음향 시스템은 능동형과 수동형으로 구분되며, 그 차이는 전류로 구동되는 내부 음향 처리 칩의 존재 여부에 따라 제한됩니다. 플래시 미디어 읽기를 위한 증폭기, 필터, 인터페이스, 압축 오디오 형식 디코딩. 후자의 경우 스피커 시스템은 플레이어와 유사한 기능을 갖습니다. 스피커가 작동하지 않을 때 어떻게 해야 하는지 살펴보겠습니다. 스피커에는 수많은 사운드 재생 장치가 포함되어 있으며 독자는 자신의 손으로 스피커 시스템을 수리하는 방법에 관심이 있습니다. 특별한 접착제가 필요합니다. 소련이 사용 중일 때 BF 4, AK 20. 그에 따라 용매가 선택되었습니다 (접착제 기준). 스피커 시스템을 직접 분해하고 연결부를 분해하고 수리해야 합니다.
일반적인 어쿠스틱 스피커의 구조
견고한 플레이트가 있는 움직이는 부품은 사람의 귀로 감지되는 공기 진동을 생성합니다.
음향 스피커의 분류
수리를 수행하다 스피커 시스템자신의 손으로 장치가 어떻게 작동하는지 의심하고 원칙을 사용하여 해를 끼치 지 마십시오. 크기에 관계없이 음향 시스템의 스피커는 전기적, 기계적 부품으로 구성됩니다. 첫 번째는 주로 인덕터로 구성됩니다. 두 번째는 영구 자석과 멤브레인을 포함합니다. 다음은 음향 시스템용 스피커의 불완전한 분류입니다.
- 전기역학적 재생 장치는 자석과 움직이는 막의 존재 개념으로 통합된 세 가지 클래스를 구성합니다.
- 릴 기계는 소유자(수리업체)가 알고 있는 원리에 따라 제작됩니다. 간헐천. 인덕터 전압이 가해지면 자기 링은 적용된 가청 주파수 전류의 법칙에 따라 멤브레인을 움직이게 합니다.
- 스트립 자석에서 교번 자석의 역할은 좁은 주름에 의해 수행됩니다. 물론 내부에는 코일이 없습니다. 스피커 애플리케이션에는 일치하는 변압기가 필요합니다. 스피커 시스템의 스피커 유형을 식별하는 기호입니다.
- 아이소다이나믹 스피커에는 영구 자석 필드에서 멤브레인과 평행하게 움직이는 정사각형의 둥근 나선형이 포함됩니다.
- 정전기 재생 장치에는 움직이는 부품이 없습니다. 막은 병진 운동 없이 진동합니다. 스피커는 낮은 관성으로 인해 고주파수를 완벽하게 재생합니다.
- 압전세라믹 스피커는 전기를 석영 크리스탈의 진동으로 변환하는 효과를 활용합니다. 장치에서 높은 출력을 얻을 수 없다는 것은 분명하며 스피커는 음향 시스템의 고주파수를 재생하는 데 적합합니다. 주요 이점 기술 솔루션낮은 에너지 소비.
- 이온 스피커는 사실상 드물며 이론은 50년대에 개발되었습니다. 작동 원리는 소리 진동에 의한 가스 이온의 변조를 기반으로 합니다. 전기 아크를 얻는 것이 필요합니다. 양이온과 음이온 입자(공기 이온)에 의해 형성된 화염을 사용하는 아이디어가 제시되었습니다.
독자들은 자연적으로 발생하는 소리 재생 장치에 익숙합니다. 음향 시스템의 역학에 항상 인덕터가 있는 것은 아닙니다. 따라서 수리 전 과정에서 기술자는 필요한 작업을 올바르게 수행하여 장치의 올바른 분류를 수행합니다.
음향 시스템의 스피커 장치
장치를 부분적으로 만졌습니다. 전기역학 모델을 자세히 살펴보겠습니다. 디퓨저는 캡의 지지대를 형성합니다. 뒷면에 코일이 붙어있는 넓은 뿔과 같은 것으로 표현됩니다. 유연한 구리 도체 운반 전기, 내부에서 디퓨저를 뚫고 나옵니다. 납땜 지점은 스피커 전면에서 보입니다. 코일은 가볍기 때문에 시스템의 상대적으로 낮은 관성을 보장해야 합니다. 첫 번째 옥타브의 소리굽쇠 A도 440Hz의 주파수에 있습니다. 지정된 속도의 변동에 대해 음향 스피커의 움직이는 부분은 가벼워야 한다는 것이 분명합니다.
자석은 프레임에 움직이지 않게 장착됩니다. 일반적으로 원형입니다. 인덕터는 구멍에서 양방향으로 작동하여 캡-막 어셈블리를 움직입니다. 연결 와이어는 일정한 진동을 수행합니다. 수직 및 수평 축을 따라 움직이는 부분을 배치하기 위해 센터링 와셔가 사용됩니다. 캡, 디퓨저 위치의 중앙에 위치하는 탄성 소재의 천공된 조각입니다. 센터링 와셔는 대칭축을 따라 움직이는 부품의 변위를 방해하지 않습니다. 수리는 엄청나게 간단합니다.
멤브레인과 캡이 깨지지 않으니 확인이 중요 전기 설치, 와이어가 납땜되는 장소, 코일의 무결성.
인덕턴스는 기존 것과 같은 방식으로 감겨 있습니다. 턴의 각 층은 BF 4 접착제로 코팅되어 있으며 품질이 좋지 않은 납땜이 다시 수행됩니다. 적절한 권선 방법과 인덕턴스를 선택하십시오. 보통 완료 특수 장치, 긴 판 위에 서로 마주보는 두 쌍의 기둥으로 구성됩니다. 둘 다 축으로 연결되어 있습니다. 하나에는 새 코일의 코어가 포함되어 있고 다른 하나에는 구입한 와이어가 포함되어 있습니다. 바니시 절연 처리된 와이어를 구입하는 것이 좋습니다. 정확한 두께를 유지하는 것이 필요합니다. 캘리퍼를 사용하여 측정할 수 있습니다.
접착제가 건조되는 동안 감기는 비교적 빠르게 수행됩니다. 코일은 셔틀 원리에 따라 서로 단단히 고정됩니다. 정확한 회전수를 유지하고 단자를 올바르게 배치하는 것이 중요합니다.
수리를 위해 음향 시스템의 스피커를 분해해야 하는 경우가 많습니다. 용제를 비축하세요. 접착된 접합부를 적시고 일정한 시간을 기다립니다. 참고: 조인트는 조심스럽게 청소됩니다. 이는 스피커 시스템의 스피커를 조립하는 데 사용되는 접착제와 관계없이 수행됩니다.
스피커 범위
음향 시스템용 스피커 다른 유형, 각각은 재생 주파수의 제한된 범위를 가지고 있습니다. 각각은 일종의 기계적 필터 역할을 합니다. 그러나 범위를 이동해야 하는 경우가 있습니다. 센터링 와셔를 광택 처리하여 전기 역학 시스템의 공진 주파수를 높일 수 있습니다. 아세톤에 TsAPON과 셀룰로오스를 5~10% 용해한 용액이 사용됩니다. 바니시는 원 안에 부드러운 브러시로 도포됩니다. 스피커 시스템의 움직이는 부분을 잘못 정렬하지 마십시오. 순차적으로 작업을 수행함으로써 공진 주파수를 1.5~2배, 약 1옥타브 증가시킵니다.
범위를 줄이려면 움직이는 부분에 추를 붙여야 합니다. 올바른 판지 링이 디퓨저 뒷면에 부착되어 있습니다. 부품 배열의 대칭이 보다 정확하게 유지되어야 합니다. 음압이 급격히 떨어집니다. 볼륨이 감소하고 고주파수 범위가 좁아집니다. 그러나 공명 영역에서는 스피커 시스템의 스피커가 좋은 성능을 발휘합니다.
범위는 양방향으로 확장될 수 있습니다(캡이 없는 경우). 중앙, 전면, 음향 시스템 스피커의 인덕터 코일 위에 잘린 원뿔이 붙어 있습니다. 질량은 가능한 한 작게 만들어집니다. TsAPON 바니시를 함침시킨 얇고 두꺼운 종이가 적합합니다. 상부 플랫폼은 코일과 같고 높이는 디퓨저의 절반이며 테이퍼는 70도입니다. 움직이는 부분의 질량 증가로 인해 공진 주파수는 떨어지지만 디퓨저보다 단단한 견고한 코어 덕분에 범위의 상단이 상승합니다. 결과적으로 재생되는 사운드의 스펙트럼은 양방향으로 확장됩니다. 총 증가량은 1.5에서 2옥타브가 될 것이며 게임은 그만한 가치가 있습니다. 주의해서 올바르게 설정하세요. 전자 부품: 커패시터와 저항기에 수동 필터가 있는 경우 기계 장치의 기능이 제한(차단)됩니다.
석사 승급 음압비차폐 자기 시스템의 공진 주파수에서. 이 링이나 유사한 링이 설치되어 있는지 찾아보십시오. 그런 다음 두 번째 자석을 붙입니다. 반대쪽서 있으면 필드의 상호 작용이 강화되므로 소리의 강도가 증가합니다.
음향 시스템의 설계는 단순하지만 파손될 수 있다고 그들은 말했다. 아무 문제 없이 리모델링이 잘 진행되길 바라겠습니다.
아마도 라디오 아마추어뿐만 아니라 모든 라디오 아마추어가 집에서 스피커를 태운 적이 있을 것입니다. 이런 일은 누구에게나 일어날 수 있습니다. 출력 트랜지스터의 고장, 과부하 또는 제조 결함 등으로 인해 스피커 내부 코일이 고장날 수 있습니다. 내 사건에 대해 이야기하고 싶습니다. 다이나믹 헤드 25GDN-3-4.
하드록을 들으며 우리 곁을 떠났고, 영혼의 세계로 들어갔습니다 :) 아름답게 떠났습니다. 처음에 그녀는 쌕쌕거림을 심하게 내기 시작했고, 그다음에는 짙고 악취나는 연기가 그녀에게서 쏟아져 나왔습니다. 먼지 보호 캡이 녹았습니다. 분해 후 코일의 절반도 타버린 것으로 나타났습니다.
되감는 것은 어렵지 않지만 작업에는 인내심이 필요합니다. 나는 두 번째로 릴을 감는 데 성공했습니다. 이제 스피커 수리를 시작하겠습니다.
스테이지 1 - 정보 수집. 참고서나 인터넷에서. 스피커 자체, 특히 코일에 대한 데이터를 찾아야 합니다. 처음부터 만들어야합니다. 다이나믹 헤드 사양:
— 유효 작동 주파수 범위 — 50 — 5000Hz
— 특성 감도 수준 — 84dB/W*m
— 주파수 응답 불균일 — 14dB
— 총 고조파 왜곡 — 3 — 6%
— 공칭 전기 저항 — 4옴
— 최대 소음(명판) 전력 — 25W
— 장기 전력 제한 — 30W
— 최대 단기 전력 — 70W
— 주요 공진 주파수 — 55 ±10Hz
— 등가 부피 — 8 Vas 리터
— 총 품질 계수 — 0.5 ±0.5 Qts
— 디퓨저 직경 — 110mm
— 자석 크기 — d110x16 mm
- 흔하다 치수— d125x79 mm (내 측정치 — d125x73 mm)
— 무게 — 2000g
— OST 4.383001-85
그리고 스피커 코일 데이터:
— 와이어 브랜드 — PETV-1
— 와이어 직경 — 0.224mm
— 권선 층 수 — 2
— 첫 번째 레이어의 회전 수 — 47
— 두 번째 레이어의 회전 수 — 46
— 옴 저항 — 3.1 ±0.4Ω
— 보이스 코일 높이 — 22.5mm
— 내부 직경 — 25.4mm
— 권선을 포함한 외부 직경 — 26.6mm
정보가 있습니다. 필요한 와이어 직경을 선택하고 두 번째 단계로 이동합니다.
2단계 – 스피커를 분해합니다. 코일에서 스피커 터미널로 연결되는 다중 코어 전선의 납땜을 뺍니다. 분해를 위해서는 솔벤트, 솔, 비닐봉지가 필요합니다. 페인트 용제. 캔에 647이라고 적혀 있는데 자동차 에나멜 파는 곳에서 샀어요. 스피커를 서로 붙이는 접착제를 녹이려면 이 물질을 사용해야 합니다. 이렇게 하려면 솔벤트에 담근 브러시를 사용하여 스피커 가장자리를 코팅합니다. 또한 하단에는 접착된 가장자리를 따라 린넨 센터링 와셔가 있습니다. 더스트 캡도 벗겨야합니다. 하지만 나는 그것을 지키지 않았습니다. 함침 후 스피커를 비닐봉지에 넣어 묶어주세요. 이는 용매가 너무 빨리 증발하지 않도록 하기 위함입니다. 우리는 10분 정도 기다립니다. 꺼내서 살펴보자. 접착제가 녹아야 합니다. 디퓨저는 위에서 손으로 제거할 수 있으며 아래의 멤브레인은 칼이나 메스를 사용하여 들어내야 합니다. 심하게 뒤처지면 용매와 백을 사용하여 절차를 반복합니다. 솔벤트와 접착제를 사용한 모든 작업은 야외에서 수행해야 합니다. 발코니에서 했어요. 모든 일이 잘 풀렸기를 바랍니다.
3단계 – 새 코일을 감습니다. 이를 위해서는 얇고 두꺼운 종이가 필요합니다. 보시다시피 코일의 높이는 22.5mm입니다. 길이 300mm, 높이 22.5mm의 스트립을 자릅니다. 전화를 집어 들었어 필요한 직경. 직경은 전기 테이프를 여러 번 감아 조절할 수 있습니다. 캘리퍼로 측정해봤습니다. 나는 튜브 주위에 종이를 감고 각 회전마다 접착제 또는 바니시를 코팅했습니다. 접착제 브랜드 505를 사용했습니다. 빨리 마르다가 딱딱해집니다. 온도를 견디는 것 같습니다. 튜브에서 학습된 링을 제거한 후 스피커 코어에 어떻게 맞는지 측정합니다. 작은 틈으로 쉽게 들어가고 나갈 수 있어야 합니다. 모든 것이 정상이면 다시 튜브에 올려 놓고 와이어 감기를 시작합니다. 두 개의 레이어로 와인딩. 첫 번째 레이어는 47 턴이고 두 번째 레이어는 46 턴입니다. 코일을 일대일로 놓으십시오. 첫 번째 회전은 접착제나 바니시로 고정해야 합니다. 첫 번째 층을 감은 후 접착제로 담그십시오. 다음은 두 번째 레이어이고 다시 접착제를 사용합니다. 건조 후 튜브에서 코일을 제거하고 코어에 어떻게 맞는지 측정합니다. 쉽게 들어오고 나갈 수 있어야 합니다. 어딘가에 마찰이 있거나 전혀 맞지 않으면 다시 작업을 수행합니다.
4단계 - 집회. 감긴 코일을 디퓨저에 붙입니다. 최대한 원활하게 시도해야 합니다. 이번에는 녹을 수 있는 접착제를 사용해야 합니다. 갑자기 다시 분해해야 합니다. 이를 위해 고무 접착용 접착제를 구입했습니다. 코일 배선을 디퓨저의 다중 코어 와이어에 납땜합니다.
스피커 코어가 있는 코일은 사진 필름이나 얇은 플라스틱 조각을 사용하여 중앙에 위치해야 합니다. 연결해 봅시다. 칼이나 평평한 물체로 린넨 막을 매끄럽게 만듭니다. 디퓨저를 프레임에 단단히 고정하기 위해 셀프 태핑 나사를 사용하여 스피커를 평평한 표면에 고정합니다.
연선을 스피커 단자에 납땜하고 몇 시간 기다립니다.
5단계 – 스피커 테스트. 보드에서 나사를 푸십시오. 우리는 핵심에서 필름을 꺼냅니다. 디퓨저를 손가락으로 눌러 코일에 마찰이 있는지 들어봅니다. 걸리면 2단계로 돌아가십시오. 저항계로 코일 저항을 확인하십시오. 다 괜찮아? 그런 다음 이를 앰프에 연결하고 듣습니다. 제대로 조립된 스피커는 새것처럼 들릴 것입니다. 스풀 용지와 코어 사이에 약간의 마찰이 있는 경우 시간이 지나면 사라집니다. 코일 와이어와 외부 철 와셔의 마찰이 있는 경우 - 확실히 2단계입니다. 테스트가 잘 진행되면 더스트 캡을 붙입니다. 제 버전에서는 다른 스피커의 솔벤트로 벗겨냈습니다.
보시다시피 복잡한 것은 없습니다. 저전력 소형 스피커를 되감는 것은 바람직하지 않다고 생각합니다. 그러나 그것은 당신의 욕구에 달려 있습니다. 아마도 뭔가를 단순화하거나 더 잘 수행할 수 있을 것입니다. 모두들 즐거운 되감기 되세요. 스피커가 수리되었습니다 - 술꾼.
이전에 우리는 자동차 다이나믹 헤드 수리 또는 간단히 말하면 스피커 수리에 대한 주제를 이미 다루었습니다. 그런 다음 일반 실리콘을 사용하여 헤드 서스펜션을 복원하는 방법을 고려했습니다. 그러나 우리는 또한 더 심각한 성격의 문제에 직면합니다. 그래서 오늘 우리는 정렬 불량과 같은 일반적인 문제에 초점을 맞추기로 결정했습니다.
당연히 오늘날 모든 사람들은 다이나믹 헤드가 무엇인지 알고 있습니다. 예, 신호가 포함되어 있습니다 전기식막 운동으로 변환되어 공기 중으로 퍼집니다.
동일한 신호가 코일에 집중되는 순간 자석과 상호작용하는 자기장이 형성됩니다. 그리고 이 신호는 일시적이기 때문에 마치 현장에서 도망가는 것처럼 코일이 진동하기 시작합니다. 그러나 코일은 실행할 곳이 없으며 이 신호를 디퓨저로 전송하기 시작하고 디퓨저가 이를 공기 중으로 전송하여 소리를 생성합니다. 당연히 이 과정이 이전됩니다. 간단한 말로, 그리고 그 사람은 켜져 있어 기술 용어완전히 다르게 들릴 겁니다. 그러나 본질 자체가 중요합니다.
여기서는 철심을 사용하여 필드를 지시합니다. 차례로 이 코어는 영구 자석에 부착됩니다. 중앙에 슬리브가 있는 원형 디스크형 철제 플랫폼으로 보이스 코일로 구성되어 있습니다. 이 코일이 쉽게 움직일 수 있도록 자석과 코어의 중간에 특별한 간격이 있습니다. 그리고 몇 가지 불리한 요인으로 인해 디스크를 자석에 연결하는 접착제가 약해지고 코어가 코일을 눌러 디퓨저가 움직이지 않게 됩니다. 스피커는 작동하지만 베이스 소리는 전혀 들리지 않습니다.
이 어려운 상황에서 벗어나는 방법은 무엇입니까? 그리고 스피커를 정상 상태로 되돌리는 것이 가능합니까? 이것이 바로 이 기사의 뒷부분에서 논의될 내용입니다. 그래서 제가 겪은 상황에서는 스피커 마운트가 깨졌는데, 이 때문에 바로 센터링 와셔부터 시작하게 되었습니다. 스피커에서는 동일한 센터링 와셔가 매우 약한 접착제로 부착되어 있습니다.
따라서 와셔를 분리하려면 섀시 접합부를 간단한 아세톤으로 적시고 몇 초 정도 기다리면됩니다. 그리고 어떤 경우에는 아세톤만으로는 충분하지 않습니다. 대부분 이는 강력하고 고품질의 접착제를 사용하여 와셔와 섀시를 부착하는 고품질 스피커와 관련이 있습니다. 여기서는 실제 기물 파손에 의지해야합니다. 즉, 필요한 편지지 칼보이스 코일에서 스피커쪽으로 나오는 와셔와 전선을 잘라냅니다. 
다음으로 디퓨저를 분리해야 합니다.
이러한 조작이 끝나면 코어가 자석에 달라붙어 제자리, 즉 중앙에 놓아야 한다는 것이 분명해집니다. 그러나 철과 영구 자석을 사용하여 작업해야하기 때문에 이것이 전혀 쉽지 않다는 점은 주목할 가치가 있습니다.
그들은 서로 매우 안정적으로 상호 작용하므로 코어를 중앙에 배치하는 것이 어려울 것입니다. 보이스 코일은 디퓨저에 완전히 부착되어 찌그러진다는 점을 이해하는 것이 중요합니다. 따라서 디퓨저 자체를 조여야합니다. 코일을 분리한 후에는 주의 깊게 검사해야 합니다.
와이어를 덮고 있는 바니시가 손상되거나 코일 자체가 찌그러진 경우에도 코일을 추가적으로 재구성해야 합니다.
코일을 수리하려면 가장 먼저해야 할 일은 두께가 0.5cm 인 금속 시트를 찾는 것입니다.
이 시트는 코어와 자석 사이에 부착되어야 합니다. 일반적으로 코일이 차지하는 공간을 모두 채워야 합니다. 
이 경우 각 측면의 거리가 동일하도록 각 플레이트를 균등하게 삽입해야 합니다.
결국 코어 자체를 고정하는 와셔에 자석을 붙일 필요가 있습니다. 이럴 때 사용하는 것이 가장 좋습니다 좋은 접착제순간의 유형별로.
이러한 목적으로 에폭시를 사용할 수도 있지만 여기서는 신뢰성을 높이기 위해 톱밥이나 천 조각과 혼합해야 합니다.
그런 다음 접착제가 굳은 후 모든 판을 제거하고 전체 스피커를 다시 조립할 수 있습니다.
서스펜션과 센터링 와셔는 동일한 접착제 위에 위치합니다. 이 경우 서스펜션을 추가로 수리하는 것도 가능합니다.
이런 방법으로 다양한 유형의 헤드를 수리할 수 있습니다.
또한 한 가지 점을 지적하고 싶습니다. 자동차를 판매하기로 결정했지만 어디서부터 시작해야 할지 모르는 경우 Center-Auto 회사에 전화하면 자동차를 구매할 수 있습니다. 사고가 났더라도 당일 연락하고 돈을 받으세요.
끊어진 스피커 코일을 수리하고 되감는 데 도움을 요청하는 경우가 종종 있는데, 이 주제에 대한 기사는 오랫동안 인터넷에 있었지만 우리는 직접 만들기로 결정했습니다. 그래서 TS-WX303 서브우퍼에서 불타버린 Pioneer 서브우퍼 스피커를 손에 넣었는데, 스피커의 정격 출력은 약 250와트입니다. 제가 보기에는 이전 소유자가 너무 많은 전력을 사용하여 스피커가 소진된 것 같습니다.
디퓨저를 누르면 명확하게 들리는 갈리는 소리가 나며 이는 코일이 자기 코어에 마찰되어 떨어져 나갈 수 있으며 스피커를 분해하면 모든 것이 명확해집니다. 가장 큰 어려움은 스피커 서스펜션을 손상시키지 않는 것이 매우 중요하기 때문에 스피커를 분해하는 것입니다. 서스펜션이 고무이면 좋으며 발포 고무 및 그 유사체의 경우 이러한 서스펜션이 쾅하고 벗겨지는 것이 좋습니다. 언뜻보기에 모든 것이 간단하지 않습니다.
제 환자의 사진은 다음과 같습니다.
개인적으로 저는 두 가지 방법 중 하나로 스피커를 분해하는데, 얇은 칼날, 또는 용매에 담가서. 두 번째 경우에는 실외나 환기가 잘 되는 곳에서 엄격하게 작업해야 하지만 집이나 입구에서는 작업하지 마세요. 수리에 필요한 모든 도구, 아마도 서스펜션 및 센터링 와셔를 분해하기 위한 기본 도구를 미리 준비해야 합니다. 센터링 와셔는 일반적으로 디퓨저 아래에 위치합니다. 황두꺼운 압축 메쉬 원단으로 제작되었습니다.
담그려면 주사기를 사용하여 용제를 주사기에 넣고 현탁액의 바깥 부분이 "바구니"에 붙어있는 곳에 조심스럽게 뿌릴 수 있습니다. 담그는 데는 일반적으로 오랜 시간이 걸리며 5분 안에 서스펜션이 스피커 본체에서 분리되지 않습니다. 센터링 와셔도 똑같은 방법으로 담가집니다.
스피커를 되감은 것은 이번이 처음이 아니며, 이 스피커의 분해 작업은 약 5~7분 정도 걸렸습니다. 담근 후 단자에서 전도성 와이어의 납땜을 풀고 프레임에서 코일이 포함된 디퓨저를 제거합니다. 원칙적으로 담그기 전에 와이어의 납땜을 풀면 더 편리할 것입니다... 사진을 봅니다. 내 불탄 스피커 코일의 :
사진은 구리선의 과열 및 탄화 된 회전을 명확하게 보여줍니다. 이 코일은 완전히 풀린 다음 다시 감아야 합니다. 일부 부도덕한 수리공은 다음과 같은 유형의 수리를 수행합니다. 그들은 탄 전선의 일부를 풀고 납땜으로 끊어진 지점을 함께 연결합니다. 당연히 이러한 "노숙자 수리"는 오래 가지 않을 것이며 코일에서 일부 회전을 풀면 스피커의 전체 저항이 눈에 띄게 감소하여 확실히 전력에 영향을 미칠 것입니다.
일반적으로 코일이 어느 정도 살아 있으면 그대로 둘 수 있습니다. 코일을 바니시로 담근 후에는 지속되지만 오래 가지 않습니다. 이 옵션은 초보자, 특정 상황으로 인해 코일을 되감는 것을 두려워하는 사람들(예: 되감기에 필요한 와이어가 없음)에게 적용됩니다.
이상적으로는 스피커 코일을 BF-2 접착제로 감아야 합니다. 찾기가 쉽지는 않지만 가장 최선의 선택. 서스펜션을 붙입니다 고무 접착제 88, 일반적으로 작은 항아리에 판매됩니다. 건설 상점, 이 접착제는 서브우퍼에 카펫을 붙이는 데 사용됩니다.
올바른 와이어를 찾는 것도 문제입니다. 좋은 와이어 기증자는 전기 장비 상점에서 별도로 판매되고 비싸지 않은 접촉기 (스타터) 코일입니다. 이것이 바로 제가 사용하는 와이어입니다. 필요한 와이어는 브라운관(CRT)의 자기소거 루프에서도 찾을 수 있습니다. 권선용 와이어 샘플은 아래 사진에 나와 있습니다.
이 와이어를 제거하고 스타터에서 바로 되감았습니다. 와이어 직경은 약 0.35인데, 되감기에는 너무 큽니다. 얇은 철사추천하지 않기 때문에 스피커 전력이 급격히 떨어집니다. 이전보다 얇은 와이어를 사용하면 이전보다 조금 더 회전해야합니다. 그렇지 않으면 스피커의 저항이 줄어 듭니다.
와이어를 차례대로 감아야 하는데, 스피커를 감는 것은 섬세하고 노동 집약적인 작업입니다. 가장 중요한 것은 모든 것을 중간에 버리지 않는 것입니다... 대략 같은 단면의 와이어로 감았습니다. 총 4겹으로 각 층을 BF-2 접착제로 덮고 약 2시간 동안 건조시킵니다. 충분한 정확도로 새 와이어의 필요한 길이를 결정하는 것은 그리 어렵지 않습니다. 한 회전의 길이를 계산하고(반경을 알고 있음) 레이어의 회전 수와 레이어 수를 곱해야 합니다. 내 스피커에는 약 20미터의 에나멜 와이어가 필요했습니다. 와이어의 직경은 마이크로미터나 캘리퍼를 사용하여 결정됩니다. 권선은 전문 기계를 사용하는 것이 전체 권선 공정을 크게 단순화시키는 것이 좋으며, 그러한 기계가 없으면 수동으로 코일을 감아야 합니다.
접착제가 마르면 스피커 조립을 시작합니다. 센터링 와셔와 서스펜션을 동시에 접착하는 것은 권장되지 않습니다. 왜냐하면 99% 확률로 접착제가 마르면 스피커가 신음 소리를 낼 것이기 때문입니다. 먼저 센터링 와셔나 서스펜션을 접착해야 합니다(저는 첫 번째 것을 접착합니다). 즉, 와셔의 가장자리와 스피커 본체의 접착 지점을 브러시로 코팅하고 약간 건조시킨 다음 코일이 자심에 닿지 않도록 조심스럽게 디퓨저를 본체에 놓습니다.
처음에는 어려울 것이므로 와셔를 완전히 코팅하는 것이 아니라 여러 지점에만 접착제로 코팅 할 수 있으며 센터링에 성공하면 다시 접착할 수 있습니다.다음으로 서스펜션을 접착합니다. 서스펜션을 스피커 바스켓에 병렬로 연결할 때 디퓨저가 움직일 때 바스락거리거나 갈리는 소음이 없도록 서스펜션 자체를 중앙에 배치해야 합니다. 그런 다음 코일에서 스피커 단자까지 이어지는 전도성 구리선(도체)을 납땜하고 스피커를 24시간 동안 건조시킵니다.
코일의 중심을 맞추는 더 정확한 또 다른 옵션이 있지만 이렇게 하려면 디퓨저에서 캡을 제거해야 합니다. 캡을 제거한 후 디퓨저와 코일을 바스켓에 넣은 다음 A4 용지를 넓은 쪽을 따라 세로로 두 개로 자르고 스피커 코어와 거의 같은 직경의 튜브에 굴려서 조심스럽게 삽입합니다. 코어와 코일 사이의 틈에 넣으면 센터링 와셔를 서스펜션과 안전하게 접착할 수 있습니다. 접착제가 마르면 종이를 꺼내서 캡을 다시 붙입니다.
대부분의 다이나믹 헤드는 분해용이 아니며 말하자면 스피커 시스템의 일회용(분리 불가능하고 수리가 어려운) 구성 요소입니다. 실제로 스피커 분해 성공 표준 디자인재조립이 가능한 경우도 많습니다. 주된 임무는 많은 것을 붙잡고 있는 접착제를 부드럽게 하는 것입니다. 구성 요소역학 및 부상이나 변형없이 서로 분리됩니다.
스피커 되감기에 대해 궁금한 점이 있으면 여기로 문의하세요. 최선을 다해 도와드리겠습니다!
