Строим баню сами проекты. Процесс постройки бани: быстро и дешево! Особенности планировки бани с маленькой площадью

С давних времён баня была местом, где можно расслабиться и отдохнуть. Эти древние постройки по популярности обходят даже отдых на природе.

Как возвести баню самому?

Строительство бани своими руками дело тяжёлое и для её реализации потребуется определённый багаж знаний, о которых вы скоро узнаете.

Чтобы построить баню своими руками потребуется ознакомиться с планом действий:

Спроектировать баню;
Понять этапы строительства;
Обзавестись строительным материалом;
Подключить коммуникации;
Обустроить баню с внутренней стороны.

После ознакомления с этапами постройки необходимо определится с местом, где будет расположена баня, так как от расположения тоже многое зависит.

Лучшим вариантом будет если:

баня будет находиться на возвышенности, это существенно упростит монтаж водяного слива;
рядом с баней будет река или водоём;
окно в бане будет располагаться напротив дома, что позволит наблюдать за её топкой.

Для садового домика расстояние будет не более 3 метров, а для таких построек как баня это расстояние не должно превышать 1 метра.

Проектировку и чертежи бани лучше всего заказать у местных проектировщиков, это обойдётся примерно в 5000 рублей. Также можно поискать готовые эскизы и фото бани в интернете, которые больше всего подходят вашим предпочтениям.

Баня из кирпича, камня или блоков

В качестве материалов для бани из кирпича можно использовать непосредственно кирпич, камень или блоки.

Для возведения бани необходимо вырыть котлован и засыпать 20 см песка, затем его необходимо залить водой для уплотнения.

Вторым шагом будет укладка щебня поверх песка толщиной 10 см, который после нужно снова накрыть песком.

Последним шагом будет установка системы для водоотвода и дренажа постройки.

Баня из бруса

Первым слоем для основания бани будет закладка песка в 20 см, вторым слоем наносится щебень, и бетонная заливка укладывается третьим слоем. Ключевым этапом станет армировка постройки.

В слои нужно вставить стержни из металла для более прочной конструкции и в качестве дополнительной устойчивости посередине нужно уложить металлические пластины, которые связывают проволокой.

Обратите внимание!

Следующая стадия работы это отмостка, которая нужна для того, чтобы фундамент бани не вымыло водой.

Лучше всего сделать отмостку из глины, она намного прочнее бетонной, а также в процессе не образует холодных швов. Поверх отмостки необходимо насыпать слой щебня.

Далее необходимо установить слив в бане. Сперва нужно вырыть яму и подвести её желоб к краю фундамента постройки, стенки ямы покрыть деревянными досками с армированной проволокой, а затем залить всё бетоном.

Каркасная баня

Фундамент для такого строения бани делается по упрощённой технологии, в чём и заключается преимущество каркасной бани. Необходимо сделать фундамент из асбестоцементных столбов, которые после установки заливают бетонной смесью.

Следующим шагом будет разметка стен. Затем нужно начать соединять доски с использованием гвоздей. Из досок собирается верхняя и нижняя обвязка. Стены для такой бани изготавливают в решётчатой структуре.

Обратите внимание!

Материалы, которые нужны для стен это, бруски, утеплители, и материалы для наружной стороны, например плиты OSB или блок хаус, а внутри можно воспользоваться вагонкой.

Материалы для утепления и пароизоляции

Утеплять баню снаружи стоит только с условием отопления в постройке.

Для деревянной бани необходимо сделать решётку, которая будет вставляться в утеплитель. В работе нужна будет минеральная вата ширина слоя которой будет 50 мм.

Пол в бане

В случае с каркасной баней, когда остаётся утеплить полы, а также произвести монтаж досок для пола, помимо этого необходимо установить лаги, черновой пол, и закрепить конструкцию для отвода пара, затем уложить утеплитель и проверить гидроизоляцию.

Лучше всего сделать пол из бетона, так как это позволит бане быстрее сохнуть, и она гораздо дольше прослужит. На бетонный пол укладывают щиты из дерева их впоследствии можно выносить для просушки и спокойно уезжать по своим делам.

Обратите внимание!

Фото бани своими руками

Что может быть приятней, чем после выполненных на дачном участке работ попариться в собственной баньке, смыть грязь и отдохнуть душой и телом? Конечно, шикарная баня с бассейном на даче – непозволительная для многих роскошь, поэтому стоит присмотреться к проектам небольших сооружений и выстроить понравившееся своими руками, вложив минимум средств и получив максимум пользы и удовольствия.

Маленькую баню можно выстроить по каркасной технологии, выложить из пено-/газо-/шлакоблоков, кирпича, сложить сруб из бревна или бруса. Наиболее экологичный материал – древесина, но кирпичи и блоки более долговечны, надежны и пожаробезопасны.

Таблица. Сравнительная таблица цен на материалы для строительства стен бани

Марка/модель/тип/сорт	Размер/сечение, мм	Цена в рублях
М150	25012065	16,90 руб. за штуку (на поддоне 240 штук)
Первый сорт	1001006000	Цена за 1 м3 от 5500 до 6700 руб.
Первый сорт	1501506000	5500-6900 руб. за 1 кубометр.
Первый сорт	401006000	7500 руб. за 1 м3
2,3 сорт	401506000	5500 руб. за 1 м3
-	912502500	548
-	1212502500	802
-	6025050	40 руб. за штуку (в одном кубометре 133 штуки)

Цены на пеноблоки

пеноблок

Проект эконом бани

Просмотрев цены на материалы, можно заметить, что выгоднее строить баню из блоков либо по канадской технологии. Причем последний будет более выгоден, если часть материалов использовать б/у или низкосортных (к примеру, вместо обрезной доски можно применить необрезную, добавив колорита дачной бане). Более точные данные по расходу материалов можно получить после составления проекта и сметы.

Крайне важно до начала строительства продумать проект бани, рассчитать количество материалов, отметить все размеры и одновременно спланировать не только расположение помещений, но и меблировку в них.

Устройство полка в парной Выбор размера бани

Главным помещением в любой, даже самой маленькой бане является парилка. Здесь обязательно находится полок в два или три этажа и каменка. Даже если дачный участок небольшой, а баньку планируется ставить совсем скромную, парильное отделение нельзя делать площадью 3-4 квадратных метра из расчета на одновременное пребывание двух человек (посетителям должно быть удобно париться вениками, сидеть и лежать на полоках в полный рост). Такие нормы обусловлены соображениями безопасности (в очень тесной парилке легко обжечься о раскаленную печь или обварить кожу горячим паром).

Также, если вся печь полностью находится в парной и из этого же помещения производится загрузка топлива, стоит увеличить полезную площадь помещения еще на 1-2 метра, чтобы было удобно складировать и подкидывать в топку дрова. Непосредственно перед печью обязательно настилается предтопочный лист размерами 1х1 м, что также отмечается на план-схеме будущей бани.

В бане непременно предусматриваются водные процедуры, соответственно, следует подумать о небольшой душевой, расположенной в отдельной комнате или смежной с парилкой. Второй вариант, когда парилка и помывочная объединены, позволяет сэкономить пространство и снизить расходы на монтаж канализационных сточных отводов, межкомнатных перегородок.

Последняя важная комната бани – гардеробная или предбанник. Здесь должны уместиться лавки и вешалки для посетителей, шкафчик для банных принадлежностей, возможно, небольшой стол. Также возможен и предпочтителен вариант, при котором каменка располагается в парной, а загрузочная дверца выходит в предбанник, что позволяет экономить на отоплении.

В бане эконом можно обойтись без:

водопроводной системы. Но придется обустроить печь с баком и приносить воду ведрами вручную;
отдельного санузла. Эти удобства можно вынести на улицу или в дачный дом, если баня на даче будет использоваться только в теплое время года.

А вот без электричества и канализации обойтись не получится, поэтому желательно заказать или построить септик / выгребную / дренажную яму, а также протянуть силовую линию к месту строительства бани, ведь париться при свете свечи очень неудобно.

Обязательно укажите на план-схеме:

габариты здания и каждой комнаты в отдельности;
высоту потолков и общую высоту бани;
месторасположение печи;
стороны, в которые будут открываться двери, в том числе топочная;
расположение окон (в парной окошко располагается на высоте от 185 до 195 см от пола и не над полоком);
расположение розетки и выключателя, щитка и светильников (используются изделия только с уровнем влагозащиты выше IP54).

Ниже предлагается несколько проектов небольших одноэтажных дачных бань.

Видео – Проектирование бани

Видео – Проект бани. Составление

Строительство маленькой каркасной эконом бани на даче

Начнем с основания бани – фундамента. Так как баня будет небольшой и относительно легкой, не потребуется заливать монолитную плиту или делать заглубленную армированную ленту. Для одноэтажной бани достаточно столбчатого фундамента из блоков или асбестовых труб с залитым в них бетоном.

Этап 1. Разметка

Этот этап обязателен для любого типа строительства. Выбираем место на участке, где будет стоять баня.

Берем 4 колышка и отвес. Строго вертикально вбиваем в почву первый кол, то есть отмечаем первый угол дома. От этой точки откладываем длину одной из стен, забиваем второй кол. Связываем оба колышка шнуром.

Аналогично ставим третий кол и четвертый. Проверяем равность диагоналей разметки, при необходимости поправляем колья и шнур.

Так же шнуром отмечаем места, где будут находиться межкомнатные перегородки.

Вооружаемся лопатой и снимаем верхний слой почвы вместе с травой внутри обноски. Выравниваем дно получившегося основания по горизонтали, утрамбовываем его.

Видео – Проведение разметки фундамента

Этап 2. Фундамент

Рассмотрим вариант обустройства столбчатого фундамента из бетонных блоков размерами 20*20*40 см. Их цена составляет от 45 до 60 рублей за 1 штуку. Можно использовать рядовые кирпичи (13-16 руб. за штуку), в том числе и б/у.

Берем бур или лопату и начинаем копать лунки размерами 50х50 см для блоков либо 35х35 см для кирпичей. Расстояние между лунками не более 2 м, глубина каждой – примерно полметра. Лунки должны быть расположены по углам дома, под несущими стенами и межкомнатными перегородками.

Дно каждой лунки трамбуем, отсыпаем слоем песка, щебня (каждый слой до 10 см) и вновь повторяем процесс уплотнения.

Щебень заливаем жидким цементным молочком. В центр каждой лунки втыкаем по одному стальному прутку строго вертикально.

Выкладываем кирпичи или блоки вокруг прутка по 2 шт. в каждом ряду.

Столбики должны возвышаться над почвой на 20-30 см. Проверяем горизонтальность всего основания, натянув веревку и используя пузырьковый уровень. При необходимости компенсируем неровности слоем цементного раствора.

Каждый столбик накрываем куском рубероида.

Этап 3. Каркас эконом бани

Для каркаса можно использовать брус 100*100 см или 150*150 см. На несущих элементах экономить не стоит. Также древесину желательно пропитать огнебиозащитным составом.

Нижняя обвязка состоит из 4-х брусьев.

Соединение углов методом «в лапу» или «в полдерева».

Соединение брусов нижней обвязки

На торчащих из угловых столбиков арматурных прутьях нарезаем резьбу (штыри на промежуточных столбах можно спилить). В торцах брусьев высверливаем отверстия под эти штыри. Выпиливаем торцы брусьев по приведенной схеме.

Собираем нижнюю обвязку, надевая брусья на штыри. Сверху затягиваем гайки и контргайки.

Между вертикальными балками прибиваем гвоздями или крепим саморезами горизонтальные перемычки из бруска 50х50 мм. Угловые стойки укрепляем укосинами из доски 50х100 мм.

Остается сделать верхнюю обвязку. Для этого применяем доску толщиной 50 мм, которую прикручиваем к торцам вертикальных балок длинными саморезами по дереву.

Цены на деревянные брусья

деревянные брусья

Этап 4. Пол

Рассмотрим пример обустройства непротекающего пола в бане. Чтобы не тратить время на рубку пиломатериала, берем крепежные перфорированные уголки, саморезы и собираем лаги пола. Ставим доски 50х100 см между брусьями нижней обвязки на ребро, выдерживаем расстояние между лагами 40-45 см.

Сборка перекрытия пола из доски в положении “на ребро” для большей жесткости

Лаги пола можно накрыть листами OSB-3 (примерно 480-550 руб. за лист 1250х2500 мм и толщиной 9 мм) либо использовать те же деревянные доски, из которых сделаны лаги. В черновом полу нужно предусмотреть отверстие для монтажа сливного трапа из моечной или парилки.

Под деревянный черновой пол обязательно натяните Изоспан или другую парозащитную пленку.

Чтобы утеплить пол, поверх чернового пола снова крепим лаги, между которыми укладываем керамзит, опилки или красный мох, накрываем весь «пирог» гидроизоляционной пленкой и собираем чистовой пол из досок или влагостойкой фанеры (от 260 руб. за лист 4 сорта размером 1525х1525 мм и толщиной 4 мм). Использование пенопласта как утеплителя, в том числе и упаковочного, возможно только в предбаннике.

Цены на Изоспан

Этап 5. Крыша

Перед тем как сделать крышу, собираем верхнее перекрытие (потолок). Используем тот же крепеж и доски, что применялись при монтаже лаг пола.

Крышу для каркасной эконом бани лучше сделать двускатную. Она сделает баню внешне более привлекательной, а пространство под крышей легко будет переоборудовать в спальное место или склад для веников. С другой стороны, на односкатную конструкцию понадобится меньше материалов.

Шаблоны для выпиливания стропил, стоек, лаг пола

Таблица. Виды крыш, схемы

Тип крыши, иллюстрация	Достоинства	Описание
Плоская или односкатная	Экономия материалов, простота сборки, возможность эксплуатировать крышу.	Для бань шириной до 6 метров допустимо организовывать плоские крыши с уклоном 10-25 градусов и наклоными стропилами. Перекрытие организовывается из хвойных брусков от 100х100 до 150х200 мм. Шаг укладки от 40 см до 1 м. Поверх балок собирается сплошная без зазоров обрешетка из обрезной доски или OSB, далее монтируется обрешетка для утеплителя – керамзита слоем от 10 см, минваты или пенополистирола. Поверх утеплителя настилается несколько слоев рубероида или другого влагозащитного материала. Саму кровлю можно организовать из профлиста, обработанных антисептиком досок и т.п.
Двускатная. Подходит для бань площадью >12 кв.м.	Возможность использования чердака в хозяйственных целях или для ночлега. Крыша устойчива и долговечна	Угол наклона крыши выбирается от 30 до 45 градусов в зависимости от типа местности. Для установки такой крыши верхнюю обвязку и мауэрлат нужно делать из бруса. Стропильные фермы представляют собой треугольники равнобедренные с перемычкой между ребрами (ригелем). Стропила опираются на мауэрлат и могут свисать максимум на полметра. Стропила выпиливаются по шаблону, собираются в фермы с использованием металлических крепежей и длинных саморезов. Первыми крепятся крайние фермы на фронтонах, далее с промежутком до полутора метров – остальные стропила. Поверх стропил набивается обрешетка из рейки или доски, натягивается пароизоляция, после чего закрепляется кровельный материал, к примеру, профлист.

Видео – Строительство крыши

Этап 6. Внутренняя и наружная отделка

Таблица. Краткое описание этапов утепления, изоляции и отделки эконом бани

Порядок работ	Схема	Описание
		Пенопласт обеспечит стенам бани дополнительную жесткость и сохранит тепло. Для монтажа используем монтажную пену и ПСБ-С-15. Выкраиваем куски пенопласта согласно расстоянию между стойками каркаса, вставляем пенопласт между ними, щели запениваем. Рекомендуется выкраивать пенопласт на 0,5-1 см больше по габаритам, чем имеющиеся проемы, чтобы избежать щелей.
		Используем рейки 2х5 см. Крепим их горизонтально. Фиксацию осуществляем саморезами по дереву. Расстояние между рейками принимаем равным ширине утеплителя.
		Между рейками обрешетки укладываем плиты минеральной ваты. Поверх матов натягиваем полипропиленовый шнур, закрепляем его маленькими гвоздиками или степлером.
		С внешней стороны баню можно оббить листами ОСБ-3, которые в дальнейшем оштукатурить или окрасить. Также приемлемым вариантом станет отделка необрезной доской или сайдингом.
		С наружной стороны бани под слой финишного материала крепим внахлест ветрозащитную пленку (можно применить пергамин). С внутренней стороны на стены и потолок натягиваем пароизоляцию фольгированную толщиной от 80 мкр. Фиксируем нахлесты полос металлизированным скотчем.
Внутренняя обшивка		Традиционный материал для внутренней отделки – вагонка. Эконом вариант – осина. Сосновую вагонку в парной лучше не использовать. В предбаннике стены допустимо обшить панелями ПВХ или влагостойким гипсокартоном, после чего окрасить.
Внешняя обшивка		В качестве внешней обшивки применяется много интересных материалов, например, гонт или дранка. Это тонкие деревянные дощечки, которые крепятся гвоздями к стенам, причем ряды фиксируются с небольшим нахлестом (верхний на нижний). Экологичное и экономное решение.

Этап 7. Вентиляция

Эконом баня – наверняка помещение компактное, но это не исключает необходимости его вентилирования.

Отверстие для притока воздуха традиционно обустраивают около каменки, ближе к полу, причем работы по установке вентиляционной задвижки производятся одновременно с утеплением и отделкой стен. Поток воздуха из приточного вентиляционного канала должен попадать на нагревательный элемент печи. Особенно важно обустраивать эффективную вентиляцию, если дверца топки выходит не в предбанник, а в парную.

Вытяжное вентиляционное отверстие должно находиться ближе к потолку. Вытяжка должна быть оснащена заслонкой. Вывод воздуха организуется по вентиляционной трубе на крышу, оголовок трубы закрывается сеткой от насекомых.

Естественная вентиляция может быть организована посредством небольшого окна, расположенного на высоте от 185 см выше уровня пола. Проветривание будет происходить при открытом окне и дверях помещений.

Видео – Вентиляция в бане

Цены на вентиляторы для бани

вентилятор для бани

Этап 8. Оснащение бани

Собрав своими руками баню, изготовьте металлическую печь с теплообменником и выносным баком для воды. Главное – при установке настелить асбестовый картон на пол и стену за печью, закрыть его стальным листом, чтобы не произошло самовозгорания деревянных поверхностей.

Расчет нагрузки на пол и стропила для отдельно взятой металлической печи делать не обязательно, конструкция пола из лаг 150х50 мм с шагом в 45-50 см и половой доски толщиной 5 см прекрасно выдержит каменку.

Электропроводка в бане прокладывается либо до финишной отделки стен (скрытого типа), либо после (наружная). Светильники и розетки приобретаются и устанавливаются строго влагозащитные, класса выше IP 54. Обязательно требуется монтаж отдельного электрощитка и защита всех кабелей от попадания влаги.

Цены на асбестовый картон

асбестовый картон

Другие интересные проекты эконом бань

Очень необычная, но от этого не менее комфортная баня-бочка представляет собой цилиндрическую деревянную конструкцию на двух опорах, внутри разделенную на 2-3 отделения, дальнее из которых является парильней. Баня мобильна, занимает мало места, экономична и экономна (на прогрев маленькой парной нужно совсем немного топлива).

Бани-бочки под ключ стоят от 35 до 220 тысяч рублей. На практике, чтобы собрать такую баню самостоятельно, уходит вдвое меньше средств и совсем не много сил и времени.

Сборка-разборка бани возможна а счет используемых досок 45х90 или 50х90 мм с соединением «шип-паз». Длина бочки в зависимости от используемых досок составляет 2,5-5 метров. Фиксация конструкции осуществляется металлическими обручами-стяжками. Дополнительно баню можно оснастить крыльцом, крышей, козырьком.

Вода в бане-бочке отводится сквозь отверстия в полу. Если планируется установка такой бани на даче, стоит снять слой грунта, засыпать его щебнем, утрамбовать, а саму баню установить на пару устойчивых массивных бетонных блоков. Правила установки печи, прокладки электропроводки стандартны для любого типа деревянных бань, в том числе и эконом-класса.

Баня своими усилиями - отличное совмещение приятного с полезным. Занятие, приносящее большую пользу вашему здоровью. Отличный дизайн, гармоничное сочетание с ландшафтом земельного участка делают баню - гордостью любого владельца, которой приятно похвастаться друзьям. Стремление укреплять здоровье, улучшать обмен веществ, снимать эмоциональное напряжение издавна свойственно человеку.

Заниматься возведение бани самому, или доверить строительство фирмам, компетентным людям - дело ваше. Но у бани которую вы возьмётесь строить сами одно важное преимущество - стоимость её будет значительно ниже. Каким образом самостоятельно построить, этот предмет вашей гордости расскажет наша статья.

Для построения парилки, в которой, возможно, уютно и качественно оздоровиться, нужен проект. При отсутствии достаточного опыта в постройке может оказаться достаточно кропотливым делом. Нужно учитывать несколько нюансов. К примеру, выбор материала для отделки парилки, необходимость знаний о характеристиках и эксплуатационных качествах используемого материала.

Не обращая внимания на возможность возгорания деревянных конструкций, постройка из кирпича будет впитывать в себя запах гари. Важно правильно рассчитать размеры парилки. Проще в использовании и легче контролируемая температура, будет в парилке небольших размеров. Выбор надёжной электропроводки обеспечит постройку бани, соблюдая правила безопасности.

Выбор проекта

Строительство любого объекта следует начинать с проектной и разрешающей строительство документации. Так как баня нежилое помещение, согласно Градостроительному кодексу РФ ст. 51 «Выдача разрешений на строительство» специальное разрешение на постройку вспомогательных помещений не требуется. Но после завершения строительства, обратившись в БТИ, нужно зарегистрировать строение в генплане вашего участка.

Проект, для знающего человека - это инструкция, по которой будет правильно построена баня. Этот момент является важным для построения любых сооружений, баня не является исключением.

Чтобы правильно выбрать материал для возведения бани, и какие нюансы необходимо учитывать, приведено ниже.

Этап 1. Необходимо в первую очередь определиться с суммой, которую вы можете потратить. Рассчитать стоимость заливки фундамента, построения стен, крыши. Добавляем отделку интерьера и экстерьера. После того как все внимательно посчитано переходим к этапу 2.

Этап 2. Необходимо распланировать, где будет строение, его размеры, нахождение деревьев, клумб, и места будущих построек. Размеры лучше произвести несколько раз, так как, это самый важный этап при выборе проекта. Может, случится так, вы пересмотрите ваши планы, окажется что финансы у вас имеются, а места для строения не хватает.

Этап 3. В него входит планировка бани, необходимо ответить на ряд вопросов:

Количество человек, которые будут одновременно находиться в бане?
Понадобится ли бассейн?
Понадобится ли бильярд?
Сколько этажное строение вы хотите построить? Учитывая, что квадратный метр пола в одноэтажном здании будет дороже чем в двухэтажном. Фундамент и все коммуникации во втором случае можно уменьшать вдвое.
Нужна ли терраса? Очень часто люди предпочитают, после парилки выйти летом на террасу и насладиться освежающими напитками.
Будет ли устанавливаться мангал около террасы?
Планировать кухню в бане?

Приведённый перечень, конечно, не исчерпывающий, но служит основным при выборе проекта.

Этап 4. Материалы для стен.

Если баня будет построена из брёвен, её можно переделать под любой материал, для этого можно употребить:

Бревно ручной рубки.
Оцилиндрованное бревно.
Брус клееный.
Брус простой.
Брус профилированный.

Помните, что грамотно подобранный проект, поможет сэкономить финансы, и уйти от непредвиденных ошибок.

Выбор дизайна и материалов

Баня - это сложный объект, и требования к нему более предвзяты чем к обыкновенному помещению . Дизайн и выбор качественных материалов — это основное требование. И вопрос, какой материал использовать, можно разбить на несколько вопросов:

Материал для стен.
Материалы и дизайн комнаты отдыха.
Материал и дизайн парилки.
Дизайн бани.

Этот список не исчерпывающий, но мы обратим внимание только на эти вопросы.

Материал для стен

Стены это основа бани. Качество подобранных компонентов влияет на долговечность. Самые популярные материалы являются:

Кирпич
Пенобетон
Арболит
Дерево

Кирпич неоптимальный вариант возведения стен. У него большая теплопроводность, и поэтому необходимо усилить теплоизоляцию стен. Класть кирпич довольно трудоёмкий процесс. Ко всему прочему необходимо особенный фундамент под него.

Пенобетон гораздо легче и более низкая теплопроводность по сравнению с кирпичом. Размеры пеноблока сопоставим с размерами 13 силикатных кирпичей, что экономит расходы при постройке фундамента. Пенобетон «дышит» и не пропускает влагу.

Арболит - это цемент смешанный с органическими соединениями и опилками. Продаётся в виде блоков. Изготавливать его проще чем пенобетон, поэтому не будет сильно сложно делать это непосредственно на стройплощадке собственноручно. Строения из арболита, требуют защитного покрытия, из-за низкой влагостойкости.

Дерево - это классический компонент для стен бани. Наилучшие сорта древесины это сосна, кедр, лиственница. Чтобы изготовить сруб необходимо использовать такие типы древесины:

Бревно цельное.
Бревно оцилиндрованное.
Брус пиленый прямоугольного сечения.
Брус профилированный.
Брус клееный профилированный.

При укладке данных пиломатериалов при их естественной влажности, они дают большую усадку, требующей до окончательной усадки около двух лет. Маленькую усадку даёт клееный брус.

Интерьер бани

Украшая интерьер всевозможными изделиями из пластика или покрытие лаком, при возрастании температуры, предметы будут выделять токсические вещества, изменяющие запах в помещении и влиять на ваше здоровье. Лучшим наполнением интерьера послужат шапочки, банные веники, самовар как раз то, что пригодится в процессе расслабления.

Качество освещения также оказывает влияние на интерьер. Лучший вариант лампы с мягким желтоватым светом. Ярко горящие лампы могут плохо отразиться на обстановке и сделают её напряжённой.

Комната для отдыха

В комнате отдыха можно применить классический вариант русской бани. Стены обшить вагонкой, лампы устанавливать на потолок, при этом несколько небольших светильников можно прикрепить на стены. Пол выкладываем плиткой, из-за несложного ухода за ней и она немного разнообразит интерьер. Нужно обратить внимание на то, что полы из дерева очень скоро становятся грязными, а большое количество влаги портит внешний вид.

Большой стол, лавки или же кресла необходимые предметы для обустройства помещения. Мебель должна в основном состоять из дерева, так как, кресла на тканевой основе скоро придут в негодность. Полку для чая, ароматических масел, и других вещей также нужно прикрепить в комнате.Окна следует занавесить бамбуковыми шторками или сделанные из хлопка.

Не стоит использовать в интерьере комнаты синтетические украшения, они не сочетаются со стилем русской бани. Телевизоры и магнитофоны и остальная техника является хорошим дополнением к отдыху, хотя и не совсем вписывается в интерьер русской бани. Но это личное дело каждого. Камин также прекрасно разряжает обстановку и дополняет интерьер бани.

Парилка

Парилка — основная комната в бане, поэтому максимальное внимание нужно уделить дизайну именно ей. Самый подходящий материал для стен это вагонка.Пол выкладываем плиткой, об этом мы уже разговаривали. Черпак и ведро для воды, незаменимые элементы в интерьере парилки. Печь с камнями является основой парилки.

Традиционная печь из красного кирпича, самый лучший вариант. Не желательно изменять формы или компоненты для печи, классика всегда будет модной. При изменении материалов, предпочтение лучше отдать природным камням или вставкам со стекла. Важный элемент в парилке это полки. Лучше делать их угловыми с несколькими ступенями, так вы добьётесь простора, комфорта и уюта.

Сглаживание углов скрывает настоящие параметры комнаты, обычно они составляют от 4-х до 6 м2. Дверь в парилке, обычно изготавливают из дерева. Более современный вариант - двери со стекла толщиной 8 мм. Лучше всё-таки остановиться на втором варианте так, как комфортнее находиться в полупрозрачной комнате и в случае непредвиденных обстоятельств, возможно, их попросту разбить. Устанавливать нужно чтобы дверь открывалась наружу, это сэкономит пространство в комнате.

Дизайн бани

Самый недорогостоящий материал для дизайна, это сосна. Не нужно использовать её в самой парилке, при нагреве это дерево выделяет смолу. Её лучше использовать в комнате для отдыха, температурный режим в ней мягче и не будет наноситься вред здоровью. При выделении сосной приятного запаха, в комнате отдыха будут созданы более комфортные условия для отдыха. В сауну подойдёт липа или лиственница. При красивом внешнем виде, эти сорта дерева будут служить долго и не гнить.

Душевую и туалет лучше обложить плиткой, это упростит уборку в помещении. При отделке пола санузла деревом, лучше использовать обрезную доску, но данным поступок нужно очень хорошо обдумать.

Этапы строительства

Расположение бани

Нужно определиться с расположением бани на приусадебном участке. Входные двери делаем с южной стороны потому, что зимой здесь меньшее количество сугробов, и с приходом весны быстрее растает снег.

Строение необходимо расположить на удалении 5 метров от остальных строений. Желательно совмещать их только в редких случаях.

Располагая баню на ровной площади, вдалеке от водоёмов и скатов, мы уберегаем её от разрушения фундамента.

Фундамент

Используем и делаем его на глубину 1-1.5 м. После заливки фундамента, нужно дать ему отстояться, высохнуть. Время отстройки фундамента приблизительно 2 месяца, но можно оставить, и на следующий год начинать строить дальше.

Цоколь и первый венец из брёвен

Накрываем фундамент по периметру рубероидом и начинаем из красного кирпича строить на нём цоколь. Рассчитываем расход кирпича согласно вашим размерам строения. На построенным цоколь опять настилаем рубероид, для изолирования влаги от бруса. Цоколь обязательно нужно утеплить. После, начинаем улаживать первый ряд, состоящий из брёвен. Важно подлаживать между брусками ленточный лён.

Теперь около будущей бани необходимо приблизительно 2 м2.

После устанавливаем лаги непосредственно в бане. Перед установкой лаги и доски пола необходимо обрабатывать водоотталкивающими компонентами. Если же принято решение об укладке плитки, вместо лаг делаем стяжку пола. Заливка выполняется 2 слоями, кладём арматурную сетку, заливаем её цементным раствором, потом повторяем процесс.

Крыша

Настало время установки крыши на бане. Заготавливаем стропила, используемые в каркасе, далее сделанный каркас обрешечиваем.После того как обрешетили крышу, можно подшить потолок.Делаем фронтоны, и рассчитываем сколько кровельного материала понадобиться (металлочерепица, шифер).

Установка печи

Печь должна устанавливаться не ближе 0.5м к легковоспламеняющимся конструкциям. Все горючие материалы необходимо изолировать от печи кирпичом, или изоляционными листами от пола и до потолка.Примерно по прошествии года, пока брус полностью не усядется, необходимо оббить стены вагонкой и прикрепить полочки.

Потолки необходимо делать высокими, от 2,5 метра, для того чтобы пару было где скапливаться.

Печка из камня, как правило, весит 1.5 тонны, и под неё рекомендуется делать фундамент хорошего качества.Топка в печке должна быть более полуметра, так как короткие полена сгорают очень быстро.Сделайте несколько дверок для чистки труднодоступных мест в печке.Змеевик печки необходимо сделать большей длины, это позволит лучше протапливать помещение.

Возможное количество людей находящихся в одно время в бане и парилке в том числе. Этот момент задаёт размеры строения. Беря в расчёт 3, 4 человека, парилка будет 4 и 6 м2 соответственно.

Территория участка на которой планируется возведение строения, может оказаться недостаточно большой. Нужно быть аккуратнее и более точным в своих расчётах, так как зачастую построенная баня кажется больше и масштабнее, чем ожидалось.

Для того чтобы прохладный воздух с улицы не попадал внутрь, нужно построить прихожую. При проектировании комнаты для отдыха, желательно чтобы окна были достаточно большого размера и располагались на западной стороне, для освещения их естественным способом.

Если при построении бани использовать перечисленные советы, она будет служить много лет.

Строим баню своими руками. Поэтапный показ строительства

Оценка: 3.5 2 голосов

Для русского человека баня – это не роскошь, а жизненная необходимость. Даже историки убеждены, что любовь к банному венику и хорошему жару у нас буквально в крови, и даже в самых бедных деревеньках рядом у покосившихся ветхих изб все равно каждые пять лет исправно строились новые парные (старые сгорали). А Петр I во время поездки во Францию не выдержал без родного пара и двух дней, срочно приказав построить русскую баню прямо на берегу иностранной реки, чем немало шокировал туземцев. Но что делать, если строиться сегодня так дорого, а общественные парные не все по душе? И если отдых в парилке – это не просто полезные процедуры, но и ценное общение с друзьями, шашлык и возможность подышать свежим воздухом? Тогда будем учиться хитрым уловкам современных русских мастеров, которые умудряются возводить свои парные буквально за отпускные.

Итак, давайте рассмотрим самые удачные проекты строительства бань и их воплощение, где главной задачей было – как можно больше сэкономить, но при этом не потерять в комфорте банных процедур. Ведь, как говорится, самая бюджетная баня – это тамбур летней пригородной электрички.

На чем можно и нельзя экономить при строительстве бани?

Согласитесь, ни одна экономия не стоит потери здоровья, имущества или жизни. А ведь самые печальные ситуации происходят тогда, когда к вопросу дешевизны подходят необдуманно: такие бани сначала медленно травят своих хозяев выделением опасных веществ, а затем либо горят, либо быстро портятся. Но это не значит, что лучше опустить руки отдать все кровные на совесть строительной бригаде – лучше просто с самого начала откажитесь от опасного использования при строительстве:

Несертифицированных материалов и подделок, за которые недобросовестные продавцы просят в разы меньше. И при этом убеждают покупателя, что «разницы с дорогим материалом – никакой, просто нет накрутки за бренд, у моего брата/свата/зятя баня уже полвека с этим стоит, и ничего».
Материалов, категорически не предназначенных для строительства и отделки бань. Так, если нельзя пенопластом утеплять стены в сауне – значит, нельзя, и это не прихоть производителя. Опять-таки, сосед, который на свой страх и риск утеплил таким образом и теперь хвастается – не пример.
Неподходящих комплектующих для проведения электричества в бане (провода, розеток), незащищенных светильников или дешевой китайской продукции.
Самодельных печей и водонагревателей, которые никто не проверял на пожаробезопасность.
Горючих материалов и таковых, у которых не указано, что они могут быть использованы в условиях повышенной влажности воздуха и жары.

Если вы строите баню своими руками и вынуждены максимально экономить на материалах, хорошо просчитывайте каждый свой шаг, советуйтесь со специалистами и ничего не оставляйте без внимания «вроде работает». И, наконец, сэкономьте при ограниченном бюджете лучше на кубометрах парной, но не на материалах ее отделки. Такой вот совет.

Давайте немного разберемся с доступными по цене утеплителями. Так, базальтовую вату делают из камня (базальта). Ее главное преимущество в том, что волокна внутри утеплителя соединены не химическим способом, а другой технологией, а потому даже при размещении за фольгой в парилку не станут выделяться опасные вещества. Этот утеплитель не горюч и хорошо изолирует топку. Для бани – самый лучший вариант. Если вы хотите сэкономить, то на потолок кладите один слой базальтовой ваты и пару слоев другого, более дешевого материала.

Используются как экономичный вариант также пенофол – пористый пропилен с полиэтиленовой пленкой и напылением фольги. Приобрести его можно в рулонном виде, и крепить сразу на голую стену. Этот материал – хороший мостик тепла между самой стеной и утеплителем.

Печь приобретайте без выносной топки – так на разогрев парилки будет уходить намного меньше дров, да и стоит такой агрегат недорого.
На обязательно установите бак для воды – это самый быстрый и экономичный способ.
Фундамент для бани сделайте дешевый съемный: с ним намного дешевле и легче потом проводить ремонтные работы и менять на другой.
Уделите максимум внимания утеплению бани – чем меньше вы будете «греть улицу», тем экономнее будет само отопление.
На окно в комнате отдыха зимой наклейте упаковочную пленку с пузырьками – это минимум на 50% сохранит тепло.
Вместо обычного душа или душевой кабинки поставьте традиционный русский ушат. Да и для здоровья полезнее, к слову. И в него вовсе не обязательно заливать только ледяную воду.
Приобретая вагонку, берите бруски коротких размеров – они дешевле и выглядят отнюдь не хуже.
Крышу у бани стройте невысокую, не больше соотношения ширины и высоты 1:3. На такую конструкцию уйдет намного меньше материалов, и дымоход тоже не нужно будет делать высоким.

Проект #1 - компактная баня при минимуме затрат

Итак, пошаговый процесс:

Шаг 1 - фундамент. Фундамент будем делать столбчатым. Для этого вам нужно будет раздобыть шнековый бур на 2 метра. В качестве обсадной трубы берите обычные дешевые канализационные трубы на 110 мм. Арматуру вставляйте из двух связанных прутов.

Шаг 2 - обвязка. Под обвязку заложите шпильки длиной 500 мм. Соберите обвязку 150х150, и подготовьте стойки каркаса высотой 2200 мм. Обработайте каркас средством «Неомид 440» или каким-нибудь другим, подходящим для этих же целей.
Шаг 3 - стены. Стены можете дорабатывать прямо на обвязке, и просто их поднимать. Обшиваем ЦСП. Для этого предварительно сверлим плиты, а затем прикручиваем их саморезами с полукруглой головкой.
Шаг 4 - крыша. Крышу покрываем восьмиволновым шифером. Экономим ведь!
Шаг 5 - утепление. Теперь кладем любой недорогой утеплитель, который подходит для бани. В этом проекте – Лайнрок Лайт.
Шаг 6 - печь. Ставим недорогую печь, можно самодельную. Но под любую обязательно дополнительно выкладываем кирпичный угол.
Шаг 7 - отделка. Крепим вагонку, плинтуса, обналичники.

Вот и готова компактная и недорогая парная.

Если стены ввиду экономии будут не слишком крепкими, то чем меньше по объему будет баня, тем лучше – так ее конструктивные свойства будут выше.

Проект #2 - в ход идет арболит

А вот хороший пример строительства бюджетной бани из арболита – по цене выходит не намного дороже, чем каркасная технология. Итак, наружные стены парной будут толщиной в 20 см, внутри – кирпичная перегородка от печи.

Вот как выглядит сам процесс стройки:

Шаг 1. Выкапываем сливную яму размерами 1,2х1,8х1,4 м. С двух сторон засыпаем ОПГС с камнями, делаем опалубку, заливаем.
Шаг 2. Копаем фундамент шириной 30 см, глубиной до 50 см. Засыпаем песком и трамбуем.
Шаг 3. Ставим опалубку, армируем по два прута сверху и снизу. Вертикальные прутки ставим через метр. Заливаем фундамент.
Шаг 4. Укладываем в моечной и парилке ЭППС, сетку и заливаем полы. В моечной дополнительно организовываем слив.

Шаг 5. Кладем блоки, проверяем ровность стен уровнем.
Шаг 6. Изготавливаем крышу, используя доски 50х100. Оптимальное расстояние между стропилами – 55-80 см. Покрываем.
Шаг 7. Варим печь или покупаем бюджетную готовую. Схема вентиляции подходит такая: снаружи воздух идет к зазору между печкой и кирпичной стеной, где нагревается.
Шаг 8. Устанавливаем на чердаке бак для душа.
Шаг 9. Отделываем стены изнутри. Если есть возможность, используйте Изоспан FB – специальный для бань материал, плюс термостойкий скотч. Для потолка хорош Изолон, который выдерживает температуру до 150°С.

Такая вот бюджетная и вполне удачная получается баня.

При выборе арболита обратите внимание: по своей плотности он бывает теплоизоляционным и конструкционным. Первый имеет плотность 400-500 кг/м, второй – 500-850 кг/м. Этот материал применяется для возведения самонесущих стен и обладает хорошей тепло- и звукоизоляцией.

Проект #3 - миниатюрная банька из бруса в национальном стиле

А если уж русскую парную вы не представляете из другого материала, как брус, можно построить вот такой относительно бюджетный вариант.

Шаг 1. Выравниваем площадку под фундамент из отсева, сколачиваем «опалубку» и оставляем только проем для слива воды из моечного помещения.
Шаг 2. Выкладываем ЭППС, вяжем арматурный каркас. Заливаем бетоном, делаем скат для воды и фундамент готов.
Шаг 3. Укладываем сруб. Под первый венец кладем обработанную антисептиком доску, которую закрываем рубероидом с трех сторон. На саму доску можете положить мох – он обладает антисептирующими свойствами, а потому венец бани прослужит еще дольше.
Шаг 4. Строим стены и оставляем так на несколько месяцев для усадки.
Шаг 5. Крепим стропила и покрываем крышу. Через перекрытие делаем проход трубы – его легко изготовить из металлического уголка и листа нержавейки.
Шаг 6. Между парилкой и предбанником делаем каркасную перегородку, утепляем ее минеральной ватой и обшиваем с двух сторон вагонкой.
Шаг 7. Выкладываем керамогранитом пол перед печкой. Оставляем специальное отверстие в полу – для приточной вентиляции.
Шаг 8. Выводим трубу от печи через крышу. Проход делаем из резины Мастер-флеша, которая стойка к температуре. Стык с кровельным покрытием герметизируем MS-полимером.
Шаг 9. Крепим полки в парилке и проводим электричество.

Запомните: первый шаг к огромной экономии во время строительства собственной бани – это построить ее самому!

Проект #4 - парная на легком каркасе из подручных средств

Брусья для каркаса бани можно сделать даже из собранных дров, по желанию. Главное только выбрать из них без дефектов и сучков, и обязательно обработать антисептиком.

Итак, строим бюджетную баню из подручных средств:

Шаг 1. Делаем брусья для каркаса, обрабатываем и сушим.
Шаг 2. Строим свайно-бутовый фундамент: вырываем буром грунт на метр, забываем туда толстые сосновые колы и поверх делаем забутовку из бетона и камней. Далее заливаем столбы уже до верха.
Шаг 4. Собираем каркас.
Шаг 5. Роем яму под слив, вставляем внутрь бочку с битым кирпичом и щебнем, выводим туда трап. Это – летний не утепленный вариант, а для зимнего можно проложить утеплитель или греющий кабель.
Шаг 6. и потолок, кладем поверх утеплителя пленку. По стенам и потолку пускаем финскую фольгированную бумагу для саун.
Шаг 7. Ставим печь. Берите с регистром, т.к. нужен подогрев воды для моечной – для того, чтобы не приобретать отдельно бойлер. Так, хорошо зарекомендовала себя - недорогая и греет хорошо.

Такая баня на удивление служит долго, пар радует и проводить в ней время – одно удовольствие. А минусы найти можно всегда.

Мини-бани: дешево и сердито

А вот если на постройку парной средств нет совсем, отчаиваться не стоит – сегодня существует масса вариантов соорудить парилку буквально из ничего. Давайте рассмотрим подробнее.

Баня-бочка

Это самая обычная , только более солидных размеров. Часть ее перекрывает деревянный решетчатый экран, за которым прячется печь. Перед экраном – небольшая скамья. Париться одновременно в такой бане может даже трое человек. Но этот вариант – только летний: выкатили на участок, поставили горизонтально, забросили дрова в печь и можно лить воду на камни. Но как низкобюджетный вариант – очень даже ничего.

Походная баня

Такую баню берут преимущественно в поход, но при отсутствии другой альтернативы можно использовать и на участке. Обойдется недорого, ведь она представляет собой обычную палатку, в которой ставят печь или электрический Это уже не та самая мягкая русская баня, но как временное явление тоже имеет право на существование.

Встроенная мини-сауна

Появилась также мода делать , в санузле. Итак, переносим стиральную машинку на кухню, а на ее месте сооружаем что-то похожее на шкаф. Это небольшая конструкция, высотой о 1,5 м, сделанная из каркаса и оббитая вагонкой. Внутри – одна полочка для сиденья и встроенный парогенератор. Человек садится, закрывает дверцу, включает прибор. Но его голова остается снаружи – ради безопасности. При использовании специальных ароматических масел и прочих SPA-элементов – вполне неплохой способ оздоровиться. Можно сказать, это самая маленькая и дешевая баня в мире.

Бани в авто

Если у вас есть возможность раздобыть нерабочий микроавтобус или машину с кузовом, вы прямо в них сможете достроить небольшую баньку. На нашем сайте даже есть подробные мастер-классы, как это сделать, и подобная затея получится куда выгоднее, чем строительство парной начинать с заливки фундамента. Экспериментируйте!

Отдых без бани – не отдых. Заменить баньку на загородном участке не может ни летний душ, ни купание в ванне. Конечно, если бюджет сильно ограничен, не стоит замахиваться на строительство двухэтажного банного комплекса с бассейном. Но построить небольшую уютную баню на загородном участке можно и с минимальными капиталовложениями.

В этой статье мы рассмотрим, как строится бюджетная баня своими руками, раскроем секреты выбора и экономии стройматериалов, расскажем, как не допустить оплошности и ошибки начинающим мастерам.

Самые популярные материалы для строительства бань – древесина, кирпичи и блоки. Деревянная баня может быть в виде сруба или каркасной.

Древесина

Дерево – классический материал для постройки бань. Древесина ценится за свою экологичность и легкость в обработке. Деревянные бани быстро прогреваются, а выделяемые в воздух эфирные смолы благоприятно влияют на самочувствие посетителей.

Впрочем, древесина – далеко не идеальный вариант для строительства. Чтобы стены бани были ровными, нужно выбирать качественный брус или бревно. Не стоит забывать об усадке. Чем лучше просушена древесина, тем меньше процент усадки и риск того, что сруб «поведет».

Важно уметь работать топором и пилой, обладать достаточной физической силой и выносливостью, чтобы вырубать замки для соединения углов, внешних и внутренних стен, перекрытий. Конечно, можно купить готовый сруб с доставкой на участок, но это сопряжено с дополнительными затратами и не актуально для возведения бюджетной бани. Лучше всего заниматься постройкой как минимум вдвоем, ведь в одиночку крайне затруднительно укладывать венцы, особенно верхние.

Для строительства бани лучше всего подходит древесина лиственных пород, например, липа. Этот материал считается относительно легким, поэтому, если позволяют геологические условия местности, можно сэкономить на фундаменте и ограничиться облегченным ленточным вариантом (монолитным или сборным).

На чем еще можно сэкономить? Например, на утеплении и отделке. Если баня будет использоваться по назначению только в теплое время года, нет необходимости закупать утеплитель, брусья для обрешетки, паро-, ветроизоляцию, отделочный декоративный материал для фасада бани. Дерево, если его хорошенько отшлифовать и покрыть защитной пропиткой, лаком, достаточно эстетично и идеально вписывается в ландшафтный дизайн частных земельных участков.

В бюджетной бане можно сэкономить на организации полноценной канализации и водопровода. Еще издревле в русских банях полы делали проливными, а воду заранее носили ведрами. Да, это вызывает некоторые неудобства, но не испортит общего приятного впечатления от банных процедур.

На чем нельзя экономить? Древесина – материал легко воспламеняемый. Стоит чуть недосмотреть, не закрыть дверцу поддувала, как выпавший раскаленный уголек приведет к пожару и порче имущества. Аналогичная ситуация возможна в случае пренебрежения правилами пожарной безопасности при установке печи и Поэтому ни в коем случае нельзя экономить на:

огнебиозащитной пропитке;
противопожарной разделке;
материалах для изоляции пола перед топкой и

Настоятельно не рекомендуем экономить на крепеже. Во-первых, разница будет незначительной, во-вторых, низкокачественные металлические метизы быстро начнут ржаветь, на стенах появятся некрасивые черные подтеки. Самое страшное, к чему приведет проржавевший крепеж, – обрушения элементов постройки из-за потери узлов своей прочности.

Очень важно в деревянных банях правильно организовывать вентиляцию. Даже если баня площадью всего 4-6 квадратных метра. Посетителям вряд ли понравится аромат затхлости и плесени, а владельца не порадуют гниющие полы и стены.

Теперь конкретнее о ценах на древесину, чтобы примерно подсчитать затраты на строительство.

Пиломатериал	Порода	Сечение или диаметр, см	Цена в рублях за кубометр
Профилированный брус	Сосна, ель	140х140	От 11,5 до 14,5 тыс. руб.
Профилированный брус	Лиственница	140х140	От 16,5 до 18,5 тыс. руб.
Кругляк	Лиственница	От 180 до 460	От 8,5 до 10 тыс. руб.
Лафет	Лиственница	150х250	От 15 тыс. руб.

*Средняя стоимость стройматериалов актуальна на 2017 год.

Исходя из стоимости новых пиломатериалов, бюджетной баня точно не получится. Выход из ситуации – покупка б/у бруса по цене от 1000 рублей за кубометр или от 80 рублей за 1 шт. Могут пригодиться и б/у паллеты, если их правильно применить.

Кирпичи и блоки

Баня из блоков или кирпича получится, несомненно, более долговечной, чем деревянная. Да и внезапно вспыхнувший пожар не страшен каменным стенам. На свой вкус и усмотрение можно выстроить баню любого размера и формы, лишь бы позволяли средства и личное время.

У производителей кирпича всегда большой ассортимент изделий самых разных форм, оттенков, фактур. Например, комбинируя кирпич двух разных оттенков при строительстве стен, можно возвести баню, которая внешне будет очень аккуратной и эстетичной.

На заметку! В кирпичной бане окно можно заменить стеклоблоками. Они имеют достаточную светопропускную способность. Но в таком случае важно позаботиться об обустройстве эффективной вентиляции.

Кирпичная баня прогревается дольше деревянной, а остывает намного быстрее. Кирпичные стены нуждаются в отделке, а это добавляет статьи расходов в общую смету. Для кладки кирпича используется цементно-песчаный раствор, который можно купить уже готовым и просто разбавить водой в нужных пропорциях, либо приготовить смесь самостоятельно и потратить меньше средств.

Сколько будет стоить строительство бани из кирпича М100 рядового?

Стройматериал	Описание	Цена
	Ширина 120 мм, высота 65 мм, длина 250 мм.	От 6,20 руб. за 1 штуку.
	Имеет те же размеры, что и рядовой. Используется для кладки тех стен, которые подвергаются непосредственному нагреву. Например, из шамотного кирпича выкладывают основание под печь и защитный экран.	От 41 руб. за 1 штуку.
	Речной песок для приготовления кладочной смеси или бетонного раствора для заливки фундамента	От 68 рублей за 30 кг
	Назначение – то же, что и у песка. Фракция щебня 5-20 мм.	От 86 руб. за 30 кг
	М400	От 195 руб. за 50 кг

Для примера расчета стоимости кладки возьмем одинарный кирпич и укладку в один кирпич (толщина стены будет 25 см). Воспользовавшись данными таблицы получаем:

с учетом растворных швов на 1 кв. м кладки необходимо 102 кирпича;
102 кирпича х 6,20 руб. = 632,4 руб.

Цены на кирпичи

Обычно кирпич приобретают с запасом до 15% с учетом возможного брака. А к стоимости кладки 1 квадратного метра стены нужно прибавить стоимость раствора. Не стоит забывать, что может понадобиться бетономешалка, расшивка для швов, набор инструментов каменщика и т.д.

Пеноблоки и газоблоки – материалы, которые все чаще используют для строительства бань. Главное их достоинство – высокая скорость строительства. Недостатки аналогичны кирпичам.

Укладка блоков ведется с армированием рядов, фиксация выполняется специальным клеем или цементно-песчаным раствором.

Для строительства бани часто используют блоки размерами 200 х 300 х 600 мм. Один такой блок стоит от 93 рублей. Для внутренних перегородок подойдут блоки меньшей толщины – 100 или 120 мм и стоимостью от 50 рублей за 1 шт.

Количество блоков в 1 кв. м следующее:

при толщине стены 20 см, в одном квадратном метре стены будет 5,5 блоков (5,5 х 93 = 511 руб.);
при толщине стены 30 см, в одном квадратном метре стены будет 8,33 блоков (8,33 х 93 = 774,69 руб.).

Делаем вывод: для строительства бюджетной бани предпочтительнее использовать не кирпич, а блоки 200 х 300 х 600 мм, строительство вести с толщиной стены 20 см. Нужно учесть стоимость клея для блоков (от 155 руб. за 30 кг, расход примерно 1,2-1,4 кг на 1 кв. м кладки) и не забыть, что блоки приобретаются с запасом.

Важно! Стремясь сэкономить, не стоит жертвовать надежностью и долговечностью бани. Всегда можно приобрести, например, кирпич б/у за копейки, но нет никакой гарантии, что в ближайшее десятилетие такой кирпич, а вместе с ним и стены бани, не начнет разрушаться.

Большой плюс строительства бани из блоков – высокая прочность стен, которая достигается за счет армирования рядов. При условии правильно произведенного армирования стены не пойдут трещинами. Даже при строительстве бюджетной бани не стоит пренебрегать запасом прочности стен, чтобы уже в ближайшие несколько лет не начать заниматься капитальным ремонтом бани.

Цены на пеноблоки

пеноблок

Строительство бани из газобетона с кирпичным цоколем

Мы будем рассматривать процесс строительства бани габаритами 6х5 м. Такой площади достаточно для обустройства трех основных помещений: комнаты отдыха или предбанника, душевой, парилки. Если свободная площадь на участке не позволяет возводить баню 6х5 м, можно уменьшить габариты до 4х4 м, а внутреннее пространство разделить на предбанник и парную, без душа и прочих удобств.

Итак, начнем. Осмотрите свой земельный участок, подготовьте место для строительства. Необходимо убрать мусор, выкорчевать пни, снять верхний слой почвы с растущей на ней травой, разровнять и утрамбовать площадку.

Заранее нужно подготовить проект бани с порядовкой кладки. По чертежам проще высчитывать количество стройматериалов и вести строительство.

Сделайте разметку на местности, выкопайте траншеи, залейте мелкозаглубленный ленточный фундамент. Не забудьте о продухах. Подробнее о технологии заливки можно прочитать .

Важно уже в процессе заливки особо тщательно выравнивать по уровню верхнюю поверхность фундамента. Если все же основание имеет отклонения по горизонтали, необходимо выровнять все цементно-песчаным раствором.

Шаг 1. На ленту фундамента укладываем гидроизоляционный материал, например, полосы рубероида.

Цены на рубероид

рубероид

Шаг 2. Замешиваем цементно-песчаный раствор для кладки кирпича. Для приготовления раствора пользуемся пропорциями:

цемент М400 – 1 ведро;
песок просеянный речной – 2 ведра;
средство для мытья посуды или любое аналогичное – от 50 до 100 мл.

Важно! Рекомендуем сначала добавить в бетономешалку или емкость для раствора воду и моющее средство, затем всыпать цемент и песок, при постоянном перемешивании. Консистенция готового раствора будет напоминать густую сметану, а если провести пальцем по смеси, останется четкий, не расплывающийся след. Замешивание нужно проводить от 3 до 5 минут.

Готовый раствор перекладываем в ведра и транспортируем к месту строительства.

Шаг 3. Начинаем кладку кирпичного цоколя. Работу будем вести с углов бани.

Наносим раствор кельмой на кирпич. Укладываем кирпич на угол фундамента (по наружному краю). Кладем на кирпич пузырьковый уровень и при необходимости подбиваем кирпич рукояткой кельмы. Повторяем процедуру на следующем углу фундамента бани.

Важно, чтобы уложенные на углах кирпичи находились на одном уровне. Для проверки натягиваем нить-причалку, дополнительно проверяем положение кирпичей водяным уровнем. Второй кирпич на каждом из углов кладем перпендикулярно первому.

Кладку цоколя ведем «в полтора кирпича». При стандартных размерах кирпичей, общая ширина цоколя будет равна 38 см. Эта ширина складывается из одной длины кирпича (25 см) и одной ширины кирпича (12 см), 1 см – связующий растворный шов.

Первый внешний ряд выкладываем ложком наружу. Кирпичи укладываем на предварительно нанесенный кельмой раствор, вдавливая в раствор и слегка двигая взад-вперед. Между соседними кирпичами оставляем зазор, в который добавляем раствор кельмой. Излишки раствора сразу убираем кельмой. Подбиваем кирпичи так, чтобы они все находились в единой плоскости (ориентир – натянутая нить-причалка). В результате, если посмотреть на цоколь со стороны «улицы», то будет виден ряд, уложенный «в полкирпича».

Внутренний ряд укладываем тычком в сторону будущих помещений бани. Далее кладку ведем по схеме-порядовке, соблюдая перевязку швов.

Выкладываем 2 ряда кирпичей и переходим к обустройству перекрытия пола.

Шаг 4 . Чтобы обустроить перекрытие пола, необходимо подготовить балки.

Балки должны быть закреплены в «гнездах» цоколя на глубину 10 см. Измеряем ширину внутреннего помещения, прибавляем 20 см, получаем длину балок. Сечение балок можно выбрать, воспользовавшись таблицей.

*Сечение указано в миллиметрах. Балки укладываются на ребро. Максимальная нагрузка на перекрытие 400 кг/м 3 .

Разрезаем рубероид на прямоугольные куски шириной 15 см. Оборачиваем концы балок рубероидом, фиксируем его строительным степлером.

Балки укладываем на торцы, соблюдая равное расстояние между ними.

Продолжаем вести кирпичную кладку.

Выкладываем еще два ряда, соблюдая перевязку. Укладываем кирпич и между балками, при необходимости распиливая его болгаркой.

Высота одинарного рядового кирпича – 65 мм. Соответственно, два ряда кирпича плюс два растворных шва в высоту составят 150 мм, верхняя поверхность балок будет заподлицо с поверхностью кирпичной кладки.

Кладка четвертого ряда

Рекомендация! Если кирпич предварительно смочить водой (не замачивая его), он не будет вбирать в себя влагу из раствора. Кладка получится очень крепкой. Рекомендация актуальна для проведения работ в жаркую погоду.

Шаг 5. Цоколь построен, переходим к кладке стен из газобетонных блоков.

Укладываем слой рубероида на кирпич по всей поверхности внешних и внутренних стен бани.

Работу вновь начинаем с углов бани. Замешиваем раствор, выкладываем слой поверх рубероида.

Раствор разравниваем зубчатым шпателем. Устанавливаем первый блок.

Аналогично устанавливаем второй блок на соседнем углу цоколя. Самое сложное – вывести оба блока на ноль. Проверку выполняем гидроуровнем, пузырьковым уровнем, если есть лазерный уровень, лучше пользоваться им.

Спешка здесь неуместна. При необходимости можно снять блок, убрать излишки раствора, либо добавить еще раствора. Отклонение по горизонтали не должно составить более двух миллиметров.

Выкладываем первый ряд блоков на раствор. Если расстояние между соседними блоками не позволит установить целый блок, необходимо ножовкой с мелкими зубчиками произвести распил. После распила с блока сметаем пыль щеткой.

Выкладывая блоки, не забываем про дверной проем.

Шаг 6. Переходим к армированию первого ряда блоков.

Заранее готовим набор инструментов для работы.

Инструмент	Примерная минимальная стоимость, руб.
	450
	490
	500
	600
	365

*Б/у инструменты будут стоить дешевле.

Для армирования применяем прутки рифленые класса А3. Диаметр прутков 8 мм. Арматуру большей толщины брать не целесообразно.

Используя ручной штроборез, нарезаем две канавки под арматуру. Для удобства можно заранее карандашом начертить на поверхности блоков две параллельные прямые по линейке. На углах бани и в местах соединения внутренних перегородок с наружными стенами штробы округлые, параллельные.

Очищаем поверхность штроб от пыли, используя влажную кисть.

Берем арматуру и укладываем в штробы. Гнем арматуру на углах. Обращаем внимание, чтобы прутки арматуры не соединялись на углах. Соединение прутков возможно на расстоянии более чем 30 см от углов.

Арматуру вынимаем из штроб, кладем на поверхность блоков.

Замешиваем клей для газобетона (примерная стоимость за 25 кг – 220 рублей).

Наливаем в ведро воду, после чего засыпаем сухую смесь из мешка. Перемешиваем клей дрелью с насадкой-миксером на небольших оборотах (до 800 об./мин). Консистенция клея должна быть аналогична густой сметане. Клей не должен растекаться.

Заполняем клеем штробы. Выкладываем клей шпателем. В клей утапливаем арматуру. При необходимости добавляем еще клея поверх уложенной арматуры, чтобы поверхность газоблоков получилась ровной, без выемок или бугров.

Шаг 7. Переходим к укладке второго ряда газоблоков. Начинаем традиционно с угла. Приступаем к нанесению клея под блок.

Важно! Не забываем о необходимости укладки блоков с перевязкой, аналогичной кирпичной кладке «в полкирпича». Смещение верхнего блока относительно нижнего должно составлять от 15 см до ½ длины блока.

Нанесение клея удобнее всего производить ковшом (кельмой). Рабочая ширина кельмы должна соответствовать ширине блока. Это позволит наносить клей быстро и аккуратно. Но иногда строители используют самодельные приспособления, например, как на фото. Главное – равномерно нанести тонкий слой клея по всей поверхности блоков.

На заметку! Нанесенный слой клея может быть сплошным, но именно использование зубчатых шпателей или специальных ковшей позволяет снизить расход клея.

Продолжаем кладку блоков второго ряда. Правильность установки блоков проверяем в двух плоскостях – в вертикальной и горизонтальной. Если необходимо, шлифуем поверхности блоков.

Для удобства перевязки блоков можно начать кладку с половинки блока. Распиливаем газоблок ножовкой. Сметаем пыль щеткой. На торцы блока наносим толстый слой клея (2-3 мм). Устанавливаем блок.

Продолжаем кладку блоков второго ряда. Правильность установки блоков проверяем в двух плоскостях – в вертикальной и горизонтальной.

Важно! Если баня будет в высоту более 6 метров, рекомендуется армировать каждый четвертый ряд кладки.

Цены на цемент М600

цемент М600

Шаг 8. Переходим к кладке перемычек, их армированию.

Надо оконным и дверным проемом должны быть армированные перемычки. Самый простой способ – использовать U-блоки, но это сопряжено с дополнительными затратами.

Чтобы сэкономить, можно в обычных газоблоках вручную сделать выемки. Для этого по ширине выемки на блоке делаем два пропила ножовкой, далее убираем излишки материала, используя зубило и молоток.

Для укладки блоков делаем опалубку из досок. На верхнюю часть опалубки будут опираться блоки. Горизонтальную доску фиксируем подпорками, крепим элементы обычными саморезами.

Армопояс должен выступать за пределы оконного и дверного проема минимум на 15 см. Устанавливаем блоки на опалубку. Торцы блоков скрепляем клеем.

Внутрь блоков, ближе к наружному краю, укладываем отрезки ЭППС (Пеноплекса) толщиной 50 мм.

Приступаем к вязке армопояса. Для связки используем пластиковые хомуты (стяжки). Армопояс состоит из четырех длинных параллельных прутков, а через каждые 0,5 м – вертикальные отрезки арматуры. В сечении армопояс должен образовывать квадрат.

Важно! Нельзя укладывать армопояс непосредственно на газобетон. Необходимо использовать пластиковые фиксаторы. Без фиксаторов армокаркас не займет правильного положения и не будет со всех сторон заполнен бетонной смесью.

Устанавливаем каркас с фиксаторами и заливаем бетоном заподлицо с кромками газоблоков. Бетонную смесь уплотняем, протыкая прутком или деревянной рейкой. Поверхность выравниваем, как можно тщательнее.

Теперь нужно сделать техническую паузу и подождать, пока схватится раствор. На это уйдет от 10 дней до двух недель.

Шаг 9. Итак, бетон в перемычках застыл, продолжаем строительство. Если высота стен недостаточна, выкладываем еще один ряд блоков. В нашем случае этот ряд будет завершающим на первом этаже и одновременно выполнит функцию армопояса.

Армопояс на этаже изготавливаем по такой же технологии, как и перемычки, но с одним отличием. Теперь армопояс будет залит по всему периметру внешних и внутренних стен. Экономии ради, не используем U-блоки, а выпиливаем и выдалбливаем цельные стеновые блоки.

На клей укладываем весь ряд подготовленных блоков.
Устанавливаем плиты пенополистирола. Режем их аккуратно, по линейке, чтобы кромки были ровными.
Вяжем армокаркас.
Ставим фиксаторы, укладываем каркас внутрь блоков.

Заливаем бетон.
Выравниваем поверхность.
Ждем, пока бетон застынет.

Шаг 10. Первый этаж не может сразу закончиться крышей, разумеется. Переходим к обустройству межэтажного перекрытия. Оно будет деревянным. Антисептированные балки с гидроизолированными торцами укладываем на армопояс. Подобная технология была рассмотрена выше, когда строился цоколь.

Но так как теперь мы кладем не кирпич, а газоблок, делаем пропилы в каждом блоке под торцы балок.

Важно точно вымерять расстояния между балками и аккуратно выбирать зубилом и молотком ровные прямоугольные ниши в блоках. Кладку блоков ведем стандартно, соблюдая перевязку, нанося клей на предыдущий ряд и торцы блоков.

Важно! В нашем примере строительства баня будет с небольшим балконом. Поэтому несколько балок имеют вынос за пределы стены бани.

Шаг 11. Настилаем черновой пол. Укладываем обрезную доску поверх балок. Фиксацию досок к балкам выполняем саморезами насквозь через доску. Если доска толщиной 50 мм, метизы берем длиной 8 см.

В полу оставляем прямоугольный проем для доступа на мансарду.

В дальнейшем, когда будут готовы полы, вставлены окна и двери, будет производиться декоративная отделка, в парной будет натянута фольгированная пароизоляция, прибита вагонка или простая доска из лиственных пород.

Шаг 12. Обычно одноэтажной бани владельцам вполне достаточно для комфортного времяпрепровождения. Пространство под крышей часто используют для хранения ароматных банных веников.

Иногда в бане на втором этаже ставят небольшой диван, столик, обустраивая комнату отдыха. В нашем проекте предусмотрена как раз такая комната на втором этаже. После банных процедур будет приятно отдохнуть, остыть, выйдя на маленький балкон. Окно на втором этаже увеличит эффективность вентиляции и позволит снизить затраты стройматериалов.

Крыша сложной конфигурации. С двух сторон находятся два трапециевидных фронтона, наглухо заложенных газоблоком. И если смотреть со стороны одного из этих фронтонов, хорошо заметны с обеих сторон перпендикулярно расположенные скаты крыши.

Совет! Если вы не уверены в своих силах, ограничьтесь строительством простой односкатной или двускатной кровли.

Основные этапы работ при строительстве второго этажа и крыши:

монтаж стоек вертикальных из бруса;
монтаж горизонтальной обвязки;
настил балок перекрытия поверх обвязки;
установка крайних стропильных ферм по фронтонам;
Балки перекрытия и стропила
установка промежуточных стропильных ферм;
кладка фронтонов из блоков;
монтаж пароизоляции со стороны помещения;
подшивка потолка, скатов изнутри доской;
укладка минеральной ваты в два слоя;
монтаж ветрозащиты поверх утеплителя;
монтаж контробрешетки под металлочерепицу;
сборка двускатного навеса над балконом, монтаж ветрозащитной мембраны и контробрешетки на скаты навеса;
монтаж металлочерепицы и доборных элементов.

О том, как возводится крыша сложной конфигурации, можно посмотреть на видео.

Цены на газоблоки

газоблоки

Видео – Строительство крыши

Видео – Возведение фронтонов

Видео – Стропила, армопояс

Видео – Завершение монтажа стропил, кладка газобетонных стен второго этажа

Видео – Перекрытие, пароизоляция

Видео – Утепление кровли

Видео – Контробрешетка под металлочерепицу

Видео – Запил торцов контробрешетки, подшивка потолка перекрытия

Видео – Укладка металлочерепицы

Односкатная крыша для бюджетной бани

Шаг 1 . Поверх армопояса крепим мауэрлат. Он представляет собой доску, зафиксированную дюбелями (глухарями).

Сверлим отверстия в досках, а затем в блоках. Забиваем дюбели. Укладываем слой рубероида в качестве гидроизоляции. Кладем доску мауэрлат, вкручиваем шурупы (глухари).

Шаг 2 . Устанавливаем вертикальные стойки и горизонтальный обвязочный брус. Высота передней части – 130 см, с тыла бани – 30 см. Уклон кровли составит 18 градусов.

Фиксацию брусьев выполняем металлическими перфорированными уголками и саморезами по дереву.

На заметку! Чтобы от порывов ветра не расшатались стойки, временно саморезами крепим доски, соединяющие передний и задний каркасы.

Шаг 3. Укладываем стропила (прямые доски ставим на ребро и крепим перфорированными уголками к горизонтальным брусьям переднего и заднего каркасов).

Шаг 4. Перпендикулярно стропилам монтируем доски контробрешетки.

Шаг 5. Крепим листы профнастила. Обрезаем торчащие по краям доски контробрешетки.

Шаг 6. Укрепляем каркас укосинами. По бокам устанавливаем столбики из бруса и по одной дополнительной укосине, чтобы в дальнейшем прикрепить обшивку.

Шаг 7. Подшиваем черновой потолок.

Шаг 8. Обшиваем каркас фанерой. Листы фанеры обрабатываем защитной пропиткой.

Шаг 9. Запениваем щели между блоками и фанерой.

Шаг 10. Если декоративная отделка фасада пока не планируется, крепим защитные козырьки из жести.

В качестве декоративной отделки фасада бани можно использовать штукатурку. Необходимо выбирать смесь для ячеистых бетонов. Обычные цементно-песчаные смеси для этой цели не годятся. Газобетон быстро впитывает всю влагу из штукатурки, декоративное покрытие трескается и отпадает.

Чтобы оштукатурить фасад, нужно теркой очистить его от остатков клея, сошлифовать неровности, если такие присутствуют. После шлифовки на стены нужно нанести грунтовку «Газобетон-Контакт». Штукатурный раствор наносится широким шпателем поверх закрепленной саморезами стекловолоконной сетки. После высыхания штукатурки можно окрасить фасад или просто нанести гидрофобизатор.