Hoparlör arızaları ve giderilmesi için yöntemler
|
Arıza belirtileri |
Tedavi Yöntemleri |
|
1. Hiç çalmıyor (ses yok) |
Bobin yandı veya tel koptu. Muhtemelen yüksek güç aşırı yüklenmesinden dolayı. |
|
2.
Oynamıyor ve mobil sistem bozuluyor |
Bu gibi durumlarda - ciddi bir onarım. |
|
3. Konuşmacı (ifadenin doğruluğu için üzgünüm) "destekliyor" |
Burada birkaç seçenek olabilir: |
|
4. Konuşmacı "desteklemiyor", ancak "çiziyorsa" |
Prensipte bu, 3. madde ile aynıdır, ancak etkisi daha az belirgindir. |
|
5. Yabancı imalar, ancak sabit değil, yalnızca ara sıra |
Muhtemelen boşluğa kir girmiştir (örneğin talaş) |
|
6. Cızırtılı ses, sabit ve tüm frekans aralığında |
Ses bobininin dönüşlerinin tabakalaşması. |
|
7. Aynı tıkırtı sesi, ancak yalnızca bir frekansta (genellikle 100 Hz ile 1 kHz arasında), rezonans gibi bir şey |
Mobil sistemde takılmayan bir şey. Kapaktaki, süspansiyondaki, merkezleme rondelasındaki yapışkan derzleri kontrol etmek gerekir. |
|
8. Yüksek genlikte "koklama" veya ıslık sesleri |
Bu, Riga hoparlör 75GDN-1'de bir bezle kapatılmış, boşluğun dar yuvalarından ve difüzör üzerindeki deliklerden geçen havadan gelen "gürültüdür". Bu tedavi edilmez, bu bir tasarım hatasıdır. |
|
9. Evet, hala ... “osuruyorsa”, ancak sürekli değilse |
Difüzörden gevşek bobin... |
Sıçrayan bir bobin dönüşü ile onarın.
İlk önce, esnek hortumu lehimleyin, ardından difüzörün contasını ve süspansiyonunu (kumaştan yapılmış oluklu ve alt merkezleme pulu) difüzör tutucusuna (silümin veya çelik sepet) yapıştırıldığı yerde çap olarak solvent 646-648 ile emprenye edin ( solvent bazen yapıştırıcıyı yumuşatmaz, ksilen, toluen, benzen deneyebilirsiniz),
ve ondülasyon üzerindeki yapıştırılmış yüzeyi ve difüzör tutucu silumin'den merkezleme pulunu parmağınızla kolayca hareket ettirebildiğinizde tutkalın yumuşamasını bekleyin (10 ila 20 dakika). Dikkatlice (YAYIRMAYIN! HER ŞEY KENDİNDEN TEMİZLENECEKTİR, yoksa biraz solvent dökmüş veya biraz beklemişsinizdir) difüzörü difüzör tutucudan çıkarın. Dönüşleri yerine oturtun ve özellikle güçlü kafalarda ince bir BF-2 yapıştırıcı tabakasıyla sabitleyin (ancak daha da kötüsü nitro yapıştırıcı kullanabilirsiniz), bobin ince bir epoksi yapıştırıcı tabakası ile emprenye edilir. Ters sırada monte edin, tüm yüzeyleri bir çözücü ile bol miktarda ıslatın, böylece eski yapıştırıcıyı tekrar ıslatın, difüzörü yerine yerleştirin, bobini boşluğa ortaladıktan sonra yapıştırmaya başlayın - merkezleme pulunun ve kauçuğun kumaşına (köpük) bastırın kauçuk - kafanın tasarımına bağlı olarak) difüzör tutucunun silumin ( çelik) yüzeyine uygun yere ondülasyon. Katlanmış bir filmle ortalayın (güçlü kafalar için, boşluk çapına eşit olarak dağıtılmış, kafayı monte ettikten sonra boşluktan kolayca çıkarılabilecekleri kadar uzun dikdörtgen kalın karton parçaları kullanabilirsiniz), çekirdeğin boşluğuna yerleştirilmiş ve ses bobini (bunun için difüzörden gelen kapak, önce solventi dökerek yapışkan ek yerini nazikçe çıkarmalıdır - çözücünün kapağın altına girmediğinden emin olun, aksi takdirde difüzör boğazından gelen ses bobini çerçevesi soyulabilir) ( Bu tam olarak başıma gelen şey: yaklaşık. Serji). Montaj sırasında, bobine esnek bir bağlantının varlığını unutmayınız ve bobin uçlarının çakışmasını, difüzör tutucusundaki terminallerle yapıştırmayın. Contayı difüzörün çevresine aynı şekilde oluk üzerine yapıştırın.
Montaj sırasında fabrikada uygulanan yapıştırıcı sıkıntısı varsa, montaj sırasında Moment veya Phoenix (büyük tüplerdekiler) gibi nitro yapıştırıcı ile KESİNLİKLE yapıştırın. Bu, onarım için veya yanlış montaj durumunda kafayı tekrar sökme yeteneğini garanti eder (eski yapıştırıcıyı yapıştırmak istemedim - dikkatlice çözdüm ve çıkardım ve yenisinden ince bir tabaka uyguladım).
Yapıştırıcılı derzlerde ayakta durmak ve taşmak için çok miktarda solvent dökülmelidir. Doğrudan şişenin ağzından yavaşça dökebilirsiniz (elbette daha iyisi, kimyasal olarak dirençli plastikten yapılmış bir yağ tenekesinden). Çözücü zehirlidir, kendinizi zehirlemeyin! Teneffüs ettikten sonra şiddetle tuvalete gider - böbreklerin zehri hemen çıkardığını görebilirsiniz. Havalandırılmış bir yerde çalışın!
Manyetik sistemin yapışkan bağlantılarını ve kapağın altındaki difüzörün merkezini (yapıştırılmış ses bobini çerçevesi) solvent girişinden koruyun, aksi takdirde kafa, bileşenlerine ayrılacaktır. Sadece difüzörün çevresine dökün, merkezleme pulunu bolca ıslatılmış bir pamuklu çubukla hafifçe nemlendirin.
Ana şey BAKIM! Her şeyi mahvedebilirsiniz, kağıt hareketsiz, bobin çerçevesini ezin ve difüzörü yırtıp ezin, kapağı ezin ve yırtın.
Genel olarak, ÇOK NAZİK VE DİKKATLİ!
Manyetik sistemin kendisini yapıştırmak asla gerekli ve kabul edilemez - tekrar yapıştırmadan sonra kafanın hassasiyeti (geri tepmesi) düşebilir. Bu nedenle yapışkan manyetik sistemli kafaların tamirinde her zaman iyi sonuçlar alınamamaktadır. Çekirdekli bir mıknatısı yapıştırmak mümkündür, ancak boşluktaki manyetik kuvvet azalabilir.
Yanmış bir ses bobinini geri sarma.
Düzgün bir şekilde yanmış bobini çerçeveden sarın (iyi sarmıyorsa - bir damla çözücü), sarmayı kolaylaştırmak ve çerçevenin çökmesini önlemek için aşağıda açıklanan bir mandrel yapın. Sararken, eski bobinin başlangıcının nerede olduğunu ve sonuçların nasıl kapatıldığını çizin. Eski bobinin dönüşlerini sayın.(Veya bu sitedeki hoparlörlerdeki bilgilere bakın. Henüz yoksa yakında olacak :)) Kabloyu tam olarak çap olarak alın (bir mikrometre ile ölçebilirsiniz, ve orada değilse, uygun bir çubuğa 10 tur tel sarın, 10 tur genişliğini bir kumpas ile ölçün ve 10'a bölün) ve dikkatlice döndürün, bobin çerçevesine sıkıca yerleştirilmiş bir mandrel üzerine sarın . Mandrel, bobin çerçevesinin iç çapına göre biraz daha büyük, bir metal parçasından (çok kalın olmaması daha iyidir - sıkıştırmayacaktır) uzunlamasına kesimli bir borudan yapılır, böylece mandrel ne zaman çerçeveye yerleştirilir, boru sıkıştırılabilir ve daha sonra düzleşir ve çerçeveyi içeriden sıkıca bastırır. Demir testeresi ile boruyu kesebilirsiniz. Çerçeveyi üzerine koyarken serbest ucu sıkıştırmak için uygun uzunlukta bir boru alın. İlk dönüşü eski bobini sarmanın başlangıcına göre sarın (kural olarak, ilk dönüş difüzörün boğazında bulunur ve doğrudan kontak perçine lehimlenir). İlk dönüşü, sarıldıktan sonra çıkarılan bir iplikle sabitleyin. Sararken, çerçevenin mandrele yapışmasını önlemek için bazen difüzörü bobin mandrel üzerindeyken döndürün. Sarma sırasındaki gerginlik güçlü değildir - aksi takdirde çerçeveyi mandrel ile birlikte sıkıştırabilirsiniz (bu nedenle, bazen kesik içine uygun bir tel veya içindeki sert bir nesneyi sokarak bölünmüş mandreli içeriden sıkıştırmak yararlıdır. boru). Sararken, ilk katman sıvı yapıştırıcı ile emprenye edilir - son derece ince bir katman. Kabloyu nazikçe tutun, aksi takdirde vernik yalıtımını yırtabilirsiniz. Bobini sardıktan sonra, (ince tabaka) BF-2 sıvı tutkalla - alkolle seyreltilmiş (epoksi - nitro solvent 646-648 ile seyreltilmiş) emprenye edin, uçları reçine ve lehim ile temas perçinlerine ışınlayın. Lehimleme sırasında asit ve asit içeren akıların kullanımı kabul edilemez, sadece reçine!
Buruşuk bir şapkayı düzeltmeye nasıl çalışılır.
Dikkatlice soymaya çalışın - yapıştırma çevresini nitro solvent 646-648 (veya başka bir şey - yukarıya bakın) ile bolca sulayın. Soyulduktan sonra, suyla HAFİFçe nemlendirin ve bir mengeneye kuvvetlice sıkıştırın, bunun için bir zımba ve dışbükeylik için uygun bir şekle sahip bir matris seçin. (parmağım düzeldi - biraz ezikti) Birkaç gün bir mengenede tuttuktan sonra, içini nitro inceltici ile seyreltilmiş çok sıvı bir epoksi yapıştırıcı ile işlemden geçirin - çok ince bir tabaka!
Tamamen sertleşene kadar bekleyin (seyreltilmiş epoksi 3 günden fazla kuruyabilir), ardından büyük tüplerdeki "MOMENT" gibi nitro yapıştırıcı ile dikkatlice yerine yapıştırın.
Teoride olsa da, böyle bir kafa elbette yenisiyle değiştirilmelidir.
Tweeter veya orta kademe üzerindeki kapağa basarken, üzerine bant yapıştırmayı deneyebilir ve hızlıca kendinize doğru çekebilirsiniz. Düzleştirmek gerekir.
Manyetik boşluktan metal talaşları nasıl çıkarılır.
Çok sık olarak, kafaları sökerken, manyetik boşluklarında çok miktarda metal talaşı ve bir mıknatıs parçası bulunur. Boşlukta bir parça yapışkan bant (koli bandı) tutularak, ikiye katlanmış, yapışkan tabaka dışarıda tutularak çıkarılırlar. Bazı uzmanlar, boşluğa kauçuk yapıştırıcı dökmeyi ve kuruduktan sonra talaşla birlikte boşluktan çekmeyi önerir. Kendim denemedim ve bu yöntemin büyük olasılıkla halka şeklindeki mıknatıs ile çekirdek yıkayıcı ve difüzör flanşı (neredeyse tümü düşük frekanslı ve yüksek güçlü) arasında serbest boşlukların olduğu birçok boşluk için uygun olmadığını söyleyebilirim. halka şeklindeki baryum ferrit mıknatıslı geniş bant kafaları). Bu tür boşlukların olmadığı ve boşluğun derinlemesine uzunlamasına bir yarık olduğu kafalar için, bu yöntem muhtemelen mümkündür.
Küçük numara.
Bobin çarparsa, bazen bunun nedeni koninin eski kafadan aşağı sarkmasıdır. Ardından sütundaki konumunu değiştirmeyi deneyebilirsiniz - hoparlörün altını sütun panelinde 180 derece yukarı çevirin. Ardından, bobin uçup gitmediyse, ancak zaman zaman difüzörün sarkmasına temas ederse, sarkma telafi edilebilir.
Bazen başıboş bir bobin, difüzör tutucusuna (paçavra, köpük kauçuk) yerleştirerek difüzörün ters bir eğimi oluşturarak iyileştirilebilir. Kafayı birkaç hafta bu konumda bırakın ve uç çıkarıldıktan sonra hiza bozukluğu telafi edilebilir.
Ne yazık ki, bu hileler nadiren yardımcı olur ve kafayı sökmeniz gerekir.
Elektrodinamik GG cihazının prensibi Şekil 1'de gösterilmektedir.
Şekil 1. Elektrodinamik hoparlör kafasının cihazı / - difüzör tutucu, 2 - hareketli 1 sistem, 3-manyetik devre
Hoparlör kafası üç ana parçadan oluşur - manyetik devre 3, hareketli sistem 2 ve difüzör tutucusu 1.
GG'nin manyetik devresi iki versiyonda yapılabilir: GG'nin kullanıldığı ekipmanın gereksinimlerine bağlı olarak ekranlı veya ekransız. Ekranlı çekirdek, dökme mıknatıslı halka ve ek ekranlı halka ve ekransız devreler için çeşitli seçenekler şekil 2'de gösterilmiştir. 2.
İncir. 2. Hoparlör kafasının manyetik devresinin tasarımı a - çekirdek mıknatıslı ekranlı devre, b - halka mıknatıslı ekransız devre, c - halka mıknatıslı ve harici ekranlı devre, 1 çekirdekli, 2 üst flanş, 3 - kalıcı mıknatıs, 4 - alt flanş (veya cam), 5 - ekran, 6 - uç
GG manyetik devresi, üst flanş 2, kap 4, çekirdek 1 ve uç 6 (Şekil 2., a) veya üst ve alt flanşlar 2 ile kalıcı mıknatıs 3'ün manyetik devresinin elemanlarından oluşur ve 4, çekirdek 1 ve kalıcı mıknatıs 3 (Şekil 2, b). Bazen koruyucu bir kaba yerleştirilir (Şekil 2c). Mıknatıs tarafından manyetik flanşlar ve çekirdek yardımıyla üretilen sabit manyetik akı, çekirdek ve üst flanş arasında dairesel silindirik bir yarık şeklindeki hava çalışma aralığına yönlendirilir.
Blendajsız devrelerde kalıcı mıknatıslar olarak genellikle halka baryumlu ferrit mıknatıslar (25BA170, 28RA180) kullanılır, blendajlı devrelerde dökme kobalt içeren (YUN13DK24) veya nadir toprak mıknatısları kullanılır. Manyetik devre parçalarının imalatı için genellikle yumuşak elektrik veya yapısal çelik kullanılır (Madde 10)
Elektromekanik dönüştürücü olarak GG'nin verimliliği, iletkenin uzunluğu (yani, ses bobini telinin uzunluğu) ile boşluktaki manyetik alan indüksiyonunun ürünü ile karakterize edilir.Çalışma aralığının genişliği ve yüksekliği, flanşların ve çekirdeğin konfigürasyonunun yanı sıra hacim ve kalıcı mıknatıs genişliği.
Şekil 3. Hareketli kafa sisteminin tasarımı
hoparlör a - konik difüzörlü, b - kubbe diyaframlı,
1 - ses bobini 2 - merkezleme rondelası, 3 - esnek uçlar, 4 -
süspansiyon, 5 - difüzör (diyafram), 6 - toz kapağı
Şekil 3, mobil GG sistemini göstermektedir. Süspansiyon 4, konik difüzör veya kubbe diyaframı 5, merkezleme pulu 2, toz kapağı 6, ses bobini 1, esnek uçlar 3 içerir.
Süspansiyon 4, eksenel yönde büyük esnekliğe sahip olan ve difüzörün büyük bir yer değiştirme genliği ile eksenel salınımlar gerçekleştirmesine izin veren oluklu bir dairesel kabuk formuna sahiptir. Süspansiyon, diyaframla birlikte kağıt hamurundan veya özel yumuşak malzemelerden (kauçuk, poliüretan köpük vb.)
Diyafram (difüzör) 5, bobinin yanından eksenel mekanik kuvvetin etkisi altında salınan, havada heyecan verici titreşimler ve ses yayan elastik bir dönme kabuğudur (konik, kubbeli veya düz). Günümüzde çoğu GG'de fiziksel ve mekanik parametrelerin başarılı bir kombinasyonuna sahip doğal selüloz malzemelerden yapılmış difüzörler kullanılmaktadır. Son yıllarda diyafram (difüzör) malzemesi olarak polimer, petek, metal ve kompozit malzemeler kullanılmaya başlanmıştır.
Merkezleme rondelası 2, ses bobininin boşlukta hizalanmasını sağlayan, dairesel titreşimlerin oluşmasını önleyerek diyaframın eksenel yönde büyük yer değiştirmeler yapmasına izin veren oluklu bir zardır. Merkezleme pulları genellikle bakalit vernik ile emprenye edilmiş pamuklu kumaştan, kambrik veya şifondan yapılır.
Toz kapağı 6 - diyafram üzerinde ek bir sertleştirici görevi gören boşluğu tozdan koruyan kubbeli veya düz bir zar. Genellikle kağıt hamuru, kumaş veya metal folyodan yapılır.
Ses bobini (1), birkaç katmana sarılmış yalıtımlı bir iletkene sahip silindirik bir çerçevedir. Kural olarak, ses bobininin katman sayısı eşittir, böylece uçları bir yönde dışarı çıkar. Alternatif akım manyetik devresinin radyal silindirik boşluğuna yerleştirilmiş bir ses bobininden akarken, ses bobininin ve onunla ilişkili diyaframın titreşimlerinin meydana geldiği etkisi altında mekanik bir kuvvet etki eder. Bobin çerçevesi genellikle kablo kağıdından veya metal folyodan yapılır, iletken olarak emaye yalıtımında bakır veya alüminyum tel kullanılır.
Esnek uçlar 3 ses bobini iletkenini GG çıkış bağlantı terminallerine bağlayın.
Difüzör tutucusu, GG'nin hareketli sistemi olan manyetik devreyi bağlamaya yarar ve kullanıldığı yerde ekipmanın gövdesine sabitlenmesini sağlar. Difüzör tutucu genellikle çelikten damgalanarak veya silümden dökülerek yapılır.
Hareketli sistemin ve manyetik devrenin tüm elemanları, GG'nin elektro-akustik özellikleri ve ses kalitesi üzerinde önemli bir etkiye sahiptir.
Hoparlör demontajı ve montajı
İlk olarak, hastanın esnek kurşun telleri lehimlendi (kontak pedlerinin yanından)
 |
Ardından, bir çözücü (646 veya "Moment" gibi yapıştırıcıyı çözebilen herhangi bir başka herhangi bir şeyle), iğneli bir şırınga kullanarak, toz kapağı ve difüzörün birbirine yapıştırıldığı yer (çevre boyunca) ıslandı ... |
 |
Merkezleme pulunun difüzöre yapıştırılacağı yer (çevre boyunca)... |
 |
Ve difüzörün kendisini difüzör tutucu sepetine yapıştırma yeri (yine çevre boyunca) Bu durumda, konuşmacı önceki üç noktanın periyodik olarak tekrarlanmasıyla (çözücü emildiği / buharlaştığı için) 15 dakika bırakıldı. |
|
Dikkat! Bir solvent ile çalışırken güvenlik önlemleri alınmalıdır - cilt ile temasından kaçının (lastik eldivenlerle çalışın!) Ve mukoza zarları! Yemek yemeyin veya sigara içmeyin! İyi havalandırılmış bir alanda çalışın! Islatırken - küçük bir miktar solvent kullanın, bunu bobini ve merkezleme pulunu yapıştırma yerine koymaktan kaçının! |
|
 |
Solventin tipine ve hava sıcaklığına bağlı olarak, yukarıdaki işlemlerden 10-15 dakika sonra keskin bir cisim kullanarak toz kapağını dikkatlice kaldırabilir ve çıkarabilirsiniz. Kapak ya çok kolay çıkmalı ya da çok az direnç göstermelidir. Önemli bir çaba göstermeniz gerekiyorsa - kenarlarını bir çözücü ile ıslatarak ve bekleyerek işlemleri tekrarlayın! |
 |
Kapağı çıkardıktan sonra, bobin mandrelinin yanındaki girintiden kalan solventi dikkatlice dökün (hastayı ters çevirerek). |
 |
Bu zamana kadar, merkezleme rondelasının soyulmak için zamanı vardır. Dikkatlice, çaba harcamadan difüzör tutucu sepetinden ayırın. gerekirse - yapıştırma yerini bir solvent ile tekrar ıslatın. |
 |
Difüzörün, difüzör tutucusuna yapıştırıldığı yeri ıslatın. Bekliyoruz... Islatıyoruz tekrar tekrar bekliyoruz... 10 dakika sonra difüzörü soymayı deneyebilirsiniz. İdeal olarak, difüzör tutucusundan (bobin ve merkezleme rondelası ile birlikte) zahmetsizce ayrılmalıdır. Ancak bazen biraz yardıma ihtiyaç duyar (asıl olan doğruluktur! Kauçuk süspansiyona zarar vermeyin !!!) |
 |
Yapıştırma yerlerini eski yapıştırıcıdan temizliyoruz ve demonte hoparlörü kurutuyoruz. |
 |
Bir arıza bulmak için demonte hastayı inceliyoruz. Bobine bakalım. Üzerinde aşınma ve yıpranma ve yapışmamış bobinler yoksa - kendi haline bırakın. Bobini soyarken, ince bir BF-2 yapıştırıcı tabakasıyla geri yapıştırın. |
 |
Besleme kablolarının difüzöre bağlandığı yeri dikkatlice inceliyoruz. Öyle - hasta, büyük bir difüzör vuruşlu eski hoparlörlerde en yaygın arızaya sahiptir. Bağlantı noktasında kurşun tel yıpranmış/kırılmış. Her şey kablolamanın merkezine geçen bir ipliğe takıldığında ne tür bir temastan bahsedebiliriz! Bakır "anteni" dikkatlice bükün ... Ve kurşun teli lehimleyin. Besleme kablolarını kopma noktasında kesiyoruz... |
 |
Ve ortaya çıkan ipuçlarına hizmet ediyoruz (tabii ki - önce reçine kullanıyoruz). İşte bu noktada dikkatli olunması gerekiyor! Az miktarda düşük erime noktalı lehim kullanın - lehim bir sünger gibi kablolara nüfuz eder! Telleri dikkatlice yerinde lehimleyin, bakır "antenleri" bükün ve tellerin difüzöre oturduğu yeri yapıştırın (Moment, BF-2). Hatırlıyoruz - kabloları "anten" montajına lehimlemek imkansız! Aksi takdirde, kablolama on yıl içinde tekrar nasıl değiştirilebilir? ;), |
 |
Hoparlörü topluyoruz. Difüzörü tüm "ekonomi" ile difüzör tutucusuna yerleştirdik, telleri tutturma yerlerine yönlendirdik. Ardından doğru polariteyi kontrol ediyoruz - terminallere 1,5V AA pil bağladığınızda, "+" pili hoparlörün "+" ucuna bağladığınızda, difüzör sepetten "atlayacaktır". Difüzörü, "+" kurşun teli hoparlör sepetindeki "+" işaretine gelecek şekilde yerleştirdik. |
 |
Kurşun telleri pedlere lehimleyin. Lütfen tellerin uzunluğunun neredeyse yarım santimetre azaldığını unutmayın. Bu nedenle, onları fabrikada olduğu gibi değil - plakadaki deliğe lehimliyoruz, ancak uzunluğu korumak için minimum marjla. |
 |
Çekirdek ve bobin arasındaki boşluğa yerleştirdiğimiz fotoğraf filmi (veya kalın kağıt) yardımıyla difüzörü sepetine ortalıyoruz. Ana kural - aynı boşluğu korumak için merkezlemeyi çevrenin etrafına eşit olarak yerleştiririz. Merkezleme miktarı (veya kalınlığı), difüzör hafifçe dışa doğru çıkıntı yapıyorsa, üzerinde serbestçe duracak ve içeriye düşmeyecek şekilde olmalıdır. 25GDN-1-4 hoparlör için çiftler halinde birbirinin önüne yerleştirilmiş 4 adet fotoğraf filmi bunun için yeterlidir. Filmin uzunluğu, hoparlörü difüzöre takarsanız müdahale etmeyecek şekilde olmalıdır. Ne için - aşağıda okuyun. |
|
Difüzörü takın. Kullanılan yapıştırıcı için göstergeyi kullanıyoruz (yapıştırıcının daha sonra bir çözücü ile çözülebilmesi için ana seçim kriteri olan "Moment"i tavsiye ediyorum). Genelde difüzörü 1-1,5 cm yukarı yapıştırırım böylece merkezleme rondelası difüzör tutucu sepete değmesin sonra fırça ile sepete ve üzerine ince bir kat tutkal sürüyorum bekleyip difüzörü sıkıca içeri yapıştırıyorum ayrıca bastırıyorum parmaklarımla çevre boyunca sepete yıkayıcı. Sonra difüzörü yapıştırıyorum (geri çekilmiş durumda, bozulmayı önlüyorum). Hoparlörü yük altında birkaç saat baş aşağı bırakıyoruz (bu yüzden filmimiz difüzör düzleminin dışına çıkmamalı!) ... |
|
|
Ardından, montajın doğruluğu için hoparlörü kontrol ediyoruz. Merkezlemeyi çıkarıyoruz ve difüzörün yönünü parmaklarınızla dikkatlice kontrol ediyoruz. Tonlama yapmadan kolayca yürümeli (bobin ve çekirdeğe temas olmamalıdır!). Hoparlörü amplifikatöre bağlarız ve ona düşük frekanslı düşük hacimli tonlar uygularız. Yabancı tonlar olmamalıdır. Yanlış yapıştırma durumunda (eğik vb.) - hoparlör dikkatli bir şekilde yapıştırılmalı (yukarıya bakın) ve yeniden monte edilmelidir! Kaliteli bir montaj ile %99 oranında tamamen çalışan bir hoparlör elde ederiz. |
|
 |
Toz kapağının kenarını tutkalla yapıştırır, bekler ve difüzöre dikkatlice yapıştırırız. Burada doğruluk ve hassasiyet gereklidir - çarpık bir şekilde yapıştırılmış bir kapak ses kalitesini etkilemez, ancak hoparlörün görünümünü gerçekten bozar. yapıştırırken kapağın ortasına bastırmayın !!! Bundan bükülebilir ve onu soymanız, düzeltmeniz, sağlamlık için içeriden ince bir epoksi tabakası ile kaplamanız ve tekrar yapıştırmanız gerekecektir. |
 |
Tüm parçaların yapıştırılması tamamlanana kadar (yaklaşık bir gün) bekleriz ve bitmiş hoparlörü yerine koyarız. Yeni bir fabrika benzeri hoparlörden daha kötü olmayan sesin tadını çıkarıyoruz. |
İşte bu, şimdi anlıyorsunuz ki hoparlörü tamir etmek kolay bir iş. Ana şey yavaşlık ve doğruluk! Bu nedenle, bir saat içinde, yavaşça, yerli veya ithal üretimin neredeyse tüm woofer veya orta kademe hoparlörlerini onarabilirsiniz (ithal hoparlörleri yapıştırmak için genellikle aseton veya toluen gibi daha güçlü bir çözücü gerekir, dikkatli olun - zehirlidirler !!! ) benzer bir kusura sahip olmak.
Evet, ameliyattan sonra eski hasta ikinci bir esinti aldı ve neşeli sarı sübvansiyonlar zorlu bas çalışmalarını yapmaya devam ediyor.
Daha önce, otomotiv dinamik kafalarının onarımı veya basitçe kendi başınıza hoparlör onarımı konusuna değinmiştik. Sonra kafanın süspansiyonunu normal silikonla geri yükleme yöntemini düşündük. Ama aynı zamanda daha ciddi nitelikte sorunlarla da karşı karşıyayız. Bu nedenle bugün, yanlış hizalama gibi yaygın bir soruna odaklanmaya karar verdik.
Doğal olarak, bugün herkes dinamik bir kafanın ne olduğunu biliyor. Böylece, içinde elektriksel bir sinyal, zarın hareketine dönüştürülür ve havada yayılır.
Aynı sinyal bobine odaklandığında, mıknatısla etkileşime giren bir manyetik alan oluşur. Ve bu sinyalin geçici olması nedeniyle bobin alandan kaçıyormuş gibi titreşmeye başlar. Bununla birlikte, bobinin çalışacak yeri yoktur ve bu sinyali difüzöre iletmeye başlar, bu da onu havaya ileterek ses üretir. Doğal olarak bu süreç basit kelimelerle aktarılır ve teknik anlamda kulağa tamamen farklı gelecektir. Ama özü önemlidir.
Alanın yönünü uygulamak için burada bir demir çekirdek kullanılır. Buna karşılık, bu çekirdek kalıcı bir mıknatısa bağlıdır. Ses bobininden oluşan, ortasında manşon bulunan disk şeklinde demirden yapılmış yuvarlak bir platformdur. Bu bobinin rahat hareket edebilmesi için mıknatısın ve çekirdeğin ortasında özel bir boşluk vardır. Ve bazı olumsuz faktörler nedeniyle, diskin mıknatısa bağlı olduğu yapıştırıcı zayıflar ve çekirdek bobini ezerek difüzörün hareketsiz kalmasına neden olur. Bu durumda, hoparlörler çalışabilir, ancak herhangi bir bas duyamazsınız.
Bu zor durumdan nasıl çıkılır? Ve hoparlörleri normal hallerine döndürmek mümkün mü? Makalede daha sonra tartışılacak olan budur. Dolayısıyla karşılaştığım durumda hoparlör süspansiyonunda bir bozulma oldu ve bu nedenle hemen merkezleme rondelasına başladım. Hoparlörlerde aynı merkezleme rondelasının çok zayıf bir yapıştırıcıya bağlı olduğu görülür.
Bu nedenle, yıkayıcıyı ayırmak için şasi ile birleşim yerini basit asetonla nemlendirmeniz ve birkaç saniye beklemeniz yeterlidir. Ve bazı durumlarda aseton tek başına yeterli değildir. Çoğu zaman bu, yıkayıcıyı ve kasayı takmak için güçlü ve yüksek kaliteli yapıştırıcının kullanıldığı yüksek kaliteli hoparlörler için geçerlidir. Burada en gerçek vandalizme başvurmanız gerekiyor. Yani ses bobininden hoparlörlere doğru gelen rondela ve kabloları büro bıçağıyla kesmeniz gerekiyor. 
Ardından, difüzörü ayırmanız gerekir.
Bu manipülasyonların sonunda, çekirdeğin mıknatısa yapıştığı ve yerine, yani merkeze yerleştirilmesi gerektiği ortaya çıkıyor. Ancak, bunun hiç de kolay olmadığını belirtmekte fayda var, çünkü burada demir ve kalıcı bir mıknatısla çalışmanız gerekiyor.
Birbirleriyle son derece güvenilir bir şekilde etkileşime girerler ve çekirdeği merkeze koymanız sizin için zor olacaktır. Ses bobininin koniye tamamen bağlı olduğunu ve ezildiğini anlamak önemlidir. Bu nedenle, difüzörün kendisini sıkmanız gerekir. Bobini serbest bıraktıktan sonra dikkatlice incelemeniz gerekir.
Telini kaplayan vernik hasar görürse veya bobinin kendisi ezilirse, bobinin ek olarak yeniden yapılandırılması da gerekir.
Bobini onarmak için ilk adım, kalınlığı yarım santimetre olan metal levhaları aramaktır.
Bu levhalar çekirdek ve mıknatıs arasına yapıştırılmalıdır. Genel olarak, bobinin kapladığı tüm alanı doldurmamız gerekir. 
Bu durumda, her plaka, her iki taraftaki mesafe eşit olacak şekilde eşit olarak yerleştirilmelidir.
Tüm bunlardan sonra, mıknatısı, çekirdeğin kendisini tutan yıkayıcıya yapıştırmanız gerekir. Bu tür anlar için iyi bir yapıştırıcı kullanmak en iyisidir.
Bu amaçlar için epoksi de alınabilir, ancak burada daha fazla güvenilirlik için talaş veya kumaş parçaları ile karıştırmak zaten gereklidir.
Ardından, yapıştırıcı sertleştikten sonra tüm plakaları çıkarabilir ve tüm hoparlörü tekrar monte edebilirsiniz.
Süspansiyon ve merkezleme rondelası aynı yapıştırıcıya oturur. Aynı zamanda, süspansiyon ayrıca ek olarak tamir edilebilir.
Bu sayede çeşitli tiplerdeki kafaları onarabilirsiniz.
Ayrıca şunu da belirtmek isterim, eğer arabanızı satmaya karar verdiyseniz ve nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız, arabanızı alacak olan Center-Auto şirketini aramanız yeterli. Kaza sonrası dahi olsa aynı gün iletişime geçin ve paranızı alın.
90'larda popüler olan eski büyük ve ağır hoparlörleri seviyorum. Oldukça yaşlarına rağmen, hala oldukça iyi ses veriyorlar ve iyi bas veriyorlar. Son zamanlarda, böyle bir çift konuşmacı acınacak bir durumda ellerime düştü, ancak onları restore etmeye ve hayata döndürmeye karar verdim.
Bu tür hoparlörlerin profesyonel onarımı çok pahalıdır, bu nedenle oldukça çalışan ekipman genellikle basitçe atılır ve kompakt boyutlu modern subwoofer'lar satın alınır.
Sürer
Uygun onarımlar için uygun çapta kauçuk veya diğer elastik contalar gerekli olacaktır. Gerekli conta boyutunu doğru bir şekilde hesaplamak için, karton koninin dış çapını ve çelik çerçevenin iç çapını ölçmeniz ve buna dayanarak istenen çaptaki contaları aramanız gerekir.
restorasyon çalışması
Tüm kolonları tamir etme sürecini bir kameraya kaydettim. Aşağıda tüm adımların ayrıntılı bir fotoğraf raporu bulunmaktadır.Ön paneli çıkardıktan sonraki ilk adım, eski contayı ve yapıştırıcıyı hoparlörün çevresinden çıkarmaktır. Bunun için düz, keskin bir bıçak kullandım, ancak karton koniye zarar vermemek için bu dikkatlice yapılmalıdır.
Koniyi yapıştırırken ortalamak için çelik çekirdeğe erişim gerekir. Büyük hoparlörlerde, koniye zarar vermeden dikkatlice çıkarılması gereken bir karton tapa (yapıştırılmış) ile kaplanmıştır. Karton tapalarla keskin bir bıçakla kaldırmak mümkün oldu, ardından çok sıkı yapıştırılmadıkları için yapışkan bağlantı boyunca çıktılar.
Küçük hoparlörlerde, toz kapakları sıkıca yapıştırıldı, bu nedenle dikkatlice bir daire içinde kesilmeleri gerekiyordu.
Bir sonraki adım, koniyi çelik çekirdeğe göre doğru şekilde ortalamaktır. Koni ve çekirdek arasındaki boş alan, hoparlörlerin her birinde farklı çıktı. Bir yalıtkan ve bir tür sargı olarak, en yoğun dolguyu elde edene kadar çekirdeğin etrafındaki yuvaya ittiğim düz kağıt şeritler kullandım.
Küçük hoparlörlerden birinde, göbeğin etrafında yalnızca bir buçuk tur kağıt kaldı ve bu da koninin hafif bir yer değiştirmesine neden oldu. Neyse ki benim durumumda bu durum konuşmacının çalışmasını etkilemedi, ancak iki tam dönüşü tamamlamak için daha ince kağıt kullanmak gerektiğini düşünüyorum.
Kauçuk veya köpük kauçuk contaları yapıştırmak için, örneğin kuruduktan sonra şeffaf hale gelen PVA veya benzeri herhangi bir ev yapıştırıcısı uygundur. Deliğin kenarı boyunca koni ve kolon gövdesine tutkal uygulanır, ardından conta dikkatlice uygulanır. Yüzeye daha sıkı oturması için pürüzsüz hale getirmek ve fazla yapıştırıcıyı çıkarmak için, merkezlemeyi düşürmemeye çok dikkat etmeniz gerekir.
Tutkal tamamen kuruduktan sonra göbeğin etrafına sarılmış kağıt bardağı çıkarabilirsiniz. Koninin düzgün şekilde dengelendiğini kontrol etmek için elinizle hafifçe bastırmanız gerekir: çelik çekirdeğe dokunmadan serbestçe titremelidir. Sürtünme varsa, tüm merkezleme çalışmaları yeniden yapılmalı ve üzerine yeni bir conta yapıştırılmalıdır.
Şimdi, ön panelin onlara baskı yapmaması veya temas etmemesi için hoparlörlerin etrafına yeni damper pedleri takmanız gerekiyor. Bu arada, normal (deforme olmamış) durumdalarsa, tamamen tutkaldan arındırılmış eski contaları kullanabilirsiniz. Damper pedi herhangi bir yapıştırıcıya yapıştırılmıştır. Yeni contanın iç çapı biraz daha küçükse ve kauçuk contayı kaplıyorsa (bu müdahale edebilir), o zaman koninin serbestçe titreşmesi için iç çevresinden biraz kesilmesi gerekir.
Toz kapaklarını yerine yapıştırmak için aşağıdakileri yaptım:
- Her kapağa dar ve katlanmış bir bant şeridi yapıştırdım. Yarım daire şeklindeki parçayı hareket ettirebilmeniz için uygun bir döngü ortaya çıktı.
- Kapağın kenarlarını tutkalla bulaştırdım.
- Kapağı dikkatlice yerine yerleştirdim ve yapıştırıcının sertleşmesi için geçen süre için biraz yükledim.
Hoparlör fiyatları ile piyasanın mevcut durumu, hoparlör onarımlarını neredeyse gereksiz hale getiriyor, ancak bozuk veya hasarlı olanı değiştirmek için yeni bir hoparlör almak zorsa, hasarlı hoparlörü kendiniz onarmaya çalışmak mantıklıdır. Çeşitli arabalardan birkaç koaksiyel tip hoparlör aldım. Ne yazık ki, hoparlörlerin 2/3'ü çalma sırasında bozuk bir sinyal üretiyor ve geri kalanı çalışmıyor. Aşağıda, çok bantlı sabit hoparlör sistemlerinde tasarım veya kurulumda daha sonra kullanılmak üzere yalnızca “çöplü” koaksiyel tip araç hoparlörlerinin restorasyonu ile ilgili malzeme sunulacaktır. İşe başlamadan önce yapacağımız teşhis konuşmacı durumu.
Hoparlör sağlığı teşhisi
1. "Çöplük" olup olmadığını kontrol edin. Koaksiyel tip hoparlörler, manyetik boşluğa giren yabancı cisimlerden tamamen korunmaz, bu özellikle paslanmış eski arabalar veya kaporta onarımı yapılmış arabalar için tehlikelidir. Kontrol etmek basittir - parmaklarınızla nazikçe taşınmak manyetik sistemin içindeki difüzör, aynı zamanda yabancı sesler açıkça duyulabiliyorsa: hışırtılar, çatırtılar, çıngıraklar, bu, manyetik boşluğa metal döküntülerin girmiş olabileceği anlamına gelir.
2. Bir test cihazı alıyoruz ve ohmmetre modunda bobinin direncini kontrol ediyoruz. Direnç varsa, o zaman bizim durumumuz budur. Direnç yoksa, hoparlör terminallerinden difüzöre açık kalın esnek bakır iletkenler olup olmadığını kontrol etmek mantıklıdır. Kesinti yoksa, büyük olasılıkla hoparlör bobininde bir kırılma vardır ve bu makalede bu kendi kendine onarım durumu ele alınmamıştır. Kendi kendine onarım talimatları aşağıda verilmiştir.
Dinamik kafayı kendi ellerimizle söküp temizliyoruz
1. Hoparlörü ve koaksiyel hoparlörün kontak loblarını bağlamak için bobinin esnek uçlarını kontak loblarından çözüyoruz.
2. Koaksiyel hoparlörleri çıkarın. Hoparlör sisteminin onarımı üretici tarafından sağlanmaz ve koaksiyel hoparlörler takılır sıkıca. Güçlendirilmiş tweeter'lı kolon, bir alüminyum perçin delinerek çıkarıldı. Dikkatli çalışıyoruz, asıl şey hiçbir şeyi yırtmamak veya zarar vermemek.
3. Hoparlör onarım forumları, koni ve merkezleme rondelasının sökülmesi için yöntemler sağlar. Ben de bu yola girdim. Açık ateş kaynaklarının yokluğunda açık havada çalışma yapıyoruz! 100 ml aseton harcadıktan sonra difüzörü ve yıkayıcıyı soymak mümkün olmadı. Çözücü, yapışkan çizgiyi yumuşatmadan hızla buharlaştı. Zamandan ve solventten tasarruf etmek için yapıştırma yerine pamuk ip geçirilerek aseton ile ıslatılmış, gerekirse tutkal yumuşayana kadar buharlaşma devam ederek ıslatma devam etmiştir. İnce bir tornavida ile yumuşattıktan sonra, merkezleme pulunun kenarını kaldırın ve yapıştırma noktasının üzerine kaldırın. İnce kauçuktan yapılmış difüzör ondülesi ile kauçuğa zarar vermemek için daha dikkatli ve hassas hareket etmek gerekir.
4. Difüzörü çıkarın. Hoparlör bobininin yalıtımındaki hasar, manyetik sistemin içine giren kalıntılardan fark edilir. Kısa devre şüphesi varsa, kısa devreli dönüşlerin (bobin telinin çapının %40'ından daha fazla bir derinliğe kadar olan çizikler) varlığı için hasar derecesine bir büyüteç altında bakmak yararlıdır. dönerse, konuşmacıyı reddetmek daha iyidir. Nemli bir bez kullanarak difüzörü, merkezleme pulunu ve bobinin içini ve dışını kirden temizledim. Bobine zarar vermemek için temizlik dikkatli yapılmalıdır.
Bobin hasarı
5. Manyetik sistemin boşluğu üzücü bir manzaradır. Güçlü mıknatıs, küçük metal kalıntıları ve tozu sıkıca tutar. Mekanik olarak temizlemeye çalıştım, ancak boşluğun küçük boyutu ve eğriliği kalıntıları başarıyla çıkarmama izin vermedi. Bir hava kompresöründen gelen güçlü bir hava jeti kullanmaya karar verdim - temizleme başarısız oldu! Başka bir alet kullanmam gerekiyordu - oto yıkamadan gelen yüksek basınçlı su jeti kullanmak için. Sonuç, tamamen ıslandım, ancak boşluk %100 temizlendi ve aynı zamanda çerçevenin tüm çerçevesi yeni gibi parlıyor. Bunu dikkatli bir şekilde yapmaya çalıştım, çünkü su jetinin basıncı çok yüksek ve itiraf ediyorum, özel bir gayretle hoparlör mıknatısının yapışkanını yok edebilirsiniz. Paslanmayı önlemek için çerçeveyi ve mıknatısı hemen kurutmanız gerekir. Kuruduktan sonra bir büyüteç altında boşluğun temizliğini kontrol etmekte fayda var. Ve deneyimlerin gösterdiği gibi, yanlışlıkla metal döküntülerine karşı korumak için boşluğu bantla kapatmak iyi bir fikirdir.
Hoparlörün montajı
1. Hoparlörün bileşenlerini temizleyip kuruttuktan sonra yapıyı monte ediyoruz. Acele etmemek önemlidir. Amaç mıknatıs sistemindeki bobini tam olarak merkeze yerleştirip bobine herhangi bir boşluk ve temas olmamasını sağlamaktır. 10 cm genişliğinde, yaklaşık 18 cm uzunluğunda bir A4 ofis kağıdı şeridinden silindiri katlıyoruz ve difüzör bobininin içine yerleştiriyoruz. Silindir, bobine sıkıca oturmalı ve içinde herhangi bir çıkıntı veya çıkıntı olmamalıdır.
2. Manyetik sisteme böyle bir yapı yerleştirmeye çalışalım. Acele etmeyin! Birkaç kez daha iyi pratik yapın. Silindir, manyetik boşluğun tüm derinliğine kadar batmalıdır ve bobin, sokulan silindir boyunca güçlükle hareket etmelidir. Bobin silindirin etrafında büyük bir eforla hareket ediyorsa, kağıt şeridin uzunluğunu kısaltmak, bobin serbestçe hareket ediyorsa, kağıt şeridin uzunluğunu artırmak gerekir.
Hoparlörü kendiniz nasıl onarırsınız? SSS Bölüm1
Bu, hoparlör kafası onarım kılavuzunun ilk bölümüdür.
Burada kullanılan terminoloji, hoparlör arızaları ve yalnızca saç örgülerinin değiştirilmesi gerektiğinde en basit onarım hakkında bilgi bulacaksınız. Diğer konular sonraki makalelerde tartışılacaktır.
Youtube'daki en ilginç videolar
 |
 |
 |
 |
Dinamik kafa nasıl düzenlenir?
Diyagram, bir hoparlörün bir kesitini göstermektedir. Düşük frekanslı ve orta frekanslı hoparlör kafaları bu şekilde düzenlenir.
- Süspansiyon (oluklu).
- Esnek çıktı (saç örgüsü).
- Braket (atkıyı difüzöre bağlar).
- Damper (saç kuyruğunu terminalin yakınında kırılmaya karşı korur).
- Esnek çıkış için muhafazada delik.
- Yalıtım şeridi (terminali tutar).
- Terminal.
- Esnek ucu terminale ve bobin ucuna bağlayan lehimler.
- Bobin çıkışı.
- Bobin.
- Hoparlör muhafazası (sepet, çerçeve).
- Difüzör (membran, diyafram).
- Toz geçirmez kapak (fiş).
- Merkezleme yıkayıcı.
- Elbise kolu.
- Direk ucu.
- Kern.
- Üst flanş.
- Mıknatıs.
- alt flanş.
N ve S harfleri mıknatısın Kuzey ve Güney kutuplarını gösterir. Bu, kutupların olağan düzenidir, ancak bazen tam tersi bulunur.
Bir sonraki resimde, bağlamda tweeter'ın koşullu bir çizimi.
- Bobin çıkışı.
- Yalıtım pedi.
- Süspansiyon (kubbenin elastik devamı).
- Kubbe tasarım difüzör (membran, diyafram).
Tweeter'lar ile orta kademe ve woofer'lar arasındaki temel fark, bir merkezleme rondelasının olmamasıdır.
Ek olarak, birçok tweeter genellikle diyafram olarak adlandırılan kubbeli bir koni kullanır. Bu tür hoparlörlerin kubbesi ve süspansiyonu tek bir ünitedir ve manşon kubbeye tutturulmuştur.
Tweeter konisinin vuruşu küçük olduğundan, bobin kabloları genellikle esnek kabloların rolünü oynar.
Hoparlör arızaları nelerdir?
Hoparlör arızalarına yanlış kullanım, yanlış montaj veya normal aşınma ve yıpranma neden olur.
Yanlış işlem.
Çoğu zaman, hoparlöre sağlanan aşırı güç nedeniyle hasar meydana gelir. Bu tür hataların nedenlerinden biri, hoparlör ve amplifikatörün gücünü belirleme yöntemiyle karıştırılması olabilir. Bunun nedeni, efektif, ortalama karekök (RMS) veya aynı zamanda sinüzoidal güç ve genlik veya müzikal gücün aynı sayısal değerlerinin hoparlör bobininde bir akım oluşturmasıdır. iki kat farklı.
Hoparlörleri aşırı yüklemenin bir başka nedeni de, çok bantlı hoparlörlerin kafaları arasında gücün dikkatsizce yeniden dağıtılmasıdır. Çoğu zaman, tweeter'lar bundan muzdariptir - tweeter'lar. Gerçek şu ki, çok bantlı sistemlerde tweeter'ların gücü toplam hoparlör gücünün %10'undan daha az olabilir. Ve kullanıcı, bir ekolayzer yardımıyla, amplifikatör gücünün çoğunu tweeter'a sağlarsa, ikincisinin ölümü anında olabilir.
Toz kapağı, süspansiyon ve difüzörde de mekanik hasar vardır. Bazen bu hasarlar yanlış hizalamaya neden olur ve bu da bobin ve manşonun tahribatına yol açar.
Kovan ve bobinin tahribatı, göbeğin yer değiştirmesinden de kaynaklanabilir. Bu gibi durumlarda, manşon bobin ile birlikte manyetik boşluğa sıkışır. Bu genellikle bir hoparlörün veya hoparlörün düşürülmesi sonucu oluşur.
Niteliksiz montaj.
Yanlış montaj nedeniyle manşon, bobin, askı veya merkezleme pulu çıkabilir. Kötü yapıştırma da yabancı tonlara neden olabilir.
Esnek uçların yanlış bağlanması, ömürlerini önemli ölçüde azaltabilir.
Normal giyim.
Hoparlör kafası yüksek kalitede monte edilirse, normal aşınmanın bir sonucu olarak en çok süspansiyon ve örgüler zarar görür. Güvenlik marjı hoparlörün gücüyle eşleşmezse difüzör de çökebilir.
Sökmeden arızalı bir hoparlör elemanı nasıl belirlenir?
Tüm hoparlör arızaları “mekanik” ve “elektriksel” arızalara ayrılabilir. Bununla birlikte, bazı elektriksel kusurları mekanik olanlardan kulakla ayırt etmek çok zordur.
Bir oluk veya difüzörün tahribatı gibi harici bir değişiklik tespit edilmezse, ancak çatırdama şeklinde yabancı tonlar ortaya çıkarsa veya periyodik bir ses kaybı varsa, önce esnek uçlar kontrol edilmelidir.
Bunu yapmak için, hoparlör terminallerine bir işaretçi ohmmetre bağlayın ve saç tellerini difüzör sabitken hareket ettirin. Aynı zamanda ohmmetre iğnesi hareket ederse, esnek çıkış zarar görür.
Diğer elektriksel kusurlar, bobin dönüşlerinin bir kısmında veya bobinin tamamında kopmuş bobinleri ve kısa devreleri içerir. Bu kusurlar bir ohmmetre ile de tespit edilebilir.
| Bu oynatıcıyı görmek için Flash Player'ı edinin. | ||
Bunu yapmak için, amplifikatörün girişine bir ana osilatör sinyali beslenir.
Kısmen sıkışmış bir bobin veya dönüşlerin bir kısmı, jeneratörün frekansının yumuşak bir şekilde değiştirilmesi veya jeneratörün GKCH modunda (Süpürme Frekansı Jeneratörü) açılmasıyla tespit edilebilir.
Bu hoparlörü kontrol ederken, 3 saniyelik bir süre ile 20Hz ... 2kHz GKCh aralığı kullanıldı. Görünüşe göre bu hoparlörde, geniş bir frekans aralığında yüksek tonlar duyulduğundan, bobinin önemli bir kısmı çözülmüştür. Bobinin küçük bir parçası manşondan sıyrılırsa, üst tonlar yalnızca belirli bir frekansta ve yalnızca hasarlı yapısal eleman rezonansa girdiğinde görünebilir.
Bazı durumlarda, bir arızayı belirlemek için bir kızıl ötesi frekans üreteci kullanmak faydalıdır. Bu, örneğin bir lastik ondülasyonun bir difüzör ile bağlanmasındaki kusurların belirlenmesine yardımcı olabilir. Ok, üst tonun oluştuğu yeri gösterir.
| Bu oynatıcıyı görmek için Flash Player'ı edinin. | ||
Manşonun göbeğe veya üst flanşın iç yüzeyindeki bobine sürtünmesi, oluk dalgalarına parmaklarınızla hafifçe basarsanız, birkaç hertz frekansında da bükülebilir.
Hoparlörlerde daha ciddi hasarların tespit edilmesi daha da kolaydır.
Bu nedenle, örneğin, hoparlör döndürüldüğünde bir şey duyulursa, bu, dönüşlerin bir kısmının veya tüm bobinin manşondan düştüğü anlamına gelir.
Difüzör çok zayıf hareket ederse, büyük olasılıkla bobin düşmüş ve manşonu manyetik boşluğa sıkıştırmıştır.
Difüzör hiç hareket etmiyorsa, çekirdek, manşonla birlikte bobini hareket ettirmiş ve sıkıştırmış olabilir.
Bu tür bir hoparlörü, önce kılıfı serbest bırakmadan asla sökmeye çalışmayın, çünkü bu aynı zamanda koniye de zarar verebilir.
Hoparlör pigtailleri nasıl değiştirilir?
Manyetik sistem tarafından çekilen çelik bir alet koniye ve toz kapağına zarar verebileceğinden, monte edilmemiş bir hoparlördeki saç örgülerini değiştirirken son derece dikkatli olun.
Hoparlörün esnek çıkışlarına (pigtaillere) erişim serbestse, hoparlörü sökmeden bunları değiştirmeyi deneyebilirsiniz. Ancak, bazı durumlarda hoparlörün yine de demonte edilmesi gerekecektir. Resim, bozuk bir esnek çıktıyı gösteriyor.
Eski esnek kabloların sökülmesi, difüzöre zarar vermemek veya bobin uçlarını kırmamak için azami özenle yapılmalıdır.
İlk olarak, pirinç dirsek bükülmez, tabii ki bir tane varsa, esnek çıktıyı tutar.
Daha sonra hem esnek çıkışını hem de bobin çıkışını difüzörden ayırmak için havya ile havya yeri ısıtılır. Genellikle, ısındıktan sonra yapıştırıcı yumuşar ve kablolar sökülebilir.
Hasarlı esnek uçları ne değiştirebilir?
Elbette en kolay çözüm, benzer güce sahip başka bir hoparlörden saç örgüsü ödünç almak veya hoparlör parçaları satan bir tedarikçiden sipariş vermektir. Ancak, bu mümkün değilse veya yedek parçalardan tasarruf etmek istiyorsanız, o zaman vekil pigtailleri kendiniz yapabilirsiniz.
İlk ve daha basit seçenek, arızalı bir örgüyü uygun bir bölümden bir parça MGTF teli ile değiştirmektir. Bunu ilk kim buldu bilmiyorum ama bir zamanlar popüler olan 4A32 hoparlörler o kadar esnek uçlarla satışa sunuldu ki.
Başka bir seçenek de Sovyet yapımı esnek telefon kablosundan örgüler yapmaktır. Hala bit pazarlarındaki tüm çöpler arasında bulunabilir.
Bu tür iki tür kabloya aşinayım. Birinde, her tel yedi telden, diğerinde on dört telden oluşur. Her bir çekirdek, bir lavsan ipliğine bir bakır bant sarılarak yapılır. Kesitte bant, 0,03 x 0,3 mm boyutlarında bir dikdörtgen şeklindedir.
0,03 * 0,3 * 14 = 0,126 (mm²)
Gördüğünüz gibi, kesit küçüktür, bu nedenle güçlü hoparlörler için iki veya daha fazla telli kabloyu bükebilirsiniz.
Önce bir havya ile bir parça veya parçalar telefon kablosu hazırlanır.
Çekirdeklere zarar vermemek için yalıtım küçük bölümlerde çıkarılır.
Daha sonra her bir bükülü telin çekirdekleri bükülmez ve tekrar bir tel halinde bükülür.
Ve son olarak, esnek uç, 20 dakika arayla iki kez lastik veya 88. yapıştırıcı ile dikkatlice yapıştırılır.
İlk yapıştırmadan önce, yapıştırıcının teller arasına nüfuz etmesi için büküm serbest olmalıdır. İlk yapıştırmadan hemen sonra, çekirdekler sonuna kadar bükülür. İkinci boyutlandırma sonunda çekirdekleri birbirine göre sabitler.
Böylece herhangi bir güçteki bir hoparlör için esnek bir çıkış yapmak mümkündür.
Telefon veya MGTF kablosu yoksa, geçici bir önlem olarak, MGSHV kablosunu veya hatta korumalı bir telden bir örgüyü kullanabilirsiniz, ancak bu tür örgüler uzun sürmez ve daha az esneklik nedeniyle difüzör üzerindeki yük daha fazladır. .
Esnek bir çıkış kurarken, bu düğümün en zayıf noktalarının, helezonun difüzöre ve terminale bağlandığı yerler olduğu dikkate alınmalıdır.
Sabitleme braketleri hasar görürse veya kaybolursa, örgü iki çapraz dikiş ipliği ile sabitlenir. Daha sonra bağlantı noktası, büyük bir kuru kalıntı ile tutkalla yapıştırılır. Uygun yıpranmış BF-2 / BF-4.
Pigtailin erken kırılmasını önlemek için, bağlantı noktaları esnek bir kabloya geçiş ile birkaç kat kauçuk veya 88. yapıştırıcı ile kaplanır.
