Cum să faci singur o șapă de tavan?

Procesul de așezare pardoseliîntr-un apartament destul de des vine cu o problemă cu podelele neuniforme. Pentru a rezolva astfel de probleme, există o șapă de podea. Este de remarcat faptul că trebuie să începeți procesul de transformare a podelei cu șapa. Șapa va elimina denivelările și, de asemenea, va adăuga rezistență.

În prezent, amestecul de ciment-nisip (CSM) sau amestecurile speciale gata preparate sunt cele mai comune metode de șapă.

Deci, să începem să facem o șapă de tavan

Înainte de a aplica DSP, este necesar să curățați suprafața de resturi și murdărie și asigurați-vă că o amorsați. Alegerea tipului de grund se face in functie de tipul si starea suprafetei de tratat.

Apoi, pentru a pregăti suprafața, se aplică un material special - un grund. În funcție de porozitatea suprafeței, se diluează cu apă sau se aplică nediluat.

Acum, cel mai important lucru este să determinați nivelul zero, adică cel mai înalt loc de pe suprafață. Din acest loc sunt amplasate balize, între care se recomandă întinderea nivelurilor (frânghie, fir de pescuit), după care se va putea evalua vizual înălțimea viitoarei șape și, în consecință volumul necesar material.

Pentru a ușura munca, mai ales pe suprafețe mari, se folosesc ghidaje de baliză, care vă permit să umpleți DSP-ul în benzi și să împiedice răspândirea amestecului. Există ghiduri speciale la vânzare, dar în aceste scopuri este foarte posibil să se adapteze mijloace improvizate, cum ar fi țevi sau plăci metalice, a căror înălțime nu depășește viitoarea șapă. Distanța recomandată între ele este de 1 metru.

DSP se aplică într-un model de șah, printr-o bandă și se nivelează cu o mistrie sau o placă plată.

După întărire, ghidajele sunt îndepărtate și DSP este aplicat pe benzile rămase. Nu este recomandat să faceți șapa mai mare de trei centimetri înălțime, altfel se poate acoperi cu crăpături când se întărește.

Dacă este planificată o sarcină crescută pentru podeaua viitoare, este necesar să se întărească șapa cu o plasă specială. În plus, armătura vă permite să creșteți înălțimea șapei la zece centimetri.

În timp ce șapa se usucă, nu ar trebui să existe schimbări bruște de temperatură sau curenți în cameră. De asemenea, este necesar să ne amintim că uscarea completă a șapei are loc nu mai devreme de 30-40 de zile.

Un tavan neted, alb ca zăpada este considerat de către profesioniști cel mai important indicator al unei reparații finalizate fără cusur. Desigur, aceasta înseamnă cineva care nu a experimentat tendințele modei moderne cu complicațiile sale inerente, cum ar fi nivelurile multiple și refuzul alb. Realizarea unei șape de tavan este o sarcină care necesită multă muncă, dar este destul de fezabilă și toată munca poate fi făcută independent.

Utilizarea tencuielii sau a amestecului de nivelare mai ales în încăperi cu tavane joase unde există posibilități de creare structuri suspendate, vă permite să „salvați” înălțimea camerei, iar utilizarea materialelor naturale face tavanul „respirabil”.

Etapa pregătitoare a lucrării include curățarea temeinică a suprafeței tavanului de straturi de acoperiri vechi și tencuială decojită. De asemenea, este necesar să se determine cea mai mare diferență de înălțime. Nu trebuie să depășească 50 mm dacă șapa de tavan se face cu amestecuri de nivelare.

Pentru diferențe mici (până la 5 mm) va fi suficient să folosiți chituri de nivelare. Pe piata constructiilor Puteți găsi un sortiment destul de mare de chituri care pot fi aplicate într-un strat gros. Chitul se aplică la suprafață și, după uscare, se tratează cu șmirghel cu granulație fină.

Dar dacă diferența este mai mare de 20 mm, este necesar să folosiți o plasă de armare și apoi să lucrați cu tencuială. Pictura (serpyanka) și grila metalica. Serpyanka este lipită de tavan cu lipici. PVA este cel mai des utilizat. Toate cusăturile trebuie, de asemenea, sigilate cu plasă. De asemenea, puteți găsi serpyanka autoadezive la vânzare. Pentru fixarea plasei metalice se folosesc capse sau cuie cu capete largi. Această plasă se folosește dacă este necesar să se aplice un strat de tencuială mai mare de 50 mm. Înainte de tencuială, suprafața trebuie amorsată, de exemplu, cu contact cu betonul. Printre materialele moderne care fac posibilă eliminarea diferențelor semnificative, putem remarca, de exemplu, amestecurile Rotband.

Se efectuează controlul calității alinierii diverse metode. Puteți folosi balize, care sunt adesea folosite ca cuie. Acestea sunt introduse astfel încât capacele să se afle în același plan, iar tavanul este nivelat de-a lungul unei frânghii subțiri sau a unui fir întins între ele, umplând golul dintre fir și suprafață cu tencuială.

O altă modalitate este să folosiți un nivel de apă. La bază, acest nivel este format din două vase comunicante umplute cu apă. Prin aplicarea tuburilor de nivel în diferite locuri se evaluează gradul de nivelare a suprafeței. Mai mult metoda modernă– utilizarea marcajului cu laser. Cu acest dispozitiv puteți marca atât linii verticale, cât și orizontale.

După așteptarea perioadei necesare, pe tencuiala uscată se aplică un strat de chit de nivelare. Apoi amorsează și vopsesc, dacă se alege această opțiune de finisare finală. Ca grund, puteți lua aceeași vopsea, diluată cu diluantul indicat în instrucțiunile de utilizare, cu 20 la sută. Dacă decideți să utilizați un grund, atunci este mai bine să îl folosiți în tandem cu vopsea de la același producător.

Înainte de a practica finisaj decorativ tavan, suprafața acestuia trebuie să fie perfect plană. Numai în acest caz calitatea muncii va fi ridicată. În primul rând, această condiție trebuie îndeplinită când tavan, realizate din plăci prefabricate din beton, care nu sunt întotdeauna perfect montate. Prin urmare, mai întâi facem șapa de tavan și abia apoi trecem la design decorativ.

Răspunsul la întrebarea de ce este necesară o șapă de tavan este destul de simplu. Plăci din beton armat- acestea sunt elemente masive de podea care, chiar și cu ajutorul tehnologiei, sunt dificil de instalat la un singur nivel, prin urmare, de regulă, există unele diferențe între ele. Dimensiunea lor depinde de calitatea instalării tavanului: ce specialisti mai buniși munca lor, cu atât diferența dintre nivelurile fundului plăcilor va fi mai mică.

Desigur, nu trebuie să economisiți bani la propria casă și să apelați la o echipă de specialiști care poate șapa rapid și eficient tavanul. Dar dacă studiezi toate nuanțele acestui proces, poți încerca să o faci singur.

Înainte de a începe să șapeți suprafața tavanului, trebuie să vă decideți asupra metodei pe care o veți folosi. Există două tipuri de șapă suprafata tavanului: "ud și uscat". Prima metodă presupune utilizarea de soluții sau amestecuri. Ar putea fi sapa de beton tavan realizat din ciment mortar.

A doua metodă necesită utilizarea materialelor din tablă precum gips-carton, placaj, plăci de fibre sau PAL. Cum să determinați metoda potrivită pentru a face o șapă cu propriile mâini? Din mai multe criterii, merită să acordați atenție unuia principal. Pentru a face acest lucru, măsurați diferența la joncțiunea plăcilor. Dacă depășește 5 cm, șapa umedă nu va funcționa, deoarece grosimea tencuielii aplicate va depăși valoarea normalizată. Acest lucru este plin de faptul că, sub greutatea propriei sale greutăți, stratul de ipsos pur și simplu nu-i poate rezista și cade, iar acest lucru poate duce la răniri umane.

În plus, o grosime mare de tencuială poate depăși sarcina standardizată pentru care a fost proiectat tavanul, ceea ce va duce și la consecințe negative. Pentru a preveni toate acestea, ar trebui să utilizați o șapă uscată. Desigur, are și neajunsurile ei. De exemplu, această metodă „fură” destul de multă înălțime din cameră, deci chiar și fără asta camere joase va deveni și mai mic.

Tencuiala este întărită amestec de beton, al cărui proces de aplicare este destul de laborios, în special pe suprafața tavanului. Dar această metodă de șapă a tavanului nu își pierde relevanța, deoarece uneori este singura modalitate de a crea o suprafață plană. În plus, puteți tencui orice acoperire: lemn, beton sau metal. Dar, în orice caz, este necesar să se efectueze munca pregatitoare. Acestea includ mai multe etape:

Curățarea suprafeței de contaminanți, de exemplu, mucegai sau alte pete fungice care trebuie dezinfectate;
Îndepărtarea stratului vechi sub formă de vopsea, văruire etc.;
Grunduirea suprafeței de beton cu amestecuri de întărire;
Pentru lemn și structuri metalice este necesară instalarea plasei de armare.

Apoi se trece la instalarea balizelor, care apoi sunt folosite la tencuiala tavanului. Folosind un cordon de vopsea, trebuie să marcați nivelul zero, care determină cel mai jos nivel al suprafeței tavanului. Va fi primul far. Restul se instalează la fiecare 30-50 cm pe urme de ipsos. Înălțimea balizelor nu trebuie să fie mai mare decât grosimea tencuielii, adică 5 cm.

După instalarea balizelor, puteți începe tencuiala. Pentru a face acest lucru, trebuie să faceți o soluție de lucru pe bază de gips, ciment sau var. Apoi urmați aceste instrucțiuni simple prezentate în videoclip:

Aplicați primul strat de spray fără nivelare;
Distribuiți mai multe straturi de grund, nivelând treptat tencuiala;
După aplicarea ultimului strat, îndepărtați semnele cu balize și umpleți golurile rămase din ele cu soluție;
Folosind o regulă aplicată de-a lungul, transversal și în diagonală pe tavan, verificați uniformitatea suprafeței (excesul de tencuială este tăiat și, dimpotrivă, se adaugă mai mult mortar în locurile lipsă);
Sigilați cu o răzătoare colțurile interneși locurile în care tavanul se întâlnește cu pereții;
Aplicați un strat final, nivelat cu grijă, pentru a crea o suprafață netedă.

Când aplicați tencuiala, asigurați-vă că nu se formează defecte sub formă de cochilii sau gropi. După șapa brută puteți aplica strat de finisare sub formă de chit.

Șapa uscată de tavan poate fi realizată din gips-carton, care servește ca o alternativă de înaltă calitate la metoda lungă și intensivă de muncă folosind tencuiala.

După cum se vede în fotografie, folosind foi de gips carton proiectanții implementează idei diferiteși idei în design interior, ceea ce este un avantaj cert.

În plus, simplitatea și viteza de instalare pot fi atribuite și avantajelor șapei uscate. Secvența de lucru include doar trei etape:

Marcarea suprafeței tavanului, când nivelul zero este plasat pe pereți, colțurile și cadrul sunt marcate, iar opțiunile de așezare a foilor de gips-carton sunt determinate astfel încât deplasarea lor să fie egală cu pasul învelișului;
Montarea structurii cadrului este o etapă care presupune ghidaje de prindere, care pot fi din lemn (prinse cu șuruburi sau umerase directe) sau metalice (prinse doar cu umerase directe);
Tăierea și montarea plăcilor de gips-carton conform desenului.

Sapărea tavanului cu propriile mâini este posibilă, în ciuda intensității muncii. Principalul lucru este să urmați pașii de instalare și recomandările specialiștilor. Apoi, tavanul cu uniformitatea și frumusețea sa va sublinia doar designul interior.

Suprafața tavanului perfect plană - condiție cerută, care trebuie respectat înainte de finisarea decorativă a acestei suprafețe, astfel încât calitatea lucrărilor efectuate să fie nivel inalt. Acest lucru este valabil mai ales pentru tavanele din plăci de beton armat. Uniformitatea tavanului se realizează după ce tavanul a fost șapă uscată.

O suprafață perfect plană a tavanului este o condiție prealabilă care trebuie îndeplinită înainte de finisarea decorativă a acestei suprafețe.

Dificultatea de a nivela suprafața plăcilor din beton armat (spre deosebire de altele) constă în faptul că cel mai adesea acestea nu se află în același plan, dar există diferențe semnificative între ele. În orice ziar găsiți reclame în care constructori profesionisti Pentru o anumită taxă vor face totul rapid și eficient. Dar dacă doriți să economisiți bani, atunci puteți încerca să faceți totul singur, pe baza recomandărilor experților. În plus, nuanțele descrise sunt potrivite pentru aproape orice tavan.

Există două moduri cunoscute de a nivela (șapa) tavanul:

Șapa „umedă” implică utilizarea de soluții și amestecuri speciale, iar șapa „usată” implică nivelarea suprafeței tavanului folosind material din tablă. Acestea includ:

gips-carton;
placaj;
Plăci din fibre, PAL și multe altele.

Există mai multe criterii pentru alegerea unei metode de șapă de tavan, dar principalul este că, dacă diferențele la îmbinări sunt mai mari de 50 mm, atunci ar trebui să alegeți metoda de nivelare „uscata”, deoarece grosimea stratului de ipsos va depăși normă admisibilăși poate cădea în timpul funcționării, cauzând răniri grave unei persoane.

De asemenea, trebuie remarcat faptul că șapa de tavan „uscata” reduce semnificativ înălțimea încăperii, ceea ce nu este foarte benefic pentru tavane joase. În acest caz, este mai indicat să folosiți chit pentru nivelare (cu condiția să existe mici diferențe).

Pentru a funcționa, va trebui să pregătiți următoarele instrumente și dispozitive:

În pregătirea pentru șapă, îndepărtați stratul anterior de pe tavan. material de finisare, var, chit.

spatule de diferite dimensiuni;
rigla de aluminiu;
netezitor metalic sau răzătoare;
pieptene de ipsos;
șoim de ipsos;
un recipient din plastic cu un volum de cel puțin 18 litri;
burghiu cu accesoriu mixer;
chit de burete.

Înainte de a începe să nivelați direct suprafața tavanului cu propriile mâini, trebuie să o pregătiți, mai ales dacă aceasta nu este o casă nou construită. Stratul de material de finisare anterior, văruire, chit etc. este îndepărtat de pe tavan.

Pentru a vă asigura că munca progresează rapid și nu prea plictisitor, ar trebui să utilizați recomandările experților:

Tencuiala este îndepărtată cu o spatulă ascuțită, ascuțindu-l periodic.

Pentru a ușura munca, puteți prelungi mânerul spatulei înșurubând pe ea un băț de lemn sau plastic.

Tencuiala trebuie mai întâi umezită cu o sticlă de pulverizare sau un burete de spumă.

Stratul va fi mult mai ușor de îndepărtat vopsea pe baza de apa, dacă adăugați câteva picături de iod în apă.

Cea mai dificilă situație este cu vopseaua cu dispersie de apă. Aici va trebui să folosiți fie un burghiu cu perie de sârmă, fie un dispozitiv special de îndepărtare, care poate fi achiziționat de la orice magazin de hardware.

un strat de material vechi este îndepărtat nu numai de pe suprafață în sine, ci și de la rosturile plăcilor. Pentru a face acest lucru, luați un pick, un ciocan și o spatulă. Trebuie îndepărtată doar partea rămasă și crăpată a materialului;
dacă există ciuperci la suprafață, atunci cu siguranță trebuie să acordați atenție acestei probleme. În caz contrar, noua suprafață va avea aceeași soartă. În primul rând, suprafața este tratată cu un antiseptic, care este fie cumpărat dintr-un magazin, fie făcut manual, apoi este amorsată pentru a crește aderența la material.

Sapărea tavanului cu propriile mâini începe cu eliminarea celor mai mari defecte folosind chit grosier pentru lucrări dure. Puteți folosi câlți, care se înmoaie într-o soluție de astfel de chit și obțineți un fel de burete pentru etanșarea fisurilor. Pentru a preveni crăparea rosturilor dintre plăci, acestea sunt întărite cu o plasă specială, care este presată în stratul de chit.

Înainte de a aplica al doilea strat de chit, trebuie să îl „pieptănați” pe primul cu un pieptene de ipsos, fără a aștepta ca acesta să se întărească.

După toate cele de mai sus, încep să chit întreaga suprafață a tavanului, pentru care amestecul preparat este aplicat pe bază și nivelat cu atenție cu o spatulă. Amestecul de chit se aplică într-o direcție departe de tine, cu o grosime de cel mult 20 mm. În continuare, stratul este nivelat cu o regulă de mișcări în zig-zag către el însuși. Înainte de aplicarea celui de-al doilea strat, este necesar să îl „pieptănați” pe primul cu un pieptene de ipsos, fără a aștepta să se întărească.

Abia după două zile puteți începe să aplicați următorul strat.

Pieptănarea stratului anterior vă permite să rugați suprafața pentru a crește aderența materialelor.

Durata de păstrare a straturilor este determinată de nivelul de umiditate din cameră. Dacă camera este uscată și caldă, atunci tencuiala se întărește foarte repede, iar umiditatea ridicată favorizează întărirea uniformă a materialului.

Este necesar să se țină cont de faptul că în timpul lucrului umiditatea aerului crește, prin urmare, tencuiala nu se va usca rapid. Nu trebuie să modificați artificial nivelul de umiditate, deoarece straturile de tencuială trebuie să se întărească în aceleași condiții în care au fost aplicate.

Pardoseala din beton este probabil cea mai mare în prezent răspândită atât în construcții rezidențiale cât și industriale. Este potrivit pentru aproape orice acoperire de finisare sau poate fi utilizat independent, după o prelucrare adecvată. Principalele sale avantaje, supuse tehnologiei de umplere, sunt rezistența ridicată, rezistența la distrugere și durabilitatea utilizării. Nu este surprinzător că atunci când realizează construcții private sau renovează un apartament, în marea majoritate a cazurilor, proprietarii de case optează pentru această tehnologie specială de pardoseală.

Merită să invitați constructori specialiști sau șaparea unei podele de beton cu propriile mâini este un proces complet accesibil pentru proprietarul obișnuit? Această publicație este dedicată răspunsului la aceste întrebări.

Tipuri de șape de beton

Sape de podea din beton pot avea design diferit, realizat folosind tehnologii ușor diferite și destinate unor scopuri diferite.

Astfel, ele pot servi numai pentru nivelarea podelei, care se realizează înainte de instalarea stratului de finisare. Șapele puternice servesc drept fundație de încredere în încăperile în care sunt de așteptat sarcini mecanice crescute. Ele pot îndeplini, de asemenea, funcțiile de asigurare a echilibrului termic necesar, acționând, de exemplu, ca puternici acumulatori de căldură în sistemele „pardoseală caldă”. Șapele sunt adesea folosite pentru a acoperi sistemele de comunicații. Ei pot sunt folosite iar pentru a crea o anumită pantă în acele încăperi unde este necesar.
Șapele din beton diferă în funcție de numărul de straturi:

— Pot fi într-un singur strat, adică turnate simultan pe întreaga înălțime calculată. Acesta este de obicei folosit în aplicații industriale, comerciale sau utilitare. spații nerezidențiale, unde nu există cerințe crescute pentru uniformitatea podelei.

— Șapele multistrat se toarnă în mai multe etape. De obicei, primul strat servește ca bază aspră, iar cel de sus creează o suprafață netedă pentru lucrări ulterioare de pardoseală. Această abordare este utilizată și în cazurile în care grosimea totală șapă necesară ajunge si el dimensiuni mariși este mai convenabil să o faceți în straturi.

Șapele diferă și prin gradul de aderență la bază:

— Legăturile legate au contact direct cu baza. Desigur, cu o astfel de tehnologie de umplere trebuie asigurată omogenitatea maximă a materialelor și aderența lor ridicată între ele. Astfel de acoperiri se caracterizează prin calități bune de rezistență în ceea ce privește rezistența la sarcini mecanice mari. Cu toate acestea, starea stratului de suprafață va depinde în mare măsură de nivelul de umiditate al bazei. Astfel de șape sunt executate în principal pe plăci uscate de pardoseală de pe podelele clădirilor.

— În cazul în care soclul nu are o impermeabilizare suficientă, se folosește o șapă de dormit strat de separare. Un strat de material de impermeabilizare (pâslă de acoperiș, film polimeric, compoziție de acoperire) devine o barieră în calea pătrunderii umidității de dedesubt, iar șapa în sine nu are contact cu baza. Cu această tehnologie, stratul de mortar turnat nu poate fi mai mic de 30 mm și, de regulă, necesită armare.

Această tehnologie este adesea folosită la construirea șapelor pe sol, de exemplu, în garaje, magazii, subsoluri și la primele etaje ale caselor fără subsol. De asemenea, îl folosesc în încăperi cu un nivel ridicat de umiditate.

— Acolo unde este necesară o izolare termică îmbunătățită a pardoselii sau este nevoie de izolare fonică, se folosesc șape flotante. În acest caz, soluția de beton este turnată peste un strat de izolație de un tip sau altul. Șapa se transformă în complet design independent- o placă care nu este legată nici de soclu, nici de pereții încăperii. Grosimea minimă a umpluturii în acest caz este de cel puțin 50 mm, iar armarea șapei devine o condiție prealabilă.

Umiditatea unei astfel de șape este absolut independentă de starea bazei și se obține un efect de izolare bun. Dezavantaje - grosime excesiv de mare și, prin urmare, - încărcare pe podea. În mod obișnuit, astfel de șape sunt utilizate numai la primele etaje ale clădirilor rezidențiale sau auxiliare, mai ales dacă umplerea este efectuată la sol.

Șapele pot fi realizate cu o soluție omogenă sau pot include anumite materiale de umplutură:

— Adăugarea unei soluții de ciment-nisip de așchii de spumă de polistiren crește semnificativ calitățile de izolare termică ale acoperirii.

De obicei, astfel de șape necesită un al doilea strat de întărire și nivelare.

— Acolo unde sunt necesare șape de grosime mare sau cu calități sporite de izolare termică, la soluția de beton se adaugă argilă expandată.

Betonul de argilă expandată are o rezistență suficientă, dar pentru așezarea unor acoperiri, va trebui să umpleți și stratul frontal din mortar obișnuit. Si aici placi ceramice Va fi destul de posibil să vă așezați direct pe o astfel de bază.

Sapele cu micro-armatura prezinta performante bune fibra de sticla. Această tehnologie vă permite să creșteți dramatic rezistența acoperirii la sarcini mecanice, întindere și îndoire.

Astfel de șape de obicei nu crapă, sunt mai puțin susceptibile la contracție în timpul întăririi și au mai puțină formare de praf. Sunt grozave pentru sistemele de încălzire prin pardoseală.

pardoseala poate fi realizata folosind tehnologia clasica, „umeda” sau semi-uscata. Șapa semi-uscata este un lucru relativ nou, și nu tot Mai mult gata să-l încerce în practică. În plus, necesită un profesionalism deosebit în pregătire. amestec de mortar, la aşezarea, compactarea şi nivelarea mortarului. Majoritatea constructorilor de case preferă să folosească tehnologia „umedă” dovedită, care va fi discutată mai târziu în articol. Cu toate acestea, dacă sunteți limitat în timp, luați în considerare invitarea unui specialist în instalarea șapei semi-uscate. Atunci când alegeți un antreprenor, acordați atenție tehnologiei utilizate - prezența unei surse mecanizate a compoziției va asigura curățenia în apartament. De exemplu, așezarea unei șape semi-uscate cea mai recentă tehnologie este realizat de compania „EUROSTROY 21 CENTURY” (site-ul companiei www.prestigehouse.ru).

Solutii pentru turnarea sapei de beton

Este destul de natural ca, dacă trebuie să turnați o șapă de beton, va trebui mai întâi să vă decideți asupra tipului de soluție. Există câteva opțiuni în această chestiune.

Conform canoanelor existente ale SNiP, rezistența minimă a unei șape convenționale de beton, indiferent de tipul de placare suplimentară, trebuie să fie de cel puțin M-150 (acoperirea poate rezista la o forță de 150 kg/cm²). Dacă este folosit autonivelarea compoziție gelatinoasă, atunci aici cerințele sunt și mai mari - de la M-200. Soluția trebuie selectată în conformitate cu aceste cerințe.

1. Mortarul de beton „clasic” utilizat pentru turnarea unei șape obișnuite este considerat a fi un amestec de ciment-nisip într-un raport de 1:3. Această „rețetă” este testată în timp și se justifică pe deplin. Cu toate acestea, există mai multe nuanțe, fără a ține cont de care puteți strica cu ușurință viitoarea șapă:

Pentru a pregăti betonul, nu puteți folosi nisip de râu „spălat” obișnuit, care nu a suferit un tratament special. Suprafata inghetata nu va fi durabil și va începe să se prăbușească, să se prăbușească și să se spargă în timp. Faptul este că boabele de nisip au contururi netezite datorită expunerii prelungite la apă, nefurnizarea adecvată ambreiaj. În acest sens, nisipul de carieră este mult mai bun decât boabele sale fațetate de formă neregulată. Adevărat, atunci când alegeți, trebuie să vă uitați cu atenție, astfel încât să nu conțină un număr mare de incluziuni de argilă - acest lucru va reduce și rezistența șapei.

Disponibilitate cantitate mica Componenta de pietriș a fracției fine nu va afecta proprietățile de rezistență ale șapei. Cu toate acestea, dacă este necesară o suprafață netedă, va fi necesar să cerneți nisipul printr-o sită.

O condiție foarte importantă pentru rezistența și durabilitatea șapei turnate este cantitatea de apă selectată optim. Nu este un secret pentru nimeni faptul că unii constructori de case începători, în efortul de a ușura munca de turnare și nivelare a betonului, folosesc cantități excesive de apă, devenind semi-lichid, soluție ușor de răspândit. Făcând acest lucru, ei pun o „bombă cu ceas” - la sfârșit, șapa nu va avea calitățile necesare.

În primul rând, o soluție excesiv de lichidă va provoca cu siguranță o contracție severă la întărire. În acest caz, nu se poate aștepta o suprafață plană în conformitate cu nivelul stabilit. Și în al doilea rând, o încălcare a echilibrului ciment-apă va reduce cu siguranță calitățile de rezistență ale betonului întărit. Suprafața este liberă, nelegată, cu formare crescută de praf.

Există, desigur, cantități speciale de apă în mortar de beton, dar de obicei sunt respectate de tehnologii întreprinderilor de producție. structuri din beton armatși unități mari de mortar.În construcția casei, se bazează adesea pe propria experiență, intuiția și bunul simț. În plus, este foarte dificil să se calculeze cu exactitate cantitatea de apă din cauza faptului că aceasta depinde în mare măsură de conținutul de umiditate al umpluturii. Nisipul poate fi umed și greu - și aceasta este și apă, care va participa la procesul de preparare a soluției.

În mod ideal, soluția de beton ar trebui să fie densă, dar suficient de plastică, astfel încât atunci când este turnată și nivelată, să nu rămână goluri de aer în grosimea podelei. Vă puteți concentra aproximativ pe următorul raport - un litru de apă la cinci kilograme de amestec uscat de ciment-nisip.

Este important să alegeți „mijlocul de aur” potrivit, astfel încât soluția să fie atât densă, cât și plastică

Este foarte dificil să amestecați manual soluția de șapă folosind o lopată. Este mai bine să utilizați un mixer de beton sau un mixer de construcție de o putere suficient de mare pentru aceasta. Mai întâi, amestecați ingredientele uscate în proporția necesară (poate cu puțină umiditate), apoi adăugați apă cu mare grijă, în porțiuni.

O condiție importantă pentru calitatea viitoarei șape de beton este puritatea apei.Este interzisă utilizarea apă procesata care conțin grăsimi, uleiuri, reziduuri de produse petroliere etc. De asemenea, recipientele murdare și uleioase nu trebuie folosite pentru a transporta apă la locul de amestecare a betonului.

2. Gama modernă de materiale de construcție la vânzare poate simplifica semnificativ procesul de turnare a șapei. În aceste scopuri, se pot folosi amestecuri de construcție uscate gata făcute.

În comparație cu utilizarea amestecului obișnuit de ciment-nisip, această tehnologie are o serie de avantaje:

După putere și altele indicatori operaționali cravate realizate din amestecuri gata preparate, nu sunt în niciun fel inferioare betonului obișnuit și chiar îl pot depăși într-o serie de parametri.
Pentru a pregăti soluția nu aveți nevoie de echipamente puternice sau grele muncă manuală– este suficient un mixer sau chiar un burghiu electric puternic (ciocan) cu un atasament adecvat.
În principiu, nu există probleme cu dozarea componentelor - totul este deja furnizat de producător, iar maestrul poate doar să urmeze cu strictețe instrucțiunile pentru pregătirea soluției.
Multe soluții preparate din astfel de amestecuri sunt mult mai ușoare, ceea ce reduce sarcina pe podea, reduce costurile de transport și ușurează ridicarea materialelor pe podele.

Este posibil să selectați compoziția dorită pentru condiții specifice de funcționare. Astfel, există soluții pentru șape brute sau nivelante, pentru sisteme de încălzire prin pardoseală și pentru încăperi cu umiditate ridicată. Plastifianții sau microfibrele speciali adăugate la compoziția lor nu numai că măresc caracteristicile de rezistență ale acoperirii, dar reduc și timpul necesar pentru ca șapa să se întărească complet, reducând durata totală a lucrărilor de construcție.
Ceea ce este foarte important pentru începători este că lucrul cu astfel de compoziții este simplu și nu necesită abilități deosebit de înalte. Principalul lucru este să urmați recomandările pentru tehnologia de turnare, care sunt în mod necesar atașate oricărui lot de material.

Toate acestea vor fi adevărate numai dacă se achiziționează un amestec uscat de înaltă calitate. Din păcate, există o mulțime de falsuri sau amestecuri de calitate scăzută pe piața materialelor de construcție pe acest segment. Cel mai bine este să alegeți formulări de la producători de renume, asigurați-vă că verificați certificatul pentru a nu întâlni produse contrafăcute. De asemenea, este important să verificați termenul de valabilitate al materialului - este limitat, iar un amestec expirat își poate pierde semnificativ calitatea.

Singurul dezavantaj al acestei abordări pentru turnarea șapei este că prețul poate fi puțin mai mare decât cu autoproducție soluţie. Ei bine, trebuie să plătiți pentru comoditate și calitate.

Preturi pentru diverse tipuri de sape si pardoseli autonivelante

Sape si pardoseli autonivelante

Pregătirea suprafeței pentru turnarea șapei de beton

Suprafața pentru turnarea șapei este pregătită în diferite moduri, în funcție de condiții:

Dacă podeaua va fi așezată pe pământ, de exemplu, într-o casă privată fără subsol sau subsol, atunci lucrarea se desfășoară în următoarea secvență:

— Solul este selectat la o adâncime de 500 mm.

Se toarnă o pernă de nisip de 100 mm grosime și se compactează cu grijă. Un strat de pietriș este turnat deasupra acestuia în același mod.

— Turnarea brută a betonului cu adăugarea de argilă expandată se face la o înălțime de 150 — 200 mm – pentru izolarea suprafeței podelei.

— După ce baza s-a întărit, trebuie impermeabilizat– pâslă sau dens pentru acoperiș folie de plastic pentru a preveni pătrunderea umezelii din sol de jos. Material hidroizolator trebuie să iasă cu siguranță pe pereți peînălțime, puțin mai mare decât înălțimea șapei planificate. Dacă este necesar, deasupra poate fi turnat încă un strat de izolație, iar apoi se poate turna o șapă de finisare armată.

În apartamente, în primul rând, este necesar să îndepărtați șapa veche. Acest lucru se face din mai multe motive:

— În primul rând, șapa veche nu garantează integritatea, deoarece se poate dezlipi, crăpa, iar aceste deformații vor fi transferate în stratul nou turnat.

— În al doilea rând, nu uitați de sarcinile maxime admise pe plăcile de podea. Deci, în clădirile înalte în serie clădire veche sarcina admisă este de aproximativ 400 kg pe metru pătrat - statică și 150 kg - dinamică. Și vestea este una metru patrat sapa de beton, 50 mm grosime, se apropie de 100 kg. Prin urmare, toate lucrările legate de îngroșarea șapei vor trebui coordonate cu organizațiile de proiectare și este departe de a fi un fapt că o astfel de permisiune va fi obținută.

- Și în al treilea rând, înălțimea plafoanelor din apartamente nu este de obicei atât de semnificativă încât să vă puteți permite să ridicați semnificativ nivelul podelei.

Șapa veche este demontată cu un burghiu cu ciocan, dar foarte atent pentru a preveni distrugerea sau deteriorarea plăcii de podea. Resturile de beton ciobit sunt îndepărtate, iar apoi suprafața este curățată temeinic și fără praf.

Dacă este planificată o șapă lipită, atunci este necesar să curățați temeinic adânciturile existente, să tăiați fisurile sau crăpăturile la o lățime de cel puțin 5 mm, astfel încât soluția de beton să poată pătrunde liber în ele la turnare.
Dacă șapa este plutitoare sau pe un strat de separare, atunci toate defecțiunile trebuie reparate imediat. Nu lăsați goluri sub stratul de hidroizolație - acolo se poate acumula condens și aceste zone umiditate crescută, este probabil ca acestea să devină o „zonă cu probleme”.

Defectele sunt sigilate folosind un compus de reparare, chit epoxidic sau mortar obișnuit de beton. În cazul unor defecte mari, uneori poate fi folosită spumă poliuretanică.

Colțurile dintre pereți și podea sunt verificate și reparate în mod deosebit cu atenție - apa din soluția de beton la turnarea șapei poate pătrunde adânc în tavan sau chiar se poate scurge în vecinii de dedesubt.

Apoi, în orice caz, suprafața tavanului trebuie tratată cu un grund penetrant. Această măsură va îndepărta suplimentar praful de pe suprafața plăcii și va îmbunătăți aderența acestuia la betonul turnat. În plus, plafonul nu va absorbi în mod activ umiditatea din soluție. Acest lucru este extrem de important. Lipsa apei în stratul de beton umed adiacent bazei va duce la maturarea incompletă a pietrei de ciment, iar șapa se va desprinde sau se va prăbuși chiar și la sarcini minore.

Pământul se toarnă pe suprafață în benzi și se distribuie uniform cu o rolă. În locurile greu accesibile, de exemplu în colțuri, este mai bine să folosiți o perie.

Elasticul este lipit de-a lungul perimetrului pereților. banda amortizor. Va deveni un compensator pentru dilatarea sapei de beton, ceea ce va preveni deformarea sau fisurarea acesteia. În plus, în niciun caz șapa nu trebuie să intre în contact cu structuri verticale, fie că este vorba de pereți, pereți despărțitori sau coloane.

Dacă șapa este pe un strat de separare, atunci întreaga suprafață a tavanului este acoperită cu o peliculă densă de polietilenă, de cel puțin 0,2 mm grosime. Benzile sunt suprapuse cu cel puțin 100 mm. Îmbinările trebuie să fie lipite cu bandă de construcție impermeabilă. Trebuie să încercați să așezați foarte atent filmul în colțuri, astfel încât să nu se formeze riduri și pliuri puternice - pot rămâne acolo „buzunare” de aer. Marginile filmului de pe pereți ar trebui să fie cu 5 ÷ 10 mm mai înalte decât șapa planificată. - va fi ușor să le tăiați mai târziu.

Schema - folie hidroizolatoare si banda amortizatoare pentru sapa pe stratul de separare

După ce polietilena este așezată, banda amortizorului este lipită - așa cum sa menționat mai sus.

Sistem de baliză și armare

Pentru a realiza șapa orizontală și înălțimea necesară a acesteia, este necesar să se creeze un sistem de balize de-a lungul căruia va fi nivelat mortarul de beton.

Definiţia zero level

Este foarte reușit dacă ferma o are sau dacă este posibil să o ia de la prieteni. În acest caz, munca va fi simplificată semnificativ - va fi mult mai ușor să tăiați dungi orizontale pe pereți și să controlați nivelul de aliniere al ghidajelor.

Dacă acest lucru nu este posibil, atunci puteți configura balize la fel de bine folosind un nivel de apă și un nivel obișnuit al clădirii.

Nivelul apei este format din doua vase cilindrice transparente cu aceeasi scara aplicata, conectate printr-un furtun lung elastic subtire. Conform legii fizice a vaselor comunicante, nivelul lichidului din ele este întotdeauna la aceeași înălțime față de orizont. Astfel, după ce ai făcut o notă la un anumit nivel, poți precizie ridicata transferați-l pe alte suprafețe pe lungimea furtunului flexibil.

Marcarea începe prin determinarea nivelului zero al viitoarei șape. Pentru a face acest lucru, în primul rând, trebuie să desenați o linie orizontală de bază. Acest lucru se face după cum urmează:

Cel mai înalt colț estimat al camerei este determinat vizual. Se face un semn pe peretele din acest colț la o înălțime arbitrară. Este mai bine, desigur, să o faceți astfel încât să fie cât mai convenabil să lucrați, de exemplu, la un metru și jumătate de podea.

Folosind un nivel de apă, acest semn este transferat pe toți pereții camerei. Distanța dintre riscuri ar trebui să vă permită să le conectați cu o linie folosind o riglă existentă (puteți folosi un nivel de clădire lung sau o regulă pură).
Linia trasată ar trebui să parcurgă întregul perimetru al camerei și să se închidă la un moment dat - aceasta va indica corectitudinea măsurătorilor.
Măsurătorile sunt luate de la linia de bază aplicată până la suprafața podelei. Punctele de măsurare sunt de obicei la fiecare 0, 5 m. Este imperativ să vă asigurați că măsurarea este efectuată strict vertical. Valorile obținute trebuie notate (pe o bucată de hârtie sau chiar pe perete cu un creion).

Punctul de măsurare care oferă înălțimea minimă a acestei distanțe va corespunde celei mai înalte secțiuni a bazei.

Din valoarea obtinuta in cel mai mult punct inalt se scade grosimea viitoarei sapei (minim 30 mm). De exemplu, înălțimea minimă este de 1420 mm. Scădem grosimea șapei (30 mm) și obținem 1390 mm. Aceasta este distanța de la linia de referință trasată până la nivelul zero.
Acum nu va fi dificil să desenați întreaga linie de nivel zero în jurul perimetrului camerei - pentru a face acest lucru, trebuie să măsurați valoarea rezultată de la bază în jos, să marcați punctele și să le conectați cu o linie dreaptă. Pentru a vă simplifica munca, puteți face un șablon și puteți muta rapid semnele de la linia de bază. După ce le conectați, obțineți linia principală a nivelului zero.
În practica construcțiilor, este rar, dar se întâmplă totuși, atunci când în centrul camerei nivelul podelei este puțin mai ridicat decât la pereți. Acest lucru trebuie verificat trăgând cablul la nivelul zero între pereții opuși și măsurând înălțimea de la acesta până la podea. O verificare similară ar trebui efectuată în mai multe locuri. Dacă se stabilește că în centru există un deal, va fi necesar să se deplaseze nivelul zero în sus pentru a asigura grosimea minimă admisă a șapei pe întreaga zonă a încăperii.

Marcare pentru sistemul de baliză

Este recomandabil să marcați balizele și ghidajele imediat după atingerea nivelului zero, ghidându-se după următoarele principii:

Orientarea ghidajelor trebuie să corespundă direcției dorite de turnare cea mai convenabilă a șapei. Acest lucru se face de obicei de-a lungul camerei, de la peretele îndepărtat până la ieșire.
Se întâmplă că, din cauza complexității configurației camerei, va fi necesar să se schimbe direcția de turnare într-o anumită zonă. Acest lucru ar trebui să fie luat imediat în considerare atunci când marcați liniile de far.
Distanța dintre perete și ghidajul paralel cel mai apropiat este de obicei menținută nu mai mult de 250 - 300 mm. Dacă o lăsați mare, de-a lungul peretelui se poate forma o zonă prost nivelată sau chiar o defecțiune, ceea ce va necesita intervenție suplimentară mai târziu.

Distanțele dintre ghidajele adiacente nu sunt deosebite reglementate. Principalul lucru este că regula de nivelare instalată pe ele iese pe ambele părți cu aproximativ 200 mm. Ghidajele nu trebuie distanțate prea mult unul dintre ele - pot apărea goluri destul de mari în centru între ele după ce betonul întărit se micșorează.
Distribuesc liniile de ghidare pe lățimea camerei, de obicei la aceeași distanță una de cealaltă.

Cum să setați balize și ghidaje de nivel zero

Anterior, diferite materiale disponibile au fost folosite ca ghiduri pentru sistemul de baliză, de exemplu, blocuri de lemn sau conducte inutile. Astăzi, profilele metalice sunt utilizate în principal în aceste scopuri.

Astfel, profilele galvanizate în formă de U din sistemele de gips-carton funcționează foarte bine. Ele sunt rezistente la abateri și creează o „șină” fiabilă pentru lucru de regulă.
Profilele de ipsos sunt foarte populare, deși nu sunt lipsite de unele dezavantaje. Au un rigidizare, cu toate acestea, pe secțiunile lungi atunci când lucrează, de regulă, se pot lăsa în continuare.De aceea, atunci când le folosesc, numărul de puncte de sprijin trebuie crescut.
În unele cazuri, vă puteți descurca fără a utiliza profilurile cu totul.

Există multe modalități de a instala o baliză și este imposibil să luați în considerare totul. Să ne uităm la doar câteva dintre ele.

Una dintre cele mai precise și mai simple este utilizarea șuruburilor autofiletante.

— În capătul îndepărtat al încăperii, la o distanță de 250 - 300 mm de colțul dintre pereții opuși, se trage strict la nivelul zero un șnur puternic (de exemplu, un fir de pescuit sau un fir gros de nailon). Este important să-l strângeți cât mai mult posibil, astfel încât să nu fie lăsat în centru.

- La intersecția liniei cablului prelungit cu linia cea mai apropiată de perete, îndreptată spre interior podeaua este găurită o gaură în care este introdus un diblu de plastic și este înșurubat un șurub autofiletant. Folosind o șurubelniță, se înșurubează astfel încât marginea superioară a capacului său să coincidă exact cu nivelul zero.

— O operațiune similară se repetă pe partea opusă a încăperii, cea mai apropiată de ieșire.

— Două șuruburi autofiletante care definesc linia de ghidare sunt conectate între ele printr-un cordon întins strâns, astfel încât să treacă de-a lungul capului lor.

— Pe acest segment, marcați și găuriți găuri pentru dibluri, repartizându-le uniform astfel încât să se mențină un interval de 350 ÷ 400 mm între ele.

— Șuruburile autofiletante sunt înșurubate în dibluri până când capetele lor coincid cu cablul tensionat. Trebuie efectuată o verificare folosind un nivel de clădire - dacă este necesar, se pot face ajustările necesare.

— La fel se realizează o linie de șuruburi pe ghidajul opus, iar apoi pe cele intermediare. În acest caz, verificarea trebuie efectuată în toate direcțiile - longitudinală, transversală și diagonală.

— Odată ce a fost atins același nivel zero de-a lungul tuturor liniilor, cordoanele întinse sunt îndepărtate. Pregătiți o soluție groasă de beton. Este așezat în mici diapozitive de-a lungul liniei de șuruburi înșurubate. Apoi un profil în formă de U este pus deasupra și presat în soluție. Flanșa transversală a profilului trebuie să se sprijine pe capul șurubului. Este important ca profilul „să se așeze” uniform pe ambele părți, fără distorsiuni.

Instalare și fixare profile metalice— ghiduri

— După ce soluția a fixat și fixat în siguranță profilele în poziția instalată, puteți trece la turnarea șapei.

Cu profilele de ipsos se dovedește a fi ceva mai complicat - este mai dificil să le fixați folosind capetele șuruburilor. În aceste scopuri, pot fi folosite elemente speciale de fixare - „urechi”, care sunt plasate pe șuruburi autofiletante, iar petalele lor sunt folosite pentru a sertizat flanșele laterale ale profilului.

Video: plasarea balizelor folosind șuruburi și elemente de fixare -“ Ushastiki»

O altă subtilitate este că profilele de ipsos au și propria înălțime, iar acest lucru trebuie luat în considerare și la fixarea șuruburilor la nivelul zero.

În plus, va fi necesară mult mai multă soluție de fixare - până la punctul în care recurg chiar la amenajarea unui arbore solid în care profilul este încorporat, cu accent pe capetele șuruburilor.

Unii meșteri sunt obișnuiți să facă fără profile metalice cu totul.

— Balizele autofiletante expuse sunt legat cu sârmă subțire, creând astfel un fel de cadru de armare. Apoi soluția este așezată de-a lungul întregii linii într-o cantitate ușor în exces, astfel încât arborele rezultat să fie ușor peste nivelul zero.

— Când soluția începe să se întărească, se formează un plan de ghidare. Folosind regula, marginea superioară a acestui arbore este comparată și netezită până la capetele șuruburilor.

- După întărire, veți obține ghidaje excelente de-a lungul cărora puteți lucra de regulă, iar apoi vor intra în structura șapei turnate.

Dacă șapa este efectuată pe podea, atunci metoda de autofiletare devine inaplicabilă - etanșeitatea filmului nu poate fi spartă și, în plus, nu ar trebui să existe o aderență rigidă a noii șape la bază. În acest caz, va trebui să mânuiești mai mult, așezând grămezi de mortar și introducând cu precizie ghidajele la nivelul zero de-a lungul șnururilor întinse.

Pentru a grăbi pregătirea sistemului de baliză, adeziv pentru plăci este adesea folosit în locul mortarului convențional - timpul de întărire este mult mai scurt. Dar compozițiile de gips sunt inacceptabile. În primul rând, practic nu se micșorează, spre deosebire de cele de ciment. În al doilea rând, compozițiile de gips au indicatori complet diferiți de absorbție a apei, aderență, rezistență, ductilitate etc. Putem spune cu 100% certitudine că vor apărea crăpături pe șapa unde sunt amplasate balizele.

Nuanțe de armare a șapei

Desigur, această măsură este utilă, mai ales cu legături groase. Cel mai adesea, o plasă metalică din sârmă de oțel galvanizată cu celule de la 50 la 100 mm este utilizată pentru aceasta - poate fi achiziționată gata făcută în magazine. Numai când îl plasează, mulți oameni fac o greșeală gravă.

Dacă te uiți la numeroase fotografii de pe Internet, poți vedea o plasă așezată direct pe placa de podea sau pe un strat de hidroizolație. Există multe îndoieli cu privire la utilitatea unei astfel de întăriri. Ideal, pentru ca centura de armare sa isi joace rolul, aceasta ar trebui asezata in grosimea mortarului de turnat, aproximativ la mijlocul inaltimii sapei.

Pentru a face acest lucru, puteți achiziționa suporturi speciale din polimer. Cu toate acestea, nu va fi dificil să faci suporturi din sârmă sau chiar să ridici plasa pe căptușeli din bucăți gresie sparte sau fragmente de șapă veche de beton. Tampoanele de lemn nu trebuie folosite sub nicio formă.

Evident, este necesar să instalați grila de armare înainte de a seta ghidajele. Cel mai adesea, instalarea sistemului de baliză și armarea se realizează în paralel, iar plasa poate fi fixată și pe acele grămezi de ciment în care sunt încorporate profile metalice.

Umplerea șapei

Destul de ciudat, procesul de turnare a șapei în sine pare, în seria tuturor operațiunilor tehnologice, probabil cel mai necomplicat. Dacă toate lucrările pregătitoare sunt efectuate corect, atunci această etapă nu va fi dificilă.

Pentru turnarea și întărirea normală a șapei, temperatura optimă este de la 15 la 25 de grade. Este permis să efectuați lucrări chiar și cu mai multe temperaturi scăzute(dar nu mai mic de +5), dar perioada de maturare a betonului va crește semnificativ. Pe vreme prea caldă, de asemenea, este mai bine să vă abțineți de la turnarea -= strat superior se poate usca și crăpa rapid. Nu-i plac șapele și curenții, deși există acces complet aer proaspat nu poate fi blocat.
Cel mai bine este, desigur, să lucrați împreună - unul este pregătirea soluției de beton, iar al doilea este turnarea directă și nivelarea șapei. Tehnologia de amestecare a soluției a fost deja descrisă mai sus.
Lucrul se desfășoară din colțul îndepărtat al camerei, deplasându-se treptat spre ieșire. Ar trebui să încercați să finalizați turnarea în termen de o zi lucrătoare - în acest fel șapa va fi cât mai uniformă și durabilă. Dacă din anumite motive acest lucru nu este posibil, atunci suprafața podelei este împărțită în avans în secțiuni (se numesc hărți de umplere) cu jumperi instalați între ele.
se întinde în exces între ghidaje, astfel încât stratul acestuia să fie cu 15 - 20 mm deasupra nivelului zero. Distribuția inițială se realizează folosind o mistrie sau o lopată. Este imperativ să vă asigurați că nu există locuri neocupate- asta se întâmplă des sub ghidaje, sub gratii armături sau la colțuri. Este necesar să se obțină compactarea maximă a soluției de beton și eliberarea bulelor de aer din aceasta. Pentru a face acest lucru, puteți efectua „baionetare” - soluția este străpunsă cu o lopată sau o mistrie înainte de nivelare.
În continuare, pe pe conducătorii stabilesc regula. Folosind mișcări în zig-zag înainte și transversale, soluția este nivelată la nivelul ghidajelor, astfel încât să se obțină o suprafață plană, netedă.

Dacă nisipul nu a fost cernut și în el rămân fragmente mari (pietricele sau scoici), atunci pot apărea anumite dificultăți - aceste incluziuni pot lăsa caneluri și va trebui să suferi mult, îndepărtându-le și netezind denivelările pentru a aduce suprafata intr-o stare ideala.

Mortar de beton adăugat după cum este necesar, astfel încât munca să continue continuu. Excesul de mortar este îndepărtat cu grijă la sfârșitul umplerii încăperii.

Video: un exemplu vizual de turnare a șapei de-a lungul balizelor

După ce umplerea este finalizată, este necesar asigura masuri, excluzând intrarea accidentală a persoanelor sau animalelor de companie în incintă în primele 5 - 7 zile. Pentru ca procesul de maturare să se deruleze eficient, suprafața trebuie umezită zilnic (începând cu a doua zi) cu apă, menținându-l în timpul umed. La căldură extremă, este logic să îl acoperiți cu folie după setarea inițială pentru a evita uscarea.

Dacă s-a folosit unul obișnuit mortar de nisip-ciment, atunci putem vorbi despre pregătirea șapei cu utilizare operațională nu mai devreme de 3 săptămâni. Când utilizați amestecuri uscate de construcție, timpul poate fi diferit - acestea trebuie indicate în instrucțiunile atașate.

După ce șapa este gata, se verifică uniformitatea și calitatea suprafeței. Pentru a face acest lucru, setați o regulă pe ghidajele încorporate și măsurați decalajul rezultat în centru. Nu există nicio scăpare de la contracția betonului, iar dacă distanța nu depășește 1 - 2 mm, atunci aceasta se va încadra în limitele normale.

Adesea, peste șapă se toarnă un strat subțire de compus pentru a face suprafața perfect netedă. Cu toate acestea, acesta este un subiect care trebuie luat în considerare separat.

Înainte de a decora tavanul, suprafața acestuia trebuie făcută perfect plană. Numai în acest caz calitatea muncii va fi ridicată. În primul rând, această condiție trebuie respectată pentru tavanele din plăci prefabricate din beton armat, care nu sunt întotdeauna perfect instalate. Prin urmare, mai întâi șapăm tavanul și abia apoi trecem la designul decorativ.

Caracteristici de design

Răspunsul la întrebarea de ce este necesară o șapă de tavan este destul de simplu. Plăcile de beton armat sunt elemente masive de podea care, chiar și cu ajutorul tehnologiei, sunt dificil de instalat pe un singur nivel, prin urmare, de regulă, există unele diferențe între ele. Dimensiunea lor depinde de calitatea instalării pardoselii: cu cât specialiștii și munca lor sunt mai bune, cu atât va fi mai mică diferența de niveluri a fundului plăcilor.

Metode de aliniere

Înainte de a începe să șapeți suprafața tavanului, trebuie să vă decideți asupra metodei pe care o veți folosi. Există două tipuri de șapă pentru suprafața tavanului: „umedă” și „uscata”. Prima metodă presupune utilizarea de soluții sau amestecuri. Aceasta ar putea fi o șapă de tavan din beton realizată din mortar de ciment.

În plus, o grosime mare de tencuială poate depăși sarcina normalizată pentru care a fost proiectat tavanul, ceea ce va duce și la consecințe negative. Pentru a preveni toate acestea, ar trebui să utilizați o șapă uscată. Desigur, are și neajunsurile ei. De exemplu, această metodă „fură” destul de multă înălțime din cameră, astfel încât încăperile deja joase vor deveni și mai mici.

Tencuirea tavanului

Tencuiala este un amestec de beton întărit, al cărui proces de aplicare este destul de laborios, în special pe suprafața tavanului. Dar această metodă de șapă a tavanului nu își pierde relevanța, deoarece uneori este singura modalitate de a crea o suprafață plană. În plus, puteți tencui orice acoperire: lemn, beton sau metal. Dar, în orice caz, este necesar să se efectueze lucrări pregătitoare. Acestea includ mai multe etape:

Curățarea suprafeței de contaminanți, de exemplu, mucegai sau alte pete fungice care trebuie dezinfectate;
Îndepărtarea stratului vechi sub formă de vopsea, văruire etc.;
Grunduirea suprafeței de beton cu amestecuri de întărire;
Pentru structurile din lemn și metal, este necesară instalarea plaselor de armare.

Aplicarea tencuielii pe balize

Aplicați primul strat de spray fără nivelare;
Distribuiți mai multe straturi de grund, nivelând treptat tencuiala;
După aplicarea ultimului strat, îndepărtați semnele cu balize și umpleți golurile rămase din ele cu soluție;
Folosind o regulă aplicată de-a lungul, transversal și în diagonală pe tavan, verificați uniformitatea suprafeței (excesul de tencuială este tăiat și, dimpotrivă, se adaugă mai mult mortar în locurile lipsă);
Folosiți o mistrie pentru a etanșa colțurile interne și rosturile dintre tavan și pereți;
Aplicați un strat final, nivelat cu grijă, pentru a crea o suprafață netedă.

Când aplicați tencuiala, asigurați-vă că nu se formează defecte sub formă de cochilii sau gropi. După șapa brută, puteți aplica stratul de finisare sub formă de chit.

Șapă uscată