проще. Но если приходится делать автономную систему, задача значительно усложняется, ведь тогда за ее жизнеобеспечением должен следить исключительно хозяин дома.
В большинстве случаев канализационную систему частного дома подключают к септику, а он может быть нескольких видов. Но есть ситуации, когда канализация в каркасном доме не может заканчиваться септической ямой, и приходится использовать иные сооружения.
Основные принципы подключения каркасного дома к канализации
Планирование канализационной системы и ее установка для каркасного дома ничем не отличается от аналогичных работ для других типов частных и многоэтажных домов. Но есть ряд особенностей и моментов, на которые стоит обратить внимание. Кроме того, выдвигается ряд дополнительных требований к материалам, которые будут использоваться.
Внутренняя часть канализации каркасного дома необходима для того, чтобы доставить сточные воды и другие отходы жизнедеятельности жильцов с места расположения сантехнических элементов и бытовой техники за пределы дома.
К системе канализации необходимо подключить унитаз, ванну, душ, мойку в кухне и умывальник в ванной. Кроме того, в прямом подключении нуждаются стиральная и посудомоечная машины, ведь они используют воду в работе, поэтому система оттока должна быть оборудована.
Таким образом, в общем случае систему канализации можно представить как большую сеть труб, которые соединяются в одну и предназначены для выведения из дома отработанной воды вместе с различными отходами. Далее, за пределами здания, общая труба подсоединяется либо в центральную канализацию, либо идет к месту локального сбора сливов.
Из чего состоит канализационная система
Итак, любой каркасный дом, который строится своими руками или силами профессионалов, должен иметь систему канализации. При этом ее монтаж нужно запланировать заранее, во время составления проекта всего дома.
Очень важно иметь готовый проект канализации до начала строительства, ведь часть труб может проходить под фундаментом, поэтому их нужно проложить заблаговременно. Если же дом построен, а оборудованной канализационной системы нет, сделать ее можно, но это будет достаточно дорогим мероприятием.
Процесс самостоятельного возведения системы канализации можно подразделить как минимум на две части – установку внутренней канализации и внешней.
- Внутреннюю канализацию начинают возводить с установки всех санузлов и построения сети труб, которые на выходе из дома соединяются в одну.
- Внешняя канализация состоит элементов, при помощи которых стоки доходят от дома до отстойника. При этом неважно, автономная используется система или централизованная.
В случае невозможности подключения к централизованной канализации, необходимо обеспечить наличие септика или выгребной ямы , а также аппаратов фильтрации и дренажа. Кроме этого, следует упомянуть некоторые детали:
- элементы системы канализации каркасного дома зависят от его усадки;
- объем емкости для сбора сточных вод зависит от предназначения здания и количества проживающих людей;
- внешнюю часть канализации устанавливают по общепринятым правилам вне зависимости от типа строения.
Таким образом, канализация в каркасном доме – это совокупность всех систем, при помощи которых стоки собираются, передвигаются к месту хранения и сохраняются до окончательной утилизации.
Внутренние сети
Для установки системы канализации в каркасном доме своими руками, необходимо изучить все тонкости этого дела.
Так, делая установку внутренней канализации, необходимо учитывать зазоры для защиты труб и усадку здания, которая будет происходить при фундаменте на винтовых сваях. Горизонтальные элементы нужно размещать таким образом, чтобы они имели минимальную протяжность и прикреплялись без грубых связей к стенкам.
Оптимальный материал для выполнения внутренней канализации – трубы из полипропилена или ПВХ, диаметр которых составит 50 мм. Что касается туалета, то там нужно использовать трубу 110 мм. Первоначально выполняют установку труб разводки от общего санузла. Это означает, что трубами необходимо подключить туалет, душевую, ванную, стиральную машинку к канализации.
Чтобы в будущем очистка труб происходила максимально быстро и удобно, на каждом повороте рекомендуется ставить ревизию. Кроме того, необходимо проводить герметизацию каждого шва и стыка, чтобы повысить прочность канализационной системы. К установке наружной канализации не приступают, пока не собрана внутренняя часть.
Внешняя сеть
Прежде чем начать проводить установку общей трубы по участку, нужно соединить внутреннюю часть канализации с наружной средой. Для этого устанавливают так называемый выпускной элемент . Монтаж его выполняют с места забора стоков до стояка.
Таким образом, трубу устанавливают по направлению потоков сточных вод из туалета и сантехники. Сваи и раструбы монтируют строго под углом в 90 градусов.
Выбирая диаметр труб, учитывают его таким образом, чтобы он абсолютно соответствовал величине стояка. Что касается длины выпускных элементов, то она не может превышать 12 метров. Колодец для сбора нечистот можно также соорудить своими руками. Для этого в качестве основного материала используют кирпич, пластик, железобетонные кольца. Так как колодец будет устанавливаться во влажной почве, для его защиты поверхность стоит обработать специальной грунтовкой.
Подготавливая траншею для дальнейшей установки выпускного водоотвода, следят за тем, чтобы грунты был нетронутым. А для того чтобы окончательно предотвратить проседание почвы в будущем, к траншее с трубой подсыпают песок и тщательно ее утрамбовывают. Во всех местах соединений делают небольшой подкоп земли, чтобы все трубы лежали прямой линией без искривлений.
Следует отметить: если трубы будут лежать на глубине менее 70 см, их необходимо утеплять , чтобы зимой они не промерзали.
Особенности проектирования канализации
Планируя установку канализации, учитывают необходимость уклона всей системы труб вниз. Жидкие отходы должны стекать самостоятельно и естественно по элементам канализации, а для этого им нужно стремление вниз.
В идеале, трубопровод должен быть уложен прямо, без каких-либо изгибов. Если же изгибов не избежать, в этих местах следует ставить колодцы, при помощи которых можно будет выполнить очистку конкретного участка канализации.
Выбирая место для локализации септика, необходимо учитывать все строительные и гигиенические требования.
Основные материалы
Поступление чистой воды в дом и дальнейшее ее выведение вместе с продуктами жизнедеятельности должно быть качественным, ведь от этого зависит комфорт и здоровье людей. А это значит, что материалы для этой системы коммуникаций нужно выбирать очень тщательно. Важнее всего в этом случае выбрать нормальные трубы.
Они могут быть изготовлены из металла, пластика, асбеста и прочих материалов. Металлические трубы считаются самыми дорогими. Во-первых, дорого стоит материал, во-вторых, для их установки требуется сварочный аппарат. Но эта конструкция довольно прочная и надежная.
Асбест используется исключительно для системы канализации, поскольку для водоснабжения не подходит. Эти трубы имеют очень высокий уровень герметизации. Что касается пластиковых труб, то это самый оптимальный и дешевый вариант.
Этапы реализации канализации в каркасном доме
Итак, чтобы установить любую канализацию в каркасном доме, необходимо выполнить работу, состоящую из нескольких этапов. Ниже они рассмотрены.
Разработка схемы внутренней канализации
Прежде чем приступить к установке канализации, необходимо составить проект, в котором будет схема коммуникации. Схему и проект канализации необходимо сделать еще до утверждения проекта всего дома. Планировка должна проводиться параллельно с планировкой комнат в доме и их функциональным распределением.
Когда архитектор или застройщик поймет, как будут располагаться комнаты и где будет находиться сантехническая составляющая, он сможет спланировать, как ему проводить трубы канализации. Поэтому еще до начала возведения фундамента, стен и прочих подобных конструкций уже станет понятно, где необходимо прокладывать трубы и когда это делать.
Опытные застройщики советуют составлять планировку каркасного дома таким образом, чтобы комнаты, в которых есть водоснабжение и канализация, находились рядом друг с другом.
- Во-первых, таким образом сеть водоснабжения и канализации будет меньшей, поэтому риск всевозможных аварий и протечек значительно сократится.
- Во-вторых, реализация проекта обойдется дешевле, ведь строители тогда потратят минимальную сумму на трубы и прочие материалы, которые не придется тянуть по всему дому.
Определение, где будет находиться центральный стояк
Еще на этапе создания проекта системы канализации важно определиться не только со схемой канализационных труб, но и четко указать, где будет находиться центральный стояк.
Главная функция этого элемента конструкции – объединение всех внутренних сетей канализации в одну и удаление сточных вод наружу, за пределы дома. Важно выбрать центральный стояк таким образом, чтобы канализационный трубопровод в общей сложности имел минимальную длину внутри и снаружи.
Разрабатывая канализационную схему в доме, четко отмечают все жилые комнаты и бытовые помещения, где будут сантехнические приборы. Так удобнее определить, где расположить центральный стояк. Как только его место установлено, рисуют полностью всю сеть труб системы канализации.
При этом особо заостряют внимание на всех местах соединений, тройниках, отводах и прочих элементах. Это важно, чтобы на этапе планирования понимать, сколько нужно тех или иных деталей и узлов.
Как только наиболее идеальная схема канализации внутри дома нарисована, начинают считать, сколько для нее понадобится труб и прочих элементов.
Установка канализации в доме
Из всех работ по установке канализации сложнее всего сделать разводку труб непосредственно в доме. Работа включает размещение труб согласно проекту, их соединение и надежное закрепление. Эту часть работы практически нереально сделать самостоятельно в большом каркасном доме, поэтому стоит поискать ассистента. Ведь трубы будут переходить из комнаты в комнату, соединяться разными элементами, поэтому для их установки понадобится минимум два человека.
Физически эти работы не очень сложные. Проблема заключается лишь в большом объеме этих работ. Все детали трубопровода канализации сейчас значительно легче, чем ранее, поэтому и установка их достаточно простая.
Так, если элементы соединяются стык в стык, то их достаточно загнать в специальный паз с уплотнителем из резины – соединение будет герметичным. А чтобы избежать возможных протечек в будущем, обрабатывают герметичным силиконовым составом все места соединений и стыков.
Лучшим местом для расположения труб системы канализации являются проемы в стенах и свободные полости под лагами деревянного пола. При установке системы очень важно следить, чтобы сохранялся самотек, ведь вода должна стекать вниз без воздействия каких-либо насосов, а только под влиянием гравитации. Это означает, что точка выхода канализации из дома должна быть ниже всех остальных труб в доме.
Конечно, можно установить и напорную канализацию. Ее отличием является наличие специальных насосов, которые создают движение потоков воды против гравитации, направляя их в нужную сторону. Но такую канализацию есть смысл устанавливать только в исключительных случаях.
К примеру, хозяин хочет убрать прачечную комнату из дома и сделать ее в подвале. Тогда придется ставить напорную канализацию, чтобы сточные воды из стиральных машинок удалялись наверх.
Если же канализация выполняется в классическом самотечном варианте, необходимо добиться соответствующего угла наклона труб. Так, для 50-мм труб используется уклон выше 3-4 см, а для более крупных труб достаточно 2-3 см на каждый метр длины.
Оборудование точки выпуска канализации
Установка точки выпуска канализации за пределы дома является очень важным этапом. И здесь нет значения, будет использоваться автономная система выведения сточных вод или централизованная. Точка выпуска используется для того, чтобы соединить внутреннюю и внешнюю часть канализации в доме.
Обычно строители устанавливают эту часть канализации в непосредственной близости со стояком. Установить выпуск рекомендуется практически сразу, до установки других элементов канализационной системы.
Чтобы в этом трубопроводе воды с нечистотами не замерзали, точка выпуска должна находиться глубоко в фундаменте на глубине более 1 метра. Если вы живете в теплом регионе, где земля не так сильно промерзает, можно расположить выпуск и выше.
Чтобы потом не тратить силы и ресурсы на проделывание отверстия, лучше его сразу учесть при заливке фундамента. Если этого не сделать, придется много времени работать с готовым бетоном, чтобы добиться получения нужной дырки.
Установка стояка и подключение системы
Лучше всего устанавливать стояк в той комнате, где будет стоять унитаз (отдельный туалет либо общий санузел с ванной). Подтверждается это и рекомендациями, которые требуют, чтобы от унитаза до расположения стояка длина трубы не превышала одного метра.
Сами канализационные трубы обычно проводят под деревянным полом либо внутри каркасной стены – это удобнее всего. Установка таких труб может выполняться закрыто или открыто. Конечно, закрытый тип выглядит более удачно, ведь трубы спрятаны от глаз зрителя. Но если понадобится ремонт канализационной системы или очистка отдельных ее участков, реализовать это будет значительно сложнее.
Чтобы система канализации работала более эффективно, рекомендуется соединять стояк с горизонтальными трубами при помощи отводов с косым входом и тройников.
Выведение фановой трубы
Это самая малозаметная часть канализации. Но она очень важна для функционирования всей системы, ведь эта труба обеспечивает подачу внешнего воздуха в систему труб, благодаря чему снижается риск образование засоров в них. 
По технологии фановая труба должна соединяться со стояком. Но при неверной установке это может привести к появлению противного запаха в доме. Чтобы этого избежать, нужно вывести фановую трубу отдельно и не соединять ее с вентиляционной системой. Кроме того, в районе вывода фановой трубы не должно быть открывающихся окон и балкона.
Какие материалы использовать для канализации в каркасном доме
Как уже упоминалось, самым оптимальным выбором для проведения системы канализации внутри дома является серая пластиковая труба. При этом для отвода обычных сточных вод из ванной, кухни и душа лучше использовать трубу с диаметром 50 мм, а для сточных вод из унитаза – с диаметром 100 и выше мм.
После изучения технологии установки канализации в классическом каркасном доме становится понятно, что при серьезном подходе эту работу можно сделать самостоятельно. Важно лишь в самом начале заранее все спроектировать, рассчитать количество необходимых материалов и учесть все требования, которые выдвигаются к этой конструкции.
Видео: монтаж канализации в доме на свайном фундаменте
Обо всех тонкостях монтажа канализации каркасном доме на сваях рассказано в видео.
В отсутствие централизованной системы используется локальная канализация, обеспечивающая удобство пользования сантехническим оборудованием. Бытовые стоки самотеком отводятся в очистные сооружения, расположенные на участке. В них происходит очистка до 70 – 99%, после чего, вода сбрасывается в грунт без боязни заиливания, засорения участка. При минимальных затратах владелец загородного коттеджа получает максимальное удобство.
Схема автономной канализации
Существуют нормативы СЭС, СНиП, согласно которым локальная канализация для загородного дома должна иметь удаление от значимых объектов:
стена/фундамент дома – 4 м
ограждение – 5 м
скважина водозабора – 50 – 15 м
граница грунта – 5 м
корни взрослых деревьев – 3 м
реки/ручьи – 10 м
водохранилища – 30 м
Принцип действия автономной системы водоотведения заключается в следующем:
стоки собираются из приборов сантехники внутри здания (мойки, раковины, унитазы, ванны, душевые кабины, посудомоечные, стиральные машины)
по наклонным трубам они попадают в наружную канализацию, доходят до очистного сооружения
септик состоит из нескольких соединенных камер, в первой происходит отстаивание жидкости с осаждением крупных частиц
после чего, стоки попадают в камеру с анаэробными бактериями, разлагающими органику без доступа воздуха
очищенная до 70% вода самотеком подается в систему инфильтрации – поле либо колодец, откуда сбрасывается в грунт для почвенной доочистки
Таким образом, периодической очистке (раз в год) подлежит первая камера септика. Существуют аэробные модификации, в которых нечистоты разлагают одноименные бактерии. Для их нормального существования необходима постоянная циркуляция воздуха. Внутрь камеры опускается компрессор (аэратор), система становится энергозависимой. В комбинированных септиках во второй камере происходит анаэробная фильтрация, в третьей анаэробная, что позволяет очистить воду до 98%. При перебоях электроэнергии очистное сооружение переходит в режим анаэробной очистки.
Колодец фильтрации используется в песчаных грунтах, суглинках, прочих почвах с нормальным впитыванием. Присутствие на участке глины делает невозможным сброс очищенных стоков через колодец. В этом случае монтируют поля аэрации, представляющие собой, параллельно уложенные на природный фильтр ряды дренажных перфорированных труб. В качестве фильтра выступает щебень, гравий, гранитный сев, шлак. Для поля фильтрации выкапывается метровый котлован, его дно засыпается 20 мм слоем песка, 20 мм слоем щебня, на который укладываются трубы. Дренаж обсыпают щебнем, возвращают на место верхний плодородный слой. Владелец получает возможность пользоваться участком.
Внимание: Автономным системам водоотведения необходима качественная вентиляция, поскольку, в процессе жизнедеятельности аэробные, анаэробные бактерии выделяют большое количество газов.
Вентиляционная труба располагается внутри дома, является продолжением стояка внутренней канализации. Она называется фановой трубой, выводится выше кровли на 0,7 – 1,5 м. альтернативой фановой трубы является вакуумный клапан для канализации, монтирующийся в верхней точке стояка.
Особенности автономных систем водоотведения
При монтаже септика используется минимальное заглубление, обеспечивающее снижение объемов земляных работ. Магистральная труба, являющаяся горизонтальным продолжением внутреннего стояка, обычно выходит из фундамента на глубине 0,5 – 1 м от уровня земли. При минимальном удалении септика от коттеджа (4 м), соблюдении самотечного уклона трубы (плюс 4 см), пользователю придется изготовить котлован глубиной 3,5 м (для 2,5 м септика Топас 5) размером 1,5 х 1,5 м. Для колодца фильтрации достаточно точно такой же ямы, для поля аэрации придется вырыть котлован 3 х 3 м глубиной 3,5 м.
Внимание: Стоки поступают из дома теплыми, поэтому, линия от коттеджа до септика не боится промерзания.
Для страховки ее можно утеплить пенополистирольным кожухом, обернуть минеральной ватой. Деятельность бактерий внутри Топас 5 сопровождается выделением тепла, поэтому, камеры не боятся самых сильных холодов. К колодцу, полю аэрации вода поступает теплой, данная часть системы так же не боится заморозков.
В сложных случаях (высокий УГВ, глина на участке) вместо сброса в грунт используется шахтный метод. На поле аэрации бурят сеть скважин до песчаного слоя, в них вставляют куски перфорированных труб, закрывают сверху мелкой сеткой. После чего, укладывают поверх этой сети дренажные трубы. Таким образом, увеличивается площадь впитывания для больших объемов суточных стоков.
Элементы локальной канализации
Автономная канализация в каркасном доме состоит из следующих элементов:
очистные сооружения – септик, станция ЛОС, аэротенк, отличающиеся технологией очистки стоков (анаэробная, аэробная, смешанная)
трубопроводы – из гладкостенных изделий ПВХ (соединяются раструбами), ПНД (сварка, монтаж фитингами), ПП (соединение фитингами, стыковая, электромуфтовая сварка), из перфорированной гофротрубы (поля аэрации)
колодцы – смотровые, угловые, перепадные, использующиеся для обслуживания, очистки трубопроводов
инфильтрационные сооружения – поля, колодцы аэрации, поверхностные кассеты, предназначенные для сброса стоков в почву
вентиляция – фановая труба либо вакуумный клапан, трубы, монтирующиеся на дренажных гофрах полей аэрации
резервуары – применяются в сложных случаях (невозможен сброс очищенных стоков), заглубляются в землю, периодически опорожняются машинами ассенизаторов
В наружную канализацию запрещено подключение ливневок, дренажа, сброс воды из бассейнов, прудов, фонтанов, использующихся в ландшафтном дизайне участка. В противном случае септик переполнится, произойдет заражение, заиливание почвы участка.
Внимание: Для бани сооружается собственная автономная система меньшей мощности с соблюдением норм СНиП, СЭС.
Технология монтажа автономной канализации на примере септика Топас 5
Существует больше ста разновидностей септиков, они имеют горизонтальное, вертикальное расположение камер. Для обслуживания внутренних полостей на поверхность земли выводится горловина с люком. Входное отверстие, в которое подключается магистральная труба, расположено на 0,5 – 1 м от нулевой отметки. При изготовлении локальной канализации производится комплекс работ:
составляется проект наружной системы – учитывается тип грунта, УГВ, модель септика
изготавливается котлован, траншеи – от дома до очистного, от септика до колодца аэрации
дно котлована, траншей засыпается 10 см слоем песка либо гравием с обязательным уплотнением
при высоком УГВ, пучинистом грунте на дно котлована укладывается либо заливается бетонная плита, к которой хомутами крепится септик Топас 5 (необходимо для стабилизации положения)
монтируется инфильтрационная система (входное отверстие должно располагаться на уровне, обеспечивающем самотек от выходного отверстия септика, понижение 4 см на каждый метр)
сооружения обвязываются 110 мм раструбными трубами ПВХ, безраструбными полиэтиленовыми изделиями (метод сварки)
Для различных условий производитель выпускает модификации очистного сооружения. Например, для сильнозаглубленных магистральных труб (глубина больше 0,8 м) в линейке присутствует модель Long. При высоком уровне УГВ используется модель ПР, в которую вмонтирован насос, выводящий очищенные стоки в герметичный подземный резервуар. Из этой емкости производится откачка жидкости ассенизаторскими машинами по мере наполнения либо вода используется для полива. Могут использоваться поверхностные кассеты, расположенные выше грунтовой воды. В них насосом перекачивается очищенная вода, кассеты расположены в слое природного фильтра.
Видео инструкция по монтажу локальной канализации:
Достраивая стены своего каркасного дома, я понял, что пора бы уже задуматься о будущих коммуникациях. Одновременно началась настоящая осень, а значит, дожди и появилось время для исследования. Пора, решил я. Сейчас самое время в ожидании сухих дней заняться коммуникациями — и засел за подготовку к проектированию и последующей проводке коммуникаций в своем будущем каркасном доме.
Конечно, лучше иметь проект всех коммуникаций : теплоснабжения, водоснабжения, канализации вентиляции и электрики еще на этапе проектирования каркаса. Но мало кто из строителей-любителей может себе такое позволить, ведь просто не хватает времени изучить все до начала стройки. А на стройке уже и вовсе некогда.
Пока этот пост достаточно теоретичен, поскольку я только начал заниматься коммуникациями. Обязательно обновлю этот текст, когда придет время, и когда мой опыт по монтажу и проектированию коммуникаций будет полностью накоплен и осмыслен.
Надеюсь, мои изыскания по вопросу проектирования коммуникаций в каркасном доме будут полезны и вам. Тем более, что голосование на сайте показало особый интерес к данной теме.
Коммуникации в каркасном доме. Обзор
Краткий обзор коммуникаций
традиционно проводимых в каркасном доме
:
— отопление
— вентиляция
— электрика
Коммуникации в каркасном доме. Отопление
В первую очередь, нужно решить, какое топливо использовать для отопления вашего каркасного дома
.
Отопление может быть газовым (магистральным или из баллона), электрическим, дизельным или твердотопливным (в частности, печь).
После того, как вы определились с топливом, нужно выбрать трубы для отопления:
— полипропилен
(ППР) — самый простой вариант и самый частоиспользуемый «в народе». Из плюсов: дешевизна труб и фитингов (правда настоящий европейски ППР уже не так дешев, если ППР очень дешевый, задумайтесь, это явно китайская подделка), легкость монтажа (даже не профессионалом), из инструментов нужны специальные бюджетные ножницы и такой же бюджетный паяльник. минусы: не самая надежная труба, неочевидность качества монтажа (внутрь не заглянешь).
— металлопластик
— тоже часто используемый материал. из плюсов: гибкость трубы, несложный монтаж, средняя цена. из минусов: частые жалобы на качество труб и герметичность фитингов.
— сшитый полиэтилен PeX
— уже более приличный материал, используется для труб теплого пола. из плюсов: надежность, прочность. из минусов: цена уже приличная, нужен дорогой инструмент для монтажа, монтаж более сложный, «непослушная» труба.
— медь
— самый дорогой и «крутой» материал. В Канаде по сути используют только его. Очень прочный материал, но при этом и очень дорогой (но зато дешевые фитинги).
Для монтажа нужна лишь горелка и, самое главное, «прямые» руки. Часто говорят, что в итоге по стоимости получается немного дороже чем даже ППР, сам пока не определился с итоговым мнением, но медь безусловно хороша.
Я склоняюсь к сшитому полиэтилену как золотой середине по цене/качество. Но, конечно, же я не про полиэтилен фирмы Рехау, он «золотой» по цене, есть для него приличные аналоги в России по доступной цене.
Каркасный дом
можно отапливать как теплыми полами, так и радиаторами. Второе хоть и не так красиво, зато куда проще и ремонтопригоднее, а мы ведь строим каркасник для себя? Я для себя выбрал биметаллические радиаторы, которые сочетают в себе плюсы стальных (прочность) и алюминиевых (теплоотдача) радиаторов.
Возможно, все же установлю теплый пол, но эту информацию я добавлю в пост позже.
Теперь нужно определиться с системой отопления
.
Она бывает как однотрубная
, так и двухтрубная
. Однотрубная — пережиток прошлого и сейчас ее использовать не рекомендуют, трубы для нее нужно использовать толстые, а регулировка тепла в ней хромает. Так что я однозначно за двухтрубную систему отопления в каркасном доме, да и в любом другом.
После выбора системы (если она двухтрубная) нужно определить, будут ли ваши трубы идти в одном направлении по всему дому (последовательная схема
), либо в двух или даже трех (коллекторная схема
). В первом случае, если трасса получается слишком длинная, то в последним помещениям в этой последовательности может не хватать тепла, не забывайте также и необходимость «высоких порогов» у входных дверей, в них будет идти труба, поэтому я за двухтрубную коллекторную систему.
Выглядит это, например, так:
Правильное подключение большого радиатора (диагональное).
Если подключать его не диагонально, а, например, делать и вход и выход из него в нижних его частях, то тепла такой радиатор будет отдавать гораздо меньше, просто не будет весь прогреваться.
Коммуникации в каркасном доме. Электрика
Система электроснабжения каркасного дома состоит из наружной и внутренней электрической сети. Внутренняя в свою очередь состоит из щитка, розеток, выключателей и потребителей тока. Подключают тока в нашей области обычно со столба по воздуху, после чего обязательно заземляют узел ввода в дом снова, даже если уже было сделано заземление у столба.
Сначала определяемся с планировкой, потом продумываем в нашей планировке все будущие потребители (бытовой техникой, приборами и т.п.). Особенно точно нужно определиться с «особенными» потребителями (плита, холодильник, варочная поверхность, котел,
Эти потребители особенные, для них существует или свой особенный автомат или они должны размещаться на особенной неотключаемой линии и т.п. Это не ваша головная боль, а головная боль проектировщика вашего будущего щита (проектировать щит сам я бы не решился, в этом деле очень много тонкостей).
Лучше всего найти мастера, которому вы доверяете. Как и с , лучше доверять это дело опытному проектировщику, а не фирме-однодневке.
После того как вам спроектировали и смонтировали щит, нужно будет развести кабели от автоматов по дому. В идеале, вам должны предоставить конкретную схему щита с пояснением по каждому автомату. В моем случае, это выглядит так:
Т.е. из двух автоматов, которые прикреплены к одному УЗО идет 3 фазных провода в 3 спальни. А уже там они приходят в первый блок розеток спальни, от которого идут во второй блок розеток и т.д. Так же дело обстоит с кухней и гостиной и др. помещениями.
В идеале также нужно иметь отдельный щиток для (если она у вас есть в доме).
Вот так выглядят мои два электрических щита:
Коммуникации в каркасном доме. Канализация
По канализации в каркасном доме
в интернете есть масса материалов, поэтому посмотрим только на схему канализации в каркасном доме и методы монтажа канализационных труб в каркасном доме.
Трубы канализации укладываются с уклоном 2 сантиметра на метр, чтобы все скатывалось и не замерзало. При этом их не нужно закапывать до глубины промерзания, даже полуметра будет достаточно, т.к. жидкости там пробегают быстро и не успевают замерзнуть. Только нужно не забывать если помогать жестким отходам пройти до нужного места и сливать побольше воды вместе с ними.
Канализационные трубы
имеют стандартный диаметр — 110 мм. Снаружи дома и под землей необходимо использовать рыжие трубы, внутри (и под домом, но в воздухе) — можно использовать серые трубы.
Внутреннюю канализацию можно проводить прямо в лагах пола (самый частый вариант), либо над полом (не очень красиво).
Оптимальным вариантом емкости для слива канализационных стоков, по моему мнению, является обычный пластиковый септик на 2-3 куба, я присмотрел себе септик «Крот» , он с достаточно толстыми стенками (ребра жесткости 15 см), круглой формы и по адекватной цене, а также с доставкой по России (5 тысяч рублей до Нижнего Новгорода, если мне не изменяет память).
Другие плюсы этого септика (по словам изготовителя и отзывам на forumhouse) — он не всплывет при высоком уровне грунтовых вод, за счет приваренного к септику на производстве креплению от всплытия, а значит, не нужно заливать под септиком бетонную плиту.
Общая схема внешней канализации и фанового стояка.
На картинке: 1 -септик, 2 — фильтрующий колодец, 3 — фановый вытяжной стояк.
Канализационные сливы сначала попадают в септик для первичной естественной очистки, из них там выделяется загрязненный осадок, а «осветленная» вода идет в фильтрующий колодец. После чего, еще более очищенная вода идет в нижние слои грунта. такая система допускается только, если грунтовые воды не ближе, чем метр по глубине от дна вашего фильтрующего колодца (и при достаточной силе впитываемости грунта).
А вот видео с монтажом горизонтального «Крота» для каркасного дома:
Из септика жидкость выходит через несколько суток уже отстоявшаяся и ее можно выводить в фильтрующий колодец на дополнительное очищение гравием, а затем уже через гравий в грунт (но так можно только если грунтовые воды не ближе, чем в метре глубины от гравия). Кстати, я выбрал себе на дом с 3 проживающими — «Крот» объемом 1,8 куба, больше и не нужно, его можно монтировать своими силами с 1-2 помощниками.
Коммуникации в каркасном доме. Вентиляция
Вентиляция в каркасном доме — вещь безусловно необходимая, т.к. он работает как огромный «термос» и весь зашит полиэтиленовой пленкой, на которой оседает пар. Это нужно вентилировать, да и воздух свежий человеку необходим.
Вентиляция каркасного дома нужна для: притока свежего воздуха и вытягивания уже использованного воздуха (с углекислым газом) наружу.
Приток воздуха в каркасные дома обычно обеспечивается через окна (микропроветривание, или форточка), хотя существуют и варианты с монтируемыми прямо в стену клапами КИВ (и их аналогами), а также более совершенные системы принудительного притока воздуха с рекуперацией (но для экономного дома не совсем актуальные).
Вытяжка использованного воздуха обычно производится через трубу, которая идет из помещения на крышу. Она может работать как в режиме «естественной тяги»(но проблемно с этим летом, т.к. разница температур небольшая, а значит, не будет «тянуть»), так и на вентиляторах, которые принудительно выводят воздух по включению (которое может быть также запитано, например, от света в ванной или кухне).
Вытяжку в каркасном доме
необходимо делать:
а) на кухне (через специальный зонт)
б) в санузлах (можно через стену, но лучше так не делать)
в) из газового котла в котельной (можно через стену)
г) из холла со спальнями (а если под дверью спальной есть щели, то воздух через этот коридор вытянется и оттуда)
д) из (если используется газовый котел с открытой горелкой).
Вентиляция каркасного дома — дело очень ответственное и важное, не слушайте тех, кто говорит, что стены «дышат». Каркасный дом дышит, только если у вас каркасно-щелевой дом от кривых строителей, настоящий каркасник не дышит, он термос с герметичной пленкой внутри.
Коммуникации в каркасном доме. Водоснабжение
В каркасном доме может быть два варианта водоснабжения: центральное водоснабжение или свой источник. Свой источник — это в свою очередь колодец или скважина.
В скважине может работать как погружной насос (висит в самой скважине, надежнее), так и станция (стоит в котельной, не так надежно и к тому же часто шумно).
Общая схема водоснабжения:
Напоминаю, что мы можем сделать вам удобный и понятный по доступной цене, или подобрать для вас в соответствии с вашими пожеланиями.
Оставайтесь на связи, задавайте вопросы, давайте строить правильные каркасные дома!
