Вопрос цены и качества при строительстве любого жилья всегда стоит на первом месте. Расчет стоимости каркасного дома поможет спланировать возведение недорогого жилья. Дома, созданные по этой технологии, способны простоять более 50 лет без капитального ремонта. В благоприятном климате, где преобладает средняя влажность воздуха, срок службы таких строений увеличивается до 70 лет и выше.
При проектировании загородного каркасного дома прежде всего необходимо правильно рассчитать площадь строения, чтобы определить количество материалов и общую стоимость постройки:
- Дневная зона. Ее площадь зависит от количества людей, проживающих в доме. Эта величина примерно составляет 40-60 м² на семью из 3-5 человек.
- Спальная зона. Площадь каждой спальни может быть от 10 до 20 м², если в доме постоянно будет проживать 3-5 человек.
- В каркасном доме, рассчитанном на количество жильцов более 3 человек, стоит запланировать 2 санузла площадью 5-10 м².
- Терраса или веранда сделает отдых комфортным. Площадь пристроек может составлять от 7 до 15 м².
- На холлы, коридоры, лестницы, хозяйственные помещения отводится около 20 м². В зависимости от способа отопления дома необходимо спланировать котельную. При газовом отоплении эта комната должна иметь размеры не менее 5-6 м².
Расчет стоимости фундамента каркасного дома
Главная часть любого здания – фундамент. Важно правильно произвести расчет затрат на приобретение материалов на его строительство.
При возведении каркасников в основном применяется свайный или ленточный фундамент.
Строительство своими руками удешевит общую стоимость постройки, но работы, проводимые специалистами, будут произведены значительно быстрее при гарантированном качестве.
В стоимость входят:
- Общие работы: разметка территории, очистка площадки, выстилание поверхности геотекстилем, укладка подушки под фундамент (27 500 руб.).
- Для ленточного фундамента: проведение земляных работ – 9 000 руб., укладка арматуры и бетона – от 42 000 до 63 000 руб., гидроизоляция (рубероид), канализационных труб для грунтовых вод, закладных анкеров – не более 6 000 руб.
- Свайный фундамент: сваи – от 36 000 до 54 000 руб. в зависимости от цены за 1 шт., цена за установку – около 28 000 руб., ростверк из швеллера будет стоить от 30 000 до 45 000 руб., установка цоколя обойдется в 7 000 руб.
Фундамент каркасного строения своими руками будет стоить 60 000 руб., а подрядчикам нужно будет заплатить в среднем 100 000 руб.
Цена коробки
В стоимость коробки в рублях каркасного дома 6х6 входит:
- монтаж каркаса – 27 000;
- устройство цоколя, сборка чернового пола и лестницы – 36 000;
- возведение крыши и фронтонов – 36 000;
- обшивка коробки – 36 000.
Работы на этом этапе по сборке коробки обойдутся примерно в 133 000 руб.
Цена оконных конструкций с установкой равна примерно 30 000-60 000 руб. за 1 м². Межкомнатные двери будут стоить так же. Наружная дверь с установкой в каркасном доме обойдется в 6 000-18 000 руб. за 1 м².
Если проект дома 6х6 предусматривает 8 окон и 5 межкомнатных дверей, то на их приобретение и установку уйдет около 60 000 руб.
Теплоизоляция дома: цена и материалы
Утепление каркасного дома изнутри оптимально защищает жилье от зимних морозов. Внешнее утепление создаст дополнительную нагрузку на каркас, поэтому делать его не всегда целесообразно.
Необходимо выполнить работы по гидроизоляции. Ее делают как во время строительства, так и после окончания работ. Важно правильно выбрать материал для утепления дома.
В целях экономии средств монтаж утепления можно выполнить самостоятельно.
При монтаже слой изоляции должен иметь следующие параметры:
- Для утепления внешних стен кровли – более 15 см.
- Для шумоизоляции перегородок, несущих стен и полов – 10-15 см.
- Внутренние перегородки могут быть без изоляции, или этот слой может быть 5 см.
Бюджетный теплоизолятор – стекловата, но специалисты советуют более дорогой и долговечный – базальтовую вату по цене 1800 руб. за 1 м³.
В качестве утеплителя применяют материалы по ценам в рублях:
- гидроизоляция (1 рулон) – около 2 400;
- пароизоляция (4 рулона) – в пределах 4 800;
- минвата (толщина 15 см) 21 м³ – 37 400;
- минвата (толщина 10 см) 7 м³ – 12 500.
На утепление уйдет не менее 57 000 руб., если работы производить самостоятельно. При найме подрядчика утепление обойдется в 72 000 руб.
Монтаж чистовых полов производится отдельно. Сборка полов выполняется доской 150 мм (25х100). Шпунтовая доска берется, если не будет устанавливаться особое половое покрытие. 1 м² настила из шпунтовой доски будет стоить 360, а из обрезной – 240 руб. Работа своими силами сэкономит 50% средств. Чистовой пол в 2 уровня из шпунтовой доски обойдется в 27 000 рублей.
Коммуникации и отопление
Об отоплении, водопроводе, вентиляции, канализации и электрике необходимо задуматься еще на этапе проектирования дома.
Стоимость водоснабжения и канализации зависит от места расположения источника воды и слива. При условии, что это все находится поблизости, стоимость системы водоснабжения, куда входят трубы (пенопропилен) и вся запланированная сантехника, будет не менее 30 000, на услуги мастера уйдет около 18 000 рублей.
Затраты на монтаж системы отопления зависят от вида топлива и могут превысить стоимость всего дома. Самый дорогой вариант – газ, так как для его проведения необходима установка дорогостоящего оборудования.
Затраты на электрическое отопление составят 357 руб. за 1 м². Но сама электроэнергия стоит дорого. Если установить газовый котел с водяной системой отопления, то монтаж оборудования в доме 6х6 обойдется в 77 000. Бригаде мастеров по установке и пуску оборудования придется заплатить 60 000 рублей.
Вариант, проверенный временем, – печное отопление. Работа хорошего мастера-печника обойдется в 200 тыс. руб.
Затраты на систему энергоснабжения составят 300-600 руб. за 1 м². Электросеть, устанавливаемая в доме 6х6 м, будет стоить 15 000, электрик за свои услуги возьмет около 9 000 руб.
Внутренняя и внешняя отделка
Внешняя отделка на каркасе должна выполняться из качественных материалов, чтобы не допустить воздействия атмосферных осадков на дом. Внешние стены построек, возведенных по каркасной технологии, обшиваются материалами, которые можно подобрать по цене от 300 руб. (сайдинг, евровагонка, имитация бруса или блок-хаус). На стенах здания отлично смотрится осиновая вагонка (класс А), которая обойдется в 30 тыс. руб., 24 тыс. руб. придется заплатить мастерам.
Для внутренней отделки лучше всего выбрать вагонку или гипсокартон. За 1 лист гипсокартона, площадь которого 3 м², нужно заплатить около 189 руб., вагонка обойдется в 5-6 раз дороже. Помещения с повышенной влажностью (санузел, кухня) часто обшивают водостойкой фанерой.
Примерное количество материалов для отделки дома 6х6 м:
- гипсокартон – 63 м² (около 5 400 рублей);
- вагонка для мансарды – 80 м² (24 000 рублей);
- декоративная водостойкая фанера для отделки служебных помещений – 63 м² (12 000 рублей);
- напольные и потолочные плинтусы – 100 п/м (24 000 рублей).
Отделочные работы с учетом работы бригады мастеров будут стоить около 100 тыс. руб.
Дома из СИП-панелей
В Канаде создана технология возведения жилья из СИП-панелей. Дома, построенные таким методом, подходят для российского климата.
Стоимость установки 1 плиты складывается из следующих значений в рублях:
- сама панель – 2 400-4 200;
- пиломатериал и крепежи – 600;
- работа по установке – 1200.
Коробка дома 6х6 м из СИП-панелей будет иметь следующую стоимость в рублях:
- монтаж кровли – 36 000;
- теплоизоляция подпола – 18 000;
- перекрытия – 12 000;
- стены внешние несущие и внутренние с фронтонами – 196 000;
- стропила – 72 000.
Общая стоимость возведения дома из СИП-панелей будет составлять 449 тыс. руб. В эту сумму входит и оплата труда рабочих. Самостоятельное возведение каркасного дома по канадской технологии обойдется в 340 тыс. руб.
Денежные средства, вложенные на начальном этапе строительства, позволяют сэкономить на системе теплоизоляции в дальнейшем и монтаже чистового пола. Производители заявляют, что дома из СИП-панелей гораздо прочнее обычных каркасных домов, хотя по цене различаются мало.
Заключение
Каждый хозяин выбирает сам, каким будет его дом. Существуют различные калькуляторы по расчету стоимости строительства.
Для сравнения можно проанализировать стоимость каркасного здания 6х6 для разных вариантов строительства:
- Дом по канадской технологии из СИП-панелей будет стоить от 700 до 900 тыс. руб.
- Панельная постройка обойдется в 950 тыс. – 1 млн 300 тыс. руб.
- На каркасную конструкцию потратится 540-720 тыс. руб.
Расчет стоимости строительства каркасного дома включает в себя цену проектно-сметной документации, материалов и наемного труда рабочих, выполняющих строительно-монтажные работы. Затраты можно существенно снизить, если строить каркасное жилье самостоятельно, привлекая мастеров только на ответственные участки работы (электропроводка, монтаж коммуникаций, отопление). Цены на строительство зависят от курса доллара, поэтому могут меняться.
Расчёт материалов
| СТЕНЫ: | |
| деревянные брусья (150х50мм) : | |
| 4.4 м³ х 7000 руб./м³ | 30800 руб. |
| панели ЦСП (3200х1250х10мм) : | |
| 22 шт. х 742 руб./шт. | 16324 руб. |
| панели ГКЛ (2500х1200x10мм) : | |
| 25 шт. х 260 руб./шт. | 6500 руб. |
| бруски (40х25мм) : | |
| 1.1 м³ х 6500 руб./м³ | 7150 руб. |
| : | |
| 89 м² х 68 руб./м² | 6052 руб. |
| : | |
| 77 м² х 11 руб./м² | 847 руб. |
| раствор биозащитный : | |
| 77 л х 75 руб./литр | 5775 руб. |
| сайдинговые панели (3660х230мм) : | |
| 101 шт. х 437 руб./шт. | 44137 руб. |
| бруски (40х25мм) : | |
| 0.2 м³ х 6500 руб./м³ | 1300 руб. |
| раствор биозащитный : | |
| 9 л х 75 руб./литр | 675 руб. |
| минвата (Rockwool) : | |
| 12.68 м³ х 3700 руб./м³ | 46916 руб. |
| ИТОГО: по фундаменту | 39195 руб. |
| ПЕРЕКРЫТИЯ: | |
| сосновые балки 150x50; 150x100 : | |
| 2 м³ х 7000 руб./м³ | 14000 руб. |
| панели гисокартонные Knauf (2500х1200x10) : | |
| 13 шт. х 260 руб./шт. | 3380 руб. |
| оцинкованный профиль с крепежём : | |
| 111.4 п.м х 52 руб./п.м | 5793 руб. |
| минвата (Rockwool) : | |
| 9.6 м³ х 3700 руб./м³ | 35520 руб. |
| ткань гидрозащитная (Tyvek Soft) : | |
| 93 м² х 68 руб./м² | 6324 руб. |
| плёнка парозащитная п/этиленовая : | |
| 93 м² х 11 руб./м² | 1023 руб. |
| фанера ФК 1525х1525х18 : | |
| 0.7 м³ х 19000 руб./м³ | 13300 руб. |
| досчатая подшивка чернового пола : | |
| 0.8 м³ х 6500 руб./м³ | 5200 руб. |
| ИТОГО: по перекрытиям | 84540 руб. |
| КРОВЛЯ: | |
| деревянные брусья (150х50мм) : | |
| 1.6 м³ х 7000 руб./м³ | 11200 руб. |
| раствор биозащитный : | |
| 24 л х 75 руб./литр | 1800 руб. |
| ткань гидрозащитная (Tyvek Soft) : | |
| 94 м² х 68 руб./м² | 6392 руб. |
| металлочерепица (Monterrey) : | |
| 97 м² х 450 руб./м² | 43650 руб. |
| кровельные шурупы 4,8х35 : | |
| 3 уп. х 550 руб./уп.(250 шт.) | 1650 руб. |
| коньковый элемент (2000мм) : | |
| 5 шт. х 563 руб./шт. | 2815 руб. |
| брусковая обрешётка 100х30мм : | |
| 0.8 м³ х 7000 руб./м³ | 5600 руб. |
10:0,0,0,220;0,290,220,220;290,290,220,0;290,0,0,0|5:171,171,0,220;0,171,111,111;171,290,160,160|1134:220,160|1334:146,39;146,122|2255:0,136|2155:65,0;65,220;206,220|2422:290,50;290,99|1934:211,-20
424 868,0 руб.
Только для Московского региона!
Расчёт стоимости работ
Вы хотите узнать сколько стоит работа по строительству Вашего дома и выбрать исполнителей?
Разместите экспресс-заявку и получите предложения от профессионалов-строителей!
Пример планировки 8x6 м для расчёта |
||
 |
1.
Стойки деревянные d=150мм; 2. Утеплитель минераловатный (между брусьями) d=150мм; 3. Панель сайдинговая; 4. Воздушный промежуток d=20-50мм; 5. Плёнка ветрозащитная 6. Плёнка паронепроницаемая + Листы ОСП d=12мм + Планки 40х25мм + Листы ГКЛ d=10мм 7. Балки деревянные d=150-250мм; 8. Кровля металлочерепичная; 9. Фундамент столбчато-блоковый h=1.8м; |
|
Сборно-щитовая стена с вентилируемым фасадом из сайдингового профиля и межслойным утеплителем
Каркасно-щитовая стена
Принцип сборно-щитовых построек базируется на несущем балочном остове, упрочнённым со стороны помещений или улицы древесными щитами (типа, ЦСП, ДСП, ОСП или OSB) и заполненным по толщине минераловолокнистым утепляющим материалом. Из-за незначительной массы, каркасные стены могут устанавливаться на облегчённых слабозаглублённых ленточно-кольцевых или свайных фундаментах, что существенно снижает совокупные строительно-сметные траты.
Ввиду технологичности и невысокой стоимости, а также приличной прочности, повсеместное признание для индивидуальной застройки завоевало сборно-щитовое проектирование. На сегодняшний день, значительная доля коттеджей в Норвегии, Японии, Канаде, Швеции, Финляндии и США возведены как раз по данной технологии.
Установка каркасно-щитовых стеновых конструкций делается в следующей последовательности:
- На фундаменте, заранее покрытом влагонепроницаемым полотном, строят многосекционную раму из просохшего брусового пиломатериала, сечения 150х45 мм или 150х50 мм, прокрашенного антисептирующим раствором (например, КСД, Biofa, Текс, Сенеж, Holzplast, Pinotex, Акватекс, Биосепт, Tikkurila, Dulux, Картоцид, Кофадекс, Teknos).
- Снаружи каркасная сборка завешивается паропроницаемой гидроизоляционной плёнкой, типа Ютавек, Tyvek, Изоспан, которая уберегает теплоизолированную каркасно-щитовую основу от промокания и, одновременно, способствует свободному выведению влажных испарений из теплосберегающего материала.
- Для организации продуваемого канала, снаружи гидро-ветроизоляционного паропроводящего полотна на стойки каркаса устанавливаются деревянные рейки, предварительно пропитанные антисептирующим средством, либо оцинкованные стойки, выступающие на 30-40 мм.
- Изнутри пространство между брусьями каркасной конструкции заполняется плотным минераловатным теплоизолирующим материалом, типа: П-175, П-125, Knauf, ППЖ-200, Изомин, Rockwool, Ursa, Isover, Изорок, глубиной 15 см, затем, по балкам расстилается полиэтиленовая плёнка, с тщательной герметизацией стыков скотчем.
- После монтажа паронепроницаемго слоя, каркас упрочняется панелями ДСП (древесно-стружечные), ОСП (ориентированно-стружечные) или ЦСП (цементо-стружечные), толщиной 9-12 мм, с технологическими промежутками до 3 мм.
- После конструктивной обшивки каркаса выполняется обрешёточный настил из брусков 40х25 мм для дальнейшей установки листов гипсокартона.
- Напоследок, на смонтированную снаружи дома обрешетку, нашивается облицовка из ПВХ сайдинга.
Облицовка из пластикового сайдинга
Изготовители винилового сайдинга (например, фирмы: Snowbird, Holzplast, Tecos, Mitten, Vytec, Georgia Pacific, Varitek, Nordside, Орто, FineBer, Docke, АльтаПрофиль, Gentek) анонсируют широкую цветовую палитру, позволяющую каждому строению выглядеть отличным от остальных.
Полихлорвиниловый сайдинг при пожаре лишь медленно плавится, загораясь при температурах более 390°С (а дерево уже при 230-260°С), быстро потухая при уменьшении очага огня, при этом количество вредных выбросов не более, чем при пиролизе дерева.
Стоит знать, что поливинилхлоридный сайдинг может эксплуатироваться много времени и иметь красивый экстерьер, только при пунктуальном соблюдении монтажной инструкции.
Поскольку ПВХ сайдинговый профиль довольно сильно меняется в размерах при колебаниях температуры, то необходимо предусмотреть неплотное фиксирование виниловых панелей.
Полихлорвиниловый сайдинговый профиль не коррозирует, стоек к билогическим, физическим, климатическим агрессиям, практически не горюч.
Основные монтажные правила закрепления полихлорвинилового сайдинга:
- При установке последующей панели сайдинга, прищёлкните её в замок с нижележащим рядом и, без натягивания, прикрепите саморезами.
- С тем, чтобы спрятать швы, раскладку сайдинговых панелей правильнее делать, начиная с боковой части дома, передвигаясь к фасаду, причём каждая последующая панель сайдинга будет надвигаться на уже поставленную в выкладываемом ряду, приблизительно на 2,5…3 см, с той же целью, выполняемые стыки, для ближайших рядов, следует смещать, относительно друг друга.
- Закреплённые элементы сайдинга должны без усилий двигаться из стороны в сторону, вследствие этого, недопустимо до упора закручивать винты в фиксирующих прорезях.
- Чтобы не мешать тепловым сжатиям и расширениям и, соответственно, не провоцировать волнообразную деформацию ПВХ пластика, вкручивать саморезы и прибивать гвоздики в виниловый профиль желательно по центру имеющихся технологических отверстий.
- Важно сохранять разделки, около сантиметра, в зонах стыковки пластиковой панели и дополнительных деталей (внешнего угла, наличника, Н-профиля, внутреннего угла и т.д.), а также в местах проведения уличных сетей (трубы, кронштейны, провода, кабели), с целью компенсирования тепловых расширений или сжатий винилового сайдинга.
- Монтаж пластиковых профилей производится от низа до верху, при этом, вначале закрепляется скрытый стартовый профиль.
Сборно-столбчатый фундамент
Если строительство проводится на сухих непучинистых (песчаных, каменистых) землях, то, для щитовых одноэтажных построек, подойдёт блочно-столбовой фундамент неглубокого заложения из мелких полнотелых блоков на гравийной подсыпке.
Когда производится постройка здания из камня, общей площадью от 50,0 кв.м, фундаментные столбчатые опоры укладывают на плиты, размеры основания которых до 2-х раз больше, чем сечение столбчатых опор, а над землёй заливается единая ж/б-ая лента.
Для кирпичных домов, на блоки сколачивается деревянная опалубка с арматурными прутьями и заливается ж/б-ая лента, и после гидроизоляция и балочные бруски.
Ориентировочная методика возведения подобного фундаментного решения выглядит следующим образом:
- Вырываются углубления по низу до 1 м.
- Насыпается щебень до уровня 10 см, утаптывается, и застилается гидроизоляцией.
- Затем, на постель из цементной смеси кладут фундаментные блоки, марки ЦКС-100 20х20х40, до отметки 500 мм над поверхностью площадки строительства.
- На выровненные раствором блоки кладётся гидроизоляция и устанавливаются балочные бруски.
Перекрытие из деревянных балок
В малоэтажном строительстве, главным образом, популярны древесно-балочные перекрытия, по причине экономичности и удобства их возведения.
Под лаги обычно используют брусы хвойных пород (сосны, лиственницы, ели), с эксплуатационной влажностью не выше 12-14%. Лучшая лага - брусок с соотношением сторон 7:5 (например, 0.14х0.10 м).
При выборе материала для балок, необходимо пользоваться специальными таблицами, дающими корреляцию параметров балочной кострукции от размера пролёта и нагруженности; или можно отталкиваться от примерной нормы, что ширина лаги должна составлять около 1/24 длины балки, а толщина - 50÷100 мм, при загрузке 1,5 кПа и промежутках чередования балочных брусьев 500 и 1000 мм.
Для подходящей замены балок расчётного размера, можно использовать сболченные доски, при соответствующем соблюдении общего размера.
Некоторые правила установки древесных балок:
- В срубах из брёвен края балочных брусьев стёсывают на манер раструба, а после вставляют в заготовленный проём последнего бревна на полную глубину стены.
- Балки монтируют в следующей последовательности: сначала первая и последняя, а после, с юстировкой по ватерпасу, все другие. Лаги должны опираться на стену не менее, чем на 0,15-0,20 м.
- Промежуток между дымовым каналом и лагами должен быть минимум 0,40 м, а от каменной стенки балочные брусья относят не менее, чем на 5 см.
- Для защиты от поражения гнилью, которое может возникнуть при конденсации пара в полости каменной стены, концы балочных брусьев обрезают под углом примерно 60 градусов, пропитывают антисептиком (например: Pino-ex, Картоцид, Кофадекс, Holzplas-, Dulux, Биосепт, Сенеж, Biofa, Акватекс, Tikkurila, Teknos, Текс, КСД) и обматывают битумным картоном, оставляя срез незакрытым.
- В блочно-кирпичных стенах края лаг располагаются гнёздах кладки, где образуется конденсат, по этой причине, между кирпичом и срезами концов брусьев, создают пространство для вентиляции, а при позволяющей длине проёма устраивают ещё термовкладыш.
Межэтажное перекрытие не подлежит утеплению, пол первого этажа термоизолируют с размещением пароизоляционной плёнки над утеплителем, а чердачное перекрытие теплоизолируют с прокладкой паронепроницаемой мембраны снизу теплозащиты.
Однако, если задача конструктивной прочности древесно-балочных межэтажных перекрытий, как правило, решается способом обычного увеличения сечения лаг и их числа, то со звуковой защитой и с противодействием пожару всё обстоит несколько сложнее.
Один из вариантов улучшения звукоизоляционных и противопожарных свойств брусовых междуэтажных перекрытий выглядит следующим образом:
- К низу балок, перпендикулярно им, при помощи пружинных держателей, через 0,30-0,40 м, устанавливаются бруски- обрешётка, на которую снизу подбивают гипсокартонные листы.
- Сверху сделанной решётчатой конструкции настилается и фиксируется скобками к брусам синтетическая ткань, на которую плотно устанавливаются плитный минераловолоконный утеплитель, типа: Rockwool, Ursa, Изорок, Isover, Knauf, Изомин, толщиной 5 см, с заходом на боковые стороны брусьев.
- Со стороны верхнерасположеного этажа на лаги устанавливают плиты ДСП (16...25 мм), после этого, жёсткий минераловатный мат (2,5...3,0 см), и снова, выкладываются слой ДСП „плавающего“ пола.
Крыша из металлочерепицы
Кровля настилается на прочную конструкцию, состоящую из досчато-брусковой обрешетки и стропильных элементов.
При строительстве частных домостроений, традиционно проектируется система из 2,3-х пролётов со средними опорами и наклонными стропильными брусами.
Нижние концы стропильных ног опускаются на мауэрлатный брус размером 10х10…15х15 см; промежуток между стропильными балками обыкновенно выбирается в пределах 0,60…0,90 м при ширине/толщине стропильных ног 50х150…100х150 мм.
Для быстрого вывода конденсата, поступающего из жилья и защиты листов м/черепицы от последующего проявления ржавчины, суммарная величина щелей для проветривания: притока и оттока, рассчитывается в пропорции 1/100 к размеру крыши.
На сегодняшний момент, особенно известным считается черепичный рисунок Mon-errey: глубина волны - 23 мм, период волны - 0,35 м, выпускамый разными изготовителями (Металл Профиль, Grand Line, Интерпрофиль, Poimukate, Pelti ja Rauta, Finish Profiles).
Типовые правила монтирования листов м/черепицы:
- Для дальнейшего утепления надэтажного уровня, желательно подложить по стропильным ногам, перед устройством обрешёточного настила, диффузионную ткань (ТехноНИКОЛЬ, Ютавек 115,135, Tyvek, Изоспан, Строизол SD130). Запрещается употреблять, в качестве гидрозащиты, „недышащие“ плёнки на битумном заполнителе.
- По стропильным брускам, на расстеленное влагозащитное полотно, крепятся бруски 3,0х5,0 см, а к ним настил из обрешётин 100х30 мм, с интервалом 35 см (для листов „Монтеррей“). При этом, расстояние между нижним торцом стартовой доски и центральной осью последующей должно насчитывать 300 мм, а стартовая доска ставится большего сечения (на 2 см).
- При устройстве обрешётки, в местах дальнейшего крепления снегозадерживающей конструкции, требуется ещё под верхнюю точку волны прикрепить усиливающие бруски.
- До укладки полос м/черепицы, делается крепёж крюков желобковой конструкции на карниз или стропильные балки.
- Полотна металлочерепицы прикрепляются в нижний изгиб волны, в зонах опирания на обрешёточной подготовку.
- К нижнему бруску обрешётки, который толще остальных, полосы м/черепицы прикрепляются выше ступени волны.
- Крайние слева и справа ската, полосы крепятся по границам крыши более часто, т.е. на каждой обрешётине.
- При укладке полос металлочерепицы, начальную полосу выставляют по низу и боковине крыши и подвешивают на одном саморезе к последней доске обрешётки, также поступают с 2-3-мя соседними в ряду полосами, скрепляя их друг с другом и выравнивая по карнизной линии, и лишь после этого полностью закрепляют, расходуя при этом в среднем 6-8 штук кровельных саморезных шурупов с герметизирующими прокладками на 1 м² кровли.
- Монтаж листов металлической черепицы ведут, начиная с низа, в произвольном по горизонту направлении, следуя принципу, что каждое очереднее полотно накрывает один период и капиллярный канал предыдущего.
При возведении каркасного дома важным и ответственным этапом является подготовка материала для стен дома. Для возведения стен каркасного дома нам потребуются следующие стройматериалы:
Брус для возведения вертикальных стоек, горизонтальных соединительных перемычек каркаса;
Обрезная доска;
Тепло и звукоизоляция;
Монтажная пена;
Гидроизоляция-рубероид;
Крепежный материал (скобы, гвозди и т.п.).
Количество строительного материала для возведения стен каркасного дома рассчитываем, исходя из размеров будущей постройки. Например, необходимо построить стены каркасного дома с параметрами: высота - 2,8 м; длина - 10 м; ширина - 8 м.
Исходя из этих данных, рассчитываем количество вертикальных стоек каркаса дома. Суммарная длина стен дома составит (2х10 м +2х8 м), то есть периметр дома составляет 36 метров. Стойки для стен дома необходимо размещать с шагом 50 см, при этом необходимо учитывать, что в местах расположения оконных проемов расстояние между стойками, должно быть не менее 1,2 метра.
Таким образом, для стоек каркаса дома потребуется примерно 4 м3 бруса сечением не менее 100х150 мм. Для соединения стоек в каркас и финального соединения стеновых каркасов потребуется еще минимум 3 м3 такого бруса. Итого для изготовления каркаса стен дома потребуется 7 м3 бруса 100х150 мм.
Для обшивки каркаса используется обрезная доска. Количество обрезной доски, которая понадобиться для обшивки стен дома (длина -3 м, толщина -25 мм, ширина -150 мм,) -4,65 куб. метра. При этом не учтены окна и двери, их размер и количество зависят от желания застройщика. Утеплитель и звукоизоляция рассчитываются, исходя из их технических параметров.
Технология возведение стен каркасного дома.
Возведение стен начинают с установки изоляционной подложки, например рубероида. Рубероид укладывается на поверхность фундамента, после чего на него укладывают закладной брус. Брус в углах соединяют между собой «в лапу»- выпиливая половину толщины бруса по концам. Для жесткости, в предварительно просверленное отверстие в местах соединения вбивают нагель.
Основание каркаса закладывается по высоте равной высоте двух закладных брусьев. После укладывания закладных брусьев, в верхнем брусе делается пропил глубиной в половину бруса. При этом количество «посадочных» мест соответствует количеству стоек каркаса.
Стойки, подготовленные по заданной высоте, устанавливаются в подготовленные «посадочные» места(пазы) и закрепляются временными укосинами. После того, как все стойки установлены, поверху крепится верхний брус- верхние концы стоек вставляются в пазы, выпиленные заранее в верхнем брусе. Расстояние между пазами в верхнем брусе такое же как и в нижнем.
Для придания жесткости конструкции стойки крепятся с помощью укосин, после этого убираются все временные укосины из досок.
.jpg)
Продольные перемычки из бруса крепятся также паз в паз, и стягиваются между собой при помощи гвоздей длиной не менее 100 мм. После этого можно обшивать наружную стену обрезными досками - сплошным «щитом», оставляя только проемы для окон и дверей, укладывается утеплитель и снова зашивается все досками. Каркасные стены дома готовы, можно переходить к возведению перекрытия и крыши дома.
Каркасное строительство в последнее время набирает большую популярность. Стоимость каркасного дома, по сравнению с иными материалами, будет на 30 % меньше. Получить расход пиломатериала, облицовочных смесей очень просто. Чтобы осуществить расчет каркасного дома, пригодится онлайн калькулятор. Программа работает быстро. Главное – знать параметры и особенности будущего сооружения. Особенности применения для получения достоверных результатов будут рассмотрены далее в статье.
Разработка проекта
Первым делом необходимо разработать проект будущего дома. Если вы понимаете в строительстве, можно составить его собственноручно. Если нет, обратиться за помощью к архитектору. Специалист, учитывая все ваши идеи и пожелания, делает чертеж дома.
Следующий этап – подбор материала и расчет необходимого количества и стоимости.
Просчеты удобнее совершать по этапам строительства, которые включают:
- Заливка фундамента;
- Возведение каркаса;
- Перекрытие;
- Монтаж крыши;
- Кровля.
Совершить расчет строительства каркасного дома поможет онлайн калькулятор. Важно помнить, что нет одинаковых домов. Поэтому стоит обращать внимание на месторасположение, присутствие и глубину подземных вод, тип грунта, сезон постройки и так далее.
После подбора концепции и цены составляется подробная смета.
Существует несколько технологий постройки каркасного дома. Каждый географический район имеет свой способ постройки сооружения.
Существует скандинавская, финская, канадская технология. Учитывая их особенности, следует обращать внимание на некие отличия в проектных решениях.
Требования напрямую зависят от материалов, которые используются. Ведь от их качества и вида будет зависиеть надежность, прочность и долговечность конструкции.
Учитывается не только внешний вид, берутся во внимание вес, стойкость к нагрузкам и влияниям внешней окружающей среды.
Проектировщик должен учитывать их свойства. Также подобрать аналогичные материалы, которыми можно заменить основные.
Онлайн расчеты будущего каркасного сооружения
Расчет каркасного дома, если использовать калькулятор, позволит быстро узнать количество материала, которое необходимо для будущей постройки. Без программы можно не докупить либо взять что-то лишнее, а это дополнительные расходы.
Онлайн расчетами пользуются практически все строительные компании, ведь это быстро и удобно. На сегодняшний день воспользоваться услугой может практически каждый человек.
Перед использованием необходимо определиться с точными параметрами и размерами здания.
Для получения расчета необходимо ввести значения и нажать кнопку «рассчитать». Точная сумма будет отображаться в результате, после окончания всех расчетов.
Иногда бывает так, что люди еще не определились с точным проектом, но хотят узнать приблизительную стоимость. Такой вариант тоже возможен.
Во время составления сметы необходимо учитывать все расходы, которые потребуются на материалы и на услуги рабочих.
Если возведение конструкции планируется своими силами, то сумма будет меньше, нежели при привлечении рабочих.
Виды онлайн программ
Существуют разные виды калькуляторов для расчета. Это позволяет сделать расчет всех видов материалов для строительства дома.
Рассмотрим наиболее распространенные виды.
Расчет теплопотерь
Тепло в помещении зависит от температурных особенностей того региона, где сооружается конструкция. Климат не учитывается, когда сооружается домик, предназначенный для проживания в летний период времени.
При подсчете необходимо учитывать коэффициент теплового сопротивления. Это касается стен, пола и чердачного помещения. Если этого не учесть, холод будет идти от пола или тепло станет уходить через чердак. В результате можно получить необходимую толщину стен и перекрытия. В большинстве случаев каркасные дома поставляются комплектами, к которым идет сопроводительная документация.
Строительство дома по канадской технологии предполагает использование сэндвич панелей. Для внешней отделки требуется минимальное количество материалов. Внутри сэндвич панелей предусмотрен утеплитель.
Прогиб деревянных балок
Для проектирования конструкции необходимо произвести расчет несущей способности балок. Чаще всего подбираются однопролетные балки и брусья. Это позволяет быстро получить результат, учитывая сечение, шаг и длину пролета.
Строительные материалы
Позволит определить размер стропил крыши, лестницы, фундамента, каркаса. А также их объем для строительства, стен, котлована, заливки фундамента.
Площадь кровли
В зависимости от вида крыши, требуется разное количество материала для ее возведения. Тщательно подобрать кровлю, учитывая особенности данной местности, а также его вес.
Металлочерепица будет более легкой, нежели глиняная черепица.
Облицовка
В качестве внешней отделки дома используется вагонка, которая имитирует бревна или брус. Предварительно необходимо рассчитать их объем.
Обои и краски для внутренней отделки
Объем краски, которая будет необходима для покрытия стен, также можно быстро рассчитать. В программу необходимо ввести площадь поверхности, которую необходимо покрасить. Так узнаем средний расход краски, количество слоев. После введения всех значений получим результат. Значение может немного отличаться от действительности.
При расчете обоев необходимо ввести их ширину и высоту, параметры стен, а также количество метров в одном свертке.
Программа выдаст предполагаемое количество рулонов.
Выводы
Возведение каркасного дома – дорогостоящий процесс, который состоит из нескольких этапов. Изначально необходимо спроектировать конструкцию, лучше прибегнуть к помощи архитекторов. Далее – рассчитать количество необходимых материалов. Проанализировать и приступать к строительству.
Существует определенная сложность в расчете материалов при каркасном домостроении. Она состоит в том, что структура ограждающих конструкций может быть самой разнообразной, именно благодаря инвариантности можно построить дом с минимальными затратами. Поэтому очень важно иметь на руках проект, не зависимо от того решили вы приобрести готовый комплект дома или будущий коттедж – это букет ваших идей.
Наверняка производя упрощенный экономическо-стоимостной анализ, вы уже столкнулись с теми вопросами, так или иначе касающиеся выбора и подсчета материала. Безусловно, найти оптимальный баланс между ценой, качеством и простой монтажа не легкая задача.
Но, тем не менее, разобрав строение поэлементно, можно сориентироваться какой вариант вам подойдет больше. Расчет удобнее производить согласно этапам строительства, т.е.
- Фундамент
- Перекрытие первого этажа
- Возведение каркаса
- Монтаж крыши
- Обшивка теплоизоляционным материалом
такая последовательность характерна для домостроения по скандинавской
технологии, когда утепление стен производят только после возведения крыши.
Если для обустройства фундамента расход материалов более или менее известен, поскольку зачастую используются типовые виды основания, такие как ленточный мелкозаглубленный, свайный или столбчатый, то с выбором и расчетом пиломатериала и утеплителя, придется потрудиться. Хотя если понять ключевой момент процесса, ничего сложного в этом нет, понадобится лишь внимание и терпение.
Для того чтобы максимум облегчить себе задачу, начинают с выборки материала по чертежам, для удобства мы советуем прорисовать блок конструкции, например силового каркаса и на каждую составляющую часть (перекрытие, стена и т.д.) сделать развертку. Можно сделать расчеты и по деталировочным чертежам.
Сразу хотелось бы отметить то, что для каркасного домостроения пиломатериал должен сухим и заранее обработанным различными антисептическими составами. В противном случае смонтированная конструкция может дать усадку, что неизбежно приведет к различного рода перекосам строения и как следствие образованию трещин и других дефектов. Пропитка должна проникнуть внутрь древесины примерно на 10мм, только в этом случае может быть гарантирован длительный эксплуатационный срок. Поверхностное нанесение антисептиков защитит элементы конструкции, максимум на два – три года, после чего потребуется повторная обработка деревянных частей дома.
Несомненно, дерево, высушенное и обработанное в производственных условиях намного дороже того, что можно приобрести на стройбазах. Если вы все-таки решили сэкономить и закупить пиломатериал естественной влажности, то после его доставки на участок необходимо будет его сложить в штабель. Каждый ряд укладывается на рейки, чтобы исключить соприкосновение досок друг с другом и обеспечить естественную вентиляцию. Хотя такой способ удаления влаги не гарантирует от кородирования, основного недостатка древесины.
Расчет материалов для строительства каркасного дома
Для возведения силового каркаса, зачастую используется пиломатериал хвойных пород. Для обвязки нижнего пояса применяют обычный брус 150х150 мм, такое сечение подойдет для угловых стоек, если строение будет иметь два уровня. Требуемое количество рассчитывают исходя из периметра строения, т.е. нам понадобится ширина (a), длина (b), согласно простейшим формулам математики узнаем необходимый объем бруса, (a + b) х 2 = N – это суммарное значение материала в погонных метрах. Для перевода в кубометры V = N *0,15*0,15 = 0,0225* N (м 3 ). Аналогичным образом производим расчеты для стоек, с той лишь разницей, что вместо длины и ширины дома, нам потребуются иные величины, количество опор (n) и высота (h) этажа или дома, если проектом предусмотрено их сквозное расположение. Согласно проекта определяем нужный объем пиломатериала для других элементов конструкции. Однако на некоторых моментах хотелось бы заострить внимание. Что касаемо промежуточных стоек, их сечение должно быть соразмерно толщине теплоизоляционного материала.
При выборе шага (расстояния) между ними руководствуются двумя условиями, это расчетной нагрузкой и типоразмером используемого материала. Согласитесь не логично ставить опоры на расстояние 950 мм, если заведомо знать что лист гипсокартона, которым вы планируете обшивать внутреннюю поверхность, имеет стандартную ширину 600, 800 и 1200 мм. Поэтому, выбрав, к примеру, шаг 800 мм, вы легко можете подсчитать количество доски (М) для установки промежуточных стоек. Для этого берется периметр дома и делится на установленный шаг, N / 0,8 = М, из этого значения вычитаем число основных стоек силового каркаса и мы получаем, сколько стоек в штуках потребуется на один этаж. Эту цифру можно так же выразить и в кубометрах, зная геометрические параметры используемой доски (как правило, 100х50мм), применяем ту же формулу, что и для бруса, V = (М – f)*0,15*0,05 = 0,0075 * (М – f) м 3 , где f – количество основных стоек.
Очень интересной и функциональной альтернативой решетчатой конструкции из бруса и досок в каркасном домостроении можно назвать недавно появившеюся на российском рынке - двутавр, который выполнен полностью из дерева.
Он служит уже готовой ячейкой для укладки теплоизоляционного материала. Он представляет собой два бруса, соединенных между собой перемычкой, которая изготавливается из OSB плиты. Полка двутавра легко регулируется размером основания и подбирается под расчетную толщину теплоизоляции. С помощью данного конструктивного элемента, улучшается теплотехническая однородность ограждающих конструкций и снижается риск усадочных деформаций каркаса.
Для подсчета других материалов, в большинстве случаев потребуется площадь поверхности, это касается гидроизоляции (толь, рубероид), чернового пола, внутренней и внешней отделки. Здесь все просто, берем размеры того пространства, которое нам требуется и с помощью не хитрых математических действий осуществляем расчеты.
Наряду с материалом для силового каркаса, очень важное значение имеет выбор теплоизоляции. Споры по этому поводу не только не утихают, а по мере появления новых представителей в данном секторе, только разгораются. Прежде всего, стоит отметить, что существует два основных вида тепло и звукоизоляционных материалов: мягкие и жесткие. К мягким относится базальтовая вата и утеплитель из стекловолокна. К жесткими можно причислить пеноплистирол и его новую модификацию – экструдированный полистирол. Каждый из них обладает очень низкими показателями по теплопроводности и имеет свои минусы и плюсы.
Главным преимуществом минераловатных матов являются отличные физико –механические свойства, благодаря которым теплотехнические качества сохраняются на протяжении длительного срока. Этот материал химически и биологически стоек, не гигроскопичен, абсолютно экологичен и устойчив к деформациям. Временем доказано, что минеральная вата практически не дает усадки, что исключает возникновение «мостиков холода» в ходе эксплуатации.
Водоотталкивающая способность данного материала препятствует проникновению влаги вовнутрь плиты, а его прекрасная воздухопроницаемость дает возможность создает в помещения комфортный микроклимат посредством естественной вентиляции. Еще один несомненный плюс – это огнестойкость минваты, по классификации пожаробезопасности она относится к группе НГ(не горючий материал). Для того чтобы утеплитель «работал» в полной мере, во время монтажа необходимо предусмотреть его правильную укладку. Размер мата должен быть шире ячейки на 10 – 30 мм, это позволит избежать не нужных зазоров и лишних щелей, что гарантирует минимальные теплопотери.
Что еще нужно знать о минераловатных плитах? Теплоизолирующие свойства материала определяются его толщиной, если же вы в процессе монтажа так случилось что изоляцию 100 мм, вам пришлось уплотнить до 80 мм, то его качественные характеристики будут соответствовать его конечному состоянию, то есть 80 мм. Вот почему так важно соблюсти размер бруса, который задает параметры ячейки для укладки утеплителя.
Менее привлекательным по многим показателем является стекловата. Даже если отбросить все сложные моменты работы с этим материалом, он все равно уступает предыдущему утеплителю. Дело в том, что стекловолокно подвержено усадке, что со временем приводит к появлению «мостиков холода» и потери тепла. Не самым лучшим образом на теплоизолирующих свойствах отражается относительно большой показатель водопоглощения, который может достигать 13 – 15 %.
Что можно сказать о пенопластах? Несомненно, он имеет почти самый низкий коэффициент теплопроводности, незначительный объемный вес и еще ряд достоинств, которые превосходят параметры минеральной ваты. Однако наряду с множеством положительных качеств имеется ряд существенных недостатков, которые вынуждают застройщиков отказываться от данного материала в пользу других. Жесткая структура не позволяет монтировать утеплитель по технологии «в распор», что неизбежно влечет за собой неплотное примыкание в ячейках и как следствие, дополнительные теплопотери. Абсолютная воздухонепроницаемость материала, создает эффект «термоса», что так же нельзя отнести плюсам. Недобросовестные производители не редко используют для изготовления пенопласта низкокачественное, дешевое сырье, что еще в большей степени подрывает доверие к данному виду утеплителя. Но самое главное, что останавливает многих строителей от применения полистирола, это его горючесть. Мало того, под воздействием высоких температур выделяются токсичные вещества, которые вредны и опасны для здоровья человека. И завершает сей не очень лицеприятный список тот факт, что пенопласт, является излюбленным местом для проживания грызунов, а это не очень комфортное соседство для проживания.
Количество теплоизолирующего материала, которое потребуется для утепления дома, во многом будет зависеть от расчетной толщины и габаритных размеров заготовок. Специалисты рекомендуют необходимый изоляционный слой делать наборным, например, расчетную толщину в 150 мм, желательно собрать из трех матов по 50 мм или двух высотой 100 и 50 мм. Такой вид утепления считается более эффективным, поскольку имеет дополнительные воздушные прослойки.
После того, как вы сделаете поэтапную выборку материала для всей конструкции, схожие позиции суммируются, и в итоге вы получите полную раскладку расходов в кубометрах, штуках, рулонах, литрах и килограммах. Для наглядности можно свести все цифры в одну таблицу, кстати, таким образом, будет проще рассчитать и предстоящие затраты в денежном эквиваленте. Для того чтобы не упустить из вида тот или иной материал, набросайте схематично послойную структуру пола, стен, потолков, перекрытий.
Примерно у вас должен получиться следующий перечень:
основные и промежуточные стойки
обрешетка
утеплитель
перекрытие нижнего и верхнего пояса
гидро, ветрозащитная мембрана
гидроизоляция
Так же не стоит забывать, что в ходе строительства вам понадобятся антисептические составы, монтажная пена, элементы крепления (гвозди, саморезы, перфорированные металлические уголки). Не забываем о том, что при закупке материалов, к расчетным объемам стоит прибавить 10 – 12 %, поскольку отходы в строительстве неизбежны. Хотя некоторые утверждают, что именно этот процент остается если не учитывались дверные и оконные проемы.
