Китайська піч кан своїми руками. Ракетна піч своїми руками креслення та процес виготовлення – від простого до складного. Схема печі безперервного горіння

Креслення та відео ракетної печі, необхідні для монтажу своїми руками

Реактивна піч своїми руками: схема, креслення, покрокова інструкція виготовлення печі ракета та інше

Реактивна піч або піч-ракета з'явилася внаслідок відхилення від традицій виготовлення обладнання для обігріву приміщення. Її вважають економічним теплогенератором, конструкція якого є елементарною. Тому багато хто замислюється про спорудження реактивної печі своїми руками.

Опис, переваги та недоліки печі-ракети

Теплогенератор для нагрівання повітря в приміщенні називається піччю-ракетою або реактивною піччю, тому що при роботі у разі надмірного надходження повітря він видає особливі звуки. Цей шум можна прийняти за рев реактивного двигуна. У звичайному режимі обладнання функціонує з ледь чутним шелестящим звуком.

Ракетна піч служить пристроєм для опалення будинку та приготування їжі. На спалювання однієї партії дров у такому устаткуванні йде близько 6 годин, більше, ніж у стандартній металевій печі. Причина цього - створення теплогенератора з урахуванням печі з верхнім горінням.

Полум'я з реактивної печі може вириватися

До переваг печі-ракети відносять:

• незалежність від енергії палива;
• простота конструкції, що складається з доступних деталей, що з'єднуються за лічені хвилини;
• можливість давати багато тепла, незважаючи на якість палива, що завантажується.

У реактивної печі виявлено деякі недоліки:

• керування вручну, що передбачає постійний контроль роботи обладнання;
• небезпека отримання опіку, адже стіни обладнання стають надзвичайно гарячими;
• недоцільність використання у лазні, оскільки її не вдасться прогріти.

Види

Агрегат, який під час роботи видає ракетний гул, буває:

• переносним (агрегат з металевих труб, відер або газового балона); Переносні ракетні печі виготовляються промисловістю серійно
• стаціонарним (створеним з шамотної цегли та металевої тари); Такий агрегат складніше спорудити, ніж металеву піч
• обладнанням для нагрівання повітря з лежанкою. Лежанка обладнана за задньою стінкою печі

Переносні конструкції виготовляють великими партіями, адже використовуються для походів. Основа цих теплогенераторів – труба, складена з кількох відрізків.

Правда, такі конструкції, на відміну від агрегатів на базі шамотної цеглини, не надійні. Стінки з вогнетривких блоків підвищують тепловіддачу реактивної печі.

При бажанні до неї можна додати лежанку у вигляді дивану або ліжка, декорованого глиною або тирсою.

Деталі та функціонування реактивного теплогенератора

Елементарна ракетна піч являє собою пристрій із двох фрагментів труби, з'єднаних відведенням під кутом 90 градусів.

Топковою камерою в цьому теплогенераторі зазвичай є зона в горизонтальній частині конструкції.

Але іноді паливо закладають у вертикальну ділянку апарату, для чого піч-ракету споруджують із двох труб різної довжини, монтованих вертикально та пов'язаних загальним горизонтальним каналом.

Через піч проходить первинне та вторинне повітря

Функціонування реактивної печі засноване на двох діях: безперешкодному проходженні деревних газів по трубі та допалюванні газів, що виробляються при згорянні палива.

Тріски і дрова в топку цього теплогенератора підкладають після того, як там загориться легко займистий матеріал на зразок паперу. На відкритий переріз труби ставлять тару з водою чи іншим вмістом.

При цьому між конструкцією та встановленою ємністю залишають невеликий простір, необхідний для створення тяги.

Процеси, що протікають усередині стаціонарної реактивної печі, нагадують роботу піролізних опалювальних агрегатів.

Розрахунок параметрів (таблиці)

Об'єм печі слід визначати зі знанням справи, адже саме він впливає на потужність та кількість тепла, яке утворюється опалювальним обладнанням.

Розраховуючи габарити реактивного опалювального обладнання використовують показник внутрішнього діаметра барабана D, значення якого може коливатися в межах 300-600 мм. Також потрібно знати площу поперечного перерізубарабан.

Для визначення цього показника печі-ракети слід скористатися формулою: S = 3.14*D2/4.

Основні розміри реактивної печі представлені у таблиці:

Особливого значення надається довжині газоходу з лежанкою. Максимально допустимі показники відображені у таблиці:

Об'єм вторинної зольної камери - теж важливий показник, що залежить від об'єму барабана та первинного димоходу.

Будівельна сировина для спорудження нестандартної печі

Виробництво реактивного опалювального обладнання вимагатиме наявності:

• бочки об'ємом 200 літрів і діаметром 0, 6 метрів, порожнього балона з-під зрідженого газу або відер з жерсті, щоб спорудити барабан печі;
• квадратних або круглих труб зі сталі товщиною 2–3 мм, які потрібні для створення піддувалу, камери згоряння та первинного димоходу;
• шамотного щебеню та пічної глини як теплоізоляційні матеріали;
• саману, що служить зовнішнім обмазувальним шаром;
• шамотної цегли;
• піску із дна річки;
• відрізки листів зі сталі, оцинкованого, або алюмінію для виготовлення кришок і дверей;
• азбесту або картону з базальту, що виконує завдання ущільнювача.

З інструментів при спорудженні печі-ракети знадобиться зварювальний апарат. А якщо планується зробити опалювальне обладнання з цегли, то доведеться взяти:

• кельня;
• розчинна лопатка;
• молоток-кирочку;
• розшивку;
• кувалду гострокутну;
• рівень;
• виска;
• рулетки.

Підготовка до збирання опалювального обладнання

При виборі місця для печі-ракети орієнтуються деякі правила:

• реактивне опалювальне обладнання розміщують лише у приміщенні площею щонайменше 16 м²;
• без статевих дощок під піччю монтаж обладнання буде простіше;
• над конструкцією, що дає тепло, забороняється розташовувати балки з деревини;
• якщо мається на увазі, що димова труба йтиме через стельові перекриття, то опалювальне обладнання ставлять у середині будинку;
• теплогенератор не можна встановлювати поблизу зовнішнього контуру будинку, інакше приміщення втрачатиме нагріте повітря;
• реактивний прилад забороняється розташовувати поруч із стінами та перегородками їх дерев'яних матеріалів.

Щоб у реактивне опалювальне обладнання було зручно підкладати паливо, його розумніше ставити лицьовою стороною навпроти входу. Навколо печі-ракети важливо залишити хоч би метр нічим не зайнятої площі.

У маленькому будинкубудівельники радять виділити для печі місце у кутку.При цьому топка має бути спрямована в один бік, а лежанка (якщо вона зроблена) – в іншу.

Пекти стоїть на спеціальній платформі, яка захищає від високої температури підлогу

Знайшовши відповідну ділянку для печі-ракети, починають готувати її до будівельних робіт. Якщо на підлогу в будинку укладено дошки, то в місці, де буде встановлене обладнання, їх потрібно буде прибрати. Під розкритою підлогою риють яму, дно якої обов'язково пресують.

До будівельних робітслід замішати спеціальний розчин. Він складається з піску та глини, з'єднаних у співвідношенні 1:1. Води потрібно стільки, щоб будівельна сировина придбала консистенцію сметани, тобто частину від кількості сухих інгредієнтів.

Поетапна інструкція з виготовлення своїми руками

Якщо заплановано зробити піч-ракету з газового балона, труднощів можна не боятися. Дії створення обладнання з такої будівельної сировини досить прості:

1. від балона об'ємом 50 літрів відсікають верхню частину, щоб зробити своєрідний ковпак;

   Балон обрізають зверху та знизу

2. орієнтуючись на вказівки у кресленні, один з одним зварюють усі деталі виробу, тобто газовий балон, трубу діаметром 10 см (майбутній димар), трубу діаметром 7 см (внутрішній канал) і ще одну трубу з діаметром 15 см (паливник);

   Розміри вказані в мм

3. простір між двома трубами заповнюють матеріалом, що зберігає тепло, наприклад, піском, який був ретельно прожарений, тобто очищений від органічних речовин;
4. для надання конструкції стійкості приварюють ніжки.

Для спорудження ракетної печі з лежанкою, що передбачає використання цегли, потрібно діяти інакше:

1. Зону для облаштування паливника поглиблюють, забираючи 10 см ґрунту. Топкову камеру формують із шамотної цегли. По контуру конструкції, що виготовляється, створюють опалубку. Щоб підстава була міцною, рекомендується закладати в неї арматуру або металеві прути;

   Платформа затвердіє приблизно за два дні

2. Конструкцію заливають рідким бетоном. Потім чекають, коли розчин застигне, і доробляють роботу. Цегла укладає суцільною лінією, створюючи платформу для печі. Після цього формують стінки конструкції, виставляючи кілька рядів цегляних блоків;
3. Облаштовують нижній канал конструкції, при цьому одну лінію цегли укладають поперек, щоб перекрити камеру топки. Блоки розставляють, залишаючи вертикальний канал та проріз топки відкритими;

   Два сектори печі на цьому етапі будівництва мають бути відкритими

4. Знаходять корпус від старого бойлера та зрізають на ньому верхню та нижню кришки. Внизу труби, що вийшла, встановлюють фланець, через який буде проходити горизонтальний теплообмінник. Деталі потрібно з'єднати один з одним суцільним звареним швом;

   Робота потребує акуратності

5. У бочку вставляють вихідний патрубок, після чого беруть щітку по металу і відшкребають від стінок іржі ємності. Очищену бочку обробляють складом грунтовки, а трохи пізніше - фарбою, стійкою до впливу високої температури;
6. Горизонтальний димар за допомогою зварювання з'єднують з бічним відведенням - майбутнім зольником. Для полегшення його чищення монтують герметичний фланець;
7. Викладають жарову трубу з вогнетривкої цегли. При цьому всередині конструкції формують канал висотою і шириною 18 см. Займаючись цією справою, постійно користуються будівельним рівнем, який дозволяє контролювати вертикальність виробу;

   Висота труби визначається заздалегідь

8. Жарову трубу накривають захисним кожухома зазори закупорюють перлітом. Нижню область вертикального каналу герметизують сирою глиною, функція якої - запобігти пробудженню теплоізоляційного матеріалу на підлогу;
9. З бойлера, на якому було зрізано верх і низ, формують паливний бак. До нього обов'язково приварюють ручку;
10. Для поліпшення виду конструкцію обробляють саманною замазкою, що складається з тирси і сирої глини. Перший компонент складу служить так само, як і щебінь у бетоні, тобто запобігає розтріскування стін печі. Саманну замазку рекомендується наносити і поверх перлітової засипки;
11. Створюють фасад печі, для чого з каменю, цегли, саману та піску викладають пічний контур. Виворітний бік конструкції заповнюють щебенем, а лицьову - саманною сумішшю, що робить поверхню ідеально рівною;
12. На раніше створену основу ставлять кожух з металевої бочки. Нижній патрубок ємності направляють у бік лежанки. Низ конструкції обробляють сирою глиною, що забезпечить її герметичність;
13. До камери топки підводять канал з гофрованої труби. Він послужить сполучною ланкою між топкою та атмосферою ззовні;

    На цьому етапі піч виглядає майже закінчено

14. Проводять тестовий розпал печі, дивлячись, як гази виводяться з горизонтального димоходу. Після цього труби теплообмінника з'єднують з нижнім патрубком, встановленим на платформі червоної цегли;
15. Пекти доповнюють трубою для виведення диму. Місце з'єднання димоходу та теплогенератора ущільнюють вогнетривкою обмазкою та азбестовим шнуром;
16. Використовуючи глину та саман, лежанці надають потрібної форми. Незапечатаною залишають лише горизонтальну ділянку конструкції, яка потім використовуватиметься під час приготування їжі.

    Пекти функціонує як ціла система

Удосконалення конструкції

Лежанка з газоходом усередині – це не єдиний варіант модернізації печі-ракети. Конструкцію можна вдосконалити водяною сорочкою, що підключається до опалювальної системи, в якій вода циркулює. Цій частині конструкції бажано надати вигляду змійовика, створеного з мідної труби, що закручується на димарі.

Така конструкція дає ще більше тепла

Інший спосіб покращення реактивної печі пов'язаний з організацією надходження в жарову трубу нагрітого вторинного повітря. Це збільшить ККД теплогенератора, але призведе до відкладення у первинній димової трубивеликої кількості сажі. Тому краще зробити так, щоб кришку барабана за потреби можна було демонтувати.

Тонкощі експлуатації нетрадиційної печі

Ракетну піч топлять за аналогією з теплогенератором верхнього горіння. Виходить, що розпалювання обладнання, що називається ракетою, має здійснюватися за певними правилами:

• головне сировину для топки агрегату потрібно закладати тільки після хорошого прогрівання конструкції, для чого спочатку в піддувальний сектор поміщають і підпалюють тирсу або папір;
• на приглушення шуму, що виходить з печі, обов'язково реагують - кладуть у топку камеру велику партію палива, яке загориться самостійно від розпечених залишків тирси;
• за процесом уважно стежать, тобто після закладки дров повністю відкривають заслінку, а через деякий час, коли обладнання видасть гул, її прикривають для отримання звуку, схожого на шелест;
• у міру необхідності заслінку прикривають більше і більше, інакше топка заповнюватиметься надлишковим об'ємом повітря, що порушить піроліз усередині жарової труби і приведе до створення сильного гулу.

Оскільки реактивна піч спочатку була створена для використання в польових умовах, її конструкція дуже проста. Це дозволяє впоратися з виготовленням агрегату звичайному домашньому майстру. Але, незважаючи на легкість, піч-ракету потрібно збирати, врахувавши правильне співвідношення параметрів. В іншому випадку обладнання вийде непродуктивним.

• Ксенія Зубкова
• Роздрукувати

Джерело: //legkovmeste.ru/stroitelstvo-i-remont/otoplenie/reaktivnaya-pech-svoimi-rukami.html

Пекти ракета своїми руками - інструкція!

На жаль, у нас у країні про печі-ракет майже ніхто не знає. Тим часом, подібна конструкція вкрай корисна в ряді випадків через практично повну відсутність сажі при роботі та високій температурі горіння.

Пекти на реактивній тязі

Ракетна піч

Сьогодні йтиметься про те, як виготовляється пекти ракета своїми руками.

Принцип роботи

Гарячі гази замість димаря потрапляють у спеціальний ковпак, де вони догоряють (звідси й відсутність сажі). Температура у своїй ще більше підвищується, а тиск, навпаки, знижується. Цикл постійно повторюється і незабаром піч виходить на режим горіння з максимальною тягою (остання сила залежить від конструктивних особливостей і якості монтажу).

Ракетна піч

Температура в ковпаку може досягати 1200?С, внаслідок чого всі відходи згоряють майже без залишку, а вихлоп складається переважно з вуглекислого газу та водяної пари.

Зверніть увагу! Завдяки цьому димар можна прокладати під підлогою або через якусь нагрівальну конструкцію (лежанку, наприклад, або лаву). Більш того, гарячий ковпак можна використовувати для нагрівання води, приготування їжі, сушіння фруктів і т.д.

Реактивні печі

До переваг можна віднести:

• високий ККД;
• відсутність сажі;
• високу температуру;
• можливість використання в якості палива шишок, сирих гілок, сухих рослинних стебел - при температурі в 1200 горить майже все;
• низька витрата палива – приблизно в чотири рази нижча, ніж у стандартній конструкції.

Види ракетних печей

Існує кілька типів ракетних (або реактивних, як їх ще називають) печей.

1. Портативні конструкції з жерстяних ємностей (банок з-під фарби, відер та ін.). Відмінні помічники на будмайданчику або поході, які можна виготовити всього за кілька годин.
2. Печі з вогнетривкої цегли та металевих бочок, що призначаються для прогріву теплоємних мас. Відрізняються горизонтальним димарем, встановленим під землею, та зовнішнім стояком для забезпечення тяги.
3. Цілком цегляні конструкції використовуються для повітряного нагріву підлоги. Складаються відразу з кількох димарів.

Зверніть увагу! Зважаючи на складність виконання третього варіанту в цій статті будуть розглянуті лише перші два.

Виготовлення реактивної печі з цегли та металевої бочки

У разі робота зазвичай починається з підготовки всього необхідного.

Виготовлення реактивної печі з цегли та металевої бочки, креслення

Етап 1. Матеріали та обладнання

Для будівництва потрібно:

• шамотна цегла;
• сталева бочка на 200 л;
• труба для димоходу;
• металева щітка;
• старе барбекю;
• вогнестійка фарба;
• штикова лопата;
• керамзит;
• арматура;
• саман;
• перліт;
• цементний розчин;
• кельма.Виготовлення реактивної печі з цегли та металевої бочки

Етап 2. Підготовка

Крок 1. У підлозі виривається котлован (по можливості) глибиною приблизно 30-50 см. Це необхідно для того, щоб рівень горизонтального димоходу сильно не піднімався.

Крок 2. Сталева бочка стане ковпаком для печі. Спочатку бочка обпалюється і очищається від сажі металевою щіткою, після чого фарбується вогнетривкою фарбою.

Зверніть увагу! Фарба наноситься лише після того, як буде встановлено фланець для виведення димоходу.

Етап 3. Фундамент

Крок 1. Готується опалубка для майбутньої основи.

Крок 2. Там, де буде топка, в грунт поглиблюються кілька цегли.

Крок 3. На дно укладається залізна арматура.

Крок 4. Навколо нижньої точки камери топки за рівнем укладаються цегла.

Крок 5. Основа заливається бетонним розчином.

Виготовлення реактивної печі з цегли та металевої бочки

Етап 4. Кладка

Після висихання розчину можна розпочинати кладку ракетної печі.

Зверніть увагу! Для цього потрібно використовувати тільки вогнетривку глину.

Крок 1. На першому ярусі кладка піднімається нагору, залишається лише отвір для камери згоряння.

Крок 2. На другому рівні формується нижній канал печі.

Виготовлення реактивної печі з цегли та металевої бочки

Виготовлення реактивної печі з цегли та металевої бочки

Виготовлення реактивної печі з цегли та металевої бочки

Виготовлення реактивної печі з цегли та металевої бочки

Виготовлення реактивної печі з цегли та металевої бочки

Виготовлення реактивної печі з цегли та металевої бочки

Крок 3. На третьому канал перекривається кладкою таким чином, щоб вийшло два отвори – для камери топки і вертикального каналу.

Зверніть увагу! Цеглини після кладки можна не обсідати - їх все одно доведеться приховати саманом і керамзитом.

Крок 4. Підготовка до кладки вертикального каналу. Крім самої бочки, для цього знадобиться старий водогрій приблизно на 150 л.

У бочку вбудовується фланець для підключення димоходу. Тут же бажано встановити трійник для чищення димаря.

Крок 5. Методом «чобітка» кладеться висхідна частина конструкції. Внутрішній перетинцій частині має становити приблизно 18 см.

Крок 6. На висхідну частину одягається обрізок водогрію, а порожнечі між стінами заповнюються перлітом. Верхня частина перліту зашпаровується шамотною глиною.

Крок 7. Основа печі обкладається мішками, заповненими піском, основа кожуха обмазується глиною. Пустоти між мішками і корпусом засипаються керамзитом, після чого основа обробляється все тією ж глиною.

Крок 8. Приєднується димар, на висхідну частину надягається перевернута сталева бочка.

Крок 9. Проводиться пробний запуск печі, після чого бочка фарбується вогнестійкою фарбою.

Виготовлення реактивної печі з цегли та металевої бочки, схема

Етап 5. Обкладка димоходу

Крок 1. Димар обкладається мішками з піском і засипається керамзитом.

Крок 2. Конструкції надається відповідна форма за допомогою шамотної глини.

Зверніть увагу! Ракетна піч при роботі потребує великої кількості кисню, тому рекомендується провести повітропровід з вулиці.

Залишається лише встановити старе барбекю у горловину топки та закрити його кришкою. Шви закладаються глиною. Все, цегляна піч-ракета готова до експлуатації.

Пекти-лежанка, побудована за принципом печі-ракети

Пекти-лежанка, побудована за принципом печі-ракети, схема

Піч-лежанка, побудована за принципом печі-ракети, фундамент

Пекти-лежанка, побудована за принципом печі-ракети, кладка

Пекти-лежанка, побудована за принципом печі-ракети, кладка

Пекти-лежанка, побудована за принципом печі-ракети, кладка

Пекти-лежанка, побудована за принципом печі-ракети, кладка

Пекти-лежанка, побудована за принципом печі-ракети, кладка

Пекти-лежанка, побудована за принципом печі-ракети, кладка

Пекти-лежанка, побудована за принципом печі-ракети, кладка

Виготовлення похідно-садової печі

У даній конструкції, як і в описаній вище, принцип роботи полягає в ізолюванні вогню та напрямку теплової енергії у потрібне місце.

Етап 1. Підготовка всього необхідного

Для приготування портативної ракетної печі потрібно:

• дві бляшані ємності різного діаметра;
• пара куточків;
• сталеві хомути ø10 см;
• труба з нержавіючої сталі для димовідведення;
• дрібнофракційний щебінь;
• болгарка;
• ножиці по металу. для посуду З дроту згинаємо конфорку для посуду Розтоплюємо піч ракету

Етап 2. Складання конструкції

Крок 1. З найменшого відра виготовляється кришка для конструкції. Для цього в ньому проходить отвір під димар (кришка при цьому не знімається). "Пелюстки" при цьому краще загинати всередину - так труба буде надійніше фіксуватися.

Нижня половина цебра зрізається болгаркою.

Крок 2. У нижній частині іншої ємності прорізається отвір для підключення паливника. Жерсть нарізається ножицями на пелюстки і загинається всередину.

Крок 3. Прямоток збирається із труби та пари куточків. Потім труба вставляється у відро і з'єднується там з пелюстками за допомогою сталевого хомута. Все, прямо струм ракетної печі готовий.

Крок 4. Простір між прямотоком та стінками відра засипається дрібнофракційним щебенем. Останній виконуватиме у конструкції відразу дві функції – термоізоляції та термоакумуляції.

Крок 5. Друге цебро (кришка) надягає на реактивну піч.

Крок 6. З сталевого дроту згинається конфорка для посуду.

Зверніть увагу! Замість конфорки можна встановити три цеглини.

Крок 7. Залишається лише пофарбувати конструкцію термостійкою фарбою (бажано сірою або чорною). Для розтоплення використовуватиметься вихідний патрубок прямоструму.

Міні-піч реактивна

Міні-піч реактивна

Міні-піч реактивна

Міні-піч реактивна

Міні-піч реактивна

Міні-піч реактивна

Міні-піч реактивна

Міні-піч реактивна, розпалювання

Правила експлуатації ракетних печей

Печі-ракети, як і інші конструкції тривалого горіння, потребують запуску на теплу трубу. І якщо для другого варіанта печі це не так важливо, то для першого холодний димар призведе лише до марного спалення палива. З цієї причини конструкція потребує попереднього розігріву - протопки тирсою, папером та ін.

Також варто зауважити, що реактивна піч нездатна самоналаштовуватись, тому спочатку піддувало повністю відкривається, а прикривається лише після того, як конструкція почне сильно гудіти. Надалі доступ кисню поступово знижується.

Про ракетну печі в лазні

Реактивна дров'яна піч із лежаком

Багатьох, напевно, зацікавило питання – чи можна використати реактивну піч у лазні? Здавалося б, можна, адже на шині досить легко обладнати кам'янку.

Насправді подібна конструкція для лазні годиться. Для легкої пари спочатку потрібно прогріти стіни, а вже потім, згодом, повітря. Для останнього піч має бути осередком конвекції та теплового випромінювання (ІЧ). У цьому й полягає проблема – у ракетній печі конвекція чітко розподілена, а втрати на теплові випромінюванняконструкцією не передбачено зовсім.

Пекти ракета своїми руками

Висновки

Як би там не було, а сьогодні у виготовленні печей-ракет більше інтуїції, ніж реальних точних розрахунків, отже це практично безмежне поле для творчості.

Пропонуємо також ознайомитись із відеоінструкцією з виготовлення ракетної печі.

- Реактивна піч своїми руками

Джерело: //svoimi-rykami.ru/stroitelstvo-doma/pechi_i_mangaly/pech-raketa-svoimi-rukami.html

Пекти ракета з цегли тривалого горіння своїми руками: креслення, інструкція, фото

Ракетна піч із цегли тривалого горіння, незважаючи на простоту конструкції, може вирішити низку проблем для власників дач та приватних будинків. До них входить не тільки функції опалення та приготування їжі, але й створення оригінального інтер'єрута затишку в приміщенні.

Принцип роботи

При термічному розкладанні твердого органічного палива відбувається виділення газоподібних речовин, що так само розкладаються і перетворюються в процесі на деревний газ, що володіє при згоранні високим рівнемтепловіддачі.

У звичайних твердопаливних печах деревний газ йде в трубу разом з газом, де остигає і осідає на стінах у вигляді кіптяви. У печі ракетного типуза рахунок горизонтального каналу гази переміщуються повільніше, не встигають остигати, а догоряють, віддаючи велику кількість тепла.

У моделях реактивних опалювальних пристроїв складної конструкції нагріте повітря та газ проходить по ряду внутрішніх каналів. Потім переміщаються у верхню частину корпусу, під варильну плиту, де і повністю згоряє. Для такої ракети немає потреби у додатковому піддуві. Тяга в них створюється за рахунок димаря, і чим більша його довжина, тим висхідний потік інтенсивніший.

Принцип роботи

На цій схемі принцип роботи ракетної печі з лежанкою

Переваги і недоліки

Ракетні печітривалого згоряння мають наступні перевагами:

• високим коефіцієнтом корисної дії – не менше 85%;
• великою швидкістю нагріву приміщення – на 50 м² стане тепло менш ніж за 1 годину;
• відсутністю сажі - вихлоп при згорянні палива не утворює кіптяви, а формується у вигляді пари та вуглецю;
• можливістю функціонування на твердому паливібудь-якого виду;
• малою витратою - споживання палива піччю ракетою в 4 - 5 разів менше, ніж звичайною пічкою за рівних умов: тимчасового проміжку горіння та температури нагрівання;
• можливістю влаштування теплої лежанки;
• тривалістю збереження тепла у добре розігрітій конструкції без додавання палива – до 12 годин.

Переваг у такої печі багато, але є й погані сторони

До недоліків відноситься:

• ручний спосіб управління опалювальним пристроєм - прогорання палива відбувається швидко, і потрібно його регулярно доповідати;
• висока температура нагріву деяких елементів конструкції загрожує опіком власникам при випадковому зіткненні;
• швидкість нагрівання не дозволяє застосовувати ракетну піч для лазень;
• естетична складова такого приладу на любителя та підходить не для будь-якого інтер'єру;
• небезпека проникнення чадного газу до житлових кімнат.

Матеріали

Будматеріал для зведення печі ракети тривалого горіння власноруч підбирають залежно від теплотворної здатності палива. Для кладки основної частини корпусу зазвичай використовують простий червоний пічна цегла. Паливник і топковий бункер футерують шамотною цеглою.

Якщо планується використовувати висококалорійне паливо (наприклад, кам'яне вугілля), то вогнетривку цеглу застосовують для будівництва майже всіх частин конструкції. Скріплюють елементи кладки водним розчином суміші піску і глини.

Незалежно від типу конструкції для ракетної печі тривалого горіння потрібно купити пічну фурнітуру:

• піддувало;
• колосникові грати;
• дверцята топкові;
• проміжний ковпак;
• труба для димоходу.

Інструменти

Щоб побудувати піч ракетного типу своїми руками, потрібно заздалегідь підготувати комплект інструментів для роботи, який повинен складатися з:

• кельми для зачерпування та розподілу розчину. Зручніше працювати інструментом з дещо зсунутою вбік рукояткою;
• кирки або молотка - кирки для обтесування окремих частин цегли;
• болгарки з алмазним дискомдля розпилювання цілісних блоків на чверті та половинки;
• киянки з гумовим наконечником для вирівнювання цегли в кладці;
• крученого шнура - причалки;
• будівельного рівня;
• косинця та рулетки;
• лопати.

Запастись потрібно також двома ємностями для приготування розчину, бетону та металевою сіткою для просіювання інгредієнтів.

Як зробити своїми руками?

Перед тим, як зробити ракетну піч, необхідно визначитись із місцем її встановлення, з габаритами майбутньої конструкції, розробити схему. Технологія самої кладки досить проста, освоїти їй може будь-який будівельник-початківець.

Найпростішу конструкцію печі ракети можна спорудити з 20 цегли на дачній ділянці та користуватися нею для підігріву привезеної з дому їжі.

Вибір місця

Перед початком будівництва насамперед обирають місце. Цегляні печіракетного типу рекомендується розміщувати ближче до вхідних дверей. У такому разі, золу після чищення не потрібно буде нести через усю кімнату, що позитивно позначиться на загальній запиленості приміщення.

Також бажано, щоб у місці виходу труби не було крокв, розташованих до димаря ближче 40 см. І ще, піч не повинна примикати до зовнішньої стіни будинку, щоб тепло не йшло на опалення вулиці.

Приготування розчину

Цементний розчин під впливом високих температур швидко розтріскається, тому для кладки опалювальних пристроїв з цегли використовують тільки розчин, що складається з глини та піску.

Їхні пропорції визначаються експериментальним шляхом, залежно від якості глини. Найчастіше у співвідношенні 1:2 або 1:3, причому чим вища жирність у глини, тим менше її додають у розчин.

Спочатку глину потрібно замочити, процідити, а потім вводити пісок. Отриманий розчин по консистенції повинен бути схожим на густу сметану. Перевірити рівень її в'язкості можна в такий спосіб:

• помістити в суміш дерев'яну палицю або рукоятку кельми;
• вийняти інструмент і добре струсити;
• перевірити товщину шару, що налип: якщо менше 2 мм додати глину, більше 3 мм - пісок.

До приготування розчину потрібно підходити з усією відповідальністю, тому що заповнити всі нерівності цегли і забезпечити їхнє міцне зчеплення може тільки пластична суміш потрібної густоти.

Кладка ракетної печі з 20 цегли

Порядок ракетної печі на 20 цеглин

Приклад цегляної ракетної пічки

Кладка ракетної печі з лежанкою

Цегляна ракетна піч, навіть обладнана лежанкою, має невеликі розміри. Представлена ​​на малюнках порядівка (нижче) дозволяє зібрати конструкцію без застосування. металевих виробів. Залізними будуть лише двері. Згодом корпус можна буде обмазати глиною, щоб надати їй округліші форми.

№ ряду	Кількість цегли, шт.	Опис кладки	Малюнок
1	62	Формування основи печі	(натисніть для збільшення)
2	44	Утворення основи каналів для обігріву лежанки вздовж усієї конструкції. Кріплення закладних для монтажу чавунних дверцят
3	44	Повторення контуру другого ряду
4	59	Повне перекриття каналів. Початок формування вертикального димового каналу та топки
5	60	Зведення лежанки	(натисніть для збільшення)
6	17	Продовження кладки димового каналу
7	18
8	14
9; 10	14	Формування димового каналу	(натисніть для збільшення)
11	13
12	11	Початок кладки димаря. Звідси починається канал, через який повітря від варильної поверхні опуститься вниз, щоб переміститися до лежанки
13	10	Закінчення формування поверхні під варильну панель. Укладання азбестової прокладки, що накривається листовою сталлю.	(натисніть для збільшення)
14; 15	5	Закриття димохідного каналу та формування невисокої стіночки між лежанкою та варильною панеллю.

Після завершення робіт кладоксаморобну піч ракету треба просушити, обережно, прогріваючи малої інтенсивності. Спочатку в топку закладають трохи більше 20% від норми дров, і протоплюють пристрій двічі на добу протягом 30 - 40 хвилин.

За такою схемою топлять грубку доти, доки її зовнішня поверхня не очиститься від сирих плям. На просушування залежно від габаритів приладу може знадобитися від трьох до восьми днів. Протягом цього часу приміщення має добре провітрюватися, особливо у літній період.

Прискорення просушки може призвести до розтріскування кладки, тобто пристрій стане непридатним для подальшої топки.

Готовий вигляд

Запускати піч ракету з цеглини потрібно тільки при теплому димарі. Для малого пристрою ця властивість не така істотна, а пекти побільше на холодну трубу тільки даремно використовує дрова.

Тому пекти ракету перед завантаженням норми палива після великої перерви в експлуатації потрібно протопити папером, сухими стружками, соломою тощо, помістивши їх у піддувало з відкритими дверцятами. Коли гул у печі знизить тональність або затихне, тоді можна завантажити все паливо в топку, воно повинне спалахнути само собою від вже наявного вогню.

Ракетна піч з лежанкою не є повністю саморегулюючим пристроєм під зовнішні умови та енергоефективність палива. Тому, на початку топки штатною кількістю палива піддувальні дверцята залишають у відкритому положенні. Після того, як піч почне сильно гудіти, її прикривають до положення, коли звук, що видається, буде ледве чутний.

Використовувати для розігріву печі можна сухі дрова, вологі не дадуть печі прогрітися до потрібної температури, що може призвести до зворотної тяги.

Висновок

Реактивна піч із цегли стає все більш популярним опалювальним приладом для невеликих будівель як тимчасового, так і постійного проживання. Пояснюється це простотою виконання, дешевизною матеріалу, тривалістю автономної роботи та високою тепловіддачею даної конструкції.

Серед автономних опалювальних систему приватних будинках особливо виділяється піч ракета (її також називають піччю на реактивній тягі). Пристрій можна винайти самостійно з підручних матеріалів, тому за вартістю така піч завжди виграє у покупних моделей. Про інші переваги, принцип роботи та покрокової інструкціїз виготовлення печі ракети своїми руками – у статті.

Принцип роботи та переваги конструкції

Назва пристрою говорить сама за себе. Справді, принцип такої печі нагадує функціонування ракетного двигуна, працюючого на твердому паливі. Коротко його можна описати так:

1. Дрова та вугілля закладаються у вертикальний бункер, після чого розпечені гази піднімаються вгору.
2. Гази потрапляють у так звану зону допалювання – тут вони зазнають вторинного горіння через сильно розігрітий простір.
3. Допалюванню сприяє не первинне, а вторинне повітря, що надходить через додатковий канал подачі.
4. Далі гази слідують по складній системідимарів, які монтують у капітальних конструкціях з метою повного прогріву всіх приміщень.

Подібна конструкція дає досить багато відчутних переваг у порівнянні зі звичайною піччю:

Звичайно, є у цієї конструкції і певні недоліки, проте їх небагато:

• Перш за все, ракету, що розгорілася, не варто залишати без нагляду - але строго кажучи, це правило застосовно до всіх печей. Якщо гази створюють надто високий тиск, прогрів може різко посилитися, що потенційно може спричинити пожежу.
• У піч на реактивній тязі не варто закладати навіть ледь вологу деревину. Через пари води проміжні продукти згоряння не зможуть догоріти до кінця, в результаті виникне зворотний потяг, і полум'я послабшає.
• Зрештою, у випадку з лазнею ракета не підійде. Мається на увазі, що конструкція не підходить для парилки, прогрів якої здійснюється за рахунок інфрачервоного випромінювання. А такого випромінювання ракета дає явно недостатньо.

ЦЕ ЦІКАВО. Назва "ракета", можливо, має й інше пояснення. У разі неправильної роботи піч починає гудіти всередині, як ракета. Це тим, що подається занадто багато паливо, і тиск газу різко збільшується. Оптимальний режим подачі палива забезпечує тихе потріскування дров, як у звичайній печі.

Наочний опис приладу печі ракети можна побачити тут.

Правила топки ракети

Зважаючи на особливості конструкції така піч вимагає дотримання особливих правил топки. Однак усі вони досить прості:

• Насамперед, у такий пристрій закладають виключно суху деревину – у будь-якому вигляді: гілки, поліни, сучі тощо.
• До початку закладання деревини пекти слід добре прогріти. Це робиться традиційним способом - палиться папір, картон, лучинки, береста. При цьому важливо прислухатися до звуку - він повинен явно змінитись (або взагалі затихнути), коли конструкція прогріється досить сильно, щоб приступити до закладки полін.
• Увесь час прогрівання дверцят утримується в закритому стані. Тому важливо закласти достатню кількість матеріалу, щоб більше не заглядати в піч.
• Як завжди, сила тяги регулюється піддувалом. Однак визначити, чи потрібно відкривати або поступово закривати заслінку, слід знову ж таки за звуком. Якщо система затихає, потрібно подати нові порції повітря. Якщо ж вона гуде надто сильно, заслінку потрібно перекрити.

Різновиди конструкцій: прості та складні

Строго кажучи ракети мають один і той самий пристрій. Класифікація конструкцій ґрунтується на складності тієї чи іншої системи – насамперед на таких ознаках:

• наявність/відсутність складної, розгалуженої системи димоходу, що дозволяє протоплювати великі приміщення;
• наявність/відсутність додаткових пристроїв, наприклад теплого спального місця (лежанки).

Базовий варіант

Сконструювати подібну систему можна буквально за годину, тому що для цього знадобиться тільки бочка, труба, яка відіграє роль камери згоряння, та матеріал для ізоляції (шлак, зола тощо). Принцип роботи дуже простий:

• Дрова закладаються у нижню частину камери згоряння.
• Висхідний потік повітря надходить із тієї ж сторони.
• Паливо розгорається, а шар теплоізоляції утримує більшу частину енергії, спрямовуючи її вгору.
• Розігріте повітря рухається по трубі і нагріває предмети, що стоять на ній.

Очевидно, що подібна ракета відмінно підійде для польової кухні, але для прогрівання приміщення така піч не годиться - пари виходять безпосередньо в трубу.

Конструкція з димовідведенням

Така конструкція є вдосконаленим базовим варіантом, який відмінно підійде для невеликих приміщень. Завдяки димовідводу всі гази залишають камеру згоряння та виводяться на вулицю. По суті, це та сама буржуйка, але дає більше тепла.

Щоб ККД був максимально високим, при створенні такої системи потрібно врахувати декілька особливостей:

1. Найголовніше – утеплити саму трубу. Зазвичай її роблять подвійною, а між внутрішніми поверхнями, що в порожнині засинають теплоізоляційний матеріал- Можна також використовувати золу.
2. Принципова відмінність – наявність каналу надходження так званого вторинного повітря. Саме завдяки цьому прийому в камері відбувається повне згоряння, відповідно паливо витрачається по максимуму. Продукти реакції майже повністю складаються з безпечних речовин: це вуглекислий газ та пари води.
3. І ще один важливий момент- Труба для відведення диму розташовується в нижній третині конструкції. Таким чином, розпечені пари потрапляють спочатку вгору, там ударяються об глухі поверхні, догоряють, виділяють тепло по максимуму, остигають і тільки після цього потрапляють у відвід, а потім виходять за межі приміщення.

Таку вдосконалену конструкцію можна виготовити із підручних матеріалів. Особливою популярністю користуються використані пусті газові балони. Вони мають міцні стінки та добре прогріваються. Важливо повністю спустити всі залишки газу перед початком роботи.

Конструкція з лежанкою

Нарешті, найдосконаліша, справді капітальна конструкція, яку необхідно споруджувати для дому. Принцип функціонування такої печі ракети не змінюється, проте системи димоходів ускладнюється, щоб нагрітої енергії вистачило не тільки на сам будинок, а й на спальне місце – лежанку.

Димарі виготовляються з термостійких пластиків та інших стійких до температури матеріалів. Труби, як правило, монтуються у вигляді складної зигзагоподібної системи, що дає змогу паливу згоріти в повному обсязі.

Особливості конструкції такі:

1. Пекти, тобто. безпосередньо камера згоряння розташовується в узголів'ї або ногах. Димохід - з протилежного боку.
2. Зазвичай виготовляють досить велику нагрівальну поверхню, щоб разом із спальним місцем забезпечити можливість приготування їжі.
3. Іноді поруч із лежанкою монтують 1-2 сходинки, на яких можна сидіти та прогрівати спину. Особливо це для традиційного азіатського підходу до облаштування інтер'єру – як відомо, у багатьох культурах їжу приймають за низькими столиками, сидячи на підлозі.
4. У нашому вітчизняному варіанті можна створити подобу кутового дивана та стилізувати його під спальне місце. Виходить досить цікаво з погляду дизайну і водночас практично.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ. Виготовлення лежанки потребує особливо ретельних розрахунків – необхідно, щоб товщина конструкції була оптимальною: на поверхню має добре прогрівати, але не обпалювати. Разом з тим, в основі системи лежить звичайна піч, наприклад, з газового балона.

Виготовлення печі ракети з лежанкою: креслення, інструкція, відео

Далі докладно розглядається інструкція, як можна в домашніх умовах сконструювати піч такого типу із лежанкою. Це найскладніша конструкція, тому всі інші варіанти вже входять до неї. Таким чином, наведений нижче алгоритм роботи вважатимуться універсальним.

Креслення конструкції

За основу можна взяти такий креслення (ліворуч - піч, знизу - лежанка в розрізі, зверху - схема ізолюючого футерування).

Цифрою 1 позначені:

• а – піддувало – це основний регулятор сили тяги; зсуваючи заслінку, можна збільшувати чи послаблювати вогонь;
• б - камера, де згоряє паливо; кришка має закриватися наглухо, щоб вся система була герметичною;
• в – допоміжне піддувало, яке називають каналом подачі вторинного повітря; саме завдяки свіжим порціям кисню усі дрова та вугілля віддають максимум енергії, вигоряючи майже повністю;
• г – труба стандартного діаметра 15-20 см;
• д – первинний димар стандартного діаметра 7-10 см.

Важливо врахувати такі особливості конструкції:

• Труба має бути середніх розмірів - досить визначити її інтуїтивно: не дуже довга і не надто коротка.
• Труба відокремлюється великим шаром теплоізоляції, тому що саме в цьому випадку забезпечується подача тепла на цільові поверхні – лежанку. Використовуються дорогі жаростійкі матеріали або саман – глина із подрібненою соломою.
• Діаметр труби визначається основною функцією системи. Якщо головне завдання полягає в тому, щоб зробити тепле лежання, діаметр робиться досить невеликим: 7-8 см. Якщо ж основна мета в тому, щоб протопити кімнату, діаметр збільшують до 9-10 см.

Цифрою 2 позначені:

• а – кришка, що закриває корпус;
• б - нагрівальна пласка поверхня для приготування їжі за рахунок енергії розігрітих газів;
• в – ізоляційний металевий шар;
• г – канали, в які потрапляє нагрітий газ та віддає тепло у приміщення;
• д – нижня частина корпусу;
• е – вихід газів.

Найголовніше, що потрібно врахувати при проектуванні та виготовленні цього елемента конструкції – це герметичність. З одного боку, надійність усіх стиків забезпечує пожежну безпеку. З іншого боку – повний прогрів усіх димарів, без значних енерговтрат.

Цифрами 3 та 4 позначені:

• а – додаткова очисна камера для видалення відходів із димоходів, розташованих безпосередньо під спальним місцем;
• б – дверцята цієї камери, що забезпечує герметичність усієї системи;
• 4 – фрагмент димаря, що залягає під спальним місцем (іноді його називають «бором»).

Нарешті цифрою 5 позначені:

• а - суміш глини з соломою, що грає роль утеплювача;
• б – суміш глини зі щебенем – це основний теплоізоляційний шар; виготовляють суміш такої консистенції, як і для кладки цегляної стіни;
• в – жаростійка футеровка (її можна зробити з піску та вогнетривкої глини, взятих в однакових масових кількостях);
• г – пісок;
• д – глина для кладки печей.

Монтаж лежанки

Схема спального місця має такий вигляд.

Габарити можна підібрати самостійно, виходячи зі своїх потреб. Технологія проста:

1. Спочатку виготовляється каркас із брусів квадратного перерізу 10*10 см. Параметри осередків стандартно 60*90 см під піччю і 60*120 см під спальним місцем.
2. На каркас закладаються шпунтовані дерев'яні рейки(ширина 4 див).
3. Далі робляться заокруглення, якщо конструкція передбачає такий варіант.
4. На поверхню підлоги слід покласти картон із спеціальних жароміцних матеріалів – із волокон базальтових порід. За розмірами він повністю повторює контури лежака, а висоту повинен досягати не менше 0,5 см.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ. Під поверхнею печі картон посилюється листом оцинкованого заліза. Уздовж усієї лежанки слід залити саман (глину із соломою) і ретельно розрівняти по бортах. Слід розуміти, що розчин сохне 3-4 тижні, тому саме з цього етапу починають монтаж всієї системи.

Монтаж корпусу печі

Тепер – про конструкцію самої печі ракети. Насамперед, потрібно зробити корпус із металевої труби, в ідеалі – газового балона. Схема процесу представлена ​​нижче.

Технологія наступна:

1. Зрізають гору балона. Отвір закривається кругляком із загартованої сталі. Спускаючись донизу на 5 см, слід зробити додатковий зріз, щоб сконструювати кришку.
2. По краю цієї кришки приварюють спідницю зі сталевого листа невеликої товщини (2-3 мм).
3. У спідниці монтують отвори на однаковому інтервалі (для болтів).
4. Нижній фрагмент балона відрізають (з відступом 7 см).
5. На дні виготовляється круглий отвір параметрами, що відповідають димарю, який потім увійде до балона.
6. Потім на внутрішню поверхню кришки слід приклеїти шнур із азбесту та потримати під пресом кілька годин. Саме цей шнур зробить систему повністю герметичною.
7. У корпусі балона створюється різьблення.
8. Далі прибирають кришку, щоб азбест зберіг пружність.

Монтаж паливного бункера

Це досить простий етап, який потребує гарного навички проведення зварювальних робіт. Зварювання всіх фрагментів здійснюється відповідно до креслення. Причому кут із подачею дров вибирається досить гострий: 50-60 градусів. Послідовність дій така:

1. Спочатку монтують головне піддувало, а в його нижній чверті створюють вторинний канал подачі повітря – для цього достатньо вставити пластину із жароміцної сталі (товщиною 4-5 мм).
2. В кінці труби створюють отвір - за розміром продовження димоходу (з урахуванням того, що труба, що продовжує, піде під кутом 90о).
3. Далі монтують дверцята, за допомогою яких можна посилювати або зменшувати тягу за рахунок подачі повітря.
4. Далі потрібно зробити суцільне футерування, але шар наноситься тільки на нижню частину, в той час як бічні поверхні і верхня панель залишається без футерування.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ. Накладання футеровки – дуже відповідальний етап, оскільки саме від шару багато в чому залежить прогрівання. Якщо розчин стікає, потрібно зменшити порцію і покласти новий шар, а після його висихання наступний.

Теплоізоляція труби

Наступний етап – заповнення опалубки сумішшю теплоізоляції (по висоті бортів). У результаті висота опалубки з урахуванням суміші має бути близько 10-11 см.

Барабан та очисна камера

1. За допомогою труби або сталевого листа монтують обичайку.
2. Дно барабана можна також зробити з металевого листапри цьому в середині слід сконструювати отвір діаметром, меншим по відношенню до параметра балона на 4 мм.
3. Саму конструкцію з топкою встановлюють прямо, контролюючи роботу за допомогою будівельного рівня.
4. Очисну камеру необхідно зробити з листа оцинкованої сталі, яка є стійкою перед тепловою корозією. За основу можна взяти таке креслення.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ. Дверцята, що ведуть у камеру, роблять квадратної форми 16*16 см. При цьому спочатку на внутрішню поверхню отвору потрібно встановити прокладку, що забезпечує герметичність системи.

Встановлення барабана

Барабан, який виготовлений з газового балона, монтується тільки після повного просихання суміші в опалубці. Її видаляють, а балон встановлюють поверх застиглої суміші, що утворила твердий шар. Взаємне розташування всіх елементів представлено схемою.

Завершальний етап

На останніх етапах слід виконати такі роботи:

1. Встановлення очисної камери.
2. Монтаж шару теплоізоляції.
3. Заповнення опалубки саманом (глиною із соломою).
4. Монтаж гофрованої труби.

Саме така труба дозволяє врахувати будь-які особливості конструкції та зробити поворот у будь-якому місці практично під будь-яким кутом. Конкретний напрямок та довжина залежить від проекту конструкції. Найбільш поширені варіанти показано на фото.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ. Безпосередньо перед початком експлуатації пекти ракету обов'язково перевіряють. Після того, як розчин висох, потрібно розпалити папір або бересту, не додаючи дров і тим більше вугілля. Пекти повинна добре прогрітися, і звук, що гуде, повинен змінитися на шелест. Лише після цього можна підкласти дрова.

І насамкінець – наочний опис процесу виготовлення печі ракети з лежанкою та варильною плитою на відео.

Ракетна піч своїми руками креслення якої, напевно, хотіла б мати у своєму архіві більшість домашніх майстрів, може бути виготовлена, в принципі, навіть протягом одного дня, тому що її конструкція зовсім нескладна. Якщо є навички роботи з інструментами, читання креслень, припасовані необхідні матеріали, то зробити нескладну піч подібного типу не складе особливої ​​праці. Потрібно відзначити, що її можна виготовити з різних матеріалів, які знайдуться під рукою, але багато залежатиме від того, де піч планується до установки. Пекти-ракета має дещо відрізняється від інших опалювальних приладів принцип роботи, і може бути як стаціонарною, так і переносною.

Стаціонарні печі-ракети встановлюють усередині будинку вздовж стін або на відведеному для приготування їжі майданчику у дворі будинку. Якщо піч встановлена ​​всередині приміщення, вона здатна опалити кімнату, площею до 50 кв. м.

Переносні варіанти ракетної печі зазвичай мають зовсім невеликий розмірі легко вміщуються у багажнику автомобіля. Тому при виїздах, наприклад, на пікнік чи дачу така печурка допоможе і воду закип'ятити, і обід приготувати. Причому витрата палива в печі-ракеті зовсім невелика, як його можна використовувати навіть сухі гілки, скіпки або пучки трави.

Принцип роботи печі ракетного типу

Незважаючи на простоту влаштування печі-ракети, в її конструкції використовується два принципи роботи, які розробники запозичили в інших типів печей, що працюють на . Отже, для її ефективної роботи взято такі принципи:

• Принцип вільної циркуляції виділених з палива газів по створених пічних каналах, без примусового створення димоходу.
• Принцип допалювання піролізних газів, виділених при горінні палива в режимі недостатньої подачі кисню.

У найпростіших конструкціях ракетних печей, які використовуються тільки для приготування їжі, може діяти лише перший принцип роботи, тому що в них досить важко створити необхідні умови для перебігу піролізу та організації допалу газів.

Щоб розібратися в конструкціях і зрозуміти, як вони працюють, потрібно по черзі розглянути деякі з них.

Найпростіша конструкція ракетної пічки

Для початку варто розглянути найпростіший пристрій ракетної печі прямого горіння. Як правило, такі прилади використовуються тільки для нагрівання води або для приготування їжі, і виключно на свіжому повітрі. Як видно з наведеного нижче малюнка – це два відрізки труби, з'єднані відведенням під прямим кутом.

Топкою для такої конструкції печі служить горизонтальна частина труби, в неї закладається паливо. Нерідко топка має вертикальне завантаження - у цьому випадку для виготовлення найпростішої грубкивикористовується три елементи - це дві труби різної висоти, встановлені вертикально та з'єднані знизу загальним горизонтальним каналом. Нижча труба і служитиме як топка. Для виготовлення стаціонарного варіанта найпростішою за схемою конструкції часто використовується, що встановлюється на жаростійкий розчин.

Для досягнення вищої ефективності піч удосконалювалася, і в неї з'являлися додаткові елементи, наприклад, трубу стали встановлювати в корпус, який посилює нагрівання конструкції.

1 – зовнішній металевий корпус печі.

2 – труба – топкова камера.

3 – канал, утворений перемичкою під паливною камерою та призначений для вільного проходу повітря в область горіння.

4 – простір між трубою (райзером) та корпусом, щільно заповнений теплоізолюючим складом, наприклад, золою.

Протоплювання печі відбувається в такий спосіб. У топку спочатку закладається легкий горючий матеріал, наприклад, папір, а коли він розгориться, у вогонь підкидаються тріски або інше основне паливо. В результаті процесу інтенсивного горіння утворюються розпечені гази, що піднімаються вертикальним каналом труби і йдуть назовні. На відкритий переріз труби та встановлюють ємність для кип'ятіння води або приготування їжі.

Важливою умовою для інтенсивності горіння палива є зазор між трубою і встановленою ємністю. Якщо її отвір буде перекрито повністю, то горіння всередині конструкції припиниться, оскільки буде відсутня тяга, яка забезпечує подачу повітря області горіння і піднімає нагріті гази вгору. Щоб із цим не виникало проблем, на верхньому обрізі труби встановлюється знімна або стаціонарна підставка для ємності.

На цій схемі представлена ​​нескладна конструкція, на завантажувальний отвір якої встановлені дверцята. А для створення тяги передбачений спеціальний канал, який утворює нижня стінка камери топки і приварена на відстані 7÷10 мм від неї пластина. Навіть при повному зачиненні дверцят топки подача повітря не припиниться. У цій схемі вже починає спрацьовувати і другий принцип - без активного доступу кисню до палаючих може початися процес піролізу, а безперервна подача «вторинного» повітря сприятиме допалу газів, що виділилися. Але для повноцінного процесу все ж таки не вистачає ще однієї важливої ​​умови - якісної термоізоляції камери вторинного допалу, так як для процесу згоряння газів необхідні певні температурні умови.

1 – повітряний канал у камері топки, через який здійснюється піддув при закритих дверцятах топки;

2- зона найактивнішого теплообміну;

3 – висхідний потік розпечених газів.

Відео: варіант найпростішої ракетної печі зі старого балона

Удосконалена конструкція ракетної печі

Конструкція, призначена і для приготування їжі, і для обігріву приміщення, оснащується не тільки дверцятами топки і другим корпусом, який служить хорошим зовнішнім теплообмінником, але і верхньою варильною поверхнею. Така ракетна пічка вже може встановлюватися всередині приміщень будинку, а димар труба від неї виводиться на вулицю. Після проведення подібної модернізації печі, її ефективність суттєво зростає, оскільки прилад набуває чимало корисних властивостей:

• За рахунок другого зовнішнього корпусу та теплоізоляційних матеріалів, які термоізолюють основну трубу печі (райзер), герметичного закриття верхньої частини конструкції, нагріте повітря зберігає високу температуру на значно довше.

• У нижній частині корпусу став монтуватися канал для подачі вторинного повітря, що з успіхом здійснює необхідний піддув, для якого в найпростішій конструкції використовувалася відкрита топка.
• Димовідвідна труба в закритій конструкції розташована не зверху, як у простій ракетній печі, а в нижній задній частині корпусу. Завдяки цьому, нагріте повітря не йде прямо в димар, а отримує можливість для циркуляції внутрішніми каналами приладу, нагріваючи, перш за все, варильну панель, і далі розходячись всередині корпусу, забезпечуючи і його нагрівання. У свою чергу зовнішній корпус віддає тепло навколишньому повітрю.

На цій схемі добре видно весь процес роботи печі: у паливному бункері (поз. 1) відбувається попереднє горіння палива (поз. 2) у режимі недостатності подачі повітря «А» – це регулюється заслінкою (поз. 3). Гарячі піролізні гази, що утворилися, надходять в кінець горизонтального вогневого каналу (поз. 5), де і відбувається їх допалювання. Цей процес відбувається завдяки хорошій термоізоляції та здійсненню безперервної подачі «вторинного» повітря «Б» спеціально передбаченим каналом (поз.4).

Далі, гаряче повітря прямує в внутрішню трубуконструкції, звану райзером (поз. 7), піднімається по ній під стелю корпусу, що є варильною плитою (поз. 10), забезпечуючи її високотемпературне нагрівання. Потім газовий потік проходить простором між райзером і зовнішнім корпусом-барабаном (поз. 6), забезпечуючи нагрівання корпусу для подальшого теплообміну з повітрям в приміщенні. Потім гази опускаються вниз і тільки після цього йдуть у трубу димоходу (поз. 11).

Щоб досягти максимальної тепловіддачі від палива та забезпечити необхідні умови для повного спалювання піролізних газів, важливе значеннямає підтримку максимально високої та стабільної температури в каналі райзера (поз. 7) Для цього трубу райзера укладають в ще одну трубу більшого діаметру – обічайку (поз. 8), а простір між ними щільно забивають жаростійким мінеральним складом (поз. 9), який послужить як термоізоляція (своєрідної футеровки). Для цих цілей може, наприклад, застосовуватися суміш пічної глини глини з шамотним піском (у пропорції 1:1). Деякі майстри воліють цей простір дуже щільно заповнити просіяним піском.

Конструкція цього варіанта печі-ракети складається з наступних вузлів та елементів:

• Кришка, що закривається, топка з вертикальним завантаженням палива з камерою надходження вторинного повітря, розташованої в її нижній частині.
• Топка перетворюється на горизонтально розташований вогневий канал, наприкінці якого відбувається допалювання піролізного газу.
• Розпечений газовий потік піднімається вертикальним каналом (райзером) до герметично закритої «стелі» корпусу, де віддає частину теплової енергії горизонтальній плиті – варильній поверхні. Потім під тиском гарячих газів, що йдуть слідом, розходиться в теплообмінні канали, віддаючи тепло поверхням барабана, і опускається вниз.
• У нижній частині печі розташовується вхід у трубні горизонтальні канали, що пролягають під усією поверхнею лежанки. Причому, в цьому просторі може бути покладений один, два або більше витків гофрованої труби у вигляді змійовика, за якими циркулює гаряче повітря, нагріваючи лежанку. Цей теплообмінний трубопровід підключається в кінці до димаря, виведеної через стіну будинку назовні.

• Слід зауважити, що у разі виготовлення лежанки з цегли, канали можуть бути викладені також із цього матеріалу, без застосування металевих горфротруб.
• Нагріті піч і лежанка, віддаючи тепло в приміщення, самі по собі слугуватимуть своєрідною «батареєю», здатною опалювати площу до 50 м².

Металевий барабан печі може бути виготовлений із бочки, газового балона чи інших міцних ємностей, а також складений із цегли. Зазвичай матеріал вибирається самими майстрами у міру фінансової спроможності та зручності роботи.

Ракетна піч з лежанкою з цегли виглядає акуратніше, і встановити її трохи простіше, ніж глиняний варіант, але витрати на матеріали будуть приблизно однаковими.

Відео: ще одне оригінальне рішення підвищення ефективності обігріву ракетної печі

Складаємоз цеглиракетну пічз лежанкою

Що потрібно для роботи?

Пропонована до виконання опалювальна споруда із цегли розроблена за принципом ракетної печі. Розмір конструкції при стандартних параметрах цегли (250 120 65 мм) буде становити 2540 1030 1620 мм.

Наше завдання — скласти з цегли ось таку оригінальну піч-ракету з теплою лежанкою

Слід зазначити, що конструкція розділена на три частини:

• Сама піч - її розмір становить 505 1620 580 мм;
• Топкове відділення – 390×250×400 мм;
• Лежанка 1905 755 620 мм + 120 мм підголівник.

Для кладки печі потрібні такі матеріали:

• Червона цегла – 435 шт.;
• Піддувальні дверцята 140×140 мм – 1 шт.;
• Прочисні дверцята 140×140 мм – 1 шт.;
• Топкові дверцята бажані (250×120 мм — 1 шт.), інакше є ризик виникнення задимлення приміщення.
• Варильна плита 505×580 мм – 1 шт.;
• Задня металева панель-полиця 370×365 мм – 1 шт.;
• Азбестовий лист товщиною 2,5÷3 мм для створення прокладки між металевими елементами та цеглою.
• Димохідна труба, діаметром 150 мм, з відведенням на 90˚.
• Глина і пісок для розчину або готова жаростійка суміш. Тут слід зазначити, що на 100 цеглин, укладених плашмя, при ширині шва в 5 мм, потрібно 20 літрів розчину.

Конструкція цієї печі-ракети з вертикальним завантаженням – досить проста, безвідмовна та ефективна в роботі, але тільки в тому випадку, якщо її кладка буде зроблена якісно, ​​у повній відповідності до порядовки.

За відсутності досвіду в роботі муляра та пічника, але великого бажання самостійно встановити такий опалювальний прилад, варто підстрахуватися, і для початку скласти конструкцію «насухо», без розчину. Цей процес допоможе розібратися з розташуванням цеглини в кожному з рядів.

Крім цього, щоб шви були однакової ширини, рекомендовано приготувати для кладки калібрувальні дерев'яні або пластикові рейки, які укладатимуться на попередній ряд перед кладкою наступного. Після схоплювання розчину їх нескладно витягти.

Під кладку такої печі необхідно мати рівну та міцну основу. Незважаючи на те, що конструкція досить компактна, і її вага не настільки велика, як, наприклад, у російської печі, для її установки не підійде підлога, настелена з тонких дощок. У тому випадку, коли підлога хоч і дерев'яна, але дуже міцна, перед початком кладки під майбутню піч потрібно обов'язково настелити і закріпити жаростійкий матеріал, наприклад, азбест завтовшки 5 мм.

Порядок цегельної печі-ракети з лежанкою:

Ілюстрація	Короткий опис операції, що виконується
	Перший ряд викладається суцільним, і цегла повинна лежати в точній відповідності до показаного на схемі малюнку - це надасть всій основі міцність. Для кладки знадобиться 62 червоні цегли. На схемі добре видно поєднання всіх трьох відділів печі. Кути на бічній цегли фасаду топки зрізаються або округляються - так конструкція виглядатиме акуратно.
	Другий ряд. На цьому етапі роботи закладаються внутрішні димовідвідні канали, через які проходитимуть нагріті в топці гази, віддаючи тепло цеглині ​​лежанки. Канали з'єднуються з камерою топки, яка також починає формуватися в цьому ряду. Перша цегла стінки, що розділяє два канали під лежанкою, зрізається навскіс - цей «закуток» збиратиме не згорілі продукти горіння, а дверцята, встановлені навпроти скосу, дозволять легко його очистити. Для кладки ряду потрібно 44 цегли.
	На другому ряду монтуються дверцята піддувальної та очисної камер, які необхідні для періодичного впорядкування зольної камери та внутрішніх горизонтальних каналів. Дверцята закріплюються за допомогою дроту, який закручується на вушках чавунних елементів, а потім закладається у шви кладки.
	Третій ряд. Він практично повністю повторює конфігурацію другого ряду, але, безумовно, з урахуванням укладання вперев'язку, і тому для нього також знадобиться 44 цегли.
	Четвертий ряд. На цьому етапі перекриваються канали, що проходять усередині лежанки, суцільним шаром цегли. Залишається отвір топки, і формується канал, який опалюватиме варильну плиту і відводить продукти горіння в димохідну трубу. Крім цього, зверху перекривається поворотний горизонтальний канал, що відводить нагріте повітря під лежанку. Для кладки ряду необхідно підготувати 59 цегли.
	П'ятий ряд. Наступний етап – це перекриття лежанки другим перехресним шаром цегли. Також продовжують виводитися димовідвідні канали та топка. Для низки готуються 60 цеглин.
	Шостий ряд. Викладається перший ряд підголівника лежанки і починає підніматися частина печі, на якій буде встановлена ​​варильна плита. У ній, як і раніше, виводяться димовідвідні канали. Для ряду потрібно 17 цеглин.
	Сьомий ряд. Завершується кладка підголовника, для чого використовуються зрізані навскоси цеглини. Піднімається другий ряд основи під варильну панель. Для кладки потрібно 18 цеглин.
	Восьмий ряд. Виготовляється кладка конструкції печі із трьома каналами. Потрібно 14 цеглин.
	Дев'ятий і десятий ряди схожі з попереднім, восьмим, викладаються за тією ж схемою, по черзі, вперев'язку. На кожен із рядів використовується по 14 цеглин.
	11-й ряд. Продовження кладки за схемою. На цей ряд піде 13 цеглин.
	12-й ряд. На цьому етапі формується отвір для установки труби димоходу. Отвір, що підводиться під плиту, забезпечується зрізаною навскоси цеглою для плавнішого перетікання нагрітого повітря в сусідній канал, що веде в нижні горизонтальні канали, розташовані в лежанці. На ряд використано 11 цеглин.
	13-й ряд. Формується основа під плиту, і відбувається об'єднання центрального та бокового каналу. Саме по ньому гаряче повітря надходитиме під плиту, а потім перетікатиме у вертикальний канал, що веде під лежанку. Укладається 10 цеглин.
	13-й ряд. На цьому ряду готується основа під укладання варильної плити. Для цього по периметру простору, в якому були об'єднані два вертикальні канали, настилається жаростійкий матеріал - азбест.
	13-й ряд. Потім на азбестову прокладку укладається цільна металева плита. У даному випадку, не рекомендовано встановлювати варильну панель з конфорками, що відкриваються, так як при їх відкритті дим може потрапляти в приміщення.
	14-й ряд. Перекривається влаштований отвір для димаря і піднімається стінка, що відокремлює варильну плиту від зони лежанки. Для ряду використовується лише 5 цеглин.
	15-й ряд. Для цього ряду, що піднімає стіну, також знадобиться 5 цегли.
	15-й ряд. На цьому ж ряду, впродовж задньої стінки, поруч із варильною панеллю закріплюється металева полиця, яка може використовуватися як обробна дошка. Вона закріплюється на кронштейнах.
	15-й ряд. На малюнку-схемі добре змодельовано, як може бути використана варильна плита. В даному випадку, каструля поставлена ​​саме на ту ділянку плити, яка прогріватиметься в першу чергу, тому що під ним проходитиме гарячий потік повітря.
	Після завершення всіх описаних у порядку робіт, в отвір, із задньої частини печі, вмуровується димовідвідна труба, яка виводиться на вулицю.
	З заднього боку конструкція виглядає також цілком акуратно, тому її можна встановити як біля стіни, так і посередині кімнати. Така піч відмінно підійде для опалення у дачному будиночку. Якщо ж піч та димохідну трубу декорувати оздоблювальними матеріалами, то будова може стати оригінальним доповненням, причому дуже функціональним, для будь-якого приватного будинку. Як можна побачити, куточок, що утворився під обробною полицею, дуже зручний для просушування та зберігання дров.
	Щоб повністю розглянути конструкцію, потрібно бачити її проекцію з торцевої сторони.
	А на останньому малюнку добре показано, що має вийти в результаті виконаної роботи, якщо подивитися на піч з боку лежанки.

Насамкінець, хотілося б особливо відзначити, що конструкцію ракетної печі можна назвати однією з найпростіших і доступних для самостійного виготовлення, в порівнянні з іншими опалювальними приладами. Тому, якщо поставлена ​​подібна мета — придбати в будинку піч, але досвіду в подібній роботі явно недостатньо, то найкраще вибрати саме цей варіант, оскільки, зводячи його, важко помилитися в конфігурації його внутрішніх каналів.

На сьогоднішній день розроблено та впроваджено досить багато різновидів та моделей печей, що працюють на дровах. У цьому ряду цілком виправдовує всі очікування зведена піч ракета своїми руками креслення якої будуть представлені нижче. Подібна опалювальна споруда, безумовно, заслуговує на пильну увагу, оскільки має деякі специфічні переваги, незамінні в певних умовах.

Цей варіант дров'яної печі простий і оригінальний по конструкції і не вимагає виготовлення великої кількості дорогих комплектуючих і матеріалів. Встановити таку грубку, зробивши її власними силами, зможе, напевно, будь-яка людина, яка навіть не має досвіду у зведенні подібних конструкцій, але вміє читати надані креслення та працювати з деякими інструментами.

Цікаво зауважити, що при необхідності, піч-ракету можна виготовити навіть за 20÷30 хвилин, наприклад, із залізної банки. Однак, якщо докласти максимум зусиль, тобто можливість отримати для будинку зручну стаціонарну споруду з лежанкою, що прогрівається, здатна навіть замінити звичайний диван.

Принцип роботи печі-ракети

Пекти-ракета спочатку замислювалася, як один з функціональних предметів виживання в складних умовах. Тому її конструкція мала відповідати деяким критеріям:

• Ефективне обігрів приміщення.
• Можливість приготування їжі.
• Високий ККД приладу при використанні для опалення різного деревного палива будь-якої якості.
• Можливість повідомляти паливо, не зупиняючи процесу горіння.
• Крім того, піч повинна була зберігати тепло як мінімум протягом 6÷7 годин, щоб дати можливість господарям провести ночівлю в комфортних умовах.
• Максимальна безпека конструкції, у плані виключення можливості просочування приміщення чадного газу.
• Ще одна умова, яку потрібно дотримати - це простота і доступність конструкції для виготовлення її будь-яким непрофесіоналом.

Тому за основу було взято базові принципикількох різновидів опалювальних приладів, що працюють на деревному твердому паливі:

• Вільна циркуляція нагрітого повітря та газів по всіх каналах. Пекти працює без примусового піддуву, а тягу створює димар, який витягує продукти горіння. Чим вище піднято трубу, тим інтенсивніше в ній тяга.
• Принцип допалювання виділених при горінні з палива газів (піролізних), який використовується в приладах тривалого горіння. Цей принцип роботи надзвичайно важливий через високий ККД приладу, який досягається за рахунок створення спеціальних умов допалювання піролізних газів для найбільш повного витрачання закладеного в паливі енергетичного потенціалу.

Термін «піроліз» означає розкладання твердого палива на леткі речовини, під впливом високих температур та одночасному «кисневому голодуванні». При створенні граничних умов вони здатні згоряти, також виділяючи велику кількість теплової енергії. При цьому важливо знати, що піроліз недостатньо просушеної деревини проходить досить тривалий час в газовій фазі, тобто піролізний газ, що виділився, вимагатиме чимало тепла для створення суміші (деревного газу), здатного згоряти повністю. Тому для печі-ракети не рекомендовано використовувати вологе паливо.

Різноманітність печей-ракет - від простого до складного

Найпростіша конструкція печі-ракети

У простій конструкції печі-ракети, що опалюється пучками гілок або лучин, продукти згоряння практично відразу ж відправляються в димар, не встигаючи утворити в корпусі печі горючий деревний газ, тому кімнату за допомогою її обігріти не вдасться. Такі печі можна використовувати тільки для приготування їжі. Ця модель виготовляється у стаціонарних та мобільних варіантах, у ній діє лише принцип вільної циркуляції нагрітого повітря, тому що для повноцінного процесу піролізу в ній не створюється необхідних умов.

У подібних печах як паливна камера використовується невелика ділянка труби. Він може мати горизонтальне положення, як показано на схемі, або розгорнутий догори. В останньому випадку завантаження палива відбувається вертикально.

Після запалювання закладеного в трубу палива, виділені з нього нагріті гази прямують вгору вертикальною ділянкою труби назовні.

Зверху вертикальної труби та встановлюють ємності для приготування їжі або зігрівання води. Для того, щоб гази вільно виходили назовні, і дно ємності не перекривало тягу в трубі повністю, зверху печі встановлюється спеціальна металева підставка. Вона створює Проміжок потрібного розміру, Котрийсприяє підтримці тяги.

Зверху - дуже оригінальна підставкапід ємність з водою, що нагрівається

До речі, цей найпростіший тип пристрою печі був винайдений першим, і через поверненого вгору отвори топки і полум'я, що виривається з нього, піч, швидше за все, і отримала назву ракетної. Крім цього, при неправильному режимітопки, конструкція видає свистячий «ракетний» гул, але якщо піч налаштована правильно, то вона тихо шелестить.

Удосконалена піч-ракета

Так як, використовуючи найпростішу піч-ракету з вільним виходом газів, неможливо опалити приміщення, конструкцію дещо пізніше доповнили теплообмінником та димовідвідними каналами.

Після проведених удосконалень весь принцип роботи печі-ракети дещо змінився.

• Для збереження у вертикальній трубі високої температури нагрітого повітря її стали утеплювати вогнестійким матеріалом, а потім закривати зверху ще одним металевим корпусом, виготовленим з труби більшого діаметру або металевої бочки із закритим верхом.
• На отвір топки стали встановлювати дверцята, а нижній частині печі з'явився окремий канал для вторинного повітря. Через нього і став здійснюватись піддув (необхідний для допалу піролізних газів), який раніше відбувався через відкриту топку.
• Крім цього, димовідвідну трубу перенесли в нижню частину корпусу, що змусило нагріте повітря циркулювати по всьому корпусу, огинаючи всі внутрішні канали, а не йти безпосередньо в атмосферу.

• Продукти горіння, що мають високу температуру, стали спочатку підніматися до стелі зовнішнього корпусу, накопичуватися там і нагрівати його, що дозволило використовувати зовнішню горизонтальну поверхню як варильну плиту. Потім потік газів остигає і опускається вниз, повертає в коліно і вже тільки звідти йде в димохідну трубу.
• Завдяки надходженню вторинного повітря в кінці нижнього горизонтального каналу відбувається допалювання газів, що значно підвищує ККД печі. Вільна циркуляція газів створює саморегулюючу систему, яка обмежує надходження в топкову камеру повітря, так як він подається тільки в міру остигання гарячих газів під стелею корпусу.

Дуже популярна схема - з металевого профілюта старого газового балона

Модель печі, представлена ​​малюнку, працює на кшталт «буржуйки» і має виведений надворі димохід. Однак, вона непридатна для використання в житлових приміщеннях, оскільки в ній, при перепадах зовнішнього тиску, може виникнути зворотний потяг, який сприятиме надходженню в приміщення чадного газу. Тому подібна піч повинна бути завжди під наглядом і її найчастіше використовують для опалення господарських приміщень або гаража.

Пекти-ракета з теплою лежанкою

За принципом допалу піролізних газів влаштована і піч-ракета з лежанкою, але в цьому варіанті теплообмінник є конструкцією з об'єднаних довгих каналів, що йдуть від печі і укладених або сформованих з негорючих пластичних матеріалів під поверхнею лежанки.

Слід зазначити, що така система опалення – аж ніяк не нова, і, власне, подібна піч-ракета має достатньо багату історію. Вона була винайдена давно, імовірно – у Маньчжурії, отримала назву «кан», і досі є традиційною для селянських будинків у Китаї та Кореї.

Подібні печі під назвою «кан» з давніх-давен застосовуються для обігріву будинків у Східній Азії.

Система являє собою широку лежанку, зроблену з каменю, цегли та глини, усередині якоїпо влаштованих каналах, що по суті є подовженим димарем, проходить нагріте в печі повітря. Проходячи через це лабіринт і поступово віддаючи тепло, газовий потік, остигаючи, виходить у димар заввишки 3000 - 3500 мм, розташований на вулиці, поряд з будинком.

Сама піч знаходиться біля одного з кінців лежанки і, як правило, оснащена варильною поверхнею, що дозволяє використовувати її для приготування їжі.

Зверху кам'яно-глиняна конструкція «кан» накривається солом'яними або бамбуковими циновками, або там влаштовується. дерев'яний настил. У нічний час лежанки використовувалися як ліжка, а вдень - у вигляді сидіння, на яке традиційно для азіатських народів встановлювався спеціальний низький столик у 300 мм заввишки - за ним і проводився прийом їжі.

Ця система опалення досить економічна в плані витрачання палива, так як для її нагрівання достатньо використовувати середню товщину гілки. Така піч-ракета здатна тривалий час утримувати тепло, створюючи комфортні умови для сну протягом усієї ночі.

А корейські печі «ондоль», напевно, стали прообразами сучасної «теплої підлоги»

У корейських будинках використовується схожа на «кан» система опалення, яка має назву «ондоль». Цей варіант обігріву, на відміну від китайського, облаштовується не всередині лежанки, а під усією підлогою будинку. У принципі можна стверджувати, що такий спосіб передачі та розподілу тепла в житлові приміщення, схоже, ліг в основу конструкції сучасної системи «тепла підлога».

Конструкцію печі з приєднанимидо неї трубами можна добре розглянути на схемі.

У наш час, при сучасному багатому розмаїтті матеріалів, канали в цій конструкції печі можуть бути виготовлені з металевих труб, покладених у вигляді змійовика і добре теплоізольованих негорючими матеріалами. Тому останній ділянку димовідвідної системи може виходити з конструкції лежанки поруч із самою піччю або в кінці лежанки, і йти потім через стіну в димовідвідну трубу, встановлену на вулиці.

На представленій схемі можна побачити результати конструкторської роботи, які дозволили домогтися відносної простоти схеми, що володіє високим ККД, а також відповідає всім вимогам, що висуваються до промови-ракети.

Паливо завантажується в отвір топки вертикально. Потім воно підпалюється, і, прогоряючи, поступово осідає вниз. Повітря, що підтримує горіння, надходить у донну частину камери топки через отвір, що грає роль піддувала. Воно повинне забезпечувати достатню приплив повітря для допалювання виділених продуктів термічного розкладання деревини. Але, в той же час, повітря не повинно бути дуже багато, тому що він може остудити первинно виділені гази, і в цьому випадку процес допалювання піролізних газів не зможе відбутися, а продукти горіння осядуть на стінки корпусу.

У цьому варіанті піч з вертикальним завантаженням має на топковій камері глуху кришку, якавиключить ризик потрапляння газів у приміщення під час створення зворотної тяги.

У повністю ізольованому обсязі виділеного газу утворюється теплова енергія, зростає температура та тиск, збільшується тяга. У міру згоряння палива гази, що горять, йдуть через канали корпусу печі в теплообмінник, по дорозі обігріваючи внутрішні поверхні. Так як канали мають складну конфігурацію, гази на більш довгий час затримуються всередині печі, віддаючи тепло корпусу поверхонь каналів, які,у свою чергу, нагрівають поверхню лежанки і, відповідно, саму кімнату.

Згодом будь-яка піч та її канали вимагають очищення від саджанців. У цій конструкції проблемною ділянкою є труби теплообмінника, розташовані всередині лежанки. Для того, щоб без проблем провести ці профілактичні заходи, на рівні повороту теплообмінника з корпусу печі в труби під лежанкою встановлюються прочисні дверцята, що герметично закриваються (на схемі позначена «Secondary Airtight Ash Pit»). Саме тут концентруються і осідають все не догорілі продукти термічного розкладання деревини. Дверцята періодично відчиняють і очищають проходи від сажі - цей процес гарантує тривалу експлуатацію димоходу. Щоб дверцята закривалися герметично, на її внутрішні краї потрібно закріпити азбестові прокладки.

Як правильно топити піч-ракету?

Щоб отримати максимальний ефект обігріву, рекомендовано пекти розігріти перед закладкою основної маси палива. Цей процес проводять за допомогою паперу, сухої стружки або тирси, які підпалюють у топці. Коли система прогріється, вона змінить звук, що видається — він може затихнути або змінити свою тональність. У розігрітий агрегат закладається основне паливо, яке спалахне від вже створеного розігрівом спека.

Для печі-ракети підійдуть будь-які дрова і навіть тонкі гілки, але головне щоб вони були сухими.

Поки паливо добре не розгориться, дверцята камери згоряння або піддувала потрібно тримати відкритими. . Але тільки коли вогонь стане інтенсивним, а піч загуде, дверцята закривають. Потім, у процесі топки, доступ повітря з піддувалу поступово перекривається тут потрібно орієнтуватися на тональність звуку печі. Якщо повітряна заслінка випадково закрилася, і інтенсивність полум'я знизилася, її потрібно знову відкрити і піч розгориться з новою силою.

Переваги та недоліки печі-ракети

Перш ніж перейти до опису процесу виготовлення печі-ракети, бажано підсумувати інформацію про її переваги та недоліки.

Печі ракети користуються досить великою популярністю завдяки своїм позитивним якостям , до яких належать:

• Простота конструкції та незначна кількість матеріалів.
• Виготовити будь-яку з конструкцій печі, за бажанням, зможе навіть майстер-початківець.
• Зведення печі-ракети не вимагає придбання дорогих будівельних матеріалів.
• Невимогливість до примусової потягу димоходу, саморегуляція роботи печі.
• Високий ККД печі-ракети із системою допалу піролізних газів.
• Можливість додавання палива під час топки печі.

Незважаючи на велику кількість переваг цієї конструкції, її робота має і ряд недоліків :

• При використанні найпростішої конструкції ракетної печі можна застосовувати виключно сухі гілки і скіпки, так як зайва волога може дати зворотну тягу. У складнішій системі приладу застосовувати вологу деревину теж не рекомендовано, тому що вона не дасть потрібної температури для виникнення піролізу.
• Пекти-ракету під час топки не можна залишати без нагляду, оскільки це дуже небезпечно.
• Цей вид приладу непридатний для опалення лазні, тому що він віддає недостатньо тепла в інфрачервоному діапазоні, що особливо важливе для парилки. Пекти-ракета з лежанкою може підійти лише для кімнати відпочинку банної будівлі.

Відео: особлива думка про печі-ракети

Виготовлення печі-ракети з лежанкою

Печі-ракети можуть мати різний розмір, і для їх виготовлення застосовуються різні матеріали - це металеві труби, бочки та газові балони, цеглини та глина. Цілком припустимо і комбінований варіант, що складається з труб, каміння, глини та піску. Саме він і заслуговує на особливу увагу.

З газового балона можна виготовити нескладну за конструкцією печі, в тому числі і використовувати її для варіанта з лежанкою.

Як зробити саму по собі просту піч - більш-менш зрозуміло з вище представлених креслень та опису її роботи, тому варто розглянути виготовлення опалювального агрегату, який оснащений лежанкою.

Відео: саморобна піч-ракета з газового балона

Можливо, вас зацікавить інформація про те, як зробити з покроковою інструкцією

Щоб було до кінця зрозуміло, що і де розташовано в конструкції печі-ракети, для опису робіт буде використано цю схему.

Отже, розглянута піч-ракета складається з наступних елементів:

• 1а- піддувало, що має регулятор подачі повітря, за допомогою якого налаштовують піч на потрібний режим;
• 1б- Паливна камера (бункер), що має глуху кришку;
• 1в- канал для подачі вторинного повітря, що забезпечує повне згоряння виділених деревиною піролізних газів;
• 1г– жарова труба завдовжки 150÷200 мм;
• 1д– первинний димар (райзер), діаметром 70÷100 мм.

Жарову трубу не можна робити надто довгою або короткою. Якщо цей елемент буде занадто довгим, то вторинне повітря в ньому швидко остигатиме і процес допалювання піролізних газів не дійде до кінця.

Вся конструкція жарової труби та райзера має бути максимально якісно теплоізольована. Завдання цього вузла полягає у забезпеченні повного згоряння піролізних газів та подачі гарячих мас із райзера в інші канали, які вже будуть передавати тепло до приміщення та на лежанку.

Тут потрібно відзначити, щоб отримати оптимальний ККД від печі, діаметр райзера потрібно робити розміром 70 мм, а якщо поставлена ​​мета досягти максимальної потужності печі, то слід робити його діаметром 100 мм. В цьому випадку довжина жарової труби повинна становити 150-200 мм. Далі, при описі монтажу печі розміри будуть даватися для обох випадків.

Відразу пропустити з райзера в накопичувач тепла нагріте повітря не можна, тому що його температура досягає 900-1000 градусів. Якісні жаростійкі теплоакумулюючі матеріали мають досить високу ціну, тому найчастіше для цих цілей використовується саман (глина, змішана з рубаною соломою). Цей матеріал має високий потенціал теплоємності, але не жаростійкий, тому конструкція вторинної печі (корпус балона) починається з перетворювача температури повітря, який має бути нагрітий до 300 градусів. Частина виробленого тепла відразу віддається в приміщення і заповнює поточні втрати.

Описані функції виконує корпус печі, виготовлений із стандартного газового балона 50 л.

• 2а- Кришка корпусу печі. Під неї з райзера потрапляє нагріте повітря;
• 2б– варильна поверхня, яка нагрівається зсередини нагрітими газами, що виходять з райзера;
• 2в– металева ізоляція райзера (обичайка);
• 2г- Теплообмінні канали. У них потрапляє нагрітий газ, розходячись під стелею корпусу;
• 2д- Нижня металева частина корпусу;
• 2е- Вихід з корпусу в очисну камеру.

Основним завданням при облаштуванні цих частин печі є забезпечення повної герметичності димовідвідної магістралі.

У корпусі (барабан), на висоті, на ⅓ від його «стелі», гази остигають і вже мають нормальну температурудля надходження їх у накопичувач. Приблизно від цієї висоти і до підлоги приміщення пекти теплоізолюєтьсякількома шарами різних складів - цей процес називається футеруванням.

• 3а– друга очисна камера, через яку здійснюється очищення від нагару теплообмінника («борова»), розташованого під лежанкою;
• 3б– герметичні дверцята другої очисної камери;
• 4 – «борів», довга горизонтальна ділянка димаря, розташована під лежанкою.

Пройшовши через труби «Борова» і майже повністю віддавши тепло в саманну лежанку, гази йдуть через основний димохідний канал в атмосферу.

Розібравшись із пристроєм печі-ракети детально, можна переходити до її будівництва.

Будівництво печі-ракети з лежанкою покроково

В першу чергу, потрібно підготувати склади футеровки. Їхні компоненти обійдуться зовсім недорого, тому що їх часто можна знайти і зовсім безкоштовно, буквально у себе під ногами:

• 5а- Саман. Як уже говорилося вище - це глина, перемішана з рубаною соломою і зачинена з водою до густини розчину кладки. Глина для виготовлення саману підійде будь-яка, так як вона не піддаватиметься впливу зовнішніх атмосферних впливів;
• 5б- Пічна глина, змішана зі щебенем. Це буде головний утеплювач. Розчин повинен мати суміш суміші для кладки цегли;
• 5в– жаростійке футерування, виготовлене з пічної глини та шамотного піску в пропорціях 1:1 і має консистенцію пластиліну;
• 5г- Звичайний просіяний пісок;
• 5д - середньожирна глина для пічної кладки.

Покрокова робота над конструкцією проводиться у такій послідовності:

Ліжко для лежанки

Підготувавши всі необхідні склади, виготовляється постіль – дерев'яний міцний щит потрібної конфігурації. Його каркас робиться із бруса перетином 100×100 мм. Каркас — із осередками розміром 600×900 мм під піччю та 600×1200 мм під лежанкою. Якщо планується криволінійна форма лежанки, то вона доводиться до конфігурації за допомогою дощок і обрізків бруса.

Ліжко - каркасна основа для подальшого зведення конструкції печі

Каркас обшивається шпунтованою дошкою товщиною 40 мм – вона закріплюється впоперек довгих сторін каркасу. Пізніше, після закінчення монтажу печі, бічна фасадна частина постелі обшиватиметься гіпсокартоном. Всі деталі дерев'яної конструкціїліжка обов'язково просочуються біоцидом, а потім двічі фарбуються емульсією на водній основі.

Далі, на підлогу, там кімнати, де встановлюватиметься піч, настилається мінеральний картон (картон з базальтових волокон) товщиною в 4 мм, розміром і формою, що повністю відповідає параметрам ліжка. Безпосередньо під піччю поверх картону закріплюється лист покрівельного заліза, який виходитиме з-під печі перед топкою на 200÷300 мм.

Потім, постіль переноситься і міцно встановлюється на обране та застелене місце розташуванняпечі, так, щоб каркас з стоянкою стійко, без люфта. Наприкінці майбутньої лежанки, на висоті 120÷140 мм вище за рівень ліжка, влаштовується в стіні отвір для димоходу.

Опалубка та заливання першого рівня саманної суміші

По всьому контуру ліжка встановлюється міцна опалубка, що має висоту (А -40÷50 мм) та рівний верхній край.

В опалубку заливається саманна суміш (5а) та її поверхня розрівнюється за допомогою правила. Маячками для вирівнювання служать борти опалубки.

Виготовлення корпусу печі

• Поки сама заливка буде сохнути, а цей процес займе 2-3 тижні, можна зайнятися виготовленням корпусу печі з балона. Слід зазначити, що так само роблять піч-ракету і з бочки.

Різання газового балона та виготовлення кришки зі «спідницею»

• Першим кроком з порожнього балона зрізається верх, для отримання отвору діаметром 200÷220 мм. Далі, цей отвір закривається підготовленим заздалегідь сталевим кругляком товщиною 4 мм — ця поверхня відіграватиме роль варильної панелі. Після цього нижче варильної панелі на 50÷60 мм робиться ще один зріз для того, щоб вийшла кришка.
• По зовнішньому периметру кришки, що вийшла, приварюється, так звана"спідниця", виготовлена ​​з тонкої листової сталі. Ширина спідниці має становити 50÷60 мм, шов цієї смужки виконується зварюванням. Якщо немає досвіду у зварювальних роботах, то краще довірити цей процес професіоналу.
• Після цього по всьому колу спідниці, відступивши від нижнього краю 20÷25 мм, рівномірно висвердлюють отвори, в які вкручуватимуться болти.
• Далі, зрізається нижня порожня частина балона на висоті приблизно в 70 мм від низу. Потім у дні балона вирізається отвір для входу райзера всередину корпусу.
• Після цього на внутрішній край кришки необхідно за допомогою клею «Момент» закріпити добре сплетений азбестовий шнур, а потім відразу надіти її на корпус балона і зверху придавити вантажем в 2,5÷3 кг. Шнур служитиме герметизуючою прокладкою. Далі, через отвори в металевій спідниці просвердлюються наскрізні отвори в корпусі балона, в яких нарізається різьблення для болтів.
• Після цього потрібно провести виміри глибини корпусу, оскільки необхідно визначити висоту райзера.
• Потім кришку з балона знімають, щоб уберегти прокладку від повного просочення клеєм, інакше азбест втратить свою еластичність.

Виготовлення топкової частини печі

Наступним кроком з квадратної труби(або швелера) перетином 150×150 мм виготовляються елементи: 1а - піддувало, 1б - топкова камера; 1г - жаровий канал.

Райзер (1д) роблять із круглої труби діаметром 70÷100 мм.

Кут врізання камери топки (бункера) в піддувальну і жарову трубу може змінюватись в межах 45÷60 градусів від горизонталі. Її верхній край розташовують врівень з піддувальним елементом, що виступає вперед, як і показано на схемі.

У нижній частині піддувальної та жарової труби потрібно відокремити канал вторинного повітря (1в). Його відокремлюють металевою пластиною завтовшки 3÷4 мм. Її задній край повинен закінчуватися рівно на рівні передньої стінки райзера, а передній виходити вперед піддувала на 25÷30 мм. Пластину точково у чотирьох місцях прихоплюють зварюванням усередині труби.

Потім наприкінці жарової труби зверху вирізається отвір, в яке вварюється райзер під прямим кутом, а кінець цього каналу закривається металевим квадратом, що також закріплюється зварюванням.

На піддувало обов'язково встановлюється дверцята - засувкаяка допоможе регулювати подачу повітря. На камеру топки кришка виготовляється з оцинкованого металу. Герметичного закриття бункер не вимагає – головне, щоб кришка щільно примикала до вхідного отвору.

Після цього готова конструкція обмазується розчином 5в. Суцільне футерування роблять тільки внизу, а боки і верх піддувала залишають вільними від футерування. Щоб суміш обмазки швидше просохла, конструкцію надягають на жердину піддувальною камерою. Потрібно стежити, щоб суміш із поверхонь не сповзла і не опала, оскільки футерування грає велику роль у збереженні тепла. Якщо таке сталося, то обмазку потрібно зробити знову, використавши жирнішу глину.

Ізоляція для печі-ракети

Після того, як висох самий шар, встановлюється опалубка для облаштування жаростійкої теплоізоляції для печі. Вона робиться лише під місцем розташування печі. Висота опалубки складатиме разом із саманним шаром 100÷110 мм.

Встановлену опалубку заповнюють складом 5б і розрівнюють маяками, якими послужать бортики опалубки. На головній схемі цей шар позначений літерою Б.

Виготовлення донної частини барабана та обичайки

Обичайку виготовляють із круглої труби діаметром 150÷200 мм або ж згортають її із сталевого листа.

Донний кругляк, який укладатиметься всередину барабана, вирізається з листового металутовщиною 1,5÷2 мм, а в середині його вирізається круглий отвір. Діаметр кола цього елемента повинен бути на 4 мм менше внутрішнього розміру балона, а діаметр серединного вирізу під обічайку робиться на 3 мм більше її зовнішнього діаметра.

Установка топкової конструкції

Після того як в опалубці висох термоізоляційний шар, на нього монтується топкова конструкція. Її встановлюють, контролюючи рівнем по вертикалі та горизонталі, а потім фіксують на теплоізоляційному шарі за допомогою шпеньків. Потім навколо печі встановлюється опалубка висотою 350÷370 мм від підлоги. Тут потрібно врахувати, що прочисна камера (3а) та її дверцята (3 б) повинні бути встановлені поруч із застиглою сумішшю (5б), якою заповнюватиметься опалубка. З'єднання ж (2е) прочистної камери з теплообмінним каналом (2г) буде проходити над складом футеровки, що заливається в опалубку. Суміш також вирівнюється до ідеалу, врівень з опалубкою, за допомогоюправила.

Очисна камера

Поки сохнутиме суміш в опалубці, можна зайнятися виготовленням прочистної камери з дверцятами та переходом у теплообмінник. Його виготовляють з оцинкованої сталі, товщиною 1,5÷2 мм, а фасадну його частину – з металу 4÷6 мм. У бічній частині прочистної камери вирізається отвір діаметром 150÷180 мм, для встановлення кінця димохідної труби, яка проходитиме під лежаком.

Дверцята прочистної камери виготовляються розміром 160×160 мм, також зі сталі 4÷6 мм. Перед її установкою, по периметру внутрішньої поверхні встановлюється прокладка, що герметизує, виготовлена ​​з мінерального картону. Сама дверцята прикручуються до коробу камери кріпильними болтами, для яких у висвердлених отворах нарізається різьблення.

На цій схемі представлені розміри всіх елементів та місце встановлення та з'єднання камери з барабаном (балоном). Далі, після примірювання елементів, в нижній частині барабана печі вирізається вікно розміром 70 мм, в яке буде монтуватися зварюванням з'єднувальний канал (2е ).

Гофровані труби під лежанкою можуть бути розташовані довільно, залежно від конфігурації лежака, важливо лише дотримуватися розмірів, вказаних на кресленні виготовлення прочистної камери, вказаними під літерами А, Б та В. Як правильно приєднати трубу «борова» буде розглянуто нижче.

Монтаж барабана

Коли розчин в опалубці просохне, її знімають. На райзер, що зверху застигла теплоізоляція, надягають барабан топкової системи, виготовлений з газового балона. Барабан зараз монтується без кришки - його установка показана на представленій схемі.

На донну частину встановленого барабана викладається розчин 5б, і за допомогою шпателя з нього формується похила в 6-8 градусів, у бік вихідного вікна прочищувальної камери поверхню. Потім на райзер надягається і опускається на дно барабана, кругляк з металевого листа і придавлюється до укладеного розчину. З серединного отвору навколо райзера розчин вибирається, інакше неможливо буде встановити трубу-обічайку. Після цього у звільнений простір на райзер одягається сама труба і злегка вкручується в розчин. Усі зазори, що утворилися по зовнішньому та внутрішньому контуру, промазують глиною (5д).

Футерування паливної конструкції зсередини

Після установки обічайки і пода, чекати просихання розчину теплоізоляції не потрібно, можна відразу переходити до футерування райзера. В обічайку, навколо райзера, в 6÷7 шарів засипається склад (5г). Кожен із шарів необхідно максимально ущільнити, при цьому змочуючи суху суміш водою з пульверизатора. Зверху цей простір, заповнений піском, закривається глиняним шаром (пробкою) товщиною 50÷60 мм, при цьому використовується розчин 5д.

Монтаж прочищувальної камери

Після монтажу барабана потрібно встановити прочищувальну камеру. Встановити коробку нескладно - для цього на перехідний канал і отвір у барабані, а також на бічну та нижню частину коробки наноситься шар розчину 5д, який має товщину 3÷4 мм. Коробка встановлюється на місце, а вікно перехідного каналу (2е) вставляється в приготовлений отвір барабана і добре притискається та притискається. Розчин, що виступив з боків, відразу ж розмазується. Вхід прочистної камери в барабан повинен бути добре герметизований, тому якщо залишилися зазори, то їх обов'язково потрібно добре закласти.

Укладання теплоізоляційного шару

Опалубка для рівня Г

Далі, по зовнішньому контуру ліжка встановлюється опалубка, так само, як при виготовленні рівня А. Висоту цього рівня Г потрібно виводити, орієнтуючись на отвір під підключення «Борова». Над верхнім краєм отвору рівень має бути піднятий приблизно на 80÷100 мм.

Заповнення опалубки

Наступним кроком іде заповнення опалубки розчином саману (5а) до нижнього краю отвору, приготовленого під установку «борову» в очисній камері. з одного боку, а в кінці лежанки-до нижнього краю вихідного отвору для димоходу.

Викладається та розрівнюється суміш вручну, при цьому потрібно стежити, щоб маса максимально щільно прилягала до попереднього шару. Таким чином, від прочистної камери до виходу димоходу утворюється підйомдля труб «борова», різниця висот якого має становити 15÷30 мм. Така конструкція необхідна для того, щоб лежанка прогрівалася рівномірно.

Можливо, вас зацікавить інформація про те, як вибрати

Установка гофротруби

Наступним кроком йде розтягування гофрованої труби на всю довжину лежанки. Один її кінець підключається до очисної камери, вставляючись в отвір на глибину 20÷25 мм і розвалюючисьвсередині камери плоскі викрутки через очисних дверцят. Потім вхід труби в зольник обмазується розчином 5д, а початок труби 150÷200 мм обмазується саманом. Це добре зафіксує трубу в потрібному положенні і не дасть їй вислизнути з отвору при проведенні подальших робіт.

Після цього труба в опалубці укладається у вигляді змійовика, але вона завжди повинна знаходитись на відстані близько 100 мм від країв опалубки та стіни. У процесі укладання труба вдавлюється у покладений під нею саманний шар. Уклавши трубу по всій довжині, другий її кінець фіксують на глиняний розчин у вихідний димохід.

Після цього весь «борів» обліплюється саманним розчином, який потрібно добре утрамбовувати особливо між вигинами труби, щоб у ньому не утворювалося порожнин. Після того, як саманною масою буде заповнено простір врівень з верхом гофрованої труби, в опалубку заливається більш рідкий розчин саману, і в кінці поверхня розгладжується правилом, яке ведеться по стінках опалубки, що виконують роль маячків.

Можливо, вас зацікавить інформація про те, що являють собою на дровах

Встановлення кришок

Після цього болтами закріплюються кришки очисної камери та барабана. Затягувати їх потрібно щільно, щоб вони притиснули встановлені усередині прокладки.

Обмазування барабана печі

Далі проводиться обмазка саманом барабана печі на ⅔, від низу корпусу. Верхню частину барабана залишають вільною від саманного шару. Теплоізоляція наноситься товщиною не менше 100÷120 мм, а конфігурація обмазки вибирається самим майстром.

Оздоблення печі

Після двох або двох з половиною тижнів, саманний шар повинен просохнути, і можна буде видалити встановлену опалубку. Потім, за потреби, округляються прямі кути конструкції. Крім цього, барабан покривається жаростійкою, здатною витримати температуру до 450-750 градусів емаллю. Саманна поверхня лежанки покривається акриловим лаком у два шари, кожен з яких повинен добре просохнути. Лак скріпить матеріал поверхні, не даючи йому припадати пилом, захистить саман від вологи і додасть естетичність глазурованої глини.

За бажання на поверхню лежанки можна укласти дерев'яний настил з тонких дощок – його досить часто роблять знімним. Бічні частини лежанки іноді обробляють гіпсокартоном або обкладають каменем. Декоративне оздоблення проводиться на смак власника будинку.

Можливо, вас зацікавить інформація про те, як зводиться

Проведення випробування печі

Просохлу піч потрібно обов'язково випробувати. Для цього слід провести прогрівання конструкції, заклавши легке паливо, у вигляді паперу в піддувало та поповнюючи його в процесі згоряння. Коли на поверхні лежанки відчується тепло, можна в камеру топки закладати основне паливо. Коли піч почне гудіти, піддувало закривається до зміни звуку до "шепоту".

Насамкінець слід сказати, що піч-ракета може бути також викладена з цегли або каменю — все залежить від фінансових можливостей і творчих здібностей майстра. Головне, що може залучити до цієї конструкції Збережіть, щоб не втратити!

Реактивна піч сьогодні значно набирає популярності. Щодня все більше людей дізнається про особливості цієї системи опалення. Така піч дуже енергоефективна. Її можна зробити своїми руками. Буде вона з газового балона, цегли або інших матеріалів – вирішувати лише вам.

Як працює. Матеріали для роботи

Перед тим, як зробити конструкцію своїми рукамипотрібно зрозуміти, як саме вона працює. Повітря надходить разом із киснем через повітропровід для подальшого горіння. Теплова енергія потрапляє у топку у достатніх кількостях. Печку можна. Температура горіння може перевищувати +1200 градусів.

Конструкція призначена. У такому режимі їй не потрібне якесь особливе регулювання подачі повітря.

Щоб зробити таку піч своїми руками, можна скористатися простими підручними матеріалами. Але все ж таки рекомендується знайти і застосувати такі:

• металева бочка – 200 літрів;
• барабан для грубки з лежанкою;
• профільні труби різного діаметра;
• для обробки зовні – суміш на основі соломи та глинистого ґрунту;
• оцинкований листовий метал.

Як топити цю піч

Всі печі тривалого горіння можна добре розтопити в тому випадку, якщо труба тепла. Реактивна піч не є особливим винятком. Коли простий був досить довгим, обов'язково буде потрібний попередній розгін. Щоб це зробити, можна використати:

• солому;
• папір;
• суху стружку.

Є багато версій, які пояснюють, чому реактивну пічку назвали саме так. По одній із них під час роботи відбувається досить характерний гул. Коли його тон сильно зменшується, розгін вважатимуться завершеним. Отже можна починати підкидати основне паливо. Коли горіння тільки починається, дверцята піддувала необхідно відчинити. Її трохи закривають,коли гул починає збільшуватися.

Будуємо піч тривалого горіння для гаража своїми руками

Насамперед подивимося, як виготовити своїми руками реактивну для свого гаража. Цей варіант є найпростішим, особливо якщо дотримуватись креслень і всі необхідні розміри на них. Наприклад візьмемо газовий балон з урахуванням пропану, діаметр якого становить 300 мм. Завантажувальним бункером та паливником буде труба зі сталі розміром 150 міліметрів.

Читайте також: Робимо піч для гаража

Відрізаємо у труби необхідну довжину, у балона забираємо верхню частину. Беремо креслення і відповідно до них зварюємо всі деталі. Не забудьте між усіма вертикальними трубами засипати теплоізоляційний матеріал. Для цього цілком підійде пісок.

Така конструкція важить порівняно небагато і для опалення гаража. відмінно підходить. Коли ви поставите в гаражі на підлогу всю конструкцію, до неї потрібно приварити ніжки. У гаражі можна виготовити своїми руками реактивну піч із цегли.

Побудувати таку конструкцію трохи складніше. Вогневі канали потрібно зробити із шамотної цегли. Як ковпак підійде бочка.

Майбутня конструкція опускається трохи нижче рівня підлоги. Для цього потрібно своїми руками викопати невелику яму. Ущільніть дно і по опалубці, залийте його товщина повинна складати 100 міліметрів. Коли фундамент застигне, можна розпочинати кладку. Основою розчину зазвичай служить вогнетривка глина. Після того, як ви завершите кладку, яму потрібно засипати і надіти залізну бочку, в якій немає дна, на вогневий канал. Далі візьміть утеплювач і засипте його між цеглою та бочкою.