Чем лучше утеплять стены дома снаружи — советы опытных экспертов. Виды утеплителей для наружных стен дома Чем лучше утеплить свой дом

Использование базальтового утеплителя для наружной изоляции дома – простой и эффективный способ повысить его эффективность. Помимо теплоизоляции, при использовании данного материала удастся повысить шумоизоляцию здания. Среди прочих технических характеристик – огнестойкость, экологичность и долговечность утеплителя.

Что это такое?

Утеплители, изготавливаемые из тончайших волокон минерального происхождения, называются минеральной ватой. В зависимости от основы состава она имеет несколько разновидностей. Наиболее высокие тепло- и звукоизоляционные качества, а также экологичность и пожаробезопасность демонстрирует утеплитель из каменной ваты.

Базальтовая вата является разновидностью минераловатных утеплителей, по своим техническим свойствам значительно превосходящая основные ее виды. Базальтовый утеплитель состоит из расплавленных и вытянутых в нити волокон. Перемешиваясь в хаотическом порядке, они образуют воздушный, но прочный и теплый материал.

Между волокнами скапливается огромное количество воздушных пузырьков, которые обеспечивают теплоизоляционный эффект, а также демонстрируют способность отражать и поглощать звук. Название утеплитель получил в связи с тем, что волокна материала получают путем переработки горных пород. Каменную вату также называют «базальтовой» и «минеральной».

Разновидности базальтового утеплителя могут быть определены его плотностью и диаметром используемых волокон. Исходя из плотности, выделяют мягкую, полужесткую и жесткую вату. Толщина волокна ваты составляет от 1 мкм (микротонкие) до 500 мкм (грубые волокна).

Форма выпуска материала – фасадные плиты, выпускаемые в 2 размерных вариантах: 0,5 на 1,0 м и 0,6 на 1,2 м. Толщина составляет 5–15 см. Наиболее востребованными для наружного утепления загородного дома считаются плиты толщиной 10 см. Реже встречается аналог в рулонах: она менее плотная и при этом подвержена деформациям.

Материал имеет широкую сферу применения. Если говорить о теплоизоляции наружных стен, то он подходит как под «мокрый», так и под «сухой» типы фасадов.

Как производят?

Прародителем современного утеплителя стали нити, найденные на Гавайях вблизи вулкана после его извержения. Местные жители обнаружили, что эти легкие волокна, будучи сложенными вместе, улучшают теплоэффективность жилищ, не боятся воды и не разрываются. Технически первую базальтовую вату смогли получить в 1897 году в США. Однако в то время она производилась в открытых цехах, поэтому мельчайшие частицы базальтового сырья проникали в дыхательные пути рабочих. Это едва не стало отказом от производства материала.

Спустя время нашелся способ иной организации производственного процесса и защиты сотрудников. Сегодня базальтовая вата производится из горных пород, которые раскаляются в печах до 1500 С. После этого из расплавленного сырья вытягиваются нити. Затем формируются волокна, которые пропитываются специальными составами для повышения технических свойств утеплителя и укладываются в хаотичном порядке.

Плюсы и минусы

Утеплитель на основе каменной ваты имеет множество положительных свойств.

Долговечность . Длительный срок службы (до 50 лет, по утверждению производителя) позволяет надолго забыть о необходимости утеплять фасад. При соблюдении правил монтажа период эксплуатации может быть продлен еще на 10–15 лет.
Теплоэффективность . Пористая структура материала обеспечивает его высокие показатели теплоизоляции. Его использование позволяет поддерживать благоприятный микроклимат в доме: тепло в холодное время года, приятная прохлада в летний зной. Материал обладает низкой теплопроводностью, которая составляет 0,032–0,048 Вт на метр-кельвин. Аналогичным значением теплопроводности обладают пенополистирол, пробка, вспененный каучук. Десять сантиметров базальтового утеплителя плотностью 100 кг/ м куб. способны заменить кирпичную стену толщиной 117–160 см (зависит от вида используемого кирпича) или дерево, толщина которого почти 26 см.
Высокие показатели звукоизоляции. Помимо высокой теплоэффективности, материал имеет повышенные характеристики звукоизоляции. Это также обусловлено особенностями состава и строения материала.

Огнестойкость . Материал считается негорючим, поскольку стойко выдерживает повышение температуры до 800–1000 С.
Паропроницаемость . Паропроницаемостью материала обеспечивается отведение конденсата. Это, в свою очередь, гарантирует сохранность технических свойств утеплителя, отсутствие повышенной влажности в помещении, защиту от возникновения плесени и грибков как внутри здания, так и на поверхности фасада. Показатели паропроницаемости – 0,3 мг/ (м·ч·Па).
Химическая инертность, биостойкость. Каменная вата характеризуется химической пассивностью. При наложении ее поверх металлических изделий можно быть уверенным, что они не будут подвергнуты появлению ржавчины, а также на поверхности не появятся плесень и грибки. К тому же каменные волокна оказываются не по зубам грызунам.
Простота использования. Несколько вариантов габаритов листов, а также возможность резки материала значительно упрощают его монтаж. В отличие от стекловаты базальтовые волокна не колются и не имеют способности проникать под кожу.

Влагостойкость. Благодаря этому свойству капли влаги не оседают внутри материала, а проходят через него. Кроме того, вата имеет специальную гидрофобную пропитку, поэтому буквально отталкивает влагу. Влагопоглощение материала составляет не менее 2%, что делает его оптимальным утеплителем не только для фасада дома, но и для стен сауны, бани и прочих объектов, характеризующихся повышенной влажностью.
Отсутствие деформаций. Материал не деформируется и не дает усадки, что является гарантией сохранения технических характеристик на протяжении всего периода эксплуатации.
Экологичность. Благодаря натуральности состава материал является нетоксичным. Впрочем, покупателю стоит быть внимательным: иногда в состав базальтового утеплителя производители добавляют шлаки и присадки для снижения стоимости материала.

Следует помнить, что они горят при температуре 400 С, а материал с подобными добавками имеет худшие эксплуатационные качества.

Недостатком утеплителя можно назвать высокую стоимость. Однако, если утеплить им фасад здания, в дальнейшем можно сэкономить на его обогреве. Как и все минераловатные материалы, каменная вата при нарезке и в процессе монтажа образует мельчайшую пыль, раздражающую слизистые верхних дыхательных путей. Избежать этого позволяет использование защитной маски.

Наконец, ввиду высокой паропроницаемости базальтовый утеплитель не рекомендован для отделки цоколя и подвала дома.

Как выбрать?

Для стен загородного дома достаточно базальтовой ваты средней плотности (полужесткий материал плотностью не менее 80 кг/м3) толщиной 8–10 см. Обратите внимание на расположение волокон. Хаотично расположенные нити обеспечивают лучшие звуко- и теплоизоляционные качества по сравнению с горизонтально или вертикально ориентированными волокнами.

В целях повышения теплоизолирующих свойств можно приобрести фольгированный аналог. С одной из сторон он имеет фольгу, которая не только отражает тепловую энергию, но и имеет более надежную гидрозащиту, позволяет уменьшить толщину используемого утеплителя. Кроме того, фольгированная версия утеплителя подойдет для регионов с повышенными показателями влажности, для домов, расположенных вблизи водоемов, а также для кирпичных стен, поскольку характеризуется улучшенной гидрофобностью.

Последнее свойство особенно ценно для мокрого фасада, поскольку слишком толстый слой утеплителя может недостаточно прочно фиксироваться к стенам, создавая чрезмерную нагрузку.

Для каркасного дома, в стенах которого уже предполагается наличие слоя утеплителя, можно использовать вату меньшей плотности – 50 кг/м3. Для северных регионов, а также для эксплуатации в экстремальных условиях рекомендуют использовать твердый мат из каменной ваты. Он имеет более широкий температурный диапазон эксплуатации.

При покупке каменной ваты предпочтение стоит отдавать известным производителям, получившим положительную оценку покупателей. Среди них: продукция отечественной компании «ТехноНИКОЛЬ», а также изделия, выпускаемые под французским брендом Isover и финской торговой маркой Paroc. Обратите внимание, как хранится изделие: оно обязательно должно быть в заводской упаковке и завернуто в термоусадочную пленку. Упаковка не должна иметь дырок и повреждений. Недопустимо хранение продукции под открытым солнцем – только под навесом.

При покупке утеплителя в картонной коробке, убедитесь, что она не подвергалась намоканию. Грязные разводы на упаковке, разная плотность картона – все это может указывать на попадание влаги. От покупки следует отказаться, поскольку высока вероятность потери материалом своих технических свойств.

Важный момент: используемый для соединения каменной ваты и слоя фольги клей снижает огнестойкость готового изделия. Избежать этого позволит покупка прошивных базальтовых материалов.

Тонкости применения

Каменная вата обычно используется для наружного утепления, что обусловлено не только высокой теплоэффективностью и влагопрочностью материала, но и возможностью избежать уменьшения площади помещения, что неизбежно при обшивке стен изнутри.

Для утепления материала снаружи следует выбирать сухой теплый день. Температура воздуха должна составлять +5… +25 С, уровень влажности – не более 80%. Желательно, чтобы на обрабатываемую поверхность не падали солнечные лучи.

Вне зависимости от того, фиксируется базальтовая вата под штукатурку или навесной фасад, правильно начинать укладку с подготовительных работ.

Подготовка

На данном этапе следует освободить фасад от цементных потеков, выпирающих элементов, штырей. Необходимо убрать всю коммуникацию: трубы, провода. Обязательно ликвидировать зазоры и трещины посредством цементного раствора.

После того как удастся достичь ровности и гладкости поверхности, можно приступать к грунтовке фасада. Ее следует наносить в 2–3 слоя, давая просохнуть предыдущему перед нанесением последующего.

После того как загрунтованные поверхности полностью просохнут, приступают к монтажу каркаса. Он состоит из металлических профилей, которые крепятся к стене посредством дюбелей.

Монтаж

Технология укладки базальтового утеплителя зависит от вида фасада. Если фасад будет отделан штукатуркой, то плиты крепятся на специальный клеевой состав. Последний предварительно разводится водой в пропорциях, указанных на упаковке, после чего тщательно вымешивается.

Клей наносится на поверхность утеплителя, после чего материал плотно прижимается к стене. Важно установить и разгладить его до того, как клей полностью схватится с поверхностями стены и ваты. После того как зафиксировано предыдущее изделие, укладывается следующая плита.

Для дополнительного укрепления в центре и по бокам каждой плиты утеплителя проделывается отверстия, в которые вставляются дюбеля. После того как вата уложена и закреплена на поверхности, ее покрывают толстым слоем клеевого состава, а затем вдавливают в него армирующую сетку. Укладка последней начинается от углов, для чего применяются специальные армирующие уголки. После того как укреплены углы, примерно через сутки, можно фиксировать сетку по остальной части фасада.

Еще через сутки можно начинать оштукатуривать стены. Сначала наносится черновая отделка, которая не отличается идеальной гладкостью. Однако постепенно, слой за слоем, фасад становится более ровным. При организации навесного материала своими руками после установки каркаса на стену крепится гидрозащитная пленка, а поверх нее – пласты каменной ваты. Они не нуждаются в приклеивании – их сразу фиксируют дюбелями.

Для защиты утеплителя от ветра и осадков применяется ветрозащитная мембрана, она укладывается на каменную вату. Важно закрепить одним дюбелем сразу 3 слоя: ветрозащитный, утеплитель и гидрозащитный. Толщина каменной ваты выбирается исходя из климатических условий и особенностей конструкции строения.

Финишная отделка

Финишная отделка под «мокрый» фасад начинается с окрашивания оштукатуренных стен. Для этого используется грунтовая краска. Для лучшего ее сцепления с поверхностью стен последние обрабатываются мелкой наждачной бумагой. Финишная отделка выполняет 2 функции: защитную и декоративную. Большое распространение получили оштукатуренные фасады, выполненные «мокрым» методом. Сухую штукатурную смесь разводят водой и накладывают на подготовленные стены.

Утепление домов становится все актуальнее с повышением цен на коммунальные услуги. Хорошо сэкономить можно, сделав все самостоятельно и предварительно изучив, как утепляют частные дома своими руками. Учитывая, что, например, Москва отличается довольно холодной и продолжительной зимой, снижение затрат на отопление может существенно отразиться на семейном бюджете.

Что утеплять в первую очередь?

Очень хорошо проблемы в утеплении видят обитатели высотных домов, расположенных по соседству с частным сектором. Так, в начале зимы крыши, где быстро тает снег, явно указывают на высокие теплопотери в мансарде. Это же можно выявить и с помощью тепловизора.

Учитывая, что теплый воздух поднимается вверх, а холодный – снизу, особое внимание нужно уделить потолку и полу. Особенно если дом без подвала и стоит на земле. При наружном утеплении дома ни в коем случае нельзя забывать о цоколе, чтобы не создавать мостики холода между теплыми и холодными поверхностями.

Также очень много тепла уходит через окна. И если все щели вокруг проемов надежно запенены, следует внимательно посмотреть на батареи. Их длина должна быть равна ширине окна, а подоконник не может перекрывать радиатор. Ведь именно за счет конвекции создается тепловая завеса, не пропускающая холод с улицы.

Расчет толщины утеплителя

Подбирать толщину утеплителя следует исходя из материала стен, толщины этих стен и минимальной температуры в самый холодный период. Согласно СНиП, достаточно всего 5 см пенопласта или 13 см вермикулита для утепления дома.

Но это при дополнительном утеплении оконных проемов и снижения продуваемости стен.

Если же нужно обеспечить минимальные теплопотери, лучше воспользоваться калькулятором и рассчитать индивидуальную толщину утеплителя. Например, для стены, сложенной в один кирпич, потребуется 10 см минваты.

Это позволит получить всего 37.20 кВт пеплопотерь за отопительный сезон, вместо 166 кВт без утеплителя.

Тех же 10 см минваты будет достаточно для утепления дома из бруса с толщиной стен 150 мм, теплопотери же будут даже ниже – всего 34 кВт. А вот 35-сантиметровые стены из газоблока можно утеплять всего 5-ю см минваты для обеспечения 44 кВт пеплопотерь.

Подробно о том, как утепляют частные дома своими руками

Утеплять частный дом нужно с умом, ведь переделывать получится себе дороже. Нужно запомнить основное правило – утепляются только внешние стены. Уложенный изнутри утеплитель не только уменьшит площадь комнат, но и сместит точку росы в дом.

Конденсируемая влага, которой некуда будет испаряться, станет причиной образования плесени, вредя не только зданию, но и здоровью в нем живущих.

Второе правило построения пирога стен – увеличение паропроницаемости материалов от внутренней стороны к наружной. Другими словами, каркас должен быть максимально защищен от влаги изнутри, а пар, попадающий в материал стен и потолка, должен беспрепятственно испаряться.

Если же паропроницаемость нарушена и микрочастицы воды задерживаются на каком-то из этапов, это опять же приводит к развитию грибков. Особенное внимание нужно уделить пароизоляции потолка – теплый и влажный воздух поднимается вверх и, попадая на более гигроскопичный внутренний слой утеплителя, уже не может быстро испариться через перекрытия.

Материалы, лучше всего подходящие для утепления собственноручно

Конечно же, для самостоятельного утепления дома больше всего подходят материалы, не требующие дополнительного оборудования. Поэтому пенополиуретан и эковату, наносимые распылением, можно даже не рассматривать – стоимость оборудования не окупится при использовании для одного дома.

Итак, самые простые в применении:

плиты и рулоны из минеральной ваты – на горизонтальную поверхность просто укладываются, к вертикальной их нужно плотно прижимать, например, саморезами с «зонтиками»;
пенопласт – приклеивается к ровным поверхностям с помощью специального состава и дополнительно фиксируется «зонтами».
вермикулит, керамзит, опилки – просто насыпаются нужным слоем в предварительно сделанную опалубку.

Но и для работы с этими материалами понадобятся дрель или перфоратор, чтобы проделать отверстия в стенах, шуруповерт для прикручивания каркаса, пила или болгарка для отрезания брусков. Так что не стоит думать, что утепление собственными силами – дело очень простое, даже если рука немного набита на домашней стройке.

Преимущества, недостатки и технология монтажа минеральных утеплителей

Минвата универсальна – ее можно использовать для утепления как деревянных, так и кирпичных зданий. Благодаря высокой паропроницаемости, она обеспечит оптимальный микроклимат в доме, не создавая эффекта парника. А ведь именно за возможность «дышать» так ценятся дома из бруса.

Базальтовые плиты в этом плане предпочтительнее. Технология утепления предельно проста:

Набивается каркас из брусков 5х5 см. На деревянные стены он крепится саморезами, на бетонные и кирпичные – дюбелями. Бруски выставляются по уровню и выравниваются с помощью деревянных подкладок.

Шаг брусков в каркасе – на 1 см меньше ширины мата утеплителя (чтобы он лежал плотно, но не прогибался). Если требуется утепление большим слоем, поверх первого слоя уложенной минваты набиваются поперечные бруски и укладывается второй слой. Точно также утепляется и крыша.

Кирпичные дома можно утеплять без возведения каркаса. Базальтовые плиты крепятся с помощью специального клея и фиксируются «зонтами».

Для деревянных домов применяется вентилируемый фасад с обязательным зазором между утеплителем и сайдингом. В этом случае минвата закрывается ветрозащитной мембраной, а места проколов и все стыки проклеиваются бутилкаучуковым скотчем. Поверх ветрозащиты набиваются направляющие для сайдинга, они же и обеспечат нужный вентзазор.

При мокром фасаде базальтовая вата усиливается армирующей сеткой и штукатурится. Стоит помнить, что минвата – гибкий материал, поэтому даже легкий удар по фасаду может испортить отделку.

Недостатки у минеральных утеплителей тоже есть. Кроме упомянутой любви мышами, она гигроскопична, так что требует хорошей гидроизоляции. При неправильной вентиляции минеральная вата начинает плесневеть, а с течением времени выветривается и слеживается.

Нужно помнить о технике безопасности при работе со стекловатой – волокна, попавшие на кожу, вызывают сильный зуд. Базальтовая вата сильно крошится. При попадании в легкие пыль не выводится, так что лицо нужно защищать респиратором и очками.

Плюсы, минусы и техника утепления пенопластом

Главным минусом пенопласта является его низкая паропроницаемость, так что для утепления деревянных зданий он не подходит. Чтобы не создавать эффект пластиковой бутылки, когда в доме всегда повышенная влажность, желательно уделить особое внимание вентиляции.

Плюсы же пенополистирола налицо:

просто монтировать – он легкий, не требует устройства каркаса или опалубки;
легко резать – не образует пыли и совершенно безопасен;
не гниет и не слеживается;
недорогой и долговечный.

Кладутся плиты ППС на ровную подготовленную поверхность. Стяжку делать не нужно, но убрать все выступающие элементы придется. Крепится пенопласт на специальный клей, а для улучшения адгезии стены предварительно обрабатываются грунтовкой.

Фиксируется пенополистирол «зонтами» с небольшим вдавливанием, а шляпки затираются цементным раствором для обеспечения герметичности. Швы заделываются монтажной пеной, излишки срезаются и также заделываются.

На видео подробно представлена вся технология утепления пенопластом:

Сыпучие утеплители и их особенности

Натуральные сыпучие материалы отличаются экологичностью и, в некоторых случаях, низкой ценой. Так, обитая в лесном краю, проблем с опилками не будет, а вот доставка керамзита может обойтись недешево. Вермикулит же по своим качествам гораздо лучше керамзита, так как единственный из утеплителей способен поглощать тепло. Так что его лучше всего применять в качестве утеплителя внутри стенового каркаса.

Для промышленных масштабов это нерентабельно, но частное строительство позволяет использовать насыпные утеплители даже так.

Если же требуется утеплить чердачное перекрытие, самый простой способ – насыпать 15 см опилок. Их не нужно даже закрывать гидроизоляционными пленками.

Недостатки у них тоже есть:

Благодаря своим свойствам впитывать и испарять влагу, сам материал отлично справляется с выведением излишков пара, понижая влажность в доме. К тому же, все сыпучие утеплители не подходят для мышиных гнезд, что также говорит в их пользу.
Недостатки у них тоже есть:
керамзит – гигроскопичный и тяжелый, так что не подходит для масштабного утепления зданий на легких фундаментах;
вермикулит – также довольно тяжелый, но не впитывает влагу.

Любые насыпные утеплители лучше всего показывают себя на горизонтальных поверхностях, а вот для скатных крыш категорически не подходят.

Чтобы построить свой теплый дом, достаточно обладать минимально необходимыми строительными навыками. И обязательно все получится!

Многие сталкиваются с такой проблемой, в отапливаемом помещении не сохраняется тепло, причиной этого может быть рассеивание тепловой энергии через стены. Как с этим справится? Как сохранить тепло внутри дома? Чем утеплить дом? Чем лучше утеплять дом снаружи? Для этого проводится утепление дома. Наиболее правильным решением будет, утеплить стены помещения, их наружную часть, использовать для этого можно любой теплоизолятор.

Он сумеет создать защиту для теплого внутреннего воздуха от наружного холода и будет эффективно поддерживать необходимый микроклимат помещения. Также к преимуществам утепления наружных стен можно отнести их защиту от водяных паров и излучения света, что существенно продлит их эксплуатационный срок.

Чем лучше утеплить стены дома снаружи? Как лучше утеплить дом? Как утеплить каменный дом, кирпичный или деревянный? Качественная теплоизоляция является залогом комфорта и уюта частного или дачного дома.

Как утеплить дом своими руками? Как провести хорошую теплоизоляцию и сделать это наилучшим образом?

Всего существует три основных вида теплоизоляционных работ в частном доме:

Утеплитель укрепляется непосредственно на стену при помощи специального клея или иных приспособлений. Затем его покрывают строительной сеткой и штукатурят под отделочные материалы.
В этом случае теплоизолятор также монтируется на стену помещения, но затем на фундамент устанавливается дополнительная кирпичная стенка. Между утеплителем и стеной оставляется небольшое воздушное пространство или зазор. При этом методе теплоизолятор не штукатурят.
Данный вариант утепления состоит из нескольких поэтапных работ. В первую очередь стены дома покрываются специальной гидроизоляционной пленкой, затем монтируется материал, выбранный в качестве утеплителя, после этого необходимо установить защиту от водяных паров и ветра. И только после этого при помощи специального каркаса из деревянных брусьев или металлических направляющих производится установка материалов для внешней обшивки помещения таких различные сайдинги, вагонка, керамические плитки и многое другое. Использование этого варианта, так называемый вентилируемый фасад, можно производить в любое время года, так как нет необходимости использовать какие-либо растворы.

Рассмотренные варианты представляют собой общее направление, в каждом из них могут быть определённые изменения, связанные с применением тех или иных материалов в качестве утеплителя. Современный рынок теплоизоляционных материалов довольно широк и некоторые из них могут потребовать другой методики установки.

Также выбор теплоизолятора, его параметры зависят от материала, из которого изготовлены стены дома. В качестве примера рассмотрим принципы установки утеплителя для деревянной, кирпичной и бетонной стен.

Установка утеплителей

Чем утеплять? Любой теплоизолятор обладает определенными свойствами, но в любом случае он сможет сохранить тепло вашего дома. Они различаются по цене, по материалу, из которого изготовлены и по таким параметрам как влагостойкость, пар проницаемость и теплопроводность. Утеплители, которые представлены на строительном рынке: пенополистирол, минеральные ваты, пенополиуретаны, базальтовая плита и целлюлозный утеплитель.

Использование того или иного утепляющего материала связано с климатическими условиями, метода монтажных работ и коэффициентом теплопроводности. При расчете берется во внимание, ширина несущей стены, теплопроводность изолятора, внутренняя температура помещения. Затем можно приступить к установке утеплителя. Как подготовить стену к монтажу утеплителя?

Рассмотрим инструкцию:

В первую очередь, необходимо очистить стену от старой штукатурки и других материалов вплоть до материала, из которого она изготовлена.
После этого необходимо выровнять стеновые поверхности, заделать трещины и ямы и стесать выступы, очистить пыль и грязь, и тщательно нанести грунтовку, не пропуская ни одного сантиметра площади.

Применять следует грунтовку, обладающую свойством глубокого проникновения в стену, выбирая той или иной вид в зависимости от материала, из которого изготовлена грунтуемая поверхность.

Монтаж утеплителя следует производить ровным слоем без искривления поверхности, впадин и выступов, используя предусмотренные для этого инструменты: маяки, отвесы, уровни, уголки и другие. В противном случае можно столкнуться с проблемами при дальнейшей штукатурке стены или установки облицовочного материала, то есть нанесения разной толщины штукатурного материала и установки дополнительных направляющих. Как выглядит система маяков? На верхнем крае поверхности вкручиваются шурупы, несколько штук в зависимости от длины стены, на которые навешивается плотная нить с металлическим отвесом внизу.
После этого устанавливаются горизонтальные нити, которые соединяют между собой все вертикальные. Образуется, таким образом, сеть, которая будет определять уровень при монтаже утеплителя или системы каркасов. После проведения таких подготовительных работ можно приступать установке теплоизолятора.

Может выполняться разными материалами. Чем утеплить стены дома снаружи? Чем отличаются материалы друг от друга?

Использование пенополистирола

Использование в качестве утеплителя пенополистирола. Как утеплить дом снаружи при помощи пенополистирола? Правильно утеплять нужно согласно инструкции.

Инструкция монтажа данного теплоизоляционного изделия:

В начале, необходимо по нижнему краю стены установить уголок, с соблюдением нужного уровня — по нему будет выравниваться первый слой теплоизолятора. Его устанавливают при помощи специального клея, также подойдет клей для керамической плитки.
Листы плотно придавливают к стене и выравнивают с помощью отвесов и уровня. Второй слой материала прикладывают после окончательного высыхания первого, чтобы не сбить его с уровня.

Следует отметить, что листы каждого последующего уровня монтируются в кирпичном порядке, то есть шов нижнего уровня располагается посередине листа следующего ряда. Делается это для того, чтобы листы нижнего ряда придерживали верхние.

Со второго ряда пенополистирол крепится при помощи специальных анкерных креплений, «зонтиками», как их называют по-другому. Их вбивают в каждый из четырех углов и в центр листа.
Вертикальные и горизонтальные швы проклеиваются строительной лентой, обладающей армирующими свойствами. В оконных проемах и на углах стен утеплителей дополнительно крепится уголками, выполненными из металла.
После того, как стена полностью покрыта утеплителем, на него монтируется строительная сетка, затем можно накладывать штукатурку.

Пенополистирол лучше всего подходит для утепления стен, выполненных из кирпича и бетона. Такой монтаж утеплителя имеет и свои отрицательные стороны. Так, например, данный материал обладает низкой проницаемостью для водяного пара, вследствие этого конденсат, который будет скапливаться в стене, со временем может привести к ее намоканию.

Чтобы избежать этого, перед монтажными работами по установлению утеплителя, стены необходимо качественно высушить. Также и в процессе эксплуатации важно поддерживать их в сухом состоянии. Если всего этого добиться невозможно, то в данном случае лучше использовать метод установки утеплителя, который предусматривает его вентиляцию.

Помните, что в конечном итоге не должно остаться места, в котором будет доступ к пенополистиролу, в противном случае мелкие грызуны могут его повредить, также на него будет воздействовать окружающая среда, что приведет к повреждениям и снижению свойств.

Теплоизоляцию дома своими руками можно провести при помощи пенополистирола.

Применение минеральной ваты

Многие склоняются к тому, что лучше утеплять стен минеральной ватой. Минеральная вата — еще один популярный утеплитель. Как утеплить частный дом при помощи минваты? Монтаж данного утеплителя схож по своим технологическим процедурам с теплоизоляцией, выполненной при помощи плит из базальта или целлюлозы.

Инструкция по монтажу минеральной ваты:

В начале, всегда требуется подготовка стен. Очистим стены от старой штукатурки и постараемся выровнять поверхность.
Затем следует приступить монтажу каркаса. Он выполняется из деревянных брусьев, путем создания вертикальной и горизонтальной обрешетки. При этом ширина и длина пустого пространства должна быть меньше листа утеплителя примерно на тридцать миллиметров — это необходимые условия для того, чтобы лист минеральной ваты вошел в него легко и не образовал большого зазора.
В качестве крепления листов минваты монтируются анкерные болты, на которые материал и навешивается. Так как чаще всего стены остаются неровными, лучше использовать минеральную вату, состоящую из двух слоев. При этом более мягкий слой устанавливается непосредственно на стену, благодаря его структуре происходит наиболее отличное соединение листов с утепляемой поверхностью.

На некоторые варианты минваты можно накладывать штукатурку после установки строительной сетки или установить специальную паропроницаемую изоляционную пленку. Затем надо укрепить ее и теплоизолятор дополнительными деревянными брусьями, после этого устанавливается облицовочный материал. Подойдет вагонка, различный сайдинг, плитка и облицовочный кирпич.

Такой вид утепления дома, трехслойный вентилируемый, отлично зарекомендовал себя во всех климатических поясах. Особенно он подходит для стен, выполненных из дерева, так как позволяет данному изделию дышать и не сыреть.

Использование пенополиуретана

Как правильно утеплить дом при помощи пенополиуретана? При монтировании данного утеплителя необходимо придерживаться такой же каркасной конструкции, как и при утеплении минватой с установкой ветрозащиты. При этом пенополиуретан напенивается на стену в свободное от каркаса место под пленку, образуя со стеной очень крепкое соединение, благодаря этому достигается отличный результат по сохранению тепла внутри помещений.

Но есть один минус — при использовании данного вида утеплителя, при монтаже на вертикальные стены, сложно формировать слой одинаковой толщины , поэтому чаще всего он используется на горизонтальных поверхностях таких, как потолки или стоящих под небольшим углом скаты крыш. Утеплить стены полиуретаном не составляет особого труда. Утеплять дом (будинку) надо с использованием дополнительных изделий.

Применение базальтовых плит

Утепление стен дома снаружи может проводиться при помощи базальтовых плит. Во время монтирования данного теплоизоляционного изделия необходимо дополнительно применить пароизоляционную пленку.

Укладка данной защитной пленки проводится на бруски, которые имеют горизонтальное положение, и меж стропил. Потом необходимо произвести герметизацию образовавшихся стыков. Герметизация производится с использованием специально предназначенной ленты. Слой должен составлять 200 миллиметров. Далее проводится укладка слоя ветрозащиты, а также делается покрытие из обрешетин благодаря брусьям. Это делается для того, чтобы обеспечить вентиляцию.

Перед началом утепление внешних стен данным материалом, необходимо сделать покрытие из обрешетин – это отличается от теплоизоляции внутренних стен здания. Надо оставить зазор для обеспечения вентиляции. Прикрепление базальтовых плит осуществляется благодаря саморезам. Завершающий этап монтажа включает в себя отделку поверхности сайдингом или каким-то другим покрытием.

Чтобы утеплить стены снаружи базальтовыми плитами, необходимо строго следовать правилам. Утепление частного дома часто проводится с использованием базальтовых плит.

Использование целлюлозы

Как утеплить стены при помощи целлюлозы? Целлюлоза может монтироваться при помощи трех способов: механического, сухого, влажного.

Первый метод монтирования включает в себя использование специально предназначенного оборудования. Утепление стен снаружи своими руками механическим способом является достаточно дорогим. Механический способ имеет высокую производительность. Данный метод дает стенам возможность «дышать». Поэтому наносить пароизоляционный слой не надо.

Сухой метод монтирования используется только при теплоизоляции горизонтальных поверхностей. Как утепляют стены снаружи с помощью данного метода? Утеплительное изделие наносится на стены вручную без использования специального оборудования. Сначала целлюлозу необходимо вспушить, делается это при помощи дрели.

Потом ее надо высыпать из емкости на поверхность. Далее проводится ее утрамбовка. Если все-таки утеплитель нужно наносить на вертикальную поверхность, то работа будет проходить в два этапа. Для начала надо возвести стену из каркаса, высота которой должна составлять 50 сантиметров. Затем нужно всыпать теплоизоляционное изделие и утрамбовать его. Так утепляются и другие части стен.

Влажный метод – он используется для теплоизоляции конструкций вертикального направления. Сначала целлюлозу необходимо увлажнить при помощи воды. Благодаря данной процедуре целлюлоза будет без проблем схватываться.

Все способы утепления могут использоваться, чтобы изолировать частный дом снаружи. Либо это будет утепление загородного дома.

Чем лучше утеплить дом снаружи? Есть различные материалы для утепления стен снаружи. Каждый теплоизоляционный материал имеет свои преимущества и недостатки. Главное, чтобы было дешево, недорого, но качественно. Используйте тот материал для утепления дома снаружи, который имеет высокие технические характеристики.

Надеемся, описание каждого из них, поможет вам сделать правильный выбор. Утепление стен снаружи – важный элемент в достижении общего комфорта. Утеплить дом снаружи своими руками можно без чьей-либо помощи. Вы достигнете максимального комфорта и уюта в доме.

Для владельцев дачных и особенно загородных домов с круглогодичным проживанием обеспечение постоянной комфортной температуры во всех помещениях всегда очень важно. Как бы ни были эффективны различные системы отопления, главным фактором всегда остается способность конструкций дома удерживать тепло внутри здания. Прежде всего, это относится к стенам, имеющим наибольшую площадь поверхности дома и соответственно выдающим максимум тепловых потерь здания. Наиболее простой по исполнению и эффективный по результату способ – утепление стен снаружи. Какие материалы для утепления стен дома наиболее эффективные, а также узнать о технологии выполнения подобных работ, вы сможете, изучив данную статью.

Теплопотери через стену

Цель любого утепления – это максимальное сокращение теплообмена с окружающей средой.

Исходя из этого можно смело заявить, что наружное утепление стен дома — очень важный этап строительных работ:

Сокращение затрат на отопление зимой и кондиционирование летом.
Комфорт и уют в доме не только на пике морозов и жары, но и в межсезонье при минимальном использовании бытовых нагревательных приборов.

Даже качественное строительство домов из любых строительных материалов не может полностью решить проблему сбережения тепла внутри них. Всегда остаются невидимые зазоры между рядами бревен или деревянного бруса, неоднородности и пустоты кирпичной или блочной кладки, отсутствие утеплителя, воздушные полости, температурные швы при панельном и монолитном домостроении.

Все недостатки стен можно выявить наглядно лишь с применением тепловизионной техники. Такую услугу оказывают некоторые специализированные и строительные организации для оценки теплопотерь при отоплении зданий и выработки решений по их устранению.

Традиционным решением по устранению теплопотерь являются различные способы наружного утепления стен частного дома:

Штукатурка с использованием различных наполнителей.
Обшивка стен пиломатериалами.
Наружная однорядная кладка кирпичом или камнем для деревянных зданий с заполнением теплоизолирующими материалами образовавшегося зазора.
Облицовка листовыми материалами () с применением утеплителя.
Применение современных навесных фасадов.

Иногда утепление стен частного дома своими руками также выполняют изнутри помещений с использованием листовых или рулонных теплоизоляционных материалов, облицовки, обшивки гипсоволокнистым листом, .

Применяемые для сокращения теплопотерь материалы и вещества характеризуются как собственной низкой теплопроводностью, так и дополнительным удержанием тепла при их применении за счет многослойной структуры (гидро-, звуко- и теплоизоляция) утепления стен. Ведь такая структура содержит воздушные прослойки, плохо проводящие тепло.

Достоинства наружного утепления

Конструктивно существуют три возможности утепления наружных несущих стен любого здания:

Размещение элементов утепления внутри стены. Возможно на стадии строительства или реконструкции здания. Чаще всего требует проектных решений для обеспечения несущей способности, конструктивного и теплового расчета.
Изнутри помещений . Данный вид утепления сокращает площадь и объем помещения, а также создает определенные трудности в проведении работ при стесненных условиях в заселенном жилом доме.
Снаружи стены . Этот способ обычно не ограничен пространством для проведения работ, доставки и складирования необходимых материалов, устройства строительных лесов и использования подъемных механизмов. В зависимости от применяемых материалов для утепления и отделки возможно выполнение работ практически в любое время года.

Важно! При наружном утеплении стен дома, конденсация влаги из-за перепада температуры снаружи и внутри здания происходит не внутри помещения или конструкции стены, а снаружи. Это не только решает проблему отпотевания и неизбежного образования грибка при промерзании стен, но и значительно замедляет процесс разрушения стен из-за прекращения регулярного образования влаги и кристаллов льда внутри конструкций. Для надежной защиты стен снаружи дома от воздействия внешних факторов, не лишним будет использование навесного вентилируемого фасада.

Кроме того, утеплив стены снаружи, попутно вы решите, как минимум еще две проблемы – улучшение звукоизоляции и внешнего вида здания, что часто не менее важно для владельца и членов семьи. Теплоизоляция отлично поглощает шумовой фон и резкие звуки, а множество облицовочных материалов различных по фактуре и цвету могут защитить стены от внешних воздействий, и кардинально изменить облик дома.

Такой способ утепления при оптимальных вложениях поможет значительно уменьшить расходы на отопление, что важно с учетом затрат на отопление при постоянно растущих ценах на любые энергоносители: дрова, уголь, газ и электричество.

Качественно утеплить стены дома можно с помощью жидкого пенополиуретана. Для этого, используя специальное оборудование, через внешние отверстия его закачивают в воздушную прослойку между стеной дома и внутренней облицовкой помещения.

Материалы стен и способы их утепления

Для строительства несущих стен зданий применят различные материалы и готовые конструкции, а также разные способы и методы кладки, сборки и закрепления, связующие вещества и элементы крепления. Физические свойства этих веществ и материалов напрямую формируют динамику изменения температуры внутри дома под воздействием внешних и внутренних факторов.

Кирпич и древесина, пено- и железобетон, блоки из цементной смеси с разнообразными наполнителями, сборные слоеные конструкции стен обладают разной теплопроводностью, тепловой инерционностью, плотностью и прочностью. Наихудшими теплоизоляционными свойствами обладают заводские строительные конструкции из железобетона, что чаще всего усугубляется недостатками и нарушениями технологического процесса на всех стадиях возведения зданий из него. Это также относится к зданиям из монолитного железобетона. Все это важно для правильного выбора материала и способа наружного утепления стен.

Материалы используемые для строительства и утепления стен дома

Наименование материала	Плотность	*Теплопроводный коэффициент (Bт/мК)**
Бетонный блок	2100-2200	0,8-1,74
Кирпич (красный)	1700-1900	0,55-0,96
Дерево (сосна, ель)	450-550	0,10-0,18
Полистеролбетон	900-1100	0,25-0,39
Минвата	50-100-200	0,045-0,055-0,06 (соответственно)
Пенопласт	30	0,04
Пенополистирол	100-125-150	0,039-0,051-0,055 (соответственно)
Пенополиуритан (ППУ)	50	0,033

Главная задача наружного утепления дома – защита строительных конструкций стены от контакта со слишком горячим или холодным внешним воздухом и атмосферными осадками. На практике этот диапазон варьируется от традиционной обшивки струганной доской, вагонкой до монтажа вентилируемых фасадных систем.

Фасад стен

Обшивка и облицовка наружных стен зданий для ветрозащиты и утепления с использованием пиломатериалов, рубероида, технического картона, профилированного металлического листа, различных видов сайдинга с прокладкой матов из минеральной ваты или листов пенопласта – самый распространенный способ наружного утепления.

Не менее распространена и также используется сегодня декоративная штукатурка различными смесями с последующей окраской поверхности. Недостатками этого вида утепления всегда были высокая трудоемкость и недолговечность работ без постоянного надзора, текущего ремонта покрытия, быстро разрушаемого перепадами температур и атмосферными осадками. Эффективность утепления таким методом тоже оставляет желать лучшего.

Чем меньше плотность теплоизолирующего материала (больше в нем воздушных закрытых ячеек), тем лучшими свойствами для утепления он обладает.

Наиболее востребованными и применяемыми видами теплоизоляции стен сегодня являются различная минеральная вата в рулонах или готовыми матами разных размеров, листовый пенополистирол, чаще называемый пенопластом, стекловолоконные материалы.

Более редки фольгированный пенополиэтилен, древесный фибролит, различные жидкие полимерные составы, вспенивающиеся в заполняемом объеме, кремнийорганические термостойкие краски, целлюлозный утеплитель, называемый эковатой, напыляемый пенополиуретан.

Поверх слоев утеплителя и гидроизоляции выполняют облицовку стен листовыми и плиточными материалами:

Профлистом;
Сайдингом;
Навесными фасадами.

Полезно знать! Профлист и сайдинг самые продаваемые и применяемые облицовочные материалы. Кроме отличного внешнего вида они качественно защищают утеплитель, находящийся между ними и стеной здания от всех внешних воздействий.

Технология утепления стен снаружи

Для утепления поверхности стен зданий снаружи используют несколько способов и технологических приемов:

Крепление теплоизолирующих материалов на фасад с помощью клея или механической фиксацией. Затем следует армирующая сетка, слой штукатурки и финишная окраска. Такой метод называют мокрым фасадом.
Теплоизоляция крепится на стену аналогично первому способу. Потом возводится с воздушным зазором стена в один кирпич из облицовочного или обычного кирпича с последующей окраской.
Крепление поочередно гидроизоляционного слоя, утеплителя, ветрозащиты. На каркас из монтажного металлического профиля или деревянного бруска крепят декоративную обшивку из профлиста, сайдинга, керамической плитки.

Выбор способа утепления стен зависит от многих факторов:

Типа и высоты здания;
Материала и площади стен;
Степени промерзания и теплопотерь;
Финансов, выделяемых на эти работы.

Утеплить своими руками стены дачного или загородного дома под силу владельцу с членами семьи и друзьями, а вот выполнение работ по утеплению многоэтажного здания стоит поручить специализированной строительной организации.

Лучший вариант выполнения работ по наружному утеплению:

Выполнять весь комплекс работ — лучше, когда есть наличие проектных решений, тепловых и конструктивных расчетов, а также спецификации строительных материалов и крепежных изделий. Сделать их можно самостоятельно или заказать документацию у специалистов строительной организацией , занимающейся утеплением зданий.

Такой подход избавит от массы проблем: выбора подходящего сертифицированного материала, его доставки, выполнения монтажных работ, особенно на высоте, что требует обязательной квалификации и допусков к таким работам.

Если же владелец частного дома уверен в своих силах и строительных навыках, то можно самому подобрать наиболее приемлемый с его точки зрения способ, купить доступные сегодня повсюду материалы и выполнить утепление стен снаружи дома самостоятельно. Так можно не только сэкономить средства, но и получить удовольствие от результата.

3 сентября, 2016
Специализация: профессионал в области строительства и ремонта (полный цикл проведения отделочных работ, как внутренних, так и наружных, от канализации до электрики и финишных работ), монтажа оконных конструкций. Хобби: смотреть столбец "СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ И НАВЫКИ"

Не секрет, что наружное утепление стен дома или квартиры является более эффективным по сравнению с внутренней теплоизоляцией. Устанавливая материалы с низкой теплопроводностью снаружи, мы не только снижаем теплопотери здания, но и нормализуем влажностный режим, обеспечивая естественную вентиляцию помещения и препятствуя образованию конденсата внутри дома.

Технологий утепляющей отделки существует множество, среди них есть и достаточно простые, доступные для реализации своими руками. Во всяком случае, у меня получилось справляться с подобными работами самостоятельно, без привлечения сторонних специалистов. Успешные примеры реализации утепления я опишу в статье ниже.

Два варианта утепления

Снижение теплопроводности стенового ограждения – это один из способов уменьшения теплопотерь здания в целом. Причем речь идет не только об улучшении микроклимата за счет повышения температуры в доме или квартире.

По своему опыту я знаю, что даже тонкий слой утеплителя на стенах позволяет существенно сэкономить на обогреве помещения. В частных домах эта экономия будет более заметна за счет сокращения расхода теплоносителей, но и в квартире с центральным отоплением мы ощутим финансовый эффект – хотя бы за счет того, что в холодное время года нам не придется тратиться на дополнительный обогрев, а в летнюю жару – на кондиционирование.

На сегодняшний день специалисты практикуют разные виды теплоизоляционных работ, основное отличие между которыми заключается:

в способе монтажа теплоизоляционного материала;
в утеплителе, который используется.

И если материалов на рынке довольно много – я выполнял утепление наружных стен пенопластом, пенополистиролом, минватой, эковатой и т.д. – то способов монтажа, принципиально отличающихся друг от друга, существует всего два. Условно их называют мокрым и сухим – по методу финишной отделки:

Методика

Особенности

Мокрая

Теплоизоляционные панели из синтетического материала или минерального волокна наклеиваются на подготовленное основание и дополнительно фиксируются с использованием механического крепежа.

После этого поверхность оштукатуривается, шпаклюется и обрабатывается декоративными составами.

Сухая

На несущих поверхностях монтируется из деревянного бруса или стального профиля.

В ячейки каркаса закладывается теплоизоляционный материал. Чаще всего для этого используется минеральная вата, но иногда в целях экономии берут пенопласт плотностью около 20-25 кг/м3.

Поверх теплоизоляционного слоя монтируется облицовка – сайдинг, вагонка, блок-хаус и т.д.

Иногда в качестве облицовки возводят фальш-стену из декоративного кирпича.

По большому счету, именно финишная отделка и определяет, какой метод мы будем использовать:

если мы хотим оштукатурить и окрасить стены дома, то используется мокрая технология – пенопластом или полистиролом;
а если хотим обшить сайдингом или имитацией бруса – то монтируем утеплитель с каркасом, обязательно оставляя внутри зазор для вентиляции.

Обе методики имеют право на существование, и потому ниже я подробно опишу собственный опыт их реализации, добавляя некоторые полезные советы от мастеров-отделочников.

Мокрая технология

Чем утеплять?

«Мокрое» утепление предполагает, что мы наклеим на предварительно обработанную стену теплоизоляционные плиты, а затем их оштукатурим. Для этого процесса можно использовать самые разные материалы, и наиболее часто применяемые я опишу ниже:

Пенопласт – самая дешевая, но при этом самая востребованная разновидность. Чаще всего его используют для теплоизоляции хозяйственных построек, а также для утепления фасадной части высотных зданий. Все дело в том, что механические свойства материала не обеспечивают теплоизоляционному слою достаточного запаса прочности, потому фасад частного дома будет регулярно повреждаться в процессе эксплуатации.

Для работы берем исключительно архитектурный пенопласт, с плотностью около 25 кг/м 3 . Строительные разновидности ПСБ-С 15 или ПСБ-С 10 не обладают доставочной прочностью, а упаковочные марки не только крошатся при более-менее интенсивных воздействиях, но еще и отличаются повышенной горючестью. В общем, это тот случай, когда экономия явно нецелесообразна.

Вспененный или экструдированный полистирол – более дорогая альтернатива пенопластовым панелям. Отличается большей плотностью, но при этом хуже проводит тепло и не так интенсивно горит (вернее, почти не горит сам по себе, но плавится при воздействии высоких температур). Цена выше, чем у пенопласта, но при этом удорожание компенсируется увеличением срока службы утепленного фасада.

Производные пенополистирола – Техноплекс, Пеноплекс, Санпол и аналоги – обладают примерно таким же списком достоинств и недостатков. Для большинства из них характерна низкая теплопроводность, потому, например, утепление кирпичного дома Пеноплексом толщиной до 100 мм позволяет снизить общие теплопотери примерно на 15 — 20%.

Минеральная вата – еще один материал, который используется для «мокрой» теплоизоляции. В отличие от полимерных плит не горит и не плавится при высоких температурах, обеспечивает естественную вентиляцию и не снижает паропроницаемость стен, хорошо удерживает тепло.

Многие интересуются, какая плотность минваты оптимальная под штукатурку, и на этот счет я полностью солидарен со специалистами-теплотехниками: минимальная граница находится примерно на уровне 50-65 кг/м3, а для гарантии лучше брать изделия от 80 кг/м3. Так что наилучший выбор – это плиты ISOVER Штукатурный фасад, ISOVER OL-Pe и т.д.

В конечном итоге выбор материала определяется нашими финансовыми возможностями. Да, минеральная вата надежнее, долговечнее и эффективнее, но если выбор стоит между отсутствием утепления вообще и теплоизоляцией с использованием пенопласта, то, мне кажется, стоит все же выгадать хоть какую-то экономию.

Подготовка стен

Чтобы наружный стеновой утеплитель крепко держался на основании и эффективно защищал здание от теплопотерь, сами стены должны быть тщательно подготовлены к работе. Я обычно придерживаюсь такого алгоритма:

Стена очищается от старой отделки, поскольку попытки наклеивания теплоизоляционного материала на старую штукатурку заканчиваются одинаково – утеплитель отваливается вместе с фрагментами основания и декоративным слоем.

Все выявленные под штукатуркой щели и трещины заделывается ремонтным составом. Глубокие трещины перед этим очищаются и расшиваются, что позволяет предотвратить их дальнейшее расширение.
Стена обрабатывается несколькими слоями проникающей грунтовки с антисептическими компонентами – это не только улучшает адгезию к теплоизоляционному материалу, но и защищает от развития колоний грибков в теплой и влажной среде.
При выполнении подготовки к утеплению в панельных домах особое внимание уделяется герметизации швов: они очищаются, расшиваются и заполняются специальными мастиками, плотно закупоривающими все пустоты. От качества заделки межпанельных швов во многом зависит эффективность теплоизоляционных работ .

Все работы – и подготовка, и утепление, и отделка – могут выполняться самостоятельно не выше второго этажа. Для высотных работ необходимо приглашать специалистов, обладающих соответствующим допуском и имеющих в распоряжении профессиональное страховочное оборудование.

Наклеивание и фиксация теплоизолятора

После подготовки основания можно наклеивать утеплитель для наружных стен. Я действую так:

В нижней части стены закрепляю цокольный профиль, ширина которого соответствует толщине теплоизоляционного материала. Профиль выставляю по уровню строго горизонтально, фиксируя анкерами, заглубленными в стену не менее чем на 40-50 мм.
Готовлю клеевой состав на основе сухой смеси Ceresit CT-85 или ее аналога. Порошок с высоким содержанием цемента и пластификаторов засыпаю в прохладную воду (пропорции подскажет инструкция от производителя) и минимум дважды перемешиваю с помощью насадки-миксера, установленной в патрон электродрели.

Панель теплоизоляционного материала укладываю на землю лицевой стороной вниз. На изнаночную сторону с помощью ножа или игольчатого валика наношу рельефные насечки, которые обеспечат повышение адгезии с клеевым составом.
Наношу на утеплитель клеевую массу – полосой по периметру и несколькими горками в центре панели.

Прикладываю панель к стене, устанавливая нижний край в цокольный профиль. Выравниваю утеплитель и прижимаю его к основанию на 30 – 45 секунд для первичной полимеризации.
Оклеиваю по этой же схеме выбранный участок стены, располагая панели в шахматном порядке – так, чтобы стыки между ними не совпадали.
Сквозь панели сверлю отверстия диаметром 10 мм. Заглубление в стеновое ограждение должно составлять не менее 50-60 мм. Для надежной фиксации нужны отверстия по углам панелей, а также одно-два – в центре.

Длина используемого бура зависит от того, какая толщина теплоизоляционных панелей применяется для облицовки. В любом случае в наборе инструментов полезно иметь минимум два-три сверла по бетону длиной от 20 см – лишними они точно не будут!

В пробуренные отверстия забиваю пластиковые дюбели с тарельчатой горловиной. Широкая часть дюбеля при этом должна быть утоплена в утеплитель примерно на 2-3 мм.
После установки дюбелей фиксирую их специальными гвоздями (экспресс-монтаж) или стопорными шурупами с коническим острием.

Щели между панелями заполняю обрезками утеплителя, фиксируя их клеевым составом. Небольшие пустоты задуваю саморасширяющейся монтажной пеной.
Швы и шляпки анкеров шпаклюю, используя для заделки ту же смесь, что и для наклеивания.

Финишная отделка

Все утеплители для наружных стен дома, используемые для «мокрой» отделки, необходимо защищать от внешних воздействий. Чаще всего для этого используют технологию оштукатуривания с последующим окрашиванием.

Технология штукатурки по утеплителю имеет свои особенности: нам приходится работать с не самым прочным основанием, потому без армирования для повышения адгезии и улучшения механических характеристик здесь не обойтись:

Углы сооружения и все стыки плоскостей оклеиваю перфорированными уголками из алюминия или пластика. Если нет уголка – можно использовать полосу из армировочной сетки.

Затем с помощью штукатурного раствора для фасадной отделки наклеиваю на все поверхности щелочестойкую полимерную сетку для наружных работ. Для наклеивания использую шпатель, которым вдавливаю сетку в тонкий слой раствора, нанесенного на пенопласт, полистирол или минеральную вату.

Во избежание расслоения рулоны сетки укладываю внахлест с перекрытием примерно на 40-50 мм.

После частичной полимеризации состава, которым была приклеена сетка, выполняю затирку поверхности. Затирку произвожу штукатурной теркой без абразивного элемента.
Затем наношу второй, выравнивающий слой фасадной штукатурки. После высыхания его тоже затираю, но на этот раз с использованием штукатурной сетки или наждачной бумаги. В ходе затирки максимально сглаживаю все неровности, добиваясь идеально гладкой поверхности.

Перед чистовой отделкой грунтую фасад. Под декоративную штукатурку или легкий облицовочный материал используется грунтовка Ceresit CT-16, под покраску — Ceresit CT-17.

После полимеризации грунтовки выполняю финишную отделку – окрашиваю фасад пигментами для наружных работ (использую валик или краскопульт), облицовываю декоративными панелями, фиксируя их на клей, или же наношу слой предварительно заколерованной декоративной штукатурки, формируя на ее поверхности привлекательный рельеф.

Сухая технология

Подготовка основания

Для наружной теплоизоляции стен могут использоваться и другие способы, и один из наиболее востребованных — это обустройство так называемого вентилируемого фасада. Данная технология предполагает монтаж теплоизоляционного материала под облицовкой, закрепленной на специальном каркасе, потому и здесь необходимо со всем вниманием отнестись к подготовке стен к отделке.

По большому счету, стены из кирпича с утеплителем контактируют почти так же, как и в случае с «мокрой» отделкой. А вот деревянный дом – из бревна или бруса – готовится несколько иначе:

Для начала выполняется очистка древесины, заключающаяся в удалении всех слабо держащихся элементов – щепы, остатков коры и т.д. Для дома свежей постройки эта операция не является обязательной, а вот старое задние лучше все же зачистить.

Следующий этап – герметизация стыков. Берем в руки специальную лопатку, молоток и конопатим все щели – как зазоры между венцами, так и трещины в самих брёвнах или брусья, образовавшиеся из-за неравномерного высыхания. Для конопатки используем джут, льняную паклю или специальные шнуры из смеси природных и синтетических волокон.
После уплотнения щелей обрабатываем дерево антисептиком. Под слоем теплоизоляции у нас образуется область с повышенной температурой и влажностью, так что нам очень важно защитить дерево от воздействия микроорганизмов, грибков и насекомых.

Установка каркаса

Далее переходим к монтажу обрешетки, на которой будет держаться облицовочный материал. Она может быть изготовлена либо из деревянного бруса, пропитанного антисептиком (получится дешевле), либо из стального оцинкованного профиля (он дороже, но служит больше и меньше подвержен деформации).

Работаем так:

С наружной стороны здания на стену устанавливаем кронштейны, фиксируя их анкерами.
Чтобы снизить теплопотери в месте контакта стены и металла, под основание каждого кронштейна подкладываем либо слой рубероида, либо паронитовую прокладку.

Длину кронштейна выбираем с таким расчетом, чтобы она была на 10-20 мм больше толщины используемых теплоизоляционных панелей. Этот запас необходим для организации внутреннего вентиляционного зазора.
На кронштейны устанавливаем сами брусья или профили обрешетки. Их расположение зависит от того, как будут крепиться отделочные панели: под горизонтальную отделку нам нужен вертикальный каркас и наоборот.

Использование металлического профиля позволяет отделать стену теплоизоляционными панелями без щелей и зазоров. В этом случае каркас крепится на кронштейны уже после монтажа теплоизолятора.

При монтаже обрешетки контролируем положение ее элементов с помощью уровня и отвеса. Крайне важно, чтобы была сформирована ровная плоскость – именно от этого зависит, насколько аккуратно будет выглядеть обшивка фасада.

После завершения этого этапа можно переходить собственно к утеплению.

Утепление и облицовка

Теплоизоляция наружной стены дома по обрешетке проводится так:

Панели теплоизоляционного материала на основе минерального волокна прорезаем насквозь, формируя отверстия в местах прохождения кронштейнов.
Надеваем утеплитель на кронштейны и плотно прижимаем к стене.

Для дополнительной прочности фиксации можно использовать клеевые составы, а также дюбель-зонты с металлическими стопорными шурупами.

Альтернативой данному методу может быть укладка панелей минваты в ячейки обрешетки, где теплоизоляционный материал будет держаться за счет собственной упругости. Чтобы у нас все получилось, нужно заранее продумать размещение деталей каркаса, сделав ширину ячейки равной ширине теплоизоляционной панели.

Еще один способ утепления — напыление так называемой эковаты. Этот материал представляет собой рыхлое вещество на основе целлюлозного волокна, пропитанного клеем. Эковата напыляется внутрь каркаса с помощью специальных помп и формирует неразрывной слой с низкой теплопроводностью.

Поверху утеплителя монтируем ветрозащитную мембрану, которая предотвратит продувание стены и снизит риск намокания теплоизоляции в том случае, если облицовка утратит герметичность. Для ветрозащиты стоит использовать специальные мембраны с высокими показателями паропроницаемости: если мы возьмем обычный полиэтилен, то под ним неминуемо будет собираться конденсат, увлажняя утеплитель и снижая его эффективность.
После этого устанавливаем направляющие каркаса (если это не было сделано ранее) и крепим к ним фасадную отделку.

Для обшивки вентилируемого фасада поверх теплоизоляционного слоя можно использовать:

сайдинг (из ПВХ или металла);
блок-хаус;
фальш-брус;
прочную вагонку;
планкен (деревянные панели, прошедшие термическую обработку);
изделия из древесно-полимерного композита;
профнастил (подходит для хозяйственных построек и производственных сооружений);
керамические и керамогранитные панели и т.д.

При выборе отделочного материала ориентируемся на наши финансовые возможности, на сложность монтажа, а также – на общее стилистическое решение здания. Важно, чтобы фасад выглядел привлекательно и служил достаточно долго, поскольку базовый уровень энергоэффективности мы обеспечиваем ему за чет скрытого под отделкой утеплителя!

Материалы и инструменты – справочная информация

Теплоизоляция стен — это достаточно трудоемкий процесс, потому браться за него стоить только при условии надлежащего технического оснащения. И в первую очередь следует подумать, как мы будем работать на верхнем ярусе, ведь даже в случае с одноэтажным домом высота получается приличной, и с земли ни наклеивать утеплитель, ни штукатурить не получится.

Так что для начала нужно либо приобрести, либо (предпочтительнее) арендовать подходящие леса или хотя бы козлы с меняющейся высотой платформы.

Кроме этого нам будут нужны:

перфоратор с набором буров по бетону и насадкой-долотом;
дрель;
шуруповерт;
нож для пенопласта;
набор шпателей для клея и штукатурки;
кисти для грунтовки и окраски;
измерительный инструмент;
пила по дереву или ножницы по металлу для монтажа обрешетки;
терки с абразивными элементами для шлифовки поверхности.

Естественно, каждый мастер добавит в этот базовый набор что-то свое, но минимум должен быть в нашем распоряжении обязательно!

Отдельно стоит поговорить о затратах на утепление. При централизованном проведении фасадных теплоизоляционных работ их стоимость вычисляется согласно элементным сметным нормативам (используется сборник ГЭСН 2001-26 «Теплоизоляционные работы»). Но для частного строительства предложенная методика вряд ли подойдет, потому при самостоятельной работе отталкиваться нужно в первую очередь от стоимости материалов.

В таблице ниже я приведу ориентировочный список цен, которыми вы можете пользоваться, составляя бюджет теплоизоляционных работ:

Материал	Единица измерения	Средняя стоимость, рублей
Минеральная вата ISOVER штукатурный Фасад, 1200х600х100 мм	упаковка 4 шт.	1400 -1700
Пенопласт фасадный ПСБ-С 25, 1000х1000х50 мм	лист	170 – 220
Пенополистирол листовой, 1250х600х50 мм	лист	180 – 220
Сетка фасадная щелочестойкая 160 г/м2, 1м	рулон 50 м	1200 – 1600
Уголок фасадный штукатурный	м.пог.	45 – 70
Дюбель тарельчатый 100х10 мм	100 шт.	250 – 350
Грунтовка Ceresit CT 16	10 л.	780 — 900
Штукатурка Knauf Diamant	25 кг	350 — 420
Клей для пенополистирола Ivsil Termofix-P	25 кг	350 — 400
Ветрозащитная мембрана для стен ROCKWOOL	70 м2	1500 — 1700
Кронштейн раздвижной для вентилируемого фасада	шт.	25 -35
Профиль для обрешетки, панель 3 м	шт.	200 – 350
Сайдинг виниловый, 3500х205 мм	шт.	120 – 450
Фасадный керамогранит, панель 60х60 см	шт.	500 – 1200
Блок-хаус из лиственницы, 22х90 мм	1 м2	650 — 1200

Заключение

Эффективное утепление наружных стен кирпичного дома, точно так же, как и теплоизоляция строений из дерева или , обеспечивает нам нормализацию микроклимата и солидную экономию энергоресурсов.

Так что если вы не хотите переплачивать за обогрев (а летом – еще и за кондиционирование!), то вам стоит задуматься о том, как самостоятельно обустроить теплоизоляционный контур. В этом вам поможет достаточно подробное видео в этой статье, а также – советы практиков (в том числе и мои), которые вы можете получить, задав вопрос в комментариях.