Lazer yazıcı mevcut olduğunda radyo amatörleri LUT adı verilen baskılı devre kartı üretim teknolojisini kullanır. Ancak böyle bir cihaz her evde bulunmuyor çünkü zamanımızda bile oldukça pahalı. Fotorezist film kullanan bir üretim teknolojisi de vardır. Bununla birlikte, onunla çalışmak için bir yazıcıya da ihtiyacınız var, ancak mürekkep püskürtmeli bir yazıcıya da ihtiyacınız var. Zaten daha kolay, ancak filmin kendisi oldukça pahalı ve ilk başta acemi bir radyo amatörünün mevcut fonları iyi bir şeye harcaması daha iyi. Lehimleme istasyonu ve diğer aksesuarlar.
Evde yazıcı olmadan kabul edilebilir kalitede bir baskılı devre kartı yapmak mümkün müdür? Evet. Olabilmek. Üstelik her şey materyalde anlatıldığı gibi yapılırsa çok az paraya ve zamana ihtiyacınız olacak ve kalitesi çok iyi olacaktır. yüksek seviye. Her neyse elektrik Bu tür yollarda büyük bir keyifle “koşacak”.
Gerekli alet ve sarf malzemelerinin listesi
Onsuz yapamayacağınız araçları, cihazları ve sarf malzemelerini hazırlayarak başlamalısınız. En fazlasını gerçekleştirmek için bütçe yöntemi Baskılı devre kartlarını evde yapmak için aşağıdakilere ihtiyacınız olacak:- Çizim tasarımı için yazılım.
- Şeffaf polietilen film.
- Dar bant.
- İşaretleyici.
- Folyo fiberglas.
- Zımpara kağıdı.
- Alkol.
- Gereksiz diş fırçası.
- 0,7 ila 1,2 mm çapında delikler açmak için alet.
- Demir klorür.
- Gravür için plastik kap.
- Boyalarla boyamak için fırça.
- Havya.
- Lehim.
- Sıvı akışı.
Bugün baskılı devre kartlarının geliştirilmesi için çok sayıda program var, ancak acemi bir radyo amatör için en çok basit seçenek Sprint Düzeni olacak. Arayüzde ustalaşmak kolaydır, kullanımı ücretsizdir ve ortak radyo bileşenlerinden oluşan geniş bir kütüphane vardır.
Deseni monitörden aktarmak için polietilene ihtiyaç vardır. Örneğin okul kitaplarının eski kapaklarından daha sert bir film almak daha iyidir. Monitöre takmak için herhangi bir bant uygun olacaktır. Dar olanı almak daha iyidir - soyulması daha kolay olacaktır (bu prosedür monitöre zarar vermez).
Bu hassas bir konu olduğu için işaretleyicilere daha detaylı bakmaya değer. Prensip olarak, bir tasarımın polietilen üzerine aktarılması için herhangi bir seçenek uygundur. Ancak folyo fiberglas üzerine çizim yapmak için özel bir işaretleyiciye ihtiyacınız var. Ancak paradan tasarruf etmenin ve baskılı devre kartlarını çizmek için oldukça pahalı "özel" işaretleyiciler satın almamanın küçük bir numarası var. Gerçek şu ki, bu ürünler, özellikleri bakımından herhangi bir ofis malzemesi mağazasında 5-6 kat daha ucuza satılan sıradan kalıcı kalemlerden kesinlikle farklı değildir. Ancak işaretleyicinin üzerinde "Kalıcı" yazısı bulunmalıdır. Aksi takdirde hiçbir şey işe yaramaz.
Herhangi bir folyolu fiberglas laminatı alabilirsiniz. Daha kalın olursa daha iyi olur. Yeni başlayanlar için bu tür materyallerle çalışmak çok daha kolaydır. Temizlemek için yaklaşık 1000 birim büyüklüğünde zımpara kağıdına ve ayrıca alkole (herhangi bir eczaneden temin edilebilir) ihtiyacınız olacaktır. Son sarf malzemesi, bir kadının yaşadığı her evde bulunan oje karıştırma sıvısı ile değiştirilebilir. Ancak bu ürün oldukça kötü kokuyor ve dağılması uzun zaman alıyor.
Tahtayı delmek için özel bir mini matkap veya oymacıya sahip olmak daha iyidir. Ancak daha ucuz bir rotaya gidebilirsiniz. Küçük matkaplar için bir pens veya çeneli ayna satın almak ve onu normal bir ev matkabına uyarlamak yeterlidir.
Ferrik klorür başkalarıyla değiştirilebilir kimyasallar muhtemelen evinizde zaten bulunanlar da dahil. Örneğin, bir çözüm uygundur sitrik asit hidrojen peroksit içinde. Dağlama levhaları için ferrik klorüre alternatif bileşimlerin nasıl hazırlandığına dair bilgiler internette kolaylıkla bulunabilir. Dikkat etmeye değer tek şey, bu tür kimyasalların kabıdır - plastik, akrilik, cam olmalı, ancak metal olmamalıdır.
Havya, lehim ve sıvı akı hakkında daha detaylı konuşmaya gerek yok. Bir radyo amatörü baskılı devre kartı yapma sorununa gelmişse, muhtemelen bu şeylere zaten aşinadır.
Pano tasarımının geliştirilmesi ve şablona aktarılması
Yukarıdaki araçların, cihazların ve Sarf malzemeleri Hazırlandıktan sonra tahtayı geliştirmeye başlayabilirsiniz. Üretilen cihaz benzersiz değilse tasarımını internetten indirmek çok daha kolay olacaktır. JPEG formatında normal bir çizim bile işe yarayacaktır.
Daha karmaşık bir rotaya gitmek istiyorsanız tahtayı kendiniz çizin. Bu seçenek, örneğin orijinal kartı monte etmek için gereken radyo bileşenlerinin tam olarak aynısına sahip olmadığınız durumlarda genellikle kaçınılmazdır. Buna göre, bileşenleri analoglarla değiştirirken, fiberglas üzerinde onlara yer ayırmanız, delikleri ve izleri ayarlamanız gerekir. Proje benzersizse, kurulun sıfırdan geliştirilmesi gerekecektir. Yukarıda belirtilen yazılım bunun için gereklidir.
Pano düzeni hazır olduğunda geriye kalan tek şey onu şeffaf bir şablona aktarmaktır. Polietilen bant kullanılarak doğrudan monitöre sabitlenir. Daha sonra, mevcut deseni (izler, temas yamaları vb.) çeviriyoruz. Bu amaçlar için aynı kalıcı kalemi kullanmak en iyisidir. Aşınmaz, bulaşmaz ve açıkça görülebilir.
Folyo fiberglas laminatın hazırlanması
Bir sonraki adım fiberglas laminatın hazırlanmasıdır. Öncelikle onu gelecekteki tahtanın boyutuna göre kesmeniz gerekiyor. Bunu küçük bir farkla yapmak daha iyidir. Folyo fiberglas laminatı kesmek için çeşitli yöntemlerden birini kullanabilirsiniz.İlk olarak malzeme demir testeresi kullanılarak mükemmel şekilde kesilebilir. İkincisi, eğer bir oymacınız varsa kesme tekerlekleri, o zaman onu kullanmak uygun olacaktır. Üçüncüsü, fiberglas boyuta göre kesilebilir kırtasiye bıçağı. Kesme prensibi, bir cam kesiciyle çalışırken aynıdır - birkaç geçişte bir kesme çizgisi uygulanır, ardından malzeme basitçe kırılır.
Artık cam elyafının bakır tabakasını kesinlikle temizlemeniz gerekiyor. koruyucu kaplama ve oksit. En iyi yol işlemekten zımpara kağıdı, bu sorunun bir çözümü yok. Tane büyüklüğü 1000 ila 1500 birim arasında alınır. Amaç temiz, parlak bir yüzey elde etmektir. Önce ayna parlaklığı Bakır tabakayı soymaya değmez çünkü küçük çizikler zımpara kağıdından daha fazla ihtiyaç duyulacak yüzey yapışmasını arttırır.
Son olarak geriye kalan tek şey folyoyu toz ve parmak izlerinden temizlemektir. Bunu yapmak için alkol veya aseton (oje çıkarıcı) kullanın. İşlemden sonra bakır yüzeyine elimizle dokunmuyoruz. Sonraki manipülasyonlar için cam elyafını kenarlarından tutuyoruz.
Şablon ve fiberglas kombinasyonu
Şimdi görevimiz polietilen üzerinde elde edilen deseni hazırlanan fiberglas laminatla birleştirmektir. Bunu yapmak için film uygulanır. Doğru yer ve konumlandırıldı. Kalıntılar arka tarafa sarılır ve aynı bantla sabitlenir.
Delme delikleri
Delmeden önce fiberglas laminatın şablonla birlikte yüzeye bir şekilde sabitlenmesi tavsiye edilir. Bu, daha fazla doğruluk elde edilmesini sağlayacak ve aynı zamanda matkap geçerken malzemenin ani dönmesini de önleyecektir. eğer varsa sondaj makinesi böyle bir çalışma için açıklanan sorun hiç ortaya çıkmayacaktır.
Fiberglasta herhangi bir hızda delik açabilirsiniz. Bazıları düşük hızlarda, bazıları ise yüksek hızlarda çalışır. Deneyimler, düşük hızlarda çalıştırıldığında matkapların çok daha uzun süre dayandığını göstermektedir. Bu onların kırılmasını, bükülmesini ve bilemeye zarar vermesini zorlaştırır.
Delikler doğrudan polietilenden delinir. Şablon üzerine çizilen gelecekteki temas yamaları referans noktası olarak hizmet edecektir. Proje gerektiriyorsa matkapları derhal gerekli çapa göre değiştiriyoruz.
Parça çizme
Daha sonra şablon kaldırılır ancak atılmaz. Yine de bakır kaplamaya elimizle dokunmamaya çalışıyoruz. Yolları çizmek için her zaman kalıcı olan bir işaretleyici kullanırız. Bıraktığı izden açıkça görülüyor. Kalıcı kalemin içerdiği vernik sertleştikten sonra düzenleme yapmak çok zor olacağından tek geçişte çizim yapmak daha iyidir.
Kılavuz olarak aynı polietilen şablonu kullanıyoruz. Ayrıca, işaretlerin ve diğer notların bulunduğu orijinal düzeni kontrol ederek bilgisayarın önünde de çizim yapabilirsiniz. Mümkünse, uçları farklı kalınlıklarda olan birkaç işaretleyici kullanmak daha iyidir. Bu, hem ince yolları hem de geniş çokgenleri daha verimli bir şekilde çizmenize olanak tanır.
Çizimi uyguladıktan sonra verniğin son sertleşmesi için bir süre beklediğinizden emin olun. Saç kurutma makinesiyle bile kurutabilirsiniz. Gelecekteki parçaların kalitesi buna bağlı olacaktır.
Marker izlerini gravürleme ve temizleme
Şimdi işin eğlenceli kısmı geliyor; tahtayı oymak. Burada çok az kişinin bahsettiği birkaç nüans var, ancak bunlar sonucun kalitesini önemli ölçüde etkiliyor. Öncelikle ferrik klorür çözeltisini ambalajın üzerindeki tavsiyelere göre hazırlayın. Genellikle toz 1:3 oranında suyla seyreltilir. Ve işte ilk tavsiye. Çözümü daha doygun hale getirin. Bu, süreci hızlandırmaya yardımcı olacak ve çizilen yollar, gereken her şey kazınmadan düşmeyecek.
Hemen ikinci ipucu. Banyoyu çözeltiyle birlikte suya batırmanız önerilir. sıcak su. Metal bir kapta ısıtabilirsiniz. Bilindiği üzere sıcaklıktaki artış Okul müfredatı, önemli ölçüde hızlanır Kimyasal reaksiyon, tahtamızı aşındıran şey budur. İşlem süresinin kısalması bizim avantajımızadır. İşaretleyiciyle yapılan izler oldukça dengesizdir ve sıvı içinde ne kadar az ekşirse o kadar iyidir. Eğer oda sıcaklığıücret Demir klorür yaklaşık bir saat zehirler, sonra ılık su bu işlem 10 dakikaya düşürülür.
Sonuç olarak bir tavsiye daha. Aşındırma işlemi sırasında, ısıtma nedeniyle zaten hızlanmış olmasına rağmen, levhanın sürekli hareket ettirilmesi ve ayrıca reaksiyon ürünlerinin bir çizim fırçasıyla temizlenmesi önerilir. Yukarıda açıklanan tüm manipülasyonları birleştirerek, fazla bakırın sadece 5-7 dakika içinde aşındırılması oldukça mümkündür ve bu kolaydır. mükemmel sonuç bu teknoloji için.
İşlemin sonunda tahta iyice yıkanmalıdır. Akar su. Daha sonra kurutuyoruz. Geriye kalan tek şey hâlâ yollarımızı ve yamalarımızı kaplayan işaretlerin izlerini temizlemek. Bu aynı alkol veya asetonla yapılır.
Baskılı devre kartlarının kalaylanması
Kalaylamadan önce bakır tabakanın üzerinden zımpara kağıdı ile tekrar geçtiğinizden emin olun. Ama artık raylara zarar vermemek için bunu son derece dikkatli yapıyoruz. En basit ve uygun fiyatlı yol kalaylama - geleneksel, havya, akı ve lehim kullanılarak. Gül veya Ahşap alaşımları da kullanılabilir. Piyasada görevi büyük ölçüde basitleştirebilecek sözde sıvı kalay da var.Ancak tüm bu yeni teknolojiler ek maliyetler ve biraz deneyim gerektiriyor, dolayısıyla klasik kalaylama yöntemi de ilk kez uygun. Temizlenen parçalara sıvı akı uygulanır. Daha sonra lehim havya ucu üzerinde toplanır ve aşındırma işleminden sonra kalan bakırın üzerine dağıtılır. Burada izleri ısıtmak önemlidir, aksi takdirde lehim "yapışmayabilir".
Hala Rose veya Wood alaşımlarınız varsa, bunlar teknolojinin dışında kullanılabilir. Havya ile gayet iyi erirler, raylar boyunca kolayca dağılırlar ve topaklanmazlar, bu da yalnızca yeni başlayan bir radyo amatörü için bir artı olacaktır.
Çözüm
Yukarıdakilerden de görülebileceği gibi, evde baskılı devre kartlarının üretimi için bütçe teknolojisi gerçekten erişilebilir ve ucuzdur. Yazıcıya, ütüye veya pahalı fotorezist filme ihtiyacınız yok. Yukarıda açıklanan tüm ipuçlarını kullanarak, yatırım yapmadan kolayca basit elektronik olanları yapabilirsiniz. büyük para Amatör radyo eğitiminin ilk aşamalarında bu çok önemlidir.
Seni bilmem ama benim klasik devre kartlarına karşı şiddetli bir nefretim var. Kurulum, parçaları yerleştirebileceğiniz ve lehimleyebileceğiniz, tüm bağlantıların kablolama yoluyla yapıldığı delikli bir saçmalıktır. Basit gibi görünse de öyle bir karmaşaya dönüşüyor ki içindeki herhangi bir şeyi anlamak çok sorunlu. Bu nedenle hatalar ve yanmış parçalar, anlaşılmaz aksaklıklar var. Siktir et onu. Sadece sinirlerini bozma. En sevdiğim devreyi çizip onu hemen baskılı devre kartı şeklinde kazımak benim için çok daha kolay. Kullanma lazer-demir yöntemi her şey yaklaşık bir buçuk saatlik kolay bir çalışmayla ortaya çıkıyor. Ve elbette bu yöntem, son cihazın yapımı için mükemmeldir çünkü bu yöntemle elde edilen baskılı devre kartlarının kalitesi çok yüksektir. Ve bu yöntem deneyimsizler için çok zor olduğundan, baskılı devre kartlarını ilk kez ve sorunsuz bir şekilde almanızı sağlayan kanıtlanmış teknolojimi paylaşmaktan mutluluk duyacağım. 0,3 mm'lik raylar ve aralarında 0,2 mm'ye kadar boşluk bulunan. Örnek olarak, benim için bir geliştirme kurulu yapacağım Eğitim Kursu denetleyiciye adanmış AVR. İlkeyi girişte bulacaksınız ve
Kartta bir demo devresinin yanı sıra, normal bir devre kartı gibi ihtiyaçlarınıza göre delinip kullanılabilen bir dizi bakır yama da var.
▌Evde yüksek kaliteli baskılı devre kartları üretme teknolojisi.
Baskılı devre kartlarının üretilmesine yönelik yöntemin özü, folyo kaplı PCB'ye bakırın aşınmasını önleyen koruyucu bir desen uygulanmasıdır. Sonuç olarak, aşındırma işleminden sonra tahta üzerinde iletken izleri kalır. Koruyucu kalıpları uygulamanın birçok yolu vardır. Daha önce bir cam tüp kullanılarak nitro boya ile boyanıyor, daha sonra su geçirmez işaretleyicilerle uygulanmaya, hatta banttan kesilip tahtaya yapıştırılmaya başlandı. Amatör kullanıma da uygundur fotorezist, tahtaya uygulanır ve ardından aydınlatılır. Maruz kalan alanlar alkalide çözünür hale gelir ve yıkanır. Ancak kullanım kolaylığı, ucuzluk ve üretim hızı açısından tüm bu yöntemler çok daha düşüktür. lazer-demir yöntemi(Daha öte LUT).
LUT yöntemi, ısıtılarak PCB'ye aktarılan tonerin koruyucu bir desen oluşturması esasına dayanır.
Bu yüzden artık nadir olmadıkları için bir lazer yazıcıya ihtiyacımız olacak. Yazıcı kullanıyorum Samsung ML1520 Orijinal kartuşla birlikte. Yeniden doldurulmuş kartuşlar, toner dağıtımında yoğunluk ve tekdüzelik olmadığından, son derece zayıf uyum sağlar. Yazdırma özelliklerinde maksimum toner yoğunluğunu ve kontrastını ayarlamanız ve tüm tasarruf modlarını devre dışı bıraktığınızdan emin olmanız gerekir - durum böyle değil.
▌Araçlar ve malzemeler
Folyo PCB'nin yanı sıra lazer yazıcı, ütü, fotoğraf kağıdı, aseton, ince zımpara kağıdı, metal-plastik kıllı süet fırçasına da ihtiyacımız var.
▌Süreç
Daha sonra bizim için uygun olan herhangi bir yazılımda tahtanın bir çizimini çizip yazdırıyoruz. Sprint Düzeni. Devre kartları için basit bir çizim aracı. Normal yazdırmak için soldaki katman renklerini siyaha ayarlamanız gerekir. Aksi takdirde çöp olduğu ortaya çıkacaktır.
Basım, iki nüsha. Asla bilemezsin, belki bir tanesini mahvederiz.
Teknolojinin asıl inceliği burada yatıyor LUTçünkü birçoğunun yüksek kaliteli panoların piyasaya sürülmesiyle ilgili sorunları var ve bu işten vazgeçiyorlar. Birçok deney sonucunda en çok en iyi sonuç parlak fotoğraf kağıdına yazdırırken elde edilen Inkjet yazıcılar. Fotoğraf kağıdına ideal derim LOMOND 120g/m2
Ucuzdur, her yerde satılır ve en önemlisi mükemmel ve tekrarlanabilir sonuç verir ve parlak tabakası yazıcının ocağına yapışmaz. Yazıcı fırınını kirletmek için parlak kağıdın kullanıldığı vakaları duyduğum için bu çok önemli.
Kağıdı yazıcıya yüklüyoruz ve güvenle yazdırıyoruz parlak tarafta. Aktarımdan sonra resmin gerçeğe karşılık gelmesi için ayna görüntüsünü yazdırmanız gerekir. Kaç kez hata yaptığımı, yanlış baskı yaptığımı sayamıyorum :) Bu nedenle ilk defa test için düz kağıda baskı yapmak ve her şeyin doğru olup olmadığını kontrol etmek daha iyidir. Aynı zamanda yazıcı fırınını da ısıtacaksınız.
Resmi yazdırdıktan sonra hiçbir durumda Ellerinizle tutmayın ve tercihen tozdan uzak tutun.. Böylece toner ile bakırın temasını hiçbir şey engellemez. Daha sonra tahta desenini tam olarak kontur boyunca kesiyoruz. Herhangi bir rezerv olmadan - kağıt zor, bu yüzden her şey yoluna girecek.
Şimdi textolite ile ilgilenelim. Toleranslar veya ödenekler olmadan hemen gerekli boyutta bir parçayı keseceğiz. İhtiyaçlar kadar.
İyice zımparalanması gerekiyor. Dikkatlice, tercihen dairesel hareketlerle tüm oksidi çıkarmaya çalışın. Biraz pürüzlülükten zarar gelmez; toner daha iyi yapışır. Zımpara kağıdı değil, “efektli” bir aşındırıcı sünger alabilirsiniz. Sadece yeni bir tane almalısın, yağlı değil.
Bulabildiğiniz en küçük cildi almak daha iyidir. Bende bundan var.
Zımparalamadan sonra iyice yağdan arındırılmalıdır. Ben genelde eşimin pamuğu kullanıyorum ve asetonla iyice nemlendirdikten sonra tüm yüzeyi iyice geçiyorum. Yine yağdan arındırdıktan sonra kesinlikle parmaklarınızla tutmamalısınız.
Çizimimizi doğal olarak toner aşağı gelecek şekilde tahtaya koyuyoruz. Isınmak maksimuma kadar ütüleyin Kağıdı parmağınızla tutarak sıkıca bastırın ve yarısını ütüleyin. Tonerin bakıra yapışması gerekiyor.
Daha sonra kağıdın hareket etmesine izin vermeden tüm yüzeyi ütüleyin. Tüm gücümüzle bastırıyoruz, tahtayı parlatıyor ve ütülüyoruz. Yüzeyin bir milimetresini dahi kaçırmamaya çalışıyoruz. Bu çok önemli bir işlemdir; tüm panonun kalitesi buna bağlıdır. Mümkün olduğu kadar sert bastırmaktan korkmayın; fotoğraf kağıdı kalın olduğu ve dağılmasını mükemmel şekilde koruduğu için toner yüzmez veya bulaşmaz.
Kağıt sarıya dönene kadar ütüleyin. Ancak bu demirin sıcaklığına bağlıdır. Yeni ütüm neredeyse hiç sararmıyor, ancak eski ütüm neredeyse kömürleşmişti - sonuç her yerde eşit derecede iyiydi.
Daha sonra tahtanın biraz soğumasını sağlayabilirsiniz. Daha sonra cımbızla yakalayıp suyun altına koyuyoruz. Ve onu bir süre suda tutuyoruz, genellikle yaklaşık iki ila üç dakika.
Güçlü bir su akışı altında bir süet fırçası alarak kağıdın dış yüzeyini şiddetle kaldırmaya başlıyoruz. Suyun kağıdın derinliklerine nüfuz etmesi için üzerini birden fazla çizikle kapatmamız gerekiyor. Eylemlerinizin onaylanmasında çizim kalın kağıtla gösterilecektir.
Ve bu fırçayla üst katmanı kaldırana kadar tahtayı fırçalıyoruz.
Tasarımın tamamı beyaz lekeler olmadan açıkça görülebildiğinde, kağıdı merkezden kenarlara doğru dikkatlice yuvarlamaya başlayabilirsiniz. Kağıt Lomond Güzelce yuvarlanır ve neredeyse anında %100 toner ve saf bakır bırakır.
Desenin tamamını parmaklarınızla açtıktan sonra, kalan parlak tabakayı ve kağıt parçalarını temizlemek için tüm tahtayı bir diş fırçasıyla iyice fırçalayabilirsiniz. Korkmayın, iyi pişmiş toneri diş fırçasıyla çıkarmak neredeyse imkansızdır.
Tahtayı silip kurumaya bırakıyoruz. Toner kuruyup griye döndüğünde kağıdın nerede kaldığı ve her şeyin temiz olduğu açıkça görülecektir. Raylar arasındaki beyazımsı filmlerin çıkarılması gerekir. Bunları bir iğneyle yok edebilir veya akan suyun altında bir diş fırçasıyla ovalayabilirsiniz. Genel olarak patikalarda fırçayla yürümekte fayda var. Beyazımsı parlaklık, elektrik bandı veya maskeleme bandı kullanılarak dar çatlaklardan çıkarılabilir. Her zamanki gibi güçlü bir şekilde yapışmıyor ve toneri çıkarmıyor. Ancak kalan parlaklık iz bırakmadan ve anında çıkar.
Parlak bir lambanın ışığı altında toner katmanlarında yırtık olup olmadığını dikkatlice inceleyin. Gerçek şu ki soğuduğunda çatlayabilir, o zaman bu yerde dar bir çatlak kalacaktır. Lambanın ışığı altında çatlaklar parıldıyor. Bu alanlara CD'ler için kalıcı bir kalemle rötuş yapılmalıdır. Sadece bir şüphe olsa bile, üzerini boyamak yine de daha iyidir. Aynı işaretleyici, varsa düşük kaliteli yolları doldurmak için de kullanılabilir. Bir işaretleyici öneririm Merkezpen 2846- kalın bir boya tabakası verir ve aslında onunla aptalca yollar boyayabilirsiniz.
Tahta hazır olduğunda demir klorür çözeltisini sulayabilirsiniz.
Teknik inceleme, isterseniz atlayabilirsiniz.
Genel olarak pek çok şeyi zehirleyebilirsiniz. Birisi zehirliyor bakır sülfat bazıları asidik çözeltilerde ve ben ferrik klorürdeyim. Çünkü Herhangi bir radyo mağazasında satılır, hızlı ve temiz bir şekilde yayın yapar.
Ancak ferrik klorürün korkunç bir dezavantajı var - sadece kirleniyor. Giysilere veya ahşap, kağıt gibi gözenekli yüzeylere bulaşırsa ömür boyu leke kalır. Dolce Habana tişörtlerinizi veya Gucci keçe botlarınızı kasaya koyun ve üç rulo bantla sarın. Ferrik klorür aynı zamanda hemen hemen tüm metalleri en acımasız şekilde yok eder. Alüminyum ve bakır özellikle hızlıdır. Bu nedenle gravür için kullanılan kaplar cam veya plastik olmalıdır.
atıyorum Litre suya 250 gram paket demir klorür. Ve ortaya çıkan çözümle, aşındırma durana kadar düzinelerce tahtayı aşındırıyorum.
Toz suya dökülmelidir. Suyun aşırı ısınmadığından emin olun, aksi takdirde reaksiyon büyük miktarda ısı açığa çıkaracaktır.
Tüm toz çözüldüğünde ve çözelti tekdüze bir renk aldığında tahtayı oraya atabilirsiniz. Levhanın bakır tarafı aşağı bakacak şekilde yüzeyde yüzmesi arzu edilir. Daha sonra tortu, daha derin bakır katmanlarının aşındırılmasına müdahale etmeden kabın dibine düşecektir.
Tahtanın batmasını önlemek için şunları yapabilirsiniz: çift taraflı bantüzerine bir parça köpük plastik yapıştırın. Ben de tam olarak bunu yaptım. Çok uygun çıktı. Kolaylık sağlamak için vidayı vidaladım, böylece bir sap gibi tutabildim.
Tahtayı çözeltiye birkaç kez batırmak ve düz değil, açılı olarak indirmek daha iyidir, böylece bakırın yüzeyinde hava kabarcığı kalmaz, aksi takdirde pervazlar oluşur. Periyodik olarak onu çözümden çıkarmanız ve süreci izlemeniz gerekir. Ortalama olarak bir tahtanın aşındırılması on dakikadan bir saate kadar sürer. Her şey çözeltinin sıcaklığına, gücüne ve tazeliğine bağlıdır.
Hortumu akvaryum kompresöründen tahtanın altına indirip kabarcıkları serbest bırakırsanız aşındırma işlemi çok hızlı hızlanır. Kabarcıklar çözeltiyi karıştırır ve reaksiyona giren bakırı yavaşça tahtadan çıkarır. Tahtayı veya kabı da sallayabilirsiniz, asıl mesele onu dökmemek, aksi takdirde daha sonra yıkayamazsınız.
Bakırın tamamı çıkarıldığında, levhayı dikkatlice çıkarın ve akan su altında durulayın. Daha sonra hiçbir yerde sümük veya gevşek çim kalmaması için açıklığa bakıyoruz. Sümük varsa, on dakika daha solüsyona atın. İzler aşınmışsa veya kırılmalar meydana gelmişse bu, tonerin eğri olduğu ve bu yerlerin bakır tel ile lehimlenmesi gerektiği anlamına gelir.
Her şey yolundaysa toneri yıkayabilirsiniz. Bunun için madde bağımlısının gerçek dostu olan asetona ihtiyacımız var. Gerçi artık aseton satın almak daha da zorlaşıyor çünkü... Devlet uyuşturucu kontrol teşkilatından bir aptal, asetonun narkotik hazırlamakta kullanılan bir madde olduğuna ve bu nedenle serbest satışının yasaklanması gerektiğine karar verdi. Aseton yerine iyi çalışıyor 646 çözücü.
Bir parça bandaj alın ve asetonla iyice nemlendirin ve toneri yıkamaya başlayın. Sert bir şekilde bastırmaya gerek yok, asıl önemli olan çok hızlı bir şekilde ortalığı karıştırmamak, böylece solventin tonerin gözenekleri tarafından emilip onu içeriden aşındırması için zaman olur. Tonerin yıkanması yaklaşık iki ila üç dakika sürer. Bu süre zarfında tavanın altındaki yeşil köpeklerin bile görünmeye vakti olmayacak ama yine de pencereyi açmanın zararı olmaz.
Temizlenen tahta delinebilir. Bu amaçlar için uzun yıllardır 12 voltla çalışan bir kayıt cihazından motor kullanıyorum. Bu bir canavar makinesidir, ancak kullanım ömrü yaklaşık 2000 delik kadar sürse de, sonrasında fırçalar tamamen yanar. Ayrıca telleri doğrudan fırçalara lehimleyerek stabilizasyon devresini de sökmeniz gerekir.
Delme sırasında matkabı kesinlikle dik tutmaya çalışmalısınız. Aksi takdirde, oraya bir mikro devre koyacaksınız. Çift taraflı tahtalarda bu prensip temel hale gelir.
Çift taraflı bir levhanın imalatı da aynı şekilde gerçekleşir, yalnızca burada mümkün olan en küçük çapta üç referans deliği yapılır. Ve bir tarafı aşındırdıktan sonra (bu sırada diğer tarafı bantla kapatılmıştır, böylece kazınmaz), ikinci taraf bu delikler boyunca hizalanır ve yuvarlanır. Birincisi bantla sıkıca kapatılır ve ikincisi kazınır.
Ön tarafta, güzellik ve kurulum kolaylığı açısından radyo bileşenlerinin tanımını uygulamak için aynı LUT yöntemini kullanabilirsiniz. Neyse ben o kadar uğraşmıyorum ama yoldaş Tahta kedisi LJ topluluğundan ru_radio_electr Bunu her zaman yapıyor ve buna büyük saygı duyuyorum!
Yakında muhtemelen fotorezist hakkında da bir makale yayınlayacağım. Yöntem daha karmaşık ama aynı zamanda bana daha fazla eğlence veriyor - reaktiflerle oyun oynamayı seviyorum. Yine de anakartların %90'ını LUT kullanarak yapıyorum.
Bu arada, lazer ütüleme yöntemi kullanılarak yapılan tahtaların doğruluğu ve kalitesi hakkında. Denetleyici P89LPC936 bu durumda TSSOP28. Raylar arasındaki mesafe 0,3 mm, rayların genişliği 0,3 mm'dir.
Üst boyut panosundaki dirençler 1206 . Nasıl bir şey?
Evde. Yapılacak çok şeyin olduğu bir dünyada yeni başlayan biri için yön bulmak zordur basit ücret bu yüzden bir tahtanın ucuz ve basit bir şekilde nasıl yapılacağını kısaca ve net bir şekilde açıklamaya çalışacağım. Öyleyse adım adım talimatlara geçelim.
Baskılı devre kartlarının yapımına ilişkin talimatlar
Tahta çizimi
Folyo PCB
Ferrik klorür satışta
Kristallerdeki ferrik klorür
Turşu banyosu
PCB aşındırma banyosu
Hazır ev yapımı tahta
- 1. Gelecekteki tahta için textolite veya fiberglasa ihtiyacınız olacak.
- 2. Daha önce işaretleyerek dikkatlice kesin gerekli boyutlar bir parçadan, küçük paylarla, iş parçasını yaklaşık 1 cm daha büyük yapıyorum, bu nedenle özellikle küçük tahtalara daha sonra basmak daha iyidir, ayrıca başka bir kısım testere, taşlama vb. için harcanacaktır.
- 3. İstenilen parça kesildikten sonra, daha kalın bir zımpara parçası alın ve kenarları boyunca, baskıyı engelleyecek çentikler kalmayacak şekilde üzerinden geçin.
- 4. İnce zımpara kağıdı kullanarak folyonun yüzeyini parlayacak şekilde dikkatlice zımparalayın.
- 5. Bir solvent ile taşladıktan sonra bakır tozunu geçip yıkıyoruz 646 .
- 6. Önceki işlemden kuruyana kadar bekleriz, gerekli parçaları ve düzenleri önceden çizerek, programda mevcut olanı bir lazer yazıcıda parlak kağıda yazdırırız.
- 7. Ne yazdırdığımızı kontrol ediyoruz; mümkün olan en yüksek yazıcı çözünürlüğünde ve toner tasarrufu kapalıyken yazdırmanız gerekiyor.
- 8. Boşluğu uyguluyoruz, kenarlarını kağıtla yapıştırıyorum maskeleme bandı ve tonerin erime noktasına bağlı olarak 180-220 derece sıcaklıkta ısıtılmış ütüyle 2-3 dakika iyi kuvvetle ütüleyin.
- 9. Soğuyana kadar bekleriz, hiçbir şeye dokunmayın - yavaş yavaş kendi kendine soğuması gerekir. Tahtayı dondurucuya, vantilatörün altına, pencerenin dışına veya suya koymanıza gerek yoktur, toner olması gerektiği gibi kurumalı ve ancak o zaman güvenli bir şekilde tutulmalıdır. Genellikle 10-15 dakika kadar zaman alır ve sabırlı olmanız gerekir.
- 10. Uygun büyüklükte bir banyo yapın, yaklaşık yarısını normal soğuk suyla dökün, soğuduktan sonra tamamını kağıtla birlikte koyun, birkaç dakika bekleyin ve kağıdı çıkarıp silmeye başlayın, dikkatli hareket etmeniz gerekiyor , Her şeyi doğaçlama araçlar olmadan ellerimle yapıyorum.
- 11. Aynı banyoyu tam olarak metal değil plastikten alıyoruz, ferrik klorürü (200-300 gram suya 1-2 kaşık) 40-50 derece ısıtılmış suyla seyreltiyoruz, karışım iyice karıştırılıncaya ve aktif olarak köpürmeyi durdurana kadar bekliyoruz. .
- 12. Tahtayı ofis çift taraflı bantla ambalaj malzemesinden bir köpük plastik parçasına yapıştırıyoruz, biraz sallayıp iyice ıslanmasını sağlayarak biraz batmasını bekliyoruz ve bekliyoruz, sürecek bazen.
- 13. Çözelti tazeyken, baskılı devre kartı genellikle 15-30 dakika boyunca aşındırılır, ardından parçalar basıldıkları programdaki gibi şekillendirildiğinde kartı çıkarırız ve herhangi bir kalıntıyı çıkarmak için musluk altında durularız. kalan demir klorür.
- 14. Pamuk yünü ve asetonu alın - izleri kaplayan toneri çıkarın, iz kalmayacak şekilde iyice temizleyin.
- 15. Oksitleri gidermek için eşarpı ince zımpara kağıdıyla zımparalayın ve solventle tekrar yıkayın.
- 16. Her şey solüsyonla kaplanabilir LTI-120 ve kalaylamaya başlayın.
- 17. Levha kalaylandıktan sonra soğumaya bırakın ve delin.
- 18. Taşlama yapıyoruz ters taraf, kenarların kırpılması ve estetik açıdan güzelleştirilmesi ve doğru tip ve tahtanın şekli.
Bu yazıda, baskılı devre kartlarını evde kendiniz oluşturmaya yönelik popüler yöntemleri analiz edeceğim: LUT, fotorezist, elle çizim. Ve ayrıca PP çizmek için hangi programların en iyi olduğu.
Bir zamanlar elektronik cihazlar kullanılarak monte ediliyordu. Duvara monte. Günümüzde yalnızca tüplü ses amplifikatörleri bu şekilde monte edilmektedir. Uzun zamandır kendine has püf noktaları, özellikleri ve teknolojileriyle gerçek bir sektöre dönüşen basılı düzenleme yaygın olarak kullanılmaktadır. Ve orada pek çok hile var. Özellikle yüksek frekanslı cihazlar için PCB'ler oluştururken. (Sanırım bir gün PP iletkenlerinin yerini tasarlamaya ilişkin literatürü ve özelliklerini gözden geçireceğim)
Baskılı devre kartları (PCB'ler) oluşturmanın genel prensibi, bu akımı ileten iletken olmayan malzemeden yapılmış bir yüzeye izler uygulamaktır. Parçalar radyo bileşenlerini gerekli devreye göre bağlar. Çıktı: elektronik cihaz zarar verme korkusu olmadan sallanabilir, taşınabilir ve hatta bazen ıslatılabilir.
Genel anlamda evde baskılı devre kartı oluşturma teknolojisi birkaç adımdan oluşur:
- Uygun bir folyo fiberglas laminat seçin. Neden tektolit? Almak daha kolay. Evet ve daha ucuz çıkıyor. Genellikle bu amatör bir cihaz için yeterlidir.
- Baskılı devre kartı tasarımını PCB'ye uygulama
- Fazla folyoyu alın. Onlar. Kartın iletken deseni olmayan alanlarındaki fazla folyoyu çıkarın.
- Bileşen uçları için delikler açın. Kablolu bileşenler için delik açmanız gerekiyorsa. Bu açıkça çip bileşenleri için gerekli değildir.
- Akım taşıyan yolları kalaylayın
- Lehim maskesini uygulayın. Panonuzun fabrikadakilere daha yakın görünmesini istiyorsanız isteğe bağlıdır.
Başka bir seçenek de kartı fabrikadan sipariş etmektir. Günümüzde birçok firma baskılı devre üretim hizmeti vermektedir. Mükemmel bir fabrika baskılı devre kartı alacaksınız. Sadece lehim maskesi varlığında değil, aynı zamanda diğer birçok parametrede de amatör olanlardan farklı olacaklar. Örneğin, çift taraflı bir PCB'niz varsa, kartta deliklerin metalleştirilmesi olmayacaktır. Lehim maskesi rengini vb. seçebilirsiniz. Pek çok avantajı var, sadece paranın üzerine salya akıtmak için zamanınız var!
Adım 0
PCB yapmadan önce bir yere çizilmesi gerekir. Grafik kağıdına eski yöntemle çizebilir ve ardından çizimi iş parçasına aktarabilirsiniz. Veya baskılı devre kartları oluşturmak için birçok programdan birini kullanabilirsiniz. Bu programlara denir genel anlamda CAD (CAD). Bir radyo amatörünün kullanabileceği seçeneklerden bazıları arasında DeepTrace (ücretsiz sürüm), Sprint Layout, Eagle (tabii ki Altium Designer gibi özel olanları da bulabilirsiniz) bulunmaktadır.
Bu programları kullanarak sadece bir PCB çizmekle kalmaz, aynı zamanda onu bir fabrikada üretime de hazırlayabilirsiniz. Bir düzine eşarp sipariş etmek istersen ne olur? Ve istemiyorsanız, böyle bir PP'yi yazdırmak ve LUT veya fotorezist kullanarak kendiniz yapmak daha uygun olur. Ancak bunun hakkında daha fazlası aşağıda.
Aşama 1
Böylece PP için iş parçası iki parçaya ayrılabilir: iletken olmayan bir taban ve iletken bir kaplama.
PP için farklı boşluklar vardır, ancak çoğu zaman iletken olmayan tabakanın malzemesi bakımından farklılık gösterirler. Getinax, fiberglas, polimerlerden yapılmış esnek bir taban, selüloz kağıt ve fiberglas bileşimlerinden yapılmış böyle bir alt tabakayı bulabilirsiniz. epoksi reçine metal bir taban bile var. Tüm bu malzemeler fiziksel ve fiziksel özellikleriyle etrafa saçılıyor. Mekanik özellikler. Üretimde ise PP malzemesi ekonomik hususlara ve teknik koşullara göre seçilir.
Ev PP'si için folyo fiberglası öneririm. Alımı kolay ve fiyatı uygun. Getinak'lar muhtemelen daha ucuzdur, ancak kişisel olarak onlara dayanamıyorum. En az bir seri üretilen Çin cihazını söktüyseniz, muhtemelen PCB'lerin neden yapıldığını görmüşsünüzdür? Lehimlendiğinde kırılgandırlar ve kötü kokarlar. Bırakın Çinliler koklasın.
Monte edilen cihaza ve çalışma koşullarına bağlı olarak uygun PCB'yi seçebilirsiniz: tek taraflı, çift taraflı, farklı folyo kalınlıklarına sahip (18 mikron, 35 mikron, vb.)
Adım 2
Bir PP modelini folyo tabanına uygulamak için radyo amatörleri birçok yöntem geliştirdi. Bunların arasında şu anda en popüler olan ikisi var: LUT ve fotorezist. LUT, lazer ütüleme teknolojisinin kısaltmasıdır. Adından da anlaşılacağı gibi bir lazer yazıcıya, ütüye ve parlak fotoğraf kağıdına ihtiyacınız olacak.
LUT
Yansıtılmış bir görüntü fotoğraf kağıdına yazdırılır. Daha sonra folyo PCB'ye uygulanır. Ve ütüyle iyi ısınır. Parlak fotoğraf kağıdındaki toner, ısıya maruz kaldığında bakır folyoya yapışır. Isındıktan sonra tahta suya batırılır ve kağıt dikkatlice çıkarılır.
Yukarıdaki fotoğraf, aşındırma işleminden sonra tahtayı göstermektedir. Mevcut yolların siyah rengi, bunların hâlâ yazıcıdan gelen sertleşmiş tonerle kaplı olmasından kaynaklanmaktadır.
Fotorezist
Bu daha karmaşık bir teknolojidir. Ancak onun yardımıyla daha iyi bir sonuç elde edebilirsiniz: mordanlar, ince izler vb. olmadan. Süreç LUT'a benzer ancak PP tasarımı şeffaf film üzerine basılmıştır. Bu, tekrar tekrar kullanılabilecek bir şablon oluşturur. Daha sonra PCB'ye ultraviyole duyarlı bir film veya sıvı olan bir "fotorezist" uygulanır (fotorezist farklı olabilir).
Daha sonra PP desenli bir fotomask, fotorezistin üzerine sıkıca sabitlenir ve ardından bu sandviç, net bir şekilde ölçülen bir süre boyunca bir ultraviyole lamba ile ışınlanır. Fotoğraf maskesindeki PP deseninin ters yazdırıldığı söylenmelidir: yollar şeffaf ve boşluklar karanlıktır. Bu, fotorezist ışığa maruz kaldığında, fotorezistin şablon tarafından kaplanmayan alanlarının ultraviyole radyasyona tepki vermesi ve çözünmez hale gelmesi için yapılır.
Maruz kaldıktan sonra (veya uzmanların dediği gibi maruz kaldıktan sonra), tahta "gelişir" - maruz kalan alanlar kararır, maruz kalmayan alanlar açık hale gelir, çünkü oradaki fotorezist, geliştiricide (sıradan soda külü) kolayca çözülür. Daha sonra tahta bir çözelti içinde kazınır ve ardından fotorezist, örneğin asetonla çıkarılır.
Fotorezist türleri
Doğada birkaç tür fotorezist vardır: sıvı, kendinden yapışkanlı film, pozitif, negatif. Fark nedir ve doğru olanı nasıl seçersiniz? Amatör kullanımda pek bir fark yok kanımca. Bir kez alıştığınızda, bu türü kullanacaksınız. Yalnızca iki ana kriteri vurgulayacağım: fiyat ve bunu veya bu fotorezisti kullanmanın kişisel olarak benim için ne kadar uygun olduğu.
Aşama 3
Basılı bir desenle boş bir PP'nin aşındırılması. PP folyonun korunmayan kısmını çözmenin birçok yolu vardır: amonyum persülfat, ferrik klorür, . Son yöntemi seviyorum: hızlı, temiz, ucuz.
İş parçasını aşındırma solüsyonuna yerleştirip 10 dakika bekleyip çıkarıyoruz, yıkıyoruz, tahta üzerindeki izleri temizliyoruz ve bir sonraki aşamaya geçiyoruz.
4. Adım
Tahta, Gül veya Ahşap alaşımı ile kalaylanabilir veya izleri akı ile kaplayabilir ve bir havya ve lehim ile üzerlerinden geçebilirsiniz. Gül ve Ahşap alaşımları çok bileşenli, düşük erime noktalı alaşımlardır. Wood'un alaşımı da kadmiyum içeriyor. Bu nedenle evde bu tür çalışmalar filtreli bir başlık altında yapılmalıdır. Basit bir duman çıkarıcıya sahip olmak idealdir. Sonsuza kadar mutlu yaşamak ister misin? :=)
Adım 6
Beşinci adımı atlayacağım, orada her şey açık. Ancak lehim maskesi uygulamak oldukça ilginç ve en kolay aşama değil. Öyleyse daha ayrıntılı olarak inceleyelim.
PCB oluşturma sürecinde, bileşenleri kurarken kart izlerini oksidasyondan, nemden, akılardan korumak ve ayrıca kurulumun kendisini kolaylaştırmak için bir lehim maskesi kullanılır. Özellikle SMD bileşenleri kullanıldığında.
Genellikle maskesiz PP rayları kimyasallardan korumak için. ve maruz kalmayı önlemek için tecrübeli radyo amatörleri bu tür izleri bir lehim tabakasıyla kaplıyor. Kalaylamadan sonra böyle bir tahta çoğu zaman pek hoş görünmez. Ancak daha da kötüsü, kalaylama işlemi sırasında rayları aşırı ısıtabilir veya aralarına "sümük" takabilirsiniz. İlk durumda, iletken düşecek ve ikincisinde, kısa devreyi ortadan kaldırmak için bu tür beklenmedik "sümük"ün kaldırılması gerekecektir. Diğer bir dezavantaj ise bu tür iletkenler arasındaki kapasitansın artmasıdır.
Her şeyden önce: lehim maskesi oldukça zehirlidir. Tüm çalışmalar iyi havalandırılmış bir alanda (tercihen bir başlık altında) yapılmalı ve maskenin cilde, mukozalara ve gözlere bulaşmasından kaçınılmalıdır.
Maskeyi uygulama sürecinin oldukça karmaşık olduğunu söyleyemem ama yine de gerektiriyor çok sayıda adımlar. Biraz düşündükten sonra az çok link vermeye karar verdim. Detaylı Açıklama süreci bağımsız olarak göstermek şu anda mümkün olmadığından lehim maskesi uygulamak.
Yaratıcı olun arkadaşlar, ilginç =) Günümüzde PP yaratmak sadece bir zanaata değil, bütün bir sanata benziyor!
Evde baskılı devre kartı yapımında en basit ve en yaygın yöntem LUT yöntemidir.
Bu yöntemin dezavantajları yok değildir. Toner zayıf ısıtılırsa baskılı devre kartının folyosuna yapışmaz, çok ısıtılırsa lekelenir. Baskı kalitesini seçmek gerekir, çok fazla toner varsa lekelenir ve parçalar küçük aralıklarla birbirine yapışabilir. Baskılı kart iyi ısıtılmazsa bazı parçalar basılmayacaktır, bu durum özellikle baskılı devre kartlarının köşelerinde sıklıkla meydana gelir.
Basılı bir tasarımı ısıtmadan folyoya aktarmanın bir yöntemini anlatacağım size. Çizim bulaşmayacak, tonerin tamamı kağıttan aktarılacak. Bunu yapmak için iki ucuz kimyasal bileşene ihtiyacınız olacak: alkol ve aseton.
Aseton yerine toneri iyi çözen başka bir madde kullanabilirsiniz.
Alkol tonerle reaksiyona girmez, aşındırma işleminden sonra baskılı devre kartını onunla silmeye çalışan herkes bunu bilir, ancak hızla buharlaşır. Asetonu seyreltmek gerekir.
Aseton toneri mükemmel bir şekilde çözer ve aynı zamanda hızla buharlaşır. Saf haliyle kullanmaya çalışırsanız fotoğraftaki gibi çiziminizi bulanıklaştıracaktır.
Baskılı devre kartında bir çeşit karışıklık olacak.
Aseton ve alkol hangi oranlarda karıştırılmalıdır?
Üç ölçü asetona ve sekiz ölçü alkole ihtiyacınız olacak. Bütün bunlar karıştırılmalı ve sıkı kapaklı bir kaba dökülmelidir. Kabın asetonla çözülmemesi önemlidir.
Karışım nasıl kullanılır?
Elde edilen karışımdan az miktarda şırıngaya çekin,
Bunu, daha önce oksitlerden temizlenmiş ve iyice yağdan arındırılmış (bu önemlidir) gelecekteki baskılı devre kartına (çıktıya değil) uygulayın. Daha sonra çıktınızı üzerine koyun. Çok acele etmenize gerek yok, karışım anında buharlaşmıyor. Kağıdı tahtaya tamamen yapışacak ve solüsyona doyurulacak şekilde hafifçe bastırın,
10-15 saniye bekleyin, kağıdın doyduğunu göreceksiniz,
Bundan sonra kağıda sıkıca bastırın ve kağıda hareket etmemesi için kesinlikle dik olarak bastırın. 10-20 saniye daha bekleyin. Bu süre zarfında toner asetonla reaksiyona girecek, yapışkan hale gelecek ve tahtaya yapışacaktır. Kalan sıvıyı temizlemek için kağıt havlu kullanın, kağıt kuruyana kadar bekleyin, ardından kağıdı ıslatmak için tahtayı suya batırın ve soyun. Tonerin tamamı tahtada kalacak ve kağıt temiz olacaktır. Bundan sonra kalan asetonu çıkarmak için tahtayı durulayın. Tüm. Baskılı devre kartını aşındırabilirsiniz.
Fotoğrafta kağıdı suya batırmadan çıkardım ve bazı yerlerde toner kaldı.
