Для любителів моделізму листи із спресованого та проклеєного дерев'яного шпону завжди були одним із найбільш затребуваних матеріалів. Вони легко ріжуться, чудово обробляються, креслення кораблів із фанери легко знайти в мережі, а тому саме з фанерних викрійок починають своє знайомство з моделюванням різних суден багато майстрів.
Виготовлення моделей своїми руками – завдання дуже непросте, що вимагає значного багажу знань та певної вправності. У статті ми розповімо лише про найголовніші прийоми, а подальшу майстерність ви відточуватимете вже самі. 
Матеріали для роботи
Якщо ви хочете виготовити невелику модель корабля, вам знадобляться такі матеріали:
- Дерево - кедр, липа, горіх або інша деревина, бажано м'яка і не волокниста. Деревні заготовки повинні бути рівними, без сучків та пошкоджень. Деревина може використовуватися як матеріал для основних елементів моделі (корпус, палуба), так і для дрібного деталювання.
- Фанера – мабуть, найбільш потрібний матеріал. Для судномоделізму застосовують або бальсову, або березову, оскільки ці породи дерева забезпечують мінімальну кількість сколів при розпилюванні. Модельна корабельна фанера зазвичай має товщину від 0,8 до 2 мм.
Зверніть увагу! Листи з букового шпону малої товщини іноді застосовують як альтернативу березовим: хоч вони і поступаються по міцності, зате гнуться набагато легше.
- Шпон – тонкі пластини натурального дерева дорогих порід. Зазвичай, застосовується для фанерування, тобто. обклеювання поверхні з недорогого матеріалу.
- Кріпильні елементи – тонкі ланцюжки, шнурки, нитки, латунні та мідні гвоздики.
Крім того, нам обов'язково знадобиться клей для дерева, картон та калька для перенесення шаблонів тощо. Дрібне деталування виготовляється із металевого лиття. Як альтернативу металу можна використовувати пофарбовану полімерну глину.
Робимо сувенірний кораблик
Підготовка до роботи
Будь-яка робота починається з підготовки, і моделювання в жодному разі не буде винятком.
- Для початку потрібно визначитися з тим, що ми будуватимемо. Якщо раніше ви не мали справи із судноробним мистецтвом, то рекомендуємо завантажити креслення корабля з фанери в мережі: як правило, вони містять всю необхідну інформацію та зрозумілі навіть новачкові.
Зверніть увагу! У продажу є набори, що дозволяють зібрати судно з готових деталей. Початківцям подібні комплекти будуть цікаві (хоча ціна більшості з них дуже суттєва), але краще все-таки освоювати технологію з азів.
- Проаналізувавши креслення, перевіряємо, чи все необхідне є. В принципі, якщо чогось не вистачає, то можна буде докупити дещо пізніше, адже будівництво корабля (нехай і мініатюрного) – справа нешвидка!
- Роздрукувавши креслення, виготовляємо шаблони основних деталей.
- Шаблони переносимо на .
Вирізаємо та збираємо деталі
Випилювати заготовки можна як за допомогою ручного, так і електричного модельного лобзика.
Останній коштує дорожче, зате з ним ви менше намучаєтеся при вирізанні дрібних деталей:
- У фанерному листі виготовляємо стартовий отвір, в який вставляємо пилку або полотно лобзика.
- Випилюємо деталь, намагаючись рухатися точно по зазначеному контурі.
- Випиляну заготовку обробляємо напилком, знімаючи невеликі фаски по краях і видаляючи неминучі відколи та задирки.
Порада! Працюючи над одним елементом (палубою, бортами, кілем тощо), відразу вирізаємо всі деталі, необхідні для збирання. Так ми витратимо значно менше часу, і робота просуватиметься швидше.
Коли все готово, починаємо збирання нашого корабля.
- Спочатку на поздовжню балку – кіль – надягаємо поперечні шпангоути. У нижній частині кожного шпангоуту зазвичай передбачено паз для закріплення на фанерному кілі.
- Для з'єднання можна використовувати стандартний клей, а можна спеціальні клейові суміші, призначені для судномоделізму.
- Верхні частини шпангоутів кріпимо до палуби. У простих моделей палуба є один лист фанери, а у складних вона може бути багаторівневою.
- Після того, як клей на шпангоутах висохне, починаємо обшивати борти тонкими смугами фанери. Товщина матеріалу має бути не більше 1,5 мм, оскільки тільки в цьому випадку ми зможемо зігнути обшивку без ризику її пошкодити.
- Для згинання можна нагріти та зволожити. Після цього матеріал зігнеться легко, а згодом – набуде стійкої форми.
Зверніть увагу! Корпус під фарбування можна обклеїти суцільним листом. А ось для імітації дощатої обшивки краще використовувати смужки шириною до 10 мм (залежить від масштабу).
- Приклеєну фанеру фіксуємо затискачами та струбцинами і залишаємо сохнути.
Остаточне оздоблення
За великим рахунком, на цьому столярна майстерність завершується і починається мистецтво.
Коли корпус зібраний та висушений, нам необхідно:
- Виготовити з тонкої фанери та закріпити палубні надбудови.
- Наростити борти так, щоб вони виступали над площиною палуби.
- Поверхню палуби обклеїти дерев'яним шпоном або розкреслити за допомогою шила, імітуючи дощату обшивку.
- Зробити і встановити всі дрібні деталі на кшталт штурвала та кермової лопаті.
- Закріпити щогли з усіма додатковими пристроями (так званий рангоут), встановити вітрила та розтягнути всю цю конструкцію за допомогою ниток такелажу.
На завершення всі фанерні деталі потрібно обробити морилкою та пролакувати. Це забезпечить нашому сувеніру як мінімум пару десятків років безпеки.
Висновок
Простий кораблик із фанери своїми руками зробити може практично кожен – достатньо терпіння та мінімальних навичок роботи з лобзиком (читайте також статтю). А от якщо ви захочете реалізувати складне креслення з безліччю дрібних деталей, то попрацювати доведеться неабияк. Ось чому ми радимо починати із найпростіших моделей, поступово нарощуючи майстерність!
У представленому відео в цій статті ви знайдете додаткову інформацію на цю тему.
Схожі матеріали
Загальні хитрощі для всіх матеріалів
Який все-таки колір у вітрил?
Люди, які бачили вітрильники лише у вигляді сувенірів та картинок, здивуються темі цієї статті. Як же, скажуть вони? Вітрила білі, ну чи червоні як у «Червоних вітрилах» Олександра Гріна. А насправді майже у кожної нації, яка будувала вітрильні кораблі, вітрила за кольором досить сильно відрізнялися. І через це серед судномоделістів не припиняються суперечки про «правильний» колір вітрил.
Виготовлення корпусів вітрильних кораблів.
Побудова корпусу вітрильного корабля значно відрізняється від його моделі. Наприклад, на моделі не роблять подвійну (внутрішню та зовнішню) обшивку, не ставлять усіх шпангоутів, яких дуже багато, не влаштовує всі палуби тощо.
Тому тут немає необхідності подібно розглядати пристрій корпусу справжнього корабля, перш за все, потрібно зупинитися на тих деталях корпусу корабля, які намагаються робити модельісту.
Виготовлення канатних бухт для моделей.
Управління вітрилами здійснюється за допомогою канатів та тросів. І кінці цих канатів збираються в бухти, щоби не заважали, і навішуються на нагелі.
Ось ця стаття і описує один із способів виготовлення канатних бухт для підвіски на нагелі моделі.
Теорія та практикум.
Цикл лекцій визнаного майстра моделізму Бориса Волконського.
У лекціях автор дає теоретичну базу з судномоделізму, ділиться багатьма секретами та напрацюваннями в судномоделізмі, розповідає про інструменти, що застосовуються, і пропонує вашій увазі багато іншого.
Рангоут та такелаж парусного корабля.
У статті докладно описані рангоут та такелаж вітрильних кораблів XVII-XIX ст. Дано основні пропорції рангоутних дерев лінійних кораблів. Також розповідається про пристрій, порядок накладання, місця тяги і товщину прядивного стоячого такелажу. Ретельно розглянуто призначення та проведення бігучого такелажу.
Вітральне озброєння корабля.
У статті описано вітрильне озброєння кораблів XVII-XIX ст. Розглянуто види вітрил, їх найменування, деталі та способи кріплення до рангоуту. Також описані способи керування вітрилами. Розказано один із численних способів виготовлення вітрил для моделей.
Розрахунок розмірів рангоуту та вітрил.
У статті наводяться сучасна класифікація вітрильних суден, короткий опис виготовлення креслень загального виду, рангоуту та вітрил моделей вітрильних суден, способи орідження розмірів рангоуту моделі вітрильного судна, визначення площі вітрил, визначення положення щогл за довжиною моделі, а також описані основні деталі рангоуту та кріплення парусів .
Робимо вітринку або Як уберегти модель від пилу.
Почитав якось у балаканці (говорячи російською, чат) дискусію про запобігання моделям від пилу. Судячи з кількості учасників, ця тема хвилює багатьох. Пропонувалися різні заходи, від простого використання пилососа і пензля до приміщення своїх творінь в целофанові пакети. Здається, це не ефективно. Самі тільки самі ми врятуємо свої творіння від пилу. Адже вітринка, що рама для шедевра, і підкреслює, і захищає, і сама по собі естетично красива.
Мій варіант тросомота
Займаючись будівництвом моделей вітрильних кораблів, будь-який модельіст підійде до моменту, коли з'явиться необхідність робити якісний такелаж. І не важливо, з якого матеріалу збирається модель, але якісний такелаж завжди робиться з ниток. Можна звичайно скористатися інтернет-магазинами для покупки готових ниток, або там купити готовий тросомот. Але особисто мені було набагато приємніше і цікавіше зробити його самому.
Обв'язування блоків
Днями попросила мене одна людина розповісти, як я обв'язую блоки. Пояснив йому на словах, але зійшлися на думці, що краще зробити це у вигляді фотозвіту (майстер-класи роблять майстри, а я поки що роблю скромні фотозвіти). Зробивши цей фотозвіт, я вирішив його опублікувати на загальний огляд, Америки я, звичайно, не відкрию, професіонали і так усі чудово знають і вміють, але, можливо, новачкам буде корисно побачити, хтось щось для себе візьме, хтось щось поліпшить або змінить. Так чи інакше, буду радий, якщо комусь мій (хоча, напевно, не зовсім мій, тому що я теж всьому в когось навчався) спосіб допоможе.
Зшивання креслень
Ця стаття в першу чергу буде цікава моделістам, які будують свої моделі «з нуля» за кресленнями.
В інтернеті можна знайти багато креслень кораблів (і не тільки), призначених для будівництва моделей з нуля. Але часто креслення або розбиті на безліч дрібніших аркушів, або взагалі зібрані в неграфічних форматах, таких як DJVU або PDF. Як конвертувати ці формати в JPG або PNG, я розповім в іншій статті. Для нормальної роботи з ними, звичайно, можна роздрукувати кожен аркуш і склеїти ручками, але іноді потрібно мати ціле креслення в графічному форматі файлу. Ось про те, як склеїти частини в одне ціле я розповім.
Вузли для моделювання
Я майже впевнений, що багато хто, починаючи займатися моделізмом, знали пару-трійку вузлів і не підозрювали про те різноманіття вузлів, яке існує. Я сам для себе відкрив безліч вузлів для різних умов і місць застосування. Ось про вузли і йтиметься у цій статті. Я перерахую ті вузли, які я застосовую або планую застосовувати під час виготовлення моделей.
Вітрильник з фен-шуй
Це цікаво!
Які асоціації у вас викликає корабель, що пливе безтурботним морем, під вітрилами? Більшість із нас скаже: романтика, свобода, незалежність, пригоди, прагнення чогось нового, незвіданого, очікування чогось прекрасного.
Фен-шуй корабель або вітрильник – добробут,
що пливе у ваш будинок
Це цікаво!
Неважко здогадатися, чому корабель у теорії фен-шуй відноситься до символів достатку та благополуччя. Адже ще з давніх-давен будь-яке прибуття корабля в порт асоціювалося з надходженням товарів, предметів розкоші і заокеанських диванок. Саме так корабель прийшов у фен-шуй та отримав своє основне призначення – збільшувати добробут та матеріальний достаток сім'ї. Але, як і кожен талісман у фен-шуй, корабель має свої морські правила та звичаї, яких незмінно слід дотримуватися, щоб миротворні «золоті вітрила» не перетворилися на піратський корабель.
При будівництві вітрильних моделей найбільші труднощі виникають, коли оснащуєш їх «дрібнички»: блоками, талрепами, юферсами. Я теж витрачав багато часу на виготовлення так званих «робочих речей», поки не зупинився на наступному способі.
Виявилося, що найлегше робити ці деталі з... картону. Для цього насамперед із білого картону товщиною 1 мм нарізаються заготовки та склеюються між собою. Операцію треба виконувати акуратно, користуючись пінцетом. Після висихання клею їх обрізають лезом для гоління і оснащують шкотами або брасами. Блок фарбується під дерево (якщо дерев'яний прототип) або просто покривається лаком.
У такий спосіб можна робити одно-, дво- та тришківми блоки та юферси. Останні склеюють із круглих заготовок, після чого в них проколюють три отвори під снасть.
Найскладніше при виготовленні мініатюрних вітрильників - гвинтові талрепи.
Внизу – остаточний вид талрепів двох конструкцій.
Тут найпростіше скористатися «талрепним» вузлом. Як його зав'язати, показано на малюнку 3. При цьому кінець, що обтягується, ванти або штага складається у вигляді двох петель (рис. 36), корінний кінець обноситься навколо верхньої петлі у вигляді шлага, який туго затягується під навантаженням. Ходовий кінець пропускається через обушок, до нього кріпиться снасть, потім проводиться крізь нижню петлю та обтягується (рис. зв). Щоб кріплення не ослабло, достатньо обв'язати кінець навколо талрепу вище за обушок або за обушок. Для повнішої імітації гвинтового талрепу на снасть можна натягнути полівінілову трубку (рис. 3).
В. ПЕТРИЧЕНКО
Життя поставило перед завданням: оснастити мій невеликий корабель (довжина всього 23 см) юферсами та блоками. Те, що було в наборі, мене не влаштувало (точніше там цього взагалі не було) і тому довелося все робити самому.
У статті поділюся з поважною публікою моїм методом (може він і не мій, але...
Юферси
Не повторюйте моїх помилок. Я їх зробив із березової лінійки. Треба було брати пластик, тим більше у мене він був (білий листовий 2 мм завтовшки). Дерево м'яке, ламке. Діаметр юферсу 1,8 мм. За таких розмірів трапляється багато неприємних речей: шлюб, поломка, сколи. З пластиком простіше працювати, він не такий примхливий, а якщо він ще й білого кольору, тоді ще й фарбувати не треба.Розповідаю, як усе було: лінійка ріжеться на брусочки квадратного перерізу. Потім брусок затискається в мінідрель і обробляється шкіркою до круглого стану. Потім надфілем трикутного перерізу робимо ризики (канавки, щоб ув'язувати юферс у ванти). Потім усе це обробляється наждачкою, якщо треба підрізається (усі під час обертання). Відпилюється пилкою, виготовленою з леза від бритви. Для свердління отворів зробив простенький шаблон: у пластиці просвердлив отвір діаметром з юферс. Тобто. шаблон дозволяв лише зафіксувати юферс у нерухомому стані. Потім голочкою робив 3 "крапочки". Ну а потім свердлив наміченими місцями (свердло 0,35). Ось свердління – це найскладніше, тому що на даному етапі виходить багато шлюбу. Важко висвердлити 3 отвори на такій маленькій заготовці, та до кого ж розміщених певним чином
На малюнку показаний приблизний вид заготівлі затиснутої в дриль і обробленої для відрізання юферса.
Блоки
Тут все набагато складніше (а може й легше. кому як). Просто тут вже в дриль не затиснути, доводиться все самому випилюватиСпочатку робиться болванка із білого листового пластику. (Розмір блоку приблизно 2х1,3 мм. звідти визначаємо розмір болванки) 
Далі відзначаємо олівцем ширину блоку і надаємо форму (шкірка та скальпель) 
Потім свердлимо 2 отвір: перше поздовжньо (для просування поздовжньої нитки або для дроту. Дивлячись де блок ставиться). Друге імітує шків. 
Увага!!!отвір під шків свердлиться не по центру, а зі зміщенням. Зміщення = радіус шківа. Відповідно цей отвір повинен бути ближче до кінця блоку, що закріплюється.
На цій картинці, взятій з книги О. Курті, добре видно те, що я намагався описати
Потім із трьох сторін вирізаються канавки. (справа вимагає вправності, тому розміри маленькі і можна просто розрізати деталь навпіл або прорізати стінку блоку наскрізь) 
Ну а потім блок відрізається, обробляється четверта сторона і начебто все готове. Та ні!
Увага!!!Не варто відрізати блок із заготівлі раніше, ніж буде готове все перераховане вище. Таких розмірів деталь дуже незручно тримати у руках.
Найпростіший - просмикнути крізь нього нитку, один кінець якої кріпиться в належному місці, а інший кінець обертається навколо блоку та обрізається. (на малюнку це цифра 1)
Складніше (на малюнку цифра 4): Якщо блок вільно ходить по нитці або закріплений жорстко (до щогли, наприклад), то тут простим протягуванням нитки не обійтися. Потрібно зробити з дроту "детальку" (див. малюнок нижче) і вклеїти її на супер момент у блок. Потім вусики загинаються нагору, обрізаються, підгинаються і приклеюються. Отвір, що імітує шків, досвердлюється.
Якщо блок кріпиться до щогли (на форто цифра 3), ще необхідно зробити рим (спочатку блок вішається на рим, а потім конструкція вклеюється в отвір щогли)
Блок під цифрою 2 робиться так само, як і звичайний, тільки отворів у ньому на 1 більше, і роботи відповідно також.
PS: статтю пишу перший раз і тому не лайте мене сильно
PPS: може це все і виглядає складним у роботі, але при певній вправності та постійній роботі з такими детальками виробляється автоматизм. І тоді вже найскладнішим і лінивим стає вирізування "болванки" із пластику для подальшої роботи.
Вконтакте
Займаючись мініатюрами, свого часу зіштовхнувся із необхідністю серійного виготовлення блоків такелажу парусного судна в масштабі 1:500 – 1:600. Виготовити діючу копію блоку в такому масштабі хоч і реально (деякі кекси бліх підковують), але технічно трохи скрутно, враховуючи загальну кількість блоків на кораблі. Тому мова піде про процес виготовлення імітації блоку, який дозволить вам після набуття деякої вправності оснастити свою модель такелажем з блоками розміром від 0,5 мм без шкоди для спілкування з сім'єю, телевізором, пивним кухлем або лазнею.
Спочатку про сутність предмета, що розглядається. Безпосередньо блок складається з дерев'яних або металевих щік, які утворюють корпус блоку, між щоками знаходяться один або кілька шківів, виготовлених з бакауту або міді, шківи крутяться на металевій осі, яка називається нагелем. Щоб бакаутові шківи не розмелювалися на нагелі, у середину шківа врізали мідну втулку, у середині втулки вибирали жолоб для мастила. На щоках дерев'яних блоків вибирали один або два жолоби для стропів, ці жолоби називали стосами. Щоки блоку складалися з бічних дощок, середньої дошки та вкладишів. Ці частини скріплювалися між собою наскрізними заклепками на мідних шайбах.
Мал. 1. Блоки:
а) частини блоку: корпус (щоки), нагель, шків; б) одношківний блок; в) двошківний блок із двома стосами для стропа; г) тришківний блок із двома стосами для стропа; г) напрямний вант-коуш із жолобом для бензеля.
У російському флоті розрізняли зазвичай створені, товстохідні, тонкохідні і спеціально створені блоки.
Товстохідні блоки мали більш товсті щоки та шківи, ніж звичайні блоки та застосовувалися там, де снасть витримувала дуже велику напругу.
Тонкохідні блоки мали більш тонкі щоки та тонші шківи великого діаметру, ніж звичайні. Тонкохідні блоки вживалися там, де снасть повинна проходити в блок з великою швидкістю, або де потрібно збільшити силу, не збільшуючи числа шківів.
Блоки розрізняли за кількістю шківів - одношківні, двошківні та тришківні, а так само за кількістю стосів - однокіпні та двокіпні.
До особливо зроблених блоків відносили: гітовий блок, анапуть блок, комель блок, лонгтакельний блок, лот лин блок і каніфас блок, так як їх форми відрізнялися від звичайних.
Виготовлялися так само дерев'яні блоки із залізною ковкою, з вертлюжними гаками та скобами. Ковка могла бути зовнішньою або внутрішньою.
Головні переваги блоків із залізним окуванням полягали в їх міцності і в простоті розбирання для огляду та мастила. Такі блоки вживалися на топенанти нижніх та марса-реїв, браси та марса-браси, дірик-фали, гафель-горделі тощо.
Довжина всіх блоків, крім каніфас блоків, вимірювалася в англійських дюймах по довжині щоки.
Величина блоків залежить від товщини снастей. Для того, щоб підібрати блок по товщині снасті, не простягаючи в нього її саму застосовували таке правило: довжина звичайного блоку повинна становити три товщини снасті, товстохідного блоку дві товщини, тонкохідного - п'ять товщин. Сучасному моделісту рекомендую не забувати, що товщина снасті вимірювалася по довжині кола в дюймах. У вітчизняному флоті одношківні блоки мали довжину від 4 до 27 дюймів, двошківні від 5 до 26, тришківні від 13 до 24. Звичайні двошківні не перевищували 19 дюймів. Товстохідні одношківні виготовляли від 6 до 16 дюймів і вживалися на чиксах грот-щогли, для шкотів і галсів нижніх вітрил, для риф-талей на бічних шкаторинах марселів, для фока- і грота-топенантів на езельгофтах суден нижче. Таким чином нескладно підрахувати, що, наприклад, довжина товстохідних блоків в кутах шкотів нижніх вітрил моделі лінійного корабля, виконаного в масштабі 1:540 і представленого в , повинна становити 0,75 мм. Товстохідні двошківні блоки робили від 10 до 16 дюймів і використовували в основному для фока-і грота-топенантів на езельгофт кораблів і фрегатів. Тонкохідні одношківні виготовляли від 12 до 26 дюймів і вживали для фока- та грота-брасів на ноках реїв, на нижні блоки фор- та грот-марсу фалів, ватер-талей та ундер-фоку. Тонкохідні двошківні виготовляли від 11 до 26 дюймів та вживали на верхні блоки фор- та грот-марсу фалів.
Курті згадує про спеціальну машину для виготовлення блоків. У Росії також застосовувалися подібні машини, причому із заготівлі виточувалося відразу чотири блоки, час їх виготовлення становило близько півгодини. Приблизно такий час необхідно виготовлення чотирьох блоків описуваними нижче способами.
Отже, залежно від настрою, часу доби та погоди я застосовую один із двох способів виготовлення мініатюрних блоків.
1. Як матеріал для виготовлення блоків використовується покриття, що застосовується в меблевому виробництві для облагородження ДСП. Років десять тому купив пачку таких обрізків у магазині. Воно з успіхом може бути замінено на ватман або шпон товщиною 0,15-0,25 мм. Ватман, для надання йому більшої жорсткості, попередньо тонується морилкою або фарбою і просочується клеєм ПВА або лаком для розведеного дерева. Потім відрізається смужка підготовленого матеріалу по ширині, що відповідає ширині щік блоку, що імітується. Зрізаються куточки з одного боку і майбутня заготівля відрізається по довжині щоки, а потім куточки відрізаються з іншого боку, таким чином блоку надається його форма (Рис.2).
Мал. 2. Вирізання щік блоків зі смужки
Заготовляється необхідна кількість щік. Потім готується нитка, що імітує снасть. Якщо під рукою немає спеціальної нитки, за товщиною відповідної масштабу моделі (від використання волосіні, волосся, полімерного волокна я після певної кількості дослідів відмовився), то її можна виготовити наступним способом: від котушки капронової нитки відповідного кольору відрізається відрізок довжиною 10-15 см. Нитка розпускається на пасма - їх зазвичай 2-3. Для того, щоб пасмо стало рівним, його треба термічно обробити - нагріти в натягнутому стані над електричною плиткою. Це дуже тонка процедура: необхідно вловити момент, коли волокна пасма починають плавитися, злегка розтягуватися і злипатися між собою, але не перетримувати над плиткою, інакше пасмо порветься. Це досягається підбором відстані над плиткою та її температурою. Тепер безпосередньо процес виготовлення блоку. Заготівля щоки лягає внутрішньою стороною вгору, кінчик пасма вмочується в клей (я застосовую ціанакриловий суперклей в маленьких тюбиках) і приклеюється до щоки, аналогічно приклеюється друге пасмо - таким чином імітується снасть, що проходить в блок. Якщо імітується блок талей або горденів, то приклеюється три нитки, середня з яких імітує корінний кінець, а дві бічні – ходовий. Потім зверху приклеюється інша щока, у такий спосіб виходить блок з протягнутою снастью (Рис.3).
Мал. 3. Склеювання двох половинок блоку.
Якщо щоки лягли один на одного не зовсім точно, торці готового блоку підрівнюються ножем. Тепер необхідно готовий блок остропити. Нитка, що імітує строп, приклеюється до однієї зі щік уздовж неї. Кінець, спрямований у бік снасті, обгортається навколо блоку і верхньому його торці зв'язується з іншим кінцем пасма, що імітує строп (Рис.4).
Рис.4. Строп для блоків.
Кількість вузлів регулюється довжиною стропа, вільними кінцями строп прив'язується до рангоутного дерева або вітрила. Щоб строп згодом не гуляв, його разом із блоком покриваю шаром суперклею. Залишилося затонувати гуашшю торці блоку під колір щік та блок готовий.
Аналогічно виготовляються двошківні блоки.
2. Суть другого способу полягає в тому, що щоки блоку не вирізаються з вузької смужки, а виготовляються за допомогою спеціального вибивання. Остання зроблена з голки від крапельниці відповідного діаметра: похило вістря спилюється, а торець заточується. Вибиті таким нескладним девайсом кухлі ватману або шпону виштовхуються з голки за допомогою тонкого дроту і служать для виготовлення щік. Як і в першому способі, на них наклеюються пасма снасті, зверху приклеюється ще один кружок, потім надають виробу форму блоку, зрізаючи з боків надлишки (Рис. 5).
Мал. 5. Виготовлення блоків другим способом.
Кінцеві результати всіх дій:
І нарешті про виготовлення талей та гордів. Для того, щоб виготовити кілька талей одного розміру, я укріплюю в затискачі відрізок шкали дерев'яної лінійки. На шкалу укладаю паралельно дві пасма, розташовуючи їх на відстані трохи меншій, ніж ширина блоків і притискаю затискачами до самої шкали. Для цього між і шкалою поміщаю шматочки картону. Потім між пасмами та шкалою поміщаю заздалегідь заготовлену щоку блоку, наношу краплю клею і зверху накриваю другою. На потрібній відстані від першого блоку аналогічним способом виготовляється другий блок, потім на цих пасмах так само робляться інші талі. Після цього розрізається окремі талі. Залишилося, як і в першому способі, зрівняти торці, вв'язати блоки в стропи та снасті, при необхідності зміцнити складання клеєм і зафарбувати торці під колір блоків.
Попутного вітру, сподіваюся, не дарма тиснув клавіші свого бука і хтось витягне для себе корисне зерно.
